Грунт для живописи маслом своими руками

Обновлено: 03.02.2022

Как самостоятельно загрунтовать холст для живописи маслом

Каждый художник мечтает о похвале своей работы. В наше время очень легко продать картину через интернет, не выходя из своей мастерской, и получить не только словесное восхищение, но и признание в денежном эквиваленте. А какое же моральное удовлетворение можно обрести, создав картину полностью своими руками (начиная с этапа подготовки полотна до завещающего мазка)!

Помимо умения рисовать, в профессии художника важно иметь понимание, как подбирать рабочие инструменты и подготавливать материалы. Ведь общее впечатление от картины во многом зависит от качества живописи, в том числе и от выбранного холста.

Рабочая поверхность для картин маслом должна быть подготовлена должным образом. Чтобы краски не впитывалась и не поглощались в ткань, для этого в изобразительном искусстве используется связующее звено – грунт. Именно он помогает добиться максимального связывания холста и будущей краски.

Помимо малой степени абсорбции красок, правильная грунтовка предусматривает возможность самостоятельного исправления мелких неровностей в процессе высыхания.

Никогда не пытайтесь писать масляными красками на неподготовленной поверхности. В противном случае краски начнут жухнуть, проникать на заднюю область картины, а со временем трескаться и вовсе осыпаться.

В специализированных художественных магазинах представлены как негрунтованные, так и готовые грунтованные холсты. Если у вас есть время и возможность произвести самостоятельно грунтовку, я бы рекомендовала отдавать предпочтение первому варианту.

Основные причины не покупать готовый холст

1. Цена. Самодельный льняной холст обходится почти 2 раза дешевле готового.
2. Качество. Готовые холсты часто бывают с дефектами.
3. Размер. Делая холст самостоятельно, есть возможность подбирать нестандартные форматы, которых не бывает в продаже.

Зная, как грунтовать холст под масло в домашних условиях, можно регулировать консистенцию и состав покрывающей смеси. Это, в свою очередь, позволит подстроить рабочую поверхность под свои собственные уникальные художественные задачи.

Тем не менее, часто начинающие художники не имеют представления, как правильно грунтовать холст для живописи маслом и делают ошибки. Я считаю, что первый важный момент в данном процессе – определиться с з необходимыми материалами.

Необходимые материалы для грунтовки

В большинстве случаев холсты, которые представлены на прилавках магазинов, покрыты акриловым или эмульсионным грунтом. Также бывают клеевые, синтетические, масляные или полу масляные разновидности покрытия.

Для грунтовки я обычно использую акриловый грунт. На мой взгляд, это оптимальный вариант для живописи масляными красками. Его можно приобрести или сделать самостоятельно.

Для первых попыток грунтовки лучшим выходом будет использование фабричных материалов. Приготовление состава в домашних условиях требует определенного опыта и мастерства.

Наносить грунт удобней всего с помощью флейца или широкой кисти. Для идеально ровной грунтовки можно воспользоваться мини-валиком или шпателем.

Сам холст лучше выбирать из натуральных материалов (чистый лен или с примесью хлопка). При покупке обратите внимание, нет ли на нем узелков или прочего брака.

Также понадобиться подрамник. Его можно приобрести в багетной мастерской или художественном магазине.

Грунтовка холста поэтапно

Перед тем, как грунтовать холст в домашних условиях, его желательно немного отшлифовать, например, пемзой. Это позволит убрать узелки и другие неровности (при их наличии). Но усердствовать в этом не нужно – достаточно пройтись всего один раз.

Перед непосредственным нанесением грунта, тканевую основу, как правило, проклеивают. Это придает полотне стабильность, позволяет избежать прохождение на тыльную сторону связующего вещества из красок и грунта, а также предотвращает просачивание масла во внутрь. Кроме того, в процессе проклейки на холсте создается прочная эластичная пленка и грунт наносится значительно лучше.

У разных производителей один и тот же вид грунта может иметь разную консистенцию. Иногда он бывает густым, в таком случае я разбавляю его водой примерно до состояния жидкой сметаны (или немного гуще).

Если вы разбавили грунт, и он начал плохо закрашивать холст – значит воды получилось слишком много. Просто добавьте еще грунта и хорошо размешайте.

Грунтовать лучше в прохладном помещении. Изначально я крашу торцы. Как правило, первый слой ложится немного туговато. Всего я делаю 2-3 слоя. Промежуток между ними должен быть минимум 1 час, а лучше – 3-4 часа.

