Фундамент для дачного дома 6х6 своими руками

особенности одноэтажных, двухэтажных дачных домиков с мансардой, фото и видео

Одной из первых построек, которую возводят на недавно приобретенном земельном участке счастливые дачники, является домик. Ведь именно жилище позволяет отдохнуть в жаркий полдень после работы на огороде, с комфортом провести ночь и устроить шумную веселую вечеринку. Оптимальным вариантом для этого справедливо считается дачный дом 6 на 6, обладающий множеством преимуществ, на которых мы и остановимся в этой статье.

Деревянный домик 6 на 6 – отличный вариант для дачи

Плюсы небольшого дачного домика из дерева

Облегченный фундамент

Общий вес материалов, которые необходимы, чтобы построить одноэтажный дачный домик 6 на 6, невелик. Поэтому его часто возводят на легком столбчатом фундаменте.

Дело в том, что при постройке классического здания около 30-40% всех затрат приходится на возведение основания. Дачный дом 6х6 этого не требует, что приводит к огромной экономии строительных материалов, в том числе цемента, цена на который довольно высока.

Учитывая, что готовое жилище не будет оказывать столь ощутимого давления на грунт, как стандартный каменный дом, его можно возводить на любой почве без проведения дополнительных подготовительных работ. Это очень важно на дачных участках и также позволяет уменьшить затраты на постройку. (См. также статью Вагончики на дачу: особенности.)

Фото столбчатого фундамента для деревянного дома

Простота сборки каркаса

Строительство небольших домов из дерева имеет некоторые особенности, позволяющие значительно сократить время на постройку. Кроме того, простота сборки дает возможность возвести всю конструкцию своими руками.

Перечислим основные преимущества:

1. Отсутствие «мокрых» процессов. При конструировании такого жилища вам нужно лишь установить несущий каркас и обшить его специальными панелями или деревянным брусом. Присутствие высокооплачиваемых специалистов здесь не требуется.
2. Компактность. Построить дачный дом из бруса 6х6 можно на очень ограниченном пространстве, так как этот процесс не требует применения крупногабаритной техники.
3. Разнообразие. Учитывая простоту возведения несущей рамы, можно сконструировать дом, используя любое из имеющихся в наличии архитектурных решений. Главное – соблюсти инженерные требования и нормы безопасности. Ваш дачный домик 6 на 6 с мансардой удивит и поразит всех соседей.

Каркас домика с мансардой

Совет!В настоящее время строительными супермаркетами и специализированными магазинами продаются уже готовые конструкции.Их нужно лишь доставить на место и собрать.Инструкция, прилагаемая к разборному каркасному домику, подробно описывает все детали процесса.

Отсутствие усадки

Стандартные деревянные дома-срубы и здания из искусственного камня всегда подвержены такому явлению, как усадка, то есть изменение геометрических размеров строения. В результате внутренняя отделка помещений может повредиться, а то и вовсе разрушиться.

Каркасные дома лишены этого недостатка. Сразу после окончания строительства можно приступать к обустройству комнат, придавая им необходимый комфорт и уют.

Другие эксплуатационные характеристики

Небольшие дачные домики, изготовленные из древесины, обладают также некоторыми другими преимуществами, достойными упоминания:

1. Хорошо сохраняют тепло внутри помещения. Вы сможете легко прогреть все помещения, используя минимальное количество топлива или электроэнергии.
2. Большая паропроницаемость стен. Древесина способствует созданию здорового микроклимата в доме. Это позволяет использовать менее горячий теплоноситель в системе отопления зимой и реже включать кондиционер летом.
3. По вашему желанию для отделки внутренних и внешних поверхностей можно использовать множество различных материалов.

Такой домик выглядит симпатично даже без отделки

4. Технология строительства таких домов защищает их от деформации в результате воздействия неблагоприятных внешних факторов (сдвиг грунта, проседание и так далее).
5. Возможность перепланировки и изменения конструкции без внесения дисбаланса в опорный каркас. Даже двухэтажный дачный домик 6х6 метров прекрасно справиться с возлагаемыми на него задачами.

Совет!Если вы хотите сэкономить максимальную сумму денежных средств, небольшой деревянный домик можно изготовить самостоятельно.Описание процесса приведено в следующем разделе.

Основные этапы строительства дачного домика

1. Обустройство фундамента для дачного дома. Как уже упоминалось, для возведения каркасного дома достаточно использовать обычный столбчатый фундамент.Если же вы решили подстраховаться и остановились на ленточном типе, рекомендуется взять за основу следующие параметры:

• глубина – 40 см;
• возвышение над поверхностью грунта – 40 см;
• ширина – 30 см.

Гидроизоляция в этом случае крайне необходима. Как минимум следует положить на верхнюю часть фундамента лист рубероида.

На фото пример ленточного фундамента.

2. Монтаж закладного венца. Он представляет собой раму, на которую опирается дом. Лучше всего использовать цельный брус из лиственницы длиной 6 м сечением 100х150 мм. Для защиты от разрушения древесина должна быть тщательно пропитана антисептиками.
3. Установка лагов для пола. Здесь также можно применить брус или доску, обработанную соответствующим образом. Расстояние между соседними лагами должно быть равно 50 см. Чтобы обеспечить удобство при проведении дальнейших работ, рекомендуется на лаги сразу же уложить черновой пол из листов фанеры или клееных плит.

Лаги для пола

4. Возведение рамы. Для этого к нижнему венцу крепятся вертикальные брусья, которые затем скрепляются верхней обвязкой. Укрепить вертикальные элементы необходимо с помощью укосов.
5. Установка кровли. Этот процесс зависит от того, какую конструкцию вы предпочитаете. Наиболее распространенная – стандартный двускатный вариант. Естественно, если домик будет двухэтажным, процесс монтажа несколько усложняется.

Каркас крыши

6. Обшивка каркаса. Для этого применяются доски или специальные плиты из древесины. Между ними прокладывается тепло-, паро- и гидроизоляционный материал.
7. Последний этап – декоративная отделка внешней поверхности стен и помещения. Также не забудьте о монтаже необходимых инженерных систем: электропроводки, водопровода, канализации и так далее.

Совет!При проведении строительных работ как можно быстрее постарайтесь соорудить кровлю.Это защитит вас и каркас строящегося дома от намокания.

Готовый домик – украшение любого участка

Вывод

Небольшой деревянный домик – лучший выбор для использования на дачном участке независимо от климатических условий. Он обеспечит комфортные условия для качественного и незабываемого отдыха.

Более подробно о рассмотренной выше теме можно узнать, ознакомившись с видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

9dach.ru

Фундамент для дачного домика

Все знают, что за городом человек по-настоящему отдыхает от городской суеты, шума, выхлопных газов. Не удивительно, что в последнее время пошла мода на загородные дома, участки и коттеджи. Соответственно спрос на «строительство» увеличивается, но не многие могут позволить себе нанять профессиональных, честных, добросовестных строителей.

Владельцы дачных участков могут и сами построить уютный дом или баню. Но самый первый вопрос, который возникает еще до начала строительства – «какой выбрать фундамент»? Давайте рассмотрим каждый из них отдельно.

1. Ленточный фундамент – заливается армированной бетонной замкнутой лентой под несущие стены и перегородки сооружения, шириной от 40 см, а глубиной – до 220 см (на глубину промерзания грунта). Самый дорогой и трудоёмкий из всех видов фундамента, но надо отдать должное – самый крепкий. Может служить основанием для домов и бань как из дерева, так и из «камня». Для домов и бань из дерева – слишком нерентабельно использование данного фундамента, т.к. его стоимость составляет 30…50 % от стоимости всего дома. Примерная стоимость для дома 6х6 – от 60 т.р. до 120 т.р.

2. Столбчатый – заливается в виде армированных бетонных столбов размером 40х40х220 см (на глубину промерзания грунта). Гораздо дешевле ленточного. Может служить основой для домов и бань бревенчаных, брусовых, каркасных. К тому же, сегодня брусовые дома недорого стоят, что позволяет обзавестись такой недвижимостью практически каждому желающему. Примерная стоимость одного столба – 1500…3000 р. Для дома 6х6 м потребуется от 4х4=16 столбов, т.е. примерная стоимость для дома 6х6 м составит от 24 т.р. до 48 т.р.

3. Столбчато-ленточный – из названия понятно, что он сочетает в себе оба вышеописанных фундамента. Сначала изготавливается столбчатый фундамент (на глубину промерзания), затем выкладывается арматурная сетка по периметру и под несущими стенами и перегородками будущего сооружения (соединяя все столбы), изготавливается опалубка и заливается ленточный фундамент на высоту от 0,5м до 1м. Этот фундамент может служить основой для деревянных, а также одноэтажных каменных сооружений. Стоимость для дома 6х6 м – от 60 до 100 т.р.

4. Винтовые сваи. В последнее время широкое применение получили винтовые сваи. Плюсы – быстро. Минусы – недолговечно, не дешево, необходимо обеспечить подъезд спецмашины. Может служить основанием для деревянных сооружений. Цена для дома 6х6 от 24 до 48 т.р.

5. Блочный фундамент – самый простой, быстрый и дешевый. Конструкция очень проста – выкапываются ямы 60х60 см глубиной до 1м, в них засыпается песок, который впоследствии трамбуется, затем на получившуюся песчаную подушку ставится бетонный блок. Минус – раз в 2 года, а может и чаще приходится «домкратить» и выравнивать сооружение. Плюс – цена. Цена для дома 6х6 от 7 т.р. до 20 т.р.

vkulake.com

Дачный домик 6х6 своими руками. Фото отчет. Часть 1

Три месяца у нас с Викой ушло на строительство домика 6.2х6.2. Один месяц был потрачен на возведение фундамента (июнь), в июле ждали, пока бетон наберет прочность, и с 4 августа начали строить.

4 августа

Доски привез не из города, а из района, и дешевле и можно было выбрать на лесопилке, что немаловажно. Вывозил 2 дня, начал 4 августа после обеда и не уложился до заката. Вначале вывез брус.

Обратите внимание, как я неправильно уложил доски справа. Между ними почти нет воздушного зазора и в итоге, через месяц жары, они почернели (1.09).

5 августа

Утром вывозил остатки бруса и почти 4,5 куба 3-х метровой «дюймовки» для обшивки дома и крыши. Спасибо брату за помощь.

