Горизонтальное бурение своими руками с помощью воды

Очень часто возникает необходимость прокладывать различные коммуникации под проезжей частью или железнодорожным полотном. Технология, позволяющая сделать это, называется «прокол под дорогой» и чаще всего представляет собой бурение в горизонтальном направлении. Этот способ имеет явные преимущества перед другими видами прокладывания коммуникаций. В отличие от прокол под дорогой не нарушает целостности дорожного покрытия и не повреждает зеленых насаждений. Кроме того, не требуется выполнять большой объем землекопных работ. Такой метод известен как коммуникаций.

Что нужно для самостоятельного устройства прокола под дорогой

Сделать прокол под дорогой своими руками — вполне выполнимая задача. При этом его длина не должна превышать десяти метров. Прежде чем приступить к работе, подготовьте все необходимое. Вам понадобится:

• болгарка;
• большой тяжелый молот или кувалда;
• прочные стальные прутья, длина которых в совокупности превышает ширину дороги на 10-20 см;
• насос, шланг и воронка;
• большая емкость для воды на 100-200 литров;
• отрезки стального трубопровода, общая длина которых превышает ширину проезжей части на 15-20 см;
• аппарат для сварочных работ.

Порядок действий при работе

Для начала необходимо выкопать небольшие котлованы с обеих сторон дороги. Их глубина должна быть больше глубины залегания трубы. Из одного котлована будет осуществляться продвижение трубы вглубь грунта. Второй приямок будет приемным.

Используя стальной прут, наметьте траекторию трубопровода. С помощью болгарки заострите один конец штыря и начинайте вколачивать его в грунт по ходу залегания будущего трубопровода. Чтобы прут не гнулся от ударов, его длина не должна превышать 1,5-2 метра. Вбив один отрезок, приварите к его концу очередной штырь и снова забивайте его. Продолжайте работу до тех пор, пока острие первого отрезка не появится в приемном котловане.

Теперь можно приступать к основной работе. На осевой прут наденьте первый отрезок трубопровода, передний край которого обработайте болгаркой, придав ей форму заостренной короны. Это обеспечит более легкое вхождение в грунт. На другую сторону трубы наденьте стальной стакан и начинайте ударять по нему кувалдой.

Затем погрузите насос в бочку с водой, а шланг протолкните в трубу до конца. Напор воды выполняет функцию смазки и облегчает движение стали, а также способствует вымыванию отработанного грунта из трубы.

Вся последующая работа заключаются в чередовании двух действий — вымывание и проталкивание трубопровода с помощью молота. Продолжайте до тех пор, пока в приямке на противоположной стороне дороги не появится первый отрезок трубы.

Как видно, устроить прокол под дорогой своими руками не так уж и сложно. В результате должна получиться полая труба с тем самым направляющим прутом внутри. Этот штырь теперь можно легко извлечь, так как вода вымыла весь грунт наружу в процессе работы. Полученный трубопровод используйте как футляр для проведения второй герметичной трубы меньшего диаметра.

Если длина планируемой коммуникации превышает 10 метров, то более рациональным вариантом будет обращение к специалистам.

Метод горизонтально направленного бурения

Данный метод прокола под дорогой заключается в создании пилотной горизонтальной скважины или сквозного отверстия заданного диаметра, в которое протягивается футляр или труба для коммуникаций. ГНБ никогда не проводится в сухом грунте. В процессе бурения производится постоянная подача воды для того, чтобы сделать почву более пластичной и податливой, а также предотвратить обрушение стенок образующейся скважины. После того как отверстие создано, в него затягивается трубопровод. Для этого с одной стороны на него надевается специальный наконечник или колпак, который прочно фиксируется. С другой стороны этого футляра закреплен бур. С помощью специального оборудования, установленного на противоположной стороне дороги, осуществляется втягивание трубы в прокол. После завершения работы небольшая часть трубопровода, на которой был закреплен тянущий колпак, обрезается. Исходя из этого, необходимо с запасом рассчитывать его длину. Протяжка коммуникационной трубы также сопровождается подачей воды для лучшего скольжения по скважине.

Преимущества метода

Метод горизонтально направленного бурения экономит время и рабочие ресурсы, так как при его использовании не возникает необходимости в демонтаже асфальтового или бетонного покрытия дороги. Такой способ не оказывает разрушающего воздействия на природный ландшафт. Применять метод ГНБ можно в самых разных условиях — под автомагистралями, под водоемами, под парковыми насаждениями, железнодорожными путями и другими объектами. Выгодно использовать этот вид бестраншейного бурения и в экономическом смысле.

Управляемый прокол

Участок, на котором планируется проводить прокол грунта под дорогой, предварительно исследуется. После этого создается проект, в соответствии с которым по намеченной траектории осуществляется безопасное бурение горизонтальной скважины с обходом всех возможных препятствий. снабжена специальной лопаткой с режущей насадкой. В нее встроен зонд системы локации, который позволяет точно контролировать движение бура, направление и глубину будущего трубопровода. Положение зонда отслеживает специалист с локатором, двигаясь по поверхности дороги и наблюдая за показаниями монитора локатора. Человек, управляющий машиной для бурения, также получает всю необходимую информацию для точности проведения манипуляций. Для предотвращения осыпания скважины ее стенки могут обрабатываться специальной смесью глины и полимерных веществ. Такая смазка называется бетонитом.

Стоимость услуги

Какова стоимость прокола под дорогой? Уровень цены зависит от нескольких факторов. Управляемый прокол с использованием локационного оборудования обойдется дороже, чем неуправляемый. Если вам необходимо проложить короткий трубопровод, то с этой работой справится обычная буровая машина, не снабженная системой отслеживания траектории бура. Устройство протяженной скважины, напротив, требует постоянного контроля и корректировки с помощью локационного устройства. Российские компании предлагают услуги по созданию прокола под дорогой по ценам от 1000 рублей за погонный метр, что, как правило, дешевле открытых способов прокладывания коммуникаций под проезжей частью.

Какой бы вид коммуникаций ни требовалось создать, будь то трубы для воды или газа, футляры для электрических или оптиковолоконных кабелей, прокол под дорогой — оптимальный способ сделать это быстро и надежно.

