Фурако с дровяной печкой своими руками чертежи и схемы

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. , от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности
. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки
, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра
— их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?

В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки
: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость
. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций
: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху
, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время
при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками
от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается
, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи
. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно
.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

• кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
• смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
• колосниковая решетка чугунная;
• дверца топки;
• дверца поддувала;
• чугунная плита с двумя разборными конфорками;
• духовка сварная из листового металла;
• задвижка дымохода — 2 шт;
• чистка — 3 штуки;
• стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
• полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
• плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
• кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона
. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке
:
Первые два ряда
— сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый
— устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду
устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду
продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду
ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах
, продолжают выкладку каналов. 10 ряд
образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд
выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда
кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах
закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда
, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке нужной высоты.

Малая варочная печка

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

• 1 — топка;
• 2 — зольник и поддувало;
• 3 — духовой шкаф;
• 4 — водяной бак;
• 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов
. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича
, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда
, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду
устанавливают чистку, в 4 и 5
— дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду
делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду
на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд
выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд
— перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция
печей реализована в В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

Кирпичные печи, даже самые маленькие, имеют много преимуществ
перед металлическими отопительными приборами.

Железные печки нагреваются очень быстро, но также быстро охлаждаются, не прогревая воздух. Мини-печь из кирпича долго отдает тепло
и держит комфортную температуру несколько часов
.

Это отопительное сооружение можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального печника.

Схемы кирпичных мини-печей

Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований
колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину
. Высота
отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров
. В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

Небольшая отопительная конструкция

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

• ширина
  основания — 51 см;
  
• длина
  основания (глубина) — 89 см;
  
• высота
  — 238 см.
  

Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров
. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства
находятся:

• топочная камера;
• поддувало;
• дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца
мини-печки (чугунная или стеклянная
) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части
печи устанавливают две дымовые задвижки
. Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

• 260 штук
  кирпича керамического
  ;
• 130 штук шамотного
  кирпича;
• колосник (40х23 см)
  ;
• топочная (30х20 см)
  и поддувальная (20х14 см)
  дверки;
• 2 дверцы
  для прочистных отверстий (20х40 см
  );
• металлический предтопочный лист (50х70 см)
  ;
• два листа рубероида размером 60х100 мм
  ;
• песок и глина
  (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь
  .

Справка.
Кладочный раствор увеличивает объем прибора на толщину швов.

Основание и верхняя часть
мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку
кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

На длинной стороне
основания умещается три с половиной кирпича
, на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см
. В высоту кладка состоит из 35 рядов
.

Маленькая отопительно-варочная печка

Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения
при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров
.

Устройство имеет следующие размеры:

• длина
  основания (глубина) — 64 см;
  
• ширина
  основания — 51 см;
  
• высота
  — 215 см.
  

Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят
:

• поддувало;
• топочная камера;
• дымовые каналы, ведущие в дымоход;
• варочный настил;
• ниша для духового шкафа.

Варочный настил
из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры
располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится
:

• 222 штуки керамического
  кирпича;
• колосник (40х25 см)
  ;
• дверца
  для топки (20х20 см
  );
• дверца
  для поддувала (14х14 см
  );
• варочный настил (35х38 см)
  ;
• металлический духовой шкаф
  или водогрейный бачок
  ;
• железный предтопочный лист (50х70 см)
  ;
• две дверцы
  для прочистных отверстий (20х14 см
  );
• две задвижки
  ;
• кусок плоского шифера
  ;
• уголок стальной;
  
• глина, песок
  или готовая глиняно-песчаная смесь
  для кладки.

Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

• выбор проекта
  ;
• выбор и покупка материалов
  ;
• покупка металлических деталей печки
  ;
• подготовка инструмента
  , емкости для раствора;
• подготовка места
  для постройки печки;
• строительство
  мини-печи.

Вам также будет интересно:

Выбор проекта

В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

Выбор велик
, но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов
:

• площадь
  отапливаемого помещения;
• количество
  обогреваемых комнат;
• температуру
  воздуха в зимнее время;
• частоту использования
  отопительного сооружения;
• назначение
  мини-печи;
• опыт
  печного строительства и ремонта;
• материальные затраты
  .

Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

Если планируется готовить пищу
, предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде
в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи
. Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов
и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами
. Мини-печку не рекомендуется
топить непрерывно более двух часов подряд
.

Для многих людей имеет значение дизайн
конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью.

Материалы

Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта
, равномерной окраски, без сколов и трещин.

Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь
в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину
. Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов
. Кладочная масса нормального состава
не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

Инструменты

Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень
инструментов входят:

• шпатели
  : широкий и узкий:
• мастерок;
  
• расшивки
  для формирования красивых швов;
• кельма;
  
• молоток
  печника с плоским обушком и киркой;
• киянка;
  
• уровень
  длинный строительный;
• отвес
  строительный;
• деревянный брус
  для каркаса;
• нити, леска, мел
  для разметки основания;
• болгарка
  с набором дисков для резки и шлифовки;
• правило
  алюминиевое.

Важно!
Температура в помещении при кладке печи и ее просушивании должна быть плюсовой (от плюс 5 градусов
).

Для приготовления раствора нужен большой бак
. Для перемешивания пасты необходима деревянная мешалка
(весло) и строительный миксер
.

Подготовка места под печь

Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент
. Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше
.

Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме.

Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги
:

• раскопка котлована глубиной 50—70 см
  ;
• утрамбовка грунта в котловане;
• укладка в котлован слоя щебня (20—25 см
  );
• укладка в котлован песка (слой 15—20 см
  );
• утрамбовка песка и щебня;
• гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;
• установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см
  ;
• заливка бетона и уплотнение его вибробуром;
• укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции.

