Гидроизоляция, опалубка и заливка
Усиление фундамента
Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?
Монолитная плита под гараж – отличный фундамент на любом грунте. В случае подвижной почвы конструкция (ведь не зря ее называют «плавающая») либо слегка смещается вместе со слоями земли, либо гасит движение — гараж остается целым, трещин в полу и стенах не возникает. На рыхлом грунте монолитная плита защищает конструкцию от неравномерной усадки.
Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.
Как выглядит монолитная плита под гараж смотрите на фото:
Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.
Преимущества плитного фундамента под гараж:
- компенсирует любые сложности грунта;
- прост в изготовлении и отделке;
- предотвращает проникновение грызунов через пол;
- обеспечивает сухость помещения даже при высоком залегании грунтовых вод;
- является хорошим полом, выдерживающим вес любого авто;
- позволяет установить систему отопления «теплый пол».
Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:
- возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
- большой расход арматуры и бетона;
- невозможность обустройства смотровой ямы.
Варианты конструкции
Универсальность монолитной плиты в качестве фундамента обусловлена возможностью выбора между обычной, армированной по краям и облегченной конструкцией.
Обычная монолитная плита представляет собой сплошное, заглубленное или расположенное на поверхности земли, основание толщиной 10-60 см.
Армированная по краям конструкция может располагаться на любой удобной глубине (обычно 1,5-2,5 м.) и представляет собой ровный слой монолита, по периметру которого выше уровня земли поднимаются ребра жесткости.
При помощи опалубки они также заливаются бетоном и впоследствии могут смыкаться сверху, образуя монолитный короб, который может служить одновременно фундаментом для гаража, подвалом или цокольным этажом. Из-за дороговизны и сложности такую конструкцию в частных гаражах используют редко.
Облегченный вариант фундамента прост в исполнении и позволяет сэкономить на бетоне и арматуре. Он подходит для гаражей из легких материалов: дерева, пеноблоков, не тяжелых каркасных конструкций. Облегченный фундамент заливается на основе арматурной сетки, образующей квадраты со стонами от 1 м. до 1,5 м.
Он похож на ленточный, но в ленточном залитая бетоном арматура является опорой для несущих стен. При устройстве облегченного монолитного фундамента нагрузка распределяется равномерно по всей его площади. Сверху облегченного фундамента может быть залит небольшой слой бетона, образующий пол, но может быть положен и любой другой, подходящий для гаража пол.
Подготовка материалов и начало строительства
Толщина монолитной плиты под гараж и песчаной подушки зависит от почвы, на которой будет строительство. Неустойчивая, подвижная, глубоко промерзающая земля требует котлована глубиной 60-100 см. Плотная устойчивая почва, не подверженная влиянию грунтовых вод позволяет обойтись прослойкой песка в 20-30 см.
ВАЖНО: Пренебрегать слоем песка не стоит – он обеспечивает равномерность распределения нагрузки на грунт и предотвращает неравномерное проседание гаража.
Толщина фундаментной плиты под гараж зависит не только от качества почвы, но и от веса гаража. Одноэтажное строение из легких материалов можно ставить на облегченную плиту под гараж толщиной 10 см. Гараж из кирпича требует увеличения толщины плиты на 5 см.
Схема фундамента под гараж из монолитной плиты:
Размер котлована должен соответствовать периметру гаража плюс 20-50 см. с каждой стороны. Определив толщину плиты гаража и песчаной прослойки, выполняют расчет необходимого объема песка и бетона: длина фундамента × ширину × толщину плиты (песчаного слоя).
Бетон для строительства фундамента должен обладать характеристиками:
- прочность на сжатие М300-М400;
- подвижность П3;
- минимальная водонепроницаемость W4;
- минимальная стойкость к промерзанию F200.
Некоторые строители советуют поверх песка засыпать слой щебня толщиной 10-20 см. Мелкий камень служит дренажом и необходим, если грунтовые воды расположены близко.
Арматура для сетки должна иметь диаметр сечения не меньше 1,5 см. Прутья укладывают перекрестно, на расстоянии около 20 см. Для устойчивости конструкции используют два слоя арматурной решетки, расстояние между которыми около 5 см.
Кроме бетона, песка, щебня и арматуры потребуются:
- лопаты;
- доски для опалубки;
- крепеж;
- бетономешалка;
- разметочный шнур и уровень.
ВНИМАНИЕ: Объем земельных работ при строительстве своими руками плиты под гараж очень велик. Стоит обдумать вариант привлечение техники, чтобы сэкономить силы и время.
В подготовленный котлован засыпают слой песка, который обильно поливают водой и дают полностью высохнуть. Песок считается достаточно утрамбованным, если на нем не остаются следы после того, как прошел человек.
Поверх песка засыпают щебень или гравий, которые так же тщательно утрамбовывают. Верхний слой утрамбованной «подушки» заливают тонким слоем бетона – это подбетонка. При большой подвижности почвы подбетонку укрепляют одним слоем арматурной сетки.
Гидроизоляция, опалубка и заливка
Существует несколько способов гидроизоляции монолитной плиты–фундамента. Самый распространенный и простой в исполнении – использование рулонной гидроизоляции.
Современные материалы (стеклоизол, рубемаст ит.п.) гораздо прочнее применявшегося в прошлом рубероида. Они относительно эластичны, не ломаются на сгибах и устойчивы к перепадам температур.
Для защиты бетонной плиты снизу материал укладывают на подбетонку или прямо на «подушку», склеивают швы при помощи газовой горелки. Края материала загибают вверх на 10-20 см.
Второй по частоте использования способ гидроизоляции плиты-фундамента – обмазочная гидроизоляция – модифицированный битум наносят кистью или валиком на подбетонку, а после высыхания поверх заливают плиту. Боковые стороны и верх застывшей плиты также обрабатывают раствором.
Менее распространена проникающая гидроизоляция, которая основана на химической реакции и действует длительное время, запечатывая мельчайшие трещины, образующиеся в бетоне. Это самый дорогой способ и в строительстве гаражей он используется крайне редко.
Для изготовления опалубки используют доски толщиной 2-2,5 см. Их сбивают в деревянные щиты, которые устанавливают по периметру котлована, плотно подгоняя друг к другу. Каждый щит должен иметь несколько внешних опор.
СПРАВКА. Для проверки на прочность по готовой опалубке наносят сильный удар. Если щиты сдвинулись – все необходимо установить заново.
На подготовленное основание укладывают арматурную сетку. Слои арматуры могут быть сварены или стянуты проволокой. Проволоку предпочтительнее использовать на подвижном грунте – она позволяет конструкции сохранять «плавучесть» и предотвращает появление трещин.
Торцы плиты должны быть заармированы в форме буквы «П». На опорные части прутьев надевают специальные подставки-подпорки в виде гриба. Также для опоры сетки можно использовать любые железные предметы. Например, часто используют порезанный на части рельс или куски железной трубы.
Заливку плиты под гараж осуществляют от углов к центру. Оптимальный слой бетона под и над арматурой составляет 4-5 см. Залитый бетон желательно обработать строительным вибратором.
Благодаря этому устройству бетон распределится равномерно и в плите не останется полостей.
Через сутки после заливки бетон необходимо обильно полить водой. Если на улице жарко, плиту укрывают пленкой. Время полного высыхания плиты зависит от температуры воздуха:
- от 10 до 20 градусов Цельсия – 13-15 дней;
- выше 20 градусов Цельсия – 9-10 дней.
При большой амплитуде колебания дневных и ночных температур время высыхания бетона рассчитывают по среднесуточной температуре. Продолжать строительство гаража можно, если плита приобретет 70 % прочности.
Усиление фундамента
Железобетонная монолитная плита-фундамент под гараж может потребовать усиления, если строительство было проведено с нарушениями или гараж находится на сильно подвижной почве. Усиление может быть проведено:
- на стадии строительства;
- после полного просыхания плиты;
- при эксплуатации гаража.
В первом случае решение о необходимости усилить конструкцию принимается при выявлении склонности почвы к значительному смещению или при возведении гаража на склоне. Для усиления фундамента с одной стороны (самой низкой, если стройка происходит на склоне) или по периметру котлована роют траншею глубиной 20-30 см, которую засыпают песком, а потом бетонируют вместе с остальным фундаментом.
При расположении траншей по периметру законченный монолитный фундамент под гараж напоминает перевернутую вверх дном коробку.
Усиление после высыхания плиты может производиться при сомнении в достаточной толщине фундамента. На плиту кладут еще один слой арматурной сетки и заливают бетоном.
Самый сложный вариант – усиление фундамента эксплуатируемого гаража. Манипуляция может потребоваться, если строение наклонилось или стало сползать по склону. При помощи специальной техники гараж приподнимают, подложив под фундамент бревна. Выравнивают почву при помощи песка, щебня или дополнительного слоя бетона. Затем строение опускают на место.
Усиление фундамента эксплуатируемого сложная и дорогая процедура. Перед его началом необходимо учесть состояние гаража и сравнить затраты на проведение усиления и строительство нового объекта.
Видео о том, как делают фундамент под гараж из монолитной плиты:
https://youtu.be/demmHAF7cGU
На первый взгляд строительство монолитного фундамента – очень трудоемкий процесс. Но фундаментная плита под гараж – один из самых простых вариантов, который станет надежной основой.
Для многих автолюбителей, гараж является вторым домом. В большинстве случаев, частные гаражи имеют не более одного этажа, то есть нагрузки от его конструкций относительно невелики. Иногда помещение для автомобиля вообще собрано в виде модуля из листовой стали, именуемого в просторечии «ракушкой». Но независимо от конструкции, при строительстве или монтаже казалось бы несложной постройки, зачастую игнорируются строительные нормы и правила, технология строительства, в частности при строительстве фундамента для гаража своими руками. Что, разумеется, очень плохо. Ведь от качества работ зависит не только долговечность самой постройки, но и надежное хранение автомобиля, а главное безопасное пребывание в этом гараже людей.
Содержание
1. Виды фундаментов для гаражей.
2. Перед началом работ по строительству фундамента для гаража своими руками.
3. Устройство фундамента для модульного гаража.
4. Устройство ленточного фундамента для гаража своими руками.
5. Монолитная фундаментная плита для гаража своими руками.
6. Вопросы по фундаментам для гаражей.
Основа любого строения — это надежный, прочный фундамент, который передает нагрузку от стен, колонн, балок и прочих конструкций на грунтовое основание. В связи с этим, подошву фундамента принято делать шире самого фундамента. Это позволяет распределить нагрузку на возможно большую площадь.