В итоге получился вот такой склад свеженапиленных досок

Итак, я привез:

брус 100х150х6 — 1,08м3 (5100 р/м3)брус 50х150х6 — 1.71м3 (5100 р/м3)брус 40х100х6 — 3м3 (5100 р/м3)брус 50х100х6 — 1.71м3 (5100 р/м3)доска 25х100х3 — 4,425м3 (1500 р/м3)

Доски были куплены с запасом на сарай. У меня еще была надежда и его возвести этим летом.

Днем приехала Вика и занялась перекладыванием «дюймовки». 490 досок. Мы ее уложили отдельно на свободную площадь 3х3 метра.

Не откладывая строительство в «долгий ящик», я занялся нижней обвязкой. Нужно было напилить подложек между столбом и доской, поскольку столбы были разного уровня.

Обвязка была сделана размером 6.1х6.1.

На сегодня все.

6 августа

Продолжаю работать с нижней обвязкой. Я ошибся с расчетом фундамента и поставил столбы на расстоянии 6м от центра, не учитывая площадь самого столба диаметром 20 см. В итоге каждая сторона получилась 6.2 м. Доски же продаются длинной максимум 6.15 м. Таки образом брус я не мог положить на всю площадь столба. Я положил с внутренней стороны брус 150х100 6,1 м, и с внешней добавил 50х100. В итоге у меня получилось общее сечение бруса 150х150, покрывшего 6.20 площади (6.1+0.5+0.5)

Также прикрутил доски обвязки для коридора и туалета.

И тут допустил ошибку. Можно было упростить конструкцию, если бы решил, сколько будет ширина коридора. Между столбами фундамента 2м. Коридор шириной 1,8 м. Можно было сместить столбы фундамента и не городить такую конструкцию.

7 августа

Нижнюю обвязку обработали антисептиком.

Вначале попробовали мазать кистью. Я предложил вариант с пульверизатором. Но Вика вернулась к первоначальному методу, как более удобному.

Начал ставить стеновые рейки. Использовал брус 100х50. Для этого на угол к обоим сторонам прикручиваем под углом «дюймовки».

Затем ставим доску, закрепляем ее внизу и к «дюймовкам» так, чтобы она  стояла ровно по вертикали.

Сразу к ней крепим вторую доску 100х50

Таким же образом ставим доски на другой стороне.

Затем ставим доску в середине стороны и на них уже укладываем верхнюю обвязку 100х50.

Далее выставляю остальные стеновые рейки с шагом в… 60 см. Важный момент! Сразу решите, какой утеплитель будете укладывать в стены. Если Пенопласт – делайте проемы величиной в 59.5 см (пенопласт идет в размер 60х120 см), если мин вату шириной 60 см – 58 см.

А еще из остатков арматуры мы соорудили парник для огурцов.

9 августа

Подошва у моих башмаков «отстранилась» и ее пришлось примотать скотчем. Увы, помогло не надолго.

Сегодня занялись изготовлением стеновых реек. Их надо сделать порядка 40 штук. Их длинна была рассчитана так, чтобы высота потолка составила 2,6 м. с учетом лаг и пола.

Поскольку на участок не заведено электричество, «почернение» смазывали антисептиком, а не строгали.

Каркас был собран.

Готовим стеновые рейки.

И устанавливаем их.

10 августа

Продолжаем «возводить» стены.

Перекрытие для туалета

Важная деталь! На этом этапе строительства нужно обеспечить крепление стеновых панелей. Это может быть или фанера, или ОСБ доска. Она должна к чему то прикручиваться, по этому добавляем разными способами в конструкцию углы, там где их нет.

11 августа

На верхнюю обвязку, для ее усиления, я положил и прикрутил брус 150х50. Можно было сразу закинуть наверх брус 100х150, но, по-моему, вышло проще, а итог тот же.

Теперь мы имеем усиленную конструкцию, на которую, на мой взгляд, можно надстроить и второй этаж.

12 августа

Сегодня я занялся угловыми распорками. Сразу напил и подготовил несколько штук.

Гвозди служат для «первоначального» закрепления. Еще вкручиваются по 2 самореза на угол.

Поперек корпуса, на верхнюю обвязку, я положил опору для конька крыши.

Его я сделал из двух досок – внизу 150х50, на ней 100х50. Получилось подобие рельсы.

На верх забросил доски, сделав таким образом временный пол.

Для усиления пола воздвиг вот такую конструкцию.

Делаю стойки для конька.

Возведение конька – работа не сложная. Опять, забегая вперед, скажу, лучше сделать угол ската как можно круче. Я это не учел, и сделал на глаз, как мне нравится. В наших краях выпадает много снега, а при таянии он набирает вес и может проломить крышу, если не скатится. Этого я не учел.

Высота конька 1,6 м.

Уже под вечер положил первую стропилу.

14 августа

Сегодня уложили лаги. Пока просто не прибивая. Вика их обработала антисептиком.

А я продолжил установку стропил. Для них использовал доску 100х50. Позже узнал, что для такого размера крыши лучше использовать 150х50. Придется усилить часть стропил подпорками.

Вечером решил уложить первую часть крыши – козырек над входом в дом. Для этого использовал «дюймовку» 100х25.

Доски укладывал с зазором в 1 см.

15 августа

Практически закончил работу с южной частью крыши.

Доски прибивал гвоздями. Забивал их не до конца, чтобы была возможность оперативно сместить доски в случае больших щелей.

16 августа

Подготовил стропила для северной части крыши и начал ее возведение.

17 августа

Привез несколько листов 4-х мм фанеры. Думал использовать ее для конструкции утепления пола, но затем отказался от этой идеи. Возможно, они пойдут на обивку пола.

Начали облагораживать зону перед домом. Первый цветок.

Вечером практически доделал крышу.

18 августа

С крышей было покончено!

Вечером закинул 3 рулона рубероида и парочку из них закрепил. Длинна крыши с козырьком получилась больше 9 м. Рулона хватило впритык. Важно! Используйте рубероид 10-ти метровый. Он плотнее и крепче 15-ти метрового.

Сегодня начался марафон, который продлится до воскресенья. Нужно за 5 дней (20 и 22 у меня были фотосъемки) закончить с крышей и сделать одну стену. Дело в том, что именно по воскресеньям можно провести электричество, поскольку электрик на даче. А тянуть дальше уже нельзя, для возведения стен надо строгать доски электрорубанком.

19 августа (вторник)

Закончил покрывать крышу.

21 августа

На западную сторону устанавливаю ящик для электрики.

Принимаемся за обивку стены. Вначале степлером прибиваем ветро-гидрозащитную пленку.

Затем на нее обрешетку.

Затем на угловую обрешетку я нанес метки через каждые 9 см. Именно по ним будет крепиться внахлест обшивочная доска «дюймовка».

Чтобы ускорить процесс обшивания, сразу готовим несколько обшивочных досок – пилим в размер и сверлим дырки сразу в нескольких досках по шаблонной под саморезы. Саморезы используем желтые, а не черные. Черные ржавеют и оставляют след на дереве.

И прикручиваем по меткам.

На сегодня мы сделали часть стены, к которой будет подводиться электричество. Увы, эта стена останется неструганной. Но по плану она будет переделываться в связи со строительством пристроя-веранды на этой стороне дома.

23 августа

Стену мы обшили. А вот как дальше обшивать?

Я решил построить леса. На это у меня ушло куча сил и 2 часа времени. После чего леса с треском развалились. Еще час я занимался их разборкой.

Было решено построить еще одну лестницу – 6-ти метровую. И дело пошло!

24 августа

И вот настал переломный день в истории строительства дома! Пришли электрики и первым делом сказали, что я купил не те автоматы, для трехфазы нужен трехфазный автомат. Я съездил в город и купил трехфазный.

Когда стали устанавливать счетчик выяснилось, что счетчик очень мощный, на 100 А/час, а надо максимум на 50 А/час. На этот раз долго пришлось искать счетчик в городе, поскольку везде продавались 60-ти амперники. В итоге купил его. Установили. А ведь предварительно ничего про такие тонкости электрики не сказали…

В этот же день мы обтянули еще 2 стены одним слоем пленки. Теперь у нас есть крыша, одна стена и электричество!

Часть 2 готовится…

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

ya.sdelan.ru

Дачный дом 6 на 6 эконом класса, недорогой проект дачного домика, цена.

Проект домика для дачи из бруса или каркасный.

ДЭ№7

Если сравнить жизнь в шумном городе и на  даче, расположенной в замечательной природной зоне, можно отметить ряд существенных преимуществ пребывания за городом. Прежде всего, такой  аккуратный дачный дом 6 на 6  окружен великолепной природой. Недалеко от дома  шумит зеленый лес, поют весело птицы, чистый воздух и тишина, которой так не хватает в городе. Кроме чудесного дома из профилированного бруса, возведенного на надежном свайном фундаменте, имеется чудесный ухоженный приусадебный участок, где жильцы дачи могут выращивать фрукты, овощи, цветы, зеленый газон. Четырехскатная крыша дачи покрыта металлической черепицей, а вся территория вокруг дома аккуратно выложена тротуарной плиткой. По всему периметру участок обнесен надежным ограждением, что не позволит посторонним лицам беспрепятственно проникнуть на частную территорию. При желании, владелец дачи может построить уютную беседку, а также установить на лето надувной бассейн. На такой даче можно отлично провести лето всей семьей, чтобы, как следует отдохнуть и набраться сил на природе.

