Фундамент для дачного туалета своими руками

Туалет — важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях — кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

Требования к расположению туалета

• Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
• Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
• Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
• При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
• Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
• При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

• Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
• На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
• После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
• По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
• Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
• В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

Всем известно крылатое выражение, гласящее, что знакомство с театром начинается с вешалки. Не ошибемся, если скажем о даче, что она начинается с туалета. По его внешнему виду и устройству можно судить о владельце. У «рукастого» хозяина эта постройка красива и опрятна. В ней нет сквозняков и неприятного запаха.

Новичкам дачного быта будет полезно узнать о том, как своими руками можно соорудить недорогой и комфортный уличный туалет.

В этой статье мы расскажем о самых распространенных видах клозетных конструкций, их устройстве и рассмотрим возможность совмещения с другими дачными постройками.

Содержание статьи:

• Конструкции уличных туалетов
• Варианты туалетных уличных кабинок
• Как построить простой туалет для дачи самостоятельно?

Конструкции уличных туалетов

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

• Пудр-клозеты;
• Туалеты с выгребной ямой (септиком);
• Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

• Заражение почвы болезнетворными бактериями;
• Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к септику через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из минибруса, создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

• Скаты крутой крыши заменяют стены;
• Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

greensector.ru

Без такого сооружения, как туалет, на загородном участке не обойтись. Дачный туалет своими руками сделать несложно, если приложить некоторые старания и усилия. Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой обычного туалета, то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места  туалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае, следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

• Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии, не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
• Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
• Если планируется использовать изолированную емкость, которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м. Глубина ее составляет 1,5—2 м, в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

• Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым, так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой, и теплой, не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

• Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м, высоту — 2,3 м, а длина помещения — 1,3 ÷ 1,5 м. Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае, помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

• Доски и деревянные бруски.
• Крепеж — гвозди и саморезы.
• Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
• Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
• Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
• Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
• При необходимости — пенопласт для утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП, тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

• Цемент, щебень, песок.
• Арматура для укрепления фундамента домика.
• Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют бетонные кольца, имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик. Их производят разных размеров, поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.

Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов, поэтому в наличие нужно иметь:

• Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
• Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
• Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
• Молоток и шуруповерт.
• Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
• Электролобзик.
• Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

 Первым на участке строят туалет, а затем остальные постройки!

  Рекомендуем ознакомиться с пошаговой технологией строительства дачного домика, которую мы постарались изложить в данной статье — ссылка.

 Кроме этого советуем прочитать про строительство беседки своими руками, строительство бытовки.

Устройство выгребной ямы

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.

Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20—30 см больше имеющейся емкости, так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.

• После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
• Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт скобы из стальной проволоки или штыри.
• Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
• Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
• После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
• Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
• На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вполне можно заменить бетонными столбиками.

• На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой. Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
• На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка.
• Сверху нее укладывается арматурная решетка, которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

• Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
• Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение» влажной поверхности сухим цементом.

• На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться.

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования.  Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.

• Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
• На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15—20 см.
• Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки одна на другую до поверхности грунта.
• Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот процесс проводится до самого верха.
• Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
• Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
• Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
• Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку, смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

• После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
• На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
• На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса постройки, на фундамент сначала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

Казалось бы, метод несложный в исполнении, но недостатков у него намного больше, нежели достоинств. Металлические бочки под агрессивным воздействием и изнутри, и снаружи, со стороны грунта, очень быстро корродировать, и прослужит такой туалет очень недолго.

Возведение домика дачного туалета

Когда и яма, и площадка для установки помещения туалета готовы, можно переходить к монтажу домика по заранее составленной схеме.

Домики для туалета могут иметь самые разнообразные формы, например, даже в виде сказочной избушки. Непосвященный сразу и не определит, что это за помещение так идеально вписалось в ландшафтный дизайн участка. Такое сооружение вполне можно выполнить своими руками, зная схему его сборки.

На фото представлен вариант, частично выполненный из бревен, которые придают этому строению декоративность, маскируют предназначение самой постройки.

На схеме представлена основа постройки бревенчатого домика, только вместо бревен использованы доски. Хорошо видно, как собираются стены и поднимаются скаты крыши. Распределено внутреннее пространство и выбрано место расположения стульчака.

Следующим этапом пойдет обрешетка крыши, настил кровли и обшивка стен выбранным для этого материалом — это может быть как дерево, так и металл.

Такой домик может быть или установлен на выгребную яму, или же использован, как помещение для биотуалета.

Строите туалет? не забудьте про канализацию

 Рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению канализации в доме своими руками. Кроме этого скорее всего Вам будет полезно, как построить сарай.

О строительстве сарая читайте — здесь.

Видео: изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Другой вариант строения туалета, которое называют «шалаш». В этом случае домик строится в виде треугольника, и его боковые стенки одновременно являются крышей. Форма достаточно простая, поэтому возводить постройку будет несложно.

Такая конструкция не только проста в постройке, но и удобна в эксплуатации — она устойчива в основании и достаточно просторна внутри.

На представленном рисунке видно все внутреннее строение домика, место установки стульчака и способ обрешетки стен-крыши. Начата обшивка передней части строения и задней стенки. Домик- «шалаш» можно поставить на обустроенную выгребную яму, как в данном случае, а можно использовать и как помещение для биотуалета.

Эту форму домика можно назвать традиционной, так как чаще всего ее можно встретить на участках. Но даже такую незамысловатую конструкцию можно декорировать по своему предпочтению.

Например, туалет на этой приусадебной территории решено было сделать под японский домик. Об этом говорят иероглифы, написанные на табличке, подвешенной на цепочках, японский фонарь у входа и даже дополнительно устроенная крыша. Кроме этого, внутреннее оформление помещения также выдержано в общем стиле.

Подобное отношение к оформлению участка говорит о том, что даже из такого строения, как туалет, можно сделать маленькое произведение искусства, если приложить немного усилий.

Примерная схема постройки такого туалета представлена на рисунке. На нем хорошо видны устройство выгребной ямы, установка сверху нее строения туалета и люка для очистки. Конструкция достаточно проста в устройстве, и возвести ее несложно. Но чтобы она была надежной, необходимо достичь жесткости связок всех деталей между собой.

Внутреннее пространство туалета, устраиваемое над выгребной ямы, в процессе возведения стен может выглядеть, таким образом. То есть, на фундамент устанавливаются бруски основы, на которую закрепляется каркас будущего строения.

Далее, производится обшивка стен и монтаж крыши. Только после этого можно настилать пол и устанавливать стульчак.

После окончательной отделки туалета изнутри, помещение может иметь такой аккуратный и уютный вид.

При желании и возможностях можно придумать и другой дизайн дачного туалета, но делать всю внутреннюю отделку нужно из теплых материалов. Не рекомендовано использовать для оформления керамическую плитку, так как это очень холодный вид материала, а кроме этого, в зимнее время кафель становится еще и очень скользким.

Видео: несколько вариантов устройства дачного туалета

Биотуалет

Если нет никакой возможности построить дачный туалет или же просто отсутствует желание связываться со строительными работами, то можно воспользоваться биотуалетом. Этот вариант избавит и от рытья ямы и, возможно, от монтажа домика.

Биотуалет — это автономный унитаз, не требующий ни отдельного помещения, ни подключения к отводным коммуникациям

Биотуалет состоит из двух отделений-камер, верхняя из которых исполняет роль унитаза, а другая служит для биологической переработки отходов. Во второй, нижней камере находятся активные вещества, которые разлагают фекалии и превращают их в однородную массу, которая не имеет запаха. Действия биоактивной жидкости для разложения отходов хватает на десять дней, затем камеру очищают, выливая содержимое в центральную канализацию или в почву. Способ утилизации будет зависеть от того, какие активные вещества будут использоваться в биотуалете. Эти вещества бывают трех типов: компостирующие, химические и микроорганические. Каждый из них подходит для определенного типа биотуалета.

• Для компостирующего биотуалета в качестве активного вещества используется торф. Он обладает высокой впитывающей способностью – так, один килограмм торфа поглощает десять литров жидкости. Получаемый в результате активных процессов, не имеющий запаха компост отлично подойдет для удобрения грядок.

Обычно в комплекте с таким биотуалетом идут трубы вентиляции, которые отводят неприятные запахи во время переработки.

• Биотуалет, работа которого основана на применении химических веществ, имеет индикатор, который укажет на то, что контейнер требует очистки. Отходы, переработанные таким образом, сливаются в канализацию, с целью обезопасить окружающую среду. Для таких моделей производятся специальные вещества с незамерзающим свойством.
• Третьим видом этого полезного приспособления является биотуалет, в котором переработкой отходов занимаются микроорганизмы, превращая их в компост. Полученный материал экологически чист и безвреден для почвы и животных, поэтому утилизировать его не составит труда.

При желании биотуалет можно установить в самом обычном помещении, построенном своими руками, которое располагается во дворе, а на зимний период — занести его в дом, отведя для этих нужд удобный угол.

Биологические средства для туалетов

В помощь владельцам дачных участков, имеющих на своей территории туалеты с выгребными ямами, разработаны специальные средства, аналогичные тем, которые используются в биотуалетах.

Они также содержат химические, торфяные или бактериальные концентраты, которые избавят туалет от неприятных запахов, и постепенно будут перерабатывать все содержимое выгребных ям или септиков. Такие составы производятся в разных формах — это таблетки, порошки или жидкие растворы.

Перед применением средства нужно обязательно изучить инструкцию, так как состав насыпается или наливается частями. Как правильно использовать такие вещества, можно узнать из информации на упаковке, так как каждое средство дозируется по-разному. Используется подобное вещество, как правило, очень экономно. Например, одной упаковки или банки некоторых средств хватает на год для выгребной ямы объемом 3,5 ÷ 4 тонны.

Итак, способов решить проблему дачного туалета существует немало – всегда есть возможность выбрать тот или иной вариант.

stroyday.ru

Варианты простых санузлов для загородных участков – выбор есть

Существует несколько популярных типов туалетов, которые чаще всего ставят своими руками владельцы загородных участков. К ним относят:

1. Пудр-клозет – простая конструкция. Для нее даже не нужно обустраивать специальную яму, предназначенную для сбора фекалий. Ее функцию выполняет емкость, которую размещают под унитазом. Для такой цели подойдет обычное ведро. После визита в подобный клозет нечистоты обычно посыпают торфом либо опилками (чтобы убрать неприятный запах) словно пудрой. Отсюда и его название.
2. Люфт-клозет – туалет с унитазом и выгребной ямой. Яма выкапывается вне дома, а унитаз устанавливают внутри дачного жилища.
3. Традиционный санузел на улице с выгребной ямой. Именно его чаще всего решают сделать своими руками на даче любители загородного отдыха. Туалет с выгребной ямой имеет элементарную конструкцию. Его нетрудно возвести самостоятельно, используя подручные инструменты и простые материалы. Такие санузлы устанавливаются на улице. Отходы жизнедеятельности человека собираются в яме, которую роют под туалетом. По мере необходимости ее очищают, вызывая ассенизаторскую машину. Другой вариант – когда яма заполняется, ее засыпают и переносят кабинку на другое место.