Важно!
Печку возводят на фундаменте, который выступает за ее периметр на 10—20 см
. Со стороны топки рекомендуется оставлять 50—70 см
фундамента, чтобы смонтировать на нем предтопочную площадку.

Порядовка кладки

Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:

• 1 и 2 ряды
  . Сплошная кладка.

Фото 2. Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода.

• 3 ряд.
  Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала.
• 4 ряд.
  Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы. Выкладывается уступ для колосниковой решетки.
• 5 ряд.
  На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм.
  
• 6 ряд.
  В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор.
• 7—11 ряды.
  Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

Фото 3. Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки.

• 11а.
  По завершении 11 ряда
  укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил.
• 12—15 ряды.
  Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки.
• 15а.
  Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.
• 16 ряд.
  Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход.
• 17 ряд.
  Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки).
• 18 ряд.
  Закрепление дверцы.
• 19—22 ряды.
  Кладка по выбранной схеме.
• 23 ряд.
  Выкладывание ниши для духовки.
• 24 ряд.
  Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона. Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу.
• 24—27 ряды
  . Вокруг духовки возводят кирпичную кладку.
• 28 ряд.
  Установка второй дверцы для очистки дымового канала.
• 29 ряд.
  Установка задвижки над дымовым каналом.
• 30 ряд.
  Кладка по выбранной схеме.
• 31 ряд.
  Установка второй задвижки над дымовым каналом.
• 32 ряд.
  Завершение кладки.

Кроме этого, 32 ряд
является основой для возведения дымовой трубы
. Она может быть кирпичной или металлической.

Фото 4. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки
, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

• Кладка печей с отклонением от проекта
  . В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам
  .
• Кладка печей «на глаз»
  , без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.

в небольших зданиях временного проживания

Кирпичные печи для дома – это зачастую единственный способ обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это является следствием того, что их конструкция не включает в себя «потребители тепла», которые отнимают много тепловой энергии.

• Кирпичные печи для дома

Кирпичные отопительные печи достаточно просто изготавливаются и эксплуатируются. Причиной этих качеств, служит узкая область применения – для обогрева помещений, (они не предусмотрены для готовки еды, т.п.).

Кирпичные печи для дома, так же иногда называют «голландками».

Кирпичные печи для дома

В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:

• в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
• для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.

Голландка печь для дома углового типа

Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.

Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент.
Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.

Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.

Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:

• 1. вподрезку;
• 2. с пустыми швами;

При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.

Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.

После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.

Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.

После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.

Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.

Кирпичные печи для дома — видео инструкция

Печное отопление как способ обогрева частного домовладения популярно по-прежнему. Поскольку отыскать профессионального печника достаточно сложно, многие владельцы загородной недвижимости вынуждены осваивать строительство печей из кирпича своими руками.

Чтобы возвести отопительный агрегат в соответствии со всеми правилами и нормативами, домовладельцам нужно будет запастись соответствующими знаниями и умениями, подготовить инструменты и приобрести строительные материалы на значительную сумму.

Виды печей

Печка из кирпича своими руками для дома может быть:

• русской;
• шведской;
• голландской.

Также различают печи:

• банные;
• садовые;
• отопительные;
• отопительно-варочные;
• камины.

Русская печь

Среди печников она считается самой многофункциональной конструкцией из кирпичей. Ее оснащают местом для отдыха, получившим название лежанка. Под нею располагают варочную камеру – топку или горнило, под которой находится поддувало. Оно должно обеспечивать непрерывное горение твердого топлива. Такие печи из кирпича для дома своими руками также имеют нишу для кухонных принадлежностей и хранения приготовленной еды в горячем состоянии.

Стандартные размеры данного вида печных агрегатов: в высоту 2 метра, в длину –2,5 метра и ширину 1,5 метра. За счет внушительных размеров русская печь способна обогревать жилое пространство, площадь которого превышает 40 «квадратов». Но и у нее имеется большой недостаток – для ее функционирования требуется много твердого топлива.

Шведская печка

Ее размеры более компактны по сравнению с русской печкой. Высота шведской конструкции из кирпича составляет примерно 2 метра, а длина и ширина – не больше метра. Эта небольшая печь из кирпича своими руками предназначается:

• для обогрева помещений;
• для приготовления пищи.

Над топкой шведского агрегата помещают чугунную плиту на 2 конфорки, а сбоку располагают духовой шкаф. В процессе строительства печки в кухне сооружают плиту, а всю остальную ее часть обустраивают в другой комнате.

Серьезным недостатком конструкции является высокая степень пожарной опасности. Чтобы предотвратить возгорание, печку-шведку снабжают заслонками.

Голландская печь

Своему появлению данный тип печных агрегатов обязан русским печникам, именно они ее придумали. Предназначается «голландка» для теплоснабжения помещений. Печка очень компактна и отличается высокой степенью теплоотдачи. Чтобы полностью прогреть с ее помощью холодную комнату, потребуется 10 часов.

В период межсезонья голландская печка своими руками из кирпича способна удерживать тепло в течение суток. Ее конструкционное устройство обеспечивает высокую теплоотдачу за счет извилистого дымохода. Кроме этого, у печи имеется вместительный топливник.

«Голландку» возводят только с использованием печного кирпича, который накапливает тепло быстро, а отдает постепенно. Этот стройматериал для постройки печей стоит очень дорого.

Как выложить печь и что для этого нужно

Рассмотрев проекты печей и сделав выбор, можно приступать к следующему этапу. Помимо дизайнерского оформления, печная конструкция должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности, поэтому так важен этап подготовки к ее строительству, который предполагает:

1. Разработку подробной схемы кладки печи с плитой или без нее.
2. Определение места установки конструкции.
3. Выбор материалов.
4. Подборку инструментов.
5. Составление сметы расходов на строительство.

