Охотничий сигнальный рог своими руками
Срез рога должен быть перпендикулярен его оси.
Затем напильником отделывают стенки рога, наблюдая за тем, чтобы они получились, по возможности, одинаковой толщины. После этого приступают к отделке мундштука. Ножовкой или
тонкой столярной пилой срезают вершину рога в таком месте, чтобы срез имел диаметр чуть больше двухрублевой монеты. В центре среза просверливают продольный канал диаметром 8 мм,
который должен быть направлен по продольной оси рога; после чего расшарашивают острым ножом на глубину 12-14 мм воронку мундштука с наружным диаметром 17-18 мм; углы воронки должны быть
закруглены. Снаружи мундштук опиливается слегка на конус, причем стенки трубы должны переходить в мундштук также плавным конусом. Таким образом получается вечный, никогда не теряющийся мундштук.
Общая длина такого рога – 30 см.
Для окончательной отделки снаружи
рог скоблят, выравнивая неровности напильником, шлифуют тонкой стеклянной или наждачной бумагой и, наконец, полируют куском твердого дерева и суконными тряпками. Также отделывают
и мундштук. Для ношения рога применяют узкий ремень или тесьму с ременными концами. Один конец ремня обхватывает шейку рога под мундштуком. Чтобы он не мог наползать на мундштук, его надо туго
зажать. Другой конец обхватывает рог ближе к раструбу. Намоченную петлю ремня туго надвигают на рог, смазанный в этом месте хорошим столярным клеем.
Такой сигнальный рог
получается очень звучным, прочным, не прилипает к губам на морозе, не гремит при переноске, обходится очень дешево. Это – древнейший образец охотничьего рога, им пользовались
лесники, лесообъездчики, егеря, доезжачие и многие охотники. Кроме своего прямого назначения, рог, закупоренный в мундштуке деревянной затычкой, служил на охоте сосудом для воды, а на охотничьих
пирах на Кавказе – традиционным стаканом для виноградного вина.
По теме можно почитать о том как сделать Метательный нож своими руками на сайте diyworkplace.ru
www.otvet-sovet.com
Русский охотничий рог — Охотничий портал
На потолке избы, в отжившем хламе,
Увидел я помятый старый рог.
Попробовал…
И как во мраке пламя
Звук вспыхнул ярок и тревожно строг.
Вновь затрубил я.
Мощен и печален
Был затянувший «до» глубокий бас.
Я взял октавой выше,
И в металле
Победа, торжествуя, раздалась.
В.И. Казанский
Многие-многие столетия, а может, и тысячелетия (точнее сказать трудно) насчитывает история сигнального рога. Из чего его только не делали… Из рогов животных, из морских раковин, из дерева, из бересты, потом стали делать из металлов: из серебра, меди, латуни, нержавейки, «в безвыходном положении» делали даже из картона и пластика.
Самые известные старинные сохранившиеся рога сделаны из слоновьих бивней и покрыты искусной резьбой. Они назывались Олифанты. В легендах говорится о невероятной силе звука рога Олифанта. Но современный рог из латуни намного превосходит по тембру и громкости костяной рог.
Использовали рога для подачи звуковых сигналов при военных действиях и, конечно, на охоте. Позднее их стали использовать и моряки, и почтовики, и железнодорожники – все, кому нужно было подавать сигналы для оповещения. Но в большинстве областей человеческой деятельности звуковые сигналы рога постепенно были вытеснены современными средствами связи. Осталось только изображение рожков на гербах почтовых и пожарных ведомств, пылятся рожки в музеях, где посетители не могут сразу и понять, что же это за экспонат. Но в кое-каких сферах жизни они по-прежнему используются.
Как только рожки начали делать из металла, появилась возможность компактно закручивать трубу достаточно большой длины, а следовательно, изменять ее акустические свойства. Рог стал громче, ему уже можно было задать звучание и извлекать не одну, а несколько нот. Жан-Батист Люлли ввел охотничий рог в состав музыкального оркестра, что, наверное, и положило начало европейской охотничьей музыке, а охотничий рог стал прародителем многих современных духовых инструментов.
Что же такое охотничий рог, рожок или горн? Это пусть примитивный, но музыкальный инструмент, который может быть сделан из разных материалов в виде конусообразной или прямой трубы, звукоизвлечение на котором производится при вибрации губ сигнальщика, при продутии воздуха через сжатые губы, которые прижаты к мундштуку. Если же вместо мундштука к рожку приделан язычок, который вибрирует и издает только один тон, то назвать этот инструмент рогом язык у меня не поворачивается, а просится только название «дудка», «гудок» или «дуделка».
Наиболее часто охотничий рог имеет вид закрученной медной, латунной или сделанной из иного металла трубки с раструбом с одной стороны и сменным мундштуком с другой. Это и есть так называемая натуральная валторна. Такие рожки разных размеров чаще всего используют на охоте в Европе. При умении из такого рожка можно выдуть несколько нот и сыграть достаточно сложную мелодию. Сигналы, которые используют европейские охотники, в основном используются при проведении загонных охот. В России для охоты с гончими, а иногда и при проведении загонных охот также испокон веков использовались разные рожки и «гудки», среди которых встречаются исконно русские охотничьи рожки, русские роговые сигналы. О них и поговорим.
Развитие русского охотничьего рога, конечно, связано в первую очередь с комплексной псовой охотой, явлением, которое в России обросло множеством традиций, породило новые породы собак, лошадей, новую моду. Псовая охота вдохновляла литераторов, художников и музыкантов, изменила образ жизни многих поколений и стала уникальным культурным пластом мирового значения… Во времена расцвета псовой охоты и сложилась в России своя форма охотничьих рожков и появилась своя система сигналов специально для псовой охоты, на которой охотничий рог был непременным атрибутом каждого участника. Это было средство связи и оповещения. Сигналы, которые подавали участники псовых охот, красочно описаны в произведениях Е.Э. Дриянского, Л.Н. Толстого, А.С. Вышеславцева, Н.Н. Каразина и других. Вот примерный их набор: «Напуск гончих», «По лисице», «По волку», «Направо», «Налево», «Вызов гончих», «Сбор», «Метать гончих», «Зверь взят», «На драку» и другие.
Сигналы не были везде одинаковыми. «Старинные русские сигналы играются обыкновенно более или менее протяжно, во весь дух, начинаются низкою нотою и с нее переходят на высокую. Сигналы польские, наоборот, начинаются нотою высокою, а немецкие отличаются большею виртуозностью и короткостью, сухостью нот и походят на военные», «сигналы эти, заучиваемые охотниками по слуху, трубящиеся больше по преданью, переходя из охоты в охоту, из местности в местность, иногда изменяемые по прихоти и произволу владельцев охот, в последнее время достигли такого разнообразия, что при охотах съезжих, а также для охотников посторонних ориентироваться бывает очень мудрено. Эта путаница увеличивается еще и тем, что в нашу русскую охоту с течением времени заносились сигналы из Польши, Остзейских губерний и с запада, и здесь, переделываемые на свой лад доморощенными доезжачими, становились совершенно уже никому не понятными… Желая достигнуть единообразия в этом деле и восстановить сигналы старинные, вполне русские, редакция («Природы и Охоты») воспользовалась X очередною собачьей выставкою и присутствием на ней опытных доезжачих и охотников, проверила сигналы разных охот, выбрала из них только вполне русские, и положила их на ноты», – писал Л.П. Сабанеев.
В XVIII веке в России был создан оркестр, состоящий из охотничьих рожков:
«По заказу Нарышкина придворный капельмейстер и валторнист Ян Мареш видоизменил эти инструменты: одни стали меньше, другие – больше, а третьи остались прежними. Рога, которые для охоты делались из меди, начали изготавливать из листовой латуни, а их длина разнилась от десяти сантиметров до трех метров. Теперь каждый из них уже имел свой определенный тон. Мареш согласовал их по полутоновому звучанию и создал единый роговой оркестр. Основная сложность игры в таком оркестре заключалась в том, чтобы хорошо считать паузы и вовремя сыграть свою ноту. Для записи произведений рогового оркестра использовалась специальная система нот. Репертуар оркестров получился удивительно богатым – играли и Гайдна, и Моцарта, и Глюка.
Императрица Елизавета, услышав изобретение Нарышкина, пришла в полный восторг и приказала немедля организовать роговой оркестр при дворе. Роговые оркестры быстро завоевали популярность у русской аристократии. Нарышкины и Голицыны, Салтыковы и Разумовские наперегонки создавали свои оркестры. За короткий период в Санкт-Петербурге и Москве их было создано несколько десятков. Свои роговые оркестры имели также Егерский и Конногвардейский полки. Ни одно значимое событие не проходило без их участия. Использовались они и как инструмент внешней политики – в прямом смысле этого слова. Эффект звучания рогового оркестра считался залогом успеха при ведении переговоров с иностранными делегациями.
Мода на уникальные, характерные исключительно для России роговые оркестры просуществовала около ста лет, но потом сошла на нет.
Принципы игры на русских рогах имеют свою специфику и мировой музыкальной практике неизвестны. Каждый музыкант на одном инструменте в определенное время издает только одну ноту – натуральный тон. Оркестр создает слегка колеблющуюся звуковую картину, которая поддерживается акустикой зала. Неоднократные попытки возродить русскую роговую музыку за последние 150 лет не приводили к успеху».
И вот в наше время в Петербурге энтузиасты организовали «Мастерскую охотничьих роговЪ» и не просто воссоздали охотничий рог XIX века, а смогли организовать производство всех видов рогов и рожков, которые использовались в русской псовой охоте. Эти инструменты не только копируют форму, но и имеют такой же оригинальный мундштук, как в старые времена. В ассортименте мастерской есть несколько отличающихся по размеру полукруглых рогов, которыми пользовались борзятники, рога в виде «козьей ножки», которыми пользовались выжлятники, тоже нескольких размеров, а также прямые. Для охоты в наших холодных условиях можно использовать, помимо металлических как пластиковые, так и выточенные из лосиного рога мундштуки.
«Козья нога» или полукруглый рог борзятника не так сильно собирает влагу, как «валторна», поэтому его не нужно продувать перед подачей сигнала в холодное время года. Такой рог обладает особым звуком. Даже самые взыскательные и консервативные гончатники будут удовлетворены сочным звучанием. А уж имея настоящий русский охотничий рог, несложно разобрать ноты, послушать записи и научиться сигналам, которыми пользовалась русская охота 200 лет назад
Как бы ни развивался технический прогресс, охотничий рог пока продолжает оставаться важным инструментом при охоте с гончими. Именно на звук рога приучают гончатники своих собак возвращаться с гона. (По рации же не объяснишь собаке, куда идти.) Для этого каждый раз при кормлении подают сигнал. Живущим в квартирах в любую погоду приходится выходить кормить на улицу, чтобы закрепить навык и «покормить с рогом». Поэтому если рано утром по темноте или вечером вы в городе услышали мощный раскатистый призыв охотничьего рога, то, скорее всего, это гончатник кормит свою собаку.
Помимо классической охоты с гончими можно по примеру европейских коллег использовать сигналы рога и на загонных охотах. Подавать сигналы перед началом и в конце загона, обозначать специальным сигналом, какой зверь в загоне (например «волк»), трубить «сбор», «зверь взят» и прочее. В некоторых хозяйствах даже при наличии раций (которых не всегда хватает на всех участников охоты) пользуются сигналами рога. Помимо традиционного колорита четко поданные сигналы рога информативны и более практичны, потому что исключают шум на номере в отличие от рации.
Будем надеяться, что как у наших предков в XIX веке, так и у нас в XXI рог будет продолжать звучать на охоте.
«Управившись с делом, охотники подали один за другим три сигнала ловчему, что «зверь принят». Минут десять после того борзятники из различных пунктов извещали в рога о том же… На нашей стороне приняли восьмерых. На правой стороне затравили волчицу с тремя молодыми и двух переярков. Наконец подали позыв «Охотникам на съезд!» Рог ловчего гудел уже близ опушки. Когда мы уже подъехали к тенетам, Феопен только что вылез из трущебы и, стоя на лугу, гудел в рог без умолка; подле него собралась уже небольшая кучка собак; остальные одна за другой валились с различных сторон…»
Е. Дриянский, «Записки мелкотравчатого».
2902
huntportal.ru
Охотничий рог для зова собак
Уже много веков и даже тысячелетий охотники всех народов используют охотничий рог для зова собак. Из каких только материалов охотничий рог не изготовляли! Из металла, рогов животных, глины, стекла, морских раковин, кожи, дерева, бересты, листьев деревьев. Все они предназначались для получения определенных звуковых сигналов, необходимых на охоте для зова собак.
Охотничий рог — древнейший элемент охотничьей культуры, которую нужно возрождать и беречь. При этом купить его в наших охотничьих магазинах непросто. Приходится заказывать необходимый товар, терять время в ожидании, заметно переплачивать. К тому же заказанный рог может не подойти по звучанию, размерам, качеству. Гораздо проще самому изготовить рог для зова собак из самых обычных и доступных материалов. Охотничий рог при желании может сделать любой охотник. А предлагаемая на суд охотников с собаками конструкция более практична, чем цельнометаллический горн, предлагаемый в магазинах. Кроме того, любая вещь, изготовленная собственными руками, всегда приятнее и ценнее для владельца, чем покупная, которая и по цене может оказаться недоступной. Рог с красивым мощным звучанием не заменят никакие радиостанции или мобильники. Грамотно изготовленная, она способна в тихую погоду разносить звуки на 5-6 км.
Приступаем к работе
Чтобы самому сделать хороший охотничий рог, потребуются: трубка обычных дешевых обоев, эпоксидная смола, латунь, кожаная лента, бинт медицинский и любая недорогая синтетическая ткань.
От трубки обоев нужно отрезать два или больше маленьких куска, шириной примерно 20 мм. Проще всего это сделать обыкновенной ножовкой по металлу с новым полотном. Срез получится довольно махровым, но это только лучше: надежнее склеятся стыки витков. Так как одной катушки бумажной ленты, скорее всего, не хватит для изготовления трубы, ее диаметр нужно увеличить, подматывая бумажную ленту со второй, предварительно склеив их концы. Внутренние витки полученной катушки начинаем вытягивать. В результате получится подобие рупора, который придется изогнуть для придания ему необходимой формы. Полученный рупор и станет основанием будущего охотничьего рога.
В разведенную эпоксидную смолу (примерно 30-40 г) нужно добавить немного ацетона или другого растворителя для нитрокрасок и тщательно размешать. Смола должна получиться достаточно текучая, напоминающая обойный клейстер. Очень мягкой колонковой или беличьей кисточкой смола наносится на рог, желательно со всех сторон. Чтобы не нарушить геометрию заготовки, пусть она лежит на куске оконного стекла или полиэтиленовой пленки. Жидкая смола быстро заполнит все швы бумажной ленты, и через сутки вы получите довольно жесткую заготовку для будущего рога. Теперь с ней можно работать более смело.
Заготовку обматываем обычным медицинским бинтом шириной 4-5 см, нахлестывая виток на виток. А затем, чтобы убрать лохмотья, нужно обмотать все тонкой швейной нитью.
Теперь заготовку покрываем эпоксидной смолой без растворителя. После застывания смолы заготовку можно обработать крупной наждачной бумагой. Из синтетической ткани нарезаем ленты шириной 2-3 см и обматываем ими заготовку в несколько слоев. Но не больше 4-х, чтобы при последующей проклейке эпоксидной смолой она прошла сквозь ткань. Достаточно толщины стенок трубы 2-2, 5 мм.
Заготовка охотничьего рога окончательно очищается рашпилем или напильником. Теперь ее можно готовить к покраске, но лучше все же оклеить кожаной лентой. Ее получают, склеивая сапожным клеем полоски из кожи толщиной 1-3 мм, срезав их концы на ус. Этим же клеем промазывают ленту и поверхность заготовки 1 -3 раза до высыхания «на отлип» — когда палец не прилипает. Закрепив конец ленты, ее наматывают виток к витку. Обтянутая кожей труба не гремит при столкновении с оружием или другими твердыми предметами.
На более широкий (передний) конец трубы наклеивается латунное кольцо шириной 1-3 см, к торцу которого припаивают кольцо из латунной же проволоки диаметром 1-3 мм. Оно придает трубе более товарный вид. Также нужно припаять колечко-антабку для ремешка.
Изготовление мундштука
Мундштук для такой трубы делается из двух гильз от патронов для нарезного оружия — 300 winmag и 308 win, которые плотно вставляются друг в друга. Мундштук состоит из:
— латунного колечка, напаянного на торец мундштука;
— гильзы 308, обрезанной до 35 мм;
— латунной шайбы, отштампованной до нужной формы при помощи круглого шарика от подшипника.
Для изготовления латунной шайбы нужно расплавить паяльной лампой баббит в жестяной банке и опустить в него до половины стальной шарик. После застывания баббита получится форма для штамповки головки мундштука. Затем берем шайбу из латуни толщиной 1-2 мм с внутренним диаметром в 8-10 мм и внешним в зависимости от желаемого диаметра мундштука (примерно 30-35 мм) и, установив на матрицу из баббита, начинаем с помощью молотка стальным шариком придавать ей форму полусферы, необходимой для входной части мундштука. На нее напаиваем латунное колечко, которое обеспечивает более комфортное прилегание губ к мундштуку.