Далее мы подробно рассмотрим, как обустроить своими руками санузел третьего типа. А перед этим приведем основные нормы, регулирующие размещение туалета на даче. Его необходимо устанавливать на таких расстояниях от других объектов:

• 8 м – от летнего душа и бани;
• 12 м – от уличного погреба и жилой постройки;
• 25 м – от колодца с водой (скважины) и природного водоема;
• 1 м – от ограды дачного участка и кустов;
• 4 м – от деревьев и строений для разведения домашних животных.

Важный момент! Когда грунтовые воды размещаются на вашей даче выше 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой нельзя. Это отдельно оговаривается в Саннормах. В подобных ситуациях вы можете сделать пудр- либо люфт-клозет или же установить современную биокабинку.

Устройство выгребной ямы своими руками – правила

Котлован для сбора нечистот под уличным санузлом на даче выкапывают глубиной 2–4 м с обязательным его уклоном к задней стороне кабинки. Дно ямы утрамбовывают. А затем покрывают 15–20-сантиметровым слоем глины. Желательно забетонировать дно котлована раствором воды, цемента (1 часть) и строительного песка (3 части).

Можно не использовать бетон и сделать основание ямы фильтрующим. В этом случае на ее дно укладывают около 15 см песка, а сверху – небольшой слой щебня (применяйте материал крупной фракции) либо гальки средней величины. Такое днище будет пропускать часть нечистот в грунт, уменьшая их общее количество. Благодаря этому очищать туалет вам придется намного реже.

Нередко в котлован помещают какой-либо пластиковый резервуар (еврокубы, большие бочки). Его можно обрезать снизу и сверху, если вы планируете сделать своими руками туалет с фильтрующим дном, либо только сверху, когда сооружается герметичная конструкция.

Стены котлована рекомендуется выложить кирпичом.

Еще один популярный вариант – размещение в выгребной яме бетонных колец. Но он достаточно трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому кольца используются лишь в случаях, когда вы часто бываете на даче и активно пользуетесь кабинкой на улице.

За задней стенкой клозета обязательно выводится труба для вентиляции. Ее верхний торец должен выступать сантиметров на 10 над крышей постройки. Желательно накрыть трубу зонтиком или конусным козырьком. Тогда ее не зальет дождь. В котлован вентиляционная труба заводится на глубину 20 см по отношению к уровню пола уличного санузла.

Фундамент под туалет – простое и надежное ленточное основание

Если вы не хотите, чтобы кабинка дала крен через пару лет эксплуатации, следует сделать фундамент для клозета. Проще всего обустроить ленточное мелкозаглубленное основание высотой 10–15 см и шириной около 25 см. Вам понадобится фанера и доски, цемент М400, песок, шнур для разметки, деревянные колья, гравий.

Фундамент своими руками делаете так:

1. Определяетесь с местом размещения клозета. Отмечаете его угловые точки колышками, между которыми натягиваете разметочный шнур.
2. Копаете яму, трамбуете ее, дно устилаете глиной (20-сантиметровый слой), потом песком (достаточно слоя в 6 см), а затем еще и щебнем либо гравием (15 см).
3. Монтируете из фанеры и досок опалубку (без нее фундамент не построить).
4. Смешиваете 3 части песка с 1 частью цемента, добавляете немного гравия, заливаете полученный состав водой.
5. Заливаете отдельными слоями бетон в опалубку. Важно! После заливки одного слоя ждете, пока он не схватится. И только затем заливаете следующий. Самый верхний слой делайте более жидким (долейте в смесь больше воды) и при этом не используйте гравий в качестве добавки.

Обустраивая ленточный фундамент, контролируйте его горизонтальность уровнем. Тогда вы получите действительно устойчивый туалет на даче без перекосов и уклонов. Можно сделать и столбчатый фундамент для дачного санузла. Об этом далее.

Столбчатое основание – делаем своими руками

Такой фундамент обстраивается следующим образом. Сначала размечаете будущее строение. Так как возводится обычный дачный туалет, имеющий скромные геометрические параметры, допускается устанавливать только угловые столбики. Опоры вдоль стен (их называют промежуточными) в этом случае не нужны.

Столбы вы можете сделать собственноручно из рубероидных листов. Просто смотайте несколько штук в плотную трубку и зафиксируйте ее стальной проволокой. Но легче приобрести асбестоцементные трубы либо железобетонные готовые опоры требуемого сечения и размеров.

Далее фундамент строится так:

1. Укрепляете дно котлована под туалет на даче и выполняете гидроизоляцию выгребной ямы (обычно используются листы рубероида).
2. Насыпаете на влагозащитный слой 7 см песка, трамбуете.
3. Отсыпаете гравийный слой (15 см), его также требуется утрамбовать.
4. Монтируете в котлован опалубку, крепите ее камнями, досками, любыми другими распорками в необходимом положении.
5. Заливаете фундамент. Операция, опять же таки, производится послойно. Причем вам нужно постоянно следить, чтобы установленные столбы не смещались в процессе заливки.

Как видим, и столбчатый фундамент для дачного клозета возводится достаточно просто. Если же у вас совсем нет времени и желания заниматься обустройством надежного основания под туалет, поставьте кабинку на автомобильные покрышки. Разместите их в вырытом котловане с двух сторон (противоположных) клозета либо по углам строения. А потом наполните все шины мусором, оставшимся после строительных работ, гравием, обычным песком примерно на 3/4. Это самый простой способ построить фундамент своими руками.

Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция

Уличный туалет обычно строят из деревянных брусьев диаметром 8 на 8 либо 5 на 5 см. Использовать материал большего сечения нет смысла. Скреплять изделия из древесины лучше всего металлическими уголками. Также вам понадобятся четыре вертикальные опоры и брусья для крыши туалета. Последние должны выходить за пределы клозета где-то на 40 см, создавая тем самым задний и передний навес.

Каркас конструкции нужно сделать более прочным. Для этого следует выполнить скрепление задних и боковых элементов постройки диагональными деревянными перемычками. А с лицевой стороны клозета, где будет устанавливаться дверь, необходимо соорудить отдельный скелет. Его изготавливают из двух брусьев (ставятся вертикально) и горизонтальной планкой, размещаемой над ними. Высота вертикальных опор – до 2 м.

Дверь чаще всего изготавливается из древесины. Обвяжите нужное количество брусьев и смонтируйте готовую конструкцию на 2–3 петли. Не пытайтесь сделать дверь чересчур массивной. Ведь дачный туалет эксплуатируется только в теплое время года. Над входом в клозет желательно вырезать небольшое окошко. Тогда вы сможете закрывать дверь и при этом не сидеть в туалете в полной темноте.

Рекомендуется установить стекло в сделанное окно, чтобы насекомые не залетали в уличный санузел. Оно также убережет клозет и от попадания внутрь капель дождя. Нелишним будет внешний и наружный засовы на дверь. Изнутри на дверь можно поставить простой крючок, а снаружи – защелку или засов.

Обшивку туалета, как правило, выполняют 1,5–2,5-сантиметровым по толщине деревянными досками. К поверхности земли их монтируют по вертикали. При этом доски следует прибивать к каркасу нержавеющими гвоздями так, чтобы между элементами обшивки не было крупных зазоров. Деревянную крышу санузла на улице покрывают рубероидом, а сверху укладывают листы шифера.

В дачный клозет можно установить унитаз, если вы не хотите забывать о городских удобствах даже во время дачного отдыха. Важный момент. В уличный туалет нельзя ставить обычный фаянсовый унитаз. Он достаточно тяжелый, поэтому вполне может проломить напольное дощатое основание клозета.

Приобретайте металлический либо пластмассовый унитаз. Сейчас в любом магазине сантехники продаются такие изделия. Их основное отличие от традиционных стульчаков – отсутствие чаши. Подобный унитаз делается с прямым каналом, который внизу сужается. За счет этого вам не нужно будет сливать нечистоты водой.

Если унитаз вам не нужен, сделайте простое сиденье из деревянных досок и помост. Смонтируйте их на каркасе над выгребной ямой. И наслаждайтесь настоящей дачной жизнью.

remoskop.ru

Какой сделать фундамент для дачного туалета

• Дата: 21-06-2015
• Просмотров: 1713
• Рейтинг: 14

Оглавление: [скрыть]

• Как правильно выбрать место
• Ленточный фундамент для дачного туалета
  • Что потребуется для возведения ленточного фундамента?
  • Этапы работ по устройству ленточного фундамента:
• Столбчатый фундамент для дачного туалета
  • Последовательность работ при установке столбчатого фундамента
• Самый быстрый, простой и бюджетный фундамент для туалета на даче

Столь необходимая постройка на дачном участке, как туалет, должна быть основательной и комфортной. Именно с возведения этого санитарного помещения практичные владельцы начинают обустройство своего участка. Чтобы впоследствии не жалеть о сделанной работе, огорчаясь из-за заранее непредусмотренных нюансов, следует внимательно ознакомиться со всеми деталями процесса строительства туалета.

Схема туалета с выгребной ямой.

Многие, кто уже сталкивался с этой задачей, делятся своим опытом по выбору места для этого сооружения, сообщают о том, что они упустили во время работ, что желали бы исправить. Эта информация очень важна для тех, кто основательно подходит к вопросу обустройства быта на своей даче.

Долговечность каждой постройки во многом зависит от основания, на котором она находится, поэтому фундамент под туалет на даче должен быть надежным.

Следует учесть нюансы расположения санитарного помещения. Из опыта дачников и частных застройщиков можно почерпнуть много подсказок. Они позволят безошибочно определить самое удачное место для туалета на садовом участке.

Схема монтажа опалубки ленточного фудамента.

1. Прежде всего следует сделать несложный чертеж, на котором будут обозначены все основные постройки и колодец (скважина). Источник воды должен отстоять от выгребной ямы не меньше чем на 25 м. От жилого помещения или пищеблока до нее должно быть не меньше 7 м, а от забора (границы владения) — не менее 1 м. Отталкиваясь от этих цифр, на своем чертеже нужно обозначить зоны, которые подойдут для строительства дачного туалета. Чаще всего это угловые и наиболее удаленные от основных помещений места.
2. Если рельеф участка оставляет желать лучшего, присутствуют значительные перепады по высоте почвы, то наиболее предпочтительной будет низина. Но чтобы избежать залив ямы талыми и дождевыми водами, гидроизоляция ее и фундамента должна быть основательной.
3. Немаловажный фактор — направление ветра, преимущественно господствующего на даче. Туалет нужно расположить таким образом, чтобы предотвратить распространение неприятных запахов.
4. Если сделать помещение планируется на долгие годы и не рассчитывается переносить его после заполнения выгребной ямы в другое место, то следует учесть и тот факт, что через некоторое время потребуются услуги ассенизаторской машины. Поэтому подъезд для нее должен быть обеспечен.
5. Желательно расположить клозет в затененном месте. Этому санитарному помещению крайне нежелательно перегреваться, но и постоянная тень для него тоже неприемлема. Поэтому оптимальный вариант — нахождение рядом деревьев или построек, отбрасывающих тень в определенное время суток;
6. Грунт там, где закладывается фундамент для дачного туалета, не должен быть плавучим или с высоким содержанием влаги. Глинистый же будет препятствовать впитыванию почвой жидких фракций, поэтому яма должна быть значительно более глубокой, с отсыпкой на дне песка и щебня.
7. Не следует начинать строительство на том месте, где ранее уже находился клозет или были ямы для мусора.