Кроме вышеперечисленных мероприятий нужно определиться с количеством подсобных работников, а возможно они не нужны.

От того, насколько грамотно разработан проект дома с печным отоплением , зависит конечный результат строительства. Сейчас можно не разрабатывать схемы — чертежи печи своими руками, а приобрести готовую документацию. При выборе такого проекта необходимо убедиться в достоверности цифр, указанных в нем, также не помешает удостовериться в наличии поэтапного подробного описания проведения строительства.

Когда выбирают место размещения печи, прежде всего, обращают внимание на площадь помещения и конструкцию печи. Поскольку процесс как выложить печь из кирпича на даче или в доме имеет много нюансов, опытные печники советуют начинающим умельцам строить уменьшенные макеты будущих агрегатов.

Благодаря этому можно подготовиться к предстоящей кладке и минимизировать ошибки и просчеты. Когда выбираются сложные конструкции печей — кладка печей своими руками для малоопытных мастеров может оказаться непосильным делом. В таком случае следует обратиться за помощью к профессионалам.

Выбор и приобретение стройматериалов

Вне зависимости от того, какой вид печи предстоит возвести, используются одни и те же материалы – это кирпичи, глина, песок. Основное внимание нужно уделить выбору кирпича.

В продаже предлагается 4 разновидности кирпича для возведения печных агрегатов:

• ручной формовки;
• керамический;
• огнеупорный;
• силикатный.

Для облицовки агрегата пользуются керамическими изделиями. Желательно приобретать кирпич М-250 или М-500, который стоит дороже, но более однороден, чем дешевая продукция. Он способен выдерживать многократные циклы нагревания – охлаждения. Дорогой кирпич имеет еще одно преимущество – превосходные формовочные свойства и декоративные качества.

Песок, когда возводится своими руками печка из кирпича для дачи или частного домовладения, нужно брать чистый, без мусора и разных примесей и поэтому его нужно просеять через сито.

Глина для печных агрегатов бывает нормальной, тощей или жирной. От того, какая ее разновидность выбрана, зависят пропорции подготовки раствора и технология кладки кирпичей. Печники предпочитают использовать глину, имеющую нормальную жирность.

Подготовка инструментов

Чтобы сложить своими руками печь на даче или в жилом доме, потребуются разные инструменты: строительные, измерительные и вспомогательные.

Из строительных инструментов нужны:

• для обрезки кирпичей – болгарка;
• для просеивания песка – металлическое сито с ячейкой не больше 2 миллиметров;
• совковая лопата;
• для уплотнения раствора – расшивка;
• для кладки смеси – комбинированная керма;
• перфоратор плюс насадка-миксер к нему;
• для рубки кирпичей – молоток-кирка.

Также надо подготовить измерительные инструменты:

• рулетка длиной минимум 5 метров;
• для контроля вертикальности – отвес;
• деревянная печная линейка длиной около метра;
• для проверки ровности укладки – правило (между ним и стеной не может быть щелей);
• строительный и гибкий уровни.

К вспомогательным инструментам относятся ведра, емкости и т.д.

Обустройство основания для кирпичной печи

Когда кладем печь своими руками, в первую очередь обеспечивают расстояние между дымоходной трубой и перекрытием кровли, равное минимум 15 сантиметров. Потом можно приступать к разметке фундамента, который должен превышать параметры печной конструкции во все стороны на 15 сантиметров.

Лучше его сформировать при обустройстве общедомового основания. Чтобы печь служила долго, ее фундамент не должен быть связан с основанием домовладения. Дело в том, что их естественная усадка отличается по причине разной степени нагрузок.

Сначала котлован заливают бетоном, а потом фундамент под печь возводят из кирпичей. Предварительно ставят деревянную опалубку.

Когда основание готово, его верхний уровень должен быть ниже напольной поверхности на 19 сантиметров. Фундамент не сооружают для камина, но выполняют расчет нагрузки на пол верхних этажей. Основание непременно гидроизолируют, используя рубероид или толь.

Кладка печи из кирпича для дома

В первую очередь нужно изучить чертежи печки своими руками из кирпича. Потом готовят раствор и кладут первый ряд при помощи шпателя и мастерка. Часто начинающие домашние умельцы уверены, что не следует «жалеть» раствор. В действительности, наоборот — чем слой тоньше, тем прочнее будет кирпичная кладка.

Работу выполняют следующим образом:

1. Одной рукой удерживают кирпич на весу.
2. Нанося легкие удары, делают отметку места скола.
3. Держа кирпич на весу, выполняют его резкую и точную рубку на части согласно нанесенным отметкам.
4. Когда возводят своими руками печь на дровах для дачи или дома, первый ряд нужно выложить безукоризненно. Сначала кладут наружный ряд из кирпичей, потом середину, а швы тщательно заполняют раствором, не допуская образования пустот.
5. Начальные ряды строят из целого материала, при этом вертикальные швы совпадать не должны. Но дальше кирпичи нужно разрубать. Их укладывают рубленой стороной внутрь массива конструкции. Этот момент важен при сооружении дымоходных каналов и топливника. Дело в том, что сколы будут местом, где скапливается сажа, засоряющая дымоход.

Особенности строительства арок и сводов своими руками

Когда сооружают арки и своды, также пользуются чертежами кирпичной печи своими руками для дачи или другого строения. Кирпичи укладывают по технологии постепенного напуска, причем толщиной не меньше двух рядов.

Толщина подобного перекрытия не может составлять менее 2-х рядов. Для отверстия топки используют «замковую» выкладку или кладку методом «перемычки» — кирпичи устанавливают на металлический уголок вертикально. Изделие из металла можно поменять на деревянный каркас.