Мазки грунта нужно наносить активно, так как акрил быстро подсыхает. По одному и тому же участку проводить по несколько раз не стоит, чтобы не образовались «наплывы» и другие неровности. В конце нанесения грунтовки можно сделать горизонтальные выравнивающие движения.

Обычно время высыхания второго слоя акрилового грунта варьируется в пределах 12-15 часов (в зависимости от влажности помещения). Если после осмотра вас не устраивает фактура или фон холста, можно добавить еще слой.

Не допускайте образования сквозняков в помещении, в котором просушиваете холст, или попадания прямых солнечных лучей. Под их влиянием грунт может начать покрываться трещинами и осыпаться.

Перед тем, как грунтовать холст для живописи, учтите также состав ткани, из которой он сделан. Лен и мешковина хорошо грунтуются, а вот с синтетикой иногда возникают проблемы. Желатиновая проклейка может плохо впитаться в материю и частично при грунтовке начать облазить. Если это ваша первая попытка загрунтовать полотно, я рекомендую выбирать плотную ткань без узелков и прочих дефектов.

Грунтовка холста

Самостоятельная грунтовка холста для живописи — это важнейший этап создания собственной картины, особенно если вы хотите выполнить всю работу самостоятельно и вручную. В продаже имеется множество уже готовых загрунтованных холстов, но рано или поздно каждый художник хочет на себе испытать, что же такое грунтовка холста в домашних условиях.

Правильная грунтовка должна в итоге удовлетворить следующим условиям:

— крепость связывания холста и будущей краски

— малая степень абсорбции (впитывания и поглощения) красок

— отсутствие пятен на задней поверхности холста

— удобство нанесения и достаточная вязкость консистенции

— упругость и самостоятельное исправление небольших неровностей при высыхании

Чтобы самостоятельно загрунтовать холст, вам необходимо сначала определиться, какими красками вы будете на нём работать, и какой цвет должен стать фоновым.

Виды грунта для холста

Масляный грунт для холста подходит для работы с масляными красками. Как правило, продаётся в банках от 100 до 500 мл. Этот грунт чаще всего состоит из белил и масляного загустителя. Как правило, для работы маслом используют более плотную грунтовку, она сохнет довольно долго (иногда — до года). Прежде, чем брать масляный грунт, лучше проконсультироваться у специалиста и понять, насколько долго может затянуться этот процесс. Масляные грунты использовались издавна, и поэтому заметно, что со временем краска на холстах с ними может трескаться. Впрочем, это придаёт таким картинам определённый шарм.

Акриловый грунт для холста предназначен для грунтовки холста, картона, дерева под акриловые и масляные краски. Хотя сами по себе акриловые краски и так прекрасно ложатся на поверхность, грунт делает процесс живописи ещё более приятным. Существуют белые и чёрные вариации состава, в зависимости от ваших нужд. Есть и грунт в форме аэрозоля — его очень удобно наносить. Акриловый грунт сохнет значительно быстрее масляного, но при этом он подходит для живописи не только акрилом, но и маслом и темперой. Благодаря содержанию акриловой дисперсии, высохшая поверхность холста получается матовой и эластичной. Акриловые грунты появились недавно, и ещё пока не ясно, как проявит с себя холст, покрытый таким грунтом с течением времени.

Эмульсионный или клеевой грунт для холста делается на основе клея, масла из льна и пигментов. Хорошо ложится на холст, принимает на себя акрил, масло, гуашь. При высыхании образует матовую поверхность. У такого грунта есть существенный недостаток — при несоблюдении технологии покрытия могут появиться пятна и вариации от исходно цвета. А вот готовые холсты с уже нанесённым эмульсионным грунтом — это неплохой вариант.

Грунтовка холста в домашних условиях — это не такой уж и сложный процесс. Если вы ещё не определились, какой грунт будете использовать на постоянной основе — лучше взять несколько образцов и протестировать их на нанесение, высыхание и принятие краски.

Спасибо, что заглянули:) Творческих реализаций и прекрасного настроения:)

Как сделать грунт для холста самому. 08/04/2015 18:16

Сейчас, в современном мире, для творчества нет преград. Это касается как выбора самого занятия, так и выбора приспособлений, помогающих в творческом процессе. Для художников создано много вещей, облегчающих их работу. Вряд ли кто-то будет оспаривать преимущество готовых масляных красок, холстов и кистей для живописи, продающихся в свободном доступе в широком разнообразии. Но, если вы хотите ощутить бОльшие прелести творческого процесса, можно сделать холст самому. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, выдерживать пропорции при создании грунта. Рецепт эмульсионного грунта, который используется уже несколько десятков лет в нашей семье художников, и хорошо себя зарекомендовал- я напишу для вас ниже.