Вернуться к оглавлению

Схемы ленточных фундаментов.

Часто дачники не придают значения устройству основания для столь небольшой постройки, как туалет. Они устанавливают наспех сколоченную деревянную постройку с дверью на бетонные блоки, трубы или камни. Впоследствии это оборачивается многочисленными проблемами: столь важное в бытовом отношении помещение вскоре дает крен, его эксплуатация становится небезопасной.

Если использовались в качестве опор железные трубы, то они ржавеют и так же, как блоки и камни, со временем (не столь большим) проседают. Для того чтобы избежать многих неприятностей, практичный хозяин возведет такой фундамент для дачного туалета, который не отнимет много времени на его сооружение и в материальном плане будет вполне приемлемым: ленточный. Его можно сделать только после того, как будет готова укрепленная выгребная яма. Чаще всего дачники используют самый бюджетный вариант: обкладывают стены ямы изнутри б/у кирпичом.

Вернуться к оглавлению

• гравий;
• песок;
• цемент марки не ниже М300;
• доски или фанера для опалубки;
• если нет бетоносмесителя — не беда: бетона потребуется небольшое количество, и его вполне можно замесить вручную с помощью лопаты в жестяном корыте или просто на железном на листе;
• колышки, разметочный шнур (шпагат, строительная лента и др.);

Так как постройка на даче будет легкой, следует сделать мелкозаглубленный фундамент шириной 20-25 см и высотой не менее 10 см. Достаточная глубина рва — 40 см. Расстояние от выгребной ямы до бетонной ленты должно быть не меньше 30 см.

Вернуться к оглавлению

Схема разметки под ленточный фундамент.

1. На дачном участке размечается местоположение будущего туалета. С помощью колышков отмечаются угловые точки, между ними натягивается шпагат.
2. На грунт переносится проекция линий и выкапывается ров по всему периметру.
3. Колышки с натянутой между ними лентой (шпагатом) заблаговременно убираются и аккуратно складываются неподалеку. Эти ориентиры впоследствии еще понадобятся для восстановления правильных границ для установки опалубки.
4. Дно рва выравнивается и тщательно утрамбовывается. Если есть такая возможность, то желательно сделать глиняный замок.
5. Производится отсыпка песком на толщину 5-7 см. Выравнивается и утрамбовывается. Для трамбовки можно использовать простейшее приспособление: отрезок бревна или бруса с прикрепленными ручками.
6. Отсыпается гравий или щебень на толщину 10-15 см. Этот слой тоже выравнивается и утрамбовывается.
7. Восстанавливаются границы будущей постройки с помощью колышков.
8. Относительно натянутой между ними строительной ленты (шпагата) собирается опалубка. Следует учесть толщину стен будущей постройки: она должна располагаться строго посередине ширины бетонной ленты.
9. Замешивается раствор из расчета 1:3, где 1 — часть цемента, а 3 — песка. В замес можно (и желательно) добавить гравий.
10. Послойно производится заливка. Каждый последующий слой размещается только тогда, когда предыдущий наберет крепость. Последний замес следует сделать более жидким, так как он будет выравнивающим. Гравий в него добавлять не следует.
11. Горизонтальность заливки следует постоянно контролировать с помощью строительного уровня
12. Для того чтобы предотвратить смещение легкой постройки от порывов ветка, основание деревянного каркаса крепят к бетонной ленте с помощью металлических шпилек. Такой фундамент надежен и долговечен.

Вернуться к оглавлению

Возведение этого основания желательно начинать именно с установки столбов, а не устройства выгребной ямы. Такая последовательность работ более удобна, так как позволит корректировать работу по выкапыванию углубления в грунте, учитывая местоположение опор. Самым оптимальным вариантом на даче будет зарыть в грунт металлическую бочку, что само по себе укрепит стены ямы и не даст возможности столбам сместиться со временем из-за подвижности почвы.

Вернуться к оглавлению

Схемы столбчатых фундаментов.

1. Производится разметка будущей постройки. Поскольку постройка будет небольшая по размеру, то достаточно установить лишь угловые столбы, промежуточные (вдоль стен) не потребуются.
2. В нужных местах вынимается грунт на глубину промерзания. Ширина ямы зависит от толщины устанавливаемого столба. Можно использовать готовые железобетонные изделия, можно и самостоятельно сделать столбы нужного размера и диаметра. Для этого потребуются либо цементно-асбестовые трубы, либо листы рубероида, соединенные в 2-3 слоя и свернутые в трубку. Закрепляется такая опалубка с помощью проволоки.
3. Дно ямы следует укрепить и гидроизолировать с помощью рубероида.
4. Отсыпается слой песка 5-7 см и тщательно уплотняется.
5. Отсыпается слой гравия толщиной 10-15 см и утрамбовывается.
6. Готовые блоки или приготовленную опалубку устанавливают в яму и фиксируют в нужном местоположении с помощью распорок (досок, камней и пр.).
7. Если используют готовые бетонные блоки, то в яму равномерно со всех сторон столба насыпаются камни, гравий или строительный мусор и бетонируется. Эта работа производится постепенно, слой за слоем, непрерывно следя за тем, чтобы не происходило смещение устанавливаемой опоры.
8. Если столбы изготавливаются самостоятельно, то в яму устанавливают опалубку, фиксируют ее и приступают к послойной заливке бетона. Яма бетонируется, как и в случае с готовыми железобетонными изделиями.

Вернуться к оглавлению

Если времени на постройку основательного сооружения нет, то можно воспользоваться следующим способом: установить постройку на обычные автомобильные покрышки. Несмотря на кажущуюся простоту и нелогичность такого основания, эта идея имеет свое право на существование. Более того, такой тип фундамента запатентован М.С. Семыкиным, который давно и успешно использует этот недорогой материал для возведения фундаментов для бань и домов (не выше, чем двухэтажные).

В деревнях покрышки часто используются для устройства септиков. Их просто укладывают одну на другую в предварительно выкопанную яму. Таким образом, этот бросовый бесплатный материал годится для того, чтобы сделать туалет быстро и недорого. Покрышки долговечны, они не гниют и не растрескиваются, являются отличным амортизатором, что предотвращает крен постройки во время сезонных подвижек грунта. Для того чтобы сделать такой бюджетный фундамент, достаточно расположить покрышки в нужных местах (по углам постройки или с двух противоположных ее сторон) и заполнить каждую из них на 3/4 песком, гравием, строительным мусором.

Любому сооружению на даче необходим фундамент. В зависимости от возможностей и требований хозяина к санитарному помещению можно выбрать оптимальный в каждом конкретном случае тип основания для постройки. Рассмотрены самые приемлемые и популярные.

moifundament.ru

Строительство дачного туалета: как установить фундамент для туалета своими руками

Туалет — важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях — кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

Требования к расположению туалета

• Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
• Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
• Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
• При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
• Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
• При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Схема постройки люфт-клозет

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

• Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
• На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
• После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
• По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
• Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
• В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

blog.marisrub.ru

Выбор основания для дачного туалета

Каждый дачник должен иметь все необходимые условия, чтобы отдыхать на своём участке и, конечно же, выращивать фрукты и овощи, а также ухаживать за ними. Поэтому первым делом необходимо обустроить туалет у себя на участке. Этот процесс начинается с того, что следует заложить фундамент под туалет на даче. Строительство несущей конструкции под практичный и простой туалет – это достаточно простая задача и, чтобы справиться с ней своими руками, Вы должны следовать нашим рекомендациям.

Выбор места под туалет

Перед тем, как построить дачный туалет, нужно подобрать подходящее место. Данная процедура производится при учёте множества обстоятельств. Во-первых, близкое расположение туалета к используемому колодцу с водой недопустимо. Учтите, что расстояние от точки водозабора до туалета должно составлять не менее 25 метров.

Туалет, построенный на границе земельного участка, также является нарушением. Следите за тем, чтобы расстояние между границами участка и туалетом не было меньше одного метра.

Вообще туалет на даче лучше поставить в удалённом месте, которое расположено не слишком близко к центру участка. Если наблюдаются перепады в высоте почвы, то следует предпочесть низкое место возвышенному. Неплохо будет учесть направление ветра, преобладающее на конкретном участке, чтобы избежать раздувания неприятных запахов.

Кроме того, обустраивая фундамент под туалет на даче, возьмите во внимание тот фактор, что через определённое время придётся воспользоваться услугами ассенизаторов и обеспечить удобный подъезд для их машины.

Типы дачных туалетов

Есть несколько типов туалетных конструкций для дач, прокладывание канализационных путей для которых необязательно. Такие туалеты достаточно просты в обустройстве и сделать их сможет практически каждый.

Дачные туалеты по конструкции делятся на люфт-клозеты, пудр-клозеты и туалеты, имеющие выгребную яму.

Стоит сказать, что существуют конструкции туалетов, выполненные при сочетании базовых типов, различающиеся используемыми материалами, принципами отделки и подходами к вентиляции. Часто выбор ложится на тот тип, который лучше всего подходит для имеющихся условий на участке.

Такое внешнее обстоятельство, как уровень залегания грунтовых вод, чаще всего диктует выбор той или иной конструкции. В том случае, если глубина подземных вод составляет меньше трёх с половиной метров от поверхности, то устройство пудр-клозета будет наиболее подходящим решением. Если же глубина достаточно серьёзная, то лучше остановить свой выбор на другом типе туалета.

Обустройство пудр-клозета

Чтобы устроить фундамент под дачный туалет типа пудр-клозет, не требуется выгребной ямы, благодаря чему подобное решение является максимально простым и практичным. Роль ямы выполняет специальная ёмкость, расположенная под унитазом, которую требуется периодически опорожнять. Дабы устранить неприятный запах, после посещения пудр-клозета фекалии посыпают опилками, сеном или торфом – словно пудрой.

Обустройство люфт-клозета

Бесспорным плюсом данной конструкции является монтаж унитаза прямо в дачном доме, при этом выгребная яма находится за пределами жилища. Однако Вы должны знать о том, что очистить выгребную яму туалета подобной конструкции сможет только ассенизаторская машина.

Учтите, что любой люфт-клозет требует выгребную яму, а та в свою очередь требует удобного подъезда для машины очистки. По этой причине следует продумать вопрос о выборе типа туалета.

Устройство люфт-клозета как и любого туалета, подразумевающего выгребную яму, достаточно простое. Для начала нужно вырыть яму глубиной метр и выше, после чего провести её гидроизоляцию. Для этой цели можно использовать бетон и специальный гидроизолирующий раствор.

Строительство туалета, подразумевающего выгребную яму

Данная конструкция очень проста и является, пожалуй, самой популярной. Отходы жизнедеятельности копятся до поры до времени в специальной яме, после чего она очищается ассенизаторской машиной или вручную. Можно поступить по иному и просто законсервировать яму, засыпав её землёй. Как правило, яма имеет площадь 1 кв. м. и глубину два-четыре метра.

Чтобы укрепить стены ямы, в ход идёт бетон, камень, кирпич или брёвна. Для укрепления дна производится засыпка ямы слоем щебня, кладётся кирпич или делается бетонная стяжка. Использование штукатурки или конопатки в отделке внутренних стен поможет избежать протечек. Конечно, можно избежать работ по герметизации выгребной ямы. Следует соорудить своего рода фильтр из слоя щебня и песка. Но такой подход редко оправдывает себя, ведь с течением времени фильтр начинает работать всё хуже и хуже, что приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод.