Для сооружения трубы используют силикатный кирпич, способный выдерживать перепады температур и атмосферные осадки. Он устойчив к кислотной среде, образующейся при соприкосновении дыма и водяных паров. Важно, чтобы в дымоходе не было неровностей и сколов. Когда печная конструкция готова, через 2 – 3 недели проводят контрольную топку.

Большие и маленькие печи своими руками из кирпича в частных домах популярны. Но главное возвести агрегат правильно, чтобы он прослужил десятки лет.

Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использовать множество различных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако кирпичные печи до сих пор остаются востребованными.

В настоящее время найти по-настоящему грамотного печника – нелегкая задача. Да и не нужно этого делать, ведь выложить полноценную печку можно своими руками.

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:

• отопительными. Предназначены исключительно для обогрева. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
• отопительно-варо чными. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно обогревают дом и позволяют готовить пищу;

Также существуют усовершенствован ные разновидности отопительно-варо чных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.

Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.

Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента для печки

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительнос ти и эффективности.

Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

Топливник – это главная часть печного агрегата.

Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

• вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
• требуемая производительнос ть;
• необходимый объем.

Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход
также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.

К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника
. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

Какой раствор использовать для кладки?

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Основные этапы и важные особенности кладки печи

От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенност и со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап.
Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняног о раствора.

Второй этап.
Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.

Третий этап.

Четвертый этап.
Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

Пятый этап.
Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап.
Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Седьмой этап.
Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.

Восьмой этап.
Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап.
Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.

Десятый этап.
Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап.
Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

Двенадцатый этап.
Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

Тринадцатый этап.
Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап.
Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.

В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

Удачной работы!

Видео – Кладка печей своими руками схемы

Чертежи 📝 и порядовки для кладки печей. ☝ Пошаговые инструкции 📕 для начинающих. ✅ Особенности и нюансы. ☛ Детальные фото и видео.🎦

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

1. Возведение фундамента.
2. Строительство собственно печи.
3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

• Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки
• Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

• Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода
• Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.
• Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами.
• Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

• Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале
• Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

• Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений
• Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

• Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды
• Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

• Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма
• Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

• Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют
• Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.
• В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

16

Подробная кладка печи 3х3,5 кирпича за 9 тыс. руб. 1-часть. (кухонная плита с отопительным щитком)

Подробная кладка печи 3 5х3 5 кирпича за 10 т р (двухколпаковая грубка с футеровкой топливника)

Порядовка Т-образной отопительной печи

Порядовка Т-образной отопительной печи. Форма печи позволяет максимально компактно разместить отопительный прибор, при этом получить хорошую теплоотдачу. Печь греется вся, от второго ряда. Отлично подойдет для помещений, где планировка не позволяет использовать квадратные печи. Отопительный щиток встраивается в перегородку, выступает только небольшая часть топки. Конструкция печи максимально простая, сделать ее своими руками сможет даже не подготовленный человек, главное строго придерживаться чертежа.

Отапливаемая площадь приблизительно до 50 квадратных метров, в зависимости от утепления и материала стен дома.

По желанию, можно увеличить мощность, футеровать  топки огнеупорным кирпичом и добавить хлебную камеру как на фото снизу.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Как сложить отопительную печь своими руками пошаговое объяснение видео

На примере простой кладки мастер рассказывает и показывает, как сложить отопительную печь по всем правилам: с поддувом, зольником, дверцами и так далее. Печь укладывается стандартным красным кирпичом 7*12 см, без смеси (так как это пример), но с демонстрацией работы.

Порядовка русской печи

Русская печь это сердце дома, и обогреет, и накормит и спать уложит. Именно поэтому данный тип печей один из самых популярных. В этом проекте я постарался сделать простую и понятную порядовку, без сложностей и архитектурных излишеств. При желании можно добавить варочную плиту, увеличить размеры лежанки, и изменить внешний вид. Надеюсь это видео поможет сделать вам русскую печь своими руками. Для работы вам понадобится примерно 1100 штук кирпича без учета трубы.

Внимание!!! Если трубу планируется делать сэндвича, ее можно оставить как есть, по центру. Если труба будет кирпичная, ее нужно сместить к левому или правому краю, в противном случае арочные перекрытия не выдержат вес трубы.

Данный тип печи является классическим и греется только от пода, русская печь теплушка, в этом отношении намного эффективней, так как греется полностью.

Печь под казан

Печь с казаном из кирпича своими руками.

Уличная печь на даче или содовом участке, мечта любого дачника. Приготовить плов или пожарить шашлык на углях конечно можно и на простом костре, но лучше и удобнее сделать барбекю своими руками. Перед вами порядовка самой простой печи под казан. Выполнить ее сможет практически любой человек, было бы желание.

Для работы вам понадобится около 200 штук красного кирпича, колосниковая решетка размером 200 на 300 мм или похожая, топочная дверка 250 на 210 мм, дверка поддувала 250 на 130 мм, шамотный кирпич посчитать трудно, так как топка выкладывается кругом, но что-то около 120 штук, и собственно сама плита под казан размерами 710 на 710 мм.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

1. Фундамент.
2. Корпус.
3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

• 1 — подошва фундамента;
• 2 — бутовая кладка;
• 3 — глубина закладки;
• 4 — гидроизоляция;
• 5 — уровень пола;
• 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

• цемент М400 — 1 часть;
• песок — 2 части;
• гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

• Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см.
• Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.
• Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.
• Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются.

Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

• 1 — подпечье;
• 2 — подшесток;
• 3 — шесток;
• 4 — под;
• 5 — душник;
• 6 — перекрыша;
• 7 — полудверка;
• 8 — задвижка;
• 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи.

Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

• Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
• Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
• Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

• 1 — угольник;
• 2 — кирка;
• 3 — печной молоток;
• 4 — уровень;
• 5 — линейка;
• 6 — мастерок;
• 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°.