Виды фундаментов для гаражей
В зависимости от типа гаражей, существую несколько основных видов фундаментов:
1. Ленточный (монолитный, из сборного железобетона и реже из жженого кирпича);
2. Столбчатые (отдельно стоящие фундаменты);
3. Монолитная фундаментная плита (в этом случае, фундамент для гаража выполняет также функцию напольного покрытия).
Перед началом работ по строительству фундамента для гаража своими руками
Даже для людей не имеющих опыта и навыка в строительстве, не составит особого труда, выполнить работы по устройству фундамента для гаража своими руками. Единственное — перед началом производства работ нужно учитывать некоторые простые рекомендации.
1. Перед началом работ следует определиться какой тип фундамента лучше всего подойдет именно для Вашего гаража.
2. Глубину залегания подошвы фундамента желательно сделать ниже уровня промерзания грунтов, а если грунты в месте строительства пучинистые, насыщенные водой, то обязательно.
3. При строительстве небольших гаражей, нет необходимости в вызове геодезистов. Для достаточно точного построения прямых углов можно воспользоваться принципом египетского треугольника. Это правило гласит, что треугольник имеющий соотношение сторон 3:4:5 является прямоугольным. Наглядно построение прямоугольного в плане фундамента подобным способом, можно увидеть на рисунке.
4. Запрещается устройство фундаментов с отклонением по вертикали свыше 5 мм на метр высоты, но не более 1 см на всю высоту конструкции.
5. Запрещается производство бетонных работ при температуре ниже +5 градусов Цельсия, без специальных морозостойких добавок либо мероприятий по утеплению (или прогреву) уложенной бетонной смеси.
6. При производстве бетонных работ, уложенная бетонная смесь должна быть провибрирована. В случае если отсутствует вибратор, то допускается ручное уплотнение методом штыкования с помощью отрезка арматуры, лома, узкой лопаты.
7. Дальнейшие работы связанные с нагрузкой на фундаменты, нельзя производить ранее чем через 7 суток после бетонирования.
8. В жаркую и сухую погоду необходимо производить уход за бетоном. Для этого бетонную поверхность регулярно увлажняют, поливая водой, предохраняют от прямых солнечных лучей, закрывают от ветра.
9. Обратную засыпку необходимо производить суглинком или глиной, без примесей строительного и бытового мусора, с послойным уплотнением трамбованием, слоями не более 30 см.
Давайте рассмотрим подробнее какой фундамент сделать для гаража в том или ином случае и как сделать фундамент для гаража своими руками.
Устройство фундамента для модульного гаража
Зачастую для модульных гаражей их хозяева не делают фундамента, считая что легкие «ракушки» и так будут достаточно устойчивы. Иногда так и есть, но далеко не в любом месте подобное справедливо. Как правило, для металлических гаражей все же нужны фундаменты, причем целесообразно использование столбчатых. Относительно низкий расход материалов и меньшая трудоемкость, делают устройство этого вида фундамента для гаража своими руками наиболее удобным. Перед началом работ следует определить длину и ширину модуля. Исходя из полученных размеров, определяем необходимое количество столбчатых фундаментов из расчета 1 фундамент на каждые 1,5-2 м. Ниже приведена последовательность устройства фундаментов.
1. Разметка на местности.
2. Земляные работы. Для отдельно стоящих фундаментов, нет смысла разрабатывать котлован или траншею. Достаточно вынуть грунт под каждый фундамент отдельно, что существенно сэкономит время и деньги.
3. Перед бетонированием, следует произвести устройство подушки под фундамент из щебня фракции 15-20мм, толщиной 100 мм с уплотнением трамбованием.
4. Опалубочные работы. Верх опалубки выставляют по требуемому уровню высоты относительно местности где будет располагаться наша постройка. Для этого можно использовать нивелир или гидроуровень.
5. До начала бетонных работ, на верх фундаментов монтируем закладные детали, заранее изготовленные из листовой стали 4-5 мм, и арматурных стержней диаметром 8-10 мм. С помощью этих закладных впоследствии будет выполняться крепление стального каркаса гаража к фундаментам;
6. После окончания монтажных работ гаража, фундаменты следует защитить от подтапливания атмосферными осадками. Для этого по периметру гаража, устраивают отмостку из бетона или асфальта, шириной от 60 см до метра, с уклоном от гаража.
Устройство ленточного фундамента для гаража своими руками
Ленточный фундамент является наиболее распространенным видом фундамента. По сравнению со столбчатыми, ленточный фундамент более трудоемкий и затратный. Обычно такой фундамент используют для гаражей из каменных материалов: кирпича, каменных кладочных блоков. Технологически он даже менее сложен чем столбчатый, поэтому ленточный фундамент для гаража своими руками по силам сделать не имея опыта. Последовательность его устройства следующая:
1. Разметка на местности.
2. Разработка грунта в траншеях. Траншея устраивается с откосами, во избежании обрушения грунта. С запасом по ширине не менее 50 см с каждой стороны или хотя бы по наружной стороне, для устройства опалубки и последующей гидроизоляции.
3. Грунтовое основание нужно уплотнить втрамбовав в него щебень.
4. Зачастую, подошва фундамента армируется плоской сеткой. Вертикальная часть (тело фундамента) армируется пространственным каркасом. Армирование можно не выполнять в сухих прочных грунтах.
5. Если в гараже предусмотрены подземные коммуникации, необходимо заранее предусмотреть отверстия для их ввода. Для этого, при устройстве опалубки, в местах прохода коммуникаций закладывают отрезки пластиковых труб. Можно так же использовать ПЭТ бутылки подходящего размера заполненные водой или песком.
6. Также как и в варианте со столбчатыми фундаментами, по периметру гаража устраивается отмостка.
Помимо монолитного, как ленточные, так и столбчатые фундаменты могут быть сборного исполнения, из фундаментных блоков, либо выполнены кладкой из бутового камня. Минусами сборной конструкции являются необходимость наличие автокрана при использовании крупных блоков. Что касается фундаментов из бутового камня и мелких блоков, их недостатком является довольно высокая трудоемкость.
Монолитная фундаментная плита для гаража своими руками
По сравнению с выше описанными видами фундаментов, монолитная плита является самой дорогой, если считать на метр кубический бетона. Это обусловлено необходимостью ее армирования пространственным каркасом. С другой стороны, наличие плиты может с успехом заменять устройство пола в гараже.
Монолитную плиту можно рекомендовать как фундамент для гаража в местах с высоким уровнем грунтовых вод, а также на насыпных грунтах.
Как видите особой сложности тут нет. При устройстве каркасов нет необходимости в электросварочных работах, все каркасы вяжутся вязальной проволокой. Закладные детали, если они необходимы, вполне можно заказать на ближайшей стройке или мастерской, где есть сварочное оборудование (впрочем, сейчас это не проблема). Вооружившись общими понятиями, изложенными здесь, Вам легче будет контролировать производство работ в случае привлечение сторонних работников или вооружившись знаниями, самому произвести работы. Легкой стройки и прочного фундамента!
Вопросы по фундаментам для гаражей
- Фундамент под гараж, детали.
- Как выполнить примыкание фундамента к существующему гаражу?
- Можно ли построить гараж на фундаменте из уплотнённого песка?
- Какой фундамент сделать под гараж из блоков ФБС?
Задать вопрос можно тут либо в комментариях. Присылайте Ваши работы!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Главным конструкционным достоинством плитного фундамента является большая площадь опоры, позволяющая даже не заглублять его в грунт, а располагать на поверхности. Эксплуатационное преимущество заключается в том, что поверхность плиты может одновременно служить полом. Это позволяет не делать двойную работу как в случае с лентой, когда приходится сначала заливать основание для стен, а потом формировать между ними полы по грунту — так что выгода очевидна. Рассмотрим, как рассчитать и залить плитный фундамент для гаража.
В выборе фундамента под гараж, как и в случае с домом, ориентироваться нужно на условия строительства, геологические особенности грунта, хотя имеет значение и степень капитальности строения. Если это, допустим, гараж-ракушка или металлический пенал, фундамент ему может и вовсе не понадобиться. В капитальном гараже, который зимой может даже отапливаться, есть и пол, и смотровая яма, позволяющая производить самостоятельно мелкий ремонт, поэтому и фундамент должен быть соответствующий.
Чтобы сделать правильный выбор типа фундамента, нужно ориентироваться на:
- рельеф местности;
- вид грунта;
- границы промерзания грунта;
- наличие грунтовых вод;
- материал стен и габариты постройки.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Иметь перед глазами реальную картину можно только в том случае, когда производится исследование грунта, хотя специально для гаража это вряд ли кто-то будет делать. Если он строится на приусадебном участке, можно в выборе фундамента сориентироваться по дому.
Понятно, что если дом поставили на сваи, значит, на то были веские причины. Таковыми могут быть:
- Значительные перепады рельефа.
- Вечная мерзлота.
- Близость природного водоисточника, из-за которого уровень грунтовых вод может повышаться весной и осенью.
- Грунты с высокой степенью просадочности, залегающие пластом значительной толщины.
Значит, и для гаража эти условия будут не слишком благоприятными, и его тоже придётся ставить на сваи. В таком случае о смотровой яме придётся забыть: в гараже полы оставляют земляными, хорошо вытрамбовывая грунт щебнем, либо заливают по сваям слегка заглублённый ростверк, с обязательной заменой под ним пучинистого грунта на непучинистый и желательно прокладкой экструзионным пенополистиролом.
В не столь печальной гидрогеологической обстановке выбирать приходится между ленточным фундаментом и плитным. Если под гаражом нужно сделать подвал, то конечно, более выгодным будет ленточный фундамент. Его можно сделать как в сборном варианте (из ФБС), так и в монолитном. Но тогда придётся формировать прочное перекрытие — оно будет служить полом гаража, поэтому кроме оборудования и людей должно выдерживать вес автомобиля.
Если подвал не нужен, а просто требуется сделать смотровую яму, фундамент плита под гараж будет наиболее оптимальным вариантом. Во-первых, её можно закладывать на любых типах грунта; во-вторых, не надо заливать отдельно пол – а это, вкупе с малым объёмом земляных работ, компенсирует более высокую материалоёмкость.
Плитный фундамент считается самым дорогим из-за высокого расхода бетона и металла. Но если сравнивать между собой стоимость конструкций вместе с полом, картина получится совсем другая. К тому же, есть возможность сделать плиту тоньше – например, если придать её сечению П-образную конфигурацию с помощью рёбер жёсткости.
Рёбра могут быть направлены вверх, при этом они выполняют функцию цоколя, на который опирают газобетонные стены. Такая плита пространственно устойчива и обеспечивает газобетонной кладке наилучшие условия эксплуатации, однако уменьшить её толщину не получится.