Кирпичная выгребная яма

Кирпичный фундамент – это самый приемлемый вариант для строительства дачного туалета. Подобный материал весьма долговечен и прочен, а также доступен по цене.

Чтобы устроить кирпичную выгребную яму, следует выполнять следующие шаги:

1. выкопать необходимых размеров яму;
2. утрамбовать её дно, после чего засыпать и также утрамбовать слой песка, затем выполнить стяжку из бетона (1 часть цемента и 3 части песка). Чтобы увеличить гидроизоляционные качества стяжки, необходимо добавить в бетонную смесь жидкое стекло;
3. следует выложить кирпичом стены выкопанной ямы, можно класть изделия на ребро или в перевязку. Увеличить герметичность поможет обработка кирпичей битумной мастикой или обыкновенное оштукатуривание;
4. кирпичная кладка должна примерно на 10-15 сантиметров возвышаться над уровнем грунта. Благодаря этому дождевая и талая вода не будет поступать в выгребную яму.

Установка деревянной конструкции

Обычно под дачным туалетом понимается небольшой домик, сделанный из дерева, установленный на столбчатом фундаменте. Благодаря четырём столбам из блоков или кирпичей деревянная коробка поддерживается со всех сторон. Для улучшения гидроизоляционных свойств столбы покрываются слоем рубероида.

Железобетонные или бетонные блоки также часто идут в ход при выкладывании основания под туалет. Предварительно окрашенная с применением грунтовки рама, изготовленная из деревянных балок, устанавливается на опоры столбчатого основания.

Рама изготавливается путём скрепления балок и устанавливается на место, после чего к ней крепятся четыре стойки при помощи металлических уголков, болтов и гаек. Строительный уровень пригодится при выравнивании стоек в строго вертикальном положении.

Кроме четырёх основных стоек необходимо закрепить ещё две дополнительных в районе двери, а также установить балки для будущей крыши. Причём балки должны быть установлены по всему периметру. Чтобы создать наклонную крышу, просто немного укоротите задние стойки по сравнению с передними.

Крыша покрывается слоем рубероида и уже потом – шифером. Следует приготовить деревянное сиденье и помост, после чего установить их над выгребной ямой на каркасе из дерева. Можно обшить каркас всё тем же деревом, вагонкой или плитами сайдинга.

Можно сделать вывод, что устройство домиков для дачных туалетов – это такая же относительно простая процедура, как и строительство фундамента под туалет на даче. Кроме всего прочего следует обеспечить освещение туалета, сделав окошко над дверью и проведя электричество к постройке.

Вентиляция туалета

Чтобы максимально уменьшить неприятный запах, исходящий от дачного туалета, а также добавить комфорта в его использование, необходимо установить качественную вентиляцию.

В данной работе нужно действовать поэтапно:

1. закрепите пластиковую канализационную трубу, имеющую диаметр 10 сантиметров, к задней стене туалета, используя хомутики из жести;
2. один конец трубы следует опустить в выгребную яму через отверстие в деревянном помосте;
3. проделайте отверстие в крыше и через него выведите трубу наружу с другой стороны. Следует учесть тот момент, что труба должна быть выведена со стороны крыши на 20-25 сантиметров. Помочь усилить тягу сможет насадка-дефлектор.

Используйте наши советы и выберите подходящую технологию строительства и правильные материалы!

fundament-prosto.ru

Как сделать фундамент для дачного туалета своими руками?

• Дата: 08-11-2014
• Просмотров: 1392
• Рейтинг: 47

Оглавление: [скрыть]

• Выбор правильного места под туалет
• Выбор типа туалета для дачи
• Строительство фундамента для туалета
• Фундамент для туалета типа люфт-клозет

Каждый дачный участок, чтобы на нем хозяин чувствовал себя уютно и комфортно, должен обладать всеми необходимыми удобствами. К одной из них относится туалет, так как ему человек посвящает значительную часть своей жизни. Очень хорошо, когда в квартире присутствует центральная канализация и уютная туалетная комната. Но вдали от цивилизации, выезжая на дачу, можно почувствовать себя обделенным такими условиями.

Схема туалета с выгребной ямой.

Главной часть туалета, как и любой другой постройки, является основание. Поэтому далее будет рассмотрено, как возвести надежный фундамент под туалет, чтобы он прослужил вам многие годы.

Выбор правильного места под туалет

Перед тем как непосредственно приступать к строительству фундамента под туалет, необходимо выбрать подходящее место. При выборе места следует учесть несколько обстоятельств:

Виды фундамента для туалета.

• туалет не должен быть размещен поблизости от источника технической или питьевой воды, а также от искусственных и природных водоемов. Согласно установленным санитарным нормам расстояние от выгребной ямы или септика до водоема или колодца не должно быть меньше 25 м. При этом также стоит брать во внимание и источник воды ваших соседей;
• подбирая место под фундамент, следует избегать возвышенностей и центральной зоны дачного участка. Также следует учесть и преимущественное направление ветра на участке, чтобы неприятный запах не доходил до открытых окон дома и не попадал внутрь;
• туалет запрещается возводить на меже (границе) участка. Расстояние от границы должно быть более 1 м;
• туалет должен располагаться в доступном месте, чтобы к нему можно было беспрепятственно подогнать тяжелую технику. В ином случае владелец загородного дома не сможет воспользоваться услугами ассенизатора для откачивания отходов из выгребной ямы.

Очень трудно подобрать подходящее место, чтобы оно соответствовало всем условиям.

Однако нормы по размещению данной постройки относительно источника воды и водоемов следует соблюдать неукоснительно.

Вернуться к оглавлению

Возведение фундамента под туалет своими руками начинается с выбора подходящей конструкции. Существует несколько типов таких конструкций, для которых прокладывать канализационную систему необязательно. Они являются достаточно простыми, поэтому сделать их сможет практически каждый хозяин.

Дачные туалеты по конструктивным особенностям делятся на пудр-клозеты, люфт-клозеты и туалеты с выгребной ямой. Часто выбор того или иного варианта делается с учетом имеющихся условий на даче и уровня залегания грунтовых вод. Если подземные воды расположены ближе 3,5 м к поверхности, то конструирование пудр-клозета будет самым подходящим решением. Если же грунтовые воды протекают на достаточно большой глубине, то лучше остановить свой выбор на другом типе туалета.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент, который бы прекрасно подошел как для деревянного, так и для кирпичного туалета? Для этого следует приготовить такие инструменты и материалы:

Схема развития пластических деформаций под подошвой фундамента.

• лопату;
• уровень;
• рулетку;
• геотекстиль;
• арматуру;
• песок;
• цемент;
• «жидкое» стекло;
• щебень;
• кирпич;
• глину;
• битум.

Первым делом необходимо вырыть прямоугольный котлован. Классические габариты ямы считаются такими: длина — 1,7 м; ширина — 1,7 м; глубина погружения — 1,5 м. Чтобы нечистоты из котлована не проникали за его пределы, можно провести гидроизоляцию стен с помощью геотекстиля.

На дно ямы насыпают песчаную подушку в 10-25 см, поверх которой заливают цементно-песчаный раствор. Чтобы увеличить гидроизоляционные свойства раствора, в него добавляют «жидкое» стекло. Толщина цементной стяжки должна быть 10-15 см. Причем она выполняется в виде ленты, которая заливается в несъемную опалубку.

После того как цемент застынет, внутренние пазухи подошвы фундамента забивают щебнем средней фракции, который тщательно утрамбовывается. После этого по периметру стяжки выкладывают первый ряд кирпича или фундаментных блоков. Второй и последующие слои необходимо выкладывать таким образом, чтобы верхний блок (кирпич) перекрывал вертикальный шов между двумя нижними элементами.

Кладка выполняется до нулевого уровня, после чего поверх блоков или кирпичей заливается армирующий пояс. После окончания работ внутреннее пространство между стеной котлована и кладкой можно забить мокрой глиной, тем самым формируя дополнительный гидроизоляционный слой.

Вернуться к оглавлению

Правильная закладка фундамента под туалет.

Фундамент для такого туалета строится несколько иначе. Сначала необходимо вырыть котлован, размеры которого составляют: ширина — 1,5 м; длина — 3,0 м; глубина — 2,0-2,5 м. На дне ямы делается песчаная подушка высотой около 15 см, поверх которой насыпается слой щебня высотой 10 см. На щебне расстилают гидроизоляционный слой — несколько полос рубероида, поверх которых заливают армированную стяжку из бетона марки М300.

На расстоянии приблизительно 25 см от края стяжки монтируют ленточную опалубку, которая будет опоясывать стяжку по всему периметру. Ее высота должна ровняться глубине ямы минус 1 м. Далее производится армирование внутренней части опалубки, после чего она заливается бетонной смесью. При этом вертикальные прутья армирующей сетки можно монтировать в подошву котлована еще на этапе ее заливки. Такая процедура сможет увеличить прочность всей конструкции.

После того как бетонный раствор затвердеет, опалубка снимается, а зазор между фундаментом и стенками котлована забивается мокрой глиной. После этого производится монтирование опалубки под монолитное перекрытие. При этом в опалубке нужно сделать 2 дырки для фановой трубы и вытяжки.

После заливки перекрытия поверх люка шахты ревизии устанавливают бетонное кольцо таким образом, чтобы оно выступало поверх нулевого уровня на 15-20 см. Если подходящего кольца нет в наличии, можно сделать кирпичную кладку высотой 1 м. верхнюю часть кладки (кольца) закрывают надежным люком. После этого поверх перекрытия конструируют 2 кирпичные стенки, над которыми устанавливают балочный ростверк. На финальной стадии работ все пустоты между фундаментом и стенками котлована засыпают землей, предварительно отделав горизонтальные и вертикальные поверхности основания битумом.

Стоит отметить, что туалет такого типа должен обслуживаться только с помощью ассенизаторов, потому что данная конструкция будет полностью изолирована от окружающей среды бетонным бункером. Поэтому свободный подъезд к туалету является важным условием при выборе места его размещения.

moifundament.ru

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Фундамент для дачного туалета своими руками: как сделать, советы и схемы

Фундамент для дачного туалета

Одним из обязательных элементов любой дачи является туалет. Без этой постройки сложно пробыть на дачном участке даже несколько часов. В строительстве туалета нет ничего сложного, главное правильно подойти к этому процессу. Если саму кабинку можно приобрести готовую, то фундамент следует строить самостоятельно. Важно, чтобы фундамент для дачного туалета был крепким и надежным.

Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо подобрать место для сооружения. Выбирать его следует, отталкиваясь от расположенных поблизости построек и источника воды. Так, по санитарным нормам, туалет должен находиться на расстоянии как минимум 25 метров от колодца. Между туалетом и жилыми помещениями нужно соблюсти расстояние не меньше, чем в 7 метров.

Фундамент из столбов-опор для туалета

Дачный туалет на столбовом фундаменте

Создать фундамент для дачного туалета можно из деревянных либо бетонных столбов. Столбики из бетона являются более долговечным и устойчивым к агрессивной среде материалом.

Подготовительные работы

Начинается создание фундамента с разметки участка. Важно максимально точно расчертить углы строения. По углам следует выкопать скважины глубиной до 1 метра, в зависимости от типа грунта.