Как сделать грунт, который на долго сохранит свежесть красок, и сохранит тем самым, вашу работу для будущих поколений на долгие годы? Ответами на этот вопрос могут быть проверенные рецепты грунтов, которыми пользовались художники прошлого века. Рецептов грунтов сохранилось много. Но я опишу тот, который я чаще использую, из-за хорошего соотношения простоты приготовления и качества.

Вот рецепт эмульсионного грунта:

Сначала готовим желатиновый раствор. Замачиваем желатин в 1/3 части воды, выдерживаем его указанное на упаковке время для набухания, и нагреваем. Медленно вливаем в него масло, и тщательно перемешиваем (лучше это сделать при помощи блендера), до получения однородной эмульсии. Просеиваем через мелкое сито мел. Разводим его остальными 2/3 воды и вливаем в эмульсионный раствор. Тщательно перемешиваем.

Покрытие холста грунтом и просушку, лучше всего проводить в помещении с температурой не ниже 15 градусов, что позволит грунту быстро высохнуть. Наносим грунт на холст широкой кистью, в несколько приемов. Покрываем холст грунтом ведя кисть попеременно в горизонтальном и вертикальном направлении. Добиваясь полной закраски ткани между ворсинками. Даем слою высохнуть в течение 12 часов . Наносим еще от 2 до 4 слоев грунта, каждый раз давая холсту полностью высохнуть.

Не забывайте, что после нанесения грунта, структура холста не должна полностью исчезнуть.

Эмульсионный грунт полностью высохнет через 2-3 недели. И тогда, вы сможете приступить к созданию шедевра, который при бережном отношении может сохраниться на века!

Как грунтовать холст под акрил и масло для живописи?

Картины, написанные маслом и акрилом, существенно различаются между собой. Увидеть отличия несложно даже невооруженным взглядом. Это обосновано кардинальным различием материала, которым пишется полотно, и техникой подготовки холста. Для масляной живописи используются краски исключительно на основе растительных масел, поскольку именно эти масла являются главным связующим компонентом. Стоит отметить, что холст, грунтованный для живописи, больше подойдет для создания картины маслом, нежели акрилом, поскольку акриловые краски имеют водную основу. Существует несколько основных техник нанесения грунтовки. Как под акрил, так и под масляные краски. Кроме этого, и само полотно может быть из различных материалов.

Фабричное полотно, грунтованное для живописи

Для начинающих художников или тех, кто не хочет тратить время на подготовку полотна под живопись, продаются уже подготовленные к работе материалы. Для картин маслом продается специальный холст, грунтованный, в рулоне. Его не нужно подклеивать или шлифовать, можно сразу после покупки приступать к рисованию. Это делается довольно быстро и просто, процедура не требует особых навыков или умений. Также в продаже можно встретить холст, грунтованный с контуром, по которому в дальнейшем остатки полотна либо обрезаются, либо используются для фиксации готовой картины в рамке. Подготовленные полотна для работы продаются не только для живописи масляными красками, но и для акрила. В случае, если ткань заменяется картоном, поскольку акриловые краски имеют водную основу и на бумаге они выглядят намного лучше и эффектней, чем на каких-либо других материалах, используется холст, грунтованный на картоне.

Каким должно быть полотно?

Главный критерий, который должен присутствовать в полотне для живописи масляными красками — его упругость. Во время нанесения грунта под кистью должен возникать приятный пружинящий эффект, за счет которого мазки будут более выразительными, а сам процесс нанесения — гораздо энергичней. В качестве материала под основу лучше всего использовать льняное или пеньковое полотно, поскольку хлопчатобумажная, вискозная или любые другие виды тканей плохо взаимодействуют с грунтовкой из-за своей зернистой фактуры. Первые, учебные работы следует выполнять на холстах со средними по толщине нитями, однако если планируется написание большой картины, следует использовать крупнозернистые виды.

Основу под живопись акриловыми красками следует подбирать более тщательно и ответственно, поскольку сами краски весьма специфичны. Это обосновано тем, что благодаря водной основе такие материалы нуждаются в специальных разбавителях. Главным преимуществом акрила является то, что готовая картина из этого материала со временем не желтеет, а сами краски — гипоаллергенные. За счет своей структуры акрилу лучше всего подходит полотно из картона, так как бумага имеет свойства впитывать лишнюю воду. Однако обычный картон для живописи не подходит, обычно для написания картин используют картон марки «Сонет».

Перед началом работы

При выборе материала очень важно знать, как правильно грунтовать холст, чтобы материал ложился максимально качественно. Если же все-таки начинающий художник хочет освоить все азы живописи и решает самостоятельно грунтовать, ему необходимо учитывать что это очень длительный и трудоемкий процесс. Кроме большого количества времени, на это потребуется еще и довольно много грунтовочного материала, следовательно, если бюджет картины относительно небольшой, то лучше покупать уже готовую загрунтованную основу, поскольку на закупку материала для самостоятельной грунтовки потребуется приличная сумма. Здесь очень важно понимать следующий момент. При покупке более дешевого и не слишком качественного грунта есть риск испортить всю картину полностью, так как некачественный материал будет в ее основе.

Грунтовать холст в домашних условиях можно, и такой вариант имеет несколько преимуществ перед готовым, фабричным грунтом. Прежде всего художник сам может выбрать тот оттенок, который он хочет видеть в качестве основы, можно смешивать несколько тонов одновременно и в итоге получить нечто авторское и нетривиальное. Кроме оттенков, нет никаких ограничений по форме полотна будущей картины, его можно регулировать на свое усмотрение. Еще одним положительным моментом является слой нанесения грунта. Он также контролируется непосредственно художником и подбирается в соответствии с необходимыми художественными целями. Основными признаками правильного нанесения и качества грунта являются:

• Нанесенная поверх грунтовой основы краска высыхает равномерно.
• Грунтовка полностью закрывает все отверстия и мелкие дефекты материала.
• С ее помощью создается желаемая фактура, которая может быть идеально ровной, с сохранением текстуры, либо же с различными визуальными эффектами.
• Грунт обеспечивает защиту от попадания красок непосредственно на материал.
• С помощью грунтовки у поверхности картины должно присутствовать максимальное сцепление с любыми используемыми красками или прочими художественными материалами.
• Качественный грунт обеспечивает гарантированную устойчивость к попаданию влаги. А также обладает антисептическими свойствами.

Если ткань обработана качественной грунтовкой, у нее долгие годы сохраняется хорошая эластичность.

Как грунтовать полотно под масло

Если вы решили разобраться, как грунтовать холст, перед тем как начать наносить грунтовку под масло, его необходимо предварительно закрепить на подрамнике и подготовить. О том, как натянуть полотно на подрамник, можно найти ниже в статье. Если нанесение грунта выполняется самостоятельно, материал должен быть как можно более плотным, с минимальным количеством различных дефектов.

Прежде всего перед нанесением первого слоя необходимо немного смочить полотно, чтобы влага не проступила на изнаночную сторону полотна. Влага придаст расширение волокнам, за счет чего во время проклейки клей практически не будет просачиваться. Также при наличии небольших узелков или неровностей можно отшлифовать натянутое полотно пемзой.

Нанесение клея защитит от пропитки полотна маслом из красок. Однако не стоит наносить клей слишком толстым слоем, полотно должно сохранить эластичность и натуральную фактуру. Но при этом отверстия и выступы должны отсутствовать. Обычно клей наносится в два этапа несколькими тоненькими слоями с промежуточной просушкой.

Самым важным и ответственным является именно первый этап нанесения клея, поскольку необходимо, чтобы сформировалась тонкая защитная пленка, и при этом сам клей не просочился через холст. Для этого чаще всего используется жидкий клей комнатной температуры, благодаря чему достигается равномерное распределение по всему полотну. И быстрое, надежное закрепление. Если фактура поверхности достаточно грубая, клей должен быть более густой, желеобразной консистенции. При нанесении такого клея на полотно нельзя давить, чтобы оно не пропиталось полностью. Также следует избегать повторных мазков на одном участке. Если клеящий раствор жидкий, его необходимо наносить очень быстро, чтобы не возникало излишков. После первого слоя нужно просушить и отшлифовать полотно. Затем нанести еще пару тонких слоев клея, просушивая и шлифуя в промежутках, и только после того, как проклейка станет равномерной, и просветы между волокнами исчезнут, можно приступать к нанесению грунтовки. Для нанесения густого клея нужно использовать мастихин или шпатель, а для жидкого раствора — жесткие и широкие кисти.

Как нужно просушивать и шлифовать холст?

Просушивать необходимо после каждого нанесения на полотно грунта. Если вы знаете, как грунтовать холст, просушка не займет много сил. Главное, не нарушать общепринятую технологию, чтобы не ухудшить качество базы. В зависимости от того, какая именно используется смесь, срок просушки может быть разным. Так, например, клеевым грунтам для высыхания требуется около пяти дней, а эмульсиями — до двух недель, масляные составы сохнут дольше всего – от 2 до 10 месяцев. Очень важно чтобы высыхание грунта было равномерным. И выполнялось при комнатной температуре. Просушивать грунт на солнце, возле батареи или на сквозняке категорически запрещено.

После того как грунтовать холст вы закончили, грунтовка высохла, необходимо отшлифовать полотно перед нанесением завершающего слоя, поскольку за счет этого с полотна удаляются различные дефекты, и улучшается сцепление. Шлифовку выполняют с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или пемзы. Само шлифование должно быть максимально аккуратным, чтобы избежать повреждения текстуры грунта. Завершающий слой грунта обычно не подлежит обработке. Только если есть необходимость усилить сцепление краской.

Чем наносится грунтовка?

Нанесение грунтовки выполняется исключительно тонким слоем. И только кистью или мастихином. Принцип нанесения грунтовки точно такой же, как выполнение проклейки полотна. Чтобы сцепление грунта с краской было максимально эффективным, подкраску в грунт добавляют поэтапно, в каждом новом слое ее содержание увеличивается. Благодаря этой технологии поверхность полотна станет максимально эластичной, устойчивой к влаге и температурным колебаниям, а также прочим внешним факторам воздействия.

Чем удобны полотна с готовой проклейкой и грунтовкой?

В каждом специализированном художественном магазине можно купить уже подготовленные под рисование полотна, например, грунтованный холст в рулоне, под масляную живопись. Его приобретение очень облегчает работу мастеру и значительно экономит его время. Поскольку именно масляные грунтовки сохнут дольше всего. Однако есть в продаже и грунтованный холст на картоне, для акрилового письма. Такие полотна не только сэкономят время, потраченное на грунтовку, но и избавят художника от различных неприятных нюансов, таких как протекание полотна во время пропитки клеем или прочих моментов. Именно в этом и заключается преимущество фабричных основ с грунтовкой. Они существенно экономят время, усилия и, конечно же, средства, потраченные на подготовительные материалы. Наибольшей популярностью среди полотен под живопись акрилом пользуется грунтованный холст на картоне «Сонет».

В домашних условиях

Для грунтовки под масло можно использовать грунт на основе желатина, приготовленный в домашних условиях самостоятельно. Такой грунт довольно удобен в нанесении и относительно недорогой. Он подойдет для обработки плотного и грубого полотна, поскольку может быть как жидким, так и наполовину застывшим. Желатиновый грунт для проклейки может состоять из таких компонентов как глицерин или мед, непосредственно желатин, белила или мел и вода. Каждый слой такого грунта высыхает примерно за 12 часов. Главное, во время приготовления аккуратно развести основные компоненты (мед и желатин) на водяной бане, чтобы не перегревать их.

Также можно воспользоваться клеевым грунтом. Он очень удобен, так как быстро высыхает, но следует учитывать и негативные моменты. Во время рисования этот грунт часто всасывает связующие компоненты масляной краски. Также этот грунт очень восприимчив к влаге и сырости. Еще одной проблемой является повышенная жесткость полотна после обработки. А если воспользоваться клеевым грунтом со смягчителем, через некоторое время полотно может начать гнить. Большинство художников предпочитают казеиновые грунты либо на поливиниловом спирту с добавлением цинковых или титановых белил.

В отличие от клеевого, масляный грунт устойчив к повышенной влажности и не всасывает связующие компоненты краски, однако и в нем есть некоторые недостатки. Он очень долго высыхает и через некоторое время начинает желтеть, вследствие чего изображение постепенно темнеет. Холсты под акрил грунтовать гораздо легче. Поскольку к ним хорошо подходят практически любые виды грунта.

Как грунтовать холст под акрил: подготовка

В качестве грунтовки под акриловую живопись чаще всего используются грунты на основе самого же акрила. Они представляют собой специальную смесь с таким же связующим веществом, как и сама краска – акриловую полимерную эмульсию. В состав таких грунтовок также входит барит с карбонатом магния и кальция, которые создают определенную фактуру грунтовки. Если картина будет написана корпусной краской, грунтовать и вовсе необязательно. Единственное, что потребуется – сформировать сплошную цельную пленку, на которую после будет наноситься краска. Это необходимо для защиты от размокания, поскольку у акриловых красок водная основа, а для полотна используются различные виды картона. Для акриловых работ, так же, как и для масляных, в продаже есть специальный грунтованный холст на картоне с контуром. Контур в дальнейшем понадобится для оформления картины в рамку.

Особенности нанесения грунта под акрил

Наносить грунтовку на холст под акриловую роспись можно вертикально или горизонтально. Нанесение грунтовