Приобретение автомобиля всегда связано с проблемой выбора места для его хранения. Так как оставлять машину под открытым небом не только не безопасно, но еще и вредно для транспортного средства, нужно построить гараж.
Если автомобилей в семье несколько, то он должен быть для них подходящий. Обычно владельцы частных домов стараются сохранить свободное место на участке и обустраивают автоместо вместе с хозблоками. В данной статье будет конкретно рассмотрена данная тема и освещены основные ее нюансы.
Собственноручная постройка гаража
Если есть финансовая возможность, то можно поручить постройку этого сооружения профессионалам, которые выполнят ее в соответствии с пожеланиями заказчика. Но, если бюджет исчерпан, то есть возможность самостоятельного монтажа гаража на две машины с хозблоком. Для этого нужно действовать четко и поэтапно.
Расчет габаритов гаража
Так как строительство сейчас — это дело затратное, то место внутри постройки должно быть рассчитано таким образом, чтобы не было лишней свободной площади, которая не используется. Но и тесным место для автомобиля лучше не делать, так как должно хватать пространства не только для размещения автомобилей, но и для хранения всех сопутствующих принадлежностей и необходимого обслуживания авто.
Лучше всего при расчете использовать справочник, в котором прописаны базовые параметры для размещения автотранспортных средств. Для одного автомобиля ширина парковочного места должна быть не менее 2,2 мм, а показатель длины начинается от 5,6 м. Для полной площади эти два показателя умножаются на два, а потом к ним прибавляется необходимое место для размещения полок и пространство между авто.
Важно!
Между стенами и автомобилем не допускается пространство менее 50 см.
Помимо этого, стоит заранее уточнить, что еще планируется хранить там. Если там будут находиться помимо автомобилей, к примеру, лодка, мотоблок, газонокосилка, запас дров или летняя мебель в зимний период, то нужно пространство увеличить ровно на столько, сколько необходимо для комфортного размещения и пользования этими предметами.
Также нельзя не упомянуть про высоту потолка, которая в соответствии с нормами не может быть меньше 2, 2 м.
Выбор места для гаража
После того, как рассчитана необходимая площадь, можно опираясь на этот показатель, выбрать удобное место для размещения постройки. При выборе местоположения этого сооружения для хранения автомобилей учитываются следующие факторы:
- Удобство подъезда и разворота.
- Свободное место для открывания ворот гаража.
- Те особенности, которые есть у залегающей на этом участке почвы и уровень грунтовых вод.
- Глубина залегания подземных коммуникаций.
- Возможность оснастить гараж на две машины с хозблоком отоплением и электричеством.
Место выбрано! Теперь пора приступать к написанию чертежа, на котором будет отображена подробно схема всего участка с постройками и зелеными насаждениями, а также пролегающими дорожками.
Проект гаража
Гараж около частного дома может иметь отдельно стоящую конструкцию, а может быть встроенным в подвальное помещение или находится на уровне жилого дома. Если он стоит отдельно, то он может быть соединен с домом проходом и отапливаться с ним через одну систему.
В проект любого гаража обязательно включаются следующие данные:
- Размеры сооружения, как внешние, так и внутренние.
- Тип фундамента, который планируется заложить.
- Показатель толщины стен и тот материал, из которых принято их создавать.
- Разновидность и количество ворот.
- Вид кровли и материал, которым она будет покрыта.
- Те коммуникации, которые будут подведены.
Для гаража на две машины предъявляются очень строгие требования, а если он встраивается в дом, то они еще больше ужесточаются. Это:
- Наличие полной звуконепроницаемости стен.
- Герметичность ворот.
- Наличие утепленного прохода от дома.
- Создание силовых розеток.
Если он стоит отдельно и расположен ниже уровня дома, то обязательно должна быть смонтирована качественная подъездная дорога и оформлена дренажная система.
К составлению проекта нужно подходить очень серьезно, ведь именно на основе этого документа производится не только строительство, но и рассчитывается количество материалов и затраты на них. Если опыта в создании проектов у мастера нет, то лучшим решением будет обращение к специалисту, который оформит всю документацию в соответствии с требованиями.
Совмещение гаража с хозпостройками
Если на участке недостаточно места или хочется минимизировать затраты на строительство отдельных хозяйственных построек, можно совместить их с автоместом. Среди хозпостроек, которые могут быть соединены в конструкции с гаражом, можно выделить баню, насосную, котельную, кладовую и душевую.
Создание такого проекта не отличается какими-то особыми нюансами, а просто предусматривает расширение рассчитанной для места под автомобиль площади на несколько метров, чтобы можно было разместить помещение для хозяйственных нужд.
Особенно интересны такие проекты, которые предусматривают мансардный этаж. Там можно создать практически любое помещение, начиная от мастерской и заканчивая жилой комнатой.
Разработка внутренней планировки гаража
Если хозяин самостоятельно создает проект гаража, то он может выполнить внутреннюю планировку таким образом, чтобы она учитывала все его потребности и полностью устраивала во всех отношениях. Если площадь участка позволяет, то можно сделать место для автомобилей с отдельной мастерской, местом для хранения принадлежностей для автомобилей, велосипедов и прочих вещей, которые обычно не хранят в доме. Для того чтобы получилось это сделать наиболее эффективно и практично, нужно следовать некоторым советам, которые научать правильно использовать каждый квадратный метр.
Самое главное, на что следует обратить внимание — это отсутствие каких-либо препятствий в пространстве между автомобилями. В противном случае постоянно будут возникать неприятные ситуации, которые, так или иначе, приведут к сколам или трещинам.
Всю остальную площадь можно обустроить так, как того требует фантазия и потребности хозяина. Например, очень полезным дополнением в гараже станет смотровая яма. Она поможет вести мониторинг состояния автомобиля и при необходимости проводить ремонтные работы своими руками.
Помимо этого, можно обустроить в гараже полки, на которых будут размещаться сезонные части автомобиля, например, зимняя или летняя резина, а также масла и прочие расходные материалы.
Установка собственной мастерской также будет весьма выгодна. Обязательно для инструментов создаются полочки и ящички, которые дополняются верстаком и рабочими поверхностями.
Вообще в гараже на два автомобиля можно создать полностью индивидуальный внутренний стиль, который будет удобен для работы и хранения. Пространство должно быть максимально функциональным и эргономичным.
Важно!
Если принято решение менять автомобиль, то необходимо строить гараж на две машины с хозблоком с запасом, чтобы места хватило для любой марки авто.
Материалы для строительства
Еще на этапе проектирования затрагивается вопрос о материалах для гаража. Они могут быть совершенно разными, но обычно хозяева при выборе отталкиваются от целей экономии. Заранее нужно определиться с тем, из какого материала будет изготовлено основание гаража и его стены, а также чем будет покрыта кровля. От этого зависит, сколько денежных средств понадобится на закупку материалов.
Вот несколько нюансов относительно материала для гаража:
- Полностью кирпичное сооружение будет не очень практично и очень дорого, что для гаража не очень подходит. Если все же кладка необходима для поддержания общего с домом стиля, то можно использовать ее как облицовку. При этом внутренние стены создаются из более дешевых материалов, таких, как пено- или газоблоки. Также прекрасным вариантом станет шлакобетон.
- Для возведения гаража в сжатые сроки можно смонтировать деревянный его каркас, утеплить минплитой и обшить сайдинговыми панелями.
- Самый простой вариант — это сборка гаража из блоков ячеистого типа, которые устанавливаются на монолитный железобетонный пояс. Такие стены снаружи оштукатуриваются или же обшиваются отделочными материалами. Такой вариант не займет много времени и средств на постройку.
Проекты гаражей на две машины с хозблоком
Для лучшего понимания, что же из себя представляет такая конструкция, как гараж на два автомобиля с хозблоком, приведем наиболее популярные проекты таких сооружений:
Гараж 6х11 м
Данный проект рассчитан на два автомобиля и подразумевает наличие небольшого помещения для хозблока. Такой гараж прекрасно подойдет для небольшого участка, на котором просто нет места для обширной постройки.
Фундамент гаража выполнен в виде монолитной железобетонной плиты, а стены из пеноблоков, что значительно уменьшает стоимость конструкции. Отделка гаража выполнена кирпичом, а кровля покрыта металлочерепицей, что придает невероятно шикарный внешний вид.
Места в гараже никогда не бывает много, поэтому в процессе решения вопроса об обустройстве крыши для авто и мототехники будущими хозяевами чаще всего предпочтение отдается максимально возможному размеру постройки, например, для двух легковых машин. Вариантов построить помещение сегодня более чем достаточно, главное — выбрать наиболее практичный и относительно недорогой проект гаража на две машины, чтобы было удобно и надежно.