Основу фундамента будут представлять 4 трубы из асбоцемента. Трубы нужно тщательно обмазать с наружной стороны битумной мастикой и заглубить в заранее сделанные скважины.

Создание фундамента

На треть высоты, трубы заливаются бетонным раствором. Для удаления пузырьков воздуха нужно тщательно уплотнить бетон.

Схемы столбчатого фундамента под туалет

Внутрь труб следует вставить столбы-опоры из дерева либо бетона. Для лучшей фиксации необходимо добавить бетонный раствор.

Если выгнать трубы на высоту 2-х метров над землей, они могут сыграть роль вертикального элемента каркаса. Нужно постоянно контролировать, чтобы столбцы располагались точно в намеченных углах.

Кирпичный фундамент для дачного туалета

Наименее долговечной конструкцией является фундамент из кирпичей либо бетонных блоков. Его можно соорудить в том случае, если нет необходимости создавать более прочный фундамент для дачного туалета.

Для его создания следует снять 20-30 см грунта в месте предполагаемого строительства и тщательно утрамбовать полученную яму. Упрочнить фундамент можно, если добавить на дно ямы слой песка, на который и устанавливают кирпичи.

Существует большая вероятность, что туалет, построенный на основании из кирпичей либо бетонных труб, может через некоторое время дать крен. Сместиться может либо вся постройка, либо одна из ее стен. Естественно, использование туалета по назначению становится небезопасным.

Ленточный фундамент для туалета

Ленточный фундамент для дачного туалета является самой прочной и надежной конструкцией. Стоит учитывать, что на его сооружение потребуется значительно больше времени, чем для строительства фундамента из столбов-опор либо кирпича.

Подготовительные работы

Начинать строительство фундамента дачного туалета следует с создания и укрепления выгребной ямы. Наиболее экономный вариант – выложить изнутри ее стенки при помощи б/у кирпича. Придаст большей надежности конструкции — гидроизоляция ямы.

Для строительства ленточного фундамента необходимо подготовить:

• песок;
• гравий;
• фанера либо доска для опалубки;
• бетон;
• цемент (марка не ниже М300);
• шнур для создания разметки и колышки.

Дачный туалет считается легкой постройкой и не нуждается в серьезном фундаменте. Достаточно будет основания высотой в 10 и шириной 25 см.

Место предполагаемого туалета намечается при помощи колышков и шнура, после чего проекция полученных линий переводится на грунт. По всему периметру будущего фундамента, основываясь на линиях, следует выкопать ров. Дно рва должно быть ровным и тщательно утрамбованным, как и каждый последующий слой.

Разметка ленточного фундамента под дачный туалет

В качестве приспособления для трамбовки можно воспользоваться отрезком бруса либо бревна, оборудованным ручками.

Далее в ров послойно засыпается песок (7 см), щебень либо гравий (10-15 см). Следующий шаг – восстановление границ постройки с использованием колышков.

Строительство фундамента

Относительно повторно натянутого шнура следует собрать опалубку, учитывая толщину стен строящегося туалета. Так, опалубка должна быть расположена точно посередине бетонной ленты.

Для создания раствора используют цемент и песок в пропорции 1:3. Желательно дополнить замес гравием. Заливать ров следует в несколько заходов небольшими слоями. Каждый новый слой заливается только тогда, когда предыдущий максимально окреп.

Монтаж опалубки ленточного фундамента под туалет

Последний слой заливки будет выравнивающим, и замес должен быть более жидким, чем для предыдущих слоев. Гравий в него тоже добавлять не нужно. Обязательно необходимо проверить горизонтальность заливки строительным уровнем.

Упрочнить легкий деревянный каркас можно, если его основание зафиксировать с бетонной лентой металлическими шпильками.

Как видно, для создания фундамента дачного туалета не нужно специальных знаний, инструментов и материалов. Все работы от начала и до конца можно выполнить самостоятельно.

Источник: http://fix-builder.ru/remont/montazh-fundamenta/31359-fundament-dlya-dachnogo-tualeta-svoimi-rukami

Строительство дачного туалета: как установить фундамент для туалета своими руками

Туалет — важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях — кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

Требования к расположению туалета

• Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
• Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
• Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
• При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
• Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
• При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Схема постройки люфт-клозет

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

• Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
• На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
• После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
• По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
• Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
• В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/fundament-dlya-tualeta-na-dache/

Фундамент под туалет на даче – построим надежное основание!

Необходимые инструменты

Туалет с выгребной ямой, который часто устанавливается на загородных участках и дачах, вы можете построить самостоятельно. Мы опишем все тонкости этого процесса, начиная от закладки фундамента и заканчивая установкой дверей на дачный клозет.

1 Варианты простых санузлов для загородных участков – выбор есть

Существует несколько популярных типов туалетов, которые чаще всего ставят своими руками владельцы загородных участков. К ним относят:

1. Пудр-клозет – простая конструкция. Для нее даже не нужно обустраивать специальную яму, предназначенную для сбора фекалий. Ее функцию выполняет емкость, которую размещают под унитазом. Для такой цели подойдет обычное ведро. После визита в подобный клозет нечистоты обычно посыпают торфом либо опилками (чтобы убрать неприятный запах) словно пудрой. Отсюда и его название.
2. Люфт-клозет – туалет с унитазом и выгребной ямой. Яма выкапывается вне дома, а унитаз устанавливают внутри дачного жилища.
3. Традиционный санузел на улице с выгребной ямой. Именно его чаще всего решают сделать своими руками на даче любители загородного отдыха. Туалет с выгребной ямой имеет элементарную конструкцию. Его нетрудно возвести самостоятельно, используя подручные инструменты и простые материалы. Такие санузлы устанавливаются на улице. Отходы жизнедеятельности человека собираются в яме, которую роют под туалетом. По мере необходимости ее очищают, вызывая ассенизаторскую машину. Другой вариант – когда яма заполняется, ее засыпают и переносят кабинку на другое место.

Туалет на дачном участке

Далее мы подробно рассмотрим, как обустроить своими руками санузел третьего типа. А перед этим приведем основные нормы, регулирующие размещение туалета на даче. Его необходимо устанавливать на таких расстояниях от других объектов:

• 8 м – от летнего душа и бани;
• 12 м – от уличного погреба и жилой постройки;
• 25 м – от колодца с водой (скважины) и природного водоема;
• 1 м – от ограды дачного участка и кустов;
• 4 м – от деревьев и строений для разведения домашних животных.

Важный момент! Когда грунтовые воды размещаются на вашей даче выше 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой нельзя. Это отдельно оговаривается в Саннормах. В подобных ситуациях вы можете сделать пудр- либо люфт-клозет или же установить современную биокабинку.

2 Устройство выгребной ямы своими руками – правила

Котлован для сбора нечистот под уличным санузлом на даче выкапывают глубиной 2–4 м с обязательным его уклоном к задней стороне кабинки. Дно ямы утрамбовывают. А затем покрывают 15–20-сантиметровым слоем глины. Желательно забетонировать дно котлована раствором воды, цемента (1 часть) и строительного песка (3 части).

Можно не использовать бетон и сделать основание ямы фильтрующим. В этом случае на ее дно укладывают около 15 см песка, а сверху – небольшой слой щебня (применяйте материал крупной фракции) либо гальки средней величины. Такое днище будет пропускать часть нечистот в грунт, уменьшая их общее количество. Благодаря этому очищать туалет вам придется намного реже.

Выгребная яма на участке

Нередко в котлован помещают какой-либо пластиковый резервуар (еврокубы, большие бочки). Его можно обрезать снизу и сверху, если вы планируете сделать своими руками туалет с фильтрующим дном, либо только сверху, когда сооружается герметичная конструкция.

Стены котлована рекомендуется выложить кирпичом.

Еще один популярный вариант – размещение в выгребной яме бетонных колец. Но он достаточно трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому кольца используются лишь в случаях, когда вы часто бываете на даче и активно пользуетесь кабинкой на улице.

За задней стенкой клозета обязательно выводится труба для вентиляции. Ее верхний торец должен выступать сантиметров на 10 над крышей постройки. Желательно накрыть трубу зонтиком или конусным козырьком. Тогда ее не зальет дождь. В котлован вентиляционная труба заводится на глубину 20 см по отношению к уровню пола уличного санузла.

3 Фундамент под туалет – простое и надежное ленточное основание

Если вы не хотите, чтобы кабинка дала крен через пару лет эксплуатации, следует сделать фундамент для клозета. Проще всего обустроить ленточное мелкозаглубленное основание высотой 10–15 см и шириной около 25 см. Вам понадобится фанера и доски, цемент М400, песок, шнур для разметки, деревянные колья, гравий.

Изготовление фундамента для туалета

Фундамент своими руками делаете так:

1. Определяетесь с местом размещения клозета. Отмечаете его угловые точки колышками, между которыми натягиваете разметочный шнур.
2. Копаете яму, трамбуете ее, дно устилаете глиной (20-сантиметровый слой), потом песком (достаточно слоя в 6 см), а затем еще и щебнем либо гравием (15 см).
3. Монтируете из фанеры и досок опалубку (без нее фундамент не построить).
4. Смешиваете 3 части песка с 1 частью цемента, добавляете немного гравия, заливаете полученный состав водой.
5. Заливаете отдельными слоями бетон в опалубку. Важно! После заливки одного слоя ждете, пока он не схватится. И только затем заливаете следующий. Самый верхний слой делайте более жидким (долейте в смесь больше воды) и при этом не используйте гравий в качестве добавки.

Обустраивая ленточный фундамент, контролируйте его горизонтальность уровнем. Тогда вы получите действительно устойчивый туалет на даче без перекосов и уклонов. Можно сделать и столбчатый фундамент для дачного санузла. Об этом далее.

4 Столбчатое основание – делаем своими руками

Такой фундамент обстраивается следующим образом. Сначала размечаете будущее строение. Так как возводится обычный дачный туалет, имеющий скромные геометрические параметры, допускается устанавливать только угловые столбики. Опоры вдоль стен (их называют промежуточными) в этом случае не нужны.

Столбы вы можете сделать собственноручно из рубероидных листов. Просто смотайте несколько штук в плотную трубку и зафиксируйте ее стальной проволокой. Но легче приобрести асбестоцементные трубы либо железобетонные готовые опоры требуемого сечения и размеров.

Столбчатый фундамент для туалета

Далее фундамент строится так:

1. Укрепляете дно котлована под туалет на даче и выполняете гидроизоляцию выгребной ямы (обычно используются листы рубероида).
2. Насыпаете на влагозащитный слой 7 см песка, трамбуете.
3. Отсыпаете гравийный слой (15 см), его также требуется утрамбовать.
4. Монтируете в котлован опалубку, крепите ее камнями, досками, любыми другими распорками в необходимом положении.
5. Заливаете фундамент. Операция, опять же таки, производится послойно. Причем вам нужно постоянно следить, чтобы установленные столбы не смещались в процессе заливки.

Как видим, и столбчатый фундамент для дачного клозета возводится достаточно просто. Если же у вас совсем нет времени и желания заниматься обустройством надежного основания под туалет, поставьте кабинку на автомобильные покрышки. Разместите их в вырытом котловане с двух сторон (противоположных) клозета либо по углам строения. А потом наполните все шины мусором, оставшимся после строительных работ, гравием, обычным песком примерно на 3/4. Это самый простой способ построить фундамент своими руками.