Идея сделать предлагаемый вниманию читателей бур пришла мне в следующей житейской ситуации: вселившись в усадебный дом, не успел до начала зимы провести водопровод из колодца. Копать же траншею хотя и не длинную (около 5 м), но довольно глубокую (около 2 м) в промерзшей земле представлялось делом непростым. Чтобы не ждать следующего лета, решил пробурить немного ниже глубины промерзания грунта горизонтальный шпур (скважину относительно небольшого диаметра) для прокладки в нем стальной трубы в 3/4″ для подвода воды из колодца через подполье в дом. Конструкция бура несложная. Состоит он из пары ножей, направляющего кольца корпуса, штанги и втулки. Все эти детали сварены в единую конструкцию. Но есть у бура и отделяемая часть, состоящая, в свою очередь, из нескольких. Первая — вороток. Он представляет собой Т-образную сварную деталь, состоящую из стойки и рукоятки. Недалеко от свободного конца стойки просверлено отверстие диаметром 4,2 мм-через него с помощью штифта-гвоздя вороток соединяется с втулкой. На концы рукоятки воротка для удобства можно надеть ручки из подходящего резинового шланга.

Ножи изготовлены из хорошей рессорной стали (можно и из старой дисковой пилы по дереву) и приварены к кольцу симметрично относительно его центра. Заточить и соответственно приварить ножи можно как для вращения бура по часовой стрелке, так и против-кому как удобнее.

С другой стороны к кольцу приварены концы дугообразного корпуса, выгнутого, как и кольцо, из стальной полосы толщиной 3 мм. К изгибу дуги корпуса приварена штанга-отрезок стальной полудюймовой водопроводной трубы. Длина штанги может быть до двух метров, однако для удобства хранения бура больше одного метра делать ее не стоит.

Бур для шпуров:

1-нож (рессорная сталь, 2 шт.); 2-кольцо (сталь, лист s3); 3 — корпус (сталь, полоса 30×3); 4-штанга (труба 1/2″); 5-втулка (труба 3/4″); 6-штифт(гвоздь Ø4); 7- стойка воротка (труба 1/2″); 8-рукоятка воротка (труба 1/2″); 9-дополнительная штанга; 10 — втулка дополнительной штанги (труба 3/4″)

На свободный конец штанги надета и приварена втулка, выполненная из водопроводной трубы в 3/4″. Еще во втулке близ свободного конца просверлено диаметральное отверстие (такое же, как в стойке воротка) под штифт для подсоединения воротка.

Есть у бура и другая, а точнее-другие подсоединяемые части-дополнительные штанги (одна или несколько), выполненные по подобию основной штанги. Длина дополнительных штанг может достигать двух метров.

Перед началом бурения определил поточнее направление из подполья к колодцу. Шпур наметил на высоте около 250 мм от дна подполья и с уклоном около 10° в сторону колодца. Технология бурения проста: установив бур в требуемом направлении, подвернуть рукоятку 10 — 15 раз с нажимом. Затем бур нужно вытащить и вытряхнуть из корпуса и кольца набившийся грунт. Процедура повторяется многократно, с удлинением бура дополнительными штангами. Замечу, что с помощником дело здесь идет раза в полтора быстрее.

Добурив до стенки колодца, пробил в ней отверстие. В шпур вставил сначала обсадную трубу наружным диаметром немногим меньше 60 мм, а в нее протянул в колодец шланг, который подсоединил к насосу.

Бетономешалка нужна не каждому. Но ею наверняка заинтересуется тот, кто задумал строить что-либо у себя на приусадебном участке или уже строит. Конструкция предлагаемой бетономешалки проста и доступна для повторения. В ней применены довольно распространенные у хны и детали. Однако ее можно собрать и из других подручных материалов, а публикуемое здесь…

При благоустройстве приусадебного или дачного участка, а также при строительстве кокого-то другого индивидуального объекта постоянно требуется засыпать ямки и пазухи грунтом, который необходимо уплотнять. Неизбежны грунтотрамбовочные работы, причём довольно в большом объёме, например при подготовке основания для бетонного пола в строении, обратной засыпки грунта в пазухи траншеи при возведении фундамента…

Мало кто из любителей мастерить обходится сегодня без электрической дрели. Благодаря различным типам насадок, выпускаемых промышленностью, этот инструмент в умелых рунах становится поистине универсальным, превращаясь то в циркулярную пилу, то в точило, то в шлифовальную машинку… Однако далеко не все возможности электродрели уже реализованы. К примеру, понадобилось мне сделать в…

Держателей электродов существует немало. В том числе и самодельных, получивших распространение не без участия «Моделиста-конструктора» (например, публикации в № 9’71, 2’85, 1’90, 12’94, 2’95). Я же разработал наипростейшую (если не учитывать хорошо известную «лапку» из трех наспех сваренных арматурин), но, как показала практика, достаточно надежную модификацию. Буду рад, если она…

›

Горизонтальное бурение, дренаж из подвала гаража

Имею с 2004 года гараж с мокрым подвалом. Периодически приходится качать воду, порой затапливает овощи, с таким трудов выращенные на даче, в гараже сырость.

купить другой гараж не позволяют финансовые возможности, ибо они у нас стоят сейчас под 450000, а с подвалом нормальным ещё дороже.

Долго терпел, мучился, но в один прекрасный момент психанул и решил сделать дренаж из подвала в колодец ливневой канализации, который находился на расстоянии 8 метров от гаража. Метод проходки — ручное горизонтальное бурение.

Реализовывать это дело решил с промежуточным отстойником, т.к. в противном случае пришлось бы забуриваться под соседским гаражом, а шанс угадать направление стремился к нулю.

Ну в 20 фоток я не уложусь ни при каких условиях, поэтому предлагаю всем посмотреть видео, которое я специально смонтировал, чтобы показать проделанную работу

Ну а теперь расскажу поподробнее, каким образом была поделанна подобная работа. Предупреждаю, много букоффф, поэтому устраивайтесь поудобнее, запасайтесь чашечкой кофе и вперёд! =))

Начал я в феврале с того, что купил себе перфоратор и решил начать яму копать рядом с гаражом. Все в кооперативе стали как-то косо поглядывать на меня, ну типа чтой-то ты не смог найти более подходящего времени для этого… Председатель сразу раскритиковал. Зачем тут нужна эта яма? Да вот в неё кто-нибудь провалится — ремонтировать за Ваш счёт…

Я, само собой, огородил ямку и продолжил. Сначала была бетонная плита почти по всей площади предполагаемой ямы.

