Головной убор северных народов своими руками

Мастер-класс по изготовлению традиционного русского головного убора «Сорока»

Мастер-класс: детский русский кокошник

Сорока-древний русский женский головной убор. Как она надевалась

Шамшура или Самшура

Традиционный головной убор крестьянок Русского Севера и Сибири.

САШМУРА или ШАМШУРА — головной убор замужних женщин. Это название применительно к головному убору встречается уже в документах XVII в. В конце XVIII — начале XX в. под этим термином было известно несколько вариантов женских головных уборов. В Вятской, Пермской губерниях, на северо-востоке Нижегородской губернии самшурой назывался головной убор с твердым плоским верхом, имевшим круглую, овальную, трапециевидную форму, и с нешироким мягким околышем, который завязывался на затылке тесемками.

Верхнюю часть самшуры изготавливали из проклеенного или простеганного холста, обтягивали кумачом, шелком, обшивали позументом, а также украшали вышивкой золотивши нитками. Околыш делали из холста, кумача, ситца. Вокруг верха, в том месте, где он соединялся с околышем, прокладывали твердый холщовый валик или деревянный ободок, позволявший самшуре сохранять форму. Самшуру надевали обычно с платком или позументной лентой. Платок складывали по диагонали в сравнительно узкую повязку, укладывали по околышу и завязывали узлом на затылке.

Позументную ленту надевали вместо платка по большим праздникам и в особо торжественных случаях. Самшура являлась как праздничным, так и будничным головным убором женщин всех возрастов. Самшуры молодых женщин выглядели более нарядными, делались из дорогих тканей, богато украшались. Самшуры старух были из дешевого материала и не украшались вовсе. В Шенкурском уезде Архангельской губернии, Вельском уезде Вологодской губернии, в Слободском уезде Вятской губернии самшурой назывался головной убор из парчи с широким околышем и конусообразным возвышением на темени, заложенным в вертикальные складки-валики. В других местах Русского Севера он был известен под терминами «моршень», «борчатка», «сборник».

В Западной Сибири, на Алтае, в Забайкалье самшурой назывался сложный головной убор, относящийся к типу кичкообраз- ных. В его основе была собственно самшура, представлявшая собой мягкую шапочку из холста, ситца, сатина с прямоугольным или овальным налобником из простеганного холста. Между налобником и верхом шапочки вшивался твердый холщовый валик. Сзади шапочку завязывали на вздержку. Самшура плотно прикрывала волосы женщины, заплетенные в косы или уложенные на макушке.

Самшуру обычно сверху прикрывали платком или кокошником. Платок поверх самшуры надевали и в будни, и в праздники. В будни самшуру прикрывали хлопчатобумажным платком, который складывали по диагонали. Два его конца завязывали на затылке под третьим концом. В праздничные дни самшуру надевали с яркими шелковым платком или тонким кашемировым. Платок складывали по диагонали, затем его переднюю часть подгибали несколько раз, образуя толстый валик шириной 17 см, сзади оставался небольшой треугольный конец.

Полоса накладывалась на очелье самшуры, а конец прикрывал макушку и затылок. Два других конца у платка перекрещивали на затылке, поднимали вверх и закладывали по бокам или на темени. При этом бахрома опускалась вниз, обрамляя затылок, уши, виски и лоб. Кокошник надевали на самшуру только в праздничные дни. Его изготавливали из красного шелка или бархата с твердым очельем, украшенным позументом или вышивкой. Мягкую часть кокошника собирали над висками в сборки. Самшуру носили также с кичкой — так называлась в Сибири шапочка из шелка, атласа, бархата с плоским круглым верхом, сплюснутая сзади, с плотным очельем, вышитым золотной нитью или шелком.

В праздничные дни к самшуре привязывали по- затыльник — прямоугольную полоску бархата или шелка на плотной основе из простеганного холста. Его вышивали золотной нитью, бисером, украшали позументом. Головной убор часто дополнительно декорировали живыми или искусственными цветами, которые прикалывали к платку или кокошнику. В Сибири самшуру носили вплоть до середины 20-х гг. XX в.

Материал создан: 19.12.2014

---

Публикации раздела Традиции

В
старину головной убор был самым значимым и нарядным предметом женского костюма. Он мог многое рассказать о своей владелице — о ее возрасте, семейном и социальном положении и даже о том, есть ли у нее дети. О самых необычных головных уборах русских женщин — в материале портала «Культура.РФ».

Женский праздничный костюм. Нижегородская губерния. Фотография: narodko.ru

Кокошник. Фотография: lebrecht.co

Женский праздничный костюм. Брянская губерния. Фотография: glebushkin.ru

На Руси девушки носили довольно простые по форме повязки и венки (венцы), оставляя открытыми темя и косу. В день свадьбы девичью косу расплетали и укладывали вокруг головы, то есть «окручивали». Из этого обряда и родилось выражение «окрутить девку», то есть женить ее на себе. В основе традиции покрывать голову лежало древнее представление о том, что волосы впитывают негативную энергию. Девица, впрочем, могла рисковать, демонстрируя косу потенциальным женихам, но простоволосая жена навлекала позор и несчастье на всю семью. Уложенные «по-бабьи» волосы покрывали стягивающейся на затылке шапочкой — повойником или волосником. Сверху надевали головной убор, имевший, в отличие от девичьего, сложную конструкцию. В среднем такой убор состоял из четырех-десяти съемных деталей.