В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

• Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

• Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

• Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

• Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

• Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

• Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

• Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

• Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

• Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

• Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

• Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

• Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки.

Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

• Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

• Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

• Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

• Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

• Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

• Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

• Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

• Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

• Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

• Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

• Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

• Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

• Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

• Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

• Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

• Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

• Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

• 1 — разделка;
• 2 — перекрытие;
• 3 — утеплитель;
• 4 — стояк трубы;
• 5 — металлический лист;
• 6 — выдра;
• 7 — шейка трубы;
• 8 — оголовок;
• 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью.

После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Маленькая кирпичная печь для дачи

Дача или небольшой загородный коттедж вполне могут отапливаться мини-печкой. Конструкции мини-печей имеют сходство с металлическими буржуйками – по скорости нагрева и компактности, но имеют значительно более высокий КПД. Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.

Последовательность устройства маленькой кирпичной печи

• Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.
• После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция – битумные и битумно-полимерные мастики.
• На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
• На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста. Крепеж в кладку выполняют проволокой.
• Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
• В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» – укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
• Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами

• В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом – ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым. Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
• В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
• Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
• После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода – прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
• Одиннадцатый ряд – участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода. В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой
• Завершающий этап – первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место.

Для завершения работ необходима отделка:

Песчаная подсыпка под стартовым рядом кирпича не должна высыпаться, для этого шов между полом и кирпичами заделывают глиняным раствором и закрывают плинтусом, для укрепления шва и придания сооружению общей эстетики

Отделка самая простая и экономичная – побелка печки известью за два раза. Особо тщательно нужно пройти участок стыка между варочной плитой и нижним кирпичным рядом. С металла печной фурнитуры и плиты известку смыть очень трудно, поэтому разумным будет прикрыть их полиэтиленом или другим материалом от брызг и потеков побелки

В схемах-порядовках маленьких печей технических сложностей немного, и точно выполняя порядок печи кирпичом указанного формата, реально получить печной агрегат, который будет корректно работать, иметь экономичный расход топлива и не дымить в помещение.

Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:

1. Просушка печки до разгонной топки должна быть полной – глиняный раствор должен полностью высохнуть. В этом случае при обжиге он станет «каменным». Непросохший глиняный раствор, отдавая воду слишком быстро при нагреве, пойдет трещинами.
2. Разгонную топку производят на быстро сгорающем топливе – щепках, бумаге. Топочный отдел следует прогревать постепенно, с начальной небольшой температурой. Кирпич и раствор в швах должны прогреться медленно, с полным высыханием, это адаптирует материалы и всю конструкцию для последующих экстремальных эксплуатационных режимов – длительного контакта с открытым пламенем и термоударам. Если сразу протопить построенную печку углем или большими поленьями, то можно получить растрескивание растворной смеси в швах, не обязательно заметных визуально. Но топочные газы и воздух притока изменят движение в токе и дымоходном канале, а это прямое снижение эффективности, некорректная работа агрегата и дым в помещении.
3. Первые стартовые ряды печки выкладывают на цементно-песчаных растворах на портландцементе ПЦ400 или быстротвердеющем ПЦ500, при условии навыка быстрой кладки. Классические пропорции Ц:П = 1:4 и 1:5.
4. Глиняные растворы для печей готовят опытным путем, подбирая количество песка в зависимости от жирности применяемой глины. Обычная пропорция ½ – 1/3. Для маленькой печи не требуется большого количества глины, поэтому проще купить готовую сухую глину с указанной на упаковке жирностью. Иногда в глиняный раствор делают добавки шамотного порошка и соли (для предотвращения быстрого обезвоживания раствора в швах – стакан поваренной соли на ведро воды для раствора).

Самым сложным в конструкции маленькой печки является дымоходная труба и переходный участок к дымоходу. Дымоходы выкладываются кирпичами на ребро. Уменьшение толщины кладки возможно, поскольку в дымоходе температуры несравнимы с нагревом топочной камеры. Кроме того, уменьшаются общие габариты печки.

Мини-печки применяют в гаражах, для обогрева небольших служебных построек, а также дачных домов.

Несмотря на малый габарит и простоту, мини-печь выполняет все функции отопительного агрегата – обогревает помещение, можно готовить пищу и сушить вещи. Для установки варочной плиты с двумя конфорками потребуется конструкция большей ширины и с внутренним разделением над единой топкой – для дымоходной трубы и варочной плиты.

Но изменения в конструкциях непринципиальны, для устройства печи с другим размещением варочной плиты так же следует иметь хорошую схему-порядовку и досконально точно выполнять этапы кладки.

Порядовка печей из кирпича для дома

Толстостенная печь с комбинированной двухоборотной системой. Массив устанавливается на крепкий фундамент. Двойным штрихом отмечена порядовка для второго этажа.

Порядовка печи с варочной плитой

Подходящая для дачи или летней кухни печь загружается топливом через варочную плиту. Поддувало также не оборудуется дверкой. Газ, пройдя через перевалочную стенку, направляется вниз и только оттуда уходит в трубу.

Печь 4 на 4 кирпича

Чертежи печей и каминов

Кладка печей своими руками особенности и нюансы

Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха — топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Схемы кладки уличных печей

Печь с плитой для отопления дома

Как сделать печку такого типа, описано ниже. Самая простая модель небольших размеров – 78х53 см (ШхГ) и позволяет разместить одну конфорку. Можно использовать красный кирпич, но его надо подбирать очень тщательно – только ровный и без трещин. Это позволит сэкономить на покупке огнеупорных камней.