Сначала решил её издолбить в хлам, но потом взвесил свои возможности и решил просто отдолбить и убрать. Ушло на это дней 4-5 примерно. Уже не помню. Мороз не сильно к работе располагает. Да отдолбил, но потом чего стоило её с места свернуть. Лом согнул, кувалдос, все дела — примёрзла гадина. Потом домкратом потихоньку оторвал и убрал в сторонку.

Далее также перфоратором по крупицам долбил землю, ибо она была промёрзшая, как камень. Купил себе также кирку. Место, где построен мой гараж и три соседних раньше, лет 50 назад было заболоченным прудом, который потом засыпали строительным мусором, среди которого были камни, кирпичи, шлак, железяки, резина, асфальт, запах от которого сохранился за все эти годы в недрах земли и продолжал пованивать не очень-то приятно. Соответственно копалось, а лучше сказать, долбилось не очень.

Примерно с 60 см начался не промёрзший грунт, который уже как-то можно было ковырять лопатой. Тогда я резко ускорился и за пару-тройку дней дошёл до 2-х метров. Заваливать боковую стену гаража уже было некуда, дорогу занимать нельзя было, поэтому пришлось занять площадку перед соседним брошенным гаражом. Брошенный — это не пустое слово. Хозяин в нём не появлялся уже лет 40, там стоит машина, подвал под всем гаражом, дырявая крыша. Поэтому и у меня воды в подвале всегда в достатке. Ведёрком носил, слезал в яму, наполнял, вылезал с ведром, нёс…

Как только докопался до 2-х метров, полазил по подвалу с рулеточкой с целью рассчитать направление для бурения из подвала в яму. Пошёл на рынок, купил бур 100 мм, с двумя витками, двухметровый, мучение, а не бур, тем не менее он своё дело сделал. Ну 100 мм — это уж слишком для 50 канализационной трубы, которая с учётом соединений и всяких засовочных люфтов
даёт в сумме 70. Ну обкорнал его балгаркой до сего диаметра.

Теперь для любителей бурения перфоратором, как насадить бур на перфоратор. Всё очень просто! Бур у меня со штангами из 3/4 трубы. Соответственно идём в магаз и покупаем переходную муфту 3/4-1/2, на неё бочонок и заглушку, которая имеет шестигранник под 24 головку. Далее покупаем переходники под квадраты гоповок с SDS+ перфоратора. Последовательно это всё прифигачиваем и имеем бурящий перфоратор.

Теперь вернёмся к нашим баранам, оленям, тьфу…
Забурился я достаточно быстро. Иногда бур застревал, приходилось со всей дури тащить газовым ключом. И вот, труба попала в яму… При этот её пришлось углубить до 2,2 метра.

Да, да, вон до того люка

Не получилось ни за 5 ни за 8 дней… Тяжёлая это работа из болота тащить иди
мота

Я писал, что купил двухметровый бур, а тут 8 метров. Как же быть? Поехал на рынок, купил ещё 6 метров трубы, потом купил клуп и стал наивным образом нарезать на них резьбу. Как же это было опрометчиво… Дело в том, что как бы ты ни старался, ты не сможешь нарезать резьбу прямо, т.к. клуп имеет естественный люфт, также балгаркой отрезать трубу с перпендикулярным спилом довольно проблематично. Поэтому и штанги при скручивании и не давали прямой единой трубы. Мотылялись при повороте. Пришлось искать дядюшку токоря, который за 500 р кровных нарезал резьбу 12 раз на шести штангах.

Натянул шнурку, отвесики. Начал бурить. За первый день 1,1 метра, фигли это ж первый метр. Второй день, итоговая длина 1,5 метра. Всего 40 см, Карл, 40… Камни, кирпичи, ох я их шатал

. Дальше пока что буром было бесполезно, поэтому в ближайшей подворотне, короче дворе раздобыл кусок ржавой 80 трубы и сделал с него шлямбур. Кто не знает, что это за хрень такая — загуглите. Труба была довольна короткая, а именно всего 12 см, да уж назвал тоже этот огрызок трубой =))
, поэтому и долбилось, шаталось не очень быстро. 30 см камней, потом пошла снова спрессованная глина. Перфоратор, бедный…

Так и ходил с перфораторным чемоданом каждый день туда-сюда. Ну как бы в конце дня и помыть надо, ибо жалко новую технику.

2 метра, на трёх пошли снова камни, да такие, что я и шлямбуром пройти их не мог, ко всему этому прибавилась текущая вода из подвала, которая затапливала пробуренную тоннельку, на дне ямы воды пока не было. Дубасил кувалдосом по накрученной водопроводной муфте на штангу. Муфты — сплошной гуанос сембернара
, ибо при уда разлетаются в щепки — чугунина. А сам радуюсь — 2 метра пройдено, осталось ещё 6 =))

Дальше была вообще бредовая мысль. Чувствовал, что немного уводит бур в сторону, я могу не попасть в колодец. Решил забить арматуру до колодца, а потом нанизывать на неё бур и бурить. Блин, ну бред, бред, бред… Купил шпильку десятку, соединительных гаек и гаек с фланцем, заточил первую шпильку и начал это всё кувалдосом заколачивать. Зашло на метр, дальше с трудом, еле вытащил обратно, оказалось, что упёрлась в камень изогнулась буквой зю
.

Дальше немного отдыха, мысли о том, чтобы бросить, закопать всё к чертям. Купил зачем-то в Москве полуметровую алмазную коронку диаметром 72 мм, насадил на бур, на перфоратор. Там отдельная песня с изобретательством была… Кстати, отдам не за дорого

Перерезал этой коронкой одну тоненькую железку при бурении, дальше она показала себя бесполезной, т.к. перфоратор её уже не проворачивал, срабатывала муфта.

3 метра пройдены камни, 4 метра пройдены камни, остановился на 4,5 метра. Когда бур засовываешь, то слышно, как он по камным шкрябает, проходит между ними. Начало яму уже капитально заливать водой из подвала, да и не только, лёд, насосом скачиваю воду, насос замерзает, засоряется поверхностный насос без фильтра, а фильтр поставить лень, ну вы же понимете… Дальше пошла обкладка ямы, ибо она начала осыпаться. Каждый раз, чтобы побурить, нужно было ведер 20 глины стаскать, скачать всю воду, поэтому было принято решение приостановить бурение и переключиться полностью на обкладку.

