Гитарный ламповый усилитель как сделать самому

November 17th, 2010

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt

на Яндекс.Фотках

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете «в другом размере > оригинал»)

Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.

Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.

« » на Яндекс.Фотках

« » на Яндекс.Фотках

Плату питания я выполнял на текстолите.

Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий «-«. Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.

на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!

Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)

Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками
он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций… сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.

Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.

К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.

Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками
.

Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт
я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18
считается усилитель на 6п14п (EL84)

Можно изготовить если у вас есть необходимые знания и опыт для этого. В данной публикации рассматривается устройство не очень сложной конструкции, но обладающее замечательным звуком. Представленная здесь схема усилителя мощности для бас-гитары, в частности выходной каскад выполнен на мощных биполярных транзисторах, а предварительный каскад усиления реализован на электровакуумных лампах.

Усилитель для бас-гитары своими руками
и его конструкция включает в себя три модуля: предварительный усилитель на триодах, оконечный усилитель, а также источник питания. Разумеется — любому из этих модулей при необходимости можно найти отдельное применение в других устройствах. В представленном варианте усилитель совмещен с комбинированной аудио колонкой, что позволило создать компактную и удобную модель, следовательно, сам усилитель мощности не имеет отдельного корпуса, а встроен в дополнительный бокс акустического кабинета, расположенным немного выше динамика. Характерной оригинальностью отличается блок предварительного усиления звука, а оконечный каскад и источник питания выполнены по стандартной схеме. p>

Модуль преампа

Усилитель мощности для бас-гитары своими руками
обладает прекрасным звучанием, в основном благодаря каскаду предварительного усиления, который выполнен на электровакуумных триодах, обеспечивающих чистый, прозрачный звук, помимо этого лампы обладают значительно меньшими шумами, чем транзисторы. Элементарная конструкция аппарата создает условия для удобства в сборке и снижает стоимость всех комплектующих компонентов. Также одним из немаловажных факторов является то, что в схемах выполненных на лампах, отсутствует отрицательная обратная связь, а это существенно увеличивает качество звучания. Еще одно неоспоримое достоинство лампового тракта — это способность плавного вхождения в перегрузку, особенно это значимо для устройств усиления звука работающих в составе с бас-гитарами.

Фактически предварительный усилитель выполнен на одной сдвоенной лампе (VL1). Первая его часть это стандартная схема с общим катодом, не имеющая каких либо особенностей. Без дополнительной нагрузки и с установленной например лампой 12АХ7, коэффициент усиления этого каскада будет находиться в пределах 68. Поэтому лимитирование сигнала по входу не происходит, даже если напряжение питания составляет порядка 200v и подается мощный сигнал гитары. Когда первый каскад нагружен тембро-блоком, усиленный сигнал проходящий через него несколько снижается, происходит это, в следствии большого сопротивления на выходе.

Усилитель для бас-гитары своими руками
в оригинальном варианте исполнения была применена лампа 6Н2П-ЕВ. Также прошел тестирование с отличными показателями в особенности при сниженным напряжении питания до 140v двойной триод 6Н23П, в случае если возникнет необходимость установить другие лампы, то изменение схемы делать не нужно. Для нахождения определенного звучания можно использовать лампы 12АХ7 различных версий. Кстати 12АХ7, точно так же как и двойной триода ЕСС83, для которых в канал накала 6.3v напряжение направляется на 9 вывод ламповой панели, а другой провод подается на 4-5 выводы соединенных между собой. В оригинальной схеме ламповый тракт получал питание от 150v, а уже в последствии был усовершенствован и напряжение питания стало 250v. Однако даже на 150v звучание имело высокое качество.

Усилитель мощности звука

Усилитель для бас-гитары собранный своими руками
имеет стандартную топологию, чего-то особенного в нем нет. Есть несколько встроенных защит, в частности схема защиты усилителя от превышения входного напряжения. Оригинальная конструкция аппарата была собрана без использования печатной платы, все мощные выходные транзисторы установлены на радиаторе охлаждения, кроме транзисторов дифференциального каскада. VT4 выполняет функцию контролера температуры, поэтому установлен в непосредственной близости от выходных ключей, которые кстати крепятся на теплоотвод через изоляционные прокладки с использованием теплопроводящей пасты КПТ-8.

Остальные электронные элементы входного каскада скомпонованы на беспаечной макетной плате и соединены между собой методом навесного монтажа. Усилитель для бас-гитары своими руками
имеет в своей схеме незначительное количество задействованных компонентов, то и сам их монтаж является достаточно легким. Сама монтажная плата крепится на стойках к радиатору в районе выходных ключей. Принцип налаживания усилителя происходит в таком порядке: — подать напряжение питания на схему, но при этом не подключая выходных транзисторов. В случае если все собранно правильно, аппарат без нагрузки будет поднимать звуковой сигнал без каких либо искажений. Затем нужно установить при помощи подстроечного резистора R14 минимальное напряжение смещения в эмитерной цепи предвыходных транзисторов VT5 и VT6 (в пределах 1v), все это нужно делать без нагрузки.

После этого необходимо подключить выходной каскад и опять же подстроечным резистором R14 установить ток покоя 28-30мА, высокое значение тока давать для работы бас-гитары нет необходимости. При подключенном эквиваленте акустики на небольшом усилении сигнала смотрим, что показывает осциллограф — на синусе не должны наблюдаться искажения типа «ступенька», если все же такое искажение присутствует, то тогда нужно добавить немного значение тока покоя до исчезновения «ступеньки». Представленный здесь усилитель можно свободно заменить на другой, возможно имеющейся у вас или хотите купить в магазине.

Не полярные емкости установленные в схеме — пленочные, рассчитанные на напряжение 100v, а С8 и С12 на 250v выполнены из керамики. Если предполагается использовать аппарат на мощности меньше 100 Вт, то тогда можно уменьшить напряжение питания до ± 35v, а в выходном тракте оставить только два мощных комплементарных транзистора.

Нужно иметь в виду, что данная конструкция выполнена по варианту встроенного усилителя в аудио колонку, а поэтому наружнее коммутационные элементы для акустики отсутствуют, вследствие этого нет и устройства защиты от КЗ в нагрузке. При использовании дополнительной колонки, то нужно будет позаботиться об установки в усилитель модуль защиты. Принцип подачи напряжение питания такой же как и на ламповых усилителях, то есть нажимается клавиша «Power», а когда полностью прогреются лампы, то клавишей «Standby» подсоединяется нагрузка и вся мощность на источник питания.

Трансформаторный блок питания

Силовой трансформатор здесь задействован ТС-180, естественно вторичная его обмотка немного была изменена. В оригинальной схеме, для обеспечения напряжением нити накала лампы имеется отвод на вторичной обмотке. Конечно было бы эффективнее для таких целей намотать специальную обмотку, ну а чтобы вообще все было на профессиональном уровне, то тогда еще нужно встроить выпрямитель, обеспечивающий цепь накала постоянным током. Значение переменного напряжения во вторичной обмотке без нагрузки должно быть 34v, а после выпрямителя ± 50v. Если нужно получить выходную мощность в пределах 200 Вт, то тогда нужно будет подбирать трансформатор мощнее, например: ТС-250 или тороидальный с такой же мощностью.

Динамический излучатель для кабинета был применен низкочастотный динамик размером 380 мм от компании CELESTION. В первоначальном варианте печатные платы не создавались по одной простой причине — аппарат должен быть собран в короткий срок, да и то для личных нужд, а на разработку плат ушло бы больше времени и денежных затрат. Хотя такая конструкция может показаться достаточно примитивной, но звучание произвело хорошее впечатление. Кстати на этом аппарате играли приезжавшие на гастроли знаменитые группы «Аракс» и «Ex-Smokie», это те, у которых гитарист Аллан Силсон.

Вот на фотографии виден корпус с динамиком – это и есть усилитель для бас-гитары сделанный собственными руками, а с гитарой в руках – басист из группы «Ex-Smokie».

Усилители для гитар всегда вызывают повышенный интерес у радиолюбителей и музыкантов. Разнообразие тембров, коэффициента усиления, характеристики при перегрузке — всегда индивидуальны, и у каждого гитариста для каждой гитары свои “идеальные” требования. Нет усилителя, который удовлетворяет всеобщие требования и эта конструкция не является исключением.

Единственное отличие в том, что вы строите его своими руками. Конструкция разработана так, что вы можете экспериментировать с каждым узлом и в процессе модификации добиться необходимого для вас результата. В основу конструкции заложены типовые, известные схемы узлов и блоков. Конструкция легко повторяется, обладает повышеной надежностью и относительной дешивизной.

Усилитель имеет выходную мощность 100 Вт при нагрузке 4 Ом, что типично для обычного “комба”, в котором устанавливают два динамика по 8 Ом в параллель. Можно также выполнить усилитель в блоке с четырьмя динамиками, соединив их последовательно-параллельно, при этом выходная мощность будет около 60 Вт (нагрузка 8 Ом). Можно также использовать две колонки по четыре динамика в каждой. В этом случае можно добиться намного лучшего звучания, сохранив выходную мощность на уровне 100 Вт. Это типичная комбинация для гитарных комплексов, позволяющая более полно использовать возможности основного усилителя.

Предусилитель

Схема предусилителя приведена на рис. 1. Схема имеет несколько особенностей, которые отличают ее от обычного предварительного усилителя типового УНЧ.

Предусилитель сконструирован таким образом, что позволяет получить максимальное усиление и сформировать “сочное”, сильное звучание для любителей форсированного звука. Однако, путем настроек, предусилитель можно использовать для любого стиля игры.

Аналогично, меняя установки тембра, усилитель можно использовать с любыми инструментами: от электрофицированной скрипки до бас-гитары. Притом следует заметить, что все эти инструменты имеют разные значения амплитуды выходного сигнала поэтому в процессе изготовления следует настроить предварительтный усилитель в соответствии с предполагаемым применением. Используя все возможности предусилителя при тщательной настройке можно получить качественный звук без специфических низкочастотных искажений, которые так не нравятся бас-гитаристам.

Из схемы (рис. 1) видно, что в предусилителе используется импортный малошумящий операционный усилитель. типа TL072 специально разработанный для применения во входных каскадах УНЧ. Эту микросхему легко приобрести в настоящее время на рынках. Дополнительно уменьшить уровень шумов в паузах можно, применив сдвоенный мапо-шумящий ОУ 5532. Он дороже TL072 и менее доступен, но его использование обеспечит получение низкого уровня шумов в состоянии покоя. Можно применить отечественные К544УД1 или К1407УДЗ.

Сигнал с выхода электрогитары поступает на вход ОУ DA1.1, на выходе которого формируется сигнал с быстрой “атакой”. Частотная характеристика усилителя на DA1 преднамеренно ограничена, чтобы исключить искажения на НЧ и “обрезать” ВЧ всплески, а также улучшить соотношение сигнал/шум, что является непростой задачей при создании гитарных усилителей.