Фундаментная плита под гараж, с рёбрами вверх
Когда рёбра направлены в грунт, именно они воспринимают основные нагрузки и фактически играют роль ленточного фундамента. В таком случае, горизонтальная часть плиты может иметь минимальную толщину 100-120 мм, что и даст желаемую экономию.
Вот как можно в целом обобщить достоинства и недостатки фундамента плиты для гаража:
| Плюс | Минус |
| Без изысканий грунта плитный фундамент – единственное безошибочное решение, так как может устраиваться на любом грунте. | Не лучший выбор для строительства на склоне. |
| Поверхностной плите не страшны грунтовые воды — при необходимости нужно всего лишь сделать пристенный дренаж. | Неэкономично, если под гаражом надо сделать подвал. |
| В гараже будет не только надёжный фундамент, но и пол с высокой несущей способностью. Его просто нужно будет защитить плиткой или другим покрытием. | |
| В тело плиты можно заложить напольную греющую систему – например: инфракрасную плёнку, и тем самым обеспечить экономичный обогрев гаража в зимние морозы без установки радиаторов. | |
| Железобетонная плита – идеальный барьер для грызунов. Полы, устроенные в контуре ленточного фундамента по грунту, нередко проседают (особенно под весом тяжёлого автомобиля). Появляются щели, через которые мыши и проникают в гараж. |
Многие считают, что фундамент плита под гараж, своими руками залитая, по цене получается более привлекательной, так как не приходится платить за услуги подрядчиков. Но по факту особой экономии нет — приходится тратить деньги на покупку инструментов и бетономешалки, пиломатериала для опалубки (у подрядчиков они обычно инвентарные, и в смету включается только аренда).
Без достаточного опыта даже и бетон нужной марки может не получиться – а это важнейшее условие получения качественного монолита, от которого зависит срок службы фундамента. Нужно ещё и правильно определить высоту монолита. Если основание плоское или с рёбрами вверх, оптимальная толщина фундаментной плиты под гараж будет 250 мм.
Умножив эту цифру на длину и ширину плиты, вы получите объём бетона. Но нам надо знать и количество требуемой арматуры. Чтобы не заниматься самостоятельными подсчётами, проще воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст так же и количество пиломатериала на опалубку.
Зайдя на один из таких сервисов, мы ввели запрашиваемые данные для плиты 6*4*0,25 м, и получили готовые данные:
- Объём бетона — 6 м³;
- Арматура 12 мм рабочая, при размере ячейки сетки 200*200 мм – 502,3 м (446 кг);
- Арматура 6 мм вертикальная – 131,5 м (29 кг);
- Доски на опалубку 40*150*6000 мм – 7 штук.
Правда, здесь дан перечень материалов только на саму плиту, без учета того, что требуется формировать ещё подфундаментный пирог. За более развёрнутой информацией лучше обратиться на сайт организации, которая занимается строительством фундаментов, и сделать предварительный сметный расчёт. Кроме того, что в нём будут подробно расписаны этапы работ с объёмами, вы ещё сможете сориентироваться по себестоимости. В крайнем случае, подставите свои цены на материалы и получите более точную картину.
Вот какие материалы потребуются для плиты, учитывая полный технологический процесс её устройства без подбетонки. Цены реальные, действующие в Московской области на апрель 2021 года:
| №/п | Материалы на плитный фундамент для гаража 6х4 | Ед. изм. | Количество | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| 1. | Геотекстиль (стелется с нахлёстом под песчаную подушку) | м² | 36 | 46 | 1656 |
| 2. | Песок с доставкой из карьера | м³ | 6 | 650 | 3900 |
| 3. | Щебень, фракция 20-40, с доставкой | м³ | 3 | 1450 | 4350 |
| 4. | Мембрана ПВХ | м² | 29 | 160 | 4640 |
| 5. | Доска для опалубки 40*150*6000 мм | м³ | 0,3 | 11600 | 3480 |
| 6. | Арматура AI 8 мм для подставок | кг | 28 | 57 | 1596 |
| 7. | Арматура AIII 12 мм на каркас | кг | 394 | 54 | 21276 |
| 8. | Вязальная проволока | кг | 16 | 95 | 1520 |
| 9. | Бетон без доставки В22,5 | м³ | 6 | 3200 | 19200 |
| 10 | Расходные материалы | комплект | 1 | 6000 | 6000 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | 67618 |
Многие владельцы машин предпочитают заниматься мелким ремонтом самостоятельно, для чего в гараже нужна смотровая яма. Её стандартная длина составляет 3 м, ширина 0,8 м (что обусловлено размером колёсной базы легкового автомобиля), толщина стенки 0,15 м. Глубина может выбираться индивидуально, в зависимости от роста человека. Так как нужно ещё иметь возможность вытянуть вверх руки, в среднем получается 195 см.
Схема смотровой ямы
Яму можно залить из бутобетона, но традиционно автовладельцы предпочитают железобетон. Вот какой перечень материалов, и в каких количествах вам при этом понадобится:
| №/п | Материалы на смотровую яму | Ед. изм. | Количество | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| 1. | Рубероид | м² | 40 | 32 | 1280 |
| 2. | Пиломатериал на опалубку | м³ | 0,79 | 11600 | 9164 |
| 3. | Арматура AIII 12 мм на каркас | тн | 0,4 | 54000 | 21600 |
| 4. | Бетон В15 | м³ | 3 | 3200 | 9600 |
| 5. | Металл для лестницы с монтажом | м | 2 | 1500 | 3000 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | 44644 |
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Как видите, устройство ямы требует не намного меньших затрат, чем сама плита. Удешевить её можно, если, к примеру, обложить стенки кирпичом, даже бывшим в употреблении, но кладку придётся обязательно оштукатуривать. Бутобетон тоже неплохое решение — но только для тех местностей, где бутовый камень не привозной, а местный, и стоит сущие копейки.
После того, как все объёмы просчитаны, а материалы приобретены, можно приступать к выполнению работ. Сначала подготовительный этап, который включает в себя: расчистку пятна застройки; срезку растительного слоя почвы; разбивку осей строения и их привязку к местности.
Работы должны вестись на основе проекта, пусть и самостоятельно выполненного. Главное, чтобы в нём были такие данные:
- геометрические параметры плиты;
- планировочная отметка грунта (0,000);
- отметка дна котлована;
- отметки низа и верха плиты (в том числе рёбер, если они предусмотрены);
- отметки всех насыпных слоёв подфундаментного пирога по вертикали;
- контур котлована в плане, так как он будет немного больше контура плиты (с каждой стороны для удобства работы добавляется по 50 см).
Чертежи лучше делать в реальном масштабе 1:100, без них будет работать сложно, и ошибки неизбежны.
Разметка в процессе устройства плиты выполняется несколько раз: сначала отбиваются линии фундамента, потом котлована, а если у плиты будут рёбра жёсткости, то размечаются и их контуры. Проще всего для вынесения осей использовать скамеечную или сплошную обноску, на которую можно нанести сразу все отметки.
Обноска устанавливается чуть дальше бровки котлована, оси отмечают натянутые между ними шнуры. На дно котлована эти линии переносят с помощью отвеса, обозначая углы отдельными колышками. Работать с П-образными или угловыми обносками очень удобно, это даёт возможность корректировать положение оси просто перекручивая с места на место саморез, а не выдёргивая, и снова забивая колышки.
Перенос отметок на дно котлована отвесом
Первым размечается контур здания по осям, он обязательно привязывается к какому-то ориентиру: фундаменту существующего строения, колодцу или забору. От него, в соответствии с заданным расстоянием, делается отступ и отчерчивается линия, на которой будет отложена длина гаража. От углов на одинаковое расстояние делается отступ, где и будут забиваться П-образные колышки.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Отступ должен таким, чтобы учесть увеличенную на 50 см длину котлована, плюс расстояние, требуемое для заложения откоса (при глубине выемки до 1,5 м небольшой откос потребуется, только если грунт рыхлый).
Через углы здания прочерчиваются перпендикулярные линии, на которых откладывается ширина гаража, и делается такой же отступ для установки обносок. На их перекладинах вкручиваются саморезы и натягиваются шнуры, точки пересечения которых и обозначат оси стен. Здесь же, на перекладине обноски, от оси стен откладываются расстояния до кромки плиты.
Например, если толщина газобетонной стены составляет 300 мм, а её внешний контур совпадает с краем плиты, это расстояние составит 150 мм. От этой точки отмеряется ещё одно расстояние – от края плиты до стенки котлована (размер по дну), и именно здесь натягивается первый шнур.
Когда котлован будет готов, а его дно отсыпано и утрамбовано, шнур можно будет переставить на другую отметку — для визуализации контура опалубки. Что фундамент гаража, что котлован под него обычно имеют прямоугольную форму. Правильность разметки такой фигуры проверяется легко – путём замера и сравнения длин диагоналей.
Гараж гаражу, конечно, рознь – бывают варианты на 2 или 3 машины, которые не уступят в площади небольшому дому. Но в стандартном исполнении на 1 автомобиль его площадь редко превышает 30 м². Учитывая и небольшую глубину котлована, который роется обычно только для подстилающих слоёв, объём земляных работ получается маленький и выполнить его проще вручную, чем нанимать погрузчик с ковшом и тем более экскаватор.
При устройстве поверхностной плиты, глубина выемки соответствует сумме толщин насыпных подушек (20 см песок и 10 см щебень) и утеплителя, если такой слой вообще предусмотрен. Работать лопатой много ума не надо, главное здесь не переусердствовать и не вынуть грунт глубже требуемого уровня. Для любого фундамента очень важно сохранить на дне котлована естественную плотность грунта, чтобы не спровоцировать неравномерных просадок.
На дно котлована настилаются внахлёст полотна геотекстиля, поверх которого будет засыпаться смешанный со щебнем песок. Делается это для того, чтобы насыпная подушка не заиливалась глинистыми частицами — они способны к набуханию и удерживают влагу, что провоцирует пучение грунта.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Если влажность почвы на участке высокая, песок и щебень не смешивают, а укладывают отдельно. Нижний слой – это щебень, в него закладывается дренажная труба. Песок засыпается сверху и хорошо уплотняется виброплитой. Если планируете провести в гараж воду, труба под неё закладывается именно на этом этапе.
Основание, подготовленное под строительство
Поверх утрамбованного основания расстилается поливинилхлоридная гидроизоляционная мембрана, с нахлёстами продольных и торцевых швов не менее 100 мм, и их проклейкой специальной лентой. Только после этого можно приступать к сборке опалубки и установке арматурного каркаса.