Надыбал в соседнем дворе брошенных бордюром — откопал их в снегу, удавкой из проволоки и ломиком кое-как доволок, распилил балгаркой и уложил в прокопанные канавки на дне ямы в качестве фундамента под будущую кладку. Закупился кирпичами, 300 смесью и начал обкладывать. Процесс обкладки занял пару месяцев, ибо было не когда, набиралась вода, наступали морозы, вообщем по-тихоньку. Ушло более 250 кирпичей и 10 мешков смеси по 25 кг.

Оставил технологические ниши для бурения. Кому подробнее — видео выше. Ну да ладно, наступил май месяц, бурение продолжил. Вроди бы и сухо на улице уже, ан нет, с подвала натекает каждый день по 50 литров воды. Положил на дно ямы лист железа, если б не было его, то бы уже давно размесил бы

яму вглубь ещё эдак на полметра ногами.

Перфоратор оказался уже бесполезным, поэтому перешёл на газовый ключ. Руками вращаешь его и толкаешь вперёд. Один день ничего не прошёл, на второй 8 см. Вы чувствуете скорость?! Бешшенная! . Соответственно весь тоннельчик залит водой, с подвала течёт ещё, поэтому в ходе работы приходится вычёрпывать в ведро. Как ни крути, но грязи намешивается дахрена.

Бур застревает, поэтому приходится зажимать штангу газовым ключом и дубасить по нему что есть мочи кувалдосом, а последние, самые дальние метры заполнены глиненой жижей, которая не даёт вытаскивать бур, работая, как уплотнитель, как поршневое кольцо, где в роле поршня бур с накрученной глиной, а в роли цилиндра тоннелька. Создаётся вакуум — хрен вытащищь. Поэтому дёргаешь резко, держишь, ждёшь, пока жижа перетечёт, разрежение уменьшится. Выбуривается колоссально плотная глина. Еле от бура руками отлепливаю, иногда вместе с краской отходит. Пробовал расхваленный метод гидробурения. Для этого специально привёз с дачи бочку на 200 литров. Наполнил её водой из ямы, ещё 100 литров осталось, фигли, вот такими объёмами набирается. Засунул штанги, треугольник приварил, включил насос, стал покручивать. Бредовая это затея! Яма наполняется водой в миг, а крутить руками под водой, да ещё и без толку — занятие не из приятных…

Народилась ещё одна проблема. Бур не цельный, а сборный, из штанг, которые гнутся на соединениях, поэтому этот длиннющий мегабур

уходит стремительно вниз, также его уводит вправо, появляется риск промахнуться. Как мог ногой, сапогом прижимал штангу, пытаясь выправить траекторию.

Процесс продвигается, но очень медленно. Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше, тем больше штанг приходится накручивать и раскручивать. С противоположной стороны тоннельчику пробурил на метр, чтобы можно было последнюю штангу не раскручивать, а оставить двухметровой. Прикиньте 8 штанг накручиваете забуриваетесь на 1 см, затем достаёте и раскручиваете всю эту систему, потом снова. После 30-40 таких упражнений, а ещё и доставаний с трудом, с постукиванием кувалдосом по штангам, подёргиваниям со всей дури, спина, какая бы молодая они бы ни была, а всё равно затекает. Руки в перчатках, перчатки в грязи. 15 пар сменишь и идёшь домой стирать, потом отдыхать, на следующий день снова. Так по 30-40 см в день, без какой-либо надежды на успех забуривался, и, наконец упёрся в кирпич…

Это был кирпич стенки колодца на 8 метрах горизонталки, а точнее сказать наклонки
…

Для этого я изготовил вот эту неведомую фигню, об этом я уже писал

Это из цикла, как в упоротом режиме засверлить сверло
, чтобы насадить его на 3/4 трубу, а далее на порфоратор.

Ну как, в яме мокровато, а точнее сказать мокро, поэтому перф меня дружелюбно сбацнул сочным током
. Я стал сверлить руками, не в первой, однажды дрель была на даче, а мне позарез нужно было часы на стену повесить. Засверлил бетон руками за 45 минут =)) Это так, лирическое отступление для справки…

Но тут я сверланул всего на 5 см за хз сколько мученического времени, потом положил резиновый автомобильный коврик и всё-таки взялся за перфоратор. Сверлил сверлил, сверло провалилось. Полез в колодец. Всё облазил, не нашёл сверла, купил бур на полметра, насадил на перф и изрешетил стенки колодца на предполагаемой глубине в надежде, что вода начнёт капать, но там и без сверления капало, на стенах сталактиты. Ничё из затеи не вышло, я знал, а точнее был уверен, что не попал прямиком в стенку колодца, а ушёл по касательной.

Ушёл домой и с горя написал в сообщество «Сделай сам » с мольбой о помощи, прикрепив следующую накаляканную
картинку, а также

Спасибо всем, кто откликнулся! Кто-то писал про динамик, который надо к трубе прикрепить и в яме слушать — услушался эти Времена года Вивальди, сидя в колодце. Глухо! Не слышно ни черта.

Кто-то предлагал 1 кг тротила, и на этом спасибо. Больше всего понравился способ заложить 100 гр героина в пробуренный канал, а в колодец залезть с ищейкой и по лаю определить примерно место, где стоит подразобрать кладку. Так и сделал =)) Шутка!

Кто-то предлагал нанять JCB и за ночь перерыть дорогу в кооператив к чертям. Здравая мысль! Только затратная, опасная. Можно и головы лишиться, ибо председатель её в таком случае уж точно свернёт =)) А как же тракторист нелегал? А как же вся конспирация, чтоб никто не знал про не законную врезку в канализацию. Оставим за кадром…

Выход нашёлся. Батя фигачил перфом, а я сидел в колодце и слушал, где шуршит. Слушал-слушал да выслушал. Определил место с точностью до трёх кирпичей. Дальше с перфом в колодец. Ну это писать просто сейчас (хотя я и так уже маленько подзадолбался), а тогда в яме, стоя на трубе, рядом ведро, чтобы осколки кирпичей собирать. Вылезаешь, чтобы подышать, ибо внизу немного попахывает и концентрация кислорода не такая, как на улице. Хрен с ним, нашёл сверло, раскопал рукой, только вот жижа глиняная, которая заполонила пробуренный канал, не давала воде, которая естественно затопила его до конца, стекать с колодец. Несколько раз засовывал бур и в режиме ай да ёршик трубочиста
расфигачивал жижу, которая в один прекрасный момент вместе с водой со звуком пуканья слона, инвертированного во времени, стекла в колодец.