Рис. 1. Схема предварительного усилителя

Если нет необходимости в получении максимального усиления каскадов, необходимо увеличить номинал резисторов R7 и R14, что приведет к снижению коэффициента усиления и собственных шумов. Переключатель SA1 подключает дополнительно к цепи коррекции цепочку R3, С2, которая смещает АЧХ усилителя в сторону верхних частот, увеличивая яркость звучания электрогитары. Изменением положения движков потенциометров R9…R11 изменяют общую АЧХ тракта усилителя. Максимально узкая полоса получается при установке движков всех потенциометров в нижнее положение.

На выходе предусилителя включен ограничитель, собранный на диодах VD1 …VD4. Он позволяет произвести мягкую “подрезку” амплитуды выходного сигнала. Для нормальной работы ограничителя уровень выходного сигнала должен быть не менее 750 мВ, поэтому общий коэффициент усиления предусилителя необходимо подобрать таким, чтобы выходной сигнал достигал указанного уровня в среднем положении регулятора уровня R12.

При монтаже входные соединители должны быть надежно экранированы. Правильное заземление компонентов блока питания, также позволяет уменьшить фон переменного тока. Хорошо помогает в этом и питание предусилителя от отдельного источника питания. В фирменных гитарных усилителях часто используется именно такое построение схемы.

“Hi” вход используется для подключения гитар с низким выходным уровнем сигнала.

“Lo” вход уменьшает чувствительность предусилителя на б дБ путем подключения резистора R1 на корпус через дополнительный контакт разъема XS1, который замыкается, если в “Hi” вход не вставлен штекер электрогитары.

Усилитель мощности

За основу взята схема типового усилителя НЧ с дифференциальным каскадом. Схема (рис. 2) была разработана для получения выходной мощности 100 Вт и показала неплохие результаты при испытаниях. Конечно, по качеству звучания он уступает ламповому усилителю, но несколько лучше обычного транзисторного. В усилитель введена защита от короткого замыкания на выходе, выполненная на транзисторах VT4 и VT5. При коротком замыкании выхода усилителя значение падения напряжения на резисторах R20 и R21 превышает 7 В (нормальное значение на пиках максимальной выходной мощности). Это напряжение открывает транзисторы VT4 и VT5 и они соответственно закрывают транзисторы выходного каскада. Может быть, это и не лучшее построение схемы защиты, но она позволяет защитить дорогостоящие выходные транзисторы от мгновенного пробоя в случае КЗ. Усилитель не проектировался для работы в режиме перегрузок, поэтому выходной ток ограничен на уровне около 8,5 А.

На входе усилителя имеются дополнительные гнезда “Выход” и “Вход”. Последний переключается контактами гнезда XS3, так что имеется возможность подключения внешнего блока эффектов. Также входные гнезда можно использовать, чтобы подключать внешний предусилитель, отсоединив соответственно внутренний, и использовать только УМ.

В выходном каскаде можно использовать различные мощные транзисторы. Применение транзисторов типа КТ818ГМ и КТ819ГМ позволило получить высокую надежность выходного каскада при довольно легком режиме работы выходных транзисторов. Кроме того, отпала необходимость в температурной защите выходных транзисторов, так как при использовании двух параллельно включенных транзисторов в каждом плече тепловой режим не превышает предельно допустимый.

Рис. 2. Схема типового усилителя НЧ

Хороший результат получается при использовании любых мощных транзисторов, выполненных в корпусе ТО-3 (у этого корпуса более низкое тепловое сопротивление). На рынке имеется достаточно широкий выбор импортных и отечественных мощных транзисторов, которые можно применить в этой схеме. Усилитель хорошо работает с любыми, если их характеристики не ниже приведенных на схеме. Чтобы исключить выход из строя выходного каскада, режим работы транзисторов выбирают в области их безопасной работы. Диоды VD2…VD3 должны быть кремниевые типа Д223, КД503, КД509 или другие, им подобные. Транзисторы VT6…VT11 должны быть обязательно установлены на радиаторы. Сигнал с линейного выхода “Line out” имеет уровень около 1,3 В, и поэтому его можно подавать непосредственно на пульт звукозаписи или другое устройство. Уровень выходного сигнала с линейного выхода можно изменить, подобрав номинал резистора R22. Резисторы R20…R21 сопротивлением 1 Ом рассчитаны на рассеиваемую мощность не менее 10 Вт. Даже при такой мощности они сильно нагреваются, поэтому при монтаже их надо устанавливать в стороне от остальных деталей схемы. Их можно установить на небольшие радиаторы или на радиаторы выходных транзисторов, если последние обеспечат дополнительный отвод тепла (каждый резистор добавляет около 10 Вт тепловой мощности). Резисторы R16…R19 номиналом 0,1 Ом-мощностью 5 Вт каждый.

Режим эксплуатации гитарного усилителя весьма жесткий, поэтому не следует экономить на размере используемых радиаторов. Используйте для этой цели максимально доступные для вас радиаторы и, таким образом, вы повысите надежность своей конструкции.

К выходу усилителя можно подключать две колонки по 75… 100 Вт, 8 Ом в параллель (RH = 4 Ом) или 1 колонку 150.. .200 Вт, Rh = 4 Ом. При сопротивлении нагрузки Rh = 8 Ом, выходная мощность усилителя уменьшается до 60…65 Вт.

Блок питания

При конструировании сетевого блока питания соблюдайте осторожность, т.к. нарушение мер безопасности может привести к поражению электрическим током.

Мощность силового трансформатора Т1 блока питания (рис. 3) должна быть не менее 150 Вт. Если есть возможность, то лучше применить тороидальный — у него меньше поле рассеивания и меньшие габариты при той же мощности. Первичная обмотка защищена предохранителем FU1, рассчитанным на ток 5 А. Мостовой выпрямитель на ток не менее 5 А установлен на радиаторе. Мощные стабилитроны VD9..VD10 на напряжение стабилизации ист = 15 В также установлены на небольших теплоотводах вместе с токозадающими резисторами R2 и R3, в стороне от остальных элементов схемы, т.к. в процессе работы они сильно нагреваются.

Узел на элементах VD5…VD8, R1, С1 предназначен для разделения “электрической” земли схемы и контура заземления сети, чтобы предотвратить “пролезание” фона переменного тока от электрооборудования и защитить гитариста от поражения электрическим током в случае возникновения неисправности силового трансформатора блока питания. Резистор R1 номиналом 10 Ом предотвращает фон переменного тока, а конденсатор С1 емкостью 0,1 мкФ служит для устранения радиочастотных наводок. В случае повреждения силового трансформатора (пробой сетевой обмотки на вторичную или на корпус), диодный выпрямитель закорачивает на землю ток, возникающий при повреждении и, таким образом, защищает гитариста от поражения. Несмотря на то, что эта неисправность встречается крайне редко, лучше обезопасить себя изначально при конструировании усилителя. Вообще при создании конструкций, которые предполагается эксплуатировать в “жестких” условиях (а именно к таким и относятся гитарные “комбы”), к вопросам электробезопасности следует отнестись с повышенным вниманием.

После окончания монтажа следует убедиться в том, что все токоведущие провода, связанные с электрической сетью, тщательно изолированы и надежно закреплены. Провод, подключаемый к контурному заземлению, должен быть присоединен к шасси конструкции через отдельный болт (нельзя использовать для подключения болты крепления элементов схемы).

Рис. 3. Схема блока питания

Провод подключают к отдельному болту заземления между двух шайб и закручивают двумя гайками (вторая — контргайка), чтобы исключить ослабление крепежа от вибраций в процессе эксплуатации. Усилитель можно разместить в корпусе одной из колонок или собрать в виде отдельной конструкции. В любом случае монтаж и конструкцию нужно выполнить очень тщательно.

Конструкция акустических систем
может быть самой разнообразной и зависит от примененных динамических головок.

Предлагаемые варианты конструкции АС неоднократно повторялись и показали высокие эксплуатационные характеристики. Оба варианта выполнены по принципу открытых акустических систем. Это исключает собственные резонансные частоты корпуса и при применении современных среднечастотных динамических головок позволяет получить высокое качество звучания.

Первый вариант (рис. 4) — одна колонка, в которой установлены две динамические головки по 75…100 Вт (RH = 8 Ом) каждая. Применение таких мощных излучателей связано, опять таки, с увеличением коэффициента надежности и желанием иметь некоторый запас по мощности. При использовании излучателей по 50 Вт, 8 Ом АС будет работать в предельном режиме, и надежность резко уменьшится.

Второй вариант (рис, 5) — применение двух колонок по 4 динамика 35.. .50 Вт (Rh » 8 Ом) в каждой. При параллельном включении общее сопротивление нагрузки равно Rh=4 Ом, электрическая мощность сохраняется равной 100 Вт, но качество звучания получается намного лучше.

Корпуса АС собраны из MDF-панелей толщиной 22…25 мм. Использование MDF позволяет получить механически прочную долговечную конструкцию, мало подверженную сильным вибрациям.

Рис. 4. Варианты конструкции АС (одна колонка)

Рис. 5. Варианты конструкции АС (две колонки)

Если применить обычные ДСП (что несколько дешевле), срок службы такого корпуса значительно сокращается, особенно если усилитель предназначен для работы с переездами на разные сцены и площадки.

Все элементы корпуса проклеены и скреплены специальными мебельными болтами с Т-образной гайкой. Это увеличивает механическую прочность и долговечность корпуса. Кроме того, по внутренней стороне торцов приклеены и прикреплены шурупами деревянные бруски сечением 25×25 мм. Особое внимание нужно обратить на крепление динамических головок к передней панели. Головки должны быть прикручены болтами с гайками, а не шурупами. Между динамиком и головкой обязательно нужно проложить прокладку из мягкого материала (например, резины или пластика), чтобы обеспечить герметичность соединения. При работе с MDF необходимо тщательно произвести раз-метку и подготовить отверстия под крепления с помощью дрели. Это предотвратит повреждение плоскости сечения плиты. Качество МДФ панелей позволяет обойтись без внешней отделки, только торцевые плоскости нужно заделать специальной лентой, которая продается вместе с панелями.

Первый в мире магнитный звукосниматель был сконструирован талантливым инженером Ллойдом Лоэром работавшим в компании Gibson в 1924 году. Первые образцы электрифицированных инструментов не произвели должного эффекта в среде музыкантов, а массово выпускаемые электрогитары появились лишь в 1931году. Электрогитары компании Electro String Company, которые к слову сказать больше были похожи на банджо, музыканты в шутку прозвали «сковородкой».

Принцип работы магнитного звукоснимателя, знакомого сейчас любому кто прошел курс школьной физики, не изменился и по сей день.

Появление гитарного усилителя

Появление гитарного усилителя стало возможным благодаря самой идее увеличить громкость гитары. Гитаристы игравшие в составе ансамблей были вынуждены увеличивать громкость своих инструментов чтобы не теряться в общей звуковой картине. Изначально отдельного усилителя для электрифицированной гитары не было, и в ход шли любые усилители что были под рукой. Экспериментаторы того времени постепенно накапливая опыт поняли перспективность промышленного изготовления гитарной усиливающей техники.

