Фундамент под баню 3х4 своими руками

Выбираем фундамент для бани размером 3х4 м

Фундамент для бани 3х4 м считается стандартным вариантом строительства небольшой русской бани. Несмотря на малые габариты, такое сооружение возводиться на многие годы, а фундамент, как раз, во многом и определяет надежность и долговечность всей конструкции. Вопрос, как сделать фундамент для бани 3х4 м, должен решаться основательно с учетом всех норм, в т.ч. по безопасности. Если учитывать все рекомендации специалистов, то вполне можно соорудить фундамент для бани 3х4 своими руками, причем так, что она будет радовать хозяина много лет. Тем более, что и проблема, сколько стоит фундамент под баню 3х4, значительно облегчится, если работы проводить самостоятельно.

С чего начинается строительство

Любое строительство начинается с правильного выбора места и подготовительных работ. Для бани выбирается ровная площадка, закрытая от ветра и с учетом возможного подтопления паводковыми водами. При определении расположения постройки следует учитывать такие рекомендации:

• баня размещается в шаговой доступности от жилого дома;
• при наличии бассейна или другого водоема строение следует приблизить к нему;
• место выбирается с учетом обеспечения слива сточных вод, возможности соединения с канализацией, водопроводом при их наличии, а также безопасного подведения электроэнергии;
• баню следует ориентировать так, чтобы вход не был устроен на ветреную сторону.

Перед началом строительства площадка тщательно выравнивается. С неё удаляется всякая растительность, скашивается трава, а пни необходимо выкорчевать. При наличии риска подтапливания заранее следует спланировать дренажную систему для отвода осадков и паводков. Если на участке имеется система сбора сточных отходов, банный сток совмещается с ней. Наконец, строительство и последующая эксплуатация бани не должны мешать соседям.

Какой фундамент следует выбрать

Фундамент под баню 3х4  своими руками может быть изготовлен по разной технологии. Выбор способа изготовления зависит от массы бани, т.е. используемых материалов для стен и конструкции крыши; а также характеристик грунта и климатических особенностей местности. В принципе, фундамент под баню 3х4 м может иметь следующую конструкцию:

• Фундамент ленточного типа. Этот тип фундамента наиболее распространен для рассматриваемого банного проекта. Обычно он состоит из бетонной ленты, сооруженной по прямоугольному периметру, общей длиной 14 м и шириной 25-40 см. С учетом размеров строения, широко используется мелкозаглубленный фундамент 3х4 для бани с заглублением порядка 50-55 см; в то время, как полноценная глубина ленточного фундамента находится в пределах 1,2-1,6 м в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почвы зимой.
• При желании повышения надежности здания в центральной части основания делается поперечная лента под несущую внутреннюю стену, разделяющую парилку и предбанник. При выборе ленточного типа должно выполняться важное условие: грунт под строением должен быть достаточно твердым (глина, суглинок, прессованный песок, скальный выход). На торфяной почве и при очень близком расположении подземных вод (выше 60 см) ленточный фундамент не применяется.
• Фундамент столбчатого типа. Столбчатый фундамент для бани 3х4 своими руками позволяет сэкономить на бетоне и вполне уместен для небольшого строения. Основу такого фундамента составляют заглубленные (на глубину 70-120 см) опоры в форме бетонного столба размером стороны 30-40 см, устанавливаемые по углам здания. Кроме того, столбы устанавливаются по периметру бани в месте стыка внешней и внутренней стены, а также внутри внешних границ в месте стыка внутренних стен, разделяющих банные помещения. Для применения столбчатого фундамента также необходим достаточно твердый грунт. Ограничивает его применение тот факт, что его возведение не рекомендуется в местности, где присутствует повышенная влажность из-за частых дождей.
• Свайный фундамент. Самый экономичный вариант — фундамент из металлических туб для бани 3х4 м. Свайный фундамент — разновидность столбчатого типа, в котором вместо бетонной опоры применяются сваи из стальных труб диаметром 20-30 см. Свая забивается в грунт на глубину порядка 1-1,5 м. Этот фундамент можно возводить на любых почвах (даже болотистых и торфяных). Важно, чтобы труба пересекла нестабильный участок и закрепилась в твердых слоях. Верхние торцы свай соединяются между собой ростверком, который перераспределяет нагрузку от веса сооружения равномерно на все точки опоры. Принцип установки свай аналогичен схеме размещения бетонных столбов.
• Монолитный или плиточный тип. Такой фундамент считается самым материалоемким. Он изготавливается в виде монолитной железобетонной плиты под всей баней, т.е. основание имеют форму плиты размером 3х4 м и глубиной 40-50 см. Применяется такой вариант при очень высоком выходе грунтовых вод и на грунте с высокой подвижностью.