Соответственно в колодце, т.к. труба вышла по касательной поставил уголок на 45 грудусов

и всё это дело забетонировал, чтобы учесть функциональность и конспирацию от заглядывающих в этот люк водоканальщиков, труба, торчащая из стены была подпилена под углом так, что верхний край был заподлицо со стенкой, а нижний немного выступал, чтобы капля капала на дно колодца, а не стекала по стене. Ну и естественно заложил кирпичом. Достал 3, а заложил уже 2

Далее в яме всё затрубное пространство было залито жидким бетоном, дабы исключить обвал и размывание дороги, поскольку оставалась возможность воде течь вне трубы. Установил обратный клапан, о доработке которого писал , заложил ниши технологические и приступил к замудрению крышки

.

Был куплен люк производства Крым, затем надыбал бордюр и уложил его на край кирпичной кладки, затем положил также 70 уголок, на него плиту, которую я отдолбил в самом начале рассказа, зафигачил арматурный каркас сверху. Варить прямо, красиво, аккуратно желания не было, по этому и так сойдёт =))

Залил бетоном. Кстати, вся крышка была уснановлена и залита за один день. Люк немного заглубил, чтобы можно было закопать от любопытных глаз, стоит пока сохнет.

Снял я также обзор инструмента, который использовался при бурении

Дополнение от 13.03.2017


Короче ещё раз слазил и перебурил всю эту фигню. Не, не ду майте, не 8 метром, а всего лишь 2, из подвала. Поэтому зимой в мороз (ну что я вру, до этого ещё раз 7) пришлось слазить в приямок и перезамазать

трубу. Ну снял небольшой видосик, тем более что со дна ямы я ещё ничего не демонстрировал.

На работу ушло не много не мало 5 месяцев
.
Теперь по расходам

# перфоратор 8100 (полезная вещь, можно не считать)
# зубила на него, смазка для буров и буры 245+470+107+130+65+110+…=1127
# бур 600
# труба для штанг 560
# клуп 500
# нарезка резьбы у токаря 500
# муфты соединительные — весь магазин скупил 500
# кирпич 240*8,5=2040
# смесь 20*128=2560
# шпильки для бредовой идеи 600
# трубы 500
# алмазная коронка 2900
# лом 150
# кувалдос 350
# кирка 1500
+ всякая фигня

итого более 23000

Ну и напоследок, если решитесь повторить, то знайте что степень вашей упоротости должна зашкаливать, иначе терпения не хватит =))

Да, много букоффф…

Всем удачи, бобра и рабочих дренажей!

1 год

Комментариев:

Пробурить горизонтальную скважину своими руками достаточно сложно, но вполне возможно, если вы находитесь в хорошей физической форме.

Для горизонтального бурения вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• металлические трубы, имеющие необходимый диаметр, их длина должна быть на 10 см больше, чем ширина дороги;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• насос, оснащенный шлангом;
• ручной бур для горизонтально направленного бурения;
• кувалда;
• воронка, на которую надет шланг (2 м);
• бочка (200 л) – лучше, чтобы емкость была выполнена из стали или пластика.

Процесс горизонтального бурения

Для того чтобы выполнить горизонтально направленное бурение своими руками правильно, очень важно соблюдать основные условия технологии. Весь процесс работы осуществляется в несколько этапов.

Выкапывание приямков

В первую очередь с двух сторон дороги необходимо выкопать 2 приямка, имеющих глубину, равную трубе, установка которой предстоит. Помимо этого, чтобы процесс горизонтального бурения в дальнейшем не вызывал лишних неудобств, рекомендуется оставить еще около 20 см.

Поскольку местом основной работы будут приямки, стоит позаботиться о том, чтобы они продолжали траншею. Что касается длины, которую они должны иметь, то она должна быть равна минимальному отрезку трубы. Для установки трубы потребуется кувалда. Приемный котлован должен иметь размеры, позволяющие в нем поместиться так, чтобы горизонтальное бурение было удобным.

Горизонтально направленное бурение: установка труб

Следующий этап горизонтального бурения включает в себя наметку оси трубы. Для этого трубу следует заточить так, чтобы получилось подобие пики, в этом поможет болгарка. Так труба легко войдет в землю. Вколотить подготовленную трубу необходимо так, чтобы она представляла собой ось. Для того чтобы кувалда не согнула отрезок трубы, максимальный ее размер должен составлять 2 м. Каждый вбитый отрезок приваривается сварочным аппаратом. Показавшийся из котлована стальной прут будет направляющим. По нему выполняется установка самой трубы. Действуя таким образом, удастся избежать ее повреждения, если при прохождении попадется камень или кирпич.

Работа с насосом

Справившись с предыдущим этапом горизонтально направленного бурения, следует приступить к установке отрезка трубы на прут, выполняющий направляющую роль. Далее, используя отрезок трубы большого диаметра, изготовьте съемную насадку-стакан, известную как «пятка». С помощью данного элемента забитые трубы не расплющатся.

В области будущих ударов на трубе фиксируется пятка, после нанесения ударов ее снимают. Далее требуется применить насос, оборудованный шлангом, который проталкивается вдоль трубы до самого упора. После этого насос следует включить. Многие специалисты предпочитают использовать для этой цели трубу из пластика (12 мм). С помощью паяльной лампы ее заранее выпрямляют.

Усилить давление водяного потока, выходящего из шланга или трубы, можно, надев поверх них муфту.
Это позволит добиться сужения ее диаметра. Чтобы вода вместе с грунтом не растекалась, под шлангом выройте яму. В бочке муть собирается с помощью воронки с надетым на нее шлангом.

Воронку можно заменить 5-литровой пластиковой бутылкой, заранее отрезав дно. В бочку, наполненную немного больше чем наполовину, переставляется насос. Фильтр можно сделать из узкого пластикового ведра с просверленными небольшими отверстиями.

Завершающий этап горизонтального бурения

Отрезок за отрезком приваривается до тех пор, пока он не покажется из приямка, находящегося по другую сторону дороги.

Технология бурения своими руками состоит из вышеперечисленных этапов. Работа требует применения физической силы. Помимо этого будьте готовы к тому, что без большого запаса терпения здесь не обойтись.