Со временем из маленьких компаний ютившихся в гараже или подвале магазина образовались транснациональные компании – производители профессионального музыкального оборудования, гордо носящие имена своих «отцов основателей». В мире усилителей гитар слова Fender, VOX, Marshall, Mesa Boogie, Orange, стали «нарицательным» а звук этих усилителей эталонным, на который ровняются и пытаются превзойти другие производители.

Типы гитарных усилителей

• ламповые.
• транзисторные.
• гибридные.

Так же гитарные усилители могут быть исполнены в нескольких вариантах:

1. Гитарный комбик (сам усилитель встроен а акустическую систему).
2. Гитарный усилитель голова с акустической системой (кабинетом).
3. Гитарный Усилитель мощности (в таком варианте блок предусилителя и усилителя мощности выполнены в виде отдельного устройства).

В каждом из вариантов исполнения гитарного усилителя есть свои плюсы и минусы: классические варианты «того самого звука» это как раз гитарные комбики или гитарные усилители с кабинетами (их еще называют гитарный стэк), но они как правило очень громоздки и неудобны в транспортировке. В противоположность им рэковые юниты занимают меньше места и их можно коммутировать по разному, но они не выглядят «круто» на сцене во время концертов.

Вне зависимости от конструктивного исполнения, гитарные усилители бывают разной мощности. Это может быть и 10-15 ваттный агрегат (часто такие устройства применяются на не очень больших студиях звукозаписи, когда громкость не самый важный параметр) и 50-100 ваттный ламповый монстр (именно такие стеки и комбо можно видеть на больших стадионных концертах на сцене за спиной у гитариста). Сегодня есть даже 1-ваттные устройства для дома, для семьи так сказать.

Перед использованием любого электрического устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя. Перед первым подключением я рекомендовал бы проверять все ли в порядке с усилителем, подсоединен ли динамик ко выходу усилителя, нет ли каких то структурных повреждений на корпусе. Необходимо уточнить рабочее напряжение усилителя (усилители и комбо рассчитанные на американскую сеть работаю от 110 вольт, в нашу сеть их можно подключать только через специальный понижающий трансформатор).

Еще, желательно, чтобы сеть была заземлена иначе вы рискуете получить электротравму (струны электрогитары через металлически бридж контактируют с заземлением электроцепи, и если одной рукой взяться за струны а другой за батарею отопления можно получить удар током), да и в звук будут просачиваться посторонние шумы. Если это ламповый комбо или усилитель, необходимо убедиться что во время транспортировки радиолампы не выскочили из контактных панелей (достаточно через технические отверстия заглянуть в усилитель или комбо и при необходимости поправить криво установленные радиолампы).

Перед самим включением я рекомендовал бы общую громкость убирать на ноль, а все остальные регуляторы выставлять в положение 12 часов (имеется ввиду не деление 12 а условный циферблат часов) из такого положения легче всего рулить звук. В ламповом гитарном усилителе для его включения обычно нужно нажать 2 переключателя (power и stand by). Причем сначала нужно включить power а потом через 2-3 минут stand by, выключать усилитель или ламповый гитарный комбо нужно в обратном порядке (сначала отключается stand by а затем и power).

Помимо включателей на лицевой панели гитарного усилителя есть регулировки общей громкости, регулировка высоких, средних и низких частот, регулятор перегруза (gain). Иногда бывает регулятор presens (более точная фокусировка высоких частот). Так же на передней панели бывает переключатель каналов (если усилитель более чем одноканальный).

На задней панели гитарного усилителя имеются: выход на кабинет (нужно помнить что подключать к усилителю можно в кабинет согласованный по сопротивлению) выходы на петлю эффектов (когда к усилителю можно подключить разные, обычно пространственные эффекты или процессоры), выход для подключения управляющей педали (ими можно переключать каналы усилителя или включать эффект ревер, если тот встроен в гитарный комбо) иногда на задней панели можно встретить выход эмуляции кабинета (этот выход можно подключить прямо в микшер или звукозаписывающее устройство).

Современная промышленность предлагает гитарные усилители комбо со встроенными эффектами.
Такие комбики удобны своей компактностью и мобильностью. Нет необходимости покупать отдельно кучу разных гитарных эффектов, соединительных проводов, блоков питания для эффектов. От себя могу добавить, что звук у дорогих агрегатов будет на уровне, цена как следствие тоже.

Китайские гитарные комбики к сожаление этим похвастаться не могут.

Основные отличия лампового и транзисторного гитарных усилителях

Транзисторный гитарный усилитель относительно дешев в изготовлении, он легкий, а благодаря низкому выходному сопротивлению он просто стыкуется с любым низкоомным динамиком. Радиодетали, из которых он изготовлен не требуют периодической замены, не страшен транзисторному гитарному усилителю и «микрофонный эффект» (нежелательное явление, при котором некоторая часть электрической цепи воспринимает звуковые колебания и вибрацию подобно микрофону). Кроме того, в транзисторные гитарные комбики, часто встраивают выход на наушники, благодаря чему можно играть на гитаре никому не мешая в первом часу ночи.

Ламповый гитарный усилитель в отличае от транзисторного имеет выходное сопротивление до нескольких десятков Ом, по этому на звук влияют и количество, и качество ламп выходного каскада, и качество выходного (согласующего) трансформатора (стоимость одного только выходного трансформатора может быть соизмерима с ценой среднего транзисторного усилителя). Кроме того в отличии от транзисторного усилителя ламповый агрегат ремонто-пригоден даже в полевых условиях (транзисторный же усилитель если и возможно починить то необходимы дополнительные приборы и инструменты). Но главное это звук который выдает ламповый гитарный усилитель, вообще звук лампового гитарного усилителя лучше один раз услышать чем десять раз прочитать его описание. Отмечу что 99 процентов гитарной музыки записано благодаря ламповым гитарным усилителям.

И немного о фирмах производящих гитарные усилители

Fender

Старейшая и одна из самых уважаемых фирм – производителей гитарных усилителей зародилась в конце сороковых в Северной Америке, начала массовый выпуск гитарных усилителей имени себя в 1947 году. Примечательно что первые образцы усилителей фендер были копиями радиоаппаратуры компании Western Electric. Первоначально на усилителях фендер играли абсолютно все (других гитарных усилителей просто не было). До сих пор чистый звук электрогитары принято сравнивать с Fender Twin Reverb.

Marshall

Основатели британского саунда и мастодонты рокового звука (с этим логотипом знакомы даже те, кто не знает что такое гитарный усилитель вообще). По легенде Джим Маршалл (основатель одноименной компании) копировал схемы усилителей от фендера, но однажды толи допустил ошибку, то ли нарочно изменил схему, в итоге появились самобытные и достаточно узнаваемые ламповые гитарные усилители. Первый серийный Marshall усилитель JTM45 — был копией Fender Bassman ’59 56F-A.

Такой в частности любил знаменитый виртуоз левша Джимми Хендрикс.

VOX

Британская компания «вокс» зародилась в 50-х годах в Британии, их усилители VOX AC 30 и AC15 полюбились не одному поколению рок звезд. Аббревиатура «AC» обозначала, что он работает только от сети переменного тока (Alternating Current) — это было на тот момент революционной идеей.

Mesa/Boogie

Изначально американец Рэндалл Смит занимался доработкой гитарных комбоусилителей фендер. Первый комбо был выпущен в корпусе от Fender Princeton, Смит заменил штатный динамик на динамик побольше, доработал шасси и установил выходной трансформатор от Fender Bassman. Тестировал Смит свой усилитель в местном магазине, в которм по стечению обстоятельств оказался Карлос Сантана которому принадлежит высказывание «Man, that little thing really boogies!» в адрес усилителя Рэндалла. Вопрос с названием был решен). Первый серийный усилитель компания выпускала в 1971 году Snakeskin Mesa 450. Настоящим же прорывом для компании стал случайно открытый эффект тяжелого перегруза усилителя, в результате доработки схемы предусилителя. На основе новой схемы был сделан комбо Mark I.

Следует отметить, что на сегодняшний день фирм производящих гитарные усилители очень много. Но в основе всего лежат разработанные в 50-70 классические схемы, весь секрет тех самых легендарных усилителей кроется именно в том что первые образцы гитарных усилителей и комбо собирались энтузиастами полностью в ручную, в каждый свой шедевр мастер вкладывал частичку себя. Именно этому особо придирчивые ценители гитарного звука стараются заиметь в свой арсенал именно оригинальные (пусть даже лохматых годов) усилители, а не современный ширпотреб и переиздания легендарных усилителей выпущенных в наше время в азиатском регионе.

Компромиссным вариантом на сегодняшний день считаются гибридные гитарные усилители и комбо. Гибридный гитарный усилитель обычно в блоке предусилителя имеет одну или две радиолампы, а блок усилителя мощности строится на транзисторах и микросхемах. Данный тип усилителя – это очередная уловка маркетологов в погоне за покупателями. Звук таких усилителей объективно (по ряду чисто технических причин) хуже чем у ламповых усилителей, зато производитель крупными буквами пишет чтото типа «патентованная технология, истинно ламповое звучание», сами гитаристы шутят про такие приборы: «лампа в нем для подсветки». Нужно уяснить что любая действительно крутая вещь стоит немалых денег, хотя конечно можно тешить себя надеждами что «лампочка» в преампе решает.

1. Если вы начинающий гитарист берите транзисторный комбо/усилитель (будет не так обидно потраченных на «серьезную лампу» денег, если вдруг вы не захотите играть в дальнейшем.
2. Если Вы уже играете какое то время и транзистора вам уже мало (ну или Вы считаете что уже мало) приобретите ламповый усилитель попроще. Современные именитые бренды имеют недорогие линейки ламповых гитарных усилителей производимых в азиатском регионе.
3. Не стоит пренебрегать отечественным производителем во первых качество изготавливаемой продукции тех же YERASOV-ых очень возросло, во вторых современные радиодетали которые стоят и в дорогих фирменных аппаратах производятся в Китае, а переплачивать за «крутую» надпись я считаю неоправданной тратой денег.
4. Не берите самый мощный усилитель, вряд ли Вы сразу будете играть на стадионных рок вестивалях.
5. Перед покупкой всегда слушайте усилитель в магазине (если есть такая возможность). Сегодня есть из чего выбрать и н факт что легендарный усилитель который нравится вашему другу, приведет в восторг и Вас.

4

0

Недавно возникла необходимость собрать несложный УНЧ для гитары, для чего была выбрана стандартная схема ЛУНЧ с применением таких ламп, как 6н23п и 6п14п.

