Наконец-то дошли руки до датчика второго лямбда зонда

Спаял резистор и конденсатор, согласно схемы

Схема очень простая. Взял из интернета)
Потребовалось:
— неполярный конденсатор на 1мкФ (микрофарад)
— сопротивление на 1 МОм (мегаом) 0,5 Вт
— паяльник
— 30 минут (снять защиту картера, открутить датчик, спаять)))

Одной из причин загорания сигнальной лампочки Check Engine является неисправность датчика кислорода, так называемого лямбда – зонда. Таких датчиков может быть в зависимости от марки автомобиля от двух до четырех штук. Какой из них неисправный определяют с помощью автомобильного сканера ошибок и незамедлительно меняют. Если этого не сделать, то со временем выйдет из строя и каталитический нейтрализатор (в обиходной речи – катализатор), стоимость которого на некоторых моделях автомобилей доходит до 100 тысяч рублей.

Другое дело, если катализатор уже неисправен или удален (вырезан) владельцем, не желающим (не имеющим возможности) тратиться на дорогостоящий ремонт кислородного датчика. В этом случае необходимо обмануть лямбда – зонд, иначе он будет подавать команду компьютерному блоку о нарушении в работе выхлопной системы. В результате электронный блок управления впрыском, получает сигнал, что двигатель работает с обедненной горючей смесью и увеличит подачу, заливая форсунки топливом. Это ухудшает динамику разгона автомобиля и увеличивает расход бензина. Помимо этого, появляются провалы в работе двигателя на холостых оборотах и резко повышается содержание СО в выхлопных газах до 3 — 7% (при норме в 0,5%).

Причины поломки лямбда – зонда.

2.Использование этилированного бензина. Сера, свинец, силикон и другие топливные присадки – постепенно разрушают кислородный датчик.

3.Перегрев датчика выхлопными газами, что связано с неисправностями системы зажигания.

4.Обрыв питающего провода и замыкание в бортовой электрической цепи.

5.Механические повреждения лямбда – зонда.

6.Превышение срока службы кислородного датчика (несвоевременная замена).

Важно!Рекомендуется проводить диагностику состояния лямбда – зонда через каждые 30 км пробега автомобиля.

Вырезать катализатор несложно, но взамен потребуется альтернативное устройство, то есть пламегаситель.

Преимущества пламегасителя по сравнению с катализатором:

3.Надежность в работе.

Недостаток у пламегасителя один – ухудшение экологических свойств из-за повышенной токсичности выхлопных газов, что грозит штрафом при поездках в страны ЕС. Как неисправный катализатор «убивает» двигатель, расскажет видео

Виды кислородных датчиков и сроки их плановой замены.

Тип датчика Описание Сроки замены по пробегу
Без подогрева С одним проводом черного цвета 50-80 тысяч км
Подогреваемые датчики С двумя, тремя или четырьмя проводами 100 тысяч км
Планарные Двухэлементный датчик предельного тока 160 тысяч км

Установить «обманку» придется и в случае неисправности самого лямбда – зонда даже при рабочем катализаторе.

Важно! Восстановлению и ремонту лямбда – зонд не подлежит.

Для желающих попробовать реанимировать лямбда – зонд, установленный на собственной машине, предлагается выполнить следующие действия:

  • Снять защитный колпачок датчика. Иногда их два. Снимаем (отпиливаем) оба.
  • Для снятия активного слоя нагара замочить в ортофосфорной кислоте. Вместо кислоты можно использовать преобразователь ржавчины. Очищать кислородный датчик механическими средствами не рекомендуется. Время обработки кислотой от 15-20 минут до двух часов.
  • Очистить с помощью кисточки или старой зубной щетки.
  • Тщательно промыть водой.
  • Прокалить датчик на открытом огне с помощью газовой горелки. Проделать эту операцию несколько раз
  • Приварить обратно защитный колпачок. Для этого прихватываем колпачки в нескольких местах с помощью кемпи-сварки.
  • Установить лямбда – зонд на штатное место и проверить работу после прогрева.
  • Если изменений в работе двигателя нет, то купить и установить новый кислородный датчик.

Виды «обманок» кислородного датчика.

Самый простой и доступный способ обмана лямбда – зонда. Вытачивается переходник корректор, в который вставляется кислородный датчик и мини – катализатор. Затем вся конструкция в сборе устанавливается на штатное место в выхлопной системе автомобиля.

Важно! При самостоятельном демонтаже лямбда – зонда потребуется специальный инструмент – торцевая головка с отверстием или пазом, чтобы не повредить провода датчика. Помимо этого головка должна иметь внешнее ребро жесткости для прочности инструмента, так как лямбда – зонд обычно намертво прикипает к выпускному коллектору.