Внутренняя планировка дома предусматривает наличие гостиной 15,7 кв. м, кухни 9 кв. м и спальни 8,1 квадратных метра. Такие условия позволяют семье превосходно прожить лето на даче за городом

• Проект: ДЭ-7
• Размеры: 6х6 м.
• Площадь: 32,8 кв.м.
• Этажность: один этаж
• Тип материала: брусовое исполнение
• Цена: профилированный брус 100х150 мм.(толщина стены 10см.): 000.000 руб
• Цена: профилированный брус 150х150 мм.(толщина стены 15см.): 000.000 руб
• Тип материала: каркасное исполнение
• Цена: толщина утепления 100мм.(утеплитель «IZOVER» («KNAUF») ),отделка вагонка: 000.000
• Цена: комплектация «под отделку» (готовый каркас с кровлей без отделки внутри): 000.000

Техническое описание:

Фундаменты

Столбчатый:

Свайный:

Ленточный:

Обвязка

Половые лаги:

Капитальные стены:

Джут:

Тип рубки:

Стены 1-го этажа:

Стены 2-го этажа:

Фронтоны:

Утепление:

Двери:

Окна:

Стропила:

Обрешётка:

Кровля:

Пол черновой:

Пол чистовой:

Высота:

Потолки:

Пароизоляция:

Лестница:

Карнизы:

Наличники:

Углы внутри:

Углы снаружи:

Предлагаем три варианта фундамента. Опорно-столбчатый фундамент. Базовый и доступный фундамент, столбчатый на опорах из блоков.  Блок с размерами 20х20х40см, в одной опоре 4 шт. блока (высота над землёй) 40см. Подробнее столбчатый фундамент

Свайно-винтовой фундамент. Длинна сваи металлической 2,5 м., диаметр ствола 108 мм., толщине стенки ствола 4 мм., диаметр лопасти 300 мм. и толщина лопасти 4-5 мм. рабочая нагрузка на винтовую сваю составляет не менее 4 т. (По СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты).Снаружи свая покрывается антикоррозийным составом до монтажа. Подробнее свайный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент. Основные размеры армированной бетонной ленты 40х20, 70 х20, 30х80 см. В монтаж входит рытье траншей, устройство опалубки, арматурного каркаса, заливка готовой бетонной смесью, доставляемой миксером на объект, устройство продухов в цоколе. Подробнее ленточный фундамент

Брус  целиковый 150х150 мм Подробнее обвязка

Брус 100х150 мм, через 90-100 см. Подробнее лаги

Строганный профилированный брус 95х145 (145х145мм, 190х145мм), на джутовом полотне. Подробнее профилированный брус

Межвенцовый утеплитель «джут», джутовое волокно прокладывается между рядами бруса. Подробнее джут

Тип рубки стен сруба «в тёплый угол»(шип-паз) Подробнее рубка углов

Строганный профилированный брус 95х145мм на джуте. Подробнее перегородки 1 этажа

Нет

Брусовые: строганный профилированный брус 95х145мм (145х145мм 190х145мм) Подробнее фронтон. Или каркасно-щитовые (с отделкой вагонкой)

Пол и потолок на 100мм, утеплитель «IZOVER» («KNAUF»), с прокладкой пароизоляционной плёнки. Подробнее утепление

Входная – металлическая. Филенчатые, обналиченные, без фурнитуры, размером 2х0,8 м. Подробнее двери

Деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой, обналиченные, размером 1,0х1,2 м. Подробнее окна

Стропила из доски 40х150мм с шагом не более 0,9м Подробнее стропила

Обрешетка выполняется из обрезной доски толщиной 20 мм с шагом не более 400мм. Подробнее обрешётка

Ондулин (на выбор: красный, зеленый, коричневый). Подробнее ондулин и кровля

Конструкция пола состоит из пирога: черновой – обрезная доска 20 мм, чистовой – шпунтованная доска 28 мм, с парогидроизоляцией изоспан и утеплением «ursa» (100 мм). Подробнее черновой пол

Чистовая доска пола шпунт 28мм. Подробнее чистовой пол

Высота этажа – 2,35-2,4 м. (17 венцов).

Потолки подшиваются сухой вагонкой, сорт B. Подробнее потолки

Паро- и гидроизоляционные «изоспан» («ондутис»). Подробнее пароизоляция

Лестница деревянная на второй этаж одномаршевая(двухмаршевая) с перилами и ограждением из резных балясин. Подробнее лестницы

Карнизы (свесы), поднебесники подшиваются вагонкой. Подробнее карниз

Наличники на оконные или дверные проёмы с двух сторон

На все стыки потолка,стен и пола прибивается плинтус

Углы стен снаружи прикрываются наличниками

  ↓ ↓ ↓

Дополнительно к комплектации можно заказать:

 >>> подробнее дополнительные услуги

Перечень материалов, применяемых в строительстве

Собственное производство профилированного бруса

>>> подробнее о производстве

domato.ru

особенности каркасных дачных домов, из бруса, пеноблоков, с мансардой, фото и видео

Большинство владельцев загородных земельных участков рано или поздно начинают задумываться о постройке жилого или дачного дома своими руками на территории собственного землевладения. Однако, перед тем как начинать строительные работы, необходимо получить разрешение на капитальное строительство. Для этого нужно собрать пакет необходимых документов, в число которых обязательно должен входить технический проект жилого дома.

Среди огромного количества различных вариантов, в качестве универсального решения можно взять за основу готовый типовой проект дачного домика 6х6 метров, который пригоден как для сезонного, так и для постоянного проживания небольшой семьи.

Типовой проект деревянного загородного дома на столбчатом фундаменте.

Составление проектной документации

Для того чтобы помочь читателю грамотно составить проект дачного дома 6х6 метров, в этой статье будут рассмотрены основные положения, которые должны входить в состав проектно-технической документации для индивидуального жилищного строительства.

Также здесь будет представлена краткая инструкция, в которой подробно описано, какие технические моменты обязательно должны быть отображены в подобной документации.

Трехмерная пространственная модель будущего здания.

Варианты фундамента

Любое капитальное строительство начинается с планировочных работ на земельном участке и изготовления несущего фундамента.

Выбор типа и величины заглубления фундамента для дачного дома во многом зависит от устойчивости и несущей способности грунта на участке, а также от выбранного типа здания и используемых строительных материалов.

1. Для возведения капитальных зданий на слабых и неустойчивых грунтах, проекты дачных домов из пеноблоков 6х6 метров, а также построек из кирпича или монолитного бетона должны включать в себя сооружение монолитной фундаментной плиты из армированного железобетона.
2. В случае плотного устойчивого грунта и низкого уровня грунтовых вод, сооружение подобных зданий выполняется на железобетонном ленточном фундаменте, основание которого должно быть расположено ниже глубины промерзания грунта для данного региона.
3. Технические проекты каркасных дачных домов 6х6 метров, или подобных легких построек могут разрабатываться с учетом изготовления точечных столбчатых, а также буронабивных или винтовых свайных фундаментов, основание которых упирается в твердые грунтовые породы.

Основание деревянного дома, установленное на легкий свайный фундамент.

Совет!Для возведения срубов или домов из деревянного бруса, в зависимости от типа и несущей способности грунта, может использоваться как ленточный, так и столбчатый или свайный фундамент.

Планировка здания

Следующей обязательной частью технического проекта является поэтажный план здания, с указанием общего количества этажей, размеров и площади всех помещений, а также отдельной экспликацией каждого этажа, включая подвальные, цокольные и чердачный помещения.

В поэтажной экспликации, технический проект дачи 6 на 6 должен содержать следующую информацию:

1. Общий план здания на уровне нулевой отметки в границах отмостки фундамента, с указанием максимальных габаритных размеров и общей площади.
2. Подробный план каждого этажа в границах наружных стен здания с масштабированным отображением стен, межкомнатных перегородок, оконных и дверных проемов, подвальных и чердачных люков, лестничных маршей и пр.
3. Детальных план крыши с указанием направления скатов, расположения дымовых и вентиляционных каналов, а также описанием технологии тепло и гидроизоляции кровли.
4. В случае наличия веранды, стационарных наружных лестниц, балконов и пр., проекты дачных домов с мансардой 6х6 метров должны отображать все эти элементы на плане того этажа, на котором они расположены.

На фото показана экспликация первого этажа.

Обратите внимание!Все высотные отметки в проекте являются относительной величиной, за точку отсчета которой принимается нулевая отметка здания.

Строительные материалы

Первоочередное значение при составлении технической документации уделяется выбору вида и типа используемых строительных материалов.

В зависимости от региона, погодных и климатических условий, транспортной доступности, целевого назначения и многих других факторов, для индивидуального жилищного строительства могут использоваться следующие виды материалов:

1. Полнотелый кирпич и монолитный бетон тяжелых марок используется для возведения капитальных зданий высотой от одного до нескольких этажей. Эти материалы хорошо подходят для сооружения жилых домов постоянного проживания.
2. Пустотелый кирпич, газосиликатные или шлакоцементные блоки используют для тех же целей, однако количество этажей в данном случае ограничивается до двух, или максимум трех. Благодаря меньшей удельной плотности этот материал обладает более низкой теплопроводностью.
3. Технические проекты дачных домов из бруса 6х6 целесообразно применять в регионах с большим количеством соснового леса и в местах заготовки деловой древесины. Этот натуральный материал хорошо поддается обработке и обладает высокими теплоизоляционными качествами.
4. Для быстрого и недорогого сооружения дачного дома сезонного проживания хорошо подходит технология каркасно-щитового строительства, поскольку позволяет возвести одно или двухэтажное здание за короткое время силами нескольких человек. Главными отличительными особенностями такого метода является относительно невысокая цена материалов, отсутствие необходимости сооружения мощного фундамента, а также возможность быстрого монтажа и выполнения отделочных работ.

Фрагмент технического проекта двухэтажного жилого дома из кирпича.

Инженерные коммуникации

Для того чтобы обеспечить полноценное комфортное проживание в загородном доме, он должен быть оборудован всеми необходимыми инженерными коммуникациями, которые также необходимо отобразить в технической документации.

1. В обязательном порядке, проект дачного дома 6 на 6 метров должен предусматривать точку подведения электропитания от ТП при помощи воздушной линии электропередач.
2. В виде отдельного приложения составляется принципиальная электрическая схема внутридомовой электросети, с указанием типа используемой арматуры, электрических кабелей и значений максимально допустимой нагрузки, а также детальная схема вводного распределительного щита.
3. При наличии централизованного или автономного водоснабжения и канализации, в проекте должны быть указаны точки ввода/вывода, запорная арматура, внутренняя разводка, а также все внутридомовые распределительные и потребительские сантехнические приборы.
4. Кроме того, проект дачного домика 6 на 6 должен включать в себя все сведения об используемых печах, каминах, дымоходах, а также системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Электрическая схема вводного распределительного щита.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что при внимательном отношении и грамотном подходе к делу, обладая определенными знаниями, техническую документацию для собственного загородного дома можно составить самостоятельно, не прибегая к помощи подрядных организаций. (См. также статью Гараж на даче: особенности.)

Для получения дополнительной информации можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы на нашем сайте.

Добавить в избранное Версия для печати

9dach.ru

Для того, чтобы залить фундамент дома 6 на 6, казалось бы, нужно немного. Но, почему-то у тех, кто решается сделать это своими руками, возникает масса трудностей и вопросов. Чтобы ответить на все вопросы относительно фундамента, мы приняли участи в заливке фундамента дома 6 на 6 метров.

1. Определяемся с типом фундамента.