Все входные фильтры были убраны, оставлен только конденсатор на 0,1 мкФ в разрыв регулятора громкости. Регулятор громкости особо большого номинала устанавливать не стоит. Например, переменный резистор номиналом в 500 кОм издавал множество искажений, уменьшение номинала на 100 кОм тоже не особо сыграло роли — скрипы и шумы уменьшились, но не до конца. Только резистор на 10 кОм исправил ситуацию. Лампа 6н3п заменена на 6н23п. Номиналы некоторых конденсаторов были изменены (С5 и С7). В качестве блока питания использовал ИБП с перемотанным импульсным трансформатором с БП ATX. можно в данной ветке форума. Первичная обмотку оставляем нетронутой. Вторичные обмотки имеют такие параметры: для 6,3 В — 1 виток, для +230 В — 60-75 витков. Мощности блока питания хватает с головой, ничего не греется, даже транзисторные ключи. Но все же пришлось прикрутить их к радиатору через диэлектрические подкладки для надежности. Корпусом усилителю послужил все тот же БП ATX, все прекрасно уместилось, даже немного места осталось:

После блока питания идет конденсаторная сборка общей емкостью 330 мкФ (С6). Для уменьшения фона был применен дроссель и резистор номиналом 50 Ом 2 Вт (R11). Импульсный блок питания никак не повлиял на звук, как многие говорят. Усилитель прослушивался как при использовании железного трансформатора, так и при ИБП для сравнения. Задержку подачи тока на анод решил не ставить, так как был специальный тумблер для этого. Через диод Шоттки был запитан кулер для обдува деталей внутри, так как некоторые резисторы грелись. Применен навесной монтаж всех деталей усилителя:

Была изготовлена панель декоративная панель, к которой позже были добавлены всяческие тумблеры, разъем «jack» и регулятор громкости:

Корпус был окрашен в черный матовый цвет, внутри установлен декоративный светодиод для подсветки рисунка на панели. В итоге получился такой вот усилитель для гитары:

При необходимости, если не хочется усложнять конструкцию применением импульсного источника питания, поставьте обычный выпрямитель по типовой схеме. Автор материала — BFG5000
.

Обсудить статью ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ

Ламповый усилитель уже многие десятилетия по праву считается своеобразным эталоном если и не звучания, то по крайней мере изысканного дизайна аудиоаппаратуры. Погнался и я за модой. Смотрел фото различных ламповых усилителей — очень понравилось, а почему бы тогда и самому не сделать? Впомнил разговор со знакомым середине 90-х, о ламповых усилителях, о звуке, тогда еще он говорил, что ламповый звук ни в какое сравнение не идет с микросхемными и транзисторными звуковыми трактами. Тогда на этом все и закончилось. Но вот пришло время собрать свой первый самодельный ламповый УНЧ своими руками. Перебрал кучу схем и остановился на простой однотактной схеме, где на нагрузку параллельно работают по две лампы, позволяя в 2 раза повысить выходную мощность.

Да и детали кое-какие были в наличии. Лампы можно ставить 6П14П — на выход и 6Н2П в преамп. Подробнее о замене и цоколёвке читайте в статье про .

В гараже у знакомого нашелся старый ламповый телевизор — выкинуть было ему жаль, рука не поднялась. Отуда силовой трансформатор снял и выходной звуковой, второй выходной валялся у меня с дальных времен.

Теперь надо было размещать всё это в корпус. У друга остался металлический корпус от маленького системника старого ПК, начинку он перенес в стандартный корпус, а этот подарил мне.

Осталось разместить внутри всю электронику — в заданые размеры корпуса. Вентилятор не стал снимать, оставил на месте, теперь при долговременной работе лампы не перегреваются закрытом корпусе.

На задней панели предусмотрел выключатель вентилятора.

Прочитав кучу статей о необходимости обеспечения щадящего режима включения ламп, решил и тут сделать задержку анодного напряжения.

Задержка 40 секунд, только оставил на всякий случай переключатель, который напрямую подаёт анодное напряжение без задержки.

Так как у меня не было нужного выхода 15 вольт для питания блока задержки, а 7 вольт было на накальных обмотках, добавил удвоитель напряжения и все нормально получилось. Теперь и вентилятор, и светодиоды питаются с того-же блока.

Лампы подсветил синим светодиодом, красный показывает включение задержку анодного напряжения, зеленый — включение усилителя,а кнопка вкл. — сеть.

После первого запуска ламповый усилитель сразу же заработал на обеих каналах, только при замере напряжений в контрольных точках надо было первый каскад привести в режим.

После перепайки двух сопротивлений все пришло в норму по параметрам. Какие впечатления от прослушки? Звук классный, фона не слышно.

Это первый мой ламповый усилитель своими руками. Вид может и не супер, но не судите строго — собрал из того, что было. Автор статьи — Николай К.

Сегодня у нас полезная самоделка для ценителей хорошего звука: высококачественный ламповый усилитель сделанный своими руками

Здравствуйте!

Решил я собрать двухтактный ламповый усилитель (уж очень руки чешутся) из, накопившихся у меня за долгое долгое время деталей: корпус, лампы,панельки к ним, трансформаторы и прочее.

Надо сказать, что всё это добро мне досталось даром (безвозмездно тобишь) и стоимость моего нового проекта будет 0.00 гривен,а если что-то надо будет докупить по мелочи, куплю уже за рубли (так как начал я свой проект в Украине, а закончу уже в России).

Начну описание с корпуса.

Когда-то это был,судя по всему, неплохой усилитель фирмы SANYO модель DCA 411.

Но послушать мне его не довелось так как достался он мне в жутком грязном и нерабочем виде, перекопан до нельзя и горелый сетевик на 110 В (японец, наверное) закоптил все внутренности. Вместо родных микросхем оконечного каскада какие-то сопли из советских транзисторов (это фото из интернета хорошего экземпляра). Короче, я всё это выпотрошил, и стал думать. Так вот, ничего лучшего чем запихать туда ламповик я не придумал (уж довольно много места там).

Решение принято. Теперь надо определяться со схемой и деталями. У меня есть достаточное количество ламп 6п3с и 6н9с.

Ввиду того, что однотактник я уже собирал на 6п3с,мне захотелось больше мощности и,порывшись в просторах интернета, я выбрал эту схему двухтактного усилителя на 6п3с.

Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

Схема взята с сайта heavil.ru

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор (фигура важная в сюжете).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный» ТС-180. Сразу камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи:)) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении, но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первичка

(10)—(9)(9′)—(10′) вторичка

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман пессимизма я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть .

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц, ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель BEAG APT-100 имеет повышающий трансформатор на выходе и его АЧХ, возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри в лучших традициях, так называемого, моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Блок питания самодельного лампового усилителя.

Сборку начну с заодно опишу его. Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой.

Конечно в интернете нашел схему на него.

Выпрямитель будет на диодном мосте с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.

Получается неплохо:) пока мне всё нравится.

И так, и эдак. сверлим пилим:)

Началось что-то вырисовываться.

Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа:) .

Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно» накалы перевиты, земля в одной,практически, точке. Должно работать.

Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

Как известно, в нашем не легком никуда без подручных материалов: так пригодился контейнер от киндер-сюрприза.

И крышка от нескафе и старый компакт диск

Я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет:)

Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий).

С этим готово. Хорошо получилось:)

Подсветка для корпуса лампового усилителя.

Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента.

И установлена следующим образом в корпус.

Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь КРКЕН подобной микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему задержки подачи анодного напряжения.

Реле задержки.

Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя.

Собираем, проверяем, примеряем.

Время срабатывания выставил около 40 секунд, а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось все собрать вместе, поставить морду, индикаторы и регуляторы.

Регуляторы (переменники на входе)

Говорят, от них может сильно зависеть качество звука. Короче я поставил вот такие

Сдвоенные по 100 кОм. так как у меня их два,то я решил запараллелить выводы получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам:)

Индикаторы.

Индикаторы я задействовал штатные, со штатной подсветкой

Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

Вот что в итоге у меня получилось.

При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома (25 ватт) одинаково по каналам, что порадовало:)

При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли, что называется, но чересчур мониторным, что ли? красивым, но плоским.

Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …

При использовании программного эквалайзера удалось получить очень красивое звучание, которое всем понравилось. Спасибо всем большое!!!

Простой ламповый уилитель звуковых частот своими руками или ощутите теплоту лампового звука

Я уже не помню как и когда в моей голове поселилась эта странная идея — собрать ламповый усилитель. Зачем тоже не совсем понятно — меломаном я не являюсь, домашними кинотеатрами давно и быстро переболел, на память об этом времени остались напольные колонки Wharfedale Diamond 8.4, последние годы использовавшиеся исключительно как декоративная подставка для цветов. Как бы то ни было, мысль настолько глубоко поселилась в моей голове, что началось неспешное изучение профильных ресурсов, чтение форумов, поиск схем ламповых усилителей «для чайников» и т.д. и т.п. Отсутствие какого-либо опыта общения с ламповой техникой (самый современный гаджет, который я помню — это ч/б телевизор в студенческой общаге в начале 90-х годов прошлого века) отпугивало и привлекало одновременно.

Вялотекущий поиск мог продолжаться бесконечно долго, если бы однажды не был обнаружен замечательный ресурс — http://tubelab.com/. Свой выбор остановил на однотактном усилителе Tube Lab Simple Single End (SSE), идеально соответствующем моим интересам, а именно: простой усилитель для начинающих с минимумом компонентов, отсутвием каких либо регулировок, при этом достаточно универсальный и, судя по отзывам, прекрасно себя зарекомендовавший. Заказ платы был сделан на сайте (отправляется куда угодно кроме России и Италии), оплата через Paypal, короткая переписка с разработчиком, достаточно быстрая доставка двух плат (Кроме SSE была также заказана плата для продвинутой версии Tublab SE — так сказать «на вырост»). Комплектующие решено было заказывать через e-bay, не быстро, но надежно и недорого — сроки доставки компенсировались удобством (получение на почте, неторопливый поиск сидя за компьютером). Процесс занял достаточно долгое время, но я особенно не торопился (с момента заказа плат до момента успешного включения прошло почти 2 года).

Первые полученные комплектующие

Описывать процесс сборки платы усилителя не имеет смысла, подробные инструкции с картинками есть на сайте проекта. Особо порадовал дисклаймер отказ от ответственности:

We are not responsible for injury, accidents, acts of random stupidity, burning your house down, exploding parts, and other undesired actions (all of which are possible) resulting from the use of ANY information contained herein.

Некоторые рекомендации, полученные в процессе изучения материалов.
Никогда не устанавливайте электролиты «до упора», между ними и платой должен быть небольшой зазор. Дело в том, что при пайке ножка нагревается и удлиняется, а остывая укорачивается, и, при плотной посадке, может просто отвалиться от обкладки. Учитывая, что в ламповом усилителе процесс нагревания-остывания происходит регулярно, на этот момент стоит обратить внимание.
Шасси выходных и силового трансформаторов располагать перпендикулярно для уменьшения взаимного влияния.
Входные аудио разъемы изолировать от шасси, дабы исключить возможность появления «земляных петель» в сигнальных линиях. Если провод экранированный — то экран заземлять только с одной стороны.
Заказывать комплектующие с запасом, дабы избежать задержек на логистику и сэкономить на доставке.
И самое главное — осторожнее с покупками комплектующих на ebay (об этом немного позднее).