Буровая установка горизонтального бурения

Применение горизонтально направленного бурения при установке трубопровода далеко не ново. Что касается работ, имеющих широкие масштабы, то без профессиональной буровой установки обходятся редко. Используя ручную буровую установку, можно успешно выполнять, например, дачное строительство.

Бурение своими руками позволяет сэкономить значительную сумму денег. Главное при этом – не забывать, что устанавливать специальное оборудование необходимо в соответствии со всеми технологиями и нормами.

Работа с буровой установкой требует учета всех правил, поэтому прежде, чем выполнить бурение своими руками, очень важно тщательно изучить инструкцию.

Как сделать буровую установку своими руками?

Приобрести оборудование любого вида без труда можно в любом специализированном магазине. Стоит такой инструмент недешево, поэтому есть смысл сделать его своими руками. Для того чтобы изготовить буровую установку, с помощью которой появится возможность самостоятельно выполнять горизонтально направленное бурение, потребуются такие материалы и инструменты:

1. 2 отрезка труб, внутренний диаметр которых составляет 4-5 см, длина их должна быть равна 12 см.
2. Отрезок трубы, имеющий длину, равную желаемой скважине, и диаметр 3-4 см.
3. Листовая сталь толщиной 4 мм.
4. Аппарат для электрической сварки.
5. Паяльная лампа.
6. Ножницы для работы с металлом.

Основные этапы изготовления ручного бура:

1. Используя листовую сталь, следует вырезать круг, соответствующий оптимальному диаметру скважин.
2. В кругу вырезается отверстие так, чтобы его диаметр совпадал с трубой. Если с помощью болгарки справиться с этой задачей не удалось, попробуйте воспользоваться сварочным аппаратом.
3. Далее следует приступить к вырезке сегмента из получившегося кольца. Сегмент должен иметь размах, приблизительно совпадающий с камнями, содержащимися в грунте. Чтобы, выполняя горизонтально направленное бурение, не пришлось столкнуться с какими-либо трудностями, необходимо выбрать оптимальный вариант. Дело в том, что горизонтальное бурение с помощью оборудования, имеющего очень большой сегмент, отнимет у вас много времени, а если размер камней будет превышать его, он просто не будет их зацеплять.
4. Вооружившись молотком, из кольца сделайте спираль, затем заточите ее режущую часть.
5. Следующим этапом приступите к изготовлению наконечника. Для этого стальную полосу необходимо зажать в тисках. Далее с помощью паяльной лампы ее нужно максимально нагреть. Полоса завинчивается винтом. Завинченная часть вырезается для получения подходящего отрезка, после чего ему придается задуманная форма.
6. Далее приступите к приварке наконечника к основной трубе. Для этого его необходимо расположить в поперечном вырезе.
7. Вкрутив в винт кольцо, его следует приварить. Его нахождение должно немного превышать соединение трубы с наконечником. Для вставки ручек к трубе приваривается 2 патрубка.
8. В заключение в конструкцию вставляются ручки, после чего с помощью нее можно выполнять горизонтальное бурение.

Прежде чем выполнить горизонтальное бурение, необходимо провести тщательную проектировку. Определите, на какой глубине располагаются коммуникации. Действуя таким образом, вы избежите различных проблем. Лишь составив приблизительный план, по которому будет выполняться горизонтально направленное бурение, можно приступать к последующим этапам работы.

• Последовательность действий
  
• Дополнительные меры
  

При работе с трубопроводом нередко приходится сталкиваться с необходимостью проделать горизонтальный продолговатый ход. Случаи бывают разные, но горизонтальное бурение своими руками требуется достаточно часто при проведении различных работ.

Процедура достаточно сложная, а выполнить ее сможет только физически неслабый человек.

Подбор материалов и подготовка

К выбору материалов следует отнестись максимально внимательно, т.к. тут в каждом шаге требуется максимальная надежность:

1. Аппарат для электродуговой сварки подойдет средней или высокой мощности (инверторы использовать можно, но их мощности зачастую не хватает).
2. Болгарка с дисками на 180 или 230 мм, причем исключительно двуручная. Расход режущего материала будет достаточно большой, а к этому нужно быть готовым.
3. Кувалда.
4. Прут армирующий 25 мм или больше, а длина его на 10-15 см должна превышать длину пробуриваемого отверстия.
5. Стальная труба соответствующего диаметра, а по длине отрезки будут равны арматуре.
6. Насос со шлангом, а к нему стальная бочка на 200 л с широкой горловиной.
7. Ручной горизонтальный бур.
8. Воронка с 2-х метровым шлангом.

После того как оборудование подготовлено и выгружено в месте рабочей деятельности, нужно выкопать 2 приямка, располагающихся в местах входа и выхода трубы. Глубина их на 20 см превышает необходимую, т.к. иначе будет достаточно проблематично работать. Ширина обычно 60 см, но если приходится работать на углублении более 1 м, то лучше сделать расширение до 0,8 м. Каждый из приямков будет иметь достаточно большую длину (длина арматуры), т.к. в противном случае негде будет разместить рабочие инструменты.

Вернуться к оглавлению

Последовательность действий

При помощи УШМ затачивается отрезок арматуры до 2 м, причем заточка должна быть равномерной и максимальной. При использовании отреза более 2 м велик риск изгибания.

Теперь можно непосредственно начать горизонтально направленное бурение. Этот отрезок при помощи кувалды вбивается в землю в нужном направлении, причем удары всегда должны быть равномерные.

После того как отрезок полностью вогнан, нужно наварить на него следующий. Таким образом, продвигается работа на необходимую глубину. При стыке с породой можно немного изогнуть прут, поэтому нужно быть внимательным. Работа заканчивается ровно в тот момент, когда в месте выхода покажется рабочая «голова». Таким образом формируется направляющий стержень.

Теперь берется труба большего диаметра и надевается на арматуру. Поверх трубы надевается еще один небольшой отрезок немного большего диаметра (стакан), который защитит трубу от расплющивания при ударах, а после того как бить уже не надо, стакан следует снять. Трубу нужно в обязательном порядке заострить болгаркой, дабы ход работы был максимальный.

После того как труба вогнана на самый максимум (не более 2 м), нужно установить в нее насос с водой и включить подачу. Для искусственного повышения давления используются насадки на уменьшение диаметра. Из открытой части трубы будет выходить вода, для которой и подготавливалась бочка на 200 л.