Головные уборы русского юга

Граница между великорусскими Севером и Югом пролегала по территории современной Московской области. К северной Руси этнографы относят Владимир и Тверь, а к южной — Тулу и Рязань. Сама Москва испытывала влияние культурных традиций обоих регионов.

Женский крестьянский костюм южных областей принципиально отличался от северного. Сельскохозяйственный юг был более консервативным. Крестьяне здесь в целом жили беднее, чем на Русском Севере, где активно велась торговля с иноземными купцами. Вплоть до начала XX века в южнорусских деревнях носили древнейший тип русского костюма — клетчатую понёву (поясная одежда наподобие юбки) и длинную рубаху, украшенный подол которой выглядывал из-под понёвы. По силуэту южнорусский наряд напоминал бочонок, с ним сочетались сороки и кички — головные уборы, отличавшиеся разнообразием фасонов и сложностью конструкции.

Кика рогатая

Рогатая кичка — головной убор крестьянок района Богословщина Михайловского уезда Рязанской губернии. Конец XIX — начало XX веков. Фотография: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Крестьянка Рязанской губернии в рогатой кичке. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Слово «кика» происходит от старославянского «кыка» — «волосы». Это один из древнейших головных уборов, который восходит к образам женских языческих божеств. В представлении славян рога были символом плодородия, потому носить их могла лишь «мужатая баба». В большинстве регионов право носить рогатую кику женщина получала после рождения первого ребенка. Надевали кику и в будни, и в праздники. Чтобы удерживать массивный убор (рога могли достигать 20–30 сантиметров в высоту), женщине приходилось высоко поднимать голову. Так и появилось слово «кичиться» — ходить, задрав нос.

С языческой атрибутикой активно боролось духовенство: женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках. К началу XIX века этот убор практически исчез из обихода, однако в Рязанской губернии его носили вплоть до ХХ века. Сохранилась даже частушка:

Рязанские рога
Не кину никогда.
Буду есть одну мякину,
А рогов своих не кину!

Кика копытообразная

Праздничный костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии. Конец XIX — начало XX века. Фотография: Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.

«Чело кичное» впервые упоминается в документе 1328 года. Предположительно, в это время женщины уже носили всевозможные производные от рогатой кики — в виде котелка, лопатки, валика. Выросла из рогатой и кичка в виде копыта или подковы. Твердое очелье (налобная часть) обтягивалось богато украшенной материей, часто шитой золотом. Крепилось оно поверх «шапочки» с помощью шнура или лент, повязанных вокруг головы. Подобно подкове, подвешенной над входной дверью, этот убор был призван защищать от дурного глаза. Носили его в праздники все замужние женщины.

До 1950-х годов такие «копытца» можно было увидеть на деревенских свадьбах в Воронежской области. На фоне черного и белого — основных цветов воронежского женского костюма — шитая золотом кика выглядела как самое дорогое украшение. Сохранилось множество копытообразных кик XIX века, собранных на территории от Липецка до Белгорода — это говорит об их широком распространении в Центрально-Черноземном районе.

Сорока тульская

Праздничный костюм молодой крестьянки Новосильского уезда Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Костюм крестьянки Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

В разных уголках России один и тот же головной убор назывался по-разному. Поэтому сегодня специалисты не могут окончательно договориться, что считать кикой, а что — сорокой. Путаница в терминах, помноженная на великое разнообразие русских головных уборов, привела к тому, что в литературе под сорокой часто имеется в виду одна из деталей кики и, наоборот, под кикой понимается составная часть сороки. В ряде регионов примерно с XVII века сорока существовала как самостоятельный сложносочиненный убор замужней женщины. Яркий пример тому — тульская сорока.

Оправдывая свое «птичье» название, сорока делилась на боковые части — крылья и заднюю — хвост. Хвост представлял собой нашитые по кругу плиссированные разноцветные ленты, что делало его похожим на павлиний. С головным убором рифмовались яркие розетки, которые пришивали на понёву сзади. Такой наряд женщины носили по праздникам, обычно в первые два-три года после свадьбы.

Практически все хранящиеся в музеях и личных коллекциях сороки подобного кроя были найдены на территории Тульской губернии.

Головные уборы русского севера

Основой северного женского костюма был сарафан. Впервые он упоминается в Никоновской летописи 1376 года. Изначально укороченные наподобие кафтана сарафаны носили знатные мужчины. Лишь к XVII веку сарафан приобрел знакомый нам вид и окончательно перекочевал в женский гардероб.

В документах XVII века впервые встречается слово «кокошник». «Кокошь» по-древнерусски означало «курица». Вероятно, головной убор получил название из-за сходства с куриным гребешком. Он подчеркивал треугольный силуэт сарафана.