Прежде, чем заливать фундамент, необходимо определиться, какую нагрузку он будет нести. От этого зависит тип фундамента. В нашем случае проектом предусмотрен ленточный мелкозаглубленный фундамент. Основные характеристики его приведены в следующей таблице:

2. Рассчитываем смету фундамента

• Бетон М-200

  бетон с доставкой на стройплощадку — 12,5 м3 (2,5  миксера по 5 м3)

  — 36500 руб.

• Арматура

  Арматура и вязальная проволока  из расчета два прутка сверху ленты, два снизу + вертикальные связки)

  — 1400 руб.

• Полиэтилен

  1 рулон длиной 50 погонных метров, толщина 120 микрон

  — 1000 руб.

• Доска

  (50х150) 4 куба

  — 18 000 руб.

• Брусок

  — 500 руб.

• Гвозди

• Оплата рабочим

  • установка опалубки,
  • вязка и укладка арматуры,
  • обтяжка полиэтиленом,
  • заливка бетона,
  • снятие опалубки

  21 500 руб.

• ИТОГО

  79 000 руб.

3.  Разметка участка под фундамент.

Для того, чтобы правильно разметить участок, нужно задать базу относительно основных точек участка: забор, другие строения, сад и т.п. Затем нужно выставить приблизительные размеры фундамента, но обязательно с запасом. На всей площади предполагаемой застройки нужно в обязательном порядке снять плодородный слой.

После этого делается окончательная и точная разметка фундамента с точностью до сантиметра.

Важно! Осевые размеры и диагонали всего строения и каждой из комнат должны совпадать.

4. Рытье траншеи.

Чтобы вырыть траншею для будущего фундамента, потребуется 1 рабочий день, если делать все своими руками в одиночку.

На песчаных грунтах и суглинках достаточно углубиться на 30 см в землю, а остальную часть фундамента лучше возвысить над землей на 60-100 см. Эта мера препятствует проникновению влаги в будущий дом.

На глинистых грунтах лучшим  решением будет буронабивной фундамент, который обвязывается бетонным ростверком. Для этого нужно сделать буром или при помощи буровой машины отверстия в грунте на глубину ниже глубины промерзания. В полученные отверстия закладывается рубероид для гидроизоляции, устанавливается арматура и заливается бетон.

Необходимо оставить выпуски арматуры, чтобы впоследствии связать ее с арматурой ростверка. Затем роется траншея по периметру, но не более 30 см вглубь. Арматура столбов обвязывается с арматурой траншеи, ставится опалубка и заливается лента фундамента.

Важно! Если участок не ровный, то в самой высокой точке высота опалубки должна быть не менее 60 см.

Таким образом получится высокий фундамент. Если же производить замеры от нижней точки, то высота фундамента будет достигать не более 30 см, чего недостаточно.

Для отбивки высот можно использовать водяной уровень, но лучше и точнее будет приобрести или арендовать невелир.

5. Опалубка

Для того, чтобы собрать опалубку, необходимо сбить щиты из доски 50х150. Использование более тонких досок не рекомендуется, так как это может привести к тому, что залиты в опалубку бетон может либо выдавить доски либо искривить фундамент.

Для того, чтобы получить выровненную верхнюю плоскость фундамента, необходимо добиться, чтобы верхние доски опалубки были выровнены по уровню в ноль. Если же этого добиться не удается, можно натянуть нить по уровню внутри опалубки.

Затем внутрь опалубки нужно уложить полиэтилен. Это позволит добиться ровной поверхности стенок фундамента, а также убережет доски, которые впоследствии можно будет использовать для других целей.

Необходимо сделать крепкие распорки в опалубке. Во время заливки бетона ненадежная опалубка может развалиться, бетон может вытечь.

В связи с тем, что фундаментная лента воспринимает нагрузки растяжения, арматуру необходимо закладывать в нижних и верхних частях опалубки. Для скрепления арматуры используется вязальная проволока.

Важно! Арматуру нельзя сваривать при помощи сварки.

6. Заливка  бетона

Бетон в опалубку нужно залить в течение 1 дня. От равномерности схватывания бетона зависит прочность всей конструкции.

Для обеспечения вентиляции в каждой стене необходимо предусмотреть продуха. Они очень легко монтируются, если в опалубку предварительно заложить обрезанные по ширине фундаментной ленты пластиковые канализационные трубы. Закрепить трубы нужно в обязательном порядке, чтобы заливаемый бетон не выдавил их их опалубки.

Другим важным моментом является подводка коммуникаций: нужно определиться, где коммуникации будут заведены в дом, и в тех местах также положить и закрепить трубы.

По окончании заливки бетона необходимо выровнять поверхность мастерком по уровню натянутой нити.

 7. Демонтаж опалубки

Большую часть необходимой прочности бетона набирает в течение первых 3 дней. Поэтому демонтаж опалубки стоит начинать не ранее 3 дней после заливки.  В течение этого срока для того, чтобы бетон набирал прочность его необходимо поливать из лейки водой (1 раз в день) и укрывать полиэтиленовой пленкой. Повышенные температуры и влажность способствуют на бору прочности.

По истечение этого срока нужно ослабить подпорки опалубки и дать отстояться фундаменту еще 2 дня. После этого нужно снять всю опалубку и дать фундаменту просохнуть.

Стройку лучше начинать не ранее 1 месяца с даты заливки фундамента, так как бетон набирает до 90-95% своей прочности в течение этого времени.

Сколько стоит фундамент дома?

• установка опалубки,
• вязка и укладка арматуры,
• обтяжка полиэтиленом,
• заливка бетона,
• снятие опалубки

Для того, чтобы правильно разметить участок, нужно задать базу относительно основных точек участка: забор, другие строения, сад и т.п. Затем нужно выставить приблизительные размеры фундамента, но обязательно с запасом. На всей площади предполагаемой застройки нужно в обязательном порядке снять плодородный слой.

Разметка участка под фундамент

После этого делается окончательная и точная разметка фундамента с точностью до сантиметра.

Важно! Осевые размеры и диагонали всего строения и каждой из комнат должны совпадать.

4. Рытье траншеи.

Чтобы вырыть траншею для будущего фундамента, потребуется 1 рабочий день, если делать все своими руками в одиночку.

На песчаных грунтах и суглинках достаточно углубиться на 30 см в землю, а остальную часть фундамента лучше возвысить над землей на 60-100 см. Эта мера препятствует проникновению влаги в будущий дом.

На глинистых грунтах лучшим решением будет буронабивной фундамент, который обвязывается бетонным ростверком. Для этого нужно сделать буром или при помощи буровой машины отверстия в грунте на глубину ниже глубины промерзания. В полученные отверстия закладывается рубероид для гидроизоляции, устанавливается арматура и заливается бетон.

Необходимо оставить выпуски арматуры, чтобы впоследствии связать ее с арматурой ростверка. Затем роется траншея по периметру, но не более 30 см вглубь. Арматура столбов обвязывается с арматурой траншеи, ставится опалубка и заливается лента фундамента.

Важно! Если участок не ровный, то в самой высокой точке высота опалубки должна быть не менее 60 см.

Таким образом получится высокий фундамент. Если же производить замеры от нижней точки, то высота фундамента будет достигать не более 30 см, чего недостаточно.

Для отбивки высот можно использовать водяной уровень, но лучше и точнее будет приобрести или арендовать невелир.

Для того, чтобы собрать опалубку, необходимо сбить щиты из доски 50х150. Использование более тонких досок не рекомендуется, так как это может привести к тому, что залиты в опалубку бетон может либо выдавить доски либо искривить фундамент.

Для того, чтобы получить выровненную верхнюю плоскость фундамента, необходимо добиться, чтобы верхние доски опалубки были выровнены по уровню в ноль. Если же этого добиться не удается, можно натянуть нить по уровню внутри опалубки.

Затем внутрь опалубки нужно уложить полиэтилен. Это позволит добиться ровной поверхности стенок фундамента, а также убережет доски, которые впоследствии можно будет использовать для других целей.

Необходимо сделать крепкие распорки в опалубке. Во время заливки бетона ненадежная опалубка может развалиться, бетон может вытечь.

В связи с тем, что фундаментная лента воспринимает нагрузки растяжения, арматуру необходимо закладывать в нижних и верхних частях опалубки. Для скрепления арматуры используется вязальная проволока.

Важно! Арматуру нельзя сваривать при помощи сварки.

Бетон в опалубку нужно залить в течение 1 дня. От равномерности схватывания бетона зависит прочность всей конструкции.

Для обеспечения вентиляции в каждой стене необходимо предусмотреть продуха. Они очень легко монтируются, если в опалубку предварительно заложить обрезанные по ширине фундаментной ленты пластиковые канализационные трубы. Закрепить трубы нужно в обязательном порядке, чтобы заливаемый бетон не выдавил их их опалубки.

Другим важным моментом является подводка коммуникаций: нужно определиться, где коммуникации будут заведены в дом, и в тех местах также положить и закрепить трубы.

По окончании заливки бетона необходимо выровнять поверхность мастерком по уровню натянутой нити.

Большую часть необходимой прочности бетона набирает в течение первых 3 дней. Поэтому демонтаж опалубки стоит начинать не ранее 3 дней после заливки. В течение этого срока для того, чтобы бетон набирал прочность его необходимо поливать из лейки водой (1 раз в день) и укрывать полиэтиленовой пленкой. Повышенные температуры и влажность способствуют на бору прочности.

По истечение этого срока нужно ослабить подпорки опалубки и дать отстояться фундаменту еще 2 дня. После этого нужно снять всю опалубку и дать фундаменту просохнуть.

Стройку лучше начинать не ранее 1 месяца с даты заливки фундамента, так как бетон набирает до 90-95% своей прочности в течение этого времени.

Сколько стоит фундамент дома?

Чтобы узнать, сколько стоит построить основание для постройки 6 на 6 квадратных метров, необходимо определить количество материалов.

Каждый хозяин старается сэкономить деньги на строительстве. Разумеется, что самый эффективный способ сохранить свои средства – это заниматься строительством дома самостоятельно. В этом вопросе важно чувствовать грань, переход которой серьезно скажется на качестве постройки. Изучив этот материал, вы узнаете, как проходит расчет стоимости ленточного фундамента под дом 6х6 квадратных метров. Также мы изучили расценки на строительство фундамента.

Полезный совет! Разумеется, что строить дом без оценки грунта геологами нельзя. Но помимо вердикта специалистов также необходимо учесть мнение соседей, которые уже больше 10 лет проживают на этом участке.