Первый этап строительства

Работы по возведению фундамента начинаются с землеройных работ (кроме свайного варианта, когда труба забивается в грунт), но вначале проводится разметка участка. Для разметки необходим теодолит, с помощью которого проверяется горизонтальность площадки, и точно устанавливаются расстояния и углы. В углах будущего строения забиваются колья, а между ними натягивается шнур, указывающий внешнюю границу фундамента. Строго контролируется угол расположения шнура – он должен составлять точно 900.

Наименьшие трудозатраты потребуются при выборе столбчатой разновидности.

В этом случае в местах формирования опор роются ямы размером порядка 1х1 м и глубиной на 30-40 см больше высоты бетонного столба. Таким образом, при строительстве бани 3х4 м выкапывается 6-8 ям.

Ленточный фундамент требует рытья траншеи по всему периметру постройки и поперечной траншеи при заливке ленты под внутренней стеной. Ширина траншеи составляет порядка 60-70 см, а глубина выбирается с учетом заглубления фундамента и толщины подушки. При строительстве монолитного основания копается котлован 3,5х4,5 м и глубиной 60-80 см.

Для успешного проведения земляных работ своими силами и вручную следует заранее подготовить следующий инструмент: лопата совкового и штыкового типа, лом, топор, большое кайло, тачка или носилки, емкость для подъема земли при глубоком рытье.

Подготовка к заливке фундамента

Если считать основным этапом изготовления фундамента заливку бетоном, то подготовительные мероприятия включают следующие шаги:

• формирование подушки;
• установка опалубки и монтаж армирующих элементов.

Первый шаг — засыпка на дно ямы, котлована или траншеи подушки под фундамент. Она формируется из двух слоев. Вначале засыпается слой песка толщиной 10-15 см и утрамбовывается, а затем, насыпается щебень мелкой и средней фракции слоем такой же толщины. Поверх щебня укладывается гидроизоляция в виде слоя рубероида.

Следующий шаг – монтаж опалубки для бетонной заливки. Опалубка изготавливается из деревянных щитов, фанеры, плоского шифера, металлических листов и т.д. Важно, чтобы её внутреннее пространство создавала точный объем для формования бетонной массы требуемой формы и размера. При ленточном типе основания опалубка представляет собой две параллельные стенки, расстояние между которыми строго соответствует ширине бетонной ленты. С внешней и внутренней стороны стенки опалубки укрепляются распорками и подпорками для предотвращения их смещения при заливке.

Опалубка столбчатой опоры представляет собой скрепленный квадрат или прямоугольник с внутренними размерами, устанавливающими внешние размеры столба. Для монолитной плиты опалубка также формирует прямоугольник размером 3х4 м. С внешней стороны опалубку следует хорошо подпереть, чтобы её не раздавило большим объемом массы.

Важнейший и ответственный этап – установка армирующих элементов.

При изготовлении ленточного основания монтируется армирующий пояс – непрерывная система по всему периметру бани. Основу такого пояса составляют 2 слоя продольно размещенной стальной арматуры диаметром 12-14 мм. Нижний слой поднимается на 6-8 см над подушкой, а верхний – на 5-7 см не доходит до края фундамента. Продольные стержни связываются поперечной и вертикальной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 60-80 см.

Для столбчатых опор основная арматура устанавливается вертикально с шагом 20-25 см. Через каждые 15-20 см она связывается поперечными стержнями. Армирующая основа монолитной плиты выполняется в виде двух горизонтальных слоев стержней, уложенных в виде сетки. Увязка системы производится вертикальными стержнями.

При проведении подготовительных работ потребуется следующий инструмент: лопата, ножовка, болгарка, молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, тиски.

Как проводится заливка бетона

Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см. После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.

Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены. Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.

Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.