5 Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция

Уличный туалет обычно строят из деревянных брусьев диаметром 8 на 8 либо 5 на 5 см. Использовать материал большего сечения нет смысла. Скреплять изделия из древесины лучше всего металлическими уголками. Также вам понадобятся четыре вертикальные опоры и брусья для крыши туалета. Последние должны выходить за пределы клозета где-то на 40 см, создавая тем самым задний и передний навес.

Каркас конструкции нужно сделать более прочным. Для этого следует выполнить скрепление задних и боковых элементов постройки диагональными деревянными перемычками. А с лицевой стороны клозета, где будет устанавливаться дверь, необходимо соорудить отдельный скелет. Его изготавливают из двух брусьев (ставятся вертикально) и горизонтальной планкой, размещаемой над ними. Высота вертикальных опор – до 2 м.

Кабинка туалета из дерева

Дверь чаще всего изготавливается из древесины. Обвяжите нужное количество брусьев и смонтируйте готовую конструкцию на 2–3 петли. Не пытайтесь сделать дверь чересчур массивной. Ведь дачный туалет эксплуатируется только в теплое время года. Над входом в клозет желательно вырезать небольшое окошко. Тогда вы сможете закрывать дверь и при этом не сидеть в туалете в полной темноте.

Рекомендуется установить стекло в сделанное окно, чтобы насекомые не залетали в уличный санузел. Оно также убережет клозет и от попадания внутрь капель дождя. Нелишним будет внешний и наружный засовы на дверь. Изнутри на дверь можно поставить простой крючок, а снаружи – защелку или засов.

Обшивку туалета, как правило, выполняют 1,5–2,5-сантиметровым по толщине деревянными досками. К поверхности земли их монтируют по вертикали. При этом доски следует прибивать к каркасу нержавеющими гвоздями так, чтобы между элементами обшивки не было крупных зазоров. Деревянную крышу санузла на улице покрывают рубероидом, а сверху укладывают листы шифера.

В дачный клозет можно установить унитаз, если вы не хотите забывать о городских удобствах даже во время дачного отдыха. Важный момент. В уличный туалет нельзя ставить обычный фаянсовый унитаз. Он достаточно тяжелый, поэтому вполне может проломить напольное дощатое основание клозета.

Приобретайте металлический либо пластмассовый унитаз. Сейчас в любом магазине сантехники продаются такие изделия. Их основное отличие от традиционных стульчаков – отсутствие чаши. Подобный унитаз делается с прямым каналом, который внизу сужается. За счет этого вам не нужно будет сливать нечистоты водой.

Если унитаз вам не нужен, сделайте простое сиденье из деревянных досок и помост. Смонтируйте их на каркасе над выгребной ямой. И наслаждайтесь настоящей дачной жизнью.

Источник: http://remoskop.ru/fundament-pod-tualet-na-dache-postroim-nadezhnoe-osnovanie.html

Дачный туалет своими руками: этапы выполнения работ

Необходимость наличия на дачном участке туалета, думается, не требует подробного разъяснения. Всем понятно, что без этого сооружения там – никуда. Тем более, что выстроить дачный туалет своими руками вполне по силам практически каждому, кто хоть изредка держит в руках строительные инструменты.

Выбор места для дачного туалета

На самом деле, это, пожалуй, наиболее важный этап при возведении туалета на даче. Если подойти халатно к выбору места, то в итоге можно оказаться в самом невыигрышном положении либо из-за того, что нечистоты будут постоянно изливаться наружу, либо потому, что сама конструкция окажется недолговечной. А также могут воспротивиться соседи и потребовать снести туалет. В том числе, в судебном порядке – со всеми вытекающими отсюда последствиями…

Туалет, уборная, клозет, сортир — помещение для отправления естественных нужд.В туалетной комнате расположен унитаз и другие санитарно-технические приспособления, например раковина и биде.

Благо принципов, которыми можно руководствоваться при выборе места, не так много:

• Это должен быть ровный участок, находящийся на достаточном возвышении;
• Вдали от грядок;
• В случае с туалетом с выгребной ямой, нужно учесть и то, чтобы грунтовые воды располагались не выше, чем на уровне 250 сантиметров;
• Туалет с выгребной ямой, согласно существующим санитарным нормам, необходимо обустраивать на расстоянии не менее 12 метров от жилых построек;
• А от границ чужого участка туалет должен располагаться на расстоянии не менее двух метров;
• Также крайне желательно получить разрешение от соседей. И также крайне желательно – в письменном виде, дабы не возникло никаких осложнений в дальнейшем.

В случае с выгребной ямой, необходимо также будет предусмотреть возможность ее чистки. Например, промышленным способом. И тогда потребуется заранее предусмотреть место подъезда спецтехники.

В остальном же при выборе места стоит руководствоваться одновременной доступностью и в то же время достаточной скрытностью: все-таки пользование туалетом – занятие достаточно интимное…

Обустройство выгребной ямы

Если место для будущей выгребной ямы намечено, то можно приступать к ее рытью. В большинстве случаев, для этого потребуется вырыть в земле емкость размером метр на метр, а в глубину – на два – три метра. Совершенно необходимо обеспечить укрепление стенок ямы. Сделать это можно самыми разными способами. Например, соорудив цоколь из кирпича, либо использовав для этого готовые бетонные кольца. Можно также соорудить бетонную стяжку и стены из обшивочных досок.

Выгребная яма – это старый, нехитрый метод утилизации нечистот, который позволяет обеспечить работу санитарных-гигиенических помещений, типа туалет, душ.

Также в целях обеспечения гидроизоляции выгребной ямы ее стены нужно проштукатурить или проконопатить.

На этом обустройство выгребной ямы для туалета можно считать завершенным. Можно приступать к возведению самого «домика».

Возведение кабинки для дачного туалета

В каком бы внешнем виде ни был задуман «домик», он обязательно потребует возведения фундамента. В большинстве случаев, для этого достаточно будет углубить землю примерно на 30 сантиметров и залить бетоном. Можно также предусмотреть небольшое – сантиметров в 10 – возвышение с опалубкой. В этом случае туалет прослужит значительно дольше.

Важно! По углам фундамента обустраиваются каркасные столбы. Они могут быть и просто деревянными средней толщины, и представленными из брусьев толщиной в 10 сантиметров, и металлическими трубами.

В случае с деревянным каркасом, тот необходимо будет еще и обработать специальными пропитками для того, чтобы снизить риски поражения плесенью, насекомыми и т.д.

Обустройство выгребной ямы позволяет возвести каркас будущего помещения, и заняться его непосредственным возведением.

Когда рамная конструкция будет готова, можно приступать к ее обшивке. Обшивку можно осуществлять самыми разными материалами – от обычной вагонки до пластиковых листов. Дополнительно можно осуществить и теплоизоляцию – если планируется эксплуатировать туалет в зимнее время года.

При возведении крыши предпочтение лучше отдать крыше, расположенной под наклоном. Также будет необходимо ее гидроизолировать.

Вентиляция – залог чистых запахов

Не секрет, что от выгребной ямы исходит не совсем приятный запах. Однако, если обустроить специальную вентиляционную шахту, которая будет выходить из ямы наружу, за пределы кабинки, то можно будет от них избавиться.

Вентилятор с флюгером, позволит обеспечить проветривание помещения, использую природные силы.

В качестве шахты может подойти самая обычная ПВХ труба нужной длины. Чтобы в нее не попадала атмосферная влага, можно обустроить крышу.

После того, как была навешена дверь, можно приступать ко внутренней отделке туалетной кабинки.

Как можно отделать туалет изнутри

Что касается внутренней отделки, то в этом плане перед владельцем открываются действительно богатые возможности. Можно отделать кабинку по своему вкусу. Как правило, ее обшивают вагонкой. Необходимо озаботиться и теплым сиденьем – так как пользоваться дачным туалетом придется не только в жару.

Навешивается держатель туалетной бумаги. И совершенно необходимо обустроить внутреннее освещение. Если нет желания возиться с электрической проводкой, то превосходным выходом из ситуации будет прикрепление диодного фонаря средней мощности. Он прослужит верой и правдой в течение долгого времени, а во время отъезда с дачи его можно будет и просто снять.

Разнообразие отделочных материалов позволит сделать помещения туалета на любой вкус и на любой бюджет.

Некоторые советы от специалистов

Даже при наличии вытяжного отверстия обустройство дачного туалета неподалеку от веранды и прогулочных мест – далеко не самая лучшая идея. Ведь в любом случае часть запахов будет достигать носа отдыхающих.

Вполне допускается вариант дачного туалета и без выгребной ямы. Тому примером может служить установка биотуалета внутри кабинки. Возведение самой же кабинки при этом в технологическом плане нисколько не отличается ото все других случаев. Необходимо будет лишь под сиденьем обустроить емкость нужного объема. Разумеется, что в этом случае нужно будет предусмотреть возможность своевременной замены наполнителя.

Что в итоге

А в итоге можно повториться: если следовать всем приведенным выше рекомендациям, то возведение своими руками туалета на дачном участке не окажется столь уж большой проблемой даже для начинающего мастера.

Источник: http://79w.ru/kanalizaciya/postrojki/dachnyj-tualet-svoimi-rukami-etapy-vypolneniya-rabot

Каждый дачный участок, чтобы на нем хозяин чувствовал себя уютно и комфортно, должен обладать всеми необходимыми удобствами. К одной из них относится туалет, так как ему человек посвящает значительную часть своей жизни. Очень хорошо, когда в квартире присутствует центральная канализация и уютная туалетная комната. Но вдали от цивилизации, выезжая на дачу, можно почувствовать себя обделенным такими условиями.

Главной часть туалета, как и любой другой постройки, является основание. Поэтому далее будет рассмотрено, как возвести надежный фундамент под туалет, чтобы он прослужил вам многие годы.

Выбор правильного места под туалет

Перед тем как непосредственно приступать к строительству фундамента под туалет, необходимо выбрать подходящее место. При выборе места следует учесть несколько обстоятельств:

• туалет не должен быть размещен поблизости от источника технической или питьевой воды, а также от искусственных и природных водоемов. Согласно установленным санитарным нормам расстояние от выгребной ямы или септика до водоема или колодца не должно быть меньше 25 м. При этом также стоит брать во внимание и источник воды ваших соседей;
• подбирая место под фундамент, следует избегать возвышенностей и центральной зоны дачного участка. Также следует учесть и преимущественное направление ветра на участке, чтобы неприятный запах не доходил до открытых окон дома и не попадал внутрь;
• туалет запрещается возводить на меже (границе) участка. Расстояние от границы должно быть более 1 м;
• туалет должен располагаться в доступном месте, чтобы к нему можно было беспрепятственно подогнать тяжелую технику. В ином случае владелец загородного дома не сможет воспользоваться услугами ассенизатора для откачивания отходов из выгребной ямы.

Очень трудно подобрать подходящее место, чтобы оно соответствовало всем условиям.

Однако нормы по размещению данной постройки относительно источника воды и водоемов следует соблюдать неукоснительно.

Выбор типа туалета для дачи

Возведение фундамента под туалет своими руками начинается с выбора подходящей конструкции. Существует несколько типов таких конструкций, для которых прокладывать канализационную систему необязательно. Они являются достаточно простыми, поэтому сделать их сможет практически каждый хозяин.

Дачные туалеты по конструктивным особенностям делятся на пудр-клозеты, люфт-клозеты и туалеты с выгребной ямой. Часто выбор того или иного варианта делается с учетом имеющихся условий на даче и уровня залегания грунтовых вод. Если подземные воды расположены ближе 3,5 м к поверхности, то конструирование пудр-клозета будет самым подходящим решением. Если же грунтовые воды протекают на достаточно большой глубине, то лучше остановить свой выбор на другом типе туалета.

Строительство фундамента для туалета

Как сделать фундамент, который бы прекрасно подошел как для деревянного, так и для кирпичного туалета? Для этого следует приготовить такие инструменты и материалы:

• лопату;
• уровень;
• рулетку;
• геотекстиль;
• арматуру;
• песок;
• цемент;
• «жидкое» стекло;
• щебень;
• кирпич;
• глину;
• битум.

Первым делом необходимо вырыть прямоугольный котлован. Классические габариты ямы считаются такими: длина – 1,7 м; ширина – 1,7 м; глубина погружения – 1,5 м. Чтобы нечистоты из котлована не проникали за его пределы, можно провести гидроизоляцию стен с помощью геотекстиля.

На дно ямы насыпают песчаную подушку в 10-25 см, поверх которой заливают цементно-песчаный раствор. Чтобы увеличить гидроизоляционные свойства раствора, в него добавляют «жидкое» стекло. Толщина цементной стяжки должна быть 10-15 см. Причем она выполняется в виде ленты, которая заливается в несъемную опалубку.

После того как цемент застынет, внутренние пазухи подошвы фундамента забивают щебнем средней фракции, который тщательно утрамбовывается. После этого по периметру стяжки выкладывают первый ряд кирпича или фундаментных блоков. Второй и последующие слои необходимо выкладывать таким образом, чтобы верхний блок (кирпич) перекрывал вертикальный шов между двумя нижними элементами.

Кладка выполняется до нулевого уровня, после чего поверх блоков или кирпичей заливается армирующий пояс. После окончания работ внутреннее пространство между стеной котлована и кладкой можно забить мокрой глиной, тем самым формируя дополнительный гидроизоляционный слой.

Фундамент для туалета типа люфт-клозет

Фундамент для такого туалета строится несколько иначе. Сначала необходимо вырыть котлован, размеры которого составляют: ширина – 1,5 м; длина – 3,0 м; глубина – 2,0-2,5 м. На дне ямы делается песчаная подушка высотой около 15 см, поверх которой насыпается слой щебня высотой 10 см. На щебне расстилают гидроизоляционный слой – несколько полос рубероида, поверх которых заливают армированную стяжку из бетона марки М300.

На расстоянии приблизительно 25 см от края стяжки монтируют ленточную опалубку, которая будет опоясывать стяжку по всему периметру. Ее высота должна ровняться глубине ямы минус 1 м. Далее производится армирование внутренней части опалубки, после чего она заливается бетонной смесью. При этом вертикальные прутья армирующей сетки можно монтировать в подошву котлована еще на этапе ее заливки. Такая процедура сможет увеличить прочность всей конструкции.

После того как бетонный раствор затвердеет, опалубка снимается, а зазор между фундаментом и стенками котлована забивается мокрой глиной. После этого производится монтирование опалубки под монолитное перекрытие. При этом в опалубке нужно сделать 2 дырки для фановой трубы и вытяжки.

После заливки перекрытия поверх люка шахты ревизии устанавливают бетонное кольцо таким образом, чтобы оно выступало поверх нулевого уровня на 15-20 см. Если подходящего кольца нет в наличии, можно сделать кирпичную кладку высотой 1 м. верхнюю часть кладки (кольца) закрывают надежным люком. После этого поверх перекрытия конструируют 2 кирпичные стенки, над которыми устанавливают балочный ростверк. На финальной стадии работ все пустоты между фундаментом и стенками котлована засыпают землей, предварительно отделав горизонтальные и вертикальные поверхности основания битумом.

Стоит отметить, что туалет такого типа должен обслуживаться только с помощью ассенизаторов, потому что данная конструкция будет полностью изолирована от окружающей среды бетонным бункером. Поэтому свободный подъезд к туалету является важным условием при выборе места его размещения.

Многие начинающие дачники сталкиваются с  проблемой: как сделать фундамент для деревянного туалета, дачного душа или хозблока.В этой статье мы расскажем как сделать недорогой и долговечный фундамент для дачных конструкций.Для начала небольшой обзор.В дачном строительстве используются следующие основные виды фундаментов:1. Ленточный2.

Столбчатый (свайный)3. Ростверк (симбиоз столбчатого и ленточного)4. На винтовых сваях.5. Монолитная плитаВ свете поставленной задачи: недорогой, но эффективный фундамент для легкой дачной конструкции, немного остановимся на вышепречисленных вариантах.Ленточный- используется для строительства капитальных строений, но для туалета использовать нецелесообразно- стоимость такого основания в несколько раз превзойдет стоимость самого туалета.Столбчатый- один из самых бюджетный и быстровозводимых.

зачастую именно на этом варианте и останавливаются садоводы. К недостаткам столбчатого фундамента следует отнести его плохая ремонтопригодность, а так же сильная зависимость от типа почвы на участке. На глинистых почвах высока вероятность выдавливания столбов, на торфяниках их усадка.

Так как эти процессы происходят неравномерно от столба к столбу, то возможен значительный перекос конструкции и даже массивная обвязка не всегда спасает.Ростверк не лишен недостатков обычного столбчатого фундамента, но по цене соиразмерим с ленточным.Винтовые сваи тоже не очень дешевое удовольствие. Эта технология новая, что же касается долговечности, то на самом деле у нас в стране винтовые сваи появились недавно и на практике срок их службы экспериментально не исследован. Что касается лабораторных испытаний, то срок службы сваи во многом зависит от качества металла, сварки и покрытия.

А надежность от правильности монтажа.Для дачноготуалета и хозблокаможно использовать любой из вышеперечисленных фудаментов, но экономически это нецелесообразно.Давайте рассмотрим более простой и дешевый способ сделать фундамент для легких деревянный конструкций, условно назовем его столбчатый фундамент с поверхностным монтажем.Вкратце идея такова- под опорные точки  снимается плодородный слой земли (на штык лопаты), полученное углубление засыпается песком (или песчано-гравийной смесью- ПГС) сверху укладываются блоки.Сколько блоков нужно для фундамента туалета?Для ответа на этот вопрос нужно понять смысл самого фундамента- отделить деревянное изделие от земли и распределить его вес.Так что основной показатель- отношение веса изделия к площади опоры. Чем меньше этот показатель, тем более долговечным и стабильным будет фундамент.Хватит теории. На практике для легких деревянных конструкций 4 блока по углам обязательно, а промежуточные блоки ставятся при длине пролета более 1,5 метра.

Для туалета 1х1 метр хватит 4 блоков, длядачного душа с раздевалкой и подогревом 2х2 метра нужно 8 опор.Изделие устанавливается на блок так, чтобы центр тяжести опорной точки совпадал с геометрическим центром опоры.Какие блоки использовать?Самый простой вариант блоки размером 20х20х40см. Такие блоки легко устанавливать, а при установке на уклонах они позволяют обойти перепады высот. Именно такие блоки мы используем при установке наших изделий.Как варант- можно использовать обычную тротуарную плитку размером 40х40см и больше.

Хотя это и несколько дороже, но опорная площадь получится в два раза больше на каждой опоре а значит меньше подвижность опор.Для простоты понимания дальнейший рассках будет для деревянного туалета 1х1 метр а в качестве опор- тротуарная плитка 40х40см.А теперь пошаговая инструкция.1. делаем разметкуРазмер стороны туалета 1 метр+ выступание плитки 10 см с каждой стороны+ 10см с каждой стороны для того, чтобы песчаная подушка имела форму трапеции . Итого 140см- расстояние между наружными сторонами ям.Ямка для песчаной подушки будет иметь размер 60х60 смЧтобы правильно разметить места для опор понадобится веревка, которую натягивают на колышках. Несколько раз проверяем диагонали, на этом этапе особая точность не нужна, но старайтесь, чтобы разница между диагоналями была не более 1 см.2. Снимаем плодородный слойв местах опор (обычно на штык лопаты).3.

Поученное углубление засыпаем песком (ПГС).Засыпать надо слоями по 5 см с проливом водой и тромбованием до тех пор, пока песок не сравняется с уровнем земли (или чуть выше).После того, как таким образом подготовили все 4 площадки приступаем к выравниванию. Выравнивать надо по горизонтале как саму песчаную подушку, так и все 4 опоры между собой. Для выравнивания песчаной подушки лучше использовать обычный пузырьковый уровень, а для выравнивания опор по отношению друг к другу лучше использовать водяной уровень.Когда все площадки подготовлены, просто укладываем на них плитки (или блоки).

Затем корректируем расстояние между блоками, опять поверяем диагонали и еще раз проверяем по уровню блоки по горизонтали и по отношению друг к другу.Вот, пожалуй, и все- у нас готовы опоры под деревянный туалет или дачный душ.Перед монтажом (сборкой) деревянного изделия на блоки или плитку необходимо положить куски рубероида для гидроизоляции.Несколько замечаний для начинающих дачников.Хотя этот способ и самый распространенный, но не лишен некоторых недостатков, а именно- сезонное колебание почвы. Особенно оно наблюдается весной, когда начинает пригревать солнце и та сторона, что в тени еще промерзшая, а на солнце уже оттаяла. На глинистых почвах это особенно заметно.

Такие подвижки приводят к временному перекосу конструкции, который можно почувствовать при открытии и закрытии дверей.Не стоит сильно переживать на этот счет- как только земля оттает эти подвижки прекратяться и конструкция опять встанет как и планировалось. Даже если этого не произойдет, ремонт опор провести очень легко даже без использования домкрата- с помощью лаги (рычагом) приподнять просевший угол и подсыпать под блок (плитку) немного песка. Эта процедура займет не больше получаса.

Туалет — важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях — кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

Требования к расположению туалета

Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения.

Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Схема постройки люфт-клозет

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра.

На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру.

Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками.

Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом.Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта.

Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру.

Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу.

Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение.

К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие.Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз.

Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь.Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб”подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке.

Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!Одним из обязательных элементов любой дачи является туалет. Без этой постройки сложно пробыть на дачном участке даже несколько часов.В строительстве туалета нет ничего сложного, главное правильно подойти к этому процессу. Если саму кабинку можно приобрести готовую, то фундамент следует строить самостоятельно.

Важно, чтобы фундамент для дачного туалета был крепким и надежным.Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо подобрать место для сооружения.Выбирать его следует, отталкиваясь от расположенных поблизости построек и источника воды. Так, по санитарным нормам, туалет должен находиться на расстоянии как минимум 25 метров от колодца. Между туалетом и жилыми помещениями нужно соблюсти расстояние не меньше, чем в 7 метров.