Чтобы не переборщить с экономией, необходимо понимать, какую роль играет основание. Эта часть конструкции нужна для того, чтобы перенести вес дома на землю. Перед тем, как начать строительство, специалисты изучают два основных вопроса: несущая способность почвы, а также прочность опоры. Массивное и мощное основание не является гарантией того, что жилище простоит несколько десятков лет. Почва является переменчивой субстанцией, она может течь, замерзать, увеличиваться в объеме. Ниже приведены расчеты, а также полная цена.

Для примера приведены средние расценки на строительство домов разных размеров с ленточным фундаментом:

Стоимость основания для дома из бруса, кирпича или любых других материалов зависит в первую очередь от объема работ и материалов, цена на которых может кардинально отличаться. Для примера мы возьмем стандартный ленточный фундамент. Это дорогостоящий тип основания, но при этом он обладает наилучшей надежностью, если сравнивать с другими фундаментами для частного строительства. Высокая цена ленточного фундамента объясняется тем, что для его строительства требуется большое количество арматуры и цементного раствора. Также расходной частью работы является установка опалубки.

На фото показан результат земляных работ – траншеи готовы под дальнейшую заливку.

Ленточный фундамент подходит для построек из бетона, бруса, различных газобетонных блоков и других материалов. Сразу стоит сказать, что сэкономить на строительстве основания при помощи газобетонных блоков у вас не получится. Нужно понимать, что подошва закладывается ниже уровня промерзания почвы. И это главный показатель как для любых стен, будь они сделаны из газобетона или бруса.

Сколько будут стоять земляные работы, зависит от выбранной технологии – она может быть механизированной или ручной. Если выбирать первый вариант, при котором используется экскаватор, то погонный метр траншеи шириной 50 сантиметров будет стоить примерно 150 рублей. Что касается создания подушки из песка и щебня, то здесь метр будет обходиться в 100 рублей.

По земляным работам – 250 рублей/погонный метр.

Теперь переходим к цементному раствору, залить который можно самостоятельно или при помощи спецтехники. Чтобы упростить расчет основания под конструкцию из бруса, мы возьмем дом с толщиной несущих стен 40 сантиметров. Ширина подошвы должна быть на 10 см больше, чтобы снизить давление на почву – это стандартная практика. Высота ленты у нас будет 1,7 метра, где 0,5 метра выделяется под цоколь, а 1,2 метра находится в земле. Теперь нам нужно узнать, сколько нужно цементного раствора на погодный метр: 0,5×1,7=0,85 м3.

Заливка ленточного основания для бани из бруса 6 на 6 квадратных метров. Залить такой участок можно и самостоятельно.

Также мы узнали, сколько стоит 1м3 бетонной смеси – около 3500 рублей, цена также включает в себя доставку. Это марка М300, которая обычно используется для строительства основания для дома из бруса, бетона или кирпича.

Мы уже знаем, сколько нужно залить бетонной смеси на один метр, поэтому можем узнать стоимость цемента для всей конструкции: 0,85×3500=2975 рублей. Что касается укладки, то она обычно обходится в 30% от цены бетонной смеси – 2975 умножаем на 0,3 и получаем 892 рубля.

Для того, что укрепить нижнюю подошву, необходимо четыре арматурного стержня. Для конструкции из кирпича или бруса вполне хватит стержней с диаметром 14 миллиметров. Чтобы узнать, сколько требуется арматуры на один погонный метр, нужно выполнить простой расчет: 38 рублей умножаем на 4 стержня и получаем 152 рублей. Работа обойдет в 12 рублей. В итоге 1 погонный метр армирования обойдется вам в 164 рублей.

Так выглядит качественная опалубка.

Общая стоимость фундамента также зависит от того, будет ли использоваться опалубка или нет. К примеру, в плотной почве, насыщенной глиной, заливать бетон можно сразу в траншею. А если взять песчаные грунты, то здесь обязательным требованием является изготовление щитовой опалубки. В стоимость входят затраты на работы по монтажу и сборке, а также цена щита. В качестве примера мы возьмем щитовую опалубку из OSB:

• Работа обойдется в 120 рублей на один погонный метр;
• Стружечная OSB плита 12 миллиметров стоит около 210 рублей за квадратный метр;
• Бруски 5×5 см вместе со всеми креплениями стоят 60р/1пм.

210×1,7 (высота основания)x2 (две стороны)=714, прибавляем работу и бруски, в итоге получается 894 рубля.

Теперь у нас есть цена на каждую часть работы:

• Опалубка обойдется в 894 р;
• Бетон и все, что с ним связано – 3867 р;
• Земляные операции – 250 р;
• Армирование – 164 р.

В итоге один метр будет обходиться в 5175 рублей. Вот мы и подошли к основной задаче: узнать, сколько стоит весь фундамент. Находим периметр дома из бруса 6×6 квадратных метров, он равен 24 метра. Напоминаем, формулу периметра: P=(a+b)x2. Теперь перемножаем периметр и стоимость одного погонного метра:5175×24=124200 рублей.

Чтобы снизить затраты на основание, можно взять бутовый вариант бетона. Такой шаг позволит снизить стоимость примерно на 20 процентов. Бутовый камень стоит дешевле, если сравнивать его с привозным готовым раствором. В этом случае придется готовить смесь на строительной площадке.

Отказ от сплошной ленты – это еще один вариант экономии. Вместо этого следует выкопать ямы по всему периметру с шагом 2,5 м и размерами 60х60 сантиметров. Далее в них заливаются опоры. Разумеется, что такая альтернатива скажется на прочности и долговечности будущего дома из бруса.

Дом с общей площадью в 36 квадратных метров – это самое распространенное, «загородное» строение. Такие жилища возводят все обладатели бюджетных участков – тех самых «шести соток», которые достались владельцам (или их родственникам) еще во времена СССР. Поэтому стены и фундамент для дома 6 на 6 метров, как правило, возводят в том же «бюджетном» формате.

И в этой статье мы расскажем вам о способах подобного «бюджетного» строительства основания для дачного домика.

↑Выбираем технологию строительства бюджетного фундамента

Стоимость фундамента для дома 6х6 метров определяется двумя факторами: ценой строительных материалов и оплатой труда строителей, занятых сооружением подобной конструкции. Кроме того, к указанным суммам следует добавить и затраты на транспортировку стройматериалов и утилизацию (вывоз) отобранного грунта.

Таким образом, технология, позволяющая построить самый дешевый вариант фундамента, характеризуется следующими особенностями:

• Во-первых, низкой материалоемкостью – чем меньше материала, тем дешевле смета.
• Во-вторых, простотой реализации – чем проще технология, тем выше вероятность возможности построить основание «своими руками».
• В-третьих, минимальной потребностью в земляных работах – чем меньше котлован (траншея, скважина), тем дешевле фундамент.

Руководствуясь этими характеристиками, из всего многообразия строительных технологий можно отобрать следующие способы обустройства оснований:

• Технологию заливки ленточного фундамента.
• Технологию строительства свайного основания.
• Технологию сооружения столбчатых фундаментов.

↑Достоинства и недостатки «бюджетных» вариантов оснований

Первый вариант – литой, ленточный фундамент — характеризуется высокой трудоемкостью и простотой реализации. Залить фундамент 6х6 метров может даже далекий от строительного дела человек. А широкий и прочный ростверк такого основания способен удержать не только легкий каркас, но и тяжелую стену из блоков.

Второй вариант – свайное основание – строится еще проще и, к тому же, практически не нуждается в земляных работах. Причем свайный фундамент для каркасного дома 6х6 метров (или любого другого строения с небольшой массой) можно построить на любом типе грунта. Такой способ строительства, без сомнения, заинтересует всех владельцев заболоченных участков.

Третий вариант – столбчатый фундамент – строится на относительно плотном грунте. Однако такая избирательность применения компенсируется минимально возможным расходом материала и практически полным отсутствием земляных работ. Поэтому, большинство владельцев малогабаритного жилья, оценив, сколько стоит фундамент для дома 6х6 метров, построенный по ленточной или свайной технологиям, выбирают именно столбчатый вариант обустройства основания.

Но хватит теории. Далее по тексту мы рассмотрим способы строительства оснований по вышеупомянутым технологиям.

↑Технология сооружения недорогих, ленточных оснований

Дешевый ленточный фундамент имеет очень скромные габариты. Как правило, его высота не превышает полутора метров, а ширина – 40 сантиметров. В итоге, общий объем бетонной заливки (без учета ленты под внутреннюю стену) равняется 13,5 кубическим метрам.

Именно столько нужно вынуть грунта. И именно столько нужно залить бетона.

Причем техпроцесс сооружения такого основания реализуется по следующим правилам:

• Вначале участок размечают, вычерчивая на грунте контуры будущего основания. Для этого достаточно отметить угловые точки вехами и натянуть между этими маркерами проволоку.
• Далее начинают рыть траншею, шириной в 50-100 сантиметров. Широкая траншея роется под съемную опалубку, узкая, соответственно, под несъемный вариант. Причем, и в том и в другом случае грунт можно не вывозить, а отбрасывать в центр, очерченного траншеей прямоугольника. Эту землю можно будет использовать для подсыпки пазух основания.
• Закончив с траншеей можно приступать к формированию песчаной подушки, увеличивающей несущую способность грунта. Для этого можно использовать песок, извлеченный из самой траншеи. Он просеивается сквозь мелкоячеистую сетку – ее можно натянуть поверх траншеи – и засыпается на ее дно. Причем песок трамбуется и пропитывается водой.
• Далее дно котлована укрывают влагостойкой мембраной и приступают к строительству опалубки. Съемный вариант формируется из смоченных водой досок, внутренняя часть которых оббивается полиэтиленовой пленкой. Несъемную конструкцию можно собрать, прислонив к стенкам траншеи щиты из пенопласта, и собрав деревянную опалубку над нулевым уровнем грунта.
• После сборки опалубки ее армируют, введя во внутреннюю часть четыре горизонтальных прута, разделенных вертикальными и поперечными перевязками.
• В финале опалубку заполняют бетоном М300 или смесью из одной части цемента, трех с половиной частей песка и пяти с половиной частей щебня.

Ну а что делать тем, кого интересуют большие габариты? И тем, кто решает изменить габариты первоначальные строительства. Словом, как подсчитать, сколько стоит ленточный фундамент 6х9 метров? Ответ на этот вопрос будет неоднозначным. Стоимость такого основания, как минимум, на треть больше, чем у варианта с габаритами 6 на 6 метров.

Однако на финальную стоимость может повлиять и увеличенный на 30-35 процентов вес строения. В итоге, попытки нивелировать нагрузку на грунт приведут к увеличению толщины стенки ленты. Ведь увеличенный вес можно компенсировать только увеличением площади подошвы основания.