Требования к проекту, что необходимо учесть в первую очередь
Каким должен быть гараж на две машины, зависит от предпочтений и рода деятельности хозяев, соответственно, компоновка и оформление конструкции на первом этапе должны учитывать специфику выбора проекта:
- Отдельно стоящая или пристроенная к основному зданию постройка, с минимальным размером коробки. Чаще всего такое решение является вынужденным из-за ограниченного размера участка и отсутствия необходимого финансирования;
- Одноэтажные проекты гаража с мастерской, банькой и складом полезных вещей. Это наиболее распространенные варианты, так как в здании на две машины всегда есть возможность для выделения рабочего пространства;
- Максимально функциональные проекты гаража для размещения двух машин, с подсобкой и системой индивидуального отопления, наличием полноценного жилого помещения на втором этаже.
Совет!
Для домашнего варианта гаража под стоянку пары машин проект стоит делать с перспективой на возможное приобретение более габаритного автомобиля. Поэтому размер ворот и высоту потолков лучше заложить в проект по максимуму.
Кроме того, широкие ворота и удобный въезд в помещение гаража пригодятся, если в семье есть неопытные или начинающие водители, для которых въезд в помещение является довольно сложной задачей. Ворота шириной в две машины сделают процесс заезда и парковки в гараже более простым, даже для новичков.
Как подобрать проект «под себя»
При составлении проекта возведения и обустройства гаража потребуется решение нескольких противоречивых условий:
- Во-первых
, желательно, чтобы гаражное помещение для двух машин было отапливаемым и одновременно с хорошей вентиляцией. В таком случае большая часть тепла может вылетать на ветер, поэтому потребуется установка принудительной вентиляции и рекуператора, подогревающего поступающий свежий воздух за счет выбрасываемого за пределы помещения. Если здание гаража стоит особняком, зачастую от утепления отказываются в пользу естественной вентиляции. Если выбрать проект гаража, встроенного в дом, потребуется дополнительное утепление ворот и стен, чтобы из-за большого и относительно холодного пространства под две машины избежать «расхолаживания» всего здания; - Во-вторых
, если, кроме хранения машин, предполагается организовать собственную мастерскую, к утеплению и хорошей вентиляции необходимо добавить специальную рабочую зону, где будут стоять стеллажи, верстак, дополнительное оборудование. Соответственно, необходимо сделать отдельный вход, разделить подсобные помещения или установить пыленепроницаемые перегородки, оборудовать отдельный вход в подвальное помещение; - В-третьих
, необходимо выбрать конструкцию потолочного перекрытия, так как при большой ширине помещения, более шести метров, потребуется предусмотреть в проекте дополнительные колонны, поддерживающие потолочное перекрытие. Для осуществления маневра машин внутри гаража опоры не мешают, но могут быть проблемы с открыванием дверей. Такое решение применяется, если над парковочной зоной на две машины имеется второй жилой этаж.
Важно!
Если размеры участка позволяют, проще и дешевле выполнить гараж для двух машин в виде пристройки к дому или обособленного одноэтажного типа здания.
Здание с гаражом на две машины на первом или цокольном этаже выглядит намного привлекательнее, экономит место на участке, но такой проект требует значительно большего объема капиталовложений.
Проект двухэтажных гаражей под стоянку двух машин
Сегодня это один из наиболее распространенных вариантов для дачного участка, по комплектации и уровню обустройства он больше похож на загородный дом, чем на гараж, пусть даже с возможностью хранения двух и более транспортных средств.
Для дачи такой проект подходит идеально. На первом этаже можно установить две машины, например, если приехали родственники. Кроме того, при наличии мотоблоков, косилок, минитрактора, прочей садово-огородной техники такая схема гаража позволит работать и обслуживать и легковую машину, и технику практически в идеальных условиях. Второй этаж, по сути, становится пусть небольшим, но полноценным домом с гостиной, спальней, душевой и санузлом.
При выборе проекта стоит обратить внимание на несколько основных требований.
Такой дом с гаражом для двух машин нельзя строить по временной схеме, например, из арболитового блока, СИП- панелей или обычным каркасно- щитовым способом. Возможно, на начальном этапе в постройке такой проект обойдется дешевле, но с течением времени остаточная стоимость такого здания будет неуклонно снижаться, тогда как при удачном проекте правильно построенный капитальный гараж из кирпича или шлакоблока будет стоить в разы дороже.
Высококлассным проектом гаража на две машины должно быть предусмотрено несколько классических решений. Во-первых, в проекте гаража должен быть мощный полноценный ленточный фундамент. Будет ли в проекте смотровая яма, зависит от предпочтений хозяина машин, но возможность обустроить полноценный огромный подвал стоит затраченных усилий и средств. Лестница между гаражом и жилым модулем должна располагаться внутри здания и иметь отдельный выход на улицу.
Важно!
Чаще всего такой лестничный переход от гаража к гостиной наверху выполняют через вспомогательное помещение, например, котельную — склад, главное, чтобы в нем имелась очень мощная вентиляция, пресекающая проникновение запахов гари и выхлопа двух машин в жилые комнаты.
Кровля и ворота
Проект гаражной постройки должен предусматривать наименьшее расстояние между двумя машинами не менее 80- 100 см, при этом размер парковочной зоны не составит более 34- 36 м 2 . Этого вполне достаточно для ремонта и обслуживания автомобилей. Если из двух машин одна используется в качестве рабочей лошадки для личного пользования, а вторая выезжает по мере необходимости, есть смысл вместо одной общей створки предусмотреть в проекте использование двух раздельных заездов.
Для неохраняемого дачного варианта наиболее предпочтительным является использование распашных ворот, по надежности и устойчивости к взлому они явно на порядок выше подъемных или секционных вариантов. Во всех остальных случаях станут хорошим современным дополнением к каменному или каркасному зданию.
Чаще всего в проектах гаража площадью с небольшой дом используют двухскатные крыши, как наиболее удобные и практичные. Для регионов с большим количеством снега есть смысл использовать ассиметричные кровли под металлопрофилем, с выносом уклона большего по площади ската в боковую хозяйственную зону. Таким образом, снег будет сбрасываться в сторону от постройки. Благодаря такому решению уменьшается объем работы по уборке снега, и выехать из гаража одновременно двум машинам относительно несложно, даже если снегопад продолжался всю ночь.
Легкие каркасные конструкции гаража для двух машин
Зачастую такой гараж становится не только местом хранения машины, а и стартовой площадкой для мастерской. В большом помещении, рассчитанном для стоянки двух и более машин, места хватает для устройства шиномонтажной, слесарной мастерской или автомойки. В этом случае здание выполняют в виде каркасного строения из оцинкованного профиля, обшитого сэндвич- панелями или металлопрофилем.
Строить капитальное здание с мощным фундаментом в этом случае не имеет смысла, такая мастерская работает по 18 часов в сутки, и это скорее место работы, чем хранения машины. В обязательно порядке проектом предусматривается наличие большого навеса и площадки перед въездом в гараж. Из-за необходимости использования талей и лебедок такие проекты на две или три машины могут выполнять с различным размером въездных ворот. Возможно, это не украшает здание, но очень практично.
Из пенобетона на каркасной схеме строят большинство отдельно стоящих гаражей, что называется, «для себя». При этом хозяин может и не владеть таким количество транспорта, в этом случае наличие места для двух машин является условием для комфортной пребывания и работы с техникой. Отношение к своему гаражу прекрасно видно по внутреннему и наружному оформлению постройки.
Заключение
Стоимость строительства легкой коробки под две машины всего лишь на 30% больше, чем для гаража на одно транспортное средство. Спаренная схема пользуется огромной популярностью у автолюбителей, давно мучающихся в условиях старых советских 24-х метровых гаражных коробочек, а возможность выполнения второго жилого этажа позволяет использовать типовой проект для возведения помещения любого типа, от спортзала до велосипедного клуба.