Одной из проблем, с которой пришлось столкнуться, оказался выбор трансформаторов (силового и выходных) — довольно сложно купить трансформатор с нужными напряжениями, если 110-и вольтовая версия как правило есть в наличии у американских ритейлеров, то трансформатор на 220V нужно заказывать у производителя и ждать 45-60 дней. Кроме того, они довольно тяжелые и стоимость доставки из США практически удваивает стоимость заказа. К счастью, подходящая версия (Hammond 374BX) нашлась в Германии, что позволило существенно сэкономить на доставке и попутно заказать дроссель (индуктивность) для использования в выходном фильтре блока питания. Первая ошибка — заказывая индуктивность, я подбирал сопротивление, совершенно забыв про ток, в результате получил катушку с ограничением по току 100ma вместо минимально необходимых 170ma, пришлось вернуться к более простому и менее качественному варианту с RC фильтром и покупать соответствующий проволочный резистор, поменять же резистор на катушку, если возникнет желание, можно в любое время. С выходными трансформаторами было проще, адекватные сроки доставки оказались только у Transcendar, по всем параметрам подошла модель TT-119.

Наконец, настал момент, когда все комплектующие получены, обозначилось свободное время и ничего не мешало посмотреть, как все это будет работать. В нарушение всех правил техники безопасности, все соединения были произведены прямо на столе перед монитором.

На роль источника сигнала был приглашен старенький LG-P500, в роли колонок — спикеры от музыкального центра, понадобилось некоторое количество красной изоленты и немного храбрости. Таадаааам — включение состоялось, ничего не взорвалось, лампы засветились красивым оранжевым светом… и тишина, точнее, если поднести ухо к колонке, на фоне шума можно было даже услышать музыку, но это был совсем не тот «теплый ламповый» звук, который я надеялся услышать.

Первое, что я решил проверить — это напряжение на выходе выпрямителя, и сразу же был неприятно удивлен, вместо ожидаемых мной 375V x √2-27V= 503.33V (напряжение на вторичной обмотке умноженное на корень из 2 минус падение на лампе) я увидел почти 550V на выходе выпрямителя и соответственно 525V B+(анодное напряжение). Желание тестировать электролиты на выносливость (они рассчитаны на 500V) отсутствовало, пришлось выключить питание. Проверив напряжение сети я в очередной раз удивился — оно оказалось больше 240V (дальнейший опрос соседей подтвердил, что это у всех так). К счастью, трансформатор можно перекоммутировать и на такое напряжение. При втором включении напряжения пришли в норму, но колонки по-прежнему молчали, дальнейшая проверка обнаружила отсутствие анодного напряжения на входном триоде, что на мой взгляд, говорило о неисправности единственного полупроводникового прибора — регулируемого источника тока IXIS10M45.

Решив, что проблема возникла из-за перенапряжения и/или китайского ebay-продавца, заказал новую пару IXIS10M45 из Англии, показалось надежнее и быстрее. Должен сказать, что очередное включение завершилось абсолютно аналогично первому и второму, новые детали хоть и выглядели совершенно иначе, но работать отказывались точно так же. Здесь я уже начал беспокоиться, так как оба канала вели себя совершенно идентично, а напряжение на анодах 12AT7 совершенно отсутствовало. Так как в данной цепи кроме собственно лампы, регулятора тока и априори работающей мелочевки ничего больше не было, подозрение пало на лампу. Аукцион на ebay позволил совсем недорого купить ECC81 (европейский аналог американской 12AT7), а заодно и очередную партию IXYS 10M45 (опять китайский продавец, брал уже с запасом на всякий случай). Третья партия 10M45 выглядела (и звонилась) точно так же, как и вторая, для чистоты эксперимента заменил сразу лампу и IXYS, отсоединил все лишнее (второй каскад) и в четвертый раз не обнаружил ничего на аноде первого триода.

Полный провал, разум отказывался понимать, как такое может быть. На макетной плате собрал простенькую схему со светодиодом и регулируемым источником тока (использовал нетронутый из третьей партии), запитал от блока питания ноутбука — и ОНА НЕ ЗАРАБОТАЛА!!!

В этот момент меня стала преследовать мысль о вселенском заговоре, не работало даже то, что обязано было работать… и я опять решил заказать проблемные микросхемы, только уже через проверенного продавца (Digikey). И в очередной раз возникли сложности даже там, где их не должно было быть. Первую возникшую проблему (в Digikey минимальная стоимость доставки в мой регион составляла 75$, даже за 5-и долларовый заказ). Эта проблема решилась с помощью американского посредника, а вот вторая выявилась уже после размещения заказа — на мой емейл пришло письмо с просьбой подтвердить что я не террорист заполнить форму BIS711 (кому интересно goo.gl/VAkDYB). Я заказывал обычные радиодетали на американский адрес, зачем нужно заполнять данную форму при покупке обычных радиодеталей мне сих пор не понятно. Указав свое имя свое имя и домашний адрес во все полях, а именно: я — конечный пользователь, я — официальный представитель конечного пользователя, я — покупатель, я — экспортер и указал, что при всем этом я — частное лицо, отправил заполненную форму в Digikey, и уже на следующий день получил подтверждение заказа и тракинг на посылку.

Очередная партия внешним видом отличалась от всех предыдущих, что вселяло определенный оптимизм (картинка ниже)

Проверка на макетной плате обрадовала, светодиод радостно менял яркость в зависимости от сопротивления управляющего резистора. Пять минут для замены детали на плате…

… очередное включение и из колонок зазвучала МУЗЫКА.

Как выяснилось в процессе общения на профильных форумах — поддельные радиодетали на ebay становятся большой проблемой. Вот что пишут модераторы Diyaudio
— Fake parts are a real plague by now. No small chance we all get a share of those when fishing for a quick small purchase.
— I never buy semi-conductors or electrolytic capacitors on eBay for this reason.

В результате я получил рабочую плату, восстановил собственную самооценку, разочаровался в Ebay. На скорую руку был изготовлен корпус, как предполагалось в качестве макета для тестирования компоновок, но неожиданно понравившийся.

В настоящий момент усилитель работает в связке с Raspberry Pi&Volumio (в качестве источника), звук действительно очень приятный и реально теплый (+65С). В планах облагородить корпус, побороть немного мешающий гул, встроить USB DAC (будет ламповая звуковая карта), возможно добавить дистанционное управление. Если возникнет интерес, опишу процесс изготовления корпуса, а так же расскажу о выявленных проблемах и путях их устранения.

Схема и расположение элементов (его трудно найти на сайте, использовал для разметки отверстий на корпусе).

Недавно возникла необходимость собрать несложный УНЧ для гитары, для чего была выбрана стандартная схема ЛУНЧ с применением таких ламп, как 6н23п и 6п14п.

Все входные фильтры были убраны, оставлен только конденсатор на 0,1 мкФ в разрыв регулятора громкости. Регулятор громкости особо большого номинала устанавливать не стоит. Например, переменный резистор номиналом в 500 кОм издавал множество искажений, уменьшение номинала на 100 кОм тоже не особо сыграло роли — скрипы и шумы уменьшились, но не до конца. Только резистор на 10 кОм исправил ситуацию. Лампа 6н3п заменена на 6н23п. Номиналы некоторых конденсаторов были изменены (С5 и С7). В качестве блока питания использовал ИБП с перемотанным импульсным трансформатором с БП ATX. можно в данной ветке форума. Первичная обмотку оставляем нетронутой. Вторичные обмотки имеют такие параметры: для 6,3 В — 1 виток, для +230 В — 60-75 витков. Мощности блока питания хватает с головой, ничего не греется, даже транзисторные ключи. Но все же пришлось прикрутить их к радиатору через диэлектрические подкладки для надежности. Корпусом усилителю послужил все тот же БП ATX, все прекрасно уместилось, даже немного места осталось:

После блока питания идет конденсаторная сборка общей емкостью 330 мкФ (С6). Для уменьшения фона был применен дроссель и резистор номиналом 50 Ом 2 Вт (R11). Импульсный блок питания никак не повлиял на звук, как многие говорят. Усилитель прослушивался как при использовании железного трансформатора, так и при ИБП для сравнения. Задержку подачи тока на анод решил не ставить, так как был специальный тумблер для этого. Через диод Шоттки был запитан кулер для обдува деталей внутри, так как некоторые резисторы грелись. Применен навесной монтаж всех деталей усилителя:

Была изготовлена панель декоративная панель, к которой позже были добавлены всяческие тумблеры, разъем «jack» и регулятор громкости:

Корпус был окрашен в черный матовый цвет, внутри установлен декоративный светодиод для подсветки рисунка на панели. В итоге получился такой вот усилитель для гитары:

При необходимости, если не хочется усложнять конструкцию применением импульсного источника питания, поставьте обычный выпрямитель по типовой схеме. Автор материала — BFG5000
.

Обсудить статью ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ

Представляем вашему вниманию схему двухтактного лампового усилителя мощностью 50 ватт, предназначенного для усиления сигнала с датчиков электрогитары или других музыкальных инструментов. Ниже на снимке показан внешний вид усилителя.

Это принципиальная схема усилителя:

Плата и остальные элементы конструкции смонтированы на шасси, сделанном из листового алюминия толщиной 1 мм. Корпус сделан из МДФ и обтянут искусственной кожей, углы закрыты накладками, как в большинстве эстрадной аппаратуры. Но прежде чем приступить к изготовлению корпуса, сначала соберите сам усилитель. Скорее всего шасси вам придется переделывать под себя, в зависимости от того, какие элементы и каких габаритов будут устанавливаться. Поэтому ниже приведен примерный вариант каркаса, его и подгоняйте.

Этот рисунок сделан не в масштабе, его нельзя просто распечатать в натуральную величину и перенести на заготовку. Поэтому разметка листа алюминия делается обычным способом с помощью линейки и карандаша. Диаметры сверлений зависят от габаритных размеров ваших конденсаторов, трансформаторов, дросселя, потенциометров и других элементов.

Когда все выпилено и просверлено, загните края заготовки под 90 градусов. Получилось? Идем дальше.
Начинаем установку элементов на изготовленное шасси и далее производим сборку самой схемы усилителя. Основная масса элементов смонтирована на печатной плате, остальные соединения выполнены навесным способом. Вид на печатную плату со стороны элементов изображен на следующем рисунке.

При изготовлении платы предусмотрите 6 отверстий для ее крепления к основному шасси, на рисунке эти отверстия не обозначены.

На следующем рисунке обозначена подводка проводов к плате:

Близким аналогом лампы ECC83 является лампа отечественного производства 6Н2П.
Близким аналогом лампы EL34 является лампа отечественного производства 6П27С.

Это вид собранного на шасси усилителя спереди.