По одной из версий, кокошник появился на Руси под влиянием византийского костюма. Носили его в первую очередь знатные женщины.

После реформы Петра I, запретившего ношение традиционного национального костюма среди дворянства, сарафаны и кокошники остались в гардеробе купчих, мещанок, а также крестьянок, но в более скромном варианте. В этот же период кокошник в комплексе с сарафаном проник в южные регионы, где долго оставался нарядом исключительно богатых женщин. Кокошники украшались гораздо богаче, чем сороки и кики: обшивались жемчугом и стеклярусом, парчой и бархатом, галуном и кружевом.

Сборник (самшура, моршень)

Головной убор «сборник». Новгородская губерния. Конец XVIII — начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.

Женский костюм с головным убором «сборник». Орловская губерния, кон. XIX в. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Один из самых универсальных головных уборов XVIII–XIX веков имел множество имен и вариантов пошива. Впервые он упоминается в письменных источниках XVII века как самшура (шамшура). Вероятно, это слово было образовано от глагола «шамшить» или «шамкать» — невнятно разговаривать, а в переносном смысле — «мять, жать». В толковом словаре Владимира Даля самшура определялась как «вологодский головной убор замужней женщины».

Объединяла все уборы этого типа собранная или «сморщенная» шапочка. Низкий моршень, похожий на чепец, был частью скорее повседневного костюма. Высокий же выглядел внушительно, как хрестоматийный кокошник, и надевался в праздники. Повседневный сборник шили из более дешевой ткани, а поверх него надевали платок. Сборник старой женщины мог выглядеть как простой черный чепчик. Праздничные уборы молодых покрывали позументной лентой, расшивали драгоценными камнями.

Этот вид кокошника пришел из северных регионов — Вологды, Архангельска, Вятки. Полюбился женщинам в Центральной России, попал в Западную Сибирь, Забайкалье, на Алтай. Вместе с предметом распространилось и само слово. В XIX веке под названием «самшура» в разных губерниях стали понимать разные типы головного убора.

Кокошник псковский (шишак)

Женский праздничный головной убор — «Кокошник». Псковская губерния, конец XIX века. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.

Женский праздничный костюм. Псковская губерния. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.

Классический силуэт в форме вытянутого треугольника имела псковская версия кокошника — свадебный головной убор шишак. Шишечки, давшие ему название, символизировали плодородие. Бытовала поговорка: «Сколько шишек, столько детишек». Их нашивали на переднюю часть шишака, украшая жемчугом. По нижней кромке пришивалась жемчужная сеточка — поднизь. Поверх шишака новобрачная надевала белый шитый золотом платок. Один такой кокошник стоил от 2 до 7 тысяч рублей серебром, потому хранился в семье как реликвия, передавался от матери к дочери.

Наибольшую известность псковский кокошник получил в XVIII–XIX веках. Особенно славились уборы, созданные мастерицами Торопецкого уезда Псковской губернии. Оттого шишаки часто называли торопецкими кокошниками. Сохранилось немало портретов торопчанок в жемчужном уборе, прославившем этот край.

Тверской «каблучок»

Женские головные уборы — «каблучки». Тверская губерния. Конец XVIII — начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.

Цилиндрический «каблучок» был в моде в конце XVIII и на протяжении всего XIX века. Это одна из самых оригинальных разновидностей кокошника. Носили его в праздники, поэтому шили из шелка, бархата, золотого галуна, украшали каменьями. Под «каблучок», похожий на небольшой колпак, надевалась широкая жемчужная поднизь. Она покрывала всю голову, потому что сам компактный головной убор прикрывал лишь макушку. «Каблучок» был настолько распространен в Тверской губернии, что стал своеобразной «визитной карточкой» региона. Особую слабость к нему питали художники, работавшие с «русскими» темами. Андрей Рябушкин изобразил женщину в тверском кокошнике на картине «Воскресный день» (1889). Этот же убор изображен на «Портрете жены купца Образцова» (1830) Алексея Венецианова . Свою жену Марфу Афанасьевну Венецианов также написал в костюме тверской купчихи с непременным «каблучком» (1830).

К концу XIX века на территории всей России сложные головные уборы стали уступать место шалям, напоминавшим древнерусский платок — убрус. Сама традиция повязывания платка сохранилась еще со Средневековья, а в период расцвета промышленного ткачества получила новую жизнь. Повсеместно продавались заводские шали, сотканные из качественных дорогих нитей. По старой традиции, замужние женщины носили платки и шали поверх повойника, тщательно закрывая волосы. Трудоемкий процесс создания уникального головного убора, который передавался из поколения в поколение, канул в лету.