Когда работа с отрезком завершается, нужно убрать бочку в сторону и опорожнить ее. Теперь можно наваривать сверху еще один отрез и аналогичным образом продолжать деятельность, пока не будет зафиксирован выход трубы с другой стороны. Стоит учесть, что один стакан используется на всю работу.

Горизонтально-наклонным бурением называется процесс закладки труб без рытья траншей. Такой способ прокладки труб и других коммуникаций выполняется под автомагистралями и железными дорогами, что дает возможность сохранить целостность сооружений. Чтобы реализовать такую технологию, понадобится специальная установка для горизонтального бурения.

Зачем бурить горизонтальным методом

Технология горизонтально-направленного бурения ГНБ пользуется огромным спросом, что связано зачастую с большими возможностями экономии. Причем экономия составляет 2,5-3 раза, по сравнению с вертикальной технологией выкапывания траншей. Рассматриваемая технология применяется для прокладки труб, которые впоследствии будут служить защитной оболочкой для силовых и телефонных кабелей. Прокладываемые трубы называются канализационными, в которых укладываются провода электрические, телефонные и опто-волоконные.

Горизонтальный метод также пользуется спросом для закладки трубопроводов, по которым транспортируется питьевая вода, сливаются канализационные и ливневые стоки. Применение данной технологии обеспечивает сохранность природного ландшафта, что также является весомым плюсом.

Дополнительными достоинствами рассматриваемой технологии бурения канализации являются:

1. Пониженные финансовые расходы на труд, так как вся работа выполняется за счет специализированной техники. Человеческий фактор присутствует только при управлении этой техникой.
2. Прокладка и сооружение трубопровода не только под такими конструкциями, как магистрали и железнодорожные пути, но еще и под водоемами, например, через устье реки.
3. Минимальное количество работников. В зависимости от протяженности трассы, для сооружения трубопровода требуется бригада из 3-5 человек.

Принимая решение о проведении ГНБ для сооружения канализации, заказчик получает выгоду в виде хорошей экономии.

Как происходит бурение горизонтальным способом — оборудование

Для горизонтально-направленного бурения применяется следующая техника:

1. Бур для выполнения горизонтального бурения — это основная машина.
   
2. Локационные бурильные системы — контрольная аппаратура.
   
3. Дополнительное оборудование и комплектующие.

При бурении важно обеспечить контроль над бурильной машиной, поэтому для таких целей применяются локационные системы. Эти системы играют важную роль, так как бур при работе расположен в почве за пределами контролируемой визуально зоны. За счет локационных систем исключается столкновение бура с разными преградами, например, камни или прочие виды коммуникаций.

Основу такой системы представляет мини-зонд, отслеживающий геолокацию при бурении. Зонд крепится к головке бура, и вся информация от устройства поступает на пульт оператора, которые управляет механизмом. Установка ГНБ — это профессиональный вид оборудования, которое имеет сложную конструкцию, а также высокую стоимость. Основу установки представляют следующие конструктивные детали:

• кузов;
• мотор;
• ходовая часть.

Рассмотрим функциональную часть установки.

Конструктивные составляющие бурильной установки

Горизонтальная бурильная установка для прокладки коммуникаций состоит из трех основных частей или разделов:

1. Бур — основное устройство, которое делает траншею под землей для последующей закладки трубопровода.
2. Шланг для подачи воды на бур — это система охлаждения, так как в процессе работы бура происходит нагревание металла. Чтобы продлить срок службы режущих зубьев, при бурении на них подается вода.
3. Панель управления — представлена в виде пульта.

Это основные элементы рабочего устройства, которые выполняют горизонтальное бурение.

Такие установки классифицируют по критериям граничного усилия протяжки, которые имеют отличительные показатели:

• сечения отверстия;
• длины канала;
• расхода бентонита;
• радиус изгиба буровых штанг.

Все эти показатели являются главной характеристикой установок. Наиболее важным критерием является радиус изгиба, который характеризует возможности установки обходить разные виды препятствий. Из второстепенного оборудования, без которого невозможно получить траншею горизонтального типа, относятся:

1. Фиксаторы и переходники — применяются для сооружения необходимой длины трубопровода.
2. Расширители — используются в зависимости от необходимости получения канала соответствующего диаметра.
3. Насосное оборудование — обеспечивает подачу воды на установку.
4. Генераторы — для бесперебойной работы установки.
5. Осветительные приборы.

Перед тем, как начинать процесс бурения, нужно правильно подойти к выбору бурильной установки. На основании всех вышеизложенных факторов происходит выбор подходящей установки и комплектующих.

Начинаем бурение — важные этапы подготовки

Горизонтальное бурение, выполняемое своими руками, подразумевает проделывание прокола с использованием профессионального оборудования. Прежде чем приступать к проделыванию канала под дорогой или ж/д путями, следует подготовиться к данному процессу. Для получения пробуриваемого отверстия требуется выровнять площадку, на которой будет размещено оборудование.

Размер площадки, на которой будет размещаться установка, должен быть не менее 10х15 м. Площадка делается именно в месте планируемого прокола под дорогой. Только после того, как площадка необходимого размера будет подготовлена, можно перевозить соответствующее оборудование и аппаратуру.

После размещения оборудования проводится процедура установки якоря, что реализуется при помощи шнеков. После процедуры якорения осуществляется процесс регулировки угла входа бура в землю.

Предварительно требуется также подготовить установку, которая подготавливает бентонитовый раствор. Этот раствор замешивает спецмашина, которая должна быть размещена рядом с буровым механизмом. Расстояние между этими аппаратами должно быть не меньше 10 метров. Раствор бентонита применяется для того, чтобы укрепить стенки скважины, а также для устранения земли из буримого канала.

К подготовительному процессу также относятся следующие мероприятия:

1. Обустройство специальных приямков на входе и выходе канала. В эти колодцы будет перемещаться избыточное количество раствора.
2. Определить наличие подземных коммуникаций, которые не должны быть задеты буровой установкой.
3. Изучить характер грунта, на основании чего будет принято решение выбора оптимальной трассы для бурения.
4. Настроить связь между прорабом и оператором техники.

От этапа подготовки зависит, как пойдет сам процесс, поэтому к данному мероприятию нужно отнестись с особой важностью. При бурении соблюдается техника безопасности, от которой зависит здоровье и жизнь работников.

Пилотная скважина — что это и зачем

Когда этап подготовки пройден, можно начинать горизонтальное бурение своими руками. Первоначально проводится бурение пилотной скважины, диаметр отверстия которой составляет 10 см. Проделывание пилотной скважины — это тренировочное отверстие, на основании которого определяется исправность работы всех систем, а также оценивается эффективность движения бура.

Если не будет проведен процесс пилотной скважины, то приступать к горизонтальному бурению запрещается. Первоначальная позиция бура располагается под углом 10-20 градусов к земле (наклонное бурение). Данный угол уменьшается в зависимости от необходимой глубины погружения бура. Как только необходимая глубина буровой установки будет достигнута, начинается непосредственный процесс бурения в горизонтальном направлении. Направление перемещения бура регулируется и корректируется оператором на основании геолокационных данных.

Через последующие 3 метра перемещения бура производится проверка его положения при помощи системы позиционирования. После прохода заданной точки, бур перемещается вверх к выходу. Выход бура должен быть предварительно рассчитан, а на этом месте нужно подготовить площадку. Размер площадки меньше, чем со стороны размещения установки, но она должна быть подготовлена.

Расширение канала — завершающий этап

Как только проделывание пилотного канала готово, нужно приступать к процедуре его расширения. Бурильная головка демонтируется, и вместо нее нужно установить риммер. Это важный конструктивный элемент установки, который применяется для прокладки трубопровода горизонтальным методом. Это устройство служит для расширения пилотного канала.

Риммер способствует увеличению диаметра канала в обратном пути, то есть, от выхода к входу.

В зависимости от поставленной задачи получения диаметра отверстия, увеличение размера канала может происходить несколько раз.

Увеличение размера скважины проводится до того, как будут заложены коммуникации. В процессе выполнения работ обязательно нужно контролировать, чтобы на бур подавалась охлаждающая жидкость. Перебои с подачей охлаждающей жидкости приведут к перегреву установки, и выходу из строя геолокационной аппаратуры.

Прокладка трубопровода

Теперь рассмотрим, что представляет собой способ прокладки труб в подготовленное отверстие. Для этого используются вертлюги и скобы, которые крепятся к трубе. Именно эти элементы являются основой крепления и фиксации трубопровода, за счет которых затягивается труба в канал.

Чтобы зафиксировать трубу при помощи вертлюга, на ее начало фиксируется специальный оголовок. К этому оголовку крепятся буровые колонны. Если скважина малогабаритная, в которую планируется затянуть полимерные трубы, то затяжка выполняется своими руками или с применением усилий буровых машин. Как только труба будет затянута внутрь канала, процесс ГБ можно считать завершенным.

Прокол горизонтального типа — это ответственное мероприятие, которое следует продумать от начала и до конца. Первоначально подготавливается проект, на основании которого выбирается оптимальное место. Только после того, как будет готов проект, можно приступать к реализации процесса.

Важные моменты при бурении

При проделывании скважины нужно учитывать такой фактор, как осыпание грунта. В канал могут затягиваться как пластиковые, так и стальные трубы. Только важно учесть при этом один критерий, что пластик может укладываться под изгибом, например, при проколе под водоемом, а металлические трубопроводы нужно укладывать только в исключительно горизонтальном направлении.

При протягивании труб в скважину, их следует соединить. Причем соединение должно быть максимально надежным, иначе впоследствии не избежать проблем с канализацией. Стыковка со штангами кольцевого расширителя выполняется при выключенном оборудовании. Через вертлюг, который вращается, проводится стыкование коммуникаций. Для стыкования применяются специальные переходники.

Канал должен быть на 25% больше размера прокладываемого в нем трубопровода. Если планируется прокладка трубы с теплоизоляционными материалами, тогда канал нужно расширить на 50%.

Если давление в канале большое, тогда раствор бентонита распределяется равномерно, заполняя тем самым пространство между наружными стенками труб и внутренней частью канала. После застывания раствора полностью исключается вероятность просадки почвы.

Если нужно пробурить канал через дорогу дома

Горизонтальное бурение подразумевает применения специализированных машин, но что делать, когда нужно проложить трубу (водопровод или коммуникации) к частному дому через дорогу с асфальтным покрытием. Здесь есть два варианта разрешения ситуации— вызвать бригаду, которая сделает канал в считанные часы или соорудить установку своими руками. Многие выбирают первый способ, но и второй метод также можно реализовать самостоятельно.

Чтобы изготовить установку самостоятельно, понадобятся необходимые материалы в виде труб. Принцип изготовления буровой установки своими руками следующий:

1. Берем стальную трубу, длина которой должна быть не меньше половины расстояния дороги, через которую планируется проложить трубопровод.
2. На оголовке трубы делаются зубья. Причем не обязательно, чтобы зубья были острыми, достаточно их просто нарезать болгаркой.
3. На втором конце трубы делаются два сквозных отверстия, в которые устанавливается металлический пруток или арматура. Важно понимать, что чем больше размер прутков, тем меньше сил придется приложить.
4. За арматуру на другом конце трубы следует браться руками, и вращать в одном направлении для перемещения устройства. Это достаточно сложно, поэтому вместо рук, применяется мощный электромотор или бензиновый двигатель. Для соединения мотора с трубой, нужно сделать редуктор для понижения оборотов.

Такое ручное сверление отверстия под дорогой потребует немало сил, однако вы сэкономите на вызове специализированной бригады.

Рекомендуется трубу использовать такой длины, как расстояние между дорогой. Если брать трубу в половину размера дороги, то состыковать два отверстия будет проблематично.

Пробурить канал под дорогой в домашних условиях не представляет никаких трудностей, за исключением физических. В остальном — это вполне реально, и при этом не понадобится разрушать асфальтное покрытие, за восстановление которого также придется заплатить.

Прибегая к проведению сверления канала под землей, важно помнить о технике безопасности, особенно, если планируется применять установку, соединенную с электромотором. Если хотите пробурить канал вручную, то помощь, как минимум двух силачей, будет кстати.

В завершении стоит отметить, что в домашних условиях пробурить канал можно и вручную, используя для этого саперскую лопатку, но при этом потребуется затратить немало сил и времени. Если и возникла такая потребность, то нужно оценить свои возможности, и только после принимать правильное решение. Каким бы не было это решение, но стоит попытаться самостоятельно сделать канал через дорогу, особенно если ее ширина не превышает 10 метров. Чем меньше ширина дороги, тем проще будет справиться самостоятельно. При вызове спецтехники придется заплатить за работу, и не важно, сколько метров нужно бурить — 5 или 20.