Полусфера припаивается к обрезку гильзы 308 win, который вставляется в обрезанную часть гильзы 300 winmag , с высверленным дном. Она заклеивается в хвостовик трубы с помощью наполнителя. Для этого поверхность гильзы обрабатывается крупной наждачной бумагой с внешней стороны, чтобы эпоксидная смола надежнее держалась на шероховатой поверхности. Затем гильза обматывается бинтом или мягкой нитью и промазывается эпоксидной смолой. А потом плотно вклеивается в тело трубы.
Финальная пайка
Пайка отдельных деталей охотничьего рога для зова собак производится серебряным припоем. Лучше будет, если это сделает специалист с помощью специальной горелки, используемой ювелирами и зубными техниками. Если такового не окажется, придется пробовать самому паять с помощью пламени паяльной лампы. Нагрев детали, предварительно скрепленные в блок, шов посыпают бурой до полного ее расплавления. Затем при помощи паяльника из нихромовой проволоки диаметром 1-2 мм на шов наносят кусочек серебряного припоя, который очень хорошо растекается. После высыхания и остывания рог можно украсить по своему усмотрению.
Таким же образом можно изготовить прямые трубы для вабления оленя или лося. В таких трубах мундштук не нужен, а входное отверстие должно быть диаметром 35-40 мм, а то и больше.
Иметь свой звонкий рог для красивого зова четвероногих помощников — мечта многих охотников, особенно поклонников гончих собак.
survinat.ru
Миниатюрный настольный угольный горн своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Все Вы прекрасно знаете, что для обработки металла ковкой требуется горн или печь. Но зачастую они занимают очень много места.
В данной статье, автор YouTube канала «NightHawkInLight» поделится с Вами секретом, как сделать миниатюрный горн на каменном угле, который просто идеально подходит для малых проектов, как, например, изготовление ножей, небольших инструментов.
Материалы.
— Ручная воздуходувка
— Стальной поддон и тазик
— Виниловая трубка
— Гипс, песок, вода
— Стальная труба, заглушка ¾ дюйма.
Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Ступенчатые сверла
— Болгарка, отрезной диск
— Газовая горелка
— Клеевой пистолет
— Тиски, наковальня, молоток, шпатель.
Процесс изготовления.
Одним из наиболее важных составных элементов такого горна является ручная воздуходувка, которая нагнетает воздух для горения угля. Для более крупного горна в этих целях вполне подойдёт обычный пылесос. Этот же проект не предполагает использование электричества. Горн будет управляться в ручном режиме. А как — Вы узнаете ниже.
Основной ёмкостью горна станет стальной поддон для выпекания хлеба. Также потребуется стальная труба ¾ дюйма диаметром, и длиной в 50 см с подходящей заглушкой.
Примерно на половине высоты поддона автор сверлит ступенчатым сверлом сквозное отверстие для трубы, диаметром в ¾ дюйма. По этой трубке в горнило будет поступать воздух для горения углей.
С помощью болгарки на трубе делается продольная прорезь до середины её длины, которая позволит воздуху дополнительно заходить в трубку. Можно также просверлить серию отверстий, если у Вас нет болгарки.
На конец трубы навинчивается колпачок.
Теперь самое время подумать о внутренней теплоизоляции печи. Футеровка изготавливается из смеси 50% строительного гипса и 50% песка. Эти ингредиенты автор берёт на глаз в пропорции 1:1. Здесь высокая точность не принципиальна.
После готовый замес выкладывается в стальной поддон и распределяется в нём шпателем таким образом, чтобы вдоль всей средней линии ёмкости образовалось V-образное углубление.
На этом этапе, пока гипс ещё пластичный, в отверстие вставляется железная труба и размещается должным образом — прорезью вверх.
Теперь можно завершить формирование полости, на которую будет выкладываться каменный уголь. Важно проверить, чтобы футеровка полностью закрывала стенки камеры. Так, сам горн уже готов. Осталось только подумать, как подвести к нему воздух.
И решение нашлось — каминный воздуходув. Объём воздуха, который он нагнетает, не велик, но его вполне достаточно для поддержания огня в горне.
Сначала автор вырезает небольшой деревянный брусок, который будет выполнять роль подставки.
Теперь он кладёт воздуходув на бок и фиксирует его на блоке с помощью пластиковых кабельных хомутов, стараясь оставить открытым воздухозаборный патрубок.
Затем горячим клеем он приклеивает сборку к большому противню.
Сам горн ставится на противоположную его сторону.
Оба элемента конструкции соединяются друг с другом с помощью виниловой трубки.
Настало время испробовать горн в деле! Автор выкладывает небольшую кучку угля в поддон, поджигает её газовой горелкой и подаёт воздух. Благодаря воздуходуву уголь очень быстро разгорается.
Важно помнить, что при использовании каменного угля в качестве топлива в помещении должна была хорошая вентиляция, чтобы предупредить отравление углекислым газом.
Автор апробирует свой новый горн на старой кирке. Ему удаётся раскалить её настолько, что она легко поддаётся ковке и приобретает плоскую форму.
Вот так и получилась обработка инструмента.
Ещё одно преимущество такого проекта горна заключается в том, что его внешние стенки нагреваются лишь незначительно, так что обжечься тут практически невозможно.
Второй плюс этой системы — это его механический воздуходув, который позволяет значительно экономить расход угля. Достаточно просто не вращать ручку, когда в горне отсутствует предмет подлежащий разогреву.
Спасибо автору за идею простого, но полезного приспособления для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
usamodelkina.ru
Простой самодельный кузнечный горн | Мастер-класс своими руками
Привет человечество, сегодня я расскажу, как сделать кузнечный горн с температурой до 1100 градусов Цельсия. В кузнице горн применяется для разогрева металла перед ковкой, цементирования и других операций термообработки. При работе с металлом он практически всегда необходим. Горн будет угольный, так ближе к природе. К тому же он очень напоминает исторический горн, который использовали наши предки. А главное он будет простой, как в изготовлении, так и в использовании.
Нам понадобятся следующие материалы:
- Огнеупорный кирпич. Самые распространенные огнеупорные кирпичи – это красный и шамотный. Хоть я и использовал красный, рекомендую брать второй. Так как он выдерживает большие температуры, а красный со временем может растрескаться и сломаться. Нужно всего 12 кирпичей.
- Шамотная глина. Подойдет любая огнеупорная глина. Но шамотная самая распространенная. Я купил мешок сорок кг, но этого слишком много. Хватит и десяти. Идеально взять двадцать кг, чтобы если что была глина замазать трещины, изготовить литьевые формы и т.д.
- Строительный песок. Если он у вас не новый, как у меня, его необходимо просеять через специальную решетку.
- Железная труба диаметром 25-30 мм.
Также понадобятся некоторые инструменты и расходники (ведро, перчатки, ножовка по металлу и др.), о них расскажу позже.
Камера горна
Для начала разберемся, как будет выглядеть горн. Я наглядно расположил все кирпичи так, как они будут в готовом горне.
Дутье будет боковым. Кислород будет пригоняться в камеру горна по железной трубке. Ее с одной стороны нужно подпилить под 45 градусов, хотя я этого так и не сделал. Вставляем ее в камеру тоже под углом. На фотографиях изображено как будем класть кирпичи вместе с глиной.
Приготовим глину
Ее я замешивал в ведре на девять литров. Смешиваем глину и песок в пропорции 1:1. Далее добавляем чистую воду. Замешиваем глину до следующего состояния. Нужно скатать небольшой шарик, положить его на одну ладошку, а второй начать его придавливать. Трещины должны появляться, когда сжали его наполовину. По консистенции он должен напоминать.… Ну не важно, что.
Далее обильно смазываем глиной все места соединений кирпичей между собой, всю внутреннюю и внешнюю части. Так тепло будет долго сохраняться в камере. Хорошо смазываем глиной место соединений железной трубы с кирпичами. Кирпич, который служит задней стенкой можно оставить не прикрепленным. Так его можно будет отодвигать, и работать с длинными заготовками. Из верхних кирпичей я прикрепил глиной только крайний. Так горн можно будет использовать и открытым, и закрытым.
Также для регулирования подачи воздуха можно усовершенствовать трубу. Посередине ее можно распилить и нарезать резьбу с обеих сторон. Теперь вкручиваем в ту часть, что в горне, сантехнический тройник с краном, на подобие такого:
Так, открывая кран, мы можем регулировать подачу воздуха. Но я и на это забил.
Пара слов о самой подаче воздуха
Конечно, в эту трубу что-то должно загонять вкуснейший кислород, который раскалит угли в камере до адских температур. Можно использовать кузнечные меха. Такие, что использовали наши предки в кузницах. Но это не самый лучший вариант, нужна хотя бы пара мехов, чтобы получить необходимую температуру, и было бы неплохо иметь помощника, который будет без устали нажимать на меха.
Намного продуктивнее использовать электрические воздуходувки. Например, турбина для надувки матрасов. Я использовал старый советский пылесос. У него даже можно перекрутить шланг с вдува на выдув, но он сломался. Пришлось скотчем прикрепить пакет с той стороны, откуда воздух выдувается.
Немного об использовании горна
Я использовал его для ковки и литья. Он за считанные секунды плавит алюминий и другие цветные металлы. Получилось отлить некоторые детали, используя пенопластовые формы в песке и глиняные формы. Плавил алюминиевые банки в специальном тигиле. Далее расплавленный метал отливал в песчаные и гипсовые формы.
Он хорошо подходит для ковки ножей или каких-нибудь небольших металлических изделий. Про изготовление ножей из напильников речь пойдет в моей следующей статье.
На одном из фото видно разогретую поковку, правда, цветопередача совсем не та. Из-за яркого солнца по цвету невозможно определить температуру заготовки. Поэтому раньше в кузницах был полумрак. Вот видео работы горна.
Розжиг горна
Здесь все очень просто. Горн работает на углях, поэтому просто насыпаете углей во внутреннюю часть и разжигаете их как в мангале – с помощью легко воспламеняющейся жидкости. Далее подаете воздух. За несколько минут горн раскалится до 1000 градусов, и это не предел, также тепло будет долго сохраняться в нем.
Кузнечное дело может быть, как и необычным хобби, так и высокооплачиваемой профессией. Профессиональные кузнецы получают за свою нелегкую работу очень неплохие деньги!
sdelaysam-svoimirukami.ru
funer.ru
Самодельный Кузнечный горн на угле
В этой статье с помощью мастера-самодельщика, мы рассмотрим, как сделать кузнечный горн, работающий на угле. По словам мастера использования угля, вместо других видов топлива, наиболее экономично. Для изготовления горна мастер использовал следующие
Инструменты и материалы:
— Профильная труба 40 * 40 мм;
— Профильная труба 25*25
-4 мм лист металла;
-Колеса;
-50 мм плоский стержень из мягкой стали;
-Огнеупорный цемент;
-Труба из нержавеющей стали диаметром 50 мм;
— 2 изгиба из нержавеющей стали диаметром 50 мм;
-Воздуходувка;
-Редуктор ПВХ;
-Крепеж;
-Шпаклевка;
-Грунтовка:
-Краска:
-Картон;
-Сварочный аппарат;
-Электроды обычные и для нержавеющей стали;
-УШМ;
-Электролобзик;
-Отрезные и полировальные круги;
-Сверлильный станок;
-Сверла;
-Сварочные магниты;
-Струбцины;
-Сварочная маска;
-Молоток;
-Щетка по металлу;
-Рулетка;
-Маркер;
Шаг первый: разметка
На металлический лист мастер наносит разметку. Размечает два прямоугольника 762*508 мм (размер горна). И 914*660 мм, (стенки). По центру размечает место для решетки.
Шаг второй: резка
С помощью электролобзика и УШМки вырезает среднюю часть столешницы и углы заготовки. При резке лобзиком смазывает лезвие маслом.
Шаг третий: стенки
Три стенки мастер не отрезал полностью, а прорезал канавку, согнул и сварил. Одну стену отрезает, с этой стороны будет подаваться заготовка в топку.
Шаг четвертый: топка
Топка имеет форму усеченной пирамиды. На металле делает разметку, затем вырезает.
Сваривает топку.
После зачистки швов приваривает топку к столешнице.
Шаг пятый: рама
Из квадратного профиля мастер изготавливает раму стола.
Шаг шестой: воздушная камера
Изготавливает воздушную камеру. В нее будет нагнетаться вентилятором воздух. Камера изготавливается из металла. Периметр камеры соответствует периметру топки в нижней ее части. Одной стороной камера приваривается к нижней части топки. Остальные части закрыты, кроме одной торцевой стенки и части нижней. К этой торцевой стенки мастер приваривает пластину с круглым отверстием. В нижней части будет изготавливаться дверца.
Шаг седьмой: воздуховод
Воздуховод, для подачи воздуха от воздуходувки до камеры, мастер изготовил из нержавеющей трубы. На один конец трубы приварил фланец, для крепления трубы к камере.
Шаг восьмой: пластины крепления колес
Для возможности перемещения на ножках стола будут установлены колеса. Для крепления колес мастер изготавливает четыре металлические пластины. По углам пластин сверлит крепежные отверстия. Приваривает пластины к ножкам.
Шаг девятый: шпаклевка
Так как сварные швы у мастера получились неровные он шпаклюет их и шлифует.
Шаг десятый: дверца
Для удаления продуктов сгорания в воздушной камере мастер делает дверцу. Как мы помним из шага шестого, часть низа воздушной камеры мастер не закрывал. Вот в эту часть мастер и устанавливает дверцу. Дверца выполнена из металлической пластины и крепится к камере с помощью петли. К дверце мастер приваривает металлическую ручку.
Шаг одиннадцатый: воздуходувка
Для соединения воздуховода с воздуходувкой мастер использовал пластиковый фитинг. Из фанеры были изготовлены уплотнительные втулки.
Из профиля изготавливает и приваривает к основанию рамку крепления воздуходувки. Затем устанавливает ее на рамку и измеряет и отрезает трубу воздуховода.
Шаг двенадцатый: грунтовка и покраска
Наносит на металлические части горна два слоя грунтовки, а затем два слоя краски. 
Шаг тринадцатый: сборка
Прикручивает к пластинам колеса. В рамке крепления сверлит отверстия и устанавливает воздуходувку. Закрепляет горн на раме.
Шаг четырнадцатый: испытания
После сборки горна мастер-самодельщик провел испытания. В ходе испытания выявился один серьезный недостаток. Металлическая поверхность горна сильно раскаляется и может прогореть. Для устранения этой проблемы мастер решил сделать прокладку из огнеупорного цемента.
Шаг пятнадцатый: огнеупорная прокладка
Для заливки прокладки мастер изготовил из картона форму. Установив форму в топку заложил между картоном и металлом цемент. Затем отрезал шесть полипропиленовых трубок. Трубками мастер закрыл болты крепления стола к раме. Затем уложил цемент по всей поверхности стола. Также прокладка была армирована металлическим прутом. После двух суток снял форму и трубки, отшлифовал поверхность.
Все готово, теперь можно приступать к работе.
Источник
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
usamodelkina.ru
Чтобы самостоятельно сделать сигнальный рог
, нужен длинный воловий или коровий рог. Его для очистки
в течение двух часов вываривают в воде и аккуратно скоблят снаружи острым ножом, после чего острым (лучше новым) напильником опиливают основание рога так, чтобы получился ровный раструб.
Срез рога должен быть перпендикулярен его оси.
Затем напильником отделывают стенки рога
, наблюдая за тем, чтобы они получились, по возможности, одинаковой толщины. После этого приступают к отделке мундштука. Ножовкой или
тонкой столярной пилой срезают вершину рога
в таком месте, чтобы срез имел диаметр чуть больше двухрублевой монеты. В центре среза просверливают продольный канал диаметром 8 мм,
который должен быть направлен по продольной оси рога; после чего расшарашивают острым ножом на глубину 12-14 мм воронку мундштука с наружным диаметром 17-18 мм; углы воронки должны быть
закруглены. Снаружи мундштук опиливается слегка на конус, причем стенки трубы должны переходить в мундштук также плавным конусом. Таким образом получается вечный, никогда не теряющийся мундштук.
Общая длина такого рога – 30 см.
Для окончательной отделки снаружи
рог
скоблят, выравнивая неровности напильником, шлифуют тонкой стеклянной или наждачной бумагой и, наконец, полируют куском твердого дерева и суконными тряпками. Также отделывают
и мундштук. Для ношения рога применяют узкий ремень или тесьму с ременными концами. Один конец ремня обхватывает шейку рога под мундштуком. Чтобы он не мог наползать на мундштук, его надо туго
зажать. Другой конец обхватывает рог ближе к раструбу. Намоченную петлю ремня туго надвигают на рог, смазанный в этом месте хорошим столярным клеем.
Такой сигнальный рог
получается очень звучным, прочным, не прилипает к губам на морозе, не гремит при переноске, обходится очень дешево. Это – древнейший образец охотничьего рога
, им пользовались
лесники, лесообъездчики, егеря, доезжачие и многие охотники. Кроме своего прямого назначения, рог, закупоренный в мундштуке деревянной затычкой, служил на охоте сосудом для воды, а на охотничьих
пирах на Кавказе – традиционным стаканом для виноградного вина.
На потолке избы, в отжившем хламе,
Увидел я помятый старый рог.
Попробовал…
И как во мраке пламя
Звук вспыхнул ярок и тревожно строг.
Вновь затрубил я.
Мощен и печален
Был затянувший «до» глубокий бас.
Я взял октавой выше,
И в металле
Победа, торжествуя, раздалась.
В.И. Казанский
Многие-многие столетия, а может, и тысячелетия (точнее сказать трудно) насчитывает история сигнального рога. Из чего его только не делали… Из рогов животных, из морских раковин, из дерева, из бересты, потом стали делать из металлов: из серебра, меди, латуни, нержавейки, «в безвыходном положении» делали даже из картона и пластика.
Самые известные старинные сохранившиеся рога сделаны из слоновьих бивней и покрыты искусной резьбой. Они назывались Олифанты. В легендах говорится о невероятной силе звука рога Олифанта. Но современный рог из латуни намного превосходит по тембру и громкости костяной рог.
Использовали рога для подачи звуковых сигналов при военных действиях и, конечно, на охоте. Позднее их стали использовать и моряки, и почтовики, и железнодорожники — все, кому нужно было подавать сигналы для оповещения. Но в большинстве областей человеческой деятельности звуковые сигналы рога постепенно были вытеснены современными средствами связи. Осталось только изображение рожков на гербах почтовых и пожарных ведомств, пылятся рожки в музеях, где посетители не могут сразу и понять, что же это за экспонат. Но в кое-каких сферах жизни они по-прежнему используются.
Как только рожки начали делать из металла, появилась возможность компактно закручивать трубу достаточно большой длины, а следовательно, изменять ее акустические свойства. Рог стал громче, ему уже можно было задать звучание и извлекать не одну, а несколько нот. Жан-Батист Люлли ввел охотничий рог в состав музыкального оркестра, что, наверное, и положило начало европейской охотничьей музыке, а охотничий рог стал прародителем многих современных духовых инструментов.
Что же такое охотничий рог, рожок или горн? Это пусть примитивный, но музыкальный инструмент, который может быть сделан из разных материалов в виде конусообразной или прямой трубы, звукоизвлечение на котором производится при вибрации губ сигнальщика, при продутии воздуха через сжатые губы, которые прижаты к мундштуку. Если же вместо мундштука к рожку приделан язычок, который вибрирует и издает только один тон, то назвать этот инструмент рогом язык у меня не поворачивается, а просится только название «дудка», «гудок» или «дуделка».
Наиболее часто охотничий рог имеет вид закрученной медной, латунной или сделанной из иного металла трубки с раструбом с одной стороны и сменным мундштуком с другой. Это и есть так называемая натуральная валторна. Такие рожки разных размеров чаще всего используют на охоте в Европе. При умении из такого рожка можно выдуть несколько нот и сыграть достаточно сложную мелодию. Сигналы, которые используют европейские охотники, в основном используются при проведении загонных охот. В России для охоты с гончими, а иногда и при проведении загонных охот также испокон веков использовались разные рожки и «гудки», среди которых встречаются исконно русские охотничьи рожки, русские роговые сигналы. О них и поговорим.
Развитие русского охотничьего рога, конечно, связано в первую очередь с комплексной псовой охотой, явлением, которое в России обросло множеством традиций, породило новые породы собак, лошадей, новую моду. Псовая охота вдохновляла литераторов, художников и музыкантов, изменила образ жизни многих поколений и стала уникальным культурным пластом мирового значения… Во времена расцвета псовой охоты и сложилась в России своя форма охотничьих рожков и появилась своя система сигналов специально для псовой охоты, на которой охотничий рог был непременным атрибутом каждого участника. Это было средство связи и оповещения. Сигналы, которые подавали участники псовых охот, красочно описаны в произведениях Е.Э. Дриянского, Л.Н. Толстого, А.С. Вышеславцева, Н.Н. Каразина и других. Вот примерный их набор: «Напуск гончих», «По лисице», «По волку», «Направо», «Налево», «Вызов гончих», «Сбор», «Метать гончих», «Зверь взят», «На драку» и другие.
Сигналы не были везде одинаковыми. «Старинные русские сигналы играются обыкновенно более или менее протяжно, во весь дух, начинаются низкою нотою и с нее переходят на высокую. Сигналы польские, наоборот, начинаются нотою высокою, а немецкие отличаются большею виртуозностью и короткостью, сухостью нот и походят на военные», «сигналы эти, заучиваемые охотниками по слуху, трубящиеся больше по преданью, переходя из охоты в охоту, из местности в местность, иногда изменяемые по прихоти и произволу владельцев охот, в последнее время достигли такого разнообразия, что при охотах съезжих, а также для охотников посторонних ориентироваться бывает очень мудрено. Эта путаница увеличивается еще и тем, что в нашу русскую охоту с течением времени заносились сигналы из Польши, Остзейских губерний и с запада, и здесь, переделываемые на свой лад доморощенными доезжачими, становились совершенно уже никому не понятными… Желая достигнуть единообразия в этом деле и восстановить сигналы старинные, вполне русские, редакция («Природы и Охоты») воспользовалась X очередною собачьей выставкою и присутствием на ней опытных доезжачих и охотников, проверила сигналы разных охот, выбрала из них только вполне русские, и положила их на ноты», — писал Л.П. Сабанеев.
В XVIII
веке в России был создан оркестр, состоящий из охотничьих рожков:
«По заказу Нарышкина придворный капельмейстер и валторнист Ян Мареш видоизменил эти инструменты: одни стали меньше, другие — больше, а третьи остались прежними. Рога, которые для охоты делались из меди, начали изготавливать из листовой латуни, а их длина разнилась от десяти сантиметров до трех метров. Теперь каждый из них уже имел свой определенный тон. Мареш согласовал их по полутоновому звучанию и создал единый роговой оркестр. Основная сложность игры в таком оркестре заключалась в том, чтобы хорошо считать паузы и вовремя сыграть свою ноту. Для записи произведений рогового оркестра использовалась специальная система нот. Репертуар оркестров получился удивительно богатым — играли и Гайдна, и Моцарта, и Глюка.
Императрица Елизавета, услышав изобретение Нарышкина, пришла в полный восторг и приказала немедля организовать роговой оркестр при дворе. Роговые оркестры быстро завоевали популярность у русской аристократии. Нарышкины и Голицыны, Салтыковы и Разумовские наперегонки создавали свои оркестры. За короткий период в Санкт-Петербурге и Москве их было создано несколько десятков. Свои роговые оркестры имели также Егерский и Конногвардейский полки. Ни одно значимое событие не проходило без их участия. Использовались они и как инструмент внешней политики — в прямом смысле этого слова. Эффект звучания рогового оркестра считался залогом успеха при ведении переговоров с иностранными делегациями.
Мода на уникальные, характерные исключительно для России роговые оркестры просуществовала около ста лет, но потом сошла на нет.
Принципы игры на русских рогах имеют свою специфику и мировой музыкальной практике неизвестны. Каждый музыкант на одном инструменте в определенное время издает только одну ноту — натуральный тон. Оркестр создает слегка колеблющуюся звуковую картину, которая поддерживается акустикой зала. Неоднократные попытки возродить русскую роговую музыку за последние 150 лет не приводили к успеху».
И вот в наше время в Петербурге энтузиасты организовали «Мастерскую охотничьих роговЪ» и не просто воссоздали охотничий рог XIX
века, а смогли организовать производство всех видов рогов и рожков, которые использовались в русской псовой охоте. Эти инструменты не только копируют форму, но и имеют такой же оригинальный мундштук, как в старые времена. В ассортименте мастерской есть несколько отличающихся по размеру полукруглых рогов, которыми пользовались борзятники, рога в виде «козьей ножки», которыми пользовались выжлятники, тоже нескольких размеров, а также прямые. Для охоты в наших холодных условиях можно использовать, помимо металлических как пластиковые, так и выточенные из лосиного рога мундштуки.
«Козья нога» или полукруглый рог борзятника не так сильно собирает влагу, как «валторна», поэтому его не нужно продувать перед подачей сигнала в холодное время года. Такой рог обладает особым звуком. Даже самые взыскательные и консервативные гончатники будут удовлетворены сочным звучанием. А уж имея настоящий русский охотничий рог, несложно разобрать ноты, послушать записи и научиться сигналам, которыми пользовалась русская охота 200 лет назад
Как бы ни развивался технический прогресс, охотничий рог пока продолжает оставаться важным инструментом при охоте с гончими. Именно на звук рога приучают гончатники своих собак возвращаться с гона. (По рации же не объяснишь собаке, куда идти.) Для этого каждый раз при кормлении подают сигнал. Живущим в квартирах в любую погоду приходится выходить кормить на улицу, чтобы закрепить навык и «покормить с рогом». Поэтому если рано утром по темноте или вечером вы в городе услышали мощный раскатистый призыв охотничьего рога, то, скорее всего, это гончатник кормит свою собаку.
Помимо классической охоты с гончими можно по примеру европейских коллег использовать сигналы рога и на загонных охотах. Подавать сигналы перед началом и в конце загона, обозначать специальным сигналом, какой зверь в загоне (например «волк»), трубить «сбор», «зверь взят» и прочее. В некоторых хозяйствах даже при наличии раций (которых не всегда хватает на всех участников охоты) пользуются сигналами рога. Помимо традиционного колорита четко поданные сигналы рога информативны и более практичны, потому что исключают шум на номере в отличие от рации.
Будем надеяться, что как у наших предков в XIX
веке, так и у нас в XXI
рог будет продолжать звучать на охоте.
«Управившись с делом, охотники подали один за другим три сигнала ловчему, что «зверь принят». Минут десять после того борзятники из различных пунктов извещали в рога о том же… На нашей стороне приняли восьмерых. На правой стороне затравили волчицу с тремя молодыми и двух переярков. Наконец подали позыв «Охотникам на съезд!» Рог ловчего гудел уже близ опушки. Когда мы уже подъехали к тенетам, Феопен только что вылез из трущебы и, стоя на лугу, гудел в рог без умолка; подле него собралась уже небольшая кучка собак; остальные одна за другой валились с различных сторон…»
Е. Дриянский, «Записки мелкотравчатого».
2996
используется как сигнальный инструмент широкого предназначения: от
военного до пастушьего.
Для работы
понадобится:
электродрель со сверлами, нож, острый нож для
резьбы по дереву (канцелярский, с
отламывающимися лезвиями подойдет), стамески,
наждачная бумага, веревка.
Материал:
береста – ее лучше всего сдирать в конце весны,
когда она легко отделяется, делаете надрез на
дереве и вкруговую ее аккуратно снимаете, это
дереву не вредит, если только не повредите
зеленую часть дерева, что под верхним слоем
бересты. Готовые пласты бересты можно запасать
впрок, положив их под пресс, чтоб не скручивались.
Древесина
(например орешника)
куски веток разного
диаметра, кусочек тонкого пластика для пищика.
(например кусок от стенки коробочки от йогурта), морилка для дерева,
эпоксидный клей.
Для
начала надо сделать деревянную или какую еще
оправку, по форме соответствующую будущему рогу.
На нее будет наматываться береста. В моем случае
это был изогнутый толстый корень дерева, слегка
доработанный ножом, диаметр оправки должен
равномерно увеличиваться от тонкой части к
толстой, но сама оправка в целом должна быть
тоньше, чем будущий рог, так как она еще будет
обматываться веревкой. Веревка нужна для того,
чтобы готовый склеенный рог можно было легко
снять с оправки, вытянув веревку. Особенно это
нужно, когда рог имеет большой крутой изгиб.
Итак,
прежде чем делать сам рог, надо сделать небольшую
деревянную муфточку, куда потом будет
вставляться пищик. Это просто просверленный
насквозь коротенький кусок дерева. Длина его
около 20мм, внутренний диаметр у меня 14мм, толщина
стенок 2мм. Покрываете этот кусочек морилкой и
сушите. Диаметру этой муфточки должен
соответствовать диаметр тонкой части оправки.
Берем
оправку и начинаем ее обматывать веревкой
(толщина веревки около 5мм) начиная чуть отступив
от тонкого конца оправки. Наматываем так, чтобы
сформировать будущую форму рога, конец веревки
закрепите на торце толстой части оправки. После
этого берем бересту, разрезаем ее ножом по
линейке на полоски шириной 20-25мм и как можно
большей длины. Отдельные полосочки склеиваем в
одну длинную полоску, перед склейкой не забудьте
концы полосок подрезать вот таким образом:
Длина
получившейся берестяной ленты зависит от
размеров будущего изделия. Теперь начинаем
обматывать оправку с веревкой, берестой начиная
с тонкого конца. Наматывать надо белой частью
бересты внутрь, желтой наружу, каждый следующий
виток кладется на предыдущий с напуском 3-6мм,
перед каждым новым оборотом, надо тщательно
промазывать эпоксидным клеем верхнюю часть
предыдущего витка. Наматывайте с небольшим
натяжением и плотно, чтобы не было зазоров и
просветов. Последний виток приклейте и
закрепите, например скотчем. Теперь надо дать
клею высохнуть, а тем временем займитесь
изготовлением пищика.
Пищик
состоит из деревянной (а лучше пластмассовой или
металлической) трубки длиной 40мм
и внутренним диаметром 8мм с заглушенным
концом и сточенной наискосок частью. Деревянная
делается очень просто – сверлите круглою
деревяшку не насквозь, затем придаете на наждаке
ей нужный наружный диаметр, оставляя толщину
стенок 2мм. А затем на том же наждаке или ножом
срезаете наискосок часть трубки, что ближе к
заглушенному концу. После этого покрываете его
морилкой.
приматываете изолентой или нитками. Еще нужноТеперь вырезаете из тонкого пластика лепесток пищика, по размерам он должен полностью закрывать отверстие в трубке. Кладете его на отверстие и сделать небольшое резиновое колечко (например кусок изоляции от провода), которое можно было бы надеть на пищик и перемещать по нему. Это нужно для настройки звука рога. Сам получившийся пищик должен плотно вставляться в муфту, если вставляется не плотно, намотайте еще изоленты или ниток. Ну и теперь нужен мундштук, который бы надевался сверху на муфту и закрывал бы пищик. Делается он точно так же как и муфта — внутренний диаметр его должен соответствовать внешнему диаметру муфты (что бы плотно одевался), длина его должна быть чуть длиннее чем вставленный в муфту пищик, у меня он длиной 50мм. Его также надо
покрыть морилкой.
Теперь,
когда клей высох, надо снять готовый рог с
оправки, для этого надо вытянуть всю веревку
изнутри рога, и он без проблем снимается.
Осмотрите его, если в нем есть дырочки и просветы
между слоями, заполните их эпоксидным клеем.
Теперь в тонкий конец рога надо вклеить муфту.
Если не влезает, аккуратно сточите с муфты
лишнее. Рог почти готов – вставьте в муфту пищик,
сверху наденьте мундштук и попробуйте в него
дунуть. Если звук не получается, или он не
устраивает, попробуйте переместить резиновое
кольцо. Чем ближе кольцо к основанию пищика тем
ниже звук и наоборот.
Но рог
еще можно и украсить, например оклеив раструб той
же берестой, только красиво вырезанной, а можно и
как у меня, украсить разинутой пастью животного.
Для этого берется кусок дерева (я взял липу, она
самая мягкая, работать легче), по диаметру чуть
больший чем раструб и начинаете стамесками,
ножом вырезать разинутую пасть. Должно
получиться что-то наподобие такого:
ОХОТНИЧИЙ РОГ
М. СЕРГЕЕВ. Охота и охотничье хозяйство, 1977, №9
Из числа охотников с собаками в средней и южной полосе нашей страны не менее 40% являются любителями охоты с гончими. Однако далеко не все они умеют пользоваться охотничьим рогом, облегчающим и украшающим охоту с гончими.
Гончей свойственно преследовать зверя до тех пор, пока он не будет взят выстрелом, борзыми или сгонен гончими. Недаром в старину, когда на охоте с борзыми применяли верховых лошадей, существовало выражение: гончая должна гнать до тороков, т. е. до тех пор, пока зверь не будет взят и приторочен (привязан) к седлу. Естественно, что, преследуя зверя, гончая может отдалеть от охотника и не услышать его зова. Вот тут-то на помощь приходит охотничий рог. В старинные времена зтот инструмент делали из рогов крупных быков, используя роговой чехол. Отсюда и название «рог». Особенно хороши и красивы были литовские охотничьи рога, обложенные по краю серебром или медью с различной чеканкой. В дальнейшем для изготовления рогов стали употреблять медь и латунь, а в настоящее время отдельные умельцы с успехом делают их из тонких листов нержавеющей стали. Такие рога хороши по звуку и более прочны, чем легко мнущиеся латунные.
Во всех странах, где распространена охота с гончими, охотники пользуются рогами для подачи тех или иных позывов. Особенно развита охотничья роговая музыка во Франции, где на рогах исполняются сложные звуковые сигналы. В отличие от французских надеваемых через плечо многотоновых рогов ликеров (доезжачих) наши рога значительно проще и имеют форму коленом (доезжаческий рог) или полумесяцем (борзятнический рог). Для ружейных охотников наиболее удобны рога полумесяцем, носимые с левого бока, что предохраняет их от повреждения ружьем. Удобны также немецкие большие рога в два витка, называемые валторнами (от немецкого вальд хори — лесной рог). Валторны обладают хорошей звучностью и позволяют брать несколько тонов. Но у них есть недостаток: выдыхаемый влажный воздух оседает внутри и валторну то и дело приходится освобождать от скапливающейся жидкости.
Русские рога коленом и полумесяцем двухтоновые — октавой от нижнего «до» до верхнего «до». И все русские позывы (сигналы) основаны на сочетании нижнего и верхнего «до». Ниже приводятся роговые позывы в наиболее простом и понятном для всех охотников виде, когда нижнее «до» обозначается как «ту», а верхнее «до» — как «то». Для ружейных охотников надо знать немного позывов, но знать их отчетливо, чтобы ими руководствоваться.
Знание роговых позывов значительно облегчает охоту с гончими. Например, охотятся вместе несколько охотников, имея смычок гончих. Время к вечеру. Старший по охоте трубит позыв — сбор, хозяин смычка затем играет вызов гончих. Но гончие сняты с гона третьим охотником, который дает позыв — гончие все. Благодаря зтим позывам охотники собираются, не тратя лишнего времени. Или другой пример. Кто-то из охотников перевидел волка. Позыв «по волку» сразу настораживает всех охотников: ружья перезаряжаются картечью, занимаются лазы, и вероятность успешной добычи зверя значительно возрастает. В случае какой-либо беды с охотником играет позыв «тревога» (на драку), и все охотники обязаны спешить на выручку товарищу.
Охотничий рог—это необходимое орудие в правильно поставленной охоте с гончими. К сожалению, у нас до настоящего времени не налажено производство простых, но хороших по качеству звука рогов. Производство хороших рогов нетрудно наладить на одной из фабрик духовых инструментов.
Сбор: ту-то
протяжно
Метать гончих: ту-то
Многие-многие столетия, а может, и тысячелетия (точнее сказать трудно) насчитывает история сигнального рога…
Из чего его только не делали… Из рогов животных, из морских раковин, из дерева, из бересты, потом стали делать из металлов: из серебра, меди, латуни, нержавейки, «в безвыходном положении» делали даже из картона и пластика.
Самые известные старинные сохранившиеся рога сделаны из слоновьих бивней и покрыты искусной резьбой. Они назывались Олифанты. В легендах говорится о невероятной силе звука рога Олифанта. Но современный рог из латуни намного превосходит по тембру и громкости костяной рог.
Использовали рога для подачи звуковых сигналов при военных действиях и, конечно, на охоте. Позднее их стали использовать и моряки, и почтовики, и железнодорожники – все, кому нужно было подавать сигналы для оповещения. Но в большинстве областей человеческой деятельности звуковые сигналы рога постепенно были вытеснены современными средствами связи. Осталось только изображение рожков на гербах почтовых и пожарных ведомств, пылятся рожки в музеях, где посетители не могут сразу и понять, что же это за экспонат. Но в кое-каких сферах жизни они по-прежнему используются.
Как только рожки начали делать из металла, появилась возможность компактно закручивать трубу достаточно большой длины, а следовательно, изменять ее акустические свойства. Рог стал громче, ему уже можно было задать звучание и извлекать не одну, а несколько нот. Жан-Батист Люлли ввел охотничий рог в состав музыкального оркестра, что, наверное, и положило начало европейской охотничьей музыке, а охотничий рог стал прародителем многих современных духовых инструментов.
Что же такое охотничий рог, рожок или горн? Это пусть примитивный, но музыкальный инструмент, который может быть сделан из разных материалов в виде конусообразной или прямой трубы, звукоизвлечение на котором производится при вибрации губ сигнальщика, при продутии воздуха через сжатые губы, которые прижаты к мундштуку. Если же вместо мундштука к рожку приделан язычок, который вибрирует и издает только один тон, то назвать этот инструмент рогом язык у меня не поворачивается, а просится только название «дудка», «гудок» или «дуделка».
Наиболее часто охотничий рог имеет вид закрученной медной, латунной или сделанной из иного металла трубки с раструбом с одной стороны и сменным мундштуком с другой. Это и есть так называемая натуральная валторна. Такие рожки разных размеров чаще всего используют на охоте в Европе. При умении из такого рожка можно выдуть несколько нот и сыграть достаточно сложную мелодию. Сигналы, которые используют европейские охотники, в основном используются при проведении загонных охот. В России для охоты с гончими, а иногда и при проведении загонных охот также испокон веков использовались разные рожки и «гудки», среди которых встречаются исконно русские охотничьи рожки, русские роговые сигналы. О них и поговорим.
Развитие русского охотничьего рога, конечно, связано в первую очередь с комплексной псовой охотой, явлением, которое в России обросло множеством традиций, породило новые породы собак, лошадей, новую моду. Псовая охота вдохновляла литераторов, художников и музыкантов, изменила образ жизни многих поколений и стала уникальным культурным пластом мирового значения… Во времена расцвета псовой охоты и сложилась в России своя форма охотничьих рожков и появилась своя система сигналов специально для псовой охоты, на которой охотничий рог был непременным атрибутом каждого участника. Это было средство связи и оповещения. Сигналы, которые подавали участники псовых охот, красочно описаны в произведениях Е.Э. Дриянского, Л.Н. Толстого, А.С. Вышеславцева, Н.Н. Каразина и других. Вот примерный их набор: «Напуск гончих», «По лисице», «По волку», «Направо», «Налево», «Вызов гончих», «Сбор», «Метать гончих», «Зверь взят», «На драку» и другие.
Сигналы не были везде одинаковыми. «Старинные русские сигналы играются обыкновенно более или менее протяжно, во весь дух, начинаются низкою нотою и с нее переходят на высокую. Сигналы польские, наоборот, начинаются нотою высокою, а немецкие отличаются большею виртуозностью и короткостью, сухостью нот и походят на военные», «сигналы эти, заучиваемые охотниками по слуху, трубящиеся больше по преданью, переходя из охоты в охоту, из местности в местность, иногда изменяемые по прихоти и произволу владельцев охот, в последнее время достигли такого разнообразия, что при охотах съезжих, а также для охотников посторонних ориентироваться бывает очень мудрено. Эта путаница увеличивается еще и тем, что в нашу русскую охоту с течением времени заносились сигналы из Польши, Остзейских губерний и с запада, и здесь, переделываемые на свой лад доморощенными доезжачими, становились совершенно уже никому не понятными… Желая достигнуть единообразия в этом деле и восстановить сигналы старинные, вполне русские, редакция («Природы и Охоты») воспользовалась X очередною собачьей выставкою и присутствием на ней опытных доезжачих и охотников, проверила сигналы разных охот, выбрала из них только вполне русские, и положила их на ноты», – писал Л.П. Сабанеев.
В XVIII веке в России был создан оркестр, состоящий из охотничьих рожков:
«По заказу Нарышкина придворный капельмейстер и валторнист Ян Мареш видоизменил эти инструменты: одни стали меньше, другие – больше, а третьи остались прежними. Рога, которые для охоты делались из меди, начали изготавливать из листовой латуни, а их длина разнилась от десяти сантиметров до трех метров. Теперь каждый из них уже имел свой определенный тон. Мареш согласовал их по полутоновому звучанию и создал единый роговой оркестр. Основная сложность игры в таком оркестре заключалась в том, чтобы хорошо считать паузы и вовремя сыграть свою ноту. Для записи произведений рогового оркестра использовалась специальная система нот. Репертуар оркестров получился удивительно богатым – играли и Гайдна, и Моцарта, и Глюка.
Императрица Елизавета, услышав изобретение Нарышкина, пришла в полный восторг и приказала немедля организовать роговой оркестр при дворе. Роговые оркестры быстро завоевали популярность у русской аристократии. Нарышкины и Голицыны, Салтыковы и Разумовские наперегонки создавали свои оркестры. За короткий период в Санкт-Петербурге и Москве их было создано несколько десятков. Свои роговые оркестры имели также Егерский и Конногвардейский полки. Ни одно значимое событие не проходило без их участия. Использовались они и как инструмент внешней политики – в прямом смысле этого слова. Эффект звучания рогового оркестра считался залогом успеха при ведении переговоров с иностранными делегациями.
Мода на уникальные, характерные исключительно для России роговые оркестры просуществовала около ста лет, но потом сошла на нет.
Принципы игры на русских рогах имеют свою специфику и мировой музыкальной практике неизвестны. Каждый музыкант на одном инструменте в определенное время издает только одну ноту – натуральный тон. Оркестр создает слегка колеблющуюся звуковую картину, которая поддерживается акустикой зала. Неоднократные попытки возродить русскую роговую музыку за последние 150 лет не приводили к успеху».
И вот в наше время в Петербурге энтузиасты организовали «Мастерскую охотничьих роговЪ» и не просто воссоздали охотничий рог XIX века, а смогли организовать производство всех видов рогов и рожков, которые использовались в русской псовой охоте. Эти инструменты не только копируют форму, но и имеют такой же оригинальный мундштук, как в старые времена. В ассортименте мастерской есть несколько отличающихся по размеру полукруглых рогов, которыми пользовались борзятники, рога в виде «козьей ножки», которыми пользовались выжлятники, тоже нескольких размеров, а также прямые. Для охоты в наших холодных условиях можно использовать, помимо металлических как пластиковые, так и выточенные из лосиного рога мундштуки.
«Козья нога» или полукруглый рог борзятника не так сильно собирает влагу, как «валторна», поэтому его не нужно продувать перед подачей сигнала в холодное время года. Такой рог обладает особым звуком. Даже самые взыскательные и консервативные гончатники будут удовлетворены сочным звучанием. А уж имея настоящий русский охотничий рог, несложно разобрать ноты, послушать записи и научиться сигналам, которыми пользовалась русская охота 200 лет назад
Как бы ни развивался технический прогресс, охотничий рог пока продолжает оставаться важным инструментом при охоте с гончими. Именно на звук рога приучают гончатники своих собак возвращаться с гона. (По рации же не объяснишь собаке, куда идти.) Для этого каждый раз при кормлении подают сигнал. Живущим в квартирах в любую погоду приходится выходить кормить на улицу, чтобы закрепить навык и «покормить с рогом». Поэтому если рано утром по темноте или вечером вы в городе услышали мощный раскатистый призыв охотничьего рога, то, скорее всего, это гончатник кормит свою собаку.
Помимо классической охоты с гончими можно по примеру европейских коллег использовать сигналы рога и на загонных охотах. Подавать сигналы перед началом и в конце загона, обозначать специальным сигналом, какой зверь в загоне (например «волк»), трубить «сбор», «зверь взят» и прочее. В некоторых хозяйствах даже при наличии раций (которых не всегда хватает на всех участников охоты) пользуются сигналами рога. Помимо традиционного колорита четко поданные сигналы рога информативны и более практичны, потому что исключают шум на номере в отличие от рации.
Будем надеяться, что как у наших предков в XIX веке, так и у нас в XXI рог будет продолжать звучать на охоте.
«Управившись с делом, охотники подали один за другим три сигнала ловчему, что «зверь принят». Минут десять после того борзятники из различных пунктов извещали в рога о том же… На нашей стороне приняли восьмерых. На правой стороне затравили волчицу с тремя молодыми и двух переярков. Наконец подали позыв «Охотникам на съезд!» Рог ловчего гудел уже близ опушки. Когда мы уже подъехали к тенетам, Феопен только что вылез из трущебы и, стоя на лугу, гудел в рог без умолка; подле него собралась уже небольшая кучка собак; остальные одна за другой валились с различных сторон…» Е. Дриянский, «Записки мелкотравчатого».
Текст: Владимир Костенко
Фото: Валентина Феофилактова и из архива «Мастерской охотничьих роговъ В. Головешко и П. Чукавина»
используется как сигнальный инструмент широкого предназначения: от
военного до пастушьего.
Для работы
понадобится:
электродрель со сверлами, нож, острый нож для
резьбы по дереву (канцелярский, с
отламывающимися лезвиями подойдет), стамески,
наждачная бумага, веревка.
Материал:
береста – ее лучше всего сдирать в конце весны,
когда она легко отделяется, делаете надрез на
дереве и вкруговую ее аккуратно снимаете, это
дереву не вредит, если только не повредите
зеленую часть дерева, что под верхним слоем
бересты. Готовые пласты бересты можно запасать
впрок, положив их под пресс, чтоб не скручивались.
Древесина
(например орешника)
куски веток разного
диаметра, кусочек тонкого пластика для пищика.
(например кусок от стенки коробочки от йогурта), морилка для дерева,
эпоксидный клей.
Для
начала надо сделать деревянную или какую еще
оправку, по форме соответствующую будущему рогу.
На нее будет наматываться береста. В моем случае
это был изогнутый толстый корень дерева, слегка
доработанный ножом, диаметр оправки должен
равномерно увеличиваться от тонкой части к
толстой, но сама оправка в целом должна быть
тоньше, чем будущий рог, так как она еще будет
обматываться веревкой. Веревка нужна для того,
чтобы готовый склеенный рог можно было легко
снять с оправки, вытянув веревку. Особенно это
нужно, когда рог имеет большой крутой изгиб.
Итак,
прежде чем делать сам рог, надо сделать небольшую
деревянную муфточку, куда потом будет
вставляться пищик. Это просто просверленный
насквозь коротенький кусок дерева. Длина его
около 20мм, внутренний диаметр у меня 14мм, толщина
стенок 2мм. Покрываете этот кусочек морилкой и
сушите. Диаметру этой муфточки должен
соответствовать диаметр тонкой части оправки.
Берем
оправку и начинаем ее обматывать веревкой
(толщина веревки около 5мм) начиная чуть отступив
от тонкого конца оправки. Наматываем так, чтобы
сформировать будущую форму рога, конец веревки
закрепите на торце толстой части оправки. После
этого берем бересту, разрезаем ее ножом по
линейке на полоски шириной 20-25мм и как можно
большей длины. Отдельные полосочки склеиваем в
одну длинную полоску, перед склейкой не забудьте
концы полосок подрезать вот таким образом:
Длина
получившейся берестяной ленты зависит от
размеров будущего изделия. Теперь начинаем
обматывать оправку с веревкой, берестой начиная
с тонкого конца. Наматывать надо белой частью
бересты внутрь, желтой наружу, каждый следующий
виток кладется на предыдущий с напуском 3-6мм,
перед каждым новым оборотом, надо тщательно
промазывать эпоксидным клеем верхнюю часть
предыдущего витка. Наматывайте с небольшим
натяжением и плотно, чтобы не было зазоров и
просветов. Последний виток приклейте и
закрепите, например скотчем. Теперь надо дать
клею высохнуть, а тем временем займитесь
изготовлением пищика.
Пищик
состоит из деревянной (а лучше пластмассовой или
металлической) трубки длиной 40мм
и внутренним диаметром 8мм с заглушенным
концом и сточенной наискосок частью. Деревянная
делается очень просто – сверлите круглою
деревяшку не насквозь, затем придаете на наждаке
ей нужный наружный диаметр, оставляя толщину
стенок 2мм. А затем на том же наждаке или ножом
срезаете наискосок часть трубки, что ближе к
заглушенному концу. После этого покрываете его
морилкой.
приматываете изолентой или нитками. Еще нужноТеперь вырезаете из тонкого пластика лепесток пищика, по размерам он должен полностью закрывать отверстие в трубке. Кладете его на отверстие и сделать небольшое резиновое колечко (например кусок изоляции от провода), которое можно было бы надеть на пищик и перемещать по нему. Это нужно для настройки звука рога. Сам получившийся пищик должен плотно вставляться в муфту, если вставляется не плотно, намотайте еще изоленты или ниток. Ну и теперь нужен мундштук, который бы надевался сверху на муфту и закрывал бы пищик. Делается он точно так же как и муфта — внутренний диаметр его должен соответствовать внешнему диаметру муфты (что бы плотно одевался), длина его должна быть чуть длиннее чем вставленный в муфту пищик, у меня он длиной 50мм. Его также надо
покрыть морилкой.
Теперь,
когда клей высох, надо снять готовый рог с
оправки, для этого надо вытянуть всю веревку
изнутри рога, и он без проблем снимается.
Осмотрите его, если в нем есть дырочки и просветы
между слоями, заполните их эпоксидным клеем.
Теперь в тонкий конец рога надо вклеить муфту.
Если не влезает, аккуратно сточите с муфты
лишнее. Рог почти готов – вставьте в муфту пищик,
сверху наденьте мундштук и попробуйте в него
дунуть. Если звук не получается, или он не
устраивает, попробуйте переместить резиновое
кольцо. Чем ближе кольцо к основанию пищика тем
ниже звук и наоборот.
Но рог
еще можно и украсить, например оклеив раструб той
же берестой, только красиво вырезанной, а можно и
как у меня, украсить разинутой пастью животного.
Для этого берется кусок дерева (я взял липу, она
самая мягкая, работать легче), по диаметру чуть
больший чем раструб и начинаете стамесками,
ножом вырезать разинутую пасть. Должно
получиться что-то наподобие такого:
Трофейные рога – гордость охотника
Как мы упоминали в первой части об изготовлении охотничьих трофеев, среди многочисленных трофейных коллекций наиболее ценными являются экспонаты копытных животных, в частности черепа с рогами. Такой трофей, да еще добытого собственноручно животного — предмет гордости любого охотника. Чаще всего на изготовление трофея голова отдается в руки специалисту. Но при желании каждый может и самостоятельно сделать качественный череп-трофей. Это будет огромный дополнительный повод гордиться собой, а для семейного бюджета — большая экономия.
Как мы упоминали в первой части ,среди многочисленных трофейных коллекций наиболее ценными являются экспонаты копытных животных, в частности черепа с рогами. Такой трофей, да еще добытого собственноручно животного — предмет гордости любого охотника. Чаще всего на изготовление трофея голова отдается в руки специалисту. Но при желании каждый может и самостоятельно сделать качественный череп-трофей. Это будет огромный дополнительный повод гордиться собой, а для семейного бюджета — большая экономия.
Выставка трофеев – способ показать себя как охотника, и увидеть – чего стоят другие
Немного зоологии
Все копытные животные классифицируются как полорогие – быки, яки, зубры, бараны, козлы, серны, сайгаки, джейраны, антилопы и полнорогие (оленевые). К оленевым относятся лань, северный олень, лось, мунтжак, белохвостый олень, кабарга, марал.
Отличительный признак полнорогих копытных — наличие костных рогов. Самки оленей, лосей, косуль (кроме самок северных оленей) рогов не имеют.
Полнорогие копытные – самые желанные трофеи
Второй этап — удаление мозга. Для этого надо взять проволоку, закрутить ее в спираль и вставить в отверстие в затылочной части. Проволокой мозг взбалтывается и вынимается через это отверстие. Остатки удаляются длинным пинцетом. Потом через надо многократно промыть под сильной струей воды.
Воду надо брать дождевую, родниковую, ручьевую, талую — без малейших химических примесей и хлора. В противном случае череп и рога могут поменять цвет, потерять привлекательность и даже разрушиться при длительном кипячении.
Для варки надо взять такую посудину, чтобы череп помещался туда полностью. Его надо залить холодной водой и поставить на огонь. При этом, сами рога косули, оленя, лося не должны соприкасаться с водой. Для этого к ним привязывают поперечную дощечку, а нижнюю часть надо обмотать сухой материей.
Вываривание черепов мелких животных производится в один этап, пока мышцы и сухожилья не отойдут от костей. На это может уйти несколько часов. Выкипающую воду надо постоянно пополнять до изначального уровня — осторожно доливать кипяток по стенкам емкости так, чтобы брызги не попадали на рога. После вываривания череп оставляют остывать в воде в течение 8 часов. При этом температура воды — не выше 20 и не ниже 10 градусов. Далее череп вынуть и дать обсохнуть в тени, без попадания солнечных лучей.
Трофейные рога лося – выставочные образцы высокого класса
Опиловка черепа
Это очень ответственная стадия, ведь будет обидно испортить трофей уже после выполненных самых неприятных операций.
Правило 1. Черепа оленей, баранов и козлов опиловке не подвергаются.
Дело в том, что трофей с зубами очень цене, потому что по стертости зубов можно определить возраст животного. Для этих копытных нижняя челюсть прикрепляется к верхней части проволокой или шнурком.
Правило 2. Если рога очень массивные — у лося, или благородного оленя, то удаляется основание черепа и зубы — носовые, межчелюстные кости и глазницы оставляются.
Отпиливание основания черепа надо выполнять с помощью столярной или лучше — хирургической пилы с мелкими зубьями. При это линия отпила устанавливается так: череп надо погрузит в воду так, чтобы над поверхностью оставались нужные части. Потом аккуратно череп вынуть и карандашом отметить уровень воды, по этой линии и будет производиться опил.
Обязательно делать его во влажном состоянии черепа, чтобы он не крошился.
Если после варки череп остался грязным, то его надо промыть водой с добавлением поваренной соли или соды. Потом почистить от жирных пятен — при помощи нашатырного спирта, можно протереть хлороформом, на крайний случай — бензином или аптечным эфиром.
Отбеливание черепа
Это этап подготовки трофея к выставочной кондиции. Для того, чтобы качественно отбелить кость, весь череп обворачивают ватой и обязывают шнуром. Рога при этом остаются открытыми. Если кости мало — можно и не обворачивать. Далее в закрытой таре разводят 25% раствор аммиака с перекисью водорода (15%). Соотношение компонентов — 5 к 1. Делать все это надо в перчатках, очках и дыхательной маске. Обернутый череп надо аккуратно залить этим раствором (на 2 см выше, но, не затрагивая рога). Время выдержки — 15 часов для мелких черепов и 20 для крупных копытных.
Полировка черепа
Это последняя процедура в изготовлении .Для полировки используют такую смесь: 2 части венской извести и 1 часть порошкового мела. Наносить ее надо чистой сухой материей и легко потереть всю поверхность и все выемки. Второй рецепт: 1 часть мелка на 2 части денатурированного спирта. Если вам нравится матовый блеск кости — обработайте череп парафином, мягко растерев его в тончайший слой.
Кстати, при участии в выставках охотничьих трофеев допускается использование легкой косметики.
Если рога очень светлые, то их можно затемнить — натереть раствором марганцовки или спиртовым настоем скорлупы грецкого ореха. Делать это надо, придерживаясь чувства меры — слишком много марганцовки просто испортят рога. Чтобы при этом не пострадал сам череп — его заворачивают в полиэтиленовый мешок. Отростки рогов надо отполировать мягкой мелкой наждачкой.
Если череп предполагалось делать с зубами — иногда они при вываривании выпадают. Их надо вставить на место и скрепить клеем быстрого схватывания или экоксидкой.
Даже на выставки допускается возможность показывать экспонаты с имитацией черепа — из дерева, глины, пластика, гипса или металла. Особых правил тут нет, главное, чтобы подставка визуально была похожа по форме на череп или голову животного.
Обработка черепов без рогов
Допускает также вариант, когда рога выставляются с черепом другого животного. Например, рога оленя на . Для этой цели и многих коллекционеров есть пара-тройка подготовленных черепов с пеньками. Такие черепа готовятся по всем правилам из добытых животных, которые уже сбросили рога. Перед последней стадией обработки в пеньки вставляются специальные крепления, на которые будут крепиться рога.
Узорчатый декор на черепе – редкий, но очень ценный способ подачи трофея
Черепа без рогов можно отбелить более простым способом, чем с рогами.
После варки и очищения кость обрабатывают 15% раствором перекиси водорода. Или другой способ — череп обвернуть натуральной тканью — можно марлей в несколько слоев и помещают в духовой шкаф, где медленно нагреваю до 70-80 градусов на несколько минут. Далее, после остывания ткань поочередно смачивают раствором соды и спирта-денатурата — так раза 2-3. Потом череп просушивают, зажимают тисками и вырезают нижнюю часть черепной коробки. На месте пеньков высверливаются отверстия в 6 мм — там в последующем будут крепиться рога. В эти дырки вставляются полые трубки в виде пеньков, длиной 3-4 см.
Дальше череп надо тщательно протереть ацетоном, с внешней стороны основание пеньков заделать глиной, а изнутри — эпоксидной смолой или любым водоотталкивающим клеем. Через 24 часа глину надо удалить влажной тряпкой, тщательно очистить череп, высушить и покрыть стыки прозрачным клеем. Переход ото лба к рогам надо тщательно обработать — сделать максимально естественным переход. Для этого готовится смесь глины, мела, нитролака и клея. Рога крепятся с помощью винтов, которые вставляются в просверленное основание. Обязательно отверстие надо обработать ацетоном для обезжиривания и залить винт клеем. На подставку череп крепится с помощью проволоки.
Видео — рога оленя
Рога лося — видео из домашней коллекции
Первая краевая Камчатская выставка охотничьих трофеев – 2015
Подробнее читайте
похожие записи из этого раздела
Охотничий рог для зова собак
Уже много веков и даже тысячелетий охотники всех народов используют охотничий рог для зова собак. Из каких только материалов охотничий рог не изготовляли! Из металла, рогов животных, глины, стекла, морских раковин, кожи, дерева, бересты, листьев деревьев. Все они предназначались для получения определенных звуковых сигналов, необходимых на охоте для зова собак.
Охотничий рог — древнейший элемент охотничьей культуры, которую нужно возрождать и беречь. При этом купить его в наших охотничьих магазинах непросто. Приходится заказывать необходимый товар, терять время в ожидании, заметно переплачивать. К тому же заказанный рог может не подойти по звучанию, размерам, качеству. Гораздо проще самому изготовить рог для зова собак из самых обычных и доступных материалов. Охотничий рог при желании может сделать любой охотник. А предлагаемая на суд охотников с собаками конструкция более практична, чем цельнометаллический горн, предлагаемый в магазинах. Кроме того, любая вещь, изготовленная собственными руками, всегда приятнее и ценнее для владельца, чем покупная, которая и по цене может оказаться недоступной. Рог с красивым мощным звучанием не заменят никакие радиостанции или мобильники. Грамотно изготовленная, она способна в тихую погоду разносить звуки на 5-6 км.
Приступаем к работе
Чтобы самому сделать хороший охотничий рог, потребуются: трубка обычных дешевых обоев, эпоксидная смола, латунь, кожаная лента, бинт медицинский и любая недорогая синтетическая ткань.
От трубки обоев нужно отрезать два или больше маленьких куска, шириной примерно 20 мм. Проще всего это сделать обыкновенной ножовкой по металлу с новым полотном. Срез получится довольно махровым, но это только лучше: надежнее склеятся стыки витков. Так как одной катушки бумажной ленты, скорее всего, не хватит для изготовления трубы, ее диаметр нужно увеличить, подматывая бумажную ленту со второй, предварительно склеив их концы. Внутренние витки полученной катушки начинаем вытягивать. В результате получится подобие рупора, который придется изогнуть для придания ему необходимой формы. Полученный рупор и станет основанием будущего охотничьего рога.
В разведенную эпоксидную смолу (примерно 30-40 г) нужно добавить немного ацетона или другого растворителя для нитрокрасок и тщательно размешать. Смола должна получиться достаточно текучая, напоминающая обойный клейстер. Очень мягкой колонковой или беличьей кисточкой смола наносится на рог, желательно со всех сторон. Чтобы не нарушить геометрию заготовки, пусть она лежит на куске оконного стекла или полиэтиленовой пленки. Жидкая смола быстро заполнит все швы бумажной ленты, и через сутки вы получите довольно жесткую заготовку для будущего рога. Теперь с ней можно работать более смело.
Заготовку обматываем обычным медицинским бинтом шириной 4-5 см, нахлестывая виток на виток. А затем, чтобы убрать лохмотья, нужно обмотать все тонкой швейной нитью.
Теперь заготовку покрываем эпоксидной смолой без растворителя. После застывания смолы заготовку можно обработать крупной наждачной бумагой. Из синтетической ткани нарезаем ленты шириной 2-3 см и обматываем ими заготовку в несколько слоев. Но не больше 4-х, чтобы при последующей проклейке эпоксидной смолой она прошла сквозь ткань. Достаточно толщины стенок трубы 2-2, 5 мм.
Заготовка охотничьего рога окончательно очищается рашпилем или напильником. Теперь ее можно готовить к покраске, но лучше все же оклеить кожаной лентой. Ее получают, склеивая сапожным клеем полоски из кожи толщиной 1-3 мм, срезав их концы на ус. Этим же клеем промазывают ленту и поверхность заготовки 1 -3 раза до высыхания «на отлип» — когда палец не прилипает. Закрепив конец ленты, ее наматывают виток к витку. Обтянутая кожей труба не гремит при столкновении с оружием или другими твердыми предметами.
На более широкий (передний) конец трубы наклеивается латунное кольцо шириной 1-3 см, к торцу которого припаивают кольцо из латунной же проволоки диаметром 1-3 мм. Оно придает трубе более товарный вид. Также нужно припаять колечко-антабку для ремешка.
Изготовление мундштука
Мундштук для такой трубы делается из двух гильз от патронов для нарезного оружия — 300 winmag и 308 win, которые плотно вставляются друг в друга. Мундштук состоит из:
— латунного колечка, напаянного на торец мундштука;
— гильзы 308, обрезанной до 35 мм;
— латунной шайбы, отштампованной до нужной формы при помощи круглого шарика от подшипника.
Для изготовления латунной шайбы нужно расплавить паяльной лампой баббит в жестяной банке и опустить в него до половины стальной шарик. После застывания баббита получится форма для штамповки головки мундштука. Затем берем шайбу из латуни толщиной 1-2 мм с внутренним диаметром в 8-10 мм и внешним в зависимости от желаемого диаметра мундштука (примерно 30-35 мм) и, установив на матрицу из баббита, начинаем с помощью молотка стальным шариком придавать ей форму полусферы, необходимой для входной части мундштука. На нее напаиваем латунное колечко, которое обеспечивает более комфортное прилегание губ к мундштуку.
Полусфера припаивается к обрезку гильзы 308 win, который вставляется в обрезанную часть гильзы 300 winmag , с высверленным дном. Она заклеивается в хвостовик трубы с помощью наполнителя. Для этого поверхность гильзы обрабатывается крупной наждачной бумагой с внешней стороны, чтобы эпоксидная смола надежнее держалась на шероховатой поверхности. Затем гильза обматывается бинтом или мягкой нитью и промазывается эпоксидной смолой. А потом плотно вклеивается в тело трубы.
Финальная пайка
Пайка отдельных деталей охотничьего рога для зова собак производится серебряным припоем. Лучше будет, если это сделает специалист с помощью специальной горелки, используемой ювелирами и зубными техниками. Если такового не окажется, придется пробовать самому паять с помощью пламени паяльной лампы. Нагрев детали, предварительно скрепленные в блок, шов посыпают бурой до полного ее расплавления. Затем при помощи паяльника из нихромовой проволоки диаметром 1-2 мм на шов наносят кусочек серебряного припоя, который очень хорошо растекается. После высыхания и остывания рог можно украсить по своему усмотрению.
Таким же образом можно изготовить прямые трубы для вабления оленя или лося. В таких трубах мундштук не нужен, а входное отверстие должно быть диаметром 35-40 мм, а то и больше.
Иметь свой звонкий рог для красивого зова четвероногих помощников — мечта многих охотников, особенно поклонников гончих собак.
Горн из рога времен викингов
Привет всем любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим процесс изготовления такого древнего звукового инструмента как горн. Самоделка изготовлена из рога крупного рогатого скота, а для крепления и переноски автор сделал шикарные хомуты из кожи. Смотрится самоделка отлично, это будет отличный аксессуар для охоты. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
– кожа;
– рог крупного животного (корова, бык);
– веревка;
– мало для кожи;
– масло или лак для обработки рога.
Процесс изготовления горна:
Шаг первый. Обработка рога
Первым делом нам нужно тщательно промыть рог изнутри, для этого понадобится кипяток. Хорошо промываем рог и чистим, желательно процедуру повторить несколько раз. Для чистки используем различные щетки, тряпки и так далее.
Далее нам понадобится острый нож, работаем им как скобелем. Нам нужно счистить верхний слой рога, чтобы он был гладким и красиво смотрелся. После этого на помощь приходит наждачная бумага, шлифуем рог до идеально гладкого состояния. Ну а в завершении автор отполировал рог на станке, в итоге он стал светиться на свету.
На конце рога нужно аккуратно просверлить отверстие, через которое будет заходить воздух изо рта. Дополнительно автор обработал отверстие по кругу ножом.
В завершении пробиваем по краям отверстия для сшивания, у автора для этого есть специальная вилка-пробойник. Также нам нужно пробить отверстия большого диаметра под веревку. Перед сшиванием пропитываем кожу маслом, теперь она эластичная, хорошо смотрится и не так боится воды.
Сшиваем хомуты и теперь их можно установить на рог, в завершении останется установить веревку, чтобы рог можно было носить на груди. Вот и все, самоделка готова, звучит горн отлично, но тут еще нужен определенный опыт. На этом проект можно считать успешно завершенным. Надеюсь, вы нашли для себя полезные мысли и идеи. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Как сделать сигнальный рог.
#1 Blackwolf
Приветствую. Люди добрые ни кто не подскажет или не даст ссылочку на источник может, на тему как сделать сигнальный рог, есть 2 рога, а че делать я беспонятия, то-ли просто отпелиь надо, то-ли еще что-то делать, а портить не хочется, так что если поможете чем сможете =))) буду очень признателен.
Заранее благодарю B.W.
#2 Tur
- Gender: Male
Сделать из обычного рога сигнальный просто.
1) Отпиливается кончик рога.
2) Сверлится отверстие примерно 12 мм.
Все.
Можно начинать тренироваться извлекать из рога звуки.
#3 Crisis
#4 Blackwolf
#5 Pehotinec
Огромное смасибо, 1 вопрос тока, где отверстие сверлить.
#6 Blackwolf
#7 Pehotinec
Не извеняй они не продаются, да и не в лучшем состоянии оба. Спасибо за подсказку кстати, а да а где там сверлить сбоку, сверху или еще где, или как удобно типо.
Прикрепленные миниатюры
#8 Blackwolf
#9 Pehotinec
аааа так это при отпиливание кончика, а то я сразу не воткнул Tur скзал отрезаем кончик и сверлим =)))) а там сразу будет ступил, бывает =))) еще раз спс
#10 Crisis
Изменено: Attila Magyar, 08 Август 2007 – 10:55
#11 Pehotinec
у меня такой вопрос: А зачем отпиливать кончик рога если его можно просверлить.
#12 Crisis
Глупость вы написали. Вы когда-нибудь работали с рогом? Я да. Как вы поставите 12 мм сверло прямо на кончик не отпиленный?
Да я работал с рогом, но делал только питьевые рога, а вот сигнальный рог ни разу не пробовал делать.
ЗЫ
Прошу прощения за глупость.
Изменено: Crisis, 09 Август 2007 – 09:27
#13 Ded
Тысяча извинений, а это – единственная известная конструкция?
Какие-нито варианты, при которых в кончик рога вставляется некая гудошная снасть, а рог просто усиливает ее звук, неизвестны?
Изменено: Ded, 05 Сентябрь 2007 – 17:37
#14 Crisis
Тысяча извинений, а это – единственная известная конструкция?
Какие-нито варианты, при которых в кончик рога вставляется некая гудошная снасть, а рог просто усиливает ее звук, неизвестны?
Токие рога я видел, но вот что за свисток вставляется туда увы не знаю а системма изготовления там такая же : отпиливаешь кончик рога, обрабатываешь отверстие до размеров свистульки и вставляешь ее туда.
Вот в принципе и все если интересует могу скинуть рисунки.
Удачи в изготовлении.
#15 Attila Magyar
- Gender: Not Telling
#16 Dmitri iz Narva
Тысяча извинений, а это – единственная известная конструкция?
Какие-нито варианты, при которых в кончик рога вставляется некая гудошная снасть, а рог просто усиливает ее звук, неизвестны?
Куплено в секондхенде.
Вот она – “гудошная часть”. Могу предположить, что ее можно сделать из тонкой роговой пластинки. А вибрирующие пластинки (не знаю как правильно их назвать) иглой процарапать.
здесь я булавочками пластинки отогнул для наглядности
Если такой вариант устроит, то Вам остается только придумать как это сделать и как приделать в рог.
Удачи.
Как сделать сигнальный рог.
#1 Blackwolf
Приветствую. Люди добрые ни кто не подскажет или не даст ссылочку на источник может, на тему как сделать сигнальный рог, есть 2 рога, а че делать я беспонятия, то-ли просто отпелиь надо, то-ли еще что-то делать, а портить не хочется, так что если поможете чем сможете =))) буду очень признателен.
Заранее благодарю B.W.
#2 Tur
- Gender: Male
Сделать из обычного рога сигнальный просто.
1) Отпиливается кончик рога.
2) Сверлится отверстие примерно 12 мм.
Все.
Можно начинать тренироваться извлекать из рога звуки.
#3 Crisis
#4 Blackwolf
#5 Pehotinec
Огромное смасибо, 1 вопрос тока, где отверстие сверлить.
#6 Blackwolf
#7 Pehotinec
Не извеняй они не продаются, да и не в лучшем состоянии оба. Спасибо за подсказку кстати, а да а где там сверлить сбоку, сверху или еще где, или как удобно типо.
Прикрепленные миниатюры
#8 Blackwolf
#9 Pehotinec
аааа так это при отпиливание кончика, а то я сразу не воткнул Tur скзал отрезаем кончик и сверлим =)))) а там сразу будет ступил, бывает =))) еще раз спс
#10 Crisis
Изменено: Attila Magyar, 08 Август 2007 – 10:55
#11 Pehotinec
у меня такой вопрос: А зачем отпиливать кончик рога если его можно просверлить.
#12 Crisis
Глупость вы написали. Вы когда-нибудь работали с рогом? Я да. Как вы поставите 12 мм сверло прямо на кончик не отпиленный?
Да я работал с рогом, но делал только питьевые рога, а вот сигнальный рог ни разу не пробовал делать.
ЗЫ
Прошу прощения за глупость.
Изменено: Crisis, 09 Август 2007 – 09:27
#13 Ded
Тысяча извинений, а это – единственная известная конструкция?
Какие-нито варианты, при которых в кончик рога вставляется некая гудошная снасть, а рог просто усиливает ее звук, неизвестны?
Изменено: Ded, 05 Сентябрь 2007 – 17:37
#14 Crisis
Тысяча извинений, а это – единственная известная конструкция?
Какие-нито варианты, при которых в кончик рога вставляется некая гудошная снасть, а рог просто усиливает ее звук, неизвестны?
Токие рога я видел, но вот что за свисток вставляется туда увы не знаю а системма изготовления там такая же : отпиливаешь кончик рога, обрабатываешь отверстие до размеров свистульки и вставляешь ее туда.
Вот в принципе и все если интересует могу скинуть рисунки.
Удачи в изготовлении.
#15 Attila Magyar
- Gender: Not Telling
#16 Dmitri iz Narva
Тысяча извинений, а это – единственная известная конструкция?
Какие-нито варианты, при которых в кончик рога вставляется некая гудошная снасть, а рог просто усиливает ее звук, неизвестны?
Куплено в секондхенде.
Вот она – “гудошная часть”. Могу предположить, что ее можно сделать из тонкой роговой пластинки. А вибрирующие пластинки (не знаю как правильно их назвать) иглой процарапать.
здесь я булавочками пластинки отогнул для наглядности
Если такой вариант устроит, то Вам остается только придумать как это сделать и как приделать в рог.
Удачи.
Кузнечный горн своими руками: самодельная газовая и угольная горелка, как сделать, инструкция
Ну до чего у нас любят дикие заумные определения: специальные нагревательные устройства с целью повышения пластических характеристик металла. Давайте попробуем перевести все это безобразие на человеческий язык.
Кузнечный горн по своей сути – печка. Понятно, что со своим особенностями, разновидностями и технологическими нюансами, но все равно – это печка. Она нужна для разогрева металлических деталей до температуры, чтобы их можно было ковать, то есть подвергать деформации.
Это главный и общий факт для всевозможных видов кузнечных горнов – от примитивных дачных поделок на кирпичах до промышленных печей со множеством технологических особенностей применения и назначения.
Нагрев заготовки в кузнечном горне
От кузнечной печки требуются два главных и единственных свойства: давать очень высокую температуру, вплоть до 1200 – 1500°С и возможность поддерживать нужную температуру в течение определенного времени. Иными словами, нам нужен сильный и ровный жар.
При какой температуре металлы поддаются ковке, то есть начинают быть пластичными? Это у всех металлов и сплавов по-разному. А вот визуальный признак того, что металлическая деталь нагрелась до нужной температуры, тоже общий – это оранжевый цвет детали.
Единственный металл, который ведет себя довольно подло и не меняет своего цвета при нагревании – это алюминий. Он не самый легкий металл для ковки и сварки в принципе, с алюминием нужно знать и применять множество специальных требований.
Так вот отсутствие оранжевого цвета в то время, как он уже нагрелся для ковки – значительный фактор, затрудняющий работы с этим капризным металлом и его сплавами. Ведь и перегреть нельзя. Недогреть – тоже никуда не годится.
Классификация кузнечных горнов
Существует несколько критериев, по которым можно развести все эти печки на аккуратные типы.
Чаще всего горны делят по виду топлива, на котором они работают:
Твердотопливные горны
Они работают на угле. Их использование становится все реже, так как уголь – топливо, не дающее стабильного и ровного огня, что является самым важным требованием к кузнечному горну. Мало этого, для таких печек нужен не просто уголь, а высококачественный древесный коксующийся или такого же качества каменный уголь.
Любители такой экзотики есть, так что ниже мы остановимся на паре-тройке советов по обустройству такой печки.
Газовые кузнечные горны
Вот об этом типе печек мы поговорим подробно: они являются самыми распространенными и в домашних кустарных мастерских, и в профессионально оборудованных кузнечных центрах. Газовый кузнечный горн – без сомнения, любимый инструмент отечественных кузнечных мастеров.
Жидкостные
Здесь основным видом топлива выступает мазут.
По конструкторскому решению горны делятся на закрытые и открытые. По размеру они бывают малыми, средними и большими. Вот, собственно, и вся классификация кузнечных горнов. Самодельный горн для ковки – вещь вполне реальная и, самое главное, нужная в хозяйстве.
Главное – решить какой именно горн вас устроит. А для этого вы должны четко знать, какую именно кузнечную продукцию вы собираетесь делать, для кого и в каком количестве.
Принципиальная конструкция самодельного горна
Первый вопрос: какой горн делать – открытый или закрытый? Ответ будет зависеть от ваших планов – что вы собираетесь делать в своей кузнечной мастерской? Если это хобби в виде художественной ковки в малых количествах исключительно для дома и подарков родственникам, то вам будет вполне достаточно обзавестись открытым горном.
Если же вы планируете работать с металлами серьезно, чтобы, например, зарабатывать деньги, то мы посоветовали бы соорудить кузнечный горн своими руками закрытого типа.
Вот какие детали составляют грамотно собранный горн:
- рама на стойках для опоры, все должно быть сделано из стали;
- под – дно или нижняя часть стенки горна;
- заслонка шиберного типа со специальными отверстиями для ускорения нагревания металла и экономии топлива;
- вентилятор;
- труба для отвода дыма
- футеровки – тепловая защита печки в виде шамотных кирпичей;
- рекуператор – специальное устройство для возврата выделяющегося тепла в виде печных газов и, таким образом, эффективного использования ресурсов.
Строим твердотопливный горн
Главным недостатком твердотопливных горнов является то, что уголь сам по себе не может выдать нужную температуру свыше 1000°С. Поэтому в таких печках всегда нужна подача воздушной струи. Раньше это были меха, теперь чаще воздух подается через трубу с заваренным торцом, также сделанную из стали.
Колосниковая решетка для горна.
Пластина для стола должна быть сделана из заготовки с толщиной не меньше 5-ти мм. Если горн открытой конструкции установить на улице, не нужно будет специально заниматься вентиляцией.
Вот главные этапы по сооружению самодельного горна, работающего на угле:
- Соорудить площадку для основания с бетоном и армированными прутьями.
- Сложить кирпичи в виде прямоугольного основания, поверхность стола может быть любой высоты.
- В любой стенке основания проделать отверстие для поддувала.
- Собрать под из специального огнеупорного кирпича на основание.
- Установить колосник с отверстиями, который нужно делать также из огнеупорного материала, для чего отлично подойдет чугунная дверца от старой печки.
- После установки колосника доложить стенки из того же огнеупорного кирпича.
- Не забыть оставить отверстие в одной стенке для подачи воздуха, лучше это сделать сразу при кладке кирпича.
- В трубу для подачи воздуха вмонтировать вентилятор.
- Если вы делаете закрытую конструкцию, обязательно соорудите дымоход, который абсолютно необходим для тяги.
Такой горн можно сделать мобильным – все зависит от вас. Отличным каркасом для твердотопливного горна может послужить старая газовая плита.
Строим газовый горн
Прежде, чем начать сооружать газовый кузнечный горн своими руками, нужно определить параметры пода – его площади.
Для этого существует хитрая формула:
N = H × F
N – производительность горна, которая зависит от напряженности H и площади пода F. Высчитано, что оптимальной поддержки необходимой температуры в горне достаточно скорости подачи газа в промежутке от 1-го до 1,5 м/сек.
Схема газовой горелки для горна.
Вам известны площадь вашей мастерской и примерное количество кузнечных деталей в килограммах, которое вы планируете производить. С этими данными вы выводите напряженность пода с максимально допустимой верхней границей в 150 кг/м².
Необходимые материалы, которые нужно иметь, чтобы приступить к работе:
- кирпич огнеупорный типа динас или шамот;
- пластины толщиной не меньше 5-ти мм из жаростойкой стали;
- стальной профиль для стоек, рамы и заслонки горна;
- труба для дымохода и вентиляционного канала из стали;
- шпатлевка для заделки щелей между кирпичами с жаростойкими свойствами;
- листовой металл или дополнительный слой огнеупорных кирпичей для футеровки с внешней стороны;
- горелки от двухконтурных котлов большой мощности;
- вентилятор;
Газовые кузнечные горны тоже могут быть открытыми. С ним все намного проще, достаточно будет устроить колосники с подачей воздуха для большей эффективности нагрева. Вещества сгорания выводятся в таком случае вентилятором из теплостойкого металла.
Опорную раму лучше располагать вплотную к одной из стен вашей мастерской. Выбор стены нужно делать с учетом того, что будет нужен дымоход и вентиляционная труба, так что смежные стенки, если таковые есть, лучше не использовать.
Стойки и саму раму лучше сваривать из низколегированной стали по чертежам, которые можно скачать в Интернете. Низколегированная сталь прочна, легкая и, самое главное, устойчива к специфической коррозии высокотемпературного режима. Внешняя футеровка должна быть продумана заранее, чтобы в опорной раме сразу проделать отверстия для ее крепления.
Теперь об огнеупорных кирпичах и кладке. Важно купить настоящие сертифицированные кирпичи типа шамот, изготовленные по ГОСТу 390-79. Если вы приобретете кирпич не по стандарту, вы рискуете тем, что обычные кирпичи начнут у вас плавиться уже при температуре 1000°С.
Устройство кузнечного горна.
Второй тип огнеупорных кирпичей – динас. Эти кирпичи дороже, зато устойчивее к высоким температурам: они выдерживают режим с уровнем 1800°С. Они светлее шамотных кирпичей из-за высокой доли в своем составе кремниевых солей.
Если у вас есть возможность, лучше выкладывать горн динасовым кирпичом: кузнечные горны из огнеупорного динасового кирпича долговечнее и выдерживают самые жесткие температурные режимы.
Кирпичи укладывать с раствором из огнеупорной глины с добавкой порошка из шамота и динаса в четкой пропорции 60:40. Дымоход и вентилятор по периметру обрабатывать металлическими уголками.
Важнейший финальный этап – просушка всей конструкции. После нее нужно проверить, как работают вентиляторы для горна кузнечного. И только затем можно будет производить тестовое включение.
Как сделать горелку для газового горна
Помимо общих инструкций как сделать кузнечный горн, существуют правила по установке газовой горелки. Горелка газового горна может быть приобретена в магазине, а может быть сделана самостоятельно.
Горелку газового горна своими руками нужно делать с обязательным учетом требований к ней:
- поджиг газа должен быть вполне безопасным;
- горение должно быть устойчивым;
- стойкость к влажности внутри горна;
- безопасность при изменении тяги и риске взрыва горючего вещества.
Газ подается на горелку от баллона или сети под контролем регуляторов. Пробный пуск газа проводят для проверки регуляторов и напора, следят за запахом.
Как сделать горн самодельный для ковки?
В современном мире кованые изделия пользуются огромной популярностью. Их можно встретить повсюду.
Например, благодаря им камины обретают более оригинальный вид, подставки для цветов становятся отличным украшением комнаты, кованые лестницы делают дом похожим на замок.
А самое интересное, что все это можно сделать своими руками с помощью самодельного горна. Различные его модификации отличаются только видом применяемого топлива. Остальные отличия не обладают существенным значением.
Необходимость получить в домашних условиях высокие температуры (более тысячи градусов Цельсия) для ковки металла приводят умельцев к идее собрать горн самодельный. Если иметь большое желание и делать все согласно инструкции, то никаких проблем возникнуть не должно.
В кузницах он применяется для разогрева металла перед термообработкой и может иметь формы:
- стационарную;
- переносную;
- передвижную.
На сегодняшний день классические конструкции предполагают использование в качестве топлива угля или дров, но самодельный горн для ковки может быть и газовым. Как показывает практика, наиболее экономным топливом является уголь, который перед использованием нужно обработать.
Основные части
Механизм работы кузнечного горна довольно-таки простой. По конструкции горн напоминает печь с тремя перегородками и одной открытой стороной. его функция — поддержание максимально высокой температуры внутри.
Устройство горна собственной сборки мало отличается от производственных приспособлений.
Классическая конструкция должна иметь:
- огнеупорный стол;
- очаг с колосником;
- камеру устройства;
- зонт;
- воздушную камеру, вентиль и дренаж;
- дымоход;
- закалочную ванну;
- отверстие для подачи заготовок;
- воздуховод для подачи кислорода;
- газовоздушную камеру;
- горнило съемное.
Как работает устройство
Перед тем как соорудить кузнечный горн, необходимо определиться с его типом. Горн закрытого типа обладает камерой для разогрева заготовки. Данная модель считается наиболее экономичной по расходам топлива. Но в таком случае заготовки ограничены в размере.
В горн кузнечный открытого типа топливо засыпается сверху на колосниковую решетку, снизу подается поток воздуха. Разогреваемая заготовка кладется на топливо. Это позволяет нагревать заготовки крупных размеров.
Чтобы суметь соорудить горн самодельный без потери его качества работы и при этом сэкономить средства, следует разобраться в принципе его функционирования. Устройство основано на значительном повышении температуры за счет химического метода горения углерода.
Данный процесс дает высокий энерговыход и уже многие века применяется для выплавки различных металлов. Чтобы вагранка не позволила материалу сгореть, следует подавать в нее кислорода немного меньше, чем нужно для полного окисления, в противном случае изделия будут слишком хрупкими, а соотвественно, прослужат всего лишь несколько лет.
Газовый горн
Данный вид горна сделать в домашних условиях не совсем просто. Самодельный кузнечный горн будет отлично функционировать и на газу, но брать для этого стоит только пропан, бутан или очищенный моногаз. Бытовое голубое топливо не подходит для применения в жаровнике, поскольку имеет в составе как насыщенные, так и ненасыщенные углероды, что приводит к неравномерному тепловыделению.
Также бытовой газ содержит частицы кремния, серы и фосфора, которые могут негативно сказываться на металле. К примеру, сера только испортит сталь при контакте, изменив ее эксплуатационные преимущества в недостатки. А это может привести к существенным финансовым потерям.
Учитывая перечисленное, самодельный газовый горн для ковки может работать на бытовом газе только при условии его предварительной очистки от серы. Для этого газ нужно пропустить через емкость с нафталином, который заберет в себя все лишнее. Также желательно ковать на голубом топливе только декоративные элементы, а не детали, которые в дальнейшем будут подвергаться большим нагрузкам.
Материалы для изготовления
Как правило, горн самодельный отличается от промышленного варианта большой экономией на материалах. Именно поэтому для его футеровки можно свободно использовать шамотный кирпич, а не кварцевый. Прослужит и он довольно долго, ведь в домашних условиях не требуется ежедневной эксплуатации устройства. А расходы на изготовления горна существенно снизятся.
Назначение составляющих
Основным рабочим органом вагранки является фурма, состоящая из:
- воздушной камеры;
- топливника;
- колосника;
- подающей трубки;
- дренажа;
- вентиля.
В домашних условиях все это собирается в единую неразборную конструкцию, вмонтированную в стол. Колосник в этом случае может быть перфорированным круглыми отверстиями. Дренаж в конструкции просто необходим для контроля подачи кислорода к заготовке.
Удаление газов осуществляется по средствам работы дымохода, зонта и камеры горна. Поскольку окна шатра всегда находятся в открытом состоянии, то горн самодельный необходимо обеспечить максимальной тягой дымохода.
Зависимо от вида кованого материала можно не обустраивать в жаровнике газовоздушную ячейку и емкость для закалки. Также и горнило используется только для ковки драгоценных или цветных сплавов. Оно представляет собой жаростойкий колпак, который в домашних условиях складывается на сухую из шамотного кирпича.
Правила топки
Оптимальным топливом является мелкий кокс, который хоть и стоит дороже обычного угля, расходуется для работы в минимальных количествах. Поскольку для его воспламенения необходима высокая температура, то самодельный горн для кузни необходимо предварительно растапливать дровами. Только после прогорания основного топлива в очаг вводят заготовку для дозревания, сбавляя дутье.
Чтобы горн правильно работал на обычном угле, его предварительно нужно выжарить для полного испарения коксового газа, что станет понятно по смене цвета пламени. Используют такое топливо обычно для изготовления больших оригинальных изделий.
Чтобы выковать дома фигуры из дамаска, необходимо использовать для топки древесный уголь, но данное топливо требует ювелирной работы, поскольку мгновенно отзывается на поддувание и быстро прогорает.
Применять для топки можно и обычные дрова лиственных пород деревьев, но предварительно выжигая их в обечайке для полного предотвращения попадания на металл непрогоревших щепок. Такой способ добычи жара считается наиболее экономным.
Мини-вариант
Перед тем как сделать самодельный горн, следует определиться с оптимальными размерами будущей конструкции. Для изготовления в домашних условиях небольших декоративных элементов из стали или плавления драгцвета вполне достаточно миниатюрной конструкции из шести шамотных кирпичей.
Колосник и полки для него в данном случае изготавливаются из стальных полос и труб. В качестве основного топлива в таком варианте применяется обычный уголь или кокс, который следует разжигать паяльной лампой или горелкой (газовой, бензовоздушной).
Работать на таком устройстве можно только на открытом воздухе, а самодельная газовая горелка для горна, как и паяльная лампа, должна быть защищена от основного очага асбестовой перегородкой с отверстием для прохода пламени.
Кроме этого, с помощью данного горна можно будет сделать изделия небольших размеров.
Индивидуальная конструкция
Стационарные модели горна следует изготавливать с учетом антропометрических данных мастера. Это необходимо для обеспечения максимального комфорта во время ковки, ведь раскаленный кусок железа весом в несколько килограмм представляет серьезную опасность и для мастера и окружающих. Самое главное в процессе работы — обеспечить себе максимальную безопасность и комфорт.
Чтобы правильно определить размеры рабочего места, необходима помощь второго лица. Итак, высота измеряется от пола до локтевого сгиба мастера, рука которого находится в расслабленном положении, а ноги стоят на ширине плеч. К полученной цифре нужно прибавить еще 5 см, что и станет оптимальной высотой для рабочего места.
Форма стола лучше всего квадратная для работы одного мастера, для деятельности с помощником можно сделать и прямоугольную. В случае квадратной формы, длина стороны определяется путем определения диагонали.
Для этого помощнику нужно замерить длину от живота мастера до конца самых больших клещей в вытянутой руке. К полученному числу прибавляется еще 10 см и получается половина диагонали.
Далее, по желанию можно просто умножить полученный результат на 1,414 или определить длину всей диагонали и решить уравнение из школьной программы C2 = a2+a2, где С — полученная диагональ, а — сторона стола.
Последовательность процессов
Первым делом собирается каркас стола с колосниковой решеткой в центре. Важно сделать ее из цельного листа металла с перекрещивающимися ложбинками для скапливания нагара и обеспечения равномерности распределения воздуха. После этого внизу стола собирается воздушный ресивер с выдвигаемой заслонкой. Воздушник для наддува можно использовать от старой автомобильной печи.
Переносной горн
Такая модель является самой простой в использовании. Собрать ее можно применяя в качестве основы гусятницу. Для этого наддувом может стать автомобильная улитка или вентилятор от ручной сирены, который по трубе с отверстиями будет распространять воздух по центру емкости.
Ее стороны отделываются футеровкой из шамотного песка и мергеля. Преимуществом такой конструкции является больше возможностей, чем у мини-горна и возможность перемещения, в отличие от стационарного стола.
Мастер не привязан к месту деятельности и может смело выезжать на различные подработки.
Среди недостатков:
- нет возможности разобрать для прочистки;
- низкая рабочая температура;
- большой расход топлива;
- работа только на коксе или древесном угле.
Ножной привод
Ранее именно такие конструкции применялись для ковки подков лошадям во время походов войск. Горн для этого использовался передвижной и более удобный, поскольку обе руки мастера были свободны для работы с изделием. Это обеспечивалось кривошипно-шатунным механизмом, который приводился в действие от нажатия ножной педали.
Современный вариант такого горна можно собрать в домашних условиях из ножной швейной машинки.
Заключение
Выше подробно был описан самодельный горн, горелка для горна, возможные виды топлива для работы и другие особенности ковки металлов в домашних условиях. Важно помнить, что самодельная конструкция не способна в полной мере заменить профессиональную технику, поэтому подходит не для всех видов работы и металла.
Кузнечные горны — в настоящее время довольно таки популярное явление, несмотря на огромный рынок вещей, которые легче купить, чем сделать. Однако если есть желание, то можно изготовить устройство дома с помощью подручных средств. Благодаря небольшой кузнице появится возможность создавать уникальные изделия из стали, которые можно использовать для украшения частных дворов.
На самом деле собрать горн своими руками из подручных материалов просто. Самое главное — придерживаться инструкции, иметь инструмент, соблюдать технику безопасности, и тогда все получится.
Кузнечные горны для ковки своими руками: виды и особенности самостоятельного изготовления в домашних условиях
Специальное устройство, предназначенное для разогрева рабочих заготовок до температуры ковки во время металлообработки, известно как кузнечный горн. Существует несколько видов горна, каждый из которых имеет свои особенности.
Не исключена возможность того, что кузнечный горн своими руками можно сделать несколькими простыми способами.
Конструкция и предназначение устройства
Первый кузнечный горн своими руками был изобретен еще древними халибами. В наше время существует несколько вариантов конструкций этого устройства. При их классификации ориентируются на такие факторы горнов:
- Топливо, которое используется для розжига (уголь, газ, кокс, мазут).
- Конструкция горна.
- Размеры устройства.
- Цель, с которой предполагается его использование (нагрев под ковку, термообработка заготовки).
В качестве топлива может использоваться мазут, газ или уголь. Как правило, чаще всего применяется уголь. Этот вариант топлива отличается безопасностью и невысокой стоимостью. Что касается мазута или кокса, эти виды топлива относятся к дорогостоящим, а также загрязняющим окружающую среду.
Использование газа обеспечивает высокий уровень коэффициента полезного действия, но в то же время требует более тщательного обслуживания установки.
Горны на угле
Горны, которые в качестве топлива используют уголь, отличаются простым устройством и практичностью использования. Конструкция устройства этого вида состоит из таких рабочих частей:
- Крыша и стенки. Для их возведения применяют кирпич, обладающий огнеустойчивыми свойствами. Это может быть шамот или динас.
- Гнездо. Именно в нем и происходит нагревание рабочих заготовок.
- Зонт. Состоит из шторок, откидного типа. Его основное предназначение заключается в улучшении естественной тяги рабочего пространства.
- Задняя стенка. В ней проделываются специальные отверстия, через которые обеспечивается подача исходящего потока воздуха.
- Воздушный кран. Посредством его использования выполняется подача воздуха в гнездо горна.
- Короб. Для его выполнения используется жаропрочная сталь. С его помощью происходит соединение входного отверстия и гнезда.
- Закаленная емкость. Она может быть выполнена как из кирпича, так и из стали. Основное ее предназначение заключается в понижении температуры рабочих заготовок после их термической обработки. Благодаря этому можно исключить процесс образования на них термотрещин.
- Дымоход. Через него выводятся продукты сгорания топлива.
Если говорить о недостатках твердотопливного горна, следует отметить сложность процесса его розжига. Усложняется розжиг особенно в том случае, когда горн на протяжении длительного времени стоял неиспользованным. Для этого кузнецу необходимо обладать определенными навыками.
Подготовку горна к использованию нужно проводить в такой последовательности:
- очистить гнездо от остатков золы и сгоревших углей;
- продуть дымоход и каналы, по которым проходит воздух посредством использования сжатого воздуха. Для этого можно использовать обычный пылесос;
- насыпать на дно гнезда горна немного угля. При этом следует обратить внимание на то, что отверстие, расположенное на дне короба, должно остаться открытым;
- для облегчения процесса розжига рекомендуется на поверхность угля положить немного ветоши, смоченной жидкостью для розжига костров. Вместо ветоши можно использовать древесные опилки;
- когда уголь хорошо разгорится, можно понемногу подсыпать уголь небольшими порциями;
- теперь необходимо открыть кран подачи воздуха и установить его посредине положения;
- как только уголь станет прогорать, можно повысить интенсивность подачи потока воздуха;
- при образовании на поверхности угля корки можно приступать к прогреву рабочей заготовки и подготовки ее для работы.
Так как температура под коркой выше, чем на ее поверхности, заготовка помещается непосредственно под корку. Если толщина корки достигает больше 5−10 мм, ее рекомендуется разрушить. В противном случае уровень теплопроводности становится меньшей.
Для того чтобы заготовка прогрелась равномерно по всей площади, ее необходимо периодически переворачивать. Стоит также обратить внимание на цвет огня. Он должен быть равномерный, а также иметь одинаковый цвет.
Ни в коем случае нельзя допустить перегрева металла. При этом он будет намного сложнее поддаваться обработке.
Отличительной чертой данного вида горнов является то, что подготовить их к работе намного проще, чем кузнечные горны, работающие на твердом топливе.
Если говорить о конструкции горнов газового типа, она состоит из таких элементов:
- Камера. Для ее изготовления используется материал, обладающий огнеупорными свойствами. С внешней стороны камера обкладывается сталью с жаростойкими свойствами.
- Заслонка передняя. Ее открывание обеспечивается посредством использования противовеса или шарниров. Для того чтобы имеет возможность наблюдать за тем, что происходит внутри камеры, в одной из ее стен монтируется небольшое смотровое окно.
- Под. Для его изготовления используется шамотный кирпич, обладающий жаростойкими свойствами.
- Горелка. Возможно использование горелок нескольких типов. При определении типа горелки главным фактором является разновидность газа, который используется. Например, если в качестве топлива применяется смесь пропан-бутана, используется горелка диффузного типа. Горелки этого типа гарантируют равномерность нагрева рабочей заготовки, а также образование минимального количества угара.
- Редуктор смесительный. Воздух входит в газовую смесь, которая находится в баллоне.
- Сопло. Его форма имеет непосредственную зависимость от формы заготовок, которые будут использоваться в процессе работы.
- Решетка колосников. Ее предназначение заключается в повышении показателя тяги, а также в обеспечении сбора окалин.
- Вентилятор. С его помощью воздух нагнетается к горелке.
Для обеспечения работы газовых кузнечных горнов необходимо обязательное присутствие источника энергии. В связи с этим горны этого вида применяются для нагрева до температуры ковки заготовок большой длины. В таких горнах процесс их нагрева происходит намного быстрее.
Использование газовых горнов возможно при соблюдении таких правил безопасности:
- помещение кузнецы необходимо периодически проветривать, дабы предотвратить скопление газа;
- возле горна не допускается располагать устройства, в которых находится кислород или смеси, содержащие его;
- посредством использования газоанализатора необходимо проверить окончательное сжигание газа перед новым запуском горна.
Только при условии соблюдения правил использования и безопасности горна газового типа его применение будет оправдано.
Самостоятельное изготовление
Перед тем как сделать горн, необходимо определиться с типов устройства. Самодельные горны могут быть двух видов:
- Закрытый. Его конструкция оборудована специальной камерой, в которой заготовка разогревается до необходимой температуры. Следует обратить внимание, что в горнах закрытого типа можно работать с заготовками, размер которых не превышает размеров самой камеры.
- Открытый. Засыпание топлива на колосники в нем проводится с ее верхней части. С нижней части происходит подача воздуха. Рабочая заготовка для ее нагрева помещается непосредственно на поверхность топлива. Благодаря этому можно использовать заготовки довольно больших размеров.
Для начала необходимо взять пластину из стали и просверлить в ней отверстия. После этого ее можно вставить в центральную часть стола, который выступает в качестве основы горна.
Для того чтобы изготовить стол, рекомендуется взять металлическую пластину, толщина которой колеблется в пределах 3−5 мм. Следует учитывать габариты стола: 700 мм — высота стола. Столешница имеет размеры 80 Х 100 см.
Не исключена возможность того, что из уголка варится рама, в которую помещаются решетка колосника и огнеупорный кирпич. Для изготовления решетки можно использовать обычную старую сковороду из чугуна, в днище которой просверливаются отверстия. Следует учесть то, что при определении высоты стола необходимо ориентироваться на рост кузнеца.
Теперь можно приступить к монтажу механизма подачи воздуха. Есть возможность создания такого механизма, работающего от ножного привода.
Оптимальным вариантом создания механизма является использование электровентилятора из ненужного пылесоса. Его мощности хватит для того, чтобы подать поток воздуха необходимой силы. Нелишним будет оборудовать конструкция регулятором мощности.
Не исключена возможность использовать вместо пылесоса привод от ручной сирены.
После этого все части конструкции собираются в одно целое устройство. Теперь можно приступить к проведению первого испытательного запуска. Самодельный горн для ковки можно дополнять разного вида дополнительными приспособлениями, которые повышают показатель удобства работы с ним.
После изготовления кузнечного горна необходимо научиться им пользоваться. Для этого рекомендуется придерживаться таких правил:
- Началом работы с устройством заключается в загрузке топлива на колосниковую решетку. Некоторые кузнецы рекомендуют на разогретый слой угля положить рабочую заготовку, а сверху на нее насыпать еще один слой угля. Таким образом удается добиться максимально высокой температуры в камере.
- Если в качестве топлива используется древесина, на колосниковую решетку необходимо положить дополнительное кольцо (диаметром 21 см).
- Для обеспечения хорошей тяги над самодельным горном необходимо смонтировать специальную вытяжку. Ее также можно выполнить самостоятельно.
- Для того чтобы разогреть заготовку до необходимой для ковки температуры, ее нужно держать в средине раскаленного угля. При этом важно не передержать заготовку. Это может ухудшить свойства металла, что осложнит процесс работы с заготовкой или сделает металл очень хрупким.
- Для проведения ковки рекомендуется использовать специальный молоток, вес которого не больше 1 кг. В процессе работы глаза необходимо защитить очками. Это поможет предотвратить попадание в глаза раскаленного металла.
- Большая металлическая вещь может быть использована в качестве наковальни. Это может быть рельса или кувалда.
Самодельный кузнечный горн имеет существенные преимущества перед приобретенным. Он намного дешевле, проще в использовании и обслуживании.
Охотничий горн своими руками — Справочник металлиста
В давние времена кузнечное дело было очень прибыльным и почетным ремеслом. Далеко не каждый мог овладеть им в совершенстве и не у каждого были необходимые инструменты для обустройства мастерской.
В наше время изготовить кузнечный горн своими руками можно и без особых затрат.
Даже самая простая конструкция способна разогреть металл до нужной температуры, что даст вам возможность попробовать свои силы в кузнечном ремесле.
- Кузница
- Назначение горна
- Разновидности конструкций
- Принцип работы
- Твердотопливный горн
- Газовый кузнечный горн
Кузница
Творческие люди, занимающиеся оформительными работами, зачастую проявляют желание использовать в своих декорациях металлические детали ручной работы. Изготовить такие элементы можно в кузне, имея нужные навыки и материалы.
Довольно тонкий листовой металл можно чеканить, гнуть и пытаться штамповать даже без нагрева. Однако толстую заготовку можно обработать только при высоких температурах. А уж изготовить что-то из углеродистой стали под силу только мастерам кузнечного дела.
При наличии в мастерской очага, а также наковальни можно не обращать внимания на толщину заготовки.
При раскаленном до тысячи градусов состоянии такой металл будет гнуться, плющиться и коваться подобно пластилину.
Самое главное в этой работе — правильно построенный горн, способный разогреть металл до нужной температуры.
Сделать такой горн своими руками возможно будет под силу не каждому, но для человека, знакомого с устройством и принципом работы данного приспособления это не должно составить особого труда. Бывалые мастера кузнечного ремесла утверждают, что самую простую кузницу можно изготовить из 6 кирпичей.
Назначение горна
Перед обработкой стальную заготовку необходимо разогреть до температуры в 1000-1100 градусов по цельсию. После того как металл приобретет ярко-оранжевый цвет его можно деформировать при помощи кузнечного молота или другого ударного инструмента.
С течением времени заготовка остывает и становится более устойчивой к деформации, а если применить к металлу более тяжелый инструмент, он станет хрупким и склонным к растрескиванию.
Правильным вариантом станет поддерживание постоянной температуры ковки. Однако в обычной печи показателей свыше 1000 градусов не достичь.
В этом может помочь очаг с принудительной подачей к нему воздуха.
Кузнечный горн применяется для разогрева заготовки до температуры ковки. Также горн можно использовать и для другой работы: плавки металла, с целью дальнейшего его залития в форму, закалки инструмента, а также спаивания при использовании меди и латуни.
Разновидности конструкций
Для начала стоит определиться с видом топлива, которое будет использоваться для разогрева металла.
Традиционно в кузницах с этой целью применялся каменный или древесный уголь.
В более современной конструкции возможно предусмотреть использование жидкого топлива такого как: бензин, уайт-спирт, мазут и сжиженный газ.
В зависимости от выбранного вида топлива, устройство и конструкция горна будет отличаться. Также большую роль сыграет место, в котором будет расположена рабочая зона горна и очаг.
Однако, какой бы сложной и уникальной ни была конструкция, большинство кузнецов сходятся в одном мнении — основание горна должно быть выполнено из кирпича с использованием воздушного канала для отвода угарного газа и продуктов горения.
Если вы хотите создать передвижной горн, то стоит сделать его разборным для облегчения транспортировки. Такая конструкция удобна если вы работаете в течение всего года.
Зимой горн находится в помещении, а летом разбирается и выносится на свежий воздух. Помимо этого, такая переносная конструкция легко транспортируется при переезде на другое место жительства.
Еще одной особенностью газового или угольного горна, сделанного в домашних условиях своими руками, является закрытая или открытая камера горения.
Закрытая камера горения позволит сохранять температуру внутри конструкции, что немного сэкономит время и топливо, однако возможность манипуляции с большими заготовками в такой конструкции сходит на нет из-за малых размеров камеры горения.
Принцип работы
Даже человек, который не имеет кузнечного опыта, способен собрать горн небольшого размера из шести кирпичей. Такое устройство будет работать от обычной паяльной лампы.
Два из шести кирпичей ложатся плашмя на землю и служат в качестве днища. Еще два ставятся ребром и служат стенками. При этом необходимо их расположить так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.
Это сведет потерю тепла к минимуму. Последние кирпичи ложатся наверх и служат сводом.
- Изготавливаем колосники из полосы стали толщиной 4 мм.
- Вдоль стенок распологаем две полудюймовые трубки.
- Готовые колосники ложим на трубки так, чтобы поток горячего воздуха спокойно проходил через них.
После этого необходимо расположить газовую горелку около очага и отгородить ее асбестовым листом от рабочей зоны, для этого в нем проделывается отверстие для потока огня, а нужная температура очага регулируется краном газовой горелки.
Твердотопливный горн
При необходимости разового использования горна можно соорудить очаг прямо на земле, предварительно выкопав неглубокую яму, стенки которой обложить огнеупорным кирпичом.
Такой кирпич отлично подойдет для разогрева металла с использованием твердого топлива. Альтернативным материалом может служить толстая стальнаяя пластина (не менее 5 мм).
В таком горне также потребуется установить решетку из колосников (материалом послужит сталь или чугун). Вместо решетки можно установить стальную трубу для подачи воздуха:
- Торец трубы необходимо плотно заварить.
- В зоне горения болгаркой прорезать щелевые пазы (через них воздух будет разгонять жар).
- Разместить трубу в центре готовой конструкции.
Для того, чтобы горн получился мобильным и простым, необходимо сварить металлический каркас и стальную столешницу.
Интересным решением будет использование в качестве такой столешницы отслужившую свое старую газовую плиту.
Духовка в ней послужит для размещения источника надува, а нижняя секция удобна для размещения в ней инструментов и приспособлений.
Газовый кузнечный горн
Большинство людей считают такой горн наиболее практичным и экономичным. Топливо легкодоступное и недорогое. При изготовлении для него конструкции не придется заморачиваться с колосниками, так как в них отсутствует необходимость.
Для регулировки подачи газа используется кран в баллоне, что даст возможность добиться нужной температуры очага. такая конструкция практически не нуждается в каких-либо элементах.
Достаточно изготовить для нее подходящее основание.
Однако не стоит забывать о технике безопасности, при работе с газом, так как малейшая оплошность может привести к взрыву баллона. Также особых навыков требует обращение с подачей смеси через кран. Ну а в остальном — все просто.
Исходя из размеров будущих заготовок выкладывается куб из кирпича. Спереди изготавливается металлическая дверца, задняя стена полностью глухая. Сверху конструкции делается небольшое отверстие для подвода металлической трубы от 1 до 1.5 м в длину.
По этой трубе из баллона будет поступать горючее.
Сжиженный или природный газ подается через сопло в трубу. Также туда подается воздух. Процесс горения регулируется не только подачей газа, но и интенсивностью надува.
Если вы работаете в помещении, то над горном необходимо разместить вытяжку.
Во всем остальном горн может быть упрощен или усложнен (термопары, футеровка, принудительный отвод угарного газа, дополнительные заслонки и т.д.).
Для мастера на все руки не существует стандартов. Главное — выдержать технологию, подобрать материалы, узнать принцип работы и соблюдать правила безопасности.
Кузнечный горн своими руками
Особенности применения и изготовления кузнечного горна своими руками
Слово «горн» походит от немецкого horn. По сути, это «рог». Изготавливали древний горн своими руками для получения кричного железа. Его внешний вид напоминает перевернутую трубу из рога, что и послужило основанием называть его горном. От него пошел кузнечный горн.
Для чего нужен?
Примечание: В кузне устройство используется как инструмент для разогрева металла перед его обработкой. Поэтому кузнечные горны – предметы, которые нужны всем, кто занимается металлом.
С его помощью можно добиться высоких температур – свыше 1000 градусов. Следовательно, он может позволить самому изготавливать различные металлоконструкции.
В нашем случае это могут быть котлы, дымоходы, трубы, декоративные элементы каминов и прочие изделия из металла.
| артикул 11059 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Цвет — темно-зеленый Материал — латунь обтянутая натуральной кожей Производитель — Пакистан | ★ 4 490 руб |
| артикул 11783 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Материал — латунь Производитель — Пакистан | ★ 1 270 руб |
| артикул 12832 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Материал — латунь Производитель — Пакистан | ★ 770 руб |
| артикул 12903 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Цвет — темно-коричневый Материал — латунь обтянутая натуральной кожей Производитель — Пакистан | ★ 2 550 руб |
| артикул 15348 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Цвет — темно-коричневый Материал — латунь обтянутая натуральной кожей Производитель — Пакистан | ★ 1 910 руб |
| артикул 15350 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Цвет — темно-коричневый Материал — латунь обтянутая натуральной кожей Производитель — Пакистан | ★ 2 550 руб |
| артикул 5955 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Материал — латунь Производитель — Пакистан | ★ 1 130 руб |
| артикул 11056 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Цвет — темно-зеленый Материал — латунь обтянутая натуральной кожей Производитель — Пакистан | ★ 1 910 руб |
| артикул 11057 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Цвет — темно-коричневый Материал — латунь обтянутая натуральной кожей Производитель — Пакистан | ★ 2 390 руб |
| артикул 11058 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Цвет — темно-зеленый Материал — латунь обтянутая натуральной кожей Производитель — Пакистан | ★ 4 130 руб |
| артикул 11060 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Материал — латунь Производитель — Пакистан | ★ 2 230 руб |
| артикул 11061 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Материал — латунь Производитель — Пакистан | ★ 2 100 руб |
| артикул 11062 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Материал — латунь Производитель — Пакистан | ★ 2 700 руб |
| артикул 12830 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Материал — латунь Вес — 520 грамм Производитель — Пакистан | ★ 4 640 руб |
| артикул 12831 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Цвет — темно-коричневый Материал — латунь обтянутая натуральной кожей Производитель — Пакистан | ★ 4 130 руб |
| артикул 15349 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Цвет — темно-зеленый Материал — латунь обтянутая натуральной кожей Производитель — Пакистан | ★ 2 390 руб |
| артикул 15351 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Цвет — темно-коричневый Материал — латунь обтянутая натуральной кожей Производитель — Пакистан | ★ 3 600 руб |
| артикул 5899 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Материал — латунь Вес — 520 грамм Производитель — Пакистан | ★ 4 640 руб |
| артикул 5900 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Материал — рог Производитель — Пакистан | ★ 1 600 руб |
| артикул 5901 Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д. Материал — рог Производитель — Пакистан | ★ 1 660 руб |
Что должна знать и уметь гончая? С какого возраста следует начинать ее обучение? В какое время отправляться за зайцем и какое оружие лучше использовать? Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашей статье.
Охота на зайца с гончими подразумевает отлаженную работу хозяина с его четвероногим компаньоном. О того, насколько успешна будет взаимодействовать эта связка, зависит эффективность всей гонки.
Что такое “нагонка” и зачем она нужна
Для молодых собак “нагонка” — начало их трудовой жизни, а для взрослых — подготовка к охотничьему сезону. Процесс нагона и обучения гончей всем нюансам охоты на зайца следует начинать не ранее 8-10 месяцев от рождения. Тренировки с молодым и еще физически несформировавшимся животным не принесут хороших результатов.
Если собака начнет сильно гонять, когда ей нет еще и года, то велика вероятность, что со временем она “сядет на ноги”. Это значит, что, когда гончая станет взрослее, ее будет хватать только на 30-40 минут гона. А после из-за посаженных ног животное начнет гонять зайца пешком.
Гончих лучше наганивать по «черной» тропе, чтобы они учились работать чутьем. Если обучать собаку по «белой» тропе, когда лежит снег, то она может схитрить, используя зрение, и гнать, выключая обоняние. Поэтому лучшее время для нагонки — осень, когда снег еще не успел выпасть.
Сезон охоты на зайца с гончими
По федеральным законам охота на зайца (беляк, русак, толай, маньчжурский) открывается 15 сентября и завершается 28 (29) февраля. Однако региональные сроки могут значительно отличаться от общефедеральных и сдвигаться по разным причинам. С актуальными сроками открытия охоты в конкретном субъекте РФ вы можете ознакомиться здесь.
Сезон охоты на зайца гончатники делят на два периода: гон «по черной» тропе и «по белой».
Для осенней нагонки, т.е. «по черной» тропе, идеальные условия — это небольшая влажность, пасмурная и безветренная погода. В этот период охотники обычно ориентируются по опавшим листьям: если они чересчур влажные — след может “потечь”, если хрустят под ногами — поймать зайца будет почти нереально. В этом вопросе важна золотая середина — лист должен быть слегка сыроват. В противном случае гон будет кусками, т.е. где-то собака будет чуять зайца хорошо, где-то плохо.
Охота при первой пороше — самая долгожданная пора любого гончатника. Процесс будет успешным, если снега выпадет столько, что будет виден четкий заячий след. Однако в первые дни охота будет менее результативна из-за того, что зверь может не вставать день или два, да и собакам нужно перестроиться и привыкнуть к белой тропе.
Охота в зимний период ведется в двух направлениях: “по белой” и “пестрой” тропам. В обоих случаях выходить на охоту в сильный мороз не стоит. Температура ниже -10°C негативно скажется как на гонке, так и на здоровье питомца. Собака может простудиться и “выйти из строя” на весь сезон.
Что должна знать и уметь гончая собака
Гончая — не та порода собак, которую нужно обучать базовым командам вроде “сидеть” и “лежать”. У нее немного другая задача, поэтому и подход к дрессуре иной.
Во-первых, собака должна быть позывистой, чтоб ее можно было вызывать из леса или быстро поставить на след, если гончатник сам наткнулся на зайца.
Гончие обладают широким полазом и могут уходить на несколько километров. Понятно, что на таком расстоянии свист хозяина и его голос она не услышит, поэтому для этих целей используют горн. Как ее к нему приучить? Собака запоминает звук рога постепенно. Начиная с щенячьего возраста перед кормежкой хозяину нужно трубить в рог, а уже потом кормить гончую. Учитывайте, что собака запомнит тот звук, к которому вы ее приучите и именно на него будет идти. Поэтому приобретайте один горн раз и навсегда.
Показать все
Во-вторых, собаку нужно приучить к автомобилю, чтобы она спокойно запрыгивала в него, без страха выходила и была дисциплинирована в салоне. Существует много методов: взять гончую на руки и посадить самому или положить любимое угощение пса на сиденье, например. Выбор наиболее эффективной тактики остается за вами.
В-третьих, собаку надо приучить к выстрелу. В этом деле главное терпение. Начать можно с громких хлопков в ладоши при кормлении или когда собака на прогулке чем-то увлечена. Сначала хлопайте на расстоянии, а потом все ближе приближаясь к собаке. Когда она перестанет обращать внимание на хлопки, попробуйте пострелять капсюлями на тех же прогулках и при кормлении. Со временем четвероногая привыкнет к громким звукам и не будет бояться выстрелов.
В-четвертых, в лесу собака должна понимать, где находится хозяин, знать, что он не потеряется и бояться не стоит. Для этого еще с щенячьего возраста на прогулке следует постоянно “порскать”, то есть время от времени выкрикивать определенные фразы, которые гончая со временем запомнит. Это поможет сохранять контакт на протяжении всей охоты и давать знать о себе собаке, рыскающей в полазе.
Собаку также нужно научить правильно вести себя с чужими людьми. Это значит, что к ним нельзя подходить и на них нельзя нападать. В первом случае собаку могут просто украсть, а во втором — ранить или убить.
Ну, и само собой, гончая должна быть приучена к ошейнику и хождению на поводке. Это порода крупная и сильная, поэтому животное не должно вырываться и тянуть хозяина в разные стороны.
Ружье и патроны для охоты на зайца
Для охоты на зайца самыми ходовыми вариантами считаются отечественные двустволки 12-го калибра — МР-27, он же ИЖ-27, и ТОЗ-34 или полуавтоматы вроде МР-155. Они имеют небольшой вес, что очень важно для долгих охот, универсальны, хорошо ложатся на глаз и неприхотливы в уходе.
Охота с собакой требует повышенной бдительности от стрелка. Поэтому не забывайте о правилах безопасного обращения с оружием.
Выбор номера дроби очень индивидуален. Он зависит от вашей манеры стрельбы, условий охоты и размера зайца. Гончатники обычно используют патроны, снаряженные дробью №3 — №1 с навеской 32-36 г. №5 и №4 на коротких расстояниях оставят на зайце много повреждений.
Показать все
Как уберечь гончую от нападения волков
Нападения волков на собак во время охоты — главная боль гончатников. К сожалению, ни ошейник с металлическими зубьями, ни ярко мигающий маячок или стреляные гильзы на нем, четвероногого попутчика не защитят. Однако свести вероятность встречи с хищником к минимуму можно. Для этого необходимо следовать двум главным правилам:
-
Не позволяйте собаке долгое время работать вдали от вас. Если она далеко ушла, старайтесь быстрее сократить дистанцию. В такие моменты будет полезен GPS навигатор с радиоошейником. Благодаря ему вы сможете быстро отследить местоположение гончей.
-
Обращайте внимание на волчьи следы и мочевые точки. Обычно волк-кабель, пометив пень, дерево или куст, вспахивает землю рядом с меткой, оставляя на ней следы от лап и когтей. Наткнувшись на волчий след, ни в коем случае не идите в попутном направлении.
Больше товаров для охоты ищите на нашем сайте или в магазинах сети “Мир Охоты”. Выбирайте, а мы доставим в любую точку России.
Справочная статья основана на экспертном мнении автора