Вид сзади (со стороны выходных разъемов и разъема питающего провода 220В)

Вид шасси с установленными элементами сверху.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.

Многие музыканты пользуются для записи своей игры и выступлений на концертных площадках звукоусиливающей аппаратурой, особенно те из них, кто играет на музыкальных инструментах, имеющих относительно слабый и непродолжительный звук. К таким относятся все за редким исключением струнники, особенно электрогитаристы, инструменты которых без усилителя вообще, можно сказать, не воспроизводят никакого звука. В том же положении находятся и музыканты других профилей, играющие на электронных или электрических музыкальных инструментах.

Недостаточно сильный звук наблюдается у мелких духовых инструментов (флейта, губная гармошка, свирель и другие дудки). В больших концертных залах даже баян и аккордеон будут слышны довольно слабо. Имеется, конечно, и электропианино, созданное не только лишь для получения дополнительных эффектов, но и для того, чтобы конкурировать с другими инструментами даже на таких концертных площадках, как стадионы и лётные поля.

Рассмотрим в этой статье особенности ламповых гитарных усилителей для дома и их монтаж собственными силами.

Особенности

Для гитаристов, особенно тех, кто выступает на концертах или играет на электрогитаре, очень важно подобрать хороший усилитель, выдающий качественные звуки гитары. Однако далеко не все начинающие музыканты имеют возможность приобрести дорогостоящее оборудование известных фирм, занимающихся выпуском такой аудиотехники.

Давно известно, что наиболее натуральный звук могут произвести ламповые гитарные усилители (комбики). Этот звук не идёт ни в какое сравнение с современными усилителями на микросхемах и транзисторах — только лампа может выдать звуки с абсолютно чистыми, равномерными и очаровывающими слушателя басами или мелодичными высокими частотами. Но стоимость даже непрофессиональных ламповых усилителей, произведённых мировыми брендами, на порядок выше любого аналогичного по мощности комбика на полупроводниках.

Однако эти затруднения не останавливают музыкантов на пути к получению качественного звука своих гитар. Поэтому нередко гитаристы стараются подобрать подходящий для дома самодельный вариант усилителя на лампах, а потом собирают его своими руками, что, несомненно, обходится намного дешевле заводского устройства.

Подобрав для себя лучший вариант, следует хорошо проанализировать его схему, советуясь по возможности со специалистами, выписать перечень необходимых деталей как для электрической схемы усилителя, так и для его основы (шасси), на которой размещается весь комплект деталей и производится монтажной цепи между ними.

Инструменты и материалы

Для платформы можно применить в качестве материала толстый дюралевый лист, согнув его в компактную форму, напоминающую коробку без нижней стороны, или же купить готовое изделие. Некоторые пользователи используют для платформы под усилок старый компьютерный корпус, отпиливая от него часть крышки по нужным размерам.

Кроме того, из материалов нужны будут провода для монтажа электрической цепи усилителя, а также шнуры и вилка подключения устройства к сети 220 В. Сразу нужно позаботиться о гнёздах и шнуре для подключения инструмента к усилителю.

Из монтажных инструментов следует подготовить паяльное оборудование и припой, ножовку по металлу, электродрель с набором сверл по металлу, надфили и наждачную бумагу, метчики, винты и отвертки, драпировочный материал для последующей отделки готового изделия, клей, измерительные линейки и маркеры для разметок.

Схема изготовления

Предлагаемая схема изготовления гитарного усилителя небольшой мощности представляет собой двухкаскадную систему, в которую может входить каскад фазоинвертор. Его функция заключается в разделении сигнала на входе в усилитель на две полуволны, которые противоположны по фазам. Схема фазоинвертора довольно проста и даёт хорошие результаты по улучшению работы усилителя, но не всегда применима, особенно для качественного оборудования, так как сильно искажает звук. Но для маломощных усилителей это приспособление будет, безусловно, полезным.

При монтаже электрической схемы усилителя специалисты советуют порядок работы начинать не с первого каскада (входа), а со второго – выходного.

Сначала собрать пентодную часть схемы с трансформатором, динамиком, лампой и шунтом, а потом подключить трансформатор и катодную часть схемы к электрической сети. Если всё нормально, то в динамике можно услышать треск или фон при касании руками лампы. После такого теста можно продолжить работу. В противном случае нужно будет искать неисправность и устранять её. После сбора первого каскада тоже следует проверить работу схемы. Такое разделение монтажа на этапы позволит определить, в какой части схемы таится неисправность, если появляется нежелательный фон в динамике.

Иногда приходится путём экспериментов производить окончательную наладку усилителя, чтобы получить более качественный выходной звук музыкального инструмента. Для этого, возможно, придётся менять некоторые детали на аналоги с другими параметрами (величиной емкости конденсаторов, другой мощностью резисторов и так далее). Бывает, что и лампы приходится менять на этапе наладки звука.

Как сделать ламповый гитарный усилитель своими руками, смотрите в видео ниже.

Как сделать маломощный ламповый комбик из старых деталей. Однотактный выходной каскад

Этот маленький маломощный ламповый гитарный комбик я делал очень давно, наверно лет 15 назад. Это была моя первая конструкция, собранная на электронных лампах. Поскольку в то время ламповой техникой я не занимался, запасов более — менее качественных компонентов для такой конструкции у меня не было. И в общем, для меня это был эксперимент. Корпус для этого малогабаритного комбо-усилителя сделал тогда мой друг, столяр и гитарный мастер Олег Гнилицкий. Электронные компоненты были буквально найдены «на свалке» и в моем электронном хламе. Выходной трансформатор я выкрутил из какого-то старого лампового телевизора, ламповые панельки тоже из какой-то старой ламповой техники. Силовой трансформатор я использовал типа ТАН 16-220-50. Этот отличный трансформатор оказался в наличии в моих «электронных запасах». Порывшись часок в своих шкафах и ящиках я выскреб на поверхность этого мира несколько старых ламп типа 6Н2П и 6П14П неизвестного происхождения. Я предположил, что некоторые из этих ламп советского производства могли быть до сих пор в рабочем состоянии. Так и оказалось. И к стати, нужно отдать им должное, эти лампы работают в комбике до сих пор.

Этот маломощный комбик использовался несколько лет для домашних репетиций а потом, когда появилась другая техника, был задвинут в дальний угол на складе электронного хлама и незаслуженно забыт. Недавно я разгребал этот электронный хлам и нашел этот чудо-аппарат. Я очистил его от пыли, включил в сеть и оказалось что он отлично работает и по сей день. Пришлось только почистить и смазать шуршащие и скрипящие потенциометры и маленький комбик снова как новый. Вот я и решил опубликовать на своем сайте эту статью. Думаю она будет полезна тем, кто начинает изучать ламповую технику и хочет сделать дешевый маленький ламповый усилитель.

Забегая вперед скажу, что вместо 6Н2П и 6П14П в этом комбике можно использовать более распространенные нынче лампы 12AX7 и EL84. Выходная лампа EL84 является полным аналогом 6П14П а при использовании 12AX7 нужно изменить схему подключения ее цепей накала, о чем будет рассказано в этой статье.

Цоколевка ламп EL84 и 6П14П

Цоколевка лампы 6Н2П

Цоколевка лампы 12AX7

Цепь накала двойного триода 6Н2П рассчитана на напряжение 6,3 вольта. Напряжение накала нужно подавать на ножки 4 и 5 лампы. Подогреватель лампы 12AX7 также соединен с ножками 4 и 5, но рассчитан на напряжение 12.6 В. Однако цепь накала лампы 12AX7 можно также питать от напряжения 6,3 В так как точка соединения подогревателей половинок лампы выведена на ножку 9. Поскольку каждый из нагревателей половинок лампы 12.6 В рассчитан на те де самые 6.3 В, мы можем соединить их параллельно и использовать эту лампу вместо 6Н2П. Для этого ножки 4 и 5 лампы 12AX7 нужно соединить вместе, а напряжение накала подавать на вывод 9 и на соединенные вместе ножки 4 и 5.

Принципиальная схема малогабаритного лампового гитарного комбика. Кликните на схеме, чтобы её увеличить

Гитара подключается в гнездо J1. На входе усилителя включен регулятор уровня на потенциометре R1. С движка потенциометра через резистор R2 сигнал поступает на сетку первого триода лампы VL1. Резистор R2 служит для предотвращения работы лампы с неподключенной сеткой в случае обрыва в цепи движка поиенциометра R1 (неисправности в потенциометрах случаются часто).

С выхода каскада (анод триода VL1-a) усиленный сигнал поступает на трехполосный регулятор тембра, который обеспечивает регулировку по высоким, средним и низким частотам. С выхода регулятора тембра (движок потенциометра R6) сигнал подается на регулятор уровня «Маster». Небольшая тонкомпенсация этого регулятора достигается включением конденсатора ёмкостью 680 пикофарад между движком и верхним по схеме выводом потенциометра. В результате при уменьшении громкости в выходном сигнале немного возрастает доля высоких частот. Далее сигнал поступает на второй каскад усиления напряжения, собранный на второй половинке лампы — триоде VL1-b. С анода этого триода через разделительный конденсатор C9 сигнал подается на выходной каскад усилителя.

Выходной каскад собран по однотактной схеме на двух лампах VL2 и VL3 типа 6П14П (EL84), включенных параллельно. Параллельное включение двух ламп позволяет несколько поднять выходную мощность усилителя. Можно использовать только одну лампу, оставляя вторую панельку пустой. именно так я и использую комбик, так как в домашних условиях его выходной мощности и громкости звучания мне более чем достаточно. С одной лампой выходная мощность усилителя — 2..3 ватта. Если установить вторую лампу, мощность будет в районе 5 ватт. В связи с тем, что ламповый выходной каскад имеет характеристику ограничения сигнала, отличающуюся от транзисторных схем, можно (субъективно) сказать, что «ламповые» три ватта — это гораздо громче чем «транзисторные» три ватта. Хотя это утверждение звучит на первый взгляд антинаучно, но в действительности всё дело в характере искажений, вносимых ламповыми схемами в сигнал при перегрузке. Искажения ламповой схемы не такие резкие как в транзисторной и поэтому ламповый усилитель может работать в области насыщения производя при этом довольно приятный звук, тогда как транзисторные схемы при перегрузе ограничивают сигнал очень резко, сразу превращая его в подобие прямоугольных импульсов, что вызывает очень неприятные на слух искажения. По этой причине транзисторный усилитель должен иметь намного больший запас по усилению, чем ламповый. Как видим, здесь нети никакой мистики и все укладывается в законы физики.