Строительство гаража
- Гараж из кирпича — от 16 000 руб/м2
- Пено- Газо- бетоннный гараж — от 11 000 руб/м2
- Каркасный гараж — от 8000 руб/м2
- Гараж из профилированного бруса — от 12 000 руб/м2
- Гараж из клееного бруса — от 16 000 руб/м2
- Гараж из оцилиндрованного бревна — от 13 000 руб/м2
- Гараж из Ж/б плит — от 24 000 руб/м2
- Металлический гараж(ЛСТК/Профнастил) — от 5 500 руб/м2
Строительство навеса
- Навес для автомобиля из поликарбоната на железных столбах — от 3300 руб/м2
- Консольный навес для автомобиля — от 4700 руб/м2
- Кованый навес для автомобиля — от 5100 руб/м2
- Навес для автомобиля из профнастила — от 4000 руб/м2
- Навес для автомобиля из металлочерепицы — от 4100 руб/м2
- Навес для автомобиля из дерева — Индивидуально
Кровельные работы
| Стропильная система | от 300,00 руб. | м2 |
| Обрешетка | от 150,00 руб. | м2 |
| Зашивка фронтонов обрезной доской | от 150,00 руб. | м2 |
| Зашивка фронтонов сайдингом, блок хаусом, вагонкой и т.д. | от 300,00 руб. | м2 |
| Укладка подкровельной гидроветроизоляции | от 100,00 руб. | м2 |
| Укладка рубероида | от 100,00 руб. | м2 |
| Укладка Ондулина | от 250,00 руб. | м2 |
| Укладка металлочерепицы | от 300,00 руб. | м2 |
| Укладка гибкой черепицы | от 400,00 руб. | м2 |
| Укладка ОСБ — фанеры | от 200,00 руб. | м2 |
| Утепление скатов кровли | от 150,00 руб. | м2 |
| Монтаж водосточной системы | от 250,00 руб. | п.м. |
Цены на фундамент для гаража
- Ленточный фундамент (высота 60см — толщина 30см) — от 3000 руб/м.п
- Ленточный фундамент (высота 80см — толщина 40см) — от 4350 руб/м.п
- Монолитная плита (высота 20см) — от 3500 руб/м2
- Монолитная плита (высота 30см) — от 4360 руб/м2
Стоимость одной винтовой сваи с завинчиванием и бетонированием
- толщина сваи 89 мм. + высота 1,5м — 3 000 руб.
- толщина сваи 89 мм. + высота 2,5м — 3 200 руб.
- толщина сваи 89 мм. + высота 3м — 3 300 руб.
- толщина сваи 108 мм. + высота 1,5м — 3 100 руб.
- толщина сваи 108 мм. + высота 2,5м — 3 400 руб.
- толщина сваи 108 мм. + высота 3м — 3 500 руб.
Электромонтажные работы
| Сборка, установка и монтаж электрощитов | Ед. изм. | Стоимость |
| Установка наружного электрического щита | шт. | от 800 руб. |
| Установка скрытого электрического щита | шт. | от 1500 руб. |
| Монтаж электрического щита без счетчика электрической энергии | шт. | от 2000 руб. |
| Монтаж электрического щита с счетчиком электрической энергии | шт. | от 2500 руб. |
| Монтаж и расключение распаячных коробок 3 | Ед. изм. | Стоимость |
| До 4-х кабелей для открытой электропроводки по мягкому материалу (дерево) | шт. | 350 руб. |
| До 4-х кабелей для открытой электропроводки по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон) | шт. | 400/450/500 руб. |
| До 4-х кабелей для электропроводки под гпсокартон | шт. | 350 руб. |
| До 4-х кабелей для скрытой электропроводки в пенобетоне/кирпиче/бетоне | шт. | 500/550/600 руб. |
| От 5-ти кабелей для открытой электропроводки по мягкому материалу (дерево) | шт. | 450 руб. |
| От 5-ти кабелей для открытой электропроводки по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон) | шт. | 500/550/600 руб. |
| От 5-ти кабелей для электропроводки под гпсокартон | шт. | 450руб. |
| От 5-ти кабелей для скрытой электропроводки в пенобетоне/кирпиче/бетоне | шт. | 600/650/700 руб. |
| Монтаж (прокладка) силового кабеля до 4 мм2:2 | Ед. изм. | Стоимость |
| Открыто непосредственно по стене с помощью скоб | м/п. | 50 руб. |
| Открыто в гофрированной трубе по мягкому материалу (дерево) | м/п. | 100 руб. |
| Открыто в гофрированной трубе по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон) | м/п. | 150/150/150 руб. |
| Открыто в кабель канале по мягкому материалу (дерево) | м/п. | 100 руб. |
| Открыто в кабель канале по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон) | м/п. | 200/200/200 руб. |
| Скрыто в пенобетоне | м/п. | 300 руб. |
| Скрыто в кирпиче | м/п. | 350 руб. |
| Скрыто в бетоне | м/п. | 400 руб. |
| Монтаж новой электроточки (розетка/выключатель)1 | Ед. изм. | Стоимость |
| Открытая электропроводка по мягкому материалу (дерево) | шт. | 200 руб. |
| Открытая электропроводка по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон) | шт. | 250/250/250 руб. |
| Электропроводка под гпсокартон | шт. | 250 руб. |
| Скрытая электропроводка в пенобетоне | шт. | 300 руб. |
| Скрытая электропроводка в кирпиче | шт. | 350 руб. |
| Скрытая электропроводка в бетоне | шт. | 400 руб. |
Отделочные работы
- Установка комплекта электрики внутри гаража — от 10 000 руб.
- Изготовление гаражных бетонных полов — от 25 000 руб.
- Замена. Изготовление деревянных полов — от 20 000 руб.
- Внутренняя отделка гаража сухой евровагонкой — 800 руб. за м2
- Изготовление металлических ворот с калиткой, покраской — от 30 000 руб.
- Комплект подъемно-секционных ворот + установка — от 45 000 руб.
- Косметический ремонт внутри гаража — от 1500 руб. за м2
Любой проект качественного гаража на 2 машины предполагает наличие строгих расчетов и учета требований стандартов. Автовладельцам приходится узнавать о том, сколько пространства занимает тот или иной тип авто. А ведь многие хотели бы разместить в строении, помимо автобоксов, еще и мастерские. Столько всего приходится учитывать. Так как же правильно построить такой гараж?
Автовладельцы даже с одним транспортным средством предпочитают возводить один гараж сразу на два авто по нескольким причинам. Во-первых, таким образом экономят строительные материалы на случай, если появится необходимость во втором парковочном месте. Во-вторых, коммуникации проводятся единожды. Да и авто потом будут всегда рядом. Но возведение подобной конструкции подразумевает проведение расчетов, для достижения оптимальных размеров.
Рассчитывая размеры гаража для автомобиля, первым делом учитывают стандарты для одного парковочного места. В соответствии с ГОСТами, они равны:
- 5,5 метра в длину;
- 2,3 метра в ширину;
- 2,2 метра в высоту.
Эти размеры — минимальные, и в случае, если авто большое, то увеличивают и их. Но этого мало. Учитывают и пространство вокруг машины. Так, стандартные, занимаемые авто с открытыми дверцами, размеры пространства увеличиваются еще на 10-15 сантиметров. К этому добавляют обязательный зазор между стенами, равный 30 сантиметрам.
Таким образом, гараж для одного седана по ширине бы составил 6,1 метр. В то же время длина заезда – не менее 5,5 метров. Вместе с дополнительным необходимым пространством это делает длину строения равной не менее, чем 6,8 метра.
Чертежи для возведения такой конструкции составляют самостоятельно, ввиду простоты формы.
Что учитывать при проектировании
Даже возведение такой постройки, как гараж, требует учета всевозможных нюансов. В случае этой конструкции обращают особое внимание на несколько моментов:
- наличие стоянки с навесом;
- высоту ворот;
- наличие калитки на въезде на участок.
Стоянку с навесом у одной из стен постройки проектируют заранее так, чтобы она учитывала её расположение и положение заезда на участок. Высоту ворот подбирают с учетом возможного приобретения высокой машины.
Специальные проекты гаражей на два транспортных средства довольно просто находятся в интернете.
Внутренняя планировка
Внутреннюю планировку гаража отображают на чертежах, которые составляют перед началом строительных работ. Она учитывает потребности автовладельцев не только в боксах для автомобилей, но и других помещениях.
Так, гаражи совмещают с мастерскими и банями. На планировке подобные помещения зачастую помещают сбоку от стоянки для машин. Если гараж выступает в роли пристройки к дому , то дополнительные помещения располагают напротив входа в него. Количество комнат среднего гаража, включая автобокс, колеблется от одного до трех.
Варианты въезда
Гараж на две машины часто проектируют с таким въездом, чтобы, при необходимости, через него могли проехать оба автомобиля. Но это идеал. В некоторых случаях допускают и отступления от этого правила.
Существует два основных типа въезда в подобный гараж:
- раздельные ворота;
- единственные ворота.
Первый вариант имеет ряд плюсов. В частности, он позволяет удобно парковаться, не двигая второе транспортное средство. Кроме того, место для второй машины сдают в аренду, если она еще не приобретена. Главными минусом этого варианта считают стоимость.
Для автовладельцев с ограниченным бюджетом предлагается гараж с единственным въездом. Для ещё большей экономии ставят одностворчатые ворота. Но более удобный вариант — секционные, с автоматикой.
ГОСТ 31174 от 2003 года требует, чтобы ширина въезда не была меньше шести метров.
Совмещение
Совмещение гаража с хозблоками — популярное решение среди автовладельцев, желающих сэкономить место на своем участке. Делают это, увеличивая ширину строения на пару-тройку метров. Этого вполне достаточно для добавления к автобоксу мастерской или даже мини-сауны.