Проведение завершающих работ

Завершающий этап изготовления фундамента производится после основного отвердения бетона, т.е. через 21-22 суток после заливки. Только после такой длительной выдержки разрешается демонтаж опалубки. Затем обязательно проводится наложение гидроизоляции на боковые стенки. Как правило, защита осуществляется путем нанесения готовой битумной мастики или расплавленного битума. Дополнительно рекомендуется наложить рубероид. После этого оставшийся зазор заполняется землей и тщательно уплотняется. Сверху на фундамент также накладывается гидроизоляция из рубероида.

Столбчатый фундамент окончательно формируется после изготовления ростверка. Этот элемент выполняется в виде строго горизонтальной деревянной балки или металлического профиля, установленного по всему периметру. Ростверк прочно соединяется со столбами с использованием выпущенных концов арматуры или анкерных соединений.

Банный фундамент является важнейшим элементом строения, определяющим его надежность и качество дальнейших работ. Даже для таких небольших строений, как баня 3х4 м, фундамент должен соответствовать всем нормам безопасности и возводиться по всем правилам.

banyabest.ru>

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 части песка;
• 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

banyaspec.com>

Как выбрать и сделать фундамент под баню

При возведении бани на загородном участке или в частном владение вопрос о том, как сделать фундамент под баню, становится одним из важнейших в части обеспечения долговечности и надежности всего сооружения.

Естественно, что возникает и вопрос, сколько стоит сделать фундамент под баню, и надо отметить, что это достаточно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Существенно снизить затраты можно, если сделать фундамент под баню своими руками.

Какие бывают фундаменты под баню

Если решено возводить строение своими силами, то, прежде всего, следует выбрать, какой сделать фундамент под баню.

Банный фундамент мало отличается от основания любого другого небольшого строения. На практике, для разных условий предусматривается несколько разновидностей фундаментов.

Возможны следующие типы фундамента под баню:

• Фундамент ленточного типа. Эта конструкция представляет собой бетонную ленту с армирующим поясом, проложенную под несущими стенами по всему периметру сооружения. Она очень хорошо подходит для бань значительного размера, но для его возведения необходимо достаточно твердый грунт. Такой фундамент может быть двух вариантов: заглубленная и мелкозаглубленная разновидность. В первом случае глубина заливки опускается ниже отметки максимального сезонного промерзания грунта. Мелкозаглубленный вариант устанавливается на твердых грунтах при небольших габаритах строения.
• Фундамент столбчатого типа. Такой фундамент предусматривает опору несущих конструкций только в наиболее нагруженных точках: по углам здания и в промежутке между ними с шагом порядка 3-3,5 м. Опоры изготавливаются в форме армированных бетонных столбов прямоугольного сечения. Для того чтобы нагрузка на опоры была равномерной, в верхней части прокладывается ростверк в виде деревянной или металлической балки, связывающий столбы между собой и охватывающий весь банный периметр. Такой фундамент можно возводить при сравнительно небольших размерах строения и достаточно твердом грунте.
• Свайный или винтовой тип. По сути, это разновидность столбчатого варианта, в которой бетонный столб заменен металлической трубой (сваей) или металлической винтовой сваей. Такой тип основания незаменим при рыхлом и подвижном грунте, в болотистой, торфяной зоне. Свая сбивается через рыхлый слой до достижения грунта достаточной твердости.
• Плиточный или монолитный фундамент. Такой фундамент выполняется в форме монолитной железобетонной плиты, перекрывающей всю площадь постройки. С учетом большой площади опоры на грунт глубина такого фундамента может быть значительно снижена, а возводить его можно даже на рыхлых почвах. По расходу материалов этот тип опоры превосходит другие варианты, но по простоте возведения и надежности имеет явные преимущества.

Как влияют характеристики грунта

Вопрос о том, как самому сделать фундамент под баню, прежде всего, связан с правильным учетом влияющих факторов.

Глубина фундамента и выбор его типа зависят от основных характеристик почвы. К таким параметрам относятся:

• уровень расположения грунтовых вод с учетом сезонных изменений;
• глубина промерзания почвы в зимнее время;
• структура и состав почвы, определяющие его твердость, пучинистость, подвижность.

Один из важнейших параметров – уровень залегания подземных вод. Нижняя точка фундамента должна быть выше этого уровня на 22-27 см. Данный параметр для конкретного участка определяется экспериментально: путем рытья проверочной ямы глубиной 1,4-1,9 м. В случае, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, ленточный фундамент может быть только мелкозаглубленным, но можно использовать свайный или плиточный вариант.