Громкоговоритель комбика имеет сопротивление катушки 8 Ом. Он подключается через выходной трансформатор. Выходной трансформатор — это очень ответственная и самая дорогая деталь лампового усилителя. Звучание такого усилителя, его диапазон частот в огромной степени зависят от качества и конструкции выходного трансформатора. В ламповых усилителях, предназначенных для прослушивания музыки, часто используют дорогие и сложные в намотке ультралинейные трансформаторы. Поскольку для гитарного усилителя не нужен такой широкий диапазон частот, как для усилителя, предназначенного для прослушивания музыки, в гитарном усилителе не такие высокие требования к выходному трансформатору. Можно даже сказать, что для гитарного усилителя слишком широкий диапазон частот даже вреден. Большое количество высоких частот приводит к появлению «песка» в гитарном звуке. Поэтому громкоговорители, предназначенные для использования в гитарных комбиках изготавливают с верхней границей воспроизводимых частот в районе 7 — 8 килогерц. Частоты выше этой границы должны быть обрезаны, так как это область «песка». Нужно отменить, что в усилителях и комбиках для классических (акустических) гитар все как раз наоборот. Их частотные характеристики как раз очень близки к «музыкальным» усилителям. Так что речь идет только об усилителях для электрогитар. По этой же причине «гитарные» усилители мало подходят для прослушивания музыки.

В своем мини-комбике я использовал выходной трансформатор от старого лампового телевизора. Такой трансформатор вполне подходит для маленького гитарного усилителя и хорошо согласуется с выходной лампой, так как в телевизоре использовались точно такие же лампы 6П14П. Громкоговоритель подключается ко вторичной обмотке трансформатора через обычный телефонный разъем. Это обычное решение в гитарных комбиках. Можно отключить внутренний громкоговориель и подключить в это гнездо внешнюю колонку. Также предусмотрено гнездо для подключения наушников. Наушники включаются через делитель напряжения на резисторах R22 и R23. Делитель подключается к выходу усилителя автоматически при извлечении штекера громкоговорителя из гнезда.

Принципиальная схема блока питания лампового гитарного комбика

Слабое место именно моего комбика — это громкоговоритель. Строго говоря, примененная динамическая головка не является «гитарной», гитарных громкоговорителей у меня тогда не было и я поставил японский динамик мощностью 3 W выдранный когда-то из какой-то старой японской радиолы. Хотя динамик неплохой но он не «гитарный», то есть довольно широкополосный и воспроизводит частоты не нужные для сигнала гитары, лежащие в области «песка». В какой-то мере это компенсируется не очень широкополосным выходным трансформатором и наличием регулятора тембра. Но все таки в акустике для электрогитары лучше использовать специальные «гитарные» динамические головки.

Переключатель Sw2 «Tone» включает конденсатор С14, который шунтирует резистор R19 в цепи катода выходной ламы. При этом звук становится ярче и несколько возрастает выходная мощность усилителя. Цепочка C11 R22 устраняет возможное самовозбуждение усилителя.

Блок питания комбика собран на основе унифицированного советского трансформатора ТАН16-220-50 (Трансформатор Анодно-Накальный). Этот трансформатор очень удобен для использования в самодельных ламповых конструкциях, так как имеет все необходимые напряжения для питания как накальных так и анодных цепей ламп. тем не менее можно использовать любой трансформатор, например от старого лампового телевизора или самодельный. Трансформатор должен содержать как минимум 2 вторичные обмотки. Накальную, на напряжение 6.3 В (и ток, достаточный для питания накала ламп) и высоковольтную обмотку с напряжением 250 — 270 вольт. В случае с трансформатором ТАН16-220-50 я соединил последовательно несколько его вторичных обмоток чтобы получить напряжение около 210 вольт. Этот трансформатор имеет 2 накальных обмотки на 6.3 В. поэтому я «шиканул» и запитал каждую лампу от своей обмотки. Никто не мешает подключить подогреватели обеих ламп к одной накальной обмотке параллельно, если в вашем трансформаторе такая обмотка одна. В цепь накала первой ламы включен построечный резистор R26 сопротивлением 470 Ом. Его движок соединен с «землей». Во время настройки усилителя поворачиваем движок R26, добиваясь минимума фона переменного тока в динамике. настройку нужно производить с регулятором R1 установленным в положение минимальной громкости.

Обмотку трансформатора 15-16 на 24 вольта я использовал чтобы подключить к ней светодиод индикации включения питания. Выключатель SW2 включает или отключает анодное напряжение. Это сделано для того, чтобы продлить срок службы ламп. Как известно, срок службы электронных ламп сокращается, если подавать анодное напряжение сразу в момент включения усилителя, пока нити накала еще не разогрелись. Поэтому сначала включаем усилитель в сеть, дожидаемся прогрева ламп (2-3 минуты) а потом включаем анодное напряжение выключателем Sw2.

Mr. Shanti.
Июнь
2018
г
.

Шасси и навесной монтаж усилителя лампового гитарного комбика. Вид сверху

Очередная электронная поделка своими руками из деталей занимательного радиоконструктора — ламповый стерео усилитель звука. Усилитель собран на базе модудя звука лампового телевизора.

Как сделать ламповый усилитель своими руками

из деталей телевизора «Рассвет» увеличивает число конструкций до двух. Ранее было показано как собрать . Собрать усилитель с ламповым звуком, да и еще из готового блока задача обязательная. Работу проводим по и . Для сборки одно канала усилителя необходимо удалить своими руками с паяльником все лишние детали с платы блока звука (смотри фото и видео). Желательно заменить на плате все бумажные и электролитические конденсаторы, так как они с высокой вероятностью потеряли свои свойства. Новые детали устанавливаются в штатные отверстия или припаиваются к плате при помощи удлиняющих проводников. Следует стараться подобрать новые элементы согласно номиналов оригинальной схемы, особенно это касается конденсатора номиналом 3300пФ в аноде радиолампы 6П14П. Внимательно отнеситесь к цепи делителя питания транзистора КТ315. Напряжение питания 20-25 вольт формируется на делителе анодного напряженияв (паре резисторов 24кОм и 3,6кОм). Резистор 24кОм делителя должен быть мощностью от 2 Ватт и выше. После удаления лишних радиодеталей и замены подозрительных, платы уменьшаем в размерах отпиливанием лишних частей, если перерезали питающие дорожки — восстановите их проводниками. Второй канал можно собрать на отдельной плате, в телевизоре есть еще одна лампа 6П14П и все радиодетали кроме трансформатора звука. Но можно извлечь еще один блок звука из другого телевизора, что и было сделано при помощи телевизора «Рекорд».

Ламповый стерео УНЧ

Плата звука телевизора

Детали УНЧ на плате

Замена деталей

Донор второго канала

Уменьшение платы

Две платы стерео УНЧ

До сборки корпуса лучше проверить блоки на работоспособность, собрав схему и подключив к . Источником звука может стать MP3 плеер или смартфон. Собирайте схему внимательно и помните, что анодное напряжение равно 150 Вольтам! Соблюдайте безопасность!

Корпус лампового стерео усилителя собран также как и блок питания на базе старого CD ROMа. Платы усилителя звука размещены на пластине из изоляционного материала. В корпусе сделаны отверстия для ламп и закрепления трансформаторов звука. Лицевая панель использована от CD ROMа, оставлен также регулятор громкости и штекер для наушников, через который будет подаваться сигнал на усилитель.

Специально для конкурса от Ака Касьяна и сайта сайт.

Еще раз поздравляю канал Ака Касьяна с его днём рождением:)

В этой статье я бы хотел поговорить о ламповом звуке и о своей поделки из радио ламп.

Мы живём в XXIвеке и мы всё знаем, что лампы уходят из жизни, и их нигде не применяют кроме как в ламповых усилителях, но эту роскошь (я имею ввиду заводское производство) могут позволить себе только «элитные» люди. Но есть такие замечательные люди, как радиолюбители, ну или любители лампового звука, ведь как говориться — «Стоит услышать один раз ламповый звук и после уже не оттянешь», но увлекаются этой тонкой работой только лишь те, кто глубоко в юных годах когда только появлялись транзисторы остались на стороне ламп, ну или уже в наше время полюбили ламповый звук. Но ведь все же думают, что только люди старшего поколения увлекаются направлением ламповых усилителей, да и вообще радиотехникой в целом. На самом деле это отнюдь не верно и в этой статье я постараюсь развеять это суждение. И так, время представиться, я начинающий радиолюбитель, меня зовут Данил, мне 14 лет, и я из города Воронеж. Обычно после того, когда я говорю данную фразу, все сразу перестают воспринимать в серьез как меня, так и мое увлечение. Но нашлись такие люди, которые смогли поддержать меня. Когда я снял своё первое видео, его прокомментировал Ака Касьян, чему я был бесконечно рад, так же был рад поддержки Михаила. И тут я понял, что раз уж Ака положительно отозвался, то нужно продолжать.

Было лето и я решил взяться за что то более сложное для меня, и это был ламповый усилитель. Сначала углубился изучением теории лампового звука, много читал, смотрел видео и изучал. Когда я уже имел «базовые знания» я занялся поиском какой же я буду собирать усилитель, на это ушло не мало времени, но решил начать я всё же с простого однотактного усилителя на 3х лампах (двух 6П14П и 6Н2П).

Вроде как решил что буду делать, но… Детали было найти сложно, а потом я понял, что нужно найти старый ламповый телевизор. На его поиски так же ушло много времени. Но уже после нескольких недель поиска я отыскал телевизор, который идеально подходил для усилителя. Рекорд В312.

Когда сказали что черно-белый рекорд не был рабочим, то не жалко было снимать лампы. Снял лампы, конденсаторы (они были в хорошем состоянии), пару резисторов и три трансформатора — силовой, ТВК и ТВ-ЗШ (См. Рис. 3.1, 3.2).

Докупил недостающих элементов, и опять же возникла проблема. На первый канал всего хватило, а вот на второй нужна была ещё пара трансов — ТВК и ТВ-ЗШ, где ТВК играл роль дросселя по питанию, а ТВ-ЗШ выходного трансформатора. Ну и с этой проблемой я справился и уже пошел на крайности купив трансформатор. А тем временем наступает уже второй месяц лета, дааа вот так долго я занимался поиском. Ну а дальше нужно было заняться корпусом усилителя, нашел корпус БП от советской логики и решил креативить, получилось конечно не особо, но думаю для первого раза сойдет. Основой послужила вот эта рама от БП (См. Рис. 1). Нижнее основание сделал из доски ламината, и верхнюю крышку тоже из него, для боковин так же сделал накладки из ламината, но уже более светлого.

Теперь по сборке: силовой трансформатор установил сзади, перегородив его заслонкой из железной крышки БП (получился своеобразный экран). Внутри установил диодный мост из диодов her407, два дросселя по анодному и звуковые трансформаторы (См. Рис. 4.1, 4.2). Далее верхняя доска ламината была подогнана под корпус снята фреска, в том числе и для панелек лам с кондерами, которые установил на этой доске (См. Рис. 2). Теперь начал производить монтаж и припаивать элементы, развёл землю. На вход припаял экранированные советские провода. Накал кстати тоже из советских проводов (См. Оставшиеся фотки внизу статьи).

Ламповый усилитель своими руками aslan

wrote in May 19th, 2018

Со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:

Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.

В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.

Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.

В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника — наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, — наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо — во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».

Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.

К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3-R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.