Педагог дополнительного образования

I часть

Женские русские народные

Головные уборы

Д
ревнерусский женский головной убор изучен лучше, чем мужской, благодаря обилию археологических находок. Обычай, согласно которому замужняя женщина должна была тщательно закрывать свои волосы («простоволосая баба» могла якобы как-то вредить окружающим, «светя волосом»), очевидно, уходит своими корнями далеко вглубь веков, в дохристианские времена. Девушки в древней Руси, как и позднее, могли ходить без такого головного убора, который закрывал бы все волосы. Распущенные по плечам или заплетенные в одну или две косы волосы зачастую придерживались
венчиком
— узкой полосой металла или яркой материи, охватывавшей голову и скреплявшейся или завязывавшейся на затылке. Более сложный, богато украшенный венчик назывался
коруной.
Известны остатки таких корун, сделанных на проволочном каркасе, в киевских кладах домонгольского времени. Видимо, украшенная коруна была атрибутом богатой городской девушки и ценилась высоко. Несколько более скромные, но тоже снабженные металлическими украшениями венчики носили, по-видимому, и крестьянские девушки в северных русских землях. Венчик и коруна не закрывали ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушек.

Девичьи головные уборы были довольно простыми по форме и способу изготовления. Самыми распространенными были уборы в форме венца или обруча из древесной коры, обшитого тканью с вышивкой бисером, жемчугом. Применялась повязка из полоски ткани, из парчи или с золотистой вышивкой. Иногда головные уборы декорировались поднизью из речного жемчуга, бисером, вставками стекла, рубленого перламутра, фольгой.

Женский головной убор —
повой
, судя по изображениям, был полотенчатым, о чем говорит и встречающееся в летописи упоминание в связи с головным убором слова
«убрус»
— полотенце. Он обвивался вокруг головы, закрывая целиком волосы женщины, спускался иногда и на плечи, оба конца могли свисать на грудь. Человек, который сорвет с женщины повой и она окажется простоволосой, наказывался в Новгороде в XII в. высоким штрафом, вдвое выше, чем за повреждение плаща, поскольку в этом случае женщина считалась опозоренной.

В обычное время на улице мужчины и женщины бывали в головных уборах. Но мужчина должен был «ломать шапку» в знак почтения перед встречными более высокого социального положения. Поэтому мужчины и изображены на большинстве миниатюр Радзивилловской летописи без шапок. Женщины же по причинам, изложенным выше, всегда оставались в головных уборах.

Наиболее традиционным был, пожалуй, женский головной убор. Его состав и конструкция были продиктованы тем, что издавна считалось, что замужняя женщина никому не должна показывать свои волосы, а если она будет «светить волосом», то от этого может произойти даже какой-либо вред для окружающих. «Спаси меня от колдуна и от девки гладковолосой и от бабы простоволосой»,- гласил старый заговор. Но девушкам, независимо от того, были ли их волосы кудрявыми или гладкими, полагалось дома, а в летнюю пору и на улице ходить с открытой головой

Девичью косу украшал
косник
или
накосник
— вплетенная в нее золотная нить или чаще — треугольная привеска, обычно на жесткой основе, богато расшитая нитками и жемчугом, окаймленная кружевом или металлическими пластинками. Вокруг головы (заплетала ли девушка косу или носила волосы распущенными) была
перевязка
— шелковая лента, а у богатых — и из золотых нитей. Украшенная на лбу шитьем (иногда — жемчугом), она называлась также
челом
или
челкой
; если орнамент шел по всей окружности —
венком
или
венцом
.

Женский головной убор отражен в источниках довольно подробно. Основные части его перечислены в свадебном чине, рекомендованном в XVIв. Домостроем. При приготовлениях к свадьбе предписывалось на блюдо возле «места» молодых в доме невесты «положити кика да положити под кикой подзатыльник, да подубрусник, да волосник, да покрывало».
Подубрусник
или
повойник
представлял собой легкую мягкую шапочку из цветной материи; под него и убирались заплетенные в две косы волосы женщины. Сзади повязывался для той же цели одинаковой с повойником расцветки платок —
подзатыльник
. Поверх всего надевала
убрус
— полотенчатый, богато вышитый головной убор, закалывавшийся специальными булавками (другое его название —
шлык
), или
волосник
— сетку с околышем из золотных или вышитых золотом материй.

Наконец, главной частью головного убора была
кика
или
кичка
— символ замужества. Кика имела мягкую тулью, окруженную жестким, расширяющимся кверху подзором. Она была крыта яркой шелковой тканью, спереди имела расшитое жемчугом
чело
, у ушей —
рясы
, сзади —
задок
из куска бархата или собольей шкурки, закрывавший затылок и шею с боков. Поверх кики надевался иногда еще платок, так что оставалось видно чело. Кроме кики, источники XVII в. называют еще
сороку
и (чаще)
кокошник
.

«Это некрасивый, но самый богатый убор, уже выходящий из обычая; но мне самому еще случалось видеть сороку в десять тысяч рублей». Богато вышитую свадебную сороку —
золотоломку
, которую молодуха носила по праздникам и в первые два-три года после свадьбы и в XIX — начале XX в., отмечает Г. С. Маслова.