В случае выхода из строя катализатора и (или) лямбда – зонда, установленного после катализатора, на контроллер подается сигнал, предупреждающий о содержании СО в выхлопных газах выше допустимых значений. Электронный блок управления воспринимает ситуацию как аварийную и увеличивает подачу топлива, обогащая смесь.

При установке «обманки» выхлопные газы попадают через маленькое отверстие переходника в мини – катализатор, наполненный керамической крошкой, которая покрыта каталитическим слоем. Концентрация токсичных веществ в газе уменьшается, что воспринимается блоком управления, как нормальная работа кислородного датчика и штатного катализатора.

Для изготовления механической «обманки» необходим токарный станок, чертеж, материал заготовки (сталь или бронза). «Обманку» можно заказать или купить готовую. Цена решения вопроса в пределах 1 тысячи рублей.

2.Эмулированный лямбда — зонд.

Электронная «обманка» представляет собой микропроцессор, который подключается непосредственно к проводам, идущим от кислородного датчика к контроллеру. Задача эмулятора обмануть блок управления, преобразовывая сигнал от неисправного катализатора и датчика, в сигнал, отвечающий параметрам нормальной работы двигателя. Для самостоятельного изготовления «обманки» собираем устройство по схеме.

Но предварительно потребуется снять осциллограмму напряжения выходного сигнала лямбда – зонда с собственного автомобиля при исправном катализаторе.

В зависимости от величины импульса подобрать номиналы конденсатора С и резистора R экспериментальным путем. Затем помещаем собранное устройство в термотрубку и заливаем поксиполом. Подключаем четыре провода согласно схеме.

Важно!Перед началом работы обязательно отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

3.Изменение стандартной прошивки ЭБУ.

Внесение изменений в память электронного блока управления двигателем (ЭБУ) возможно только с помощью специального дорогостоящего оборудования, поэтому перепрошить блок своими руками затруднительно. Можно купить прошивку на рынке, но есть риск нанести вред двигателю или ЭБУ поведет себя неадекватно.

Важно! Если перепрошивка ЭБУ не предусмотрена заводом изготовителем, то лучше заменить лямбда зонд, чем рисковать двигателем.

Почти все модели BMW имеют возможность перепрограммирования ЭБУ на работу без каталитического нейтрализатора.

После правильной прошивки, блок управления не учитывает сигнал от кислородного датчика 2 в случае его выхода из строя и неисправного катализатора 4. Блок управления считывает только сигнал от лямбды – зонда 1.

Нюансы при изготовлении и установке «обманок».

  • Демонтаж лямбда-зонда лучше проводить на прогретом автомобиле.
  • В зависимости от конструкции выхлопной системы механическая обманка может быть прямой или угловой.
  • В старых автомобилях установлен только один лямбда-зонд (место расположения до каталитического нейтрализатора), на большинстве машин два и более кислородных датчиков. Если решили заменить лямбда-зонд, то лучше заменить оба. Купленный новый кислородный датчик может дать сбой по причине несогласованности с лямбда-зондом, установленным до катализатора.
  • Универсальный чертеж, предлагаемый в интернете, может не подойти к вашему автомобилю. Подбирайте проверенный вариант механической «обманки» с учетом вашей марки автомобиля.
  • При использовании экономайзеров типа «Нитрон» потребуется установка механической «обманки». В этом случае ЭБУ неадекватно реагирует на работу экономайзера и обогащает смесь, что сводит на нет эффект работы устройства.
  • После удаления каталитического нейтрализатора установка «обманок» обязательна». Помимо экономии топлива отмечается прирост мощности двигателя до 30% при совместной работе с экономайзером.

Замена каталитического нейтрализатора на пламегаситель, а лямбда – зонда на «обманку», нарушает нормы содержания СО в выхлопных газах, что может затруднить прохождение ТО и получение полиса ОСАГО.

В случаях, когда нейтрализатор удаляется или меняется на пламегаситель , ЭБУ начинает работать со сбоями, вызывая аварийный режим работы. В такие моменты опытные автомобилисты применяют корректор работы кислородного лямбда-зонда, который позволяет избежать ошибок и продолжить эксплуатацию автомобиля.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

  • ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
  • На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
  • Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
  • Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

  1. Механическая проставка под лямбда-зонд.
  2. Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
  3. Использование электронных симуляторов.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

  • Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
  • В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
  • Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

  • Отключить минусовую клемму АКБ.
  • Вывернуть контроллер.
  • Накрутить втулку на зонд.
  • Завернуть модернизированный узел на место.
  • Подключить аккумулятор.

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

  • Электрический паяльник.
  • Припой и канифоль.
  • Нож и бокорезы.
  • Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
  • Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи , чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.