И этот факт следует учитывать всем дачникам, мечтающим оболе крупном жилище.

↑Способы строительства свайных оснований — бюджетные варианты

Для многих владельцев скромных участков стоимость ленточного фундамента 6 на 6 метров не вписывается в бюджетную концепцию строительства. Ведь 13,5 «кубов» бетона стоят довольно недешево. Поэтому самые предусмотрительные дачники выбирают не ленточный, а свайный фундамент, предпочитая траншейной заливке буронабивные и буровинтовые конструкции.

↑Практика возведения фундамента на винтовых сваях

Свайно-винтовой фундамент 6х6 метров собирается из 16-18 свай (с учетом основания под межкомнатные перегородки), расположенных с шагом в 2 метра. Кроме свай на такое основание нужны еще и балки, из которых собирают ростверк фундамента.

Техпроцесс сборки свайно-винтовой конструкции выглядит следующим образом:

• Строительная площадка размечается под свайный фундамент – месторасположение опор маркируют вехами.
• Далее, от угла строения, начинается обустройство самого фундамента, в процессе которого на мете расположения вех ввинчивают сваи. Причем в самом начале завинчивают угловые сваи, контролируя высоту оголовка по гидроуровню. Ну а сваи под стенами и межкомнатными перегородками ввинчивают в грунт, контролируя положение оголовка по шнуру, натянутому между угловыми опорными элементами.
• Завершив инсталляцию опор, приступают к сборке ростверка. Причем, если ростверк собирают из дерева, то на оголовки свай наваривают фланцы – П-образные скобы. Балки вкладывают во фланец и фиксируют на винты. Если ростверк собирают из швеллера, то монтаж горизонтальной части основания осуществляется на сварку.
• В финале вокруг фундамента заливают отмостку, поверх которой выкладывают ленточный цоколь (в кирпич или полкирпича).

↑Практика сооружения буронабивного основания

Буронабивное основание собирается немного иначе. Хотя общее количество набивных свай, в данном случае, аналогично упомянутой численности винтовых опор – и в том, и в другом случае фундамент опирается на 16-18 вертикальных столбов.

В итоге, техпроцесс сборки буронабивного основания выглядит следующим образом:

• Месторасположение свай маркируют все теми же вехами.
• Далее, на месте вех сверлят 25 или 40 сантиметровые шахты, глубиной в 1,5-3 метра, на дне которых обустраивают (с помощью ТИСЭ бура) придонное расширение под будущую подошву опоры.
• В тело скважины вводят полимерную или асбестоцементную трубу – опалубку и гидроизолятор опоры. После этого в шахту вкладывают армирующий каркас – 3-4 штыря с поперечными перевязками.
• На следующем этапе нужно построить каркас опалубки для монолитных балок ростверка, причем армирующая сетка таких балок перевязывается с вертикальными штырями арматуры опор. Сама опалубка выглядит, как длинный ящик, уложенный на трубы опор.
• В финале опоры и опалубка ростверка заполняются бетоном.

Цокольную часть фундамента строят из кирпича, методом кольцевой кладки, располагаемой поверх отмостки.

↑Строительство столбчатых фундаментов

Столбчатое основание подводят под легкие сооружения каркасного типа. По сути, такая конструкция не отличается от свайного фундамента. Только вместо ростверка балочного или литого ростверка у столбчатых оснований используют нижнюю балку самого каркаса или лагу цокольного перекрытия.

Ну а сами столбы заливают по маркированным точкам в малозаглубленные шурфы, с песчаной подсыпкой на дне. Кроме того, столбы можно выложить из кирпича, расходуя на один слой по два-три керамических или силикатных изделия стандартны.

Ни одно капитальное строение не может обойтись без фундамента. Пусть даже он находится практически на Особое место принадлежит конструкциям на основе плит из каменных материалов.

Как бы ни расхваливали ленту и сваи, фундамент из плит в частном доме не собирается сдавать свои позиции. Встречается много наименований – многие знают о сплошном, о плавающем фундаменте, о шведских плитах и просто о плитах, у которых бывают различные формы. Все это далеко не случайно, потому что подобное основание для домов применяется в самых разных условиях и ситуациях. Очень важно правильно понимать, какова специфика плитного массива вообще и конкретного вида в частности. По мнению профессионалов, наилучшим образом для частного строительства подходят плоские опоры из железобетона умеренной толщины.

Плитная фундаментная система авторитетна не просто так, причины ее востребованности связаны как с инженерными, так и с иными соображениями.

Разложить плиту можно на любом основании:

• по грунту с ослабленными несущими свойствами;
• на вечной мерзлоте;
• в почвах с высокими скоростями горизонтальной подвижки;
• при значительном подъеме подземных вод;
• на участках, склонных к пучению.

Можно встретить упоминания о том, что плитный фундамент тяжело возводится на склонах и что свайный там эффективнее. Но это не совсем так. В практике строительства в зарубежных странах давно освоены гибриды плит и высоких лент монолитного исполнения либо сочетание свай с плитными ростверками. Независимо от местоположения, если все сделано правильно, несущая способность плитного фундамента будет очень высокой. Это качество обеспечивается повышенной площадью опоры; достаточно сказать, что Останкинская телебашня стоит именно на плите.

Солидный уровень пространственной жесткости обеспечивается исключением швов и жесткими схемами армирования. Оборотной стороной такого решения оказывается неотвратимо повышенная материалоемкость. Архитекторы рассматривают фундаменты из плит как оптимальное решение для построек с жесткими стенами, которые не должны сдвигаться даже в самой малой степени. Кирпичные и построенные шлакоблоков дома, сооружения из ракушечника и газобетона чувствуют себя на таком основании спокойно и уверенно. Железобетонная плита с малым заглублением или вовсе без заглубления неплохо подходит для работ даже на очень бурно вспучиваемых грунтах.

Сквозь плитное основание тяжелее просачиваться воде, вдобавок оно лучше ленты и свай по тепловым характеристикам. Сооружение с нуля требует минимального количества земляных работ, разметка конструкции не представляет особого труда, так же как армирование и бетонирование. Сокращается планка требований к квалификации строителей.

Вместе с тем, стоит учитывать и определенные слабости плитного фундамента:

• очень слабая совместимость с организацией подвала;
• большой расход бетонного раствора и арматуры;
• слабое представление многих людей о реальных характеристиках плит и их видов;
• возможность работы только при хорошей погоде.

Стоит учесть, что значительный расход материалов при заливке фундаментной плиты полностью оправдывается на последующих этапах работы, поскольку уже будет готов черновой пол для первого этажа, не придется создавать перекрытие. Можно будет непосредственно в массе плиты сформировать теплый пол, отказавшись от залива дополнительной стяжки. Чтобы сделать опалубку, потребуется значительно меньше досок или стальных листов, нежели при использовании лент. Так как сокращается объем извлекаемого грунта, понижается и плата за его вывоз.

Понижение цоколя сокращает высоту стен, меньше становятся расходы денег и труда на их отделку. Отпадает потребность в бетонных насосах, в грузоподъемном оборудовании и экскаваторах, в бурении. Все, что понадобится, это автомобили миксеры. В идеале можно всю работу проделать собственными руками и не зависеть от мастерства профессионалов.

ГОСТ предписывает ряд норм, которым должны соответствовать любые плиты, используемые для организации фундаментов. Согласно им, применять такие конструкции можно только для зданий и сооружений, рассчитанных на сейсмическую опасность не более 9 баллов. Неприемлема укладка таких плит без специальной защиты, если грунты и содержащиеся в них воды могут разрушать железобетон. А вот сопротивляемость сильным морозам (при температуре воздуха ниже -40 градусов) вполне достаточна. До начала строительства следует произвести полный набор геологических изысканий.

Перечень их определяется проектной организацией, отталкивающейся от технического задания на строительство. Обязательно проводится зондирование в статическом и динамическом режиме. Только так можно хорошо оценить прочностные, механические параметры грунтовой подложки. В ходе расчетов нагрузки официальные руководства по строительству позволяют игнорировать собственную массу создаваемой плиты, если она будет укладываться на песок. Рассчитывать взаимодействие основания с находящимися наверху конструкциями следует с учетом последовательности строительных работ.

Выбору расчетной схемы предшествует обязательно оценка сжимаемой толщи основания. Когда рассчитывается усадка будущего дома или иного строения, какие-либо нагрузки, включая природные, игнорировать категорически недопустимо. Чтобы исключить недоразумения от неоднородности при оценке свойств грунта, подложку условно разбивают на так называемые узлы. Предварительные размеры принимаются ровно такими, которые позволят гарантированно избежать продавливания слоя бетона под проектной нагрузкой. Учитывая множество возникающих нюансов, рекомендуется поручать проектирование специализированным организациям.

При строительстве домов бетонная плиточная основа не всегда одинакова.

Монолитная схема делится на три подтипа:

• без заглубления (с заливкой непосредственно на поверхности);
• с мелким внедрением (0,5-0,6 м);
• с глубоким внедрением (до 150 см, то есть до наибольшей глубины промерзания почв).

Индустриальное строительство подразумевает иногда и большие глубины закладки плит, но при сооружении жилых домов они не потребуются. Сплошная железобетонная плита куда лучше, чем цепочка сборных блоков, соединяемых цементным раствором. Сочетание даже строго однородных частей недостаточно долговечно, и основной проблемой оказываются как раз стыки. Еще одна проблема состоит в том, что опорная дорожная ЖБ-плита может быть доставлена и смонтирована на месте только при помощи дорогостоящих машин. Непосредственно на месте можно использовать как простой бетон, так и железобетон; ширина поверхностей, к которым прилагается нагрузка, по стандарту составляет 160 мм.

Плитный фундамент получится залить как следует только особым тяжелым бетоном. Выбор его марки в каждой конкретной ситуации строго индивидуален. Во внимание застройщики должны принимать как будущую эксплуатацию сооружения, так и климатические характеристики района строительства. Принимая окончательное решение, нужно сначала убедиться, что оно гарантирует устойчивость к промоканию и замораживанию. Армированные фундаментные блоки полагается начинять или стержнями из стали, или арматурной проволокой строго определенных сечений.

Дорожные ЖБИ привлекательны своими хорошими климатическими характеристиками. Достаточно сказать, что по прямому назначению их используют даже на территориях Крайнего Севера и в других регионах с жесткими погодными условиями. С прочностью тоже все в порядке – по дорогам, где использованы подобные плиты, разрешается пропускать тяжелую технику. Ранее использованные дорожные блоки не всегда качественные. Если же покупать совершенно новые, потребуется платить заметно большую сумму.