Женские головные уборы северных губерний России назывались кокошниками. Изготавливались они профессиональными мастерицами из фабричных тканей. В орнаментации кокошников использовались белый бисер, фольга, стекло, перламутр и речной бисер. Основой для вышивки служили шелк, бархат, орнаментальные мотивы – ветки, побеги, цветы. Часто для украшения кокошников применялись поднизи-налобники из жемчуга. Кокошники были разной формы, но в основном это шапочки с высокой передней частью.

Выходя на улицу, женщина надевала поверх этого убора платок или (у зажиточных слоев населения) шапку или шляпу. Женские шляпы были круглыми, с небольшими полями, богато украшались шнурами из жемчужных и золотых нитей, иногда — драгоценными камнями. Шапки были меховыми, по большей части — с матерчатым верхом. Шапка столбунец была высокой и напоминала мужскую горлатную шапку, но суживалась кверху и имела дополнительную меховую опушку на затылке. Каптур был круглым, с лопастями, закрывавшими затылок и щеки, треух напоминал современные ушанки и имел верх из дорогих тканей. Иногда платок —
фата
— повязывался поверх меховой шапки, так что угол его свешивался на спину.

Кичка
— раздничный головной убор замужней женщины (преимущественно северорусский). Кичка отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и т.п. Рогатые кички были главным образом у населения южных регионов, где преобладала понева (в Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и других губерниях). Копытообразные кички имели свой регион распространения — Архангельская и Вологодская губернии. Исследователи относят развитие и распространение кичкообразных головных уборов не к древней общеславянской общности, а к более позднему периоду и связывают их возникновение с финно-угорскими предками (X – XIII вв), у которых имелись некоторые аналогичные виды головных уборов.

Сорока
— старинный русский головной убор замужних женщин или его часть. Был широко распространен в центральной России, а также у некоторых групп мордвы. Была самым богатым из женских головных уборов; к началу XX века сорока вышла из употребления.

Сорока как головной убор — род кички, на лбу несколько пониже, а с боков несколько повыше обычной кички.

В качестве части головного убора — чехол из холста, кумача или другой ткани, надевавшийся поверх кички.

Сорока, украшенная шитьём или драгоценными камнями называлась
саженая
; была также сорока
крылатая
(с боковыми лопастями с завязкам, или крыльями): волосы стягиваются
сдерихой
на затылке. Иногда спереди
сороки
добавлялась жемчужная подвязь на самой сороке (она же
очелы
). Если поверх
сороки
повязывался платок, то она назвалась «сорока с повоем».

Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины.

Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка — твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку». Кичку надевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его. Затылок прикрывают позатыльнем (позатыльником) — прямоугольной полосой расшитого золотными нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом плотно скрепляя кичку с позатыльнем. И наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сложное сооружение. Основными мотивами орнамента золотной вышивки на позатыльне и по верху сороки являются «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи. Сохранились местные названия отдельных частей сороки: спереди располагается «очелье», по бокам — «кружки», сзади по «позатыльню» спускаются «крылушки».

Иногда сороку изготавливали сами крестьянки, но чаще ее отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках.

Основные типы традиционных
женских
головных уборов — полотенечный, кичкообразный и
кокошник
. Кичкообразные головные уборы, как правило, делались составными.

Приложение
1

(см. Презентация: Женский народные головной убор)

________________________

II часть

Стилизованные женские головные уборы

для коллекции «Масленица»

т.м.»Виктория»

Прежде чем приступить непосредственно к изготовлению головных уборов мы изучили историю русского головного убора в объединении театра моды «Виктория» и выбрали за основу несколько разновидностей кокошника и кику.

Все модели выполнены из вельвета бардового, фиолетового и розового цвета. Декор выполнен из связанных крючком и спицами кружевом и бисером. Узоры для головных уборов девочки выбирали сами. Активное участие в изготовлении кружева вместе с девочками принимали родители и односельчане. Совместные обсуждения, изучение фотографий, обмен впечатлениями – все это за чашкой чая у самовара – стали необходимыми для всех нас.

Первая модель (2 слайд, см.Приложение) —
коруна
декорирована мотивом кружева зубчатой формы выполненного крючком.

Вторая модель (3 слайд) –
коруна
с высокой передней частью украшена бисером. Верхняя часть головного убора украшена круглым кружевом (крючок).

Третья модель (4 слайд) –
повойник
с плоским жестким верхом, прикрепленным на затылке и обшитый каймой оренбургского пухового платка связанного на спицах.

Четвертая модель (5 слайд) – выполнена в виде высокого
кокошника
округлой формы. Украшенного с лицевой и тыльной стороны кружевом, (крючок). На кокошнике сзади укреплен большой бант. Узор взят из мотива круглой салфетки.

Приложение
2

(см. Презентация: Стилизованные женские головные уборы

для коллекции «Масленица», т.м.»Виктория»)

_____________________________________________

Используемые материалы:

1.фотогравии из личного архива.

Интернет ресурсы:

2. «Венец» Женский головной убор,

Огромным позором считалось опростоволоситься — те. остаться с непокрытой головой. Даже если покров срывался случайно, например во время ссоры, женщина имела право обратиться в суд, за наказанием обидчика.
Косы расплетались лишь во время магических обрядов, во время родов или на похоронах родителей.