Другой важный параметр – глубина зимнего промерзания грунта. Фундамент должен углубляться ниже отметки максимального замерзания. Это требование связано с тем, что при замерзании грунт создает такое усилие, что способен приподнимать бетон. Этот подъем не одинаков по длине, что вызывает разную деформацию, и, как следствие, растрескивание материала и постепенное его разрушение.

Глубина промерзания почвы является параметром, нормируемым для всего климатического района – он мало зависит от структуры почвы, а в основном определяется температурным режимом. Данная характеристика на территории России колеблется от 55-60 см (на юге) до 130-160 см (северные районы). Например, в Московской области эта глубина в среднем составляет 125 см, а фундамент должен быть опущен ниже этого уровня на 25-32 см. Другими словами, надежный ленточный или столбчатый фундамент для Московского региона заглубляется на 150-160 см. Норматив глубины промерзания всегда можно уточнить в региональном проектно-строительном учреждении.

Выбор типа фундамента окончательно производится, исходя из состава почвы. Основной параметр, необходимый для проведения расчетов – сопротивление продавливанию (R), которое является табличной величиной. Ленточный и столбчатый фундамент требует достаточно твердого грунта (глина, суглинок, уплотненный песок, а в идеале – скалистые или кварцевые выходы). При строительстве на торфянике придется использовать металлические сваи нужной длины. Для рыхлых и подвижных почв предусматривается плиточный фундамент. Состав почвы в месте строительства уточняется опытным путем, а сопротивление берется из таблиц.

Проведение ориентировочных расчетов

Глубина бетонного фундамента выбирается на 24-25 см выше уровня грунтовых вод и на 27-30 см ниже границы промерзания. Достаточной глубиной, исходя из прочностных свойств, считается 120-130 см.

Размеры поперечного сечения опоры рассчитываются с учетом нагрузок от массы бани и сопротивления грунта. В случае фундамента ленточного типа ширина бетонной ленты определяется по формуле: В = F/(RхL), где  L – общая длина ленты или периметр строения; F – общая масса всех элементов: бани; банного имущества и коммуникаций, воды, всех моющихся одновременно людей; R – сопротивление грунта  для данной категории грунта. Масса банной печи, обычно, не учитывается, так как возводится на собственном фундаменте.

При расчете столбчатого или свайного фундамента важно определить необходимое количество опор при фиксированном поперечном их сечении.

Расчеты ведутся по формуле: N = F/(RxSо), где N – число опор, Sо – площадь поперечного сечения каждой опоры, F – суммарная нагрузка, аналогичная вышерассмотренному случаю.

Важное значение при составлении проекта бани имеет оценка стоимости строительства. Возведение фундамента является дорогостоящим мероприятием. Так стоимость более экономичного столбчатого основания может достигать до 20-25% от стоимости всей бани. При возведении ленточного варианта стоимость бетонной заливки 1 м3 фундамента в среднем оценивается в 12,5-13 тыс. руб.

Необходимый инструмент

Для возведения банного фундамента самостоятельно необходимо выполнить следующее:

• приготовить стандартный инструмент для приготовления бетонного раствора и его заливки (емкости, лопата, вибратор, миксер, мастерок, шпатель);
• для монтажа опалубки (молоток, ножовка), а также следующий инструмент: болгарка, перфоратор, сварочный аппарат, электродрель, совковая и штыковая лопата, лом, кувалда, плоскогубцы, кисть и валик малярные, нож, ножницы, рулетка, шнур строительный, уровень строительный.

Особенности подготовительных мероприятий

Строительство бани начинается с подготовки строительной площадки и разметки фундамента. При проведении подготовительных работ важно обеспечить горизонтальность участка. Вначале с него убирается вся растительность. Пни следует выкорчевать, а траву всю выкосить.

Как сделать разметку под фундамент бани? Ее необходимо осуществлять с помощью теодолита. Этот прибор позволит точно выровнять площадку и обеспечить прямые линии. По углам планируемого строения вбиваются колья, а между ними натягивается строительный шнур. Важное условие разметки – обеспечение точности формирования углов (они должны составлять точно 900). Шнур указывает на внешнюю границу будущей фундаментной заливки.

В чем особенности строительства ленточного фундамента

Как сделать ленточный фундамент под баню? Полное заглубление на 1,3-1,7 м у такого фундамента делается при больших габаритах бани, и когда позволяет уровень подземных вод. При небольших банях строится мелкозаглубленный вариант с высотой 52-74 см. Для совсем небольших банных домиков достаточной глубиной может стать 41-47 см.

Пошаговое строительство фундамента ленточного типа выглядит следующим образом:

• Копание траншеи шириной на 22-26 см больше ширины планируемой бетонной ленты, а глубина должна учитывать наличие подушки толщиной порядка 20-30 см.
• Формирование подушки в виде 2-х слоев из песка и мелкого щебня толщиной 12-15 см каждый.
• Наложение гидроизоляционного слоя из рубероида поверх подушки (щебня).
• Сооружение опалубки по всему периметру бани из двух рядов деревянных щитов. Расстояние между щитами равно ширине бетонной лены. Для того чтобы размеры при заливке не нарушились, опалубка укрепляется изнутри и снаружи перемычками и подставками.
• Укладка усиливающей арматуры – армирующий пояс. Монтируется 2 слоя продольно расположенных стержней размером 13-15 мм, увязка которых производится вертикальными и горизонтальными перемычками из стержней 7-9 мм. При большом заглублении количество слоев может достигать 3-5 штук.
• Бетонная заливка раствором из цемента, песка и щебня (1:3:4). Заливка ведется слоями толщиной до 24-26 см с уплотнением вибратором. Верхняя поверхность тщательно выравнивается и контролируется уровнем.

• Разборка опалубки. Осуществляется после окончательного затвердения массы.
• Наложение верхней гидроизоляции из слоя рубероида и боковой гидравлической защиты в виде слоя битумной мастики.
• Заполнение землей зазора между фундаментом и грунтом с обеих сторон бетонной ленты.

Как делается столбчатый фундамент

При небольших и среднего размера банях наиболее распространенным типом фундаментных опор являются бетонные столбы, которые в обязательном порядке формируются по углам строения, а при необходимости и под несущими стенами с шагом 2,2-3 м.

Строительство включает следующие этапы:

• копание прямоугольных ям глубиной порядка 2 м;
• изготовление подушки и гидроизоляции по аналогии с ленточным типом;
• установка деревянной опалубки;
• монтаж армирующих стержней (основная арматура монтируется вертикально и увязывается перемычками);
• заливка бетоном слоями с вибрационным уплотнением, при этом из верхней плоскости выводятся арматурные штыри длиной 10-13 см;
• демонтаж опалубки;
• обеспечение боковой и верхней гидроизоляции.

Поверх столбов устанавливается ростверк в виде деревянного бруса размером не менее 15х15 см или металлического элемента, который связывает опоры между собой.

Изготовление плиточного фундамента

Как сделать фундамент под баню, если вместо столбиков или ленты изготовить монолитную плиту? Толщина такой плиты может составлять всего 35-45 см, так как площадь основания позволяет обеспечить необходимую прочность опоры и массу бетона. Как сделать фундамент-плиту под баню? Для этого роется котлован по размеру строения, укладывается подушка из песка и щебня, а также гидроизоляция, монтируется опалубка; устанавливается армирующая сетка в виде пересекающихся стержней диаметром 12-16 мм. Затем производится заливка 2-3 слоями. Важно строго проконтролировать горизонтальность плиты с помощью строительного уровня.

Фундамент под баню является достаточно сложным, трудоемким и затратным строительным элементом. Изготовление его своими силами позволит сэкономить определенные средства.

banyabest.ru>

Ленточный фундамент под баню своими руками: поэтапная инструкция

Строительство бани из любого материала начинается с заливки фундамента. Среди различных видов самый популярный ленточный фундамент. Он подходит для любого вида бани: из кирпича или блоков, бруса, бревна. Стоимость фундамента занимает 30% сметы, поэтому залив его своими руками можно хорошо сэкономить. Как сделать ленточный фундамент под баню своими руками согласно СНиП, расскажем нашим читателям подробно в этой статье.

Ленточный фундамент под баню не сложно залить своими руками.

Особенности ленточного фундамента под баню

Фундамент считается нулевым циклом любого строительства. Но не все понимают как важно выполнить основу для бани надежной. На фундамент оказывает давление сразу несколько сил: сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод. Только надежная и правильная основа сможет простоять долгие годы. Ленточный фундамент считается одним из самых надежных оснований для бани любого размера. Для работы своими руками советуем выбрать этот вариант основания.

Ленточный фундамент имеет единую монолитную конструкцию.

Состоит основание из непрерывной ленты из кирпича или бетона, которая уходит в почву ниже залегания грунтовых вод, и возвышается над поверхностью не менее 20 см.

Ленточный фундамент под баню выбирают в следующих случаях:

• когда цокольное помещение планируется использовать для установки технического оборудования (насоса, зоны хранения предметов для уборки и т. д.);
• строение имеет слишком большие размеры и внушительный вес, например, стены бани собраны из кирпича, оцилиндрованного бревна;
• уровень грунтовых вод высокий.

Ленточный фундамент равномерно принимает нагрузку от бани и отдает ее вниз, на почву. Цоколь предназначен защитить основание от влаги, ветра и холода. Стенки цоколя могут одновременно выполнять роль нулевого или подвального этажа в бане.

Цена на ленточный фундамент ниже чем на монолитный, но выше столбчатого. Он считается «золотой серединой», которая сбалансирована на сочетании цена — качество. А выполнить работы можно своими руками, что принесет дополнительную экономию.

Лента — ленте рознь, или несколько способов как монтировать ленточный фундамент под баню своими руками

Собрать ленточный фундамент под баню своими руками можно используя несколько методов. Любой из способов имеет свои сложности, плюсы и минусы. Рассмотрим особенности каждого отдельно.

Ленточное основание из кирпича

Монтаж ленточного фундамента осуществляют используя только красный кирпич. Силикатный белый боится воды и быстро разрушится. Основное на что следует обратить внимание при выборе кирпичного основания это швы. Их тщательно гидроизолируют, так как цемент пропускает воду.

Ленточный фундамент из красного кирпича.

Подходит кирпичное основание для сухой песчаной почвы. Если уровень грунтовых вод слишком высоко, рекомендуется использовать основу из бетона с армированием и стяжкой. Ставится на подушку из щебня и песка, тщательно утрамбованную. Выполнить работу несложно своими руками, так как кирпич не такой тяжёлый как, например, бетон в ведрах.

Ленточное основание из блоков

Для сборки ленточного фундамента можно использовать тяжелые железобетонные блоки. Но поднять материал можно только с привлечением техники.

Ленточный фундамент из небольших железо-бетонных блоков.

Для небольшой бани можно своими руками собрать основание из блоков размером 20-20-40 см. Их складывают в шахматном порядке и соединяют цементным раствором. Укладывают блоки по разметке на песочную подушку. Выполнить монтаж блочного основания можно за 1–2 дня.

Ленточное основание из камня

Такое основание носит название бутобетонного. Монтаж осуществить несложно своими руками, так как состоит основание из речного камня и цемента.

Фундамент из камня распространен на юге России.

Камень выбирают плоской формы и примерно одинаковый по размеру. Его выкладывают в опалубку слоями и заливают бетоном. В результате получается красивый, крепкий цоколь. Многие выбирают ленточное бутобетонное основание для бани по причине низкой цены. При условии, что камень можно набрать где-то неподалеку.

Ленточное основание с несъемной опалубкой

Метод монтажа основания бани с несъемной опалубкой стал использоваться сравнительно недавно. Состоит основа из двух пенополистерольных плит. Между собой их соединяют металлическими штифтами. Внутри делают обвязку из армированной проволоки и заливают бетоном.

Новый вид ленточного фундамента с несъемной опалубкой.

Основание не нужно дополнительно утеплять и гидроизолировать, а по прочности оно не уступает обычному.

Ленточное основание из бетонной стяжки

Бетонное основание монолитно и считается самым простым и доступным для монтажа своими руками. В предварительно подготовленную опалубку помещают связанную арматуру и заливают конструкцию бетоном. Заливку необходимо выполнить за один раз, поэтому необходимо несколько человек, чтобы подносить раствор. Можно воспользоваться бетономешалкой и заливать бетон сразу из нее в опалубку.

Заливной ленточный фундамент самый распространенный под бани.

После созревания опалубка убирается, и основание считается готовым.

Как сделать классический бетонное ленточное основание для бани своими руками будем рассматривать подробно.

Учимся рассчитывать фундамент под баню

Не стоит заливать фундамент «на глаз». Необходимо перед закупкой материала выполнить точный расчет. Только так основание выйдет надежным, а баня простоит долгие годы.

Для правильного расчета ленточного основания необходимо определить две вещи:

1. Вес будущей бани вместе с перекрытиями, кровлей и внутренним обустройством.
2. Уровень залегания грунтовых вод и промерзание почвы на участке.

Определив уровень залегания грунтовых вод, и промерзание почвы можно будет рассчитать какой глубины, ширины и высоты, должно быть, ленточное основание. Специалисты могут провести анализ пробурив до 8 скважин глубиной не менее 2 м и проведя анализ почвы. Но можно упростить задачу и выполнить анализ самостоятельно.

Пробурите на участке в нескольких местах скважины и посмотрите на каком уровне появиться вода. Если уровень залегания грунтовых вод невысокий, почва глинистая и плотная, то можно выбрать малозаглубленный на 40–60 см. Для средней полосы России берут ленточное основание с залеганием ниже промерзания почвы на 1, 60–1,80 м.

Нагрузку на фундамент сверху можно рассчитать по специальным таблицам, где указан примерный вес каждого элемента бани из различного материала. К показателям добавляют примерный вес всего обустройства бани, печка и людей, которые одновременно смогут принимать процедуры. Сопротивление грунта тоже высчитывают по таблицам. Площадь основания должна ровняться общей нагрузки сверху, разделенной на сопротивление грунта. Подробнее об этом расскажем в одной из следующих статей.

Монтаж ленточного фундамента для бани своими руками

Начинают строительство основания с расчистки площадки. Выбирается место под баню и снимается верхний слой грунта 10–20 см. По плану — схеме делается разметка будущего основания на участке. Для работ используют деревянные или железные колышки и веревка. Делать разметку необходимо с припуском к основному размеру 15–20 см.

Опалубка под заливку ленточного фундамента.

Далее, работы осуществляются в следующем порядке:

1. Роется траншея по всему периметру будущего основания. Края в траншеи делают с откосом, чтобы было удобно укладывать опалубку. Траншею роют глубже промерзания грунта на 10–20 см.
2. Дно траншеи засыпают песчаной подушкой на 10 см. Песок необходимо пролить водой или тщательно утрамбовать. Далее, на подушку выкладывают щебень и все еще раз трамбуется так, чтобы щебень вбился в песок.
3. Дно траншеи заливают бетонным раствором на 5–10 см. Бетон послужит основанием для фундамента и не даст арматуре уходить в песок, ниже уровня фундамента.
4. Делается опалубка из широкой необрезной доски. Стенки необходимо подпереть брусками с шагом 50 см. Можно использовать вместо досок старую фанеру, собрать опалубку будет проще.
5. Монтаж арматурной стяжки. Из прутьев связывают столбики (по 3-4 прута) и выкладывают на дно траншеи. По углам конструкцию связывают проволокой.
6. Опалубку поливают водой, чтобы в дальнейшем она не тянула влагу из бетонного раствора.
7. Заливается бетонный раствор. Через каждые 20–25 см необходимо поработать граблями, выпуская из смеси пузырьки воздуха. Так, в основание будет меньше пустот и фундамент получится более монолитным. Залить основание необходимо в один день, чтобы не образовалось швов.
8. Фундамент закрывают брезентом или старыми мешками и проливают раз в день водой. Так, поступают в течение недели. Далее, мешки убирают и дают бетону просохнуть.

После просыхания ленточный фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики и рубероида. Лучше приступать к строительству бани не сразу. Фундаменту необходимо устояться, для этого необходим как минимум 1 месяц. Подробнее можно увидеть на видео:

Сделать ленточный фундамент под баню своими руками, только на первый взгляд просто. Работа трудоемка и требует много сил и времени. Если вы не располагаете свободным временем обратитесь к профессионалам. Цена на ленточный фундамент начинается от 10 т. р./м². Помните, оттого насколько прочным будет основание бани, зависит, прослужит ли парная вашим детям и внукам.

banyabest.ru>

Другие статьи