В принципе, каркас может собираться первым, а потом уже опалубка. Это зависит от того, из чего каркас будет собираться: если из отдельных стержней, то удобнее, когда щиты по периметру будущей плиты не мешают связывать хомутами торцы арматурин; если используются готовые сетки, устанавливать их проще в готовую опалубку.
- Второй вариант более удобен — достаточно приобрести заводские карты сеток из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 200х200 мм. Сетки образуют два уровня горизонтального рабочего армирования, расстояние между которыми определяется толщиной плиты минус сумма толщин нижней и верхней защитной оболочки бетона.
- При отсутствии под плитой бетонной подготовки, толщина бетона снизу должна быть 75 мм, сверху достаточно 35 мм. Таким образом, расстояние между сетками составит 250-110 = 140 мм.
- Отступ нижней сетки от основания обеспечивается за счёт пластиковых подставок-стульчиков. Отступ верхней сетки от нижней образуется за счёт использования арматурных подставок «лягушек», П-образных хомутов или плоских каркасов соответствующей высоты. Их устанавливают вертикально между сетками и привязывают к ним проволокой.
Каркас фундаментной плиты
- Опалубку для плиты толщиной 250 мм проще всего сделать из досок шириной 150 мм. Две доски, соединённые поперечными брусками50*50 мм с шагом 70-80 см, образуют щит высотой 300 мм. Опалубка и должна быть на 50 мм выше верха плиты. Уровень заливки отмечают на внутренних стенках саморезами с натянутой леской, или отбивают линию красящим строительным шнуром.
- Если плита будет заливаться с верхними рёбрами жёсткости, высоту опалубки можно сразу сделать с учётом высоты цокольной части фундамента. Но это возможно только когда торцевая плоскость плиты совпадает с вертикальной поверхностью цоколя.
- После затвердевания плитной части фундамента останется установить щиты опалубки, формирующие ширину рёбер – и можно монтировать каркас, основу которого составляют ранее установленные и замоноличенные в плиту высокие П-образные хомуты. К ним останется привязать рабочую арматуру – и каркас цоколя готов.
- Чтобы не портить пиломатериал опалубки, который в процессе бетонирования напитывается цементным молоком и становится непригодным для дальнейшего использования, щиты обшивают изнутри любым гидроизоляционным материалом. Можно геотекстилем или даже простой плотной полиэтиленовой плёнкой. Благодаря ей и распалубка пройдёт легче, и поверхности фундамента будут гладкими.
Формирование монолитного цоколя на плите
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Если в гараже будет смотровая яма, выкопать её нужно сразу после котлована, оградив по наружному периметру опалубочными щитами – чтобы в яму не сыпался песок при формировании подушки. Внутренние борта опалубки, за счёт которых формируется толщина стенки ямы, можно установить уже после того, как горизонтальная часть будущей плиты будет проармирована.
Для устройства фундаментной плиты должен использоваться бетон не ниже класса В20 (м²50). Его можно приготовить как из цемента марки М400, так и из М500. Вот как будут выглядеть соотношения цемента, песка и щебня в том и другом случае:
| Марка портландцемента | Пропорции в массе (килограммы) | Пропорции в объёме (литры) |
| М400 | 1:2,1:3,9 | 10:19:34 |
| М500 | 1:2,6:4,5 | 10:24:39 |
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
На упаковках цемента многие производители размещают информацию по замешиванию различных видов раствора, из расчёта на содержимое мешка (50 кг).
Столь небольшой объём бетона, который требуется на монолитный фундамент для гаража, обычно изготавливают в бетономешалке и заливают вручную. Процесс должен быть налажен так, чтобы работа выполнялась бесперебойно, и всё было сделано за один день.
Как сделать плиту фундамента под гараж — к заливке всё готово
Вот пошаговая инструкция бетонирования плиты:
- Объёмными пропорциями в условиях стройплощадки пользоваться удобнее, чем массовыми, поэтому заранее подберите тару, которой будете отмерять ингредиенты бетона. Допустим, это будет 10-литровое ведро.
- Согласно рецептуре высчитываете, сколько вёдер того или иного компонента нужно заложить в бетономешалку, поэтому ориентироваться следует на её объём.
- Если на бетономешалку требуется 4 ведра воды, сначала заливаете только 2 ведра и запускаете мотор. В процессе вращения ёмкости её стенки омываются, и тем самым предотвращается прилипание к ним сухих компонентов.
- Во вторую очередь добавляется часть щебня, задача которого на этом этапе – очистить остатки бетона от ранее выполненного замеса.
- Следующим идёт цемент в полном объёме. Благодаря щебню он не образует комки, равномерно распределяется по массе смеси. Запускается реакция гидратации.
- Песок тоже добавляется сразу в полном объёме.
- Закладывается остаток щебня.
- Добавляется остальная вода.
Бетон следует перемешивать не больше 2,5 минут, после чего бетономешалку опрокидывают на стальной лист — отсюда уже лопатой смесь забрасывается в опалубку. При такой небольшой толщине плиты заполнять её можно сразу по всей высоте, но направление укладки должно быть последовательным: сначала один квадрат, потом соседний и т.д. Для уплотнения бетона желательно использовать виброрейку, но за неимением таковой можно выполнять штыкование арматуриной с наваренной на верхний конец Т-образной рукояткой.
Уплотнённую плиту оставляют затвердевать. В жару (при температуре выше +15 градусов) бетон после схватывания нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой, дабы замедлить процесс испарения влаги. Особенно быстро это происходит в ветреную погоду. В рамках ухода за бетоном в летнее время его нужно минимум 3 раза в сутки проливать водой днём — а когда очень жарко, то и один раз ночью. Опалубку снимают при достижении монолитом 50% прочности, что тоже зависит от окружающей температуры. При +15 градусах это произойдёт на четвёртые сутки, при +30 – на вторые.
Если функции пола у вас в гараже будет выполнять плитный фундамент, залитый из высокомарочного бетона класса В20 и более, то, обладая высокой несущей способностью, ни в каком особом упрочнении он не нуждается. Однако на бетонную плиту будут воздействовать не только сжимающие нагрузки, но и истирающие – учитывая, что по ней будет регулярно перемещаться автомобиль. Также в гараже на пол могут попадать масла, бензин, какие-то смазки, которые могут негативно воздействовать на бетон, поэтому ему попросту требуется защитное покрытие.
Варианты могут быть самыми разными: облицовка керамогранитом; наклейка резиновой плитки; нанесение износостойкой эмали на алкидно-уретановой основе. Но проще всего, да и дешевле, использовать пропитки на полимерной или эпоксидной основе типа Протексил или Эпоксол. Существуют и другие технологии упрочнения бетонных поверхностей: железнение цементом, топпинг сухими смесями (кварцевыми, металлизированными, корундовыми). Но это варианты для промышленного применения — и не для плитных фундаментов, а для полов по грунту, для устройства которых используется бетон более низкой марки.
Строительство любого гаражного помещения начинается с создания фундамента, который является основой конструкции. Многие владельцы авто занимаются созданием плитного фундамента под гараж. Однако прежде чем приступить к работе, надо ознакомиться с особенностями закладывания основы для гаража.
Преимущества и недостатки плитного фундамента
У плитного типа гаражного фундамента имеются достоинства и недостатки, с которыми надо ознакомиться перед проведением работ. Это поможет разобраться с основными особенностями основания, сделанного из бетонных плит. К достоинствам относят следующее:
- Возможность применения на участках со всеми разновидностями почв. Данный тип фундамента оснащается специальной платформой плавающего типа, которая защищает основу здания от грунтовых передвижений.
- Высокий уровень защищенности от грунтовых вод в верхних слоях почвы. Плиты обладают отличной гидроизоляцией и поэтому внутри гаражного помещения всегда сухо.
- Высокая плотность. Плиты справляются с серьезными нагрузками и способны выдержать даже массу грузового транспортного средства. Для укрепления основания плиты заливаются бетонной смесью и стягиваются.
- Возможность сделать внутри гаража теплое напольное покрытие. Бетонные плиты позволяют прокладывать в стяжке пола отопительные трубы, которые помогут нагреть покрытие и повысить температуру внутри помещения.
- Защищенность от вредителей. Плитное основание надежно защищает гараж от крыс и насекомых, которые не смогут пробраться внутрь через плиту.
Однако даже такая надежная основа имеет несколько недостатков, среди которых выделяют:
- фундамент сползет, если будет установлен на склоне;
- невозможность обустройства смотровой ямы;
- большие финансовые затраты.
Разновидности конструкций
Чтобы понять, какую основу делать для сооружения гаража, придется ознакомиться с их основными разновидностями.
Неуглубленный
Строители советуют делать незаглубленные конструкции жителям южных регионов, где нет сильных заморозков. Высота такого фундамента достигает 20-25 сантиметров, а ширина — 12-15 сантиметров. К достоинствам таких оснований относят то, что они практически не деформируются под воздействием влаги. Однако они плохо справляются с серьезными нагрузками, и поэтому такой фундамент подойдет для небольшого гаража.
Заглубленный
Делать основания такого типа сложнее, так как при их создании приходится вырывать глубокий котлован. Заглубленные конструкции создают при сооружении гаражных помещений, под которыми располагается подвал. Фундаменты такого типа устойчивы к морозам и повышенной влажности. Также они отличаются высокой плотностью и поэтому их делают при постройке больших гаражей.
Плавающий
Плавающая конструкция редко применяется в строительстве, так как она требует серьезных финансовых затрат. Специалисты советуют делать такие основания только в тех случаях, когда нет других альтернатив.
Монолитный
Монолитные конструкции наиболее распространенные, так как именно их делают при сооружении помещений для хранения авто. При создании фундаментов монолитного типа придется вырыть глубокий котлован, утрамбовать его, залить раствором и сделать каркас из арматуры. Также можно воспользоваться уже готовыми железобетонными изделиями, которые придется осторожно поместить в вырытый котлован.
Подготовительные работы
Строительные работы начинают с подготовки участка, на котором будет сооружаться гараж. Устройство места под фундамент осуществляется в два последовательных этапа, с особенностями которых нужно разобраться.
Разметка
Очень важно заранее определить размеры фундаментного котлована и разметить территорию, где он будет выкапываться. Делать фундамент без предварительной разметки нельзя, так как в будущем из-за этого появятся проблемы с созданием крыш или стенок.
Чтобы правильно разметить участок, понадобятся такие инструменты:
- шнурка;
- колья;
- рулетка;
- шпагат.
Сначала в одном из углов будущего строения устанавливается колышек, после чего определяют остальные углы и устанавливают на их месте оставшиеся разметочные колья. Затем между колышками натягивают шнурку, которая является границей гаража и фундамента.