По опыту класть дорожные плиты лучше всего там, где нет необходимости в высоком цоколе. Это гараж, хозяйственная постройка либо летняя кухня. В случае с загородным домом или дачной постройкой владелец ограничен двумя этажами. Часть людей интересуется также плитными фундаментами из газобетона.

Согласно нормативам, действующим в РФ, строжайше запрещено использовать для фундаментного строительства:

• обожженные керамические изделия, содержащие пустоту или щель;
• силикатный кирпич и материалы на его основе;
• бетонные блоки со щелями либо пустотами;
• керамический кирпич, выпущенный по методу полусухого прессования;
• все ячеистые бетоны в любом виде.

Газобетон относится как раз к последней категории материалов, по той же причине запрещен и пеноблок. Существует целый ряд причин, по которым составители нормативных актов ввели столь жесткий запрет. Так, газобетонные блоки призваны сокращать массу ограждающих конструкций, и их удельная масса втрое или даже вчетверо ниже, чем у тяжелого бетона. Потому прочность и несущая способность оказываются недостаточными для решения поставленной задачи. Наполнение воздухом, улучшая акустические и тепловые качества, понижает прочность.

По механической крепости товарные бетоны опережают газобетон, потому что у них наполнителями выступают щебень из гравия либо гранита. Если еще остаются какие-то сомнения, достаточно принять во внимание, что несущие стены из газовых блоков не предназначены для поддержания плит перекрытий. Учитывая это, газобетон и пенобетон неприемлемы даже для надземных частей фундаментных конструкций. Газобетонные блоки, уложенные в стены, требуется покрывать слоем гидроизоляции извне и создавать паровой барьер изнутри. Заявления каких угодно бригад и подрядчиков о строительстве фундамента из газобетона свидетельствуют только об их малом профессионализме.

Просто выбрать подходящий тип плит недостаточно. Нужно тщательно оценить их необходимые размеры, и в первую очередь толщину. Расчет этих параметров отталкивается от заложенных в проект нагрузок.

Основное внимание уделяют:

• продавливающим нагрузкам;
• изгибающим силам;
• эффектам морозного пучения грунта.

Анализ многолетней практики показывает, что для каркасного дома из двух этажей, перекрытия в котором выполнены из железобетона, нужно класть в основание плиты толщиной 200 мм. Если конструкция дома легче, можно обойтись и плитой в 150 мм. Важно: эти цифры относятся только к самым простым случаям с минимальной нагрузкой. По мере роста тяжести дома и увеличения его габаритов возрастает и необходимая толщина плиты. Когда заранее известно, что дом будет эксплуатироваться круглый год, рекомендуется проводить теплоизоляцию.

Слой теплозащиты формируется и снизу от плиты, и сверху над ней. Эти материалы тоже стоит учитывать, чтобы сделать правильный выбор. Гидравлическая защита на участках, где грунтовые воды отделены от поверхности 1 м почвы и более, производится в упрощенном формате. А вот при высоком уровне почвенной жидкости такая практика противопоказана. Надежность и прочность плитного фундамента во многом зависит от того, насколько качественно выполнена песочная подушка под ним.

Наверху располагается гравий. Этот материал мешает влаге концентрироваться под подошвой основания. Отведенная вглубь вода попадает в слой песка, через который проходит еще дальше. Дополнительно песчаная масса обеспечивает равномерное распределение давления, гасит действие сил пучения. Под гаражами, где предстоит ремонтировать машину (а не просто хранить ее) глубина закладки фундамента делается большей, чем обычно, а сложность работы возрастает.

Чаще всего под гаражи монтируется монолитная плита по плавающей схеме. Она приемлема для абсолютно любого грунта и эффективно подавляет разрушение гаража при подвижках земли. Как и в домашнем строительстве, нет необходимости заливать дополнительную стяжку пола. Не составляет особых проблем обустройство теплых полов с отказом от классического радиаторного отопления или в дополнение к нему. Внимание: второстепенность сооружения по сравнению с домом не позволяет считать его менее значимым или второстепенным объектом.

Точные расчеты – верные помощники строителей в любом деле. Определять размеры постройки следует, вгоняя колья по углам. Глубина заложения плитных фундаментов под гаражами варьируется от 20 до 50 см. В этом случае, а также и при строительстве домов, прочих хозяйственных сооружений, площадь может увеличиваться, если оборудуется отмостка. Обязательно следует заранее просчитать необходимую гравийную засыпку по толщине и объему материала.

Данные для расчета свойств почвы рекомендуется получать опытным путем. Для этого роют яму глубиной 1,5 м; грунт в ней оценивают по уровню влажности, по химическому и структурному составу, по плотности. Кроме свойств подложки, во внимание следует принять тип строительного материала, наивысшую толщину снежного покрова, предполагаемую марку цемента. Наиболее надежная оценка получается при помощи нескольких ям, выкопанных в разных местах на одинаковом расстоянии друг от друга. Не стоит забывать о коэффициенте надежности, который позволяет создать запас прочности конструкции.

Непременным этапом при вычислениях становится определение той критической массы основания, при превышении которой вероятно оседание самой плиты и здания под создающейся нагрузкой. Когда при расчете получается необходимая толщина плиты свыше 350 мм, нужно предпочесть ленту или сваи, поскольку монолитная основа окажется слишком сложной и дорогой для большинства случаев. Толщина подсыпки из песка и щебня может варьироваться от 0,15 до 0,6 м – все определяют свойства местности и типичный климат. При глубинах промерзания свыше 1 м целесообразно делать подушку из 400-450 мм песка и 150-200 мм щебня. Теплозащита даже в южных областях РФ не может быть менее 0,1 м, а на северных территориях – от 0,15 м (с дополнительной прибавкой по влажности).

Целесообразно заливать бетон в фундаментную конструкцию непрерывно, потому рекомендуется заказывать поставку готового раствора. Кладут его обычно от дальних краев, при распределении смеси ее нужно уплотнять вибратором. Через 24 часа после залива бетонная поверхность должна быть полита водой. Если температура воздуха высокая, ее прикрывают пленкой и периодически увлажняют. При заливке бетонного плитного фундамента своими руками какие-либо работы можно выполнять, только когда прочность искусственного камня достигнет 200% от максимального уровня.

Сложные и тяжелые конструкции должны иметь опору, оснащенную ребрами жесткости. Траншея, опоясывающая фундамент, должна иметь глубину 0,5 и ширину 0,45 м. Ров полагается засыпать так же, как и котлован; обязательно проводится армирование и трамбовка. Заливка короба производится только после окончания этих манипуляций. Перед строительством газобетонного или иного облегченного дома на слабых или перенасыщенных водой грунтах перечень изысканий достигает максимума.

Пошаговая инструкция, при всей своей простоте, не позволяет гарантировать приличный результат, если рельеф местности сложен, а структура грунта противоречива. В такой ситуации целесообразно начинать с подготовки проекта специалистами, и желательно еще привлечь к работе хотя бы одного знающего строителя. Категорически неприемлемо самостоятельное строительство, если вода подходит к поверхности ближе чем на 1-1,2 м. Но даже в более благоприятном случае рекомендуется отбирать материалы и конструкционные элементы предельно тщательно.

Общая последовательность работ по стандартной технологии строительства подразумевает:

• выкладку подушки;
• монтаж опалубки;
• подготовку гидравлического барьера;
• протягивание коммуникаций;
• формирование арматурного каркаса;

• разлив бетона;
• уплотнение массы при помощи вибраторов;
• накрытие отливки полиэтиленовой пленкой примерно на 5 суток;
• демонтаж конструкций опалубки;
• завершение работ по гидроизоляции;
• отделку внешнего контура отмостки.

Хотя такое решение считается бюджетным, на качественных характеристиках это не отражается. Очень важно не просто залить котлован качественным цементом, но и подумать о характеристиках арматуры. Если она плохо уложена или непрофессионально связана, возникает риск, что такой элемент попросту не воспримет изгибающее усилие и не выровняет возникающее напряжение. Именно по такой причине, что немаловажно, и выходит из строя большинство сооружений на плитном основании. Когда сама работа по формированию опоры для дома или иной постройки завершена, стоит основательно сделать дренаж и отмостку.

Ошибки в двух указанных элементах очень быстро приведут к деградации самого фундамента. Заливать появляющиеся трещины и изъяны будет бесполезно, ведь порождающая их причина продолжит действовать. Сокрушающая сила мороза и влаги, объединившись, повредит фундаментную плиту с легкостью. Как считают профессионалы, помечать контуры на местности нужно немедленно после снятия верхнего слоя. Если ориентиры и нужные точки забудутся, неизбежно возникнут серьезные ошибки.

Труба для дренажной системы выводится в специализированный сток вне участка. Для уплотнения грунта рекомендуется приглашать каток или иную тяжелую машину. Ручная трамбовка и даже применение электрифицированных механизмов не всегда дают приемлемый результат. На чрезмерно влажных участках рекомендуется отсыпать тонкую гравийную оболочку из мелкой фракции камня. Впечатывая его в грунт, добиваются такого внедрения, чтобы даже проход в обуви со шпильками не оставил визуально заметных следов.

Закончив трамбовку, обычно выкладывают геологический текстиль. Вместо дорожного варианта специалисты советуют более плотную разновидность материала массой 0,15-0,2 кг на 1 кв. см. Набег полотен друг на друга составляет до 200 мм. Избежать подвижек текстиля при отсыпке сверху слоя песка помогают скобы, вонзаемые при помощи строительного степлера. Для передвижения центр котлована прокладывают дощатой дорожкой.

Гравийная засыпка производится камешками, слой мелкой фракции сменяется более крупной укладкой. Для гидроизоляции применяют стеклорубероид или другой рулонный материал. Полотна его заводятся друг на друга примерно на 100 мм. Чтобы швы не разошлись под действием «цементного молока», используют битумную мастику. Усиление углов в щитах опалубки производится приколачиванием распорок по горизонтали. Внешние участки гидроизоляции слегка выпускают на стенки плит и прикрепляют их через какое-то время.