Фундамент из столбов-опор для туалета

Дачный туалет на столбовом фундаменте

Создать фундамент для дачного туалета можно из деревянных либо бетонных столбов. Столбики из бетона являются более долговечным и устойчивым к агрессивной среде материалом.

Подготовительные работы

Начинается создание фундамента с разметки участка. Важно максимально точно расчертить углы строения. По углам следует выкопать скважины глубиной до 1 метра, в зависимости от типа грунта.

Основу фундамента будут представлять 4 трубы из асбоцемента. Трубы нужно тщательно обмазать с наружной стороны битумной мастикой и заглубить в заранее сделанные скважины.

Создание фундамента

На треть высоты, трубы заливаются бетонным раствором. Для удаления пузырьков воздуха нужно тщательно уплотнить бетон.

Схемы столбчатого фундамента под туалет

Внутрь труб следует вставить столбы-опоры из дерева либо бетона. Для лучшей фиксации необходимо добавить бетонный раствор.

Если выгнать трубы на высоту 2-х метров над землей, они могут сыграть роль вертикального элемента каркаса. Нужно постоянно контролировать, чтобы столбцы располагались точно в намеченных углах.

Кирпичный фундамент для дачного туалета

Наименее долговечной конструкцией является фундамент из кирпичей либо бетонных блоков. Его можно соорудить в том случае, если нет необходимости создавать более прочный фундамент для дачного туалета.

Для его создания следует снять 20-30 см грунта в месте предполагаемого строительства и тщательно утрамбовать полученную яму. Упрочнить фундамент можно, если добавить на дно ямы слой песка, на который и устанавливают кирпичи.

Существует большая вероятность, что туалет, построенный на основании из кирпичей либо бетонных труб, может через некоторое время дать крен. Сместиться может либо вся постройка, либо одна из ее стен. Естественно, использование туалета по назначению становится небезопасным.

Ленточный фундамент для туалета

Ленточный фундамент для дачного туалета является самой прочной и надежной конструкцией. Стоит учитывать, что на его сооружение потребуется значительно больше времени, чем для строительства фундамента из столбов-опор либо кирпича.

Подготовительные работы

Начинать строительство фундамента дачного туалета следует с создания и укрепления выгребной ямы. Наиболее экономный вариант – выложить изнутри ее стенки при помощи б/у кирпича. Придаст большей надежности конструкции — гидроизоляция ямы.

Для строительства ленточного фундамента необходимо подготовить:

песок;гравий;фанера либо доска для опалубки;бетон;цемент (марка не ниже М300);шнур для создания разметки и колышки.

Дачный туалет считается легкой постройкой и не нуждается в серьезном фундаменте. Достаточно будет основания высотой в 10 и шириной 25 см.

Место предполагаемого туалета намечается при помощи колышков и шнура, после чего проекция полученных линий переводится на грунт. По всему периметру будущего фундамента, основываясь на линиях, следует выкопать ров. Дно рва должно быть ровным и тщательно утрамбованным, как и каждый последующий слой.

Разметка ленточного фундамента под дачный туалет

В качестве приспособления для трамбовки можно воспользоваться отрезком бруса либо бревна, оборудованным ручками.

Далее в ров послойно засыпается песок (7 см), щебень либо гравий (10-15 см). Следующий шаг – восстановление границ постройки с использованием колышков.

Строительство фундамента

Относительно повторно натянутого шнура следует собрать опалубку, учитывая толщину стен строящегося туалета. Так, опалубка должна быть расположена точно посередине бетонной ленты.

Для создания раствора используют цемент и песок в пропорции 1:3.

Желательно дополнить замес гравием. Заливать ров следует в несколько заходов небольшими слоями. Каждый новый слой заливается только тогда, когда предыдущий максимально окреп.

Монтаж опалубки ленточного фундамента под туалет

Последний слой заливки будет выравнивающим, и замес должен быть более жидким, чем для предыдущих слоев. Гравий в него тоже добавлять не нужно. Обязательно необходимо проверить горизонтальность заливки строительным уровнем.

Упрочнить легкий деревянный каркас можно, если его основание зафиксировать с бетонной лентой металлическими шпильками.

Как видно, для создания фундамента дачного туалета не нужно специальных знаний, инструментов и материалов. Все работы от начала и до конца можно выполнить самостоятельно.

Даже сейчас многие интересуются тем, как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками.

Содержание:

К даче не предъявляются высокие требования относительно комфорта, особенно, если она используется сезонно. Вот и решают многие хозяева построить уличный туалет.

Справиться с этой задачей несложно, но нужно решить какой фундамент для туалета своими руками будет возводиться.

Также нужно заранее знать как крепить дачный туалет к фундаменту. Не все существующие виды фундаментов подходят для уличного туалета. Некоторые из них являются нецелесообразными, а другие основы не подходят своей конструкцией.

Выбираем правильное место

Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось.Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место.

А параметров этих есть несколько:Расстояние до источников воды должно быть максимально большим.В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.До межи должно сохраняться метровое расстояние.Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта.В низине присутствует вероятность затопления.

Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

Монтаж ленточного фундамента

Дальше мы будем учиться делать ленточный фундамент под дачный туалет своими руками. К этой работе можно приступать только в том случае, если подготовлена яма.Необходимая нам конструкция будет иметь небольшой вес, значит нагрузка на основу минимальная.

Такие факты позволяют делать фундамент с небольшим заглублением. Его ширина может колебаться в диапазоне 20-25 см.Что касается высоты, то будет достаточно 10 см. Оптимальная глубина находится на уровне 40 см.

От ямы нужно отступать 30 см, можно больше, но не меньше.Нельзя строить фундамент под туалет своими руками без подготовки и разметки. Этот этап заключается в следующем:Очищаем территорию от мусора, травы и лишних предметов.Намечаем углы колышками и натягиваем шпагат.Проверяем длину диагоналей, если они равны, то все сделано правильно.Использование уровня является обязательным условием, игнорировать которое нельзя.В соответствии с разметкой роем ров необходимой глубины.Дно покрываем песком, утрамбовываем, насыпаем 10 см гравия и также утрамбовываем.При необходимости возвращаем колышки со шпагатом на прежнее место.По шпагату выстраивается опалубка.Раствор создается из части цемента и трех частей песка. В этот состав необходимо добавить гравий.Последняя партия раствора замешивается без гравия и делается более жидкой.

В этом случае процесс выравнивания будет легким.Практически всегда конструкция туалета имеет небольшой вес.Чтобы она не была снесена ветром и была устойчивой необходимо знать как крепить дачный туалет к фундаменту. В случае с деревянным каркасом можно воспользоваться металлическими шпильками. Несмотря на свою простоту этот способ является надежным.

Монтаж фундамента «люфт-клозет»

Сделать этот фундамент под туалет на даче своими руками будет сложнее, чем предыдущий вариант. Но нет ничего невозможного, особенно когда весь процесс представлен в виде наглядной инструкции.Работа начинается с рытья котлована.

Его размеры определяются в каждом случае самостоятельно. В качестве примера можно привести котлован таких размеров: длина 3, ширина 1,5, глубина 2,5 метра.На дно насыпается песок около 15 см, утрамбовывается, засыпается щебень около 10 см и вновь утрамбовывается.Выстилаем рубероид в несколько слоев, который потребуется залить слоем бетона.Этот этап позволит организовать гидроизоляцию.Ждем застывания стяжки, от краев которой на расстоянии 30 см сооружаем опалубку ленточного типа. Высота этого сооружения должна быть ниже верха котлована на метр.С внутренней части опалубки проводим армирование и заливку раствором.

Кстати, стальные прутки могут монтироваться одновременно с заливкой подошвы.Такой прием сделает основу только прочнее.Ждем застывания залитого бетона, что позволит демонтировать доски с опалубки. Образовавшееся расстояние между вырытым котлованом и стенами фундамента заполняем размоченной глиной. Такие действия усилят действие гидроизоляции.Формируем опалубку, которая позволит выполнить монтаж монолитного перекрытия.В этом перекрытии необходимо сразу заложить два люка.

Один люк будет использоваться для организации вытяжки и выведения фановой трубы. Второй люк понадобится для ревизионной шахты.Заливаем раствор в опалубку и дожидаемся застывания.Создаем бетонное кольцо, которое должно располагаться над ревизионным люком.Его высота над уровнем земли должна быть до 20 см. Если с кольцом наблюдаются проблемы, то в качестве полноценной замены подойдет кирпичная кладка соответствующей формы.

Каким бы способом вы не воспользовались, в любом случае необходим люк.Для сборки балочного ростверка необходимо возвести стены из кирпича просто над перекрытием.Между землей и конструкцией засыпаем глину или землю.Вы только что прочли пошаговое руководство заливки фундамента для туалета «люфт-клозет». Этот процесс сложный, но вполне выполнимый. Если такой объем работы вас не устраивает, то можно сделать другой вариант основы.

Монтаж столбчатого фундамента

Такой фундамент для дачного туалета своими руками начинает строиться со столбов. Даже яму нежелательно пока делать, эта работа выполняется уже после создания основы.В этом случае при рытье котлована можно ориентироваться на расположение опор и корректировать свою работу.

Отличным решением будет использование бочки для укрепления ямы. В этом случае столбы будут зафиксированы и им не будут страшны даже смещения грунта.Мы немного отвлеклись от главной темы: как сделать фундамент для туалета на даче. Для этого придется выполнить ряд несложных действий.Начинаем, как обычно, с расчистки территории и проведения разметки.Туалет имеет небольшую площадь, поэтому с разметкой проблем не должно быть.В местах, где будут располагаться столбы, делаются углубления до того места, на котором находится уровень промерзания.Столбы могут быть куплены или сделаны самостоятельно.На дно каждого углубления укладывается рубероид, засыпается песок до 10 см и щебень примерно в таком же объеме.

Каждый слой утрамбовывается.Столбы устанавливаются на свои места по уровню. Для фиксирования их в необходимом положении используются любые подручные материалы.Заливаем раствор, постоянно контролируя положение столбов.В этом случае есть масса вариантов как прикрепить туалет к фундаменту. Любой строитель, даже начинающий, сможет найти выход из такой ситуации.

Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

Использованные автомобильные шины нашли большое количество применений в различных областях.

Даже фундамент для дачного туалета своими руками можно построить на такой основе. Покрышками можно обкладывать яму и сооружать полноценный фундамент, который будет обладать следующим набором характеристик:отсутствие склонности к гниению;долговечность невзирая на негативное влияние внешних факторов;амортизационные свойства предотвращают изменение геометрии конструкции.Осталось только узнать как сделать фундамент под туалет на даче из автомобильных покрышек.Каждую покрышку заполняем песком или строительным мусором. Заполнять нужно не все пространство, а только на ¾.Располагаем заполненные покрышки в необходимых местах.Вот, в принципе, и все что понадобится для сооружения основы под туалет.

Просто и быстро, зато надежно и эффективно.Для уличного туалета как раз то что нужно. И здесь возникает вопрос: как прикрепить туалет к фундаменту из покрышек? Вариантов может быть масса: уголки, обвязочный брус, металлические скобы и прочие хитрости.Вот мы и узнали все что нам нужно было про основу для уличного туалета, даже знаем как закрепить дачный туалет к фундаменту.

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: видео

Источники:

• hozyindoma.ru
• blog.marisrub.ru
• stroitelstvo-doma.net
• www.uniexo.ru