Земляные работы
После разметки территории проводятся земельные работы, во время которых выкапывается котлован глубиной около 35-45 сантиметров. Если гаражное помещение делается из пеноблоков, можно выкопать яму глубиной не больше 30 сантиметров. Весь ненужный грунт лучше вывозить небольшой телегой.
Обустройство дренажной подушки
Когда котлован будет полностью выкопан, занимаются созданием дренажной подушки. Для этого утрамбовывают дно ямы и расстилают на его поверхности геоткань. Она помогает отфильтровать влагу, появляющуюся между дренажной подушкой и основанием котлована. Специалисты советуют расстилать ткань таким образом, чтобы образовывался нахлест около 5-10 сантиметров.
Сверху засыпается небольшой слой речного песка, толщина которого не должна превышать десяти сантиметров. Высыпанный песок осторожно утрамбовывают и выравнивают. Для проведения трамбовочных работ пользуются вибрационной плитой, которая оснащена специальным двигателем.
На конечной стадии создания дренажной подушки засыпается слой щебня, на котором раскладывают дренажные трубки диаметром в 10-12 сантиметров. После укладки их засыпают щебнем, смешанным с песком.
Гидроизоляция и утепление
Есть несколько распространенных методов гидроизоляции плитных фундаментов, однако большинство используют рулонный метод защиты конструкций от влаги. Распространенным гидроизоляционным материалом считают рубероид. Его главным достоинством является устойчивость к резким изменениям температуры, а также эластичность.
Чтобы конструкция была надежно защищена, гидроизоляционный материал размещают на дренажной подушке под плитой. При этом рубероид загибают вверх на 20 сантиметров, чтобы защитить боковые стенки бетонных плит.
Также пользуются обмазочным методом гидроизоляции, при котором поверхности обрабатывают жидким битумом. Его наносят на нижнюю часть плит при помощи большой кисти или валика. Для большей надежности можно обработать верхнюю и боковые части железобетонного изделия.
Некоторые используют проникающую гидроизоляцию, которая позволяет заделать в плитах все трещины и щели. В этом случае применяются специальные химические растворы, которые не пользуются популярностью у строителей из-за своей дороговизны.
Установка опалубки и арматурного каркаса
Важным этапом создания фундамента является изготовление опалубки, на которую будет устанавливаться сетка из арматурных стержней. Чтобы создать надежную опалубку, используют деревянные брусья толщиной 3-4 сантиметра. Из них делаются щиты, которые размещают вдоль всего котлована.
При монтировании конструкции следят за тем, чтобы все щиты были плотно натянуты. Это сделает опалубку более прочной и надежной. После установки проверяют прочность деревянных щитов. Для этого придется нанести по ним 2-3 сильных удара. Если после этого конструкция сдвинулась на несколько сантиметров, придется позаботиться о более надежном укреплении.
Бетонные работы
В конце создания фундамента своими собственными руками проводятся бетонные работы. Перед этим проводят расчет толщины бетонного слоя. Если гараж будет большим, его делают потолще.
Специалисты рекомендуют бетонировать гаражное основание, начиная от одного из углов. Во время заливания бетонного раствора поверхность сразу же уплотняют виброплитой, чтобы избавиться от воздуха.
Когда фундамент будет забетонирован, занимаются его просушкой. Его придется периодически поливать водой, чтобы поверхность основания не покрылась трещинами. В среднем просушивание длится 10-15 дней при температуре около 15 градусов.
Заключение
Многим владельцам автомобилей приходится самостоятельной делать гараж. Перед сооружением гаражного помещения надо ознакомиться с основными нюансами создания фундамента из железобетонных плит.
Монолитная фундаментная плита под гараж
Для настоящего автолюбителя гараж – это не просто место где будет стоять транспорт. Это помещение, которое должно обеспечивать автомобилю правильные условия хранения и служить владелицу долгие годы. К выбору земли, на которой будет стоять здание, каждый уважающий себя автомобилист старается подходить ответственно. Но не всегда есть возможность выбирать, особенно в больших городах. В таких случаях приходится мириться с неудобным расположением или плохой геологией.
С некоторыми неудобствами действительно можно смириться, но что делать, например, с высоко проходящими грунтовыми водами, которые могут представлять опасность для постройки и для всего что находится внутри. В таких ситуациях особое внимание необходимо уделять фундаменту, который обеспечит постройке надежность, а вам спокойствие. В этой статье мы поговорим о вопросах, связанных с основой под гараж:
- Как выбрать фундамент под гараж.
- Монолитная железобетонная плита и ее особенности.
- Как установить плиточный фундамент под гараж своими руками.
Выбор фундамента под гараж
Гараж относится к нежилым помещениям, на него предполагаются относительно небольшие нагрузки. Если мы говорим о простом одноэтажном гараже. В силу этого, многие не уделяют должного внимания изучению геологических данных перед постройкой. Зачастую делается минимальный ленточный фундамент, глубиной до полуметра. А через несколько лет здание оказывается перекошено или того хуже, выясняется, что подземные грунтовые воды – это не абстрактное, а конкретное явление, которое разрушает постройку. Только тогда горе-строители начинают понимать, что что-то пошло не так.
Для того чтоб избежать неприятных ситуаций необходимо к каждому этапу строительства гаража подходить с ответственностью, а к фундаменту – особенно. Ведь именно он выступает залогом прочности и долговечности будущего сооружения.
Мы выделили несколько факторов, основываясь на которых, вы сможете понять какой конкретно вид фундамента будет оптимальным в вашем случае.
Конструкция гаража
В зависимости от того какую постройку вы планируете, может отличаться и фундамент. Стоит обращать внимание на габариты, этажность и материалы, которые будут использоваться в строительстве.
1. Тип грунта
Очень важно перед началом строительства обратить внимание на вид грунта. Типов грунтов очень много: скалистые, песчаные, торфяные, смешанные и др. Важно то, что каждый из типов, будет по-разному воздействовать на фундамент и на все здание в целом. Поэтому, любой из них требует особого подхода и тонкостей в закладке основы для будущего гаража.
2. Грунтовые воды
Это один из наиважнейших факторов, на которые необходимо обращать внимание. Если не учесть уровень залегания грунтовых вод, то весной, в период таянья снега, вы можете очень удивиться обнаружив, что здание «поплыло». Если у вас нет данных о залегании вод на участке, то стоит обратиться к специалисту для выяснения этого момента.
3. Глубина промерзания грунта
Казалось бы, что может сделать мороз бетонному, пусть и не очень толстому, фундаменту. Так думает всякий, кто никогда не сталкивался с явлением вспучивания грунта. Вспучивание – это процесс расширения грунта, вследствие низких температур. Если промерзание сильное, грунт растрескивается и поднимается, из-за чего деформируется фундамент, а с ним и вся постройка.
Если при постройке гаража вы будете учитывать эти четыре фактора, то сможете избежать многих проблем. В результате получите надежное долговечное строение.
Универсальный фундамент – монолитная плита
Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.
Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.
Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.
Плюсы и минусы плавающего фундамента
Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.
- Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
- Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
- Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
- Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
- Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.
Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.
Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.
Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.
Варианты конструкции
Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.
Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.
2. Армированная по краям
Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.
3. Облегченная (решетка)
Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.
Монолитная плита под гараж своими руками
Сделать плитный фундамент своими руками не так уж сложно, но эта работа требует аккуратности, терпения и внимательности. Зачастую необходимо приложить и физические усилия.
Как и любое другое строительство, начать следует с планирования. Вы должны абсолютно четко понимать где будет располагаться плита и какие характеристики (размер, высоту) она будет иметь. Мы рассмотрим основные этапы работы над монолитной плитой под гараж своими руками.
1. Подготовительные работы
В первую очередь нужно подготовить к работе местность. Следует расчистить территорию от сорняков, камней и других посторонних предметов. Выровнять грунт и выполнить разметку. Очень важно со всей внимательностью подойти к разметке – от ее точности будет зависеть успех всей работы, поэтому ошибок лучше не допускать и перепроверить все несколько раз. Как правило, границы периметра обозначаются с помощью колышков и натянутых между ними веревок.
2. Земляные работы
После выполнения разметки, можно приступать к выкапыванию котлована. Углубление должно быть больше, чем высота предполагаемой плиты. Чаще всего, при укладке обычной монолитной плиты делается котлован до 50 см. Дно нужно аккуратно разровнять, утрамбовать грунт и проследить, чтоб туда не попало ничего лишнего.
3. Засыпка основания
Завершив работу над котлованом, начинаем работу с основанием. Оно представляет собой подушку из гравия и песка. Количество гравия вычисляется из расчета 20 т на гараж площадью 6,5х3,5 м. В высоту такой слой займет примерно 35 см. Слой песка должен быть не менее 10 см, он равномерно укладывается сверху на гравий. Получившийся песочно-гравийный «пирог» тщательно утрамбовывается.
4. Монтаж опалубки
Следующий этап – работа над опалубкой. Чаще всего она делается из деревянных досок – материал не дорогой и не проблемный. В первую очередь, выстраивается прямой угол, и уже от него монтируются стороны. Доски обязательно закрепляются саморезами (на уголок или небольшой кусочек доски). Следует помнить, что опалубка должна быть параллельно, относительно грунта, это измеряется с помощью уровня. Для того, чтоб бетон не выдавил деревянные доски в процессе заливки, короб опалубки укрепляется арматурой.
5. Работа над арматурным каркасом
Сооружение каркаса из арматуры – задача довольно трудоемкая. При наличии сварочного аппарата, работа выполняется прямо в коробке, где прутья свариваются между собой. Если сварки нет, то необходимый набор прутьев заранее рассчитывается и нарезается. Соединяется арматура уже в коробе с помощью вязальной проволоки.
Ячейки сетки должны быть не менее 20 см. В грунт вбиваются несущие арматурные прутья, на которые в два уровня навязывается (или приваривается) арматура. Полученная конструкция обязательно проверяется уровнем на горизонтальность.
6. Заливка фундамента
После того как вы убедитесь в правильности и надежности арматурного каркаса, можно приступать к заливке самого фундамента. Заливка производится бетонным раствором марки не ниже М250. Это гарантирует его прочность и долговечность. Одним из главных требований к заливке монолитной плиты является непрерывность процесса. Это значит, что вам понадобиться как минимум бетономешалка.
Процесс заливки происходит следующим образом: бетонная смесь распределяется по коробу, непрерывно обрабатываясь вибратором для равномерного распределения по всему арматурному каркасу. Для этого две бетономешалки ставятся у противоположных краев котлована, параллельно друг другу. Таким образом, заливка происходит быстрее и равномернее.