Популярное решение — соединение гаража со стоянкой с навесом. В таком случае первый служит опорой для последнего. В домах с высоким цоколем и глубоко расположенными грунтовыми водами совмещают гараж с цокольным или подвальным этажом.
Габариты транспорта
Габариты транспорта, который планируют ставить в гараже, — важнейший расчетный показатель. Ширина и длина стандартного легкового авто равны 1,7 метра и 4,5 метра, соответственно. Но берут в расчет и негабаритные транспортные средства. Например, пикапы. Их наличие подразумевает большую высоту, как въезда, так и самого строения. Некоторые типы машин вообще не ставят в придомовые гаражи.
Этажность
Стандартный гараж — одноэтажный. Его проще строить, и он позволяет поместить достаточно высокие авто. В то же время, семьи с легковыми машинами и не планирующие обзаводиться другим типом транспортного средства увеличивают за счет гаража полезную площадь дома. Для этого они возводят над ним мансардный этаж. Его используют с разными целями, в том числе, как жилье. Важно отразить его на проекте постройки.
Количество ворот
Автовладельцам предлагают выбрать между конструкциями з разным заездом:
- с одними воротами;
- с двумя воротами.
Первый вариант хорош для тех, у кого ограничен бюджет. Его достоинство в том, что, сэкономив на количестве въездов, появляется возможность поставить качественные автоматические ворота. Минус же — машинам придется выезжать по очереди.
Такого недостатка лишен второй вариант. Но он дороже. Главным способом экономии тут служит установка односекционных ворот , открывающихся вручную. Правда, их открытие занимает намного больше времени.
Необходимые материалы
Возведение гаража требует, прежде всего, правильного выбора материалов, из которых его будут строить, и последующей их закупки. Выбирая стройматериалы, учитывают такие факторы, как:
- тип гаража;
- его расположение;
- размеры;
- бюджет строительства.
Существуют различные разновидности материалов для стройки, и каждый из них обладает определенными достоинствами и недостатками.
На сегодняшний день используют чаще всего:
- пиломатериалы для каркасной конструкции и крыши;
- кирпич;
- пеноблоки;
- газобетон.
Каркасные гаражи считают самыми простыми и дешёвыми в возведении. В то же время, многие наши соотечественники уверены, что для нашего климата подходят конструкции из более прочных материалов.
Каркасный
Каркасные гаражи, как и каркасные дома, приобрели популярность в последние годы. Это связано с исключительной скоростью возведения, меньшей стоимостью и экологичностью. В целом, достоинства каркасника выглядят так:
- возможность быстро возвести своими руками;
- применение экологически чистых материалов;
- всесезонность строительных работ.
Для того чтобы построить гараж из деревянных плит, нет необходимости возводить фундамент, что делает конструкцию крайне дешёвой. А поскольку это не жилой дом, то экономят и на утеплении.
Конечно, не обошлось и без недостатков. Так, каркасники плохо подходят для районов с сильными ветрами или исключительно низкими температурами зимой. В последнем случае они все равно потребуют утепления.
Кирпичный
Благодаря его устойчивости и надежности кирпич всё ещё остается самым распространенным строительным материалом для возведения не только частных домов, но и гаражей.
Выбрав кирпич, первым делом приступают к строительству фундамента под гараж . Самый подходящий — ленточный. Поскольку вес у кирпичного строения достаточно большой, глубину выбирают не меньше полуметра. В среднем — метр. Ширина — чуть меньше полуметра. Укрепляют фундамент арматурой и бутовым камнем, после чего заливают бетоном.
После высыхания бетонного фундамента, что происходит через две-три недели, начинают кладку стен. Для гаража достаточной считают толщину в полтора кирпича. Для расчета точного количества кирпичей прибегают к простой формуле: умножают ширину стены на её толщину и высоту и делят на объем стандартного кирпичного изделия (обычно, он равен 0,00195 кубических метра).
Из пеноблоков
Строительство гаража из пеноблоков предпочитают те, кто ценит скорость работ и не обладает достаточно большим бюджетом. Этот материал сочетает в себе легкость с большими размерами. В результате, один блок способен заменить до шести кирпичей.
На практике подобные особенности данного строительного материала приводят к тому, что появляется возможность экономить на фундаменте. Облегченный вес сооружения позволяет возводить самый легкий его тип. Что касается толщины кладки, то достаточно одного блока.
Из газобетона
Возведение стен из газобетонных блоков, в общих чертах, не отличается от строительства из пеноблоков. Учитывают лишь чуть больший вес этого материала.
Подготовительные работы
Подготовительные работы при возведении гаражной конструкции мало чем отличаются от тех, которые проводят при строительстве дома.
Первым делом определяют размеры необходимого участка и очищают его от мусора. Если это нужно, то также выравнивают почву. После этого размечают в соответствии с чертежами. Если строительство предполагает создание фундамента, отмечают его расположение (места для рытья траншей или забивания свай).
Закупают строительные материалы, исходя из предварительных расчетов объема здания.
Этапы строительства объекта
Основные этапы строительства гаража:
- подготовительные работы;
- возведение фундамента;
- возведение цоколя;
- возведение стен;
- постройка перекрытий, в случае необходимости;
- постройка крыши.
Фундамент возводят, исходя из размеров конструкции и ее предполагаемого веса. Как уже было отмечено выше, кирпичному зданию требуется более мощный фундамент, чем каркаснику. Некоторые гаражи строят с цоколями, поэтому их обустраивают сразу после того, как фундамент готов.
Стены возводят с учетом типа строения — одноэтажное оно или имеет дополнительный этаж. Этот момент влияет и на постройку крыши, в том числе на выбор ее предпочтительной конструкции.
Возникающие трудности
При постройке гаража необходимо учесть ряд потенциальных ошибок, которые могут привести даже к разрушению постройки, не говоря уже о неудобствах в эксплуатации.
- Первая проблема — неправильный монтаж ворот. Дело не только в размерах, но и в необходимости их укрепления.
- Второй момент — неправильная ширина швов кирпичной кладки. Не допускают, чтобы она была меньше 10 сантиметров.
- Третий момент — отсутствие отдельного входа в хозяйственный блок. Автовладельцы часто не понимают, насколько удобнее его наличие.
Учет этих и других нюансов сделает пользование новеньким гаражом намного комфортнее.
Заключение
Гараж на два автомобиля — прекрасное решение не только для владельцев двух транспортных средств. Такая конструкция дает возможность сэкономить на материалах и коммуникациях. Главное – правильно рассчитать размеры и учесть некоторые трудности.
Гараж давно уже не является роскошью, в каждом частном секторе, даже если нет автомобиля, есть гараж, причем со всеми удобствами.
Проект для его постройки на две машины предусматривает учет суммарной площади и типа будущего строения. В данном случае в учет принимаются не только габариты автомобилей, но и учитывается дополнительное место для удобства обслуживания машины и размещения инвентаря.
Известно, что существуют размеры, нормированы для стройки гаражных парковочных мест: Но оптимальный будет тот, при котором между машинами будет промежуток равен открытой двери и плюс еще 15 см с учетом не правильной парковки. У наших профессионалов есть четкие инструкции по построению при учете всех нюансов, необходимо также определиться с высотой, дабы не помять крышу своего авто (средний рост человека плюс 20 см).
Оптимальные габариты для внутренней планировки строения на два места:
— Для двух легковых автомобилей — ширина 5м, длинна не меньше 5,5м, высота 2,1м;
— Для внедорожников — ширина 7м, длина 6,8м, высота 2,5м.
Для капитальной постройки на две машины не будет лишним построить уличную парковку с навесом — так разрешатся важнейшие проблемы с парковкой транспорта, который имеет очень большие габариты.
Виды постройки на две машины по отношению других строений:
— Встроенный в основное строение — для этого необходима дополнительная звукоизоляция потолка и стен, встроенные герметичные ворота, проход из гаража в жилую зону также должен быть оснащен герметичной дверью (чтобы выхлопные газы не попадали в дом);
— Совершенно автономный вариант — не связанный с основным строением, соединяется напрямую только с хозблоком.
Для общих ворот подъемно-поворотного типа достаточно приобрести один комплект автоматики. Ворота с рапахом намного дешевле, но они не практичны, поэтому рекомендуем строить такую конструкцию с двумя воротами на две коробки автоматики.
Если территория позволяет, то можно расширить функции такого сооружения: построить его с баней, с подвалом, с мансардой. В таком случае получиться компактная функциональная зона, с экономией материалов и времени на работу.
На нашем сайте, можно увидеть фото и варианты разных типов гаражей.
Необходимо знать, что по периметру гаража на две машины нужно делать отмостку для защиты фундамента от влаги.