Некоторые головные уборы

Платок на голове замужней женщины, особенно после Крещения Руси, считался символом женского благородства и чистоты, покорности и смирения перед мужем и Богом.

Также считалось, что замужняя женщина демонстрировала платком свою зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или побеспокоить, платок давал женщине ощущение защищенности, безопасности, принадлежности мужу, добавлял женственности, скромности и целомудрия.

Основной женский головной убор девушек имел единую основу — венок (перевязка, очелья)

Коруна (коруна, обруч, чильце, почелок, ряска, венец) — славянский девичий головной убор, из того же ряда, что и венок

Кичка — головной убор на твердой основе, отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и т.п.

Борушка (морхатка, моршень, сборник — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников-сборников.). Мягкая шапочка, расшитая золотыми и серебряными нитями

Сорока — старинный русский головной убор замужних женщин

Намётка (намитка) — старинный традиционный женский головной убор восточных славян. Представляет собой полосу из очень тонкого белого кужельного полотна, завязанного особым образом вокруг головы

Повойник (повой, повоец от повивать; укр. очіпок; белор. каптур) — старинный головной убор замужних женщин, представлявший собой полотняную шапочку, иногда с твёрдым очельем, украшенным галуном, полностью закрывавший волосы, заплетенные в две косы и

Убрус — часть головного убора замужней женщины — полотенце, прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40-50 см в ширину, богато украшенное вышивкой.

Укладывался вокруг головы поверх подубрусника — мягкой шапочки, закрывавшей волосы, — и завязывался или закалывался булавками.

Кокошник — самый известный головной убор. Правда в том виде, как мы его знаем, например, у Снегурочки, с косой наружу — современная выдумка. Кокошник в своем первоначальном виде — шапочка на голову.

Однорогий кокошник — шикарный головной убор для замужней женщины, волос сзади прятались под платок. Вышивка, количество драгоценностей и размер показывал социальное положение женщины.

Основа кокошника делалась из проклеенного или простеганного холста или картона. Сверху основа обтягивалась тканью и украшалась вышивкой, фольгой, бисером, драгоценными камнями, цветами, жемчугом. Часто вышивкой покрывалась затылочная часть кокошника

Кокошник представляет собой начельник (полукруг с лицевой стороны) и волосник или донцо (шапочка сзади). Сзади кокошник завязывался лентами. По краям кокошника могли быть жемчужные нити – рясны, а спереди сетка из жемчуга – поднизь.

Учебно-методический материал по народному творчеству

В помощь руководителю

фольклорного коллектива

Остапцова Татьяна Николаевна

преподаватель отделения музыкального фольклора

МАУ ДО города Калининграда «ДМШ им. Р.М. Глиэра»

2016

Вступление

Крестьянство – хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Русская традиционная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа. Многообразие форм и типов, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнамента и техник его исполнения — характерные черты русского народного костюма на протяжении многих веков. Снимки богатых и уникальных образов русской одежды позволяют показать красоту композиционного решения крестьянского костюма, выразительность декора его составных частей — головных уборов, ювелирных украшений, обуви; изобретательность в применении материалов, начиная от драгоценных металлов и жемчуга и кончая тканевыми аппликациями и крашеными перьями.

Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей. Он — важный элемент материальной культуры и подлинное явление большого искусства, синтезирующее различные виды декоративного творчества, вплоть до середины
XX
столетия донесшего характерные традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

Цель работы:

рассмотреть характерные особенности женского русского народного традиционного костюма, классифицировать различные элементы народного костюма, рассмотреть богатство его форм и видов.

Женский головной убор

В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. Головные уборы русских женщин отличались богатством и разнообразием. Это было обусловлено сильно развитой знаковой функцией этой части костюма. Форма головного убора и характер его украшений зависели от возраста и семейного положения женщины, а также от места ее проживания.

У замужних женщин строго соблюдался обычай покрывать голову; девушки же ходили с непокрытой головой, свободно распустив волосы (с
XIX

в. уже редко встречалось, если только к венцу) или же заплетали косу, головной убор был непременно с открытым теменем и имел форму круга или полукруга. Различался он и по материалу изготовления (металлическая проволока с подвесками на ней, лента, сложенный в виде ленты платок, кусок позумента, парчи, ткани с вышивкой и т.п.).

Форма головного убора всегда сочеталась с прической. Девушки заплетали волосы в косу, Русские замужние крестьянки плели две косы и укладывали их на голове или свертывали волосы в пучок спереди. Исследователи признают, что, хотя плетение кос очень старинный обычай, у замужних женщин ему, по-видимому, предшествовало свертывание волос без предварительного их заплетания и ношение распущенных волос у девушек.

Несмотря на однообразие формы, девичьи головные уборы назывались по-разному: венок, повязка, лента, почёлок, связка, перевязка, вeнец, коруна, головoдец и др. Иногда под одним именем существовали разные виды уборов, иногда случалось наоборот – однотипный головной убор в разным местностях звался по-разному. Самым распространенным головным убором девиц Русского Севера была повязка, которая в Архангельской губернии к середине — концу
XIX

в. «выросла» до внушительных размеров.

Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или обруча. В зависимости от места бытования материал для их изготовления был различным. В южных районах России широко использовались ткани, тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блёстки, перья.
Цветовая гамма этих повязок, начельников, венков ярка и насыщена. Крашеные птичьи перья, в том числе павлиньи, применялись не только в самом головном уборе, но и в качестве его дополнительных частей.
Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента, штофной ткани и полос кумача с богатым шитьём золотой нитью, типичные для северных губерний, делались широкими, на толстой основе. Иногда они декорировались спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера. Большое распространение получили объёмные ажурные «венцы с городы», коруны, челки, украшенные жемчугом, перламутром, драгоценными и цветными камнями, фольгой.

Свадебная коруна представляла собой плотный обод с позументом, под которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом, перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками. Вариантом общерусского девичьего головного убора был сложенный жгутом и завязанный концами назад платок фабричной работы. Дополнением к нему служили бисерные подвески.

Орнаментация уборов, его цветовая гамма, давала представление о возрасте женщины и месте её рождения. До появления ребенка женщины носили очень яркие кички, а в старости — с простейшими орнаментами. Жительницы Рязанской и Тамбовской губернии предпочитали темно- красный и черный цвет; Орловской и Курской — ярко- красные, зеленые и желтые цвета. Обычно их украшали вышивкой из шерсти, хлопка или щелка с добавлением блесток и бисера. Особенно нарядно украшались головные уборы жительниц северных районов России. Они использовали рубленый перламутр и речной жемчуг, цветной жемчуг и стеклярус.

Головные уборы Псковской и Олонецкой губерний. XIX
век.

Кичка или кика — старинный головной убор замужней женщины, который в отличие от девичьего «венца» полностью скрывал волосы. Кичкой называли также и налобную часть всей конструкции, которую дублировали для большей жесткости пенькой или берестой и обтягивали сверху нарядной тканью.

Вместе с «сорокой» и «позатыльнем» кичка была составной частью сложного головного убора. Именно кичка определяла его основные черты. Головной убор замужней женщины мог включить в себя до 12 различных элементов и достигать веса пяти килограммов.

Существовали различные вариации этого убора:

В Рязанской, а также южных губерниях, наряду с плоскими кичками, с едва намеченными рогами на их очелье, есть головные уборы с рогами высотой до тридцати сантиметров. В Тульской губернии кички видоизменились посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера.

Сороки и кички Рязанской, Тульской, Воронежской и Курской губерний.

Широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажной нитью с добавлением блесток и бисера. Так же как и сорока, из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще и золотым шитьем. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, «кудельками» из перышек селезня. Широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-«пушки» из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.

Вышивка давала исчерпывающую информацию о возрасте женщины. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сдержанным, старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.

Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название «кокошник», значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из фабричных тканей. Формы северных уборов, несмотря на объединяющее начало и название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах.

Кокошники, слева направо: A
— двурогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B
— однорогий кокошник, Костромская губерния; C
— кокошник; D
— кокошник, Московская губерния, Е — кокошник, Владимирская губерния, F
— кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G
— Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль).

В большинстве губерний дорогие кокошники носили с платками. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его складывались под подбородком. Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье и отдельные районы Нижегородской и Тверской губерний.

Женские платки и шали русского Севера. Конец XIX
– начало XX
века.

К концу XIX — началу XX века кокошники были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных тканей.

Женские головные уборы конца
XIX

–начала
XX

века

Заключение

Интерес к изучению материала по русскому традиционному народному костюму появился относительно недавно. Лишь в XIX веке родилась идея составления истории русского народного костюма, а его собирание и изучение – во второй половине XIX века. Музеи и отдельные ценители начали проявлять интерес к собиранию уходящих из быта народных костюмов. В середине XIX века на страницах журнала «Современник» рассматривался вопрос об историческом значении народного костюма, о его внутреннем смысле и значении в общем человеческом развитии. В начале XX века в Петербурге была устроена Международная выставка костюма, на которой, интересно представлялся русский отдел выставки. На выставке широко демонстрировались исторические и современные костюмы центральных губерний России, отличался высокий художественный вкус создателей одежды, нашедший свое отражение в покрое, орнаментах, цветовых сочетаниях и т.п. В Москве, в начале XX века, возникло общество любителей русской одежды.

Без глубокого изучения народного традиционного искусства невозможно прогрессивное развитие современного искусства. Это относится и к созданию костюма – бытового и сценического. Традиционный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа.
Коллекции народных костюмов, хранящиеся в фондах музеев, являются своеобразной академией знаний и творческих идей для
современных модельеров и кутюрье.

В русской народной одежде нашли отражения душа народа и его представления о прекрасном…
Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, который языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства.

Список использованной литературы:

Греков Б. Д. , Артамонов М. И.

История культуры древней Руси
—

М.,

1951.

Горожанина С. В., Зайцева Л. М.