Перед началом дальнейших работ, фундамент должен выстоятся и набрать прочность. Это занимает как минимум 2-3 суток.
Установка монолитной плиты закончена. Такой фундамент может использоваться для постройки гаража на проблемных участках грунта. Он обеспечивает устойчивость конструкции даже при наличии высоко залегающих грунтовых вод, что позволяет назвать монолитную плиту – универсальным фундаментом под небольшие постройки.
Фундамент под гараж из монолитной плиты: расчет толщины и правила заливки
Гараж должен иметь надежное основание и прочный пол, выдерживающий вес любого авто.
Фундамент-плита для гаража соответствует этим требованиям, а монолитность железобетона гарантирует долговечность и надежность.
Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?
Монолитная плита под гараж – отличный фундамент на любом грунте. В случае подвижной почвы конструкция (ведь не зря ее называют «плавающая») либо слегка смещается вместе со слоями земли, либо гасит движение — гараж остается целым, трещин в полу и стенах не возникает. На рыхлом грунте монолитная плита защищает конструкцию от неравномерной усадки.
Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.
Как выглядит монолитная плита под гараж смотрите на фото:
Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.
Преимущества плитного фундамента под гараж:
- компенсирует любые сложности грунта;
- прост в изготовлении и отделке;
- предотвращает проникновение грызунов через пол;
- обеспечивает сухость помещения даже при высоком залегании грунтовых вод;
- является хорошим полом, выдерживающим вес любого авто;
- позволяет установить систему отопления «теплый пол».
Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:
- возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
- большой расход арматуры и бетона;
- невозможность обустройства смотровой ямы.
Варианты конструкции
Универсальность монолитной плиты в качестве фундамента обусловлена возможностью выбора между обычной, армированной по краям и облегченной конструкцией.
Обычная монолитная плита представляет собой сплошное, заглубленное или расположенное на поверхности земли, основание толщиной 10-60 см.
Армированная по краям конструкция может располагаться на любой удобной глубине (обычно 1,5-2,5 м.) и представляет собой ровный слой монолита, по периметру которого выше уровня земли поднимаются ребра жесткости.
При помощи опалубки они также заливаются бетоном и впоследствии могут смыкаться сверху, образуя монолитный короб, который может служить одновременно фундаментом для гаража, подвалом или цокольным этажом. Из-за дороговизны и сложности такую конструкцию в частных гаражах используют редко.
Облегченный вариант фундамента прост в исполнении и позволяет сэкономить на бетоне и арматуре. Он подходит для гаражей из легких материалов: дерева, пеноблоков, не тяжелых каркасных конструкций. Облегченный фундамент заливается на основе арматурной сетки, образующей квадраты со стонами от 1 м. до 1,5 м.
Он похож на ленточный, но в ленточном залитая бетоном арматура является опорой для несущих стен. При устройстве облегченного монолитного фундамента нагрузка распределяется равномерно по всей его площади. Сверху облегченного фундамента может быть залит небольшой слой бетона, образующий пол, но может быть положен и любой другой, подходящий для гаража пол.
Подготовка материалов и начало строительства
Толщина монолитной плиты под гараж и песчаной подушки зависит от почвы, на которой будет строительство. Неустойчивая, подвижная, глубоко промерзающая земля требует котлована глубиной 60-100 см. Плотная устойчивая почва, не подверженная влиянию грунтовых вод позволяет обойтись прослойкой песка в 20-30 см.
Толщина фундаментной плиты под гараж зависит не только от качества почвы, но и от веса гаража. Одноэтажное строение из легких материалов можно ставить на облегченную плиту под гараж толщиной 10 см. Гараж из кирпича требует увеличения толщины плиты на 5 см.
Схема фундамента под гараж из монолитной плиты:
Размер котлована должен соответствовать периметру гаража плюс 20-50 см. с каждой стороны. Определив толщину плиты гаража и песчаной прослойки, выполняют расчет необходимого объема песка и бетона: длина фундамента × ширину × толщину плиты (песчаного слоя).
Бетон для строительства фундамента должен обладать характеристиками:
- прочность на сжатие М300-М400;
- подвижность П3;
- минимальная водонепроницаемость W4;
- минимальная стойкость к промерзанию F200.
Некоторые строители советуют поверх песка засыпать слой щебня толщиной 10-20 см. Мелкий камень служит дренажом и необходим, если грунтовые воды расположены близко.
Арматура для сетки должна иметь диаметр сечения не меньше 1,5 см. Прутья укладывают перекрестно, на расстоянии около 20 см. Для устойчивости конструкции используют два слоя арматурной решетки, расстояние между которыми около 5 см.
Кроме бетона, песка, щебня и арматуры потребуются:
- лопаты;
- доски для опалубки;
- крепеж;
- бетономешалка;
- разметочный шнур и уровень.
В подготовленный котлован засыпают слой песка, который обильно поливают водой и дают полностью высохнуть. Песок считается достаточно утрамбованным, если на нем не остаются следы после того, как прошел человек.
Поверх песка засыпают щебень или гравий, которые так же тщательно утрамбовывают. Верхний слой утрамбованной «подушки» заливают тонким слоем бетона – это подбетонка. При большой подвижности почвы подбетонку укрепляют одним слоем арматурной сетки.
Гидроизоляция, опалубка и заливка
Существует несколько способов гидроизоляции монолитной плиты–фундамента. Самый распространенный и простой в исполнении – использование рулонной гидроизоляции.
Современные материалы (стеклоизол, рубемаст ит.п.) гораздо прочнее применявшегося в прошлом рубероида. Они относительно эластичны, не ломаются на сгибах и устойчивы к перепадам температур.
Для защиты бетонной плиты снизу материал укладывают на подбетонку или прямо на «подушку», склеивают швы при помощи газовой горелки. Края материала загибают вверх на 10-20 см.
Второй по частоте использования способ гидроизоляции плиты-фундамента – обмазочная гидроизоляция – модифицированный битум наносят кистью или валиком на подбетонку, а после высыхания поверх заливают плиту. Боковые стороны и верх застывшей плиты также обрабатывают раствором.
Менее распространена проникающая гидроизоляция, которая основана на химической реакции и действует длительное время, запечатывая мельчайшие трещины, образующиеся в бетоне. Это самый дорогой способ и в строительстве гаражей он используется крайне редко.
Для изготовления опалубки используют доски толщиной 2-2,5 см. Их сбивают в деревянные щиты, которые устанавливают по периметру котлована, плотно подгоняя друг к другу. Каждый щит должен иметь несколько внешних опор.
На подготовленное основание укладывают арматурную сетку. Слои арматуры могут быть сварены или стянуты проволокой. Проволоку предпочтительнее использовать на подвижном грунте – она позволяет конструкции сохранять «плавучесть» и предотвращает появление трещин.
Торцы плиты должны быть заармированы в форме буквы «П». На опорные части прутьев надевают специальные подставки-подпорки в виде гриба. Также для опоры сетки можно использовать любые железные предметы. Например, часто используют порезанный на части рельс или куски железной трубы.
Заливку плиты под гараж осуществляют от углов к центру. Оптимальный слой бетона под и над арматурой составляет 4-5 см. Залитый бетон желательно обработать строительным вибратором.
Благодаря этому устройству бетон распределится равномерно и в плите не останется полостей.
Через сутки после заливки бетон необходимо обильно полить водой. Если на улице жарко, плиту укрывают пленкой. Время полного высыхания плиты зависит от температуры воздуха:
- от 10 до 20 градусов Цельсия – 13-15 дней;
- выше 20 градусов Цельсия – 9-10 дней.
При большой амплитуде колебания дневных и ночных температур время высыхания бетона рассчитывают по среднесуточной температуре. Продолжать строительство гаража можно, если плита приобретет 70 % прочности.
Усиление фундамента
Железобетонная монолитная плита-фундамент под гараж может потребовать усиления, если строительство было проведено с нарушениями или гараж находится на сильно подвижной почве. Усиление может быть проведено:
- на стадии строительства;
- после полного просыхания плиты;
- при эксплуатации гаража.
В первом случае решение о необходимости усилить конструкцию принимается при выявлении склонности почвы к значительному смещению или при возведении гаража на склоне. Для усиления фундамента с одной стороны (самой низкой, если стройка происходит на склоне) или по периметру котлована роют траншею глубиной 20-30 см, которую засыпают песком, а потом бетонируют вместе с остальным фундаментом.
Усиление после высыхания плиты может производиться при сомнении в достаточной толщине фундамента. На плиту кладут еще один слой арматурной сетки и заливают бетоном.
Самый сложный вариант – усиление фундамента эксплуатируемого гаража. Манипуляция может потребоваться, если строение наклонилось или стало сползать по склону. При помощи специальной техники гараж приподнимают, подложив под фундамент бревна. Выравнивают почву при помощи песка, щебня или дополнительного слоя бетона. Затем строение опускают на место.
Усиление фундамента эксплуатируемого сложная и дорогая процедура. Перед его началом необходимо учесть состояние гаража и сравнить затраты на проведение усиления и строительство нового объекта.
Видео о том, как делают фундамент под гараж из монолитной плиты:
https://youtu.be/demmHAF7cGU
На первый взгляд строительство монолитного фундамента – очень трудоемкий процесс. Но фундаментная плита под гараж – один из самых простых вариантов, который станет надежной основой.
Устройство и размеры плитных фундаментов для домов и гаражей
Плитные фундаменты − разновидность мелко заглубленных ленточных оснований. Они отличаются от прочих видов жестким армированием всей несущей плоскости. Наличие такого пространственного армирования позволяет им успешно противодействовать нагрузкам, возникающим при неравномерных подвижках грунтов.
Особенно это актуально в периоды межсезонья и при наличии вспучивающихся грунтов. К ним можно отнести: подтапливаемые (с высоким УГВ); песчаные; неравномерно оседающие и прочие виды почв.
Все перечисленные виды характеризуются часто повторяющимися сезонными оттаиваниями и замораживаниями воды в грунте. Это, в свою очередь, приводит к его подвижности. Нестабильность почвы вызывает деформации и разрушения зданий, возведенных на ленточных или столбчатых фундаментах.
Плитные основания за счет монолитности и жесткости конструкций являются более выносливыми по отношению к уровневым изменениям и способны перемещаться вместе с грунтом. Поэтому такой вид оснований называют «плавающим». Принципиально можно разделить этот вид конструкций на обычную, сплошную монолитную с ребрами жесткости и монолитную или сборно-монолитную, решетчатую плиту.
Преимущества и недостатки «плавающей» плиты
Общепризнанным плюсом такого основания является возможность его устройства для двухэтажного здания из кирпича или блоков. При этом, плиты можно устанавливать на разных типах грунтов, включая сыпучие и просадочные. Однако хорошие показатели прочности напрямую зависят от соблюдения норм закладки «пирога» основания.
Но, несмотря на существенные преимущества, плавающая плита обходится застройщику значительно дороже, чем, скажем, ленточное основание или использование технологии ТИСЭ. Чаще всего, плитное основание выбирают из-за надежности и отсутствия необходимости делать перекрытия подпольных участков дома.
Подготовка к строительству
Устройство плитного основания начинается с подготовительного этапа, который включает несколько общих мероприятий:
- решение вопроса о составе «пирога» под плиту основания;
- определение способа армирования и выбор материалов для него;
- обязательный расчет армирующих поясов;
- выбор способа теплоизоляции.
Что касается армирования, следует особенно подчеркнуть необходимость его применения. Последствия нарушений могут быть фатальными и привести к трещинам фундамента и стен сооружений.
Параметры плиты
Размеры плиты определяются исходя из нагрузок, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации. А именно, берутся в расчет продавливающие и изгибающие нагрузки от стен и других несущих частей дома, а также морозное пучение почвы.
При строительстве двухэтажного каркасного здания с железобетонными перекрытиями толщина плиты в 20 см считается достаточной. А более легкие дома можно устанавливать на плиту, толщина которой равна 15 см.
Эта величина будет возрастать по мере увеличения веса постройки. К примеру, если размеры здания 20х20 метров, то толщина плиты должна быть около 25 см.
В случаях, когда дом имеет нестандартные или сложные формы и размеры, прибегают к консультации специалистов.
Тепло- и гидроизоляция
При строительстве дома или коттеджа, который будет использоваться круглогодично, выполняется теплоизоляция плиты. То есть теплоизоляционный материал укладывается под основание и над ним. Экструдированный пенополистерол располагают по всей площади плиты, изолируя и ее боковые стенки.
Гидроизоляцию рассчитывают с учетом уровня влаги на строительном участке. Для его определения выполняют бурение скважины, и, если грунтовые воды располагаются на уровне, ниже одного метра от поверхности земли, выполняют гидроизоляцию плиты по упрощенной схеме.
Однако в случае высокого показателя УГВ первый вариант не подойдет. Здесь понадобится квалифицированная помощь.
Подушка − гарант надежности
Прочность плитного основания также тесно взаимосвязана с качественно обустроенной подушкой. Два слоя, из которых она состоит, то есть, гравий и песок работают по-разному.
Верхний слой – гравий. В силу своих особенностей, материал пропускает влагу, не давая ей собираться непосредственно под плитой. Таким образом, вода попадает в нижний слой – песок. Его задачи – отвести воду в низлежащие слои и равномерно распределить давление, компенсируя силы пучения.
После определения основных требований к обустройству оснований, можно перейти к более конкретным примерам заложений фундаментного оснований под различные типы сооружений.
Выбираем тип фундамента под гараж
Гаражи относятся к нежилым помещениям облегченного типа, но следует иметь в виду, что на пол будет оказываться дополнительная нагрузка от веса машины. Следовательно, необходимо определиться с выбором наиболее подходящего варианта основания. Из опыта возведения таких построек, нужно учитывать следующее:
- Конструкция здания. К конструктивным особенностям относят этажность, размеры, высоту стен и материалы, которые будут использоваться при их возведении. Тем самым определяется то, какая будет нагрузка на поверхность основания. Сюда же можно отнести и функционал будущего гаража. Будет ли он использоваться для ремонта машины, то есть обладать особыми эксплуатационными характеристиками.
- Состояние почвы под гаражом. Различные виды грунтов предполагают и различные конструктивные решения при строительстве самого гаража и, в частности, при закладке основания.
- Уровень залегания вод и уровень промерзания, а значит, и воздействие сил морозного пучения.
Кроме вышеперечисленных, принимается в расчет и возможность использования гаража для хранения продуктов и вещей. Соответственно, он должен быть оснащен электропроводкой и вентиляцией. Большинство подобных конструкций имеют подвальную часть и смотровую яму. Возможны и прочие особенности в виде дополнительного утепления и устройства канализации.
Суммируя все названные требования к основанию для гаража, напрашивается универсальное решение – плавающая монолитная плита. Это может быть заглубленная монолитная железобетонная плита, или монолит, на прослойке из щебня и песка.
Такая платформа хорошо распределяет нагрузки, и не допускает смещения или деформации элементов постройки. Особенно удачным решением будет использование плитного основания на вспучивающихся и подвижных почвах.
Минус конструкции все тот же – значительный объем бетонной заливки и существенные расходы на армирование плиты. Однако независимо от удорожания конструкции, многие отдают свое предпочтение именно такому виду основания из-за неоспоримых преимуществ:
- Устройство плиты возможно вне зависимости от сложностей почв.
- Плавающая конструкция препятствует движению элементов гаража и предотвращает разрушения.
- После проведения необходимых мероприятий по гидроизоляции и дренажу, строение всегда будет сухим, независимо от УГВ.
- Плита будет выполнять функцию пола, способным выдержать вес автомобиля. Соответственно, не требуется основы для обустройства полов. Сразу после укладки плиты можно выполнять стяжку и приступать к дополнительной отделке.
Возникает возможность устроить теплый пол, отказавшись от традиционных радиаторов. Такое решение позволит сэкономить на отоплении гаража. Благодаря целостной конструкции, плита препятствует проникновению грызунов и насекомых внутрь помещения.
Подготовительное обустройство плиты под гараж и засыпка «пирога» под плиту
Плитное основание не требует особых сложных расчетов, хотя ряд основных требований в последовательности выполнения работ должен быть выполнен:
- определяются размеры гаража в привязке к строительному участку. Вбиваются колышки по углам будущего строения;
- удаляется растительный слой;
- глубина определяется проектом, и может колебаться от 0,2 до 0,5 м;
- при наличии отмостки, площадь дополнительно увеличивается (от 0,8 до 1,5м) от размеченного фундамента;
- котлован утрамбовывается;
- при запланированном устройстве дренажной системы, подготавливаются дренажные канавы.
В утрамбованный котлован выполняют засыпку гравия. Объем материала определяется из следующего расчета. Если размеры гаража 6,5х6,5 м, то для засыпки потребуется около 20 тонн гравия. Толщина гравийного слоя приподнимет плиту от 35 до 50см.
Итак, гравий разравнивается, хорошо утрамбовывается. Поверх него выполняется песчаная засыпка. Ее тоже равномерно распределяют, проливают водой и утрамбовывают. Толщина песчаного слоя – 10 см.
Собственно, это и есть «подушка» под плиту основания с хорошими характеристиками надежности и дренажной системой.
Установка опалубочной конструкции и этап армирования
Монтаж опалубки начинают от одного из углов. Сначала с помощью саморезов и уголка крепится одна из досок, затем при помощи правила с соблюдением прямого угла добавляется вторая и так далее. При устройстве конструкции с помощью уровня проверяется горизонтальность ее установки.
Заключительный момент – укрепление по периметру конструкции. Для этого используют арматуру, которую вбивают с расстоянием в один метр. Если коробка опалубки хорошо укреплена, бетон не сможет выдавить доски, и нарушить целостность фундамента.
Закладка армирующих элементов выполняется в два слоя с шагом в 20 см. Для соединения армирующих стержней может использоваться сварочный аппарат или применяться ручная перевязка. По утверждению многих специалистов второй вариант даже более предпочтителен.
Внутрь опалубки вбивают стержни длиной 30 см. К ним, на высоте 7−10 см вязкой из проволоки крепятся продольные отрезки арматуры. Сверху укладываются поперечные элементы, и тоже перевязываются. Поверх первой сетки аналогично навязывается второй слой арматуры. Полученная конструкция также проверяется на горизонтальность при помощи уровня, а имеющиеся перепады устраняются.
На выходе получается арматурный каркас, который приподнимает фундамент на толщину плиты. При этом, минимальное плитное основание под гараж должно быть 15 – 20 см. Однако в случае необходимости, когда речь идет о дальнейшем возведении второго этажа, эти размеры могут быть значительно больше, и доходить до 40 см.
Этап заливки и уход за готовой плитой
Подготавливается бетонная смесь марки М250 и выше, при показателе водостойкости не менее W6.
Выполнение работ по заливке выполняется непрерывно, поэтому предпочтительно заказать доставку готовой смеси.
Под миксер подводится специальный лоток, который подает бетон. Начинать укладку нужно от дальнего края, постепенно распределяя раствор и уплотняя его при помощи вибратора.
При выполнении ручного замеса, устанавливаются две бетономешалки по разные стороны. В этом случае для выравнивания и распределения применяют деревянные гребки, а затем укладываемый раствор уплотняется все той же виброплитой.
По истечении 24 часов поверхность плиты поливается водой. При высокой температуре, например, в жаркое лето, поверхность укрывается пленкой и смачивается. Такой уход необходим для того, чтобы не дать влаге выйти из раствора слишком быстро или неравномерно.
Выполнение дальнейших работ должно начинаться только после того, как бетон наберет 70% своей прочности. Это минимальное допустимое значение, которое необходимо для предотвращения разрушения и растрескивания.
Период отвердевания бетона при температуре +20º − не меньше 10 дней, а при +10º до 28 дней (при среднем показателе влажности).
Если застройщик решил совместить гараж с возведением второго жилого этажа, основание можно усилить, отлив ребра жесткости. Для этого следует:
- вокруг фундамента подготавливается траншея глубиной 500см, шириной 450см;
- подготовленный ров засыпается (как и котлован выше), трамбуется и армируется, с непременной завязкой на арматурный каркас плиты;
- выполняется заливка короба.
Однако такие ребра жесткости, как и дополнительные, применяют только тогда, когда предполагается большая нагрузка на фундаментное основание.
Плитный фундамент для дома из газобетона
При строительстве дома из газобетона придерживаются тех же требований на этапе изысканий. Определяется уровень вод, наличие пучения и качество почв.
Для возведения газобетонного строения на грунтах с малой несущей способностью и при сильной насыщенностью влагой, единственным рациональным решением будет устройство монолита. Это могут быть сплошные монолитные конструкции или решетчатый тип основания.
Основное отличие от фундамента для гаража – основание под дом требует обязательной теплоизоляции. Этап утепления можно подразделить на два: укладка экструдированного пенополистирола и устройство «теплых полов».
С учетом отличий от устройства гаражного основания, этапы по подготовке плиты для дома из газобетона (размеры 7х8 м), можно свести к следующим:
- Подготовка котлована (глубина 75 см.) с дополнительными выступами по периметру (на величину, равную глубине промерзания).
- Прокладка коммуникаций.
- Устройство подушки из песка (толщина – 20см.)
- Укладка геотекстиля. Его задача – предотвратить заиливание дренажной системы и размывание песка.
- Разводка дренажной системы (только, если уровень вод высокий).
- Засыпка смеси гравия с песком – до 20см, утрамбовка и проверка на горизонтальность.
- Установка опалубки (съемной или нет). В случае установки несъемной опалубки, она дополнительно утеплит фундамент, и сыграет роль формы для заливки бетоном.
- Утепление из экструдированного пенополистирола (горизонтальное) с соблюдением небольшого угла наклона.
- Укладка гидроизоляции: плотный полиэтилен, полимерно-битумные материалы и прочие.
- Однако при выборе в качестве утеплителя рулонных материалов, выполняется заливка тонкого слоя «тощего» бетона (марка М100).
- Укладка утеплителя на верхнюю часть основания. Те же листы из пенополистирола слоем 20см.
- Перевязка двухуровневого каркаса из арматуры и укладка труб для «теплого пола».
- Заливка раствора бетона.
- Обеспечение ухода за готовым основанием (смотрите выше).
Иногда застройщики думают, что при возведении дома из газобетона можно немного сэкономить на устройстве фундамента. И действительно, здание из газобетона обладает умеренным весом (в сравнении с кирпичным, например). К сожалению, следовать данному аргументу не всегда правильно. Легкий вес конструкции из газобетона способен негативно отразиться на ее надежности, особенно, если основа будет недостаточно надежна.
Следует помнить, что газобетон – достаточно хрупкий материал, и стены дома из него могут подвергаться серьезным деформациям. Поэтому на этапе проектирования жилого строения из газобетона необходимо особое внимание уделить выбору и расчету фундамента.
Почему стоит выбрать фундаментную плиту при строительстве гаража
Любая постройка должна иметь прочное основание, в том числе и гараж. Отличным вариантом будет фундаментная плита под гараж, которая соответствует требованиям прочности, качества и сможет выдержать любые нагрузки.
Необходимость постройки плитного фундамента
Фундаментная монолитная плита под гараж используется в следующих случаях:
- Если здание имеет большой вес.
- Грунт, где возводится постройка слабый, рыхлый.
- Высокий уровень грунтовых вод.
- Постройки цокольного этажа или подвала.
- Если постройка будет без бетонного пола.
Плитный фундамент возводится для постройки гаража из дерева или каркаса, однако, в финансовом плане это не выгодно. Гораздо проще и дешевле возвести винтовой или столбчатый фундамент
Достоинства и недостатки
Перед строительством зданий и сооружений важно знать о плюсах и минусах выбора того или иного фундамента. От него будет зависеть долговечность, безопасность и прочность постройки.
Среди плюсов плитного фундамента под гараж выделяются:
- Возможность возведения на любой почве. Благодаря плавающей платформе предотвращается передвижение основ грунта, при этом конструкции не будет повреждена.
- Такой фундамент используется при высоком залегании грунтовых вод. После установки гидроизоляции и дренажных отводов, гараж всегда будет оставаться сухим.
- Плита может выполнять функции пола, при этом выдержит любой вес транспорта. Не будет лишним защитить бетон, для этого делается стяжка или заливается пол или укладывается плитка. Даже обычная покраска справится с функцией защиты.
- Если есть необходимость, делается теплый пол в гараже. В таком случае, в стяжку укладываются трубы. Этот способ поможет сэкономить пространство.
- Такой фундамент будет отличной защитой от проникновения грызунов и прочих вредителей через отверстия в полу.
- земля, на которую укладывается плита, должна быть ровной, иначе она может сползти;
- чтобы сделать высокий фундамент, придется потратиться на приобретение арматуры и бетона;
- в гараже не получится выкопать смотровую яму.
Рассмотрев и оценив отрицательные и положительные стороны сооружения фундаментной плиты, можно принять окончательное решение по поводу основания постройки.
Технология строительства
Монолитный фундамент под гараж может быть нескольких видов: обычная, армированная по краям и облегченная. Обычная — представляет собой сплошное, расположенное в земле или на ее поверхности основание, толщина которого составляет от 10 до 60 см.
Армированная по краям может залегать на любую глубину, но обычно это 1,5-2,% м. Она представляет собой ровный монолит, по периметру которого поднимаются вверх ребра жесткости.
Облегченный – это простой и экономный вариант, который не требует больших затрат на приобретение бетона и арматуры. Его используют для строительства каркасных, деревянных или пеноблочных конструкций. Обычно фундамент заливается на основе арматурной сетки на глубину от 1 до 1,5 м.
При использовании облегченного варианта плит учитывается равномерное распределение нагрузки по всей площади.
Подготовительные работы
При возведении плитного фундамента под гараж необходимо следовать пошаговой инструкции. Для начала подготавливается проект постройки с указанием размеров и габаритов всех конструкций. Толщина бетонной плиты и подушки зависит от грунта, если он рыхлый, подвижный, то котлован делается на глубине 60-100 см, в ином случае – 20-30 см.
Подушка из песка – это обязательный элемент постройки, который продлит срок эксплуатации. Она равномерно распределяет нагрузку, а также защищает от вод.
Помимо грунта, толщина плиты зависит от веса будущего гаража. Если это одноэтажная постройка, то достаточно будет сделать котлован на 10 см, а если постройка из кирпича – 15 см.
Размер котлована должен равняться размеру гаража, и плюс 30-50 см со всех сторон. Только после точного подсчета размеров будет известно количество необходимого песка и бетона. Для этого следует умножить ширину, длину и толщину конструкции.
Важно правильно выбрать бетон, он должен обладать следующими характеристиками:
- марка — М300-М400;
- подвижность П3;
- водопроницаемость – минимум W4;
- морозостойкость – F
Если грунтовые воды расположены близко к фундаменту, необходимо на песчаную подушку положить слой щебня (10-20 см). Для усиления плиты потребуется арматура с сечением, минимум, 15 мм. Лучше, если арматура будет положена в два слоя, расстояние между которыми около 5 см.
После того, как все инструменты и необходимые материалы собраны, можно подготавливать сам участок к строительным работам. Для этого его следует очистить, сделать разметку и вырыть котлован. Здесь необходимо четко следовать заранее подготовленному плану.
Для разметки потребуется несколько колышек, которые вбиваются по углам будущего фундамента, а после они обтягиваются веревкой. Чтобы проверить точность размеров, потребуется рулетка и нивелир.
После этого нужно вырыть котлован под плиту. Это можно сделать самостоятельно, хотя процесс сложный и долгий, а можно нанять специальную технику.
Далее следует сделать песчаную подушку, для этого:
- Необходимо уплотнить грунт.
- Засыпать песок и равномерно его распределить.
- Смочить и утрамбовать.
- Если близко расположены грунтовые воды, засыпать слой щебня.
- Утрамбовать щебень.
Такое основание для фундамента достаточно дорогостоящее, но зато обеспечит долговечность и надежность постройки.
Установка опалубки
Для установки опалубки чаще всего используются деревянные доски. Это самый экономный вариант и простой вариант. Вначале необходимо выстроить прямой угол, а уже от него разводить доски в стороны. Для скрепления потребуются саморезы. Важно, чтобы опалубка располагалась параллельно к грунту. Для точности потребуется уровень. Чтобы бетон не давил на доски в процессе заливки, короб необходимо укрепить арматурой.
Чтобы проверить прочность опалубки, после ее установки необходимо ударить, если щиты сдвинутся, значит, необходимо все переустанавливать.
Армирование
Армирование – важный этап, от которого зависит надежность постройки. Для начала ее необходимо связать, здесь потребуется две сетки с ячейками по 20 см. связывать можно двумя способами: с помощью вязальной проволоки или сварки.
Сварка выполняется быстрее и сразу в коробке. В ином случае, необходимо заранее рассчитать количество необходимых прутьев и надрезать их. После этого, также в самой коробке, их уже связывают с помощью специальной проволоки.
Лучше всего использовать именно вязальную проволоку, хоть и работа сложнее и длительнее. Однако это даст возможность в последующем двигать конструкцию.
Процесс связывания следующий:
- В песчаную подушку вбивают куски арматуры (по размеру 30 см), они будут несущими.
- На высоте 6-10 см от песка к ним привязываются продольные прутья из первого слоя сетки арматуры.
- Сверху необходимо наложить и связать поперечные полоски.
- Аналогично наверх делается второй слой сетки.
Такой каркас укрепит бетон и придаст ему жесткость.
Бетонирование
Самое главное, это использовать качественный бетон для фундамента, иначе, через непродолжительное время он начнет трескаться и разрушаться. Класс бетона не должен быть ниже В 7,5.
Укладка бетона должна быть непрерывной, если сделать это невозможно, то работы рекомендуется остановить на металлическом каркасе. После укладки бетон следует закрыть полиэтиленовой пленкой.
Если фундамент больших размеров, то его укладку лучше производить с помощью автомиксера. Он равномерно заполнит фундаментную конструкцию. Для небольшого гаража можно попробовать сделать бетон самостоятельно.
Для самостоятельного изготовления бетона потребуется бетономешалка.
После заливки бетон уплотняется, это поможет избежать пустот. Через 10 дней убирается опалубка, бетон к этому времени уже окрепнет.
Усиление фундамента
Это процесс необходим в случае строительства на рыхлой почве или при нарушении процесс возведения сооружения. Усиление возможно:
- во время строительства;
- после просыхания плиты;
- после возведения гаража.
Если усиление производится на стадии строительства, то по периметру котлована роется траншея (глубина 20-30 см), которая засыпается песком. На стадии бетонирования ее также заливают бетоном.
После высыхания плиты усиление производится, если есть сомнения в необходимой толщине фундамента. В таком случае на плиту укладывают арматурную сетку и заливают ее бетоном.
Усиление после возведения сооружения очень сложный процесс, обычно это необходимо, если строение наклонилось или стало сползать. Для работы потребуется специальная техника, которая приподнимет гараж и подложит под фундамент бревна. Затем производится выравнивание почвы, кладется дополнительный слой щебня и заливается бетоном. После этого гараж опускается на место.
Усиление в таком случае – дорогостоящая и сложная процедура. Поэтому, перед началом строительства необходимо просчитать каждый момент и составить точный план работы.
Обустройство фундамента – важная часть строительства, так как от него зависит прочность будущей конструкции. При укладывании плиты для гаража своими руками, необходимо точно следовать всем правилам и рекомендациям. Если есть сомнения в необходимости усиления фундамента, лучше перестраховаться, ведь в последующем это обойдется в разы дороже.