Армирование фундамента на слабых грунтах проводится в два слоя, вторая группа прутов кладется по периметру, расстояние выдерживают в 3-3,5 см. Не рекомендуется приближать арматуру к верхней и нижней поверхностям плит больше, чем на 40-50 мм. Чем тоньше плита, тем более прочную марку бетона для нее нужно брать. Опытные строители советуют приобретать все стройматериалы непосредственно на предприятиях, поскольку каждый посредник – это не только лишние цены, но и риск потери качества. Нецелесообразно увеличивать толщину фундамента сверх меры, правильнее будет ввести в смесь пластификаторы, помогающие избежать ускоренного расслоения.

Чтобы сократить расходы на эксплуатацию дома и продлить срок его службы, рекомендуют проводить утепление цоколя минватой. При этом проводится целый ряд работ, которые нужно знать досконально. По статистике, на цокольную часть подвала приходится до 15-20% тепловых потерь, а если остальные части дома основательно не утеплены, этот процент еще больше. Когда подбирают утеплительный материал, ориентируются не только на низкую теплопроводность, но и на надежную защиту от промокания. Наилучшим образом требованиям отвечают специальные плиты и напыляемые покрытия.

Минеральная вата тоже может быть применена, но придется позаботиться о дополнительном прикрытии ее. Утепление цоколя изнутри и снаружи проводится по идентичной технологии. Надо выбирать либо одно, либо другое. Когда цокольную часть фундамента утепляют извне, утеплителю предшествует паровой барьер, а если работа идет изнутри – сначала создается гидравлическая защита. Разница есть еще в финишной отделке – внутри используют листы гипсокартона, снаружи приемлемы лишь керамический гранит и устойчивые к влаге плитки.

Минеральная вата при утеплении цоколя должна иметь уровень проницаемости для водяных паров минимум 0,5 мг в минуту. Когда над ватой предстоит создавать штукатурный слой, минимальная допустимая плотность составляет 0,15 кг на 1 куб. м. Рекомендуется для утепления брать лишь материалы проверенных временем, хорошо известных производителей. Нельзя забывать об опасности для органов дыхания и о необходимости защиты рук. Работать с ватными утеплителями следует в плотной, непроницаемой одежде.

Класть утепляющие слои нужно только на подготовленную поверхность. Ее зачищают основательно и убирают даже самые незначительные дефекты. Перепад высоты от 1 см неизбежно нарушит плотность укладки. Но и менее выраженные отклонения сильно затруднят работу. Выравнивание стен плитного фундамента чаще всего производится за счет гипсовой штукатурки. Необходимость в такой работе поможет оценить строительный уровень.

Чтобы фундамент прослужил долго, следует уделить внимание такому моменту, как подбетонка. Важнейшей функцией ее является исключение протечек жидкого раствора. Также влага в залитой стяжке окажется распределена равномерно, основание точно не растрескается. Удастся сократить расход раствора, снизить восприимчивость залитой плиты к грунтовым водам.

Подбетонку из щебня нельзя считать надежным способом. Причина – малая жесткость, не дающая качественно выполнить последующие работы. Эта проблема проявляется только при сооружении домов. Для хозяйственного сарая, уличной мастерской, беседки или небольшой бани никакой разницы нет. Повышение гидроизоляционных свойств лучше всего достигается за счет битума. Рубероид и полиэтиленовые материалы защищают фундамент от влаги хуже.

Песочная подбетонка оптимальна весной и в осенние месяцы, когда грунт изменяется.

Точные параметры подбетонки и вид прослойки подбирают с учетом:

• типа подложки;
• сейсмической активности в данном месте;
• застройки прилегающей территории.

Для фундаментов из плиты и ленты наиболее надежным решением во многих случаях становится не щебень и даже не песок, а прочный армирующий каркас из бетона. Для этой цели обычно берут низкокачественные разновидности раствора. Необходимая прочность достигается уже для слоя в 100 мм, если только нет активной циркуляции подземных вод. Когда такая циркуляция обнаружена, следует применять поверх песочной подушки для подбетонки влагостойкие пленки. Поверх них еще дополнительно кладется упрочняющий каркас с размером ячеек 600х600 мм.

Марка бетона для основного слоя фундамента, в отличие от подкладки для него, должна быть очень высокой. Крайне слабые породы грунтов, как бы сложно это ни было, нужно постараться снять полностью. Если экскаватор где-то копнул глубже, чем требуется, нельзя засыпать выемки извлеченной почвой. Для этого подходит исключительно тот песок, который не позволит постройке оседать. Дренажные отводы для жидкостей копают заблаговременно, учитывая, какой создается перепад высот.

О правилах расчета и возведения плитного фундмаента смотрите в следующем видео.

Строительство даже небольшого дома, размером 6 на 6 метров также включает в себя изготовление фундамента. Учитывая небольшие габариты строения, фундамент должен быть недорогостоящим, но и прочным. Он должен обеспечить всему строению высокую прочность, даже в условиях подвижности грунта. На выбор фундамента также влияет и используемый материал для возведения стен.

Для фундамента 6 на 6 метров преимущественно используется технология каркасного, щитового строительства.

Существует несколько разновидностей фундамента, использующиеся при строительстве:

Рассмотрим их особенности, а также то, чем отличается свайный фундамент перед его аналогами.

Один из распространенных типов фундамента – ленточный. Преимущественно используется под тяжелое строительство, то есть при возведении стен из кирпича, блоков и тому подобное. Особенность технологии его изготовления в следующем:

• Роется котлован по всему периметру будущего строения.
• Закладывается песчано-гравийная подушка под основание. Этот слой обязательно трамбуется.
• Монтаж арматурного каркаса. Для этого в грунт вертикально погружается арматура, а к ней, при помощи проволоки закрепляется арматурный каркас, идущий в горизонтальном положении.

• Обязательный монтаж опалубки. Изготавливается она из деревянных щитов. Для надежности она фиксируется подпорками.
• Бетонирование. Процесс заливки фундамента осуществляется за один раз. По мере заливки бетона раствор обязательно прокалывается арматурным прутом, чтобы устранить воздушные карманы.

После заливки проходит около одной недели, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

При обустройстве фундамента под дом 6 на 6 метров используется технология блочного строительства. Для этого применяются керамзитобетонные изделия, габариты которых составляют 200×200×400 мм. Масса одного блока достигает до 30 кг. Технология производства сводится к следующему:

• Осуществляется геологическая разведка местности.
• Следующий этап – разметка будущего фундамента.
• Роется котлован спецтехникой.

Далее происходит установка блоков. Между собой блоки обязательно скрепляются раствором. Раствор не должен быть слишком редким, так как это негативно скажется на качестве и прочности соединения блоков.

Рис. Вид блочного фундамента на строительной площадке

Кладка блоков происходит по тому же принципу, что и кладка кирпича. Каждый последующий ряд смещается от предыдущего ровно наполовину.

Под этим фундаментом подразумевается расположение точек опор по всей площади. Размер бетонной точки может составлять 200×200×400 мм. Прежде всего они устанавливаются по углам здания. Дополнительно монтируются в месте несущей стены. Между точками столбчатого фундамента должен быть шаг около 1500 мм. Глубина погружения до 200 мм. Технология изготовления такого фундамента сводится к следующему:

• Осуществляется разметка и обозначаются месторасположение точек основания.
• Удаляется плодородный слой почвы.
• Изготавливается песчаная подушка под столбы опоры. Иногда основание можно заливать из бетона.
• Далее устанавливается опалубка 200×200 мм.
• Посередине отверстия погружается несколько вертикальных арматур.
• После все заливается бетоном и ожидается полного отвердения.

Совет эксперта! На мой взгляд, этот вид фундамента один из долговечных и надежных. Для его изготовления обращайтесь исключительно к высококвалифицированным специалистам, которые имеют огромный опыт в строительстве.

Среди всего прочего, свайный фундамент имеет массу преимуществ перед вышеперечисленными. Если в вашем регионе неустойчивая почва, то для строительства фундамента 6 на 6 метров, свайный фундамент оптимальное решение. Также его возведение осуществляется и на песчаном грунте, который имеет склонность к осыпанию. Технология его изготовления очень простая:

• Используя шпагаты и арматуру, осуществляете разметку будущего свайного основания.
• Далее происходит забивка свай. Для фундамента размером 6 на 6 метров достаточно 9 железобетонных свай. Длина одной сваи 3 метра. Диаметр одной сваи составляет 108 мм. Погружение сваи в грунт осуществляется исключительно посредством специализированного оборудования.
• Далее происходит заливка нивелира.
• После этого необходимо произвести подрезку всех выступающих свай по одному уровню. Это предотвратит образование коррозии свайной конструкции.
• На следующем этапе монтируются опоры.
• Предпочтительно сейчас принято использовать микросваи для свайного фундамента, у них высокая несущая нагрузка и низкая цена, а также высокая надёжность. Наши клиенты часто отдают предпочтение фундаменту именно на таком виде свай.

В заключение фундамент закрывается стальными поперечными перегородками. Если необходимо, то их можно заменить швеллерами. За счет этого обеспечивается высокая устойчивость к возможному движению грунта. Также обеспечивается дополнительная жесткость всей конструкции.

Совет эксперта! Дабы компенсировать растягивающие нагрузки, имеющиеся в промежутках промеж свай, требуется позаботиться об армировании ростверка.

Ряд специалистов рекомендует свайный фундамент, изготовленный из буронабивных свай. Такой вид свай (забивные) наиболее прочные и способные справляться с большой горизонтальной и вертикальной нагрузкой. Особенно это эффективно, если в вашей местности нестабильная почва. Даже при таких условиях все затраченные средства полностью себя окупят.

Стоимость изготовления свайного фундамента напрямую зависит от следующих факторов:

• Стоимость транспортировки спецтехники.
• Закупка свай.
• Забивка свай в грунт.
• Подрезка выступающих частей свай.
• Изготовление ростверка, при необходимости.

Совет эксперта! Сделать точный расчет до каждой копейки вам не получится. Поэтому я советую вам сразу обращаться к специалистам в этой области, которые произведут ориентировочный расчет и сразу сделают допуск возможных дополнительных затрат.

Воспользуйтесь нашим калькулятором для просчёта стоимости свайного фундамента исходя из Ваших запросов

Или воспользуйтесь помощью наших специалистов заполнив заявку на просчёт и замеры:

Сваи с поперечным сечением 35х35 см — один из наиболее распространенных типоразмеров железобетонных опор в фундаментном строительстве.

Чтобы можно было заранее подсчитать все расходы, нужно знать, сколько средств придется потратить на возведение фундамента, в зависимости от его типа.

Ознакомьтесь с материалом о том зачем это делается, а также как грамотно и верно выполнять расчёт нагрузки на фундамент.