• Для раствора берётся глина/вода/песок (4/1/8 ч.). Количество раствора определяется в соответствии с количеством кирпича. Если шов будет 3-5 мм, то его хватит на 50 шт. камней.
• Процесс кладки печки немного меньших размеров выглядит следующим образом:
• Готовится основание, которое примерно на 10 см шире будущей конструкции, первый кирпич на основании размещается на уровне пола. При подполье от 0,5 м яма не понадобиться.
• Делается опалубка 74х61 см, сверху рубероид (в два слоя) и заливается бетон. Возводить конструкцию начинают через 7 дней и не раньше. Необходимо, чтобы фундамент хорошо высох, в противном случае конструкция просто просядет, может наклониться и потрескаться.

• Глубина конструкции составляет 3 камня, ширина в два раза меньше – 1,5 (76х39 см). Камни подгоняются сначала без раствора. Слой раствора для нижнего ряда не больше 5 мм.
• На следующем ярусе оставляют отверстие для дверки поддува. Крепление происходит проволокой, её концы закладывают в швах. Оставляют зазор между металлом и камнем.
• Камни 4 яруса укладывают на ребро, создаётся топка, сзади дымооборот. Сзади один камень кладут без использования раствора, его надо убирать для чистки камеры. В дымоходе делают две подставки, они держат перегородки.
• 5 ряд кладут плашмя, оставляют отверстие для дверки, сзади будут каналы.
• С 8-го перекрывается дверка. В топке сзади ставится кирпич со скошенным торцом.
• После 9-го яруса кладут шнур (асбестовый), он применяется как герметизирующий материал стыков.
• На 10-м топливник закрывают плитой.
• 11 ряд в трубе ставится задвижка, труба уплотняется шнуром.
• На следующих 2-х ярусах делают стенки трубы. Как сложить печь из кирпича своими руками для дома с плитой небольших размеров – придерживайтесь данной конструкции и все получится. Но надо помнить, что есть ряд нюансов и возникающих сложностей, которые требуется сразу решать. Если вы допустите ошибки, то не получите нужного результата. Поэтому лучше обратиться к специалисту.

Печь трехоборотка схема

Печь с духовкой из кирпича

Шведка с плитой и духовкой считается более сложным агрегатом, чем система только с плитой. Но в быту первый вариант гораздо практичней. Хозяйка сможет приготовить несколько блюд одновременно — что-то сварить, что-то запечь. Если семья большая — без духовки точно не обойтись.

В печке с варочной частью и духовым шкафом предусмотрено большее количество рядов, чем у отопительного устройства без них.

Инструкция по созданию шведки с печкой и духовкой выглядит так:

• 1-й и 2-й ряд делают глухими.
• С 3 по 10-й ряды предусматривают место для духовки, там же находится растопочная камера и очистительная часть.
• С 11 по 16-й ряды оставляют место для комфортной работы с варочной поверхностью.
• 17-й ряд снова глухой.
• С 18 по 31-й ряд печь укладывают так, чтобы она могла адекватно функционировать: у нее появляется система воздухообмена и дымоход.

Угловая печь из кирпича

Как сделать свод в печи из кирпича

Кладку свода начинают с краев, от обеих пят сразу. Далее выполняют середину свода и замок, укладывая кирпичи как можно плотнее, чтобы они почти соприкасались друг с другом со стороны топливника. Продольные швы располагают по радиусу дуги арки.

В последнем ряду с усилием вставляют замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором, и постукивают по нему деревянным молотком, чтобы он хорошо сел на место.

Зольник для печи своими руками

Для чего нужен выдвижной зольник для печи?

Это ящик, который выдвигается из отверстия, находящегося под топкой. В задвинутом состоянии над зольником располагаются колосники. Это своеобразная решетка, предназначенная для свободного тока воздуха в топку и в результате лучшего горения топлива. Сквозь эти колосники зола просыпается в зольник и за счет этого сквозь них происходит своеобразный сквозняк, который создает тягу для горения. За счет этого сквозняка из топки выводится дым на улицу.

Если кроме зольника в печке не предусмотрено поддувало, приоткрываемое для улучшения сквозняка специальной дверцей, приоткрывается сам зольник.

Характеристики выдвижного зольника

Для определения размеров зольника не существует каких-то определенных расчетов. Достаточно того, чтобы выдвижной зольник не был меньше размеров колосников, чтобы зола не просыпалась мимо. Это касается как длины, так и ширины ящика. Причем длина должна быть немного длиннее колосника для возможности немного выдвинуть его для сквозняка.

Проще купить колосники и зольники вместе или в наборе, чтобы примерить размеры на месте.

Так как в топке печи или камина большая температура, зольник соответственно должен быть металлическим. Обычно это листовая сталь, толщина которой составляет не меньше 0,5 мм. Иногда при кладке камина или печи зольник выкладывается также из кирпича.

Применение

Если не использовать зольник, создается волокитная ситуация, ведь нужно выделить железное ведро, совок и постоянно вычищать место под колосником. При применении ящика правильных размеров достаточно по окончании процесса горения выйти на улицу, чтобы встряхнуть золу. Также зольник выполняет функцию препятствия выпавшим уголькам или золы, ведь выпавший уголек может испортить напольное покрытие.

Отверстия для выдвижного зольника располагаются по-разному. В некоторых моделях они находятся со стороны фасада, а в других — со стороны топки. В теплое время года топлива расходуется меньше, поэтому золу выносить каждый день не обязательно. Можно подкопить золы за несколько дней, а потом освобождать зольник.

В настоящее время существует специальный пылесос, который произведен специально для уборки золы, ведь она не убирается до конца. В частном секторе зола широко применяется для удобрения приусадебного участка или отсыпки тропинок, которые практически не высыхают. Ведь в ней содержится много минеральных веществ, которые служат подкормкой для культур и делают почву рыхлой.

Чтобы заготовить это удобрение, нужна бочка с крышкой. Всю зиму вы будете копить золу, ведь дождями все минеральные вещества из золы вымывается, и она становится практически бесполезной. А раньше из золы делали щелочь и применяли ее как посудомоечное средство.