Вы можете заказать любой гараж под ключ. Стоимость услуги невысокая, а выполнение всех строительных работ безупречное. Наши сотрудники приедут к вам по любому адресу города Москва и Московская область. Позвоните по телефону и наши консультанты ответят вам, сколько стоит любая модель сваи, и какая цена на доставку. Наши профессиональные мастера осуществят любые строительные работы быстро и дадут на них гарантию.
На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.
Один из шикарных вариантов
Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.
- Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
- Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.
При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.
Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов
Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.
Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.
Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.
Пример строительства смотровой ямы
Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается монолитная плита без всяких сложностей.
Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.
Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.
Ленточный фундамент готов под заливку бетоном
В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод.
Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах.
Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).
Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент
При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.
Для любого типа грунта подходит монолитная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.
По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.
Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.
Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.
О каркасном строительстве из древесины читайте тут, а в этой статье описаны металлокаркасные технологии.
Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.
В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома.
Пример стропильной системы двускатной крыши
Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.
Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный». Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.
Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте тут).
Откатные ворота можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.
Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой.
Если хочется автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком. В том случае сразу надо разрабатывать проем двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более удобны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, хотя, безусловно, удобны.
Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности.
Штукатурка — лучшая из отделок
Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если отапливаться будет от случая к случаю, или вообще никак — тогда нужна влагостойкая. Можно сделать обшивку любым листовым материалом — ГКЛ, например.
Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.
Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.
Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.
Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье «Печь на отработанном масле своими руками«.
Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…
Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.
Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.
Материалы для строительства каркасного гаража
Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.
Бетонные сваи по буро-набивной технологии
Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.
Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.
Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.
Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.
После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.
Далее собирали промежуточные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.
Продолжаем собирать каркас гаража
Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).
Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.
Устанавливаем стропила на крыше
Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….
После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.
Обрешетка, на не кровельный материал
На обрешетку набили профнастил.
Кровельный профнастил на крыше гаража
Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.
Параллельно начали оформлять зону ворот
Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).
Рамы подъемно-поворотной двери
Далее привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но много пыли.
Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.
Это уже смонтированы ворота
Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))
Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.
Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).
Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.
Сетка на пленке для армирования
Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.
Каркас для гаража из доски
В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки !гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.
Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.
Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.
Ветрзоащитная мембрана по каркасу
Крепление стропильных ног к верхней обвязке каркаса
После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.
Обшивка профлистом стен по деревянной обрешетке несложна
Стены готовы, укладываем мембрану на крышу
Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.
Ондулин тоже монтируется без особых проблем
Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.
Много времени ушло на подшивку свесов
Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.
Почти итог: еще ворота и утепление
Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.
Проверено, отсыпка нормальная
Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.
Требования к помещению для хранения автомобиля довольно просты – надежность (с точки зрения взлома), долговечность и оптимальная вместительность. Поэтому мы предлагаем сэкономить денежные средства и построить гараж своими руками из недорогих материалов. В данной публикации изложено подробное руководство по строительству здания от фундамента до крыши.
В процессе подготовки вам придется ответить на вопросы, какой гараж, из чего и как строить. Но начать следует с планирования будущего здания – четко определить его габариты и месторасположение на приусадебном или дачном участке. Решение первой задачи зависит от размеров конкретного транспортного средства, второй – от размещения домика и других объектов.
Справка. Размеры легковых машин редко превышают 5 м в длину и 2 м в ширину. Высота колеблется в пределах 1—2 м в зависимости от класса и назначения авто.
Создайте собственный проект, нанеся на чертеж контуры будущего гаража с учетом следующих рекомендаций:
- Помещение, где планируется хранить автомобиль без выполнения ремонтных работ, должно иметь минимальные габариты 5 х 2,5 м (по внутреннему обмеру). Вы получите узкие проходы по бокам и пространство под небольшой стеллаж впереди машины.
- Внутренние размеры стандартного автомобильного домика – 6 х 4 м. Площади хватит для размещения верстака, полочек и шкафчиков. Под текущее обслуживание машины предусмотрите яму шириной 1 м, обложенную красным кирпичом.
- Ремонтный бокс нужно проектировать индивидуально. Ширина проходов – не менее 1 м с учетом гаражной мебели и станков, высота – 3 м.
Чертеж гаражного помещения с пристройкой
Примечание. Для бюджетной версии помещения сгодятся ворота стандартных размеров высотой 2 м. Под микроавтобусы и внедорожники требуется более высокий проезд.
К планировке гаража нет жестких требований. Для двух машин либо авто с мотоциклом увеличивайте бокс до удобной ширины, при необходимости предусматривайте подвал, второй этаж и дополнительную комнату с отдельным входом. Но учтите: стоимость двухэтажного здания сильно вырастет за счет стройматериалов и фундамента.
Касательно размещения гаража возле загородного коттеджа или дачи рекомендация проста: стройте здание напротив въездных ворот, чтобы не пришлось крутиться на автомобиле по двору. Обустройство проезда с поворотом нельзя назвать дешевым, поскольку придется бетонировать широкую площадку.
При строительстве гаража своими руками большую роль играет цена основных материалов. Перечислим наиболее доступные варианты:
- Сооружение из шлакоблока или ракушечника обойдется недорого, но здание выйдет тяжелым и холодным. Аналогичный результат дадут керамзитобетонные плиты и блоки. Понадобится утепление, влекущее дополнительные затраты.
- Здание из газобетона и пеноблоков изначально теплое, но проигрывает в надежности. Проем в газобетонной стене воры могут выпилить острой ножовкой.
- Недорогой и надежный вариант – каркасный металлический гараж, зашитый стальными листами. Недостаток – необходимость серьезного утепления и наружной облицовки профнастилом.
Примечание. Лучшее решение с точки зрения энергоэффективности и эстетики – легкая постройка из трехслойных сэндвич-панелей, прикрепляемых к металлоконструкциям. Недостаток – высокая цена стройматериала.
Схематичное изображение быстровозводимого сооружения из сэндвич-панелей
Строить стены гаражей из дерева не принято из-за горючести. Другой вопрос – деревянные стропила и обрешетка крыши. Подойдет брус сечением 10 х 10—10 х 15 см и доски толщиной 20—40 мм. Кровля – любое доступное покрытие: профлист, ондулин, шифер и так далее.
Если на даче нужно быстро соорудить легкое гаражное помещение без капитального фундамента, стоит рассмотреть вариант сборной конструкции из металла, изображенной на фото. Каркас из стальных труб продается в виде готового разборного комплекта, который после монтажа обшивается дешевым оцинкованным профилем.
Под гараж из шлакоблоков, строящийся на стабильных грунтах, нужно сделать бетонное основание ленточного типа, способное выдержать приличный вес сооружения. Комплекс работ по устройству фундамента своими руками выглядит так:
- Определив положение объекта на участке, выполните разметку с помощью колышков и натягиваемого шпагата. Снимите плодородный слой почвы и выровняйте площадку.
- По периметру будущего строения выкопайте траншею 400—500 мм в поперечнике. Глубина зависит от мощности верхнего просадочного слоя грунта, залегающего на 0,5—1,5 м в разных районах.
- Утрамбовав дно траншеи, устройте подушку из песка либо мелкого гравия высотой 10 см. Насыпь тоже уплотните.
- Соберите щитовую опалубку из второсортных досок, обрезков ДСП и листов металла. Установите подпорки и растяжки, не дающие опалубке раздвигаться под весом бетона. Высоты щитов должно хватать для поднятия цоколя на 20—30 см над уровнем земли.
- Свяжите или сварите арматурные каркасы из стержней Ø12—16 мм на полную высоту профиля траншеи. Размер ячейки – 15 х 10 см. Допускается применять обрезки труб и различного металлопрофиля.
- Уложите внутрь опалубки полиэтиленовую пленку и установите каркасы, как сделано на фото.
Совет. Если в гараже планируется сделать погреб или смотровую канаву, то котлован лучше вырыть перед закладкой фундамента. Стены подвала обычно строят из фундаментных блоков типа ФБС, ремонтной ямы — выкладывают из красного кирпича.
Бетон смешивайте механизированным способом либо заказывайте на заводе. Марка смеси – М150, пропорции – 1 : 3 : 5 (цемент М400 / сухой песок / щебенка фракции 20—40 мм). При укладке бетон уплотняйте многократным погружением длинных стальных стержней, а лучше – строительным вибратором. Период полного застывания монолита – 4 недели, опалубку разберите через 7 дней.
Схема железобетонного основания
Чтобы стены здания не впитывали влагу из фундамента, бетонная поверхность основания застилается гидроизоляционным слоем рубероида, сложенным вдвое. Перед началом кладочных работ привезите на объект все элементы заполнения проемов – ворота, двери, оконные рамы и вентиляционные отдушины.
Справка. При использовании обычного шлакоблока 390 х 190 х 188 (h) мм на 1 м² кладки понадобится около 14 камней.