Русский народный свадебный костюм
—

М.,

2003.

Ефимова Л. В.

Русский народный костюм (18-20вв.) – СПб., 1989.


Забылин М.


Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия
—

М.: Издание книгопродавца М. Березина,1880.


Стрекалов С.

.

А.


Русские исторические одежды от
X
до

XIII
века – СПб.,1877.

Шангина И.И., Соснина Н.Н.

Русский традиционный
костюм

:

Иллюстрированная энциклопедия
– М.: Искусство, 2006.

Интернет-источники:

Иллюстрации:

Сканированные фотографии из вышеуказанной литературы

http

://

img

—

fotki

.

yandex

.

ru

/

get

/3813/

hor

—

j

.23/0_30582_4

da

281

a

5_

XL

.

jpg

По мнению некоторых историков, идея кокошника была привезена византийскими купцами. Как бы там ни было, он считается традиционным русским головным убором. Замужние женщины на Руси с непокрытой головой не ходили. “Опростоволоситься” считалось и грехом, и позором. А кокошник считался привилегией незамужних девушек. При этом волосы частично открыты — для молодых девушек это было допустимо. Праздничный кокошник поражал своей нарядностью и красотой. Его расшивали жемчугом, украшали, насколько хватало фантазии. По этой причине большой и широкий головной убор был доступен только девицам из состоятельных семей. В статье рассмотрим, как изготовить русские головные уборы женские своими руками.

Технология выполнения

По своей форме головной убор напоминает веер:

• Изготавливают самодельный кокошник из тонкого картона или с применением ленты из металла.
• Основу делают из различных видов текстиля — холста, кумача, парчи или бархата.
• Верхняя часть украшается так, как подсказывает фантазия мастерицы. Искусственный и натуральный речной жемчуг, стеклярус, бусы, парча, бисер, цветы — этот список можно продолжать и дальше.
• С обеих сторон пришиваются ленты, которые нужны для того, чтобы надежно зафиксировать готовое изделие.

Важно! Есть кокошники с плетеным украшением, закрывающим весь лоб. Иногда изделие выполняют так, что полупрозрачная ткань полностью прикрывает волосы сзади.

Рассмотрим 2 техники изготовления: простую и несколько более сложную.

Вариант 1

Этот вариант изготовления русского головного убора связан со сборкой изделия из картона:

• Выполните выкройку. Это совсем несложно, даже если у вас нет и намека на художественные способности.
• Используя полученное лекало, перенесите контур на картон. Это — основа гребня. Далее полученный каркас будет использоваться как выкройка для изготовления из ткани передней и задней части головного убора. Из тканей лучше всего использовать атлас, парчу или сатин.

Важно! Вырезая детали из текстиля, обязательно учтите припуски на швы (1-2 см).

• Предположим, вы хотите декорировать готовое изделие текстилем. Вырежьте из ткани цветы, звезды, геометрические фигуры.
• Наклейте полученный декор на дублерин — для дополнительной жесткости.
• Сшейте вместе переднюю и заднюю половины чехла, вырезанные из ткани. Материал перегибайте при этом внутрь. Оставьте нижний край не прошитым, чтобы можно было вывернуть изделие и надеть на каркас.
• Наденьте чехол, сшитый из материи, на каркас из картона. Зашейте нижнюю часть. Можно выполнить это вручную.
• С двух сторон пришейте резинки или ленты, которые будут удерживать на голове всю конструкцию.
• Прикрепите декор. Украшают кокошник по направлению от краев к центру.

Важно! Не переусердствуйте с украшениями. Картон — не слишком прочный материал, поэтому большую тяжесть он вряд ли выдержит.

• Если вы владеете техникой бисероплетения, украсьте лобную часть тонкой сеточкой из бисера.

Вариант 2

Это — техника изготовления русского женского головного убора своими руками на каркасе из металла.

Итак, вам понадобятся:

• Стальная 3-миллиметровая проволока.
• Толстый картон.
• Плоскогубцы.
• Парча.
• Ленты.
• Декор.

Последовательность действий такая:

1. Изготовьте из проволоки обод. Чтобы изделие получилось красивым, нужно, чтобы форма была выдержана идеально.
2. Вырежьте из картона основу. Это — та часть изделия, которая прилегает к голове.
3. Выкроите из ткани 2 детали основы. Нужно сделать это заранее, поскольку, когда основа будет пришита к ободку из металла, вряд ли удастся сделать точные выкройки.
4. Пришейте основу из картона к металлическому ободку. Шаг стежка составляет 5 мм. Более частые стежки делать не нужно, поскольку картон попросту разорвется.
5. По такому же принципу выполните верхнюю часть головного убора (гребень). После того, как все выполнено, пришейте его к проволочной основе.
6. Сшейте все детали из ткани в единое целое. Аккуратно наденьте на основу.
7. Пришейте нижнюю основу, а затем — ленточки.
8. Последний этап — украшение уже готового изделия. Русский народный головной убор для девочки своими руками можно украсить так, как подскажет ваша фантазия.