В процессе топки печи или камина твердым топливом образуется зола. Чтобы собирать ее в определенном месте используйте зольник.

Печка своими руками с хорошей теплоотдачей

Схема колодцев в кирпичной печи

Перекрытие топки кирпичной печи

Подовая печь своими руками порядовка

Для обогрева частных домов используются разные виды обогревателей. В числе таких устройств выделяют подовые печи, которые не имеют зольника. В них дрова укладываются на решетку или дно. Основная сфера применения – хлебопекарни и рестораны, но могут использоваться и для протапливания помещений.

Конструкция печи

Нагреватель состоит из нескольких элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

• Конвекционная камера. В верхней части располагаются клапаны и жалюзи.
• Корпус. В качестве материала выбирается сталь или шамот.
• Задвижка прямого хода. Применяется для направления дыма в трубу.
• Основная топка.
• Боковые топки.
• Огнеупорная часть. Для этого используется шамотный кирпич.
• Под.
• Усиленная стена.
• Шамотный кирпич в камере сгорания №4.
• Камера сгорания №4.
• Отверстие для дымохода.

Каждая модель оснащена дверцей из стали или чугуна. В центре могут делать жаростойкое окно, чтобы следить за пламенем.

Устройства, предназначенные для приготовления пищи, имеют в своем составе решетки и конфорки для установки посуды.

Принцип действия

Работа подовой печи отличается от классической. Основное свойство таких изделий – высокий КПД при минимальных тратах топлива. Прогорание распределяется равномерно. Благодаря поступающему через дверцу топки воздуху происходит достаточное окисление дров, повышающие качество их сгорания и уровень выделения тепла.

Закладка дров осуществляется на нижнем уровне в загрузочной камере. Затем в рабочей зоне происходит процесс горения. С верхнего уровня отводятся газы и происходит теплообмен.

Для поддержания высоких температур (около 400°С) корпус печи делают из нержавеющей шлифованной стали. Выкладку изготавливают из шамотного кирпича или другого огнестойкого материала.

Особенности использования

Печь проста в эксплуатации. Для разогрева изделия нужно сделать следующее:

• Загрузить паллеты в дровяную печь. Газовая и электрическая модели подключаются к газоводу и электросети соответственно.
• Просушить ТЭН после простоя в электрической печи. Остальные виды можно сразу включать.
• Выбрать нужный режим программы.
• Разогреть дымоход в течение 6-7 минут.
• Проконтролировать показатели термостата. Температура поддерживается автоматически в большинстве современных моделей.

Если печь используется для готовки, нужно открыть крышку и погрузить в камеру листы с кухонной утварью. После окончания прибор отключается. Не следует держать его в работоспособном состоянии более часа.

Разработчики печей в своих поисках всегда ставят целью сделать такую модель, которая бы выдавала максимум тепла при минимальных расходах на топливо. Именно о таких печах пойдёт речь ниже.

Для них применяют любые виды твёрдого топлива, в том числе и отходы производства. Они подходят для отопления небольших жилищ и рабочих помещений – подсобок, дачных домиков, складов, теплиц, гаражей и т. д.

Кроме того, современные Кулибины вполне могут соорудить печь длительного горения своими руками. Чертежи одного варианта, опубликованные здесь, помогут в этом.

Преимущества

Прежде всего, посмотрим, почему стоит обратить внимания на печи длительного горения. Их достоинства:

• Долгая работа на единичной закладке топлива (разные модели от 10 до 20 часов).
• Автономная работа – не требует наблюдения человека.
• Небольшие размеры и вес.
• Непривередливость к топливу (уголь, дрова, опилки, щепки, пеллеты).
• Наличие фундамента – не принципиально.
• Можно топить нерегулярно, спокойно переносит периоды простоя и зимнего отсутствия хозяев (если речь идёт о даче).
• Топливо сжигается практически полностью — золы мало, пользы много.
• КПД 85-90%.
• Печка не «дымит». Она вообще выделяет мало дыма.
• Цикличные перепады температуры (жарко, тепло, прохладно) одобряются врачами, как режим, закаливающий организм.
• Есть возможность сделать самостоятельно из обычной бочки.

К плюсам можно также отнести и невысокую стоимость таких печей. Кроме того, если делать её своими руками цена ещё больше снижается.

Недостатков как таковых у печей длительного горения нет. Есть условия, в которых она не очень подходит.

Так, печи длительного горения не могут быть использованы для больших домов. К ним не присоединяют водяной контур, а значит их стезя – отапливать небольшие помещения.

Принцип работы и устройство

Конструкции печей длительного горения могут отличаться, но принцип работы у них один – энергия вырабатывается не от открытого пламени, а в процессе пиролиза (под высокой температурой дерево тлеет и выделяется очень горячий газ, в составе которого метан, угарный газ, водород и другие компоненты).

Медленное и эффективное горение происходит за счёт дозирования воздуха при помощи регулятора. Когда топливо хорошо разгорается (примерно через 20 минут), отверстие перекрывают, и доступ кислорода сводится к минимуму. Дрова тлеют и практически полностью превращаются в газ.

В свою очередь топочные газы собираются в камере розжига, и при их догорании выделяется много тепла.

Сборка печи своими руками

Для начала определитесь с помещением, где будет изготавливаться самодельный котел длительного горения.

Требования к месту работ:

• доступ к электричеству;
• достаточно свободного пространства;
• хорошая звукоизоляция, либо удалённость от людей, которым может помешать шум;
• защищенность от осадков, возможность убрать заготовки на хранение.

Теперь материалы и инструменты для котла на дровах длительного горения своими руками. Главный элемент, или основа, из которой будет изготовлена печь – это 200-литровая бочка (стальная или чугунная). Она не должна иметь повреждений и ржавчины. Если подходящей нет, можно использовать:

• отрезок толстостенной трубы;
• листовую сталь;
• старый газовый баллон;
• большой огнетушитель.