Постройка гаража из шлакоблоков стандартного размера ведется подобно кирпичной кладке – камни каждого последующего ряда перекрывают стыки предыдущего (строительное название – перевязка). Алгоритм следующий:
- Приготовьте кладочный раствор в соотношении 4 доли песка на 1 часть портландцемента марки 400. Кладку начните с углов, выставляя по 3 камня на каждом торце здания. Проверьте расстояния между угловыми блоками по прямой и диагонали, тщательно откорректируйте их положение.
- Добавив по 2 камня на каждый угол, поднимите кладку до высоты 3-го ряда и протяните шпагат – ориентир для формирования 1-го яруса.
- Установите рамы ворот и дверей, зафиксировав подпорками. Нанося раствор на боковые и нижние поверхности блоков, уложите первый ряд по всему периметру. Постоянно проверяйте вертикаль и горизонталь уровнем, соблюдайте толщину швов не более 10 мм.
- Переместите шнур, прогоните второй ярус и снова поднимите угловую кладку на 3 ряда. Операцию повторяйте до предпоследнего уровня. В процессе установите оконные рамы и вентиляционные отдушины.
- Верхний ряд шлакоблоков кладите одновременно с потолочными балками из досок или брусьев. Шаг установки поперечин – 0,6—0,8 м. Концы перемычек выводятся за стены на расстояние до 0,5 м.
- Выполните расшивку с наружной и внутренней поверхности стены.
Совет. С целью улучшения свойств раствора вместо глины добавьте пластификатор (имеется в продаже).
При укладке пустотелых блоков раствор наносится на верхнюю плоскость камня, заполнять пустоты не обязательно. Под концами деревянных балок, опирающихся на стены, проложите 2 слоя рубероида. Как правильно возводить шлакоблочный гараж, смотрите на видео:
Если планировалось сделать односкатную кровлю гаража, то на боковых стенах нужно заблаговременно предусмотреть уклон, а фронтальный фасад поднять на несколько рядов.
Существует 3 способа перекрыть гараж:
- уложить готовые плиты и сделать мягкую наплавляемую кровлю;
- смонтировать односкатное перекрытие на деревянном каркасе;
- построить полноценную двускатную крышу.
Для поднятия и монтажа заводских или самодельных железобетонных изделий понадобится автокран. Отливать плиту по месту гораздо сложнее – придется собрать серьезную опалубку. Вдобавок наплавляемая кровля требует периодического ремонта. Перечисленные моменты ведут к существенным финансовым и трудовым затратам.
Простейший и самый дешевый вариант – односкатное перекрытие по балкам, вмурованным в стену. Недостаток способа – малый уклон и не слишком привлекательный внешний вид здания. Поэтому мы рекомендуем строить двускатную кровлю с небольшим чердаком.
Для монтажа используются замурованные балки, чьи концы образуют козырек снаружи стен. К каждой перемычке крепится висячая стропильная система, секции объединяются коньковым прогоном. Затем укладывается гидроизоляционная мембрана, прибивается обрешетка и настилается кровельное покрытие.
Монтаж конькового прогона
Справка. Инструкция по монтажу двускатной крыши опубликована на другой странице нашего ресурса.
Промышленные полы гаража, рассчитанные на вес автомобиля, заливаются бетоном без привязки к фундаменту. Монолит устраивается на утрамбованной песчаной подушке с применением сетки из арматуры периодического профиля. Подробности ведения работ раскрыты в отдельной инструкции и показаны в видеосюжете.
Отделка гаражного помещения изнутри выполняется произвольно, на ваше усмотрение. Бюджетные варианты – оштукатуривание стен с последующим окрашиванием либо нанесение краски прямо на блочную кладку с помощью распылителя. Потолки подшиваются плитами ОСБ, вагонкой или фанерой.
Строительство приусадебного гаража под ключ заканчивается монтажом следующих инженерных систем:
- водопровод (по возможности);
- отопление;
- электрика.
Примечание. Организация естественного воздухообмена в помещении выполняется на стадии возведения здания. В процессе кладки стен устанавливаются вентиляционные решетки с заслонками.
Прокладка водопровода предусматривается на нулевом цикле строительства, то бишь, при заливке фундамента. В подземную часть основания закладывается стальная или пластиковая гильза Ø50—80 мм, куда впоследствии протягивается водопроводная труба ДУ 15, просвет заполняется утеплителем. Глубина заложения – на 20 см ниже границы промерзания почвы.
Если гараж примыкает вплотную к жилому зданию или находится на расстоянии 10—15 м, его можно обогреть от основной системы водяного отопления дома. Вопрос решается прокладкой уличной отопительной магистрали (в идеале – подземной) из котельной в гаражный бокс, где устанавливаются любые дешевые радиаторы либо самодельные регистры.
Автономное отопление автомобильного домика организуется такими способами:
- с помощью дровяной печи;
- самодельной буржуйкой, сжигающей отработанное масло;
- электрическими обогревателями инфракрасного типа либо конвекторами;
- котлом, работающим на выгодном и удобном для вас топливе.
Гаражная печка на отработке
Для нормальной работы печки или котла понадобится дымоходная труба, поднятая на высоту не менее 5 м, считая от колосниковой решетки либо газовой (дизельной) горелки. Выведите ее через заднюю стенку здания и поднимите над кровлей, чтобы оголовок не попал в подветренную зону.
Совет. Чугунная либо стальная печь – самоделка гораздо эффективнее отдает тепло, если предусмотреть внешний обдув корпуса. Оборудуйте буржуйку небольшим вентилятором, создающим движение теплого воздуха в помещении.
Котел, объединенный с системой водяного отопления, может стать подспорьем для обогрева примыкающих к гаражу хозяйственных помещений, например, теплицы, сарая или курятника. Задача домовладельца – развести трубы от теплогенератора и поставить отопительные приборы (как вариант – самодельные регистры).
Основную питающую линию следует вести от главного электрощита, установленного в доме. Силовой кабель марки ВВГ минимальным сечением жил 2,5 мм² подключается к электросчетчику через отдельное УЗО с током утечки 300 мА и прокладывается к гаражу воздушным либо подземным способом. Внутри ставится щиток управления с автоматами, его корпус подключается к контуру заземления.
Дадим несколько рекомендаций по устройству проводки:
- Разводку делайте по стенам открытым способом, протягивая провода в гофры, а лучше – в стальные трубы.
- Линии питания розеток и освещения защитите автоматическими выключателями номиналом 10 и 20 ампер соответственно, как изображено на схеме.
- Розетки подключайте к линии только в распределительных коробках, соединение внутри подрозетников не допускается.
- Для подключения электрических обогревателей и другого силового оборудования выделите обособленную линию.
- Ко всем светильникам и розеткам обязательно подведите заземляющий провод.
Рекомендация. Электроосвещение погреба и смотровой ямы лучше организовать через понижающий трансформатор, дающий напряжение 12—36 В.
Тонкости электромонтажа внутри помещений описываются в нашем подробном руководстве.
Если вы решили своими руками построить гараж, надо правильно выбрать момент начала работ. Напоминаем: фундамент набирает крепость в течение 4 недель, потом нужно выгнать стены и смонтировать крышу. Перечисленные работы производятся в теплый период года, а монтаж отопления и электрики можно отложить до осени.
Как установить дешевый фундамент под каркасный гараж из цемента
Если у вас возникла необходимость построить недорогой, но качественный гараж, обратите внимание на каркасные постройки. Так как автомобиль весит чуть больше, чем мебель, но особое внимание должно быть уделено фундаменту. Фундамент под каркасный гараж лучше не делать столбчатым, а остановиться на ленточном.
Ленточный фундамент по всем правилась
Почему ленточный лучше
Ленточный фундамент представляет собой чаще всего монолитную конструкцию, в составе которой цементная смесь. Монолитная конструкция, к тому же укрепленная арматурой, достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки.
Плюсы ленточного фундамента:
- Высокая прочность.
- Способность выдерживать большой вес гаража.
- Не дает большой усадки и деформации стен.
- Может быть установлен своими руками.
Ленточный фундамент идеально подходит для формирования цементного пола, который в свою очередь создается из стяжки по грунту.
Виды ленточных фундаментов
Минусы ленточного фундамента:
- Стоит дороже, чем столбчатый фундамент.
- Может возводиться только в теплое время года, нельзя ставить зимой или в период частых дождей.
- Требует аренды специальной техники – бетономешалки, трактора для рытья траншеи.
- Необходимо ждать несколько недель, пока фундамент затвердеет.
- Требует дополнительных работ – устройство опалубки, гидроизоляция.
Когда снимать опалубку
И все-таки, несмотря на некоторое количество минусов, или, лучше сказать, сложностей в установке ленточного фундамента, лучше всего выбрать этот вид основы. Если гараж планируется делать в виде пристройки, то этот тип фундамента также подходит лучше всего. Подробнее о гараже-пристройке можно почитать здесь. Подробную информацию о каркасной технологии можно получить в нашей статье.
Первый этап строительства
Строительство основы под каркасный гараж начинается с подготовительного этапа. Он включает в себя проектирование, расчистку территории, нанесение разметки.
Под проектирование понимается в данном случае нанесенный на бумагу рисунок будущего гаража. Так как этот тип постройки гораздо проще дома, то план можно нарисовать самостоятельно. Прикиньте, какого размера должен быть ваш гараж и что он должен в себя вмещать. Лучше сделать небольшой запас пространства, так как в гараже вы будете хранить зимнюю резину, какие-то инструменты, запчасти и другие нужные вещи. От автомобиля до края стены гаража желательно оставить не менее 1,5 метра свободного пространства. Когда вы определились с размерами, чертите ваш план.
План гаража на 1 машину
Расчистка территории – это второй этап подготовки к строительству. Место, где будет располагаться ваш гараж, должно быть по возможности ровным, сухим, расчищенным от мусора – веток, листьев, камней. Плодородный слой также лучше снять.
На третьем подготовительном этапе делаем разметку. Для этого, сверяясь с размерами в плане, с помощью веревки формируем обозначения для краев будущего фундамента. Ширина его составляет около 30 см. Упростить эту задачу помогут современные приспособления – лазерная линейка и другие.
Разметка под фундамент своими руками
Когда все колья вбиты и веревка натянута, еще раз проверяем геометрию. Особое внимание уделяем углам – они должны быть строго 90 градусов, иначе сами стены постройки будут кривыми.
Второй этап строительства: опалубка
Когда разметка нанесена, настала очередь приступать собственно к физическому труду. В первую очередь необходимо выкопать траншею, в которую после будет устанавливаться опалубка. Траншею можно копать своими руками, используя лопату, однако это долго и чревато мозолями. Проще заказать небольшой трактор с малой насадкой для рытья траншеи.
Траншея под фундамент
Цена заказанной техники во многом определяется расстоянием от того места, где этот трактор стоит. Чаще всего работы не будут длиться более чем 1,5 часа.
Глубина фундамента зависит от многих факторов, но лучше ее не делать меньше 50 см.
Когда траншея готова, необходимо сделать опалубку. Если вы не хотите делать ее своими руками, хоть это и не сложно, можно воспользоваться покупной опалубкой, которая бывает съемной и несъемной. Однако, как я считаю, для гаража, на котором вполне можно сэкономить, покупная опалубка – это лишний выброс денег.
Опалубка для ленточного фундамента
Опалубку можно сделать из необрезной доски самого низкого качества. Для этого сбиваем доски и устанавливаем в траншею по стене. Чтобы жидкий цемент не протекал в щели между досками, изнутри укладываем пленку-гидроизоляцию. Именно в эту пленку и будем заливать цемент. Чтобы две стенки опалубки были неподвижны и надежно зафиксированы, устанавливаем из бруса перемычки. Если на участке у вас много камней, их можно собрать и положить внутрь опалубки. Это дополнительно укрепит фундамент.
В траншею укладываем арматуру или сетку, после чего заливаем в опалубку цементную смесь.
Оставляем фундамент застывать примерно недели на две. Если в это время идут дожди, лучше прикрыть фундамент пленкой сверху.
Когда масса полностью застыла, опалубку необходимо снять.
Исправляем деформацию
После того, как фундамент застыл, и опалубка снята, следует еще раз произвести замеры фундамента. На что обратить внимание?
- Обратить внимание следует на высоту всех горизонтальных поверхностей. На всех участках фундамента она должна быть одинаковой, перепад может составлять не более 1 см. Все части фундамента должны быть на одном уровне.
- Углы должны быть строго 90%. Небольшое отклонение приведет к искривлению стен и невозможности положить ровную обвязку.
- Прежде чем приступить к обвязке, следует исправить все отклонения, которые были выявлены.
Для того, чтобы подогнать плоскости под один уровень, необходимо использовать более густой цемент, чем тот, который заливали ранее. Нанесите густой цемент на те участки, которые следует поднять, и разгладьте.
Проверка геометрии фундамента
Если углы имеют серьезные отклонения в градусах, возможно, придется делать стенку фундамента более широкой. Обвязка не должна провисать над фундаментом. О формировании каркасной постройки своими руками и поэтапно читайте тут.
Формируем пол
Пол в гараже – важная составляющая, и здесь крайне важно то, что он должен быть износостойким и выдерживать сложные условия эксплуатации. Талый снег, вода, грязь и постоянное давление- вот те вещи, которые не должны разрушить его поверхность.
Пол в гараже со смотровой ямой
Таким материалом, отвечающим всем требованиям, является цемент. После застывания для него не страшна влага, перепады температур и большая масса автомобиля. Цементная стяжка по грунту является практически продолжением фундамента, поэтому мы и рассматриваем ее в этой статье.
Первоначально засыпаем место будущего пола гравием или ПГС. Этим самым мы делаем дренаж, отводящих излишнюю влагу от цемента. ПГС должна немного утрамбоваться. Можно сделать перерыв в работе, и тогда она уляжется естественным путем, а можно использовать трамбовочный станок или просто тяжелое бревно.
Пол в гараже по грунту
Поверх слоя гравия насыпаем слой песка, который также утрамбовываем. Он должен лежать плотно и в одной плоскости. Слой должен не доходить до высоты фундамента примерно 5 см.
Поверх песка укладываем пленку-гидроизоляция, надежно фиксируя ее по краям. Под ней не должно быть ям, воздушных пузырей и пр. Цемент для стяжки делаем чуть более жидким, чем для фундамента. Заливаем его внутрь будущего помещения и лопатой ровняем верхний слой. Обязательно кладем сетку по дну, придающую жесткость полу.
Слои пола под гараж
Если вы планировали делать смотровую яму в гараже, об этом надо было позаботиться заранее. Обратите внимание, что стенки этой ямы должны быть надежно укреплены.
Каркасный гараж своими руками – пошаговая инструкция
Каркасный гараж – один из самых простых вариантов строительства подсобного помещения для хранения автомобиля. Он не только прост технически, но также обходится дешевле кирпичных или бетонных стен. Ценовая и техническая доступность – вот главные преимущества каркасных строений. Как построить каркасный гараж самостоятельно? Какие особенности важно учесть для надёжного и правильного строительства?
Виды каркаса
Каркасные гаражи могут быть выполнены из различных материалов – дерева, OSB, шиферных асбестоцементных листов, пластикового сайдинга, металлических панелей. В зависимости от материала каркасных элементов и стен, гаражи делят на следующие виды:
- Деревянные строения – в них в качестве опор чаще используют деревянные балки или брёвна, а в качестве стеновой обшивки – обрезные и необрезные доски, вагонку, панели из древесных материалов. Как правило, деревянные коробки возводят при работе с «тем, что есть», когда постройка строится из подручных средств, имеющихся в наличии – деревянных панелей, досок. Деревянные стены требуют качественной защиты от влаги и намокания. Их необходимо ежегодно красить или покрывать лаком. А также периодически менять подгнившие испорченные доски, ставить взамен новые деревянные панели.
- Металлические – наиболее частные виды каркасных строений для хранения авто. В них в качестве опор используются металлические углы, швеллера, балки. В качестве стеновой обшивки – металлические листы. Это могут быть профилированные листы металла или ровный прокат. Для того чтобы построить каркасный гараж своими руками из металла, необходимо иметь в наличии сварочный аппарат и уметь работать с дуговой сваркой.
Подробнее о строительстве гаража каркасного из разных материалов – на видео.
Строительство каркасного гаража
Чертёж каркаса и будущей постройки необходим начинающим строителям. Он также нужен для расчётов расхода строительных материалов – опорных балок, стеновой обшивки, кровельных панелей. Можно пользоваться готовыми чертежами гаражей, типовыми решениями, которые приводятся в различных рекомендациях по строительству каркасных гаражей своими руками, в пошаговых инструкциях. Или обратиться к специалистам и заказать расчёт и чертёж вашего гаража с индивидуальными размерами, требуемой конструкцией.
Развернутый чертеж.
В готовом чертеже должен быть рисунок-эскиз будущего каркаса.
Эскиз-рисунок каркаса.
Также должен быть чертёж с указанием размеров всех каркасных элементов, расстояния между ними и способов крепления между собой. Также в чертеже указывается вид и размеры панелей стеновой обшивки, и способы её крепления к стойкам каркаса. Оговаривается материал размер кровельных листов, а также шаг-расстояние кровельных лагов. Правильно составленный чертёж со всем размерами может использоваться в качестве инструкции к строительству гаража.
Строительство каркасного гаража начинается с проектирования. А работы по его возведению начинаются с закладывания фундамента. Стены будущего гаражного строения могут быть лёгкими и холодными, но основание должно быть глубоким (при наличии смотровой ямы) и прочным.
Чаще всего в качестве основы под каркасный гараж используют фундаментную плиту. Она имеет достаточные показатели прочности, и укладывается в короткие сроки. Однако при этом отличается весом и требует работы погрузочно-разгрузочной техники. При использовании подъёмного крана плита укладывается на место будущего подсобного строения в течение часа.
Плита фундамента.
Перед укладыванием плиты проводят подготовительные работы – разравнивают грунт, при необходимости делают небольшое углубление или наоборот, приподнимают будущее, выполняя насыпь. При укладывании бетонной плиты в яму её дно предварительно отсыпают слоем песка – для отвода грунтовой воды, в качестве дренажного слоя. Если же плита укладывается поверх грунта без заглубления, или на возвышенном месте, то достаточно разровнять и утрамбовать землю.
Готовую фундаментную плиту используют в том случае, если под гаражом нет необходимости сооружать смотровую яму. Если же есть необходимость в традиционной гаражной яме, то сначала сооружают её, и только после – приступают к фундаменту, стенам и крыше.
Яма для гаража обустраивается в виде грунтового заглубления необходимой длины, ширины и глубины. Её стены выкладываются кирпичом, или отливаются бетоном, дно также выкладывают небольшой бетонной плитой. После обустройства ямы – приступают к заливке основной фундаментной плиты.
Монолитный фундамент со смотровой ямой.
Для подготовки грунта к заливке дно будущей плиты отсыпают песком. После этого песок проливают водой и трамбуют. Поверх – выкладывают каркас будущего фундамента – из металлической арматуры, сетки, проволоки, по периметру фундамента сооружают опалубку. После – льют бетон.
На застывание фундаментной плиты дают месяц. Наступать на плиту основания можно уже через сутки. Бетон будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека и проводить дальнейшие строительные работы. А вот ставить автомобиль можно только после набора окончательной прочности – через 28 календарных дней.
Поверхность гаражной плиты должны быть влагостойкой. При постановке машины с её колёс и днища будет сливаться вода. Проникая в поры бетона, при замерзании капли влаги будут расширять поры, инициировать растрескивание поверхности. Поэтому перед заливкой бетона в смесь добавляют влагостойкие компоненты типа Пенетрон, Аквастоп. При установки готовой фундаментной плиты её поверхность пропитывают водостойкой смесью.
Сборка каркаса
Сборка каркаса под гараж начинается с обустройства вертикальных опор. При этом опоры могут бетонироваться в плиту фундамента в процессе заливки, или могут быть прикреплены к бетонному основанию на анкерные соединения, вместе с нижней обвязкой. Наиболее качественный и надёжный вариант – бетонирование стоек с заглублением в фундаментную плиту и грунт. Его используют для строительства на открытых местах с большой ветровой нагрузкой. Он требует сооружения ямы для каждой опоры и её отдельное цементирование.
Стойки в грунте с бетонированием.
Более простой и доступный вариант – использование нижних лаг и крепёжных элементов. В этом способе вертикальная опора не заглубляется в грунт, а крепится с помощью металлического уголка к бетонному полу или деревянной балке, которая выполняет роль нижней обвязки. Такую балку предварительно крепят к плите фундамента, и после – устанавливают на неё опоры каркаса.
Поверх вертикальных несущих опор кладут верхние горизонтальные лаги. На них – сооружают перекрытия под крышу. Сама крыша сооружается из кровельных листов, которые укладывают поверх лаг перекрытия (элементов кровельного каркаса). Нижний ряд кровли укладывается с небольшим свешиванием.
Его край должен выходить за периметр строения на 50-60 см. Такой свес крыши предупреждает излишнее намокание стен и этим обеспечивает их сухость, долговечность и отсутствие влаги, плесени в гараже. Минимальный размер карниза, до полуметра, гарантирует защиту стен от слива сточной дождевой воды.
Подробнее о соединении опор каркасного гаража – на видео.
Кровля гаража может быть выполнена в виде одно- или двускатной конструкции. Для выполнения работ своими руками при минимальном строительном опыте проще соорудить крышу односкатной. В таком случае слив дождевой воды будет осуществляться в одну сторону гаражного строения. Для того чтобы равномерно распределить слив на обе стороны гаража, конструкцию крыши делают двускатной.
Односкатная кровля.
Для сооружения односкатной крыши стены гаража выполняют разными по высоте. Одну стену поднимают выше другой на 300, 400 и более мм. Разница в высоте стен определяет угол наклона крыши, который, в свою очередь, зависит от количества снеговых осадков в зимний период года.
При разнице высоты стен 300-400 мм и ширине гаража 3 м кровля получает наклон на 10-15°. Что достаточно для скатывания снега в регионах с умеренным количеством осадков. Для постройки гаража в зонах с большими снеговыми осадками угол наклона кровли делают большим, до 30°.
Односкатная крыша сделанная по каркасной технологии.
После сооружения каркаса приступают к навешиванию кровельных элементов. Пошаговая инструкция к каркасному гаражу регламентирует правила монтажа кровельных панелей. Работу начинают с укладывания нижнего ряда листов кровли. Поверх – кладут листы следующего ряда. Последним укладывают верхний ряд, расположенный вдоль приподнятой стены. Таким образом, листы кровли перекрывают друг друга и не допускают попадания влаги внутрь гаражного пространства во время дождя, снегопада.
Для сооружения двускатной крыши каркас собирают из треугольных каркасных элементов. Их размер определяется шириной гаража и углом наклона крыши. Треугольные элементы собирают на земле и после – поднимают на крышу. Здесь их устанавливают на верхней обвязке стен. Поверх готового кровельного каркаса – укладывают шифер или металлический профиль.
Внутренняя отделка подсобного помещения часто отсутствует вовсе. Особенно если гараж строят без утепления. Реже, при обустройстве тёплого гаража, возникает необходимость закрыть изолирующий материал от внутреннего пространства. В таком случае, внутренняя отделка становится необходимой и обязательной.
К материалу внутренней обшивки стены не ставят требования влагостойкости. Поэтому часто используют панели из отходов деревянного производства (OSB, ДСП) или листы фанеры. При необходимости, выполняют встроенные в стену полки, шкафы, крепя их к опорам гаражного каркаса.
Необходимость утепления встаёт тогда, когда зимой в гараже необходимо проводить какие-либо работы. Или когда планируется обустройство тёплого гаража с возможностью сушить днище машины после езды в холодное и мокрое время года.
Утепление своими руками.
Утепление гаража отличается от аналогичных работ в жилых строениях выбором теплоизолятора. Если в жилых помещениях важно обеспечить здоровый микроклимат, обустроить естественную циркуляцию воздуха, то в гаражное утепление выполняется проще. Можно обойтись принудительной периодически работающей вытяжкой. А также использовать менее полезные и более дешёвые утеплители – пенопласт и стекловату.
При утеплении стекловатой её располагают между вертикальными стойками. Благодаря сжимаемости она легко удерживается в распоре. Толщина ватного утеплителя определяется уровнем зимних температур. Для жилых строений при средней температуре -10°C выбирают толщину ватного утепления до 100 мм. Для гаражей и других подсобных помещений выбирают толщину до 50 мм.
Утепление пенопластом не имеет недостатков использования стекловаты. Пенопласт со временем не оседает и не теряет свою форму. При этом он достаточно недорого стоит, что делает его популярным материалом каркасного гаражного утепления.
Если жилые помещения не рекомендуют изолировать пенополистиролом из-за возможных вредных испарений, то для гаражного пространства этот вид утеплителя является оптимальным. Он недорого обходится, легко монтируется и длительно работает в качестве теплоизолятора, удерживая тепло внутри строения.
При монтаже пенопласта между стойками каркаса образуются щели. Это объясняется с жёсткостью пенопластовых плит. Образовавшиеся монтажные щели задувают пеной.
Виды гаражных ворот
Каркасные гаражи на фото отличаются конструкцией въездных ворот. Традиционно ворота гаража выполняют распашными двустворчатыми. Однако возможны и другие конструкции. Какими могут быть гаражные ворота?
Ворота.
Распашные – традиционная форма ворот в виде дверей, которые распахиваются, открываются наружу помещения. Наиболее простая и доступная в строительстве своими руками конструкция. Открывается в ручном режиме.
Раздвижные – усовершенствованная форма въезда в гараж, которая может быть дополнена автоматическим устройством. В таком варианте дверь гаража отъезжает по рельсам в сторону при подаче сигнала с дистанционного устройства.
Также возможны подъёмно-роллетные конструкции, однако их стоимость значительно выше, поэтому они реже используются в каркасных конструкциях.