При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) — их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.

Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными — каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.

В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.

Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.

На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания — их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.

При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа — минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.

На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.

Суровый ламповый усилитель ламповый усилитель, самоделки, моддинг, Алькатрас, ремонт техники, длиннопост
Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?

В итоге получилось так:

Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».

Люди, которые любят хорошую музыку, наверное, знают о ламповом усилителе Hi-End. Его можно сделать самостоятельно, если вы умеете пользоваться паяльником и имеете какие-нибудь знания по работе с радиотехникой.

Уникальный аппарат

Ламповые усилители Hi-End — это особый класс бытовой техники. С чем это связано? Во-первых, у них есть довольно интересный дизайн и архитектура. В этой модели человек может увидеть все, что ему нужно. Это делает аппарат поистине уникальным. Во-вторых, характеристики лампового усилителя Hi-End отличаются от альтернативных моделей, в которых используют Отличие Hi-End в том, что во время монтажа используется минимальное количество деталей. Также, оценивая звучание данного аппарата, люди больше доверяют своим ушам, чем измерениям нелинейных искажений и осциллографу.

Выбор схем для сборки

Предварительный усилитель довольно просто собрать. Для него вы можете выбрать любую подходящую схему и начать сборку. Другой случай — выходной каскад, то есть усилитель мощности. С ним, как правило, возникает множество различных вопросов. Выходной каскад имеет несколько типов сборки и режимов работы.

Первый тип — однотактная модель, которая считается стандартным каскадом. При работе в режиме «А» он имеет небольшие нелинейные искажения, но, к сожалению, имеет довольно плохой КПД. Также следует отметить среднюю выходную мощность. Если вам необходимо полностью озвучить довольно большое помещение, необходимо будет применять двухтактный усилитель мощности. Эта модель может работать в режиме «АВ».

В однотактной схеме для хорошей работы устройства достаточно всего двух частей: усилителя мощности и предварительного усилителя. В двухтактной модели уже используется фазоинверсный усилитель или драйвер.

Конечно, для двух типов выходного каскада, чтобы комфортно работать с , необходимо согласовать высокое межэлектродное сопротивление и низкое сопротивление самого прибора. Это можно сделать с помощью трансформатора.

Если вы являетесь ценителем «лампового» звучания, то должны понимать, что необходимо использовать выпрямитель, который произведен на кенотроне, для достижения такого звука. При этом нельзя использовать полупроводниковые детали.

Разрабатывая ламповый усилитель Hi-End, можно не применять сложные схемы. Если вам нужно озвучить достаточно небольшое помещение, то можно применить простую однотактную конструкцию, которую проще сделать и настроить.

Ламповый усилитель Hi-End своими руками

Перед началом монтажа необходимо разобраться с некоторыми правилами для сборки такого рода приборов. Нам необходимо будет применить основной принцип монтажа ламповых приборов — минимизацию креплений. Что это значит? Вам нужно будет отказаться от монтажных проводов. Конечно, это не везде получится сделать, но их количество необходимо свести к минимуму.

В Hi-End применяются монтажные лепестки и планки. Они используются в виде дополнительных точек. Такая сборка называется навесной. Также вам нужно будет распаивать резисторы и конденсаторы, которые находятся на ламповых панелях. Крайне не рекомендуется использовать печатные платы и собирать проводники так, чтобы получились параллельные линии. Таким образом сборка будет выглядеть хаотичной.

Устранение помех

Позже нужно устранить низкочастотный фон, если, конечно, он присутствует. Также важным пунктом является выбор точки заземления. В этом случае можно применить один из вариантов:

• Тип соединения — звезда, при котором все «земляные» проводники соединяются в одну точку.
• Второй способ — прокладка толстой медной шины. На нее необходимо распаивать соответствующие элементы.

Вообще, лучше самостоятельно найти точку заземления. Это можно сделать, определив уровень низкочастотного фона на слух. Чтобы это сделать, нужно постепенно замкнуть все сетки ламп, которые расположены на земле. Если при замыкании последующего контакта снижается уровень низкочастотного фона, то вы нашли подходящую лампу. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо экспериментально устранять нежелательные частоты. Также нужно применить следующие меры, чтобы улучшить качество своей сборки:

• Чтобы сделать цепи накала радиоламп, нужно применить скрученный провод.
• Лампы, которые используются в предварительном усилителе, нужно закрывать заземленными колпаками.
• Также заземлить необходимо корпусы с переменных резисторов.

Если вы хотите питать накал ламп предварительного усилителя, можно применить постоянный ток. К сожалению, это требует подключения дополнительного блока. Выпрямитель будет нарушать стандарты лампового усилителя Hi-End, так как это полупроводниковый прибор, который мы использовать не будем.

Трансформаторы

Еще один важный момент — использование различных трансформаторов. Как правило, применяются силовой и выходные, которые необходимо подключать перпендикулярно. Таким образом вы сможете уменьшить уровень низкочастотного фона. Трансформаторы следует располагать в заземленных кожухах. Необходимо помнить, что сердечники каждого из трансформаторов также следует заземлить. Не нужно применять когда будете устанавливать приборы, чтобы не появились дополнительные проблемы. Конечно, это не все особенности, связанные с монтажом. Их довольно много, и все рассмотреть не получится. При установке Hi-End (лампового усилителя) нельзя использовать новые элементные базы. Их сейчас применяют для подключения транзисторов и интегральных микросхем. Но в нашем случае они не подойдут.

Резисторы

Качественный ламповый усилитель Hi-End — это ретроприбор. Конечно, детали для его сборки должны быть соответствующие. Вместо резистора может подойти углеродный и проволочный элемент. Если вы не жалеете средств на разработку этого прибора, следует применить прецизионные резисторы, которые довольно дорого стоят. В ином случае применимы МЛТ-модели. Это довольно неплохой элемент, о чем свидетельствуют отзывы.

Ламповые усилители Hi-End также применимы с ВС-резисторами. Их изготавливали около 65 лет назад. Отыскать такой элемент довольно просто, достаточно всего лишь прогуляться по радиорынку. Если вы применяете резистор с мощностью больше 4 Ватт, нужно выбирать проволочные эмалированные элементы.

Конденсаторы

В установке лампового усилителя следует использовать различные типы конденсаторов для самой системы и блока питания. Они, как правило, применяются для регулировки тембра. Если вы хотите получить качественный и естественный звук, следует применять разделительный конденсатор. В этом случае появляется малый ток утечки, который позволяет изменить рабочую точку лампы.

Такой вид конденсаторов подключается к анодной цепи, по которой течет большое напряжение. При этом необходимо подключать конденсатор, который поддерживает напряжение больше 350 вольт. Если вы хотите применять качественные элементы, нужно использовать детали от компании Jensen. Они отличаются от аналогов тем, что их цена превышает 3 000 рублей, а цена самых качественных радиоэлементов доходит до 10 000 рублей. Если применить отечественные элементы, лучше выбирать между моделями К73-16 и К40У-9.

Однотактный усилитель

Если вы хотите применить однотактную модель, необходимо сначала рассмотреть ее схему. В нее входит несколько компонентов:

• блок питания;
• оконечный каскад;
• предварительный усилитель, в котором можно регулировать тембр.

Сборка

Начнем сборку с предварительного усилителя. Монтаж его происходит по довольно простой схеме. Также необходимо предусмотреть регулировку мощности и разделитель на регулировку тембра. Он должен быть настроен на низкие и высокие частоты. Чтобы повысить срок годности, нужно применить многополосный эквалайзер.

В смехе предварительного усилителя можно увидеть сходства с распространенным двойным триодом 6Н3П. Необходимый для нас элемент можно собирать аналогичным способом, но использовать оконечный каскад. Это также повторяется в стереофоническом варианте. Помните, что конструкция должна быть собрана на монтажной плате. Сначала ее необходимо отладить, а потом можно установить на шасси. Если вы все правильно установили, то прибор должен сразу включиться. Дальше следует перейти к настройке. Величина анодного напряжения для разных типов ламп будет отличаться, поэтому нужно будет подбирать ее самостоятельно.

Составляющие

Если вы не хотите использовать качественный конденсатор, то можно применить К73-16. Он подойдет, если рабочее напряжение будет больше 350 вольт. Но качество звука будет заметно хуже. Также для такого напряжения подойдут электролитические конденсаторы. К усилителю нужно подключить осциллограф С1-65 и подать сигнал, который пройдет от генератора звуковой частоты. При начальном подключении нужно установить входной сигнал около 10 мВ. Если вам нужно узнать коэффициент усиления, нужно будет использовать выходное напряжение. Чтобы подобрать среднее соотношение между низкими и высокими частотами, необходимо подобрать емкость конденсатора.

Фото лампового усилителя Hi-End вы можете увидеть ниже. Для этой модели были использованы 2 лампы с октальным цоколем. К входу подключен двойной триод, который включен параллельно. Оконечный каскад для этой модели собран на лучевом тетроде 6П13С. В этом элементе вмонтирован триод, который позволяет получить хорошее звучание.

Чтобы настроить и проверить работоспособность собранного устройства, необходимо использовать мультиметр. Если вы хотите получить более точные значения, то следует применять звуковой генератор с осциллографом. Когда вы взяли соответствующие приборы, можно переходить к настройке. На катоде Л1 указываем напряжение около 1,4 Вольт, это получится сделать, если будете использовать резистор R3. Ток выходной лампы необходимо указывать 60 мА. Чтобы сделать резистор R8, необходимо установить параллельно пару резисторов МЛТ-2. Другие резисторы можете применять разных типов. Следует отметить довольно важный компонент — разделительный конденсатор С3. Он не зря был упомянут, поскольку данный конденсатор оказывает сильное влияние на звук прибора. Поэтому лучше использовать фирменный радиоэлемент. Другие элементы С5 и С6 — пленочные конденсаторы. Они позволяют увеличить качество передачи различных частот.

Блок питания, построенный на кенотроне 5Ц3С, стоит найти. Он соответствует всем правилам построения прибора. Самодельный ламповый усилитель мощности класса Hi-End будет иметь качественный звук, если вы найдете данный элемент. Конечно, в ином случае стоит искать альтернативу. В этом случае вы можете использовать 2 диода.

Для лампового усилителя Hi-End можно использовать соответствующий трансформатор, который применялся в старой ламповой технике.

Заключение

Чтобы сделать ламповый усилитель Hi-End своими руками, необходимо выполнять последовательно и аккуратно все действия. Для начала подключается блок питания с усилителем. Если вы правильно настроите эти приборы, то можно монтировать предварительный усилитель. Также с помощью соответствующей техники можно все элементы проверять, чтобы не допустить поломку После сборки всех элементов воедино можно приступать к оформлению прибора. Для корпуса хорошо может подойти фанера. Чтобы создать стандартную модель, необходимо сверху расположить радиолампы и трансформаторы, а на передней стенке уже можно вмонтировать регуляторы. С помощью них вы сможете усилить тембр и посмотреть индикатор питания.