Главный критерий – толщина стенок. От неё будет зависеть срок службы печи.

Другие материалы:

• если основа круглая, нужен материал для ножек (арматура, обрезки небольшой трубы, швеллер и т. д.);
• 5 мм сталь (2 круга примерно такого же диаметра, как бочка);
• швеллер;
• готовая дверца, или сделанная своими руками;
• 100 мм. труба по длине чуть выше бочки (примерно на 15 см.);
• 150 мм. труба для дымохода (около 5 метров длиной).

Инструменты для проведения работ по изготовлению печи:

• болгарка или автоген;
• электросварка;
• топор и молоток;
• измерители (рулетка, отвес, уровень).

Практическая часть

Изготовление дровяной печи длительного горения своими руками по шагам:

1. У ёмкости не должно быть верха. Если это баллон – отрезаем верхушку болгаркой или автогеном. Если вы используете баллон из-под газа, прежде чем его пилить, нужно открутить вентиль, заполнить его водой и распиливать, не сливая воды. Срез должен быть точным (деталь нам ещё понадобится).
2. Если применяется лист стали, согните его и приварите дно не менее 5мм толщиной. При этом квадратная форма предпочтительнее из-за устойчивости. Если же дно круглое, к нему нужно приварить 4 ножки.
3. Изготовление прижимного круга. Вырезаем из стали круг, который по диаметру будет чуть меньше бочки. Посередине круга вырезаем отверстие для трубы (10 см.). Привариваем трубу. Круг должен спокойно проходить в бочку, а труба при этом выступать над её верхом примерно на 15 см.
4. На другой стороне круга привариваем швеллер в форме креста. В дальнейшем он будет придавливать топливо.
5. Крышка печи. Это либо отрезанный ранее верх, либо ещё один круг из стали. В крышке делается отверстие, куда вставится труба от прижимного круга. Важно, чтобы труба проходила в отверстие свободно (опускаться под своим весом), но без больших зазоров.
6. Внизу бочки делается небольшое отверстие, через которое в будущем будет удобно выгребать золу. К ней приваривается дверца (покупная или самодельная).
7. В верхней части корпуса прорезается отверстие 150 мм и приваривается труба для дымохода. Длина отрезка должна быть больше поперечного размера самой печи.

Как топить

Снимается крышка, вынимается прижимной круг с трубой. На дно печи загружается топливо (максимальная высота – до отверстия дымоотводной трубы). Дрова или другое топливо нужно сложить как можно плотнее. Поверх дров кладутся мелкие веточки, на них – тряпка, вымоченная в керосине или бумага.

Сверху устанавливается прижимной круг, закрывается крышка.

Когда печь разгорится, закрывают заслонку, подводящую воздух, и оставляют на много часов.

Технические нюансы

• Печь не должна стоять близко к стенам, предметам и т. д. Пусть вокруг неё останется достаточно пространства.
• Печь сильно нагревается – не держите рядом с ней легковоспламеняющиеся материалы, топливо, всё, что может загореться, рассохнуться или расплавиться.
• Делая дымоход, продумайте, как в будущем её чистить. Лучший вариант – сделать его разборным.
• Если дымоходная труба будет сборная, элементы монтируйте так, чтобы стыки располагались в обратном направлении по отношению к движущимся газам.

Несколько слов о дымоходе и отражателе

Для дымохода печи длительного горения подойдёт труба 150 мм в диаметре и 5 м. длиной.

Если взять трубу меньшего диаметра – она не будет справляться, если большего – тяга будет избыточной, а у печи снизится КПД.

Для регулирования тяги трубу снабжают задвижкой.

На дымовой трубе снизу делают дверцу для чистки. В любой трубе неизбежно скапливается конденсат, а в печах длительного горения особенно, ведь газы, отдав всё тепло, на выходе становятся совсем холодными.

По этой же причине трубы дымохода нужно хорошо утеплять. Отлично подойдёт технология «сэндвич» — это две трубы одна в одной и слоем теплоизоляции между ними.

Лучше, если в дымоходе будет минимум колен и стыков. В местах, где трубы проходят сквозь кровлю, потолок или стены, обязательно нужно делать изоляцию.

На самом верху трубы делают дефлектор (или дымник) для защиты от попадания в трубу снега, дождя и задувания ветра.

Если печь установлена в кочегарке, то никакой отражатель ей не нужен, но если она находится в комнате, которую обогревает, то кирпичная кладка вокруг неё может выполнить две функции:

1. Стать защитным экраном для стен и предметов.
2. Стать аккумулятором тепла.

Тело печи металлическое, а значит, оно быстро нагревается и быстро охлаждается (сразу, как закончится процесс горения в топке). Кирпичный экран, выложенный с трёх сторон от печи, накапливает тепло и будет его дольше отдавать. Роль отражателя может также выполнять профлист или гладкий лист металла.

О топливе

Лучший вариант топлива для печи длительного горения – это сухие полешки. Однако, часто печи для того и делают, чтобы сэкономить на добротном топливе и использовать что есть под рукой.

Пеллеты, произведённые сухим прессованием, могут быть из чего угодно:

• шишек;
• щепы;
• опилок;
• ореховых скорлупок;
• соломы;
• коры;
• шкурок семечек;
• шелухи от чеснока и лука;
• цитрусовых корок.

Уголь может давать очень высокие температуры. Его можно использовать, только если печь Вы делали из очень толстых материалов, иначе она быстро прогорит.

Для небольшого домика или гаража печь длительного горения может стать отличным решением. Имея некоторые навыки сварочных работ её можно сделать за один-два дня. Это поможет заметно сэкономить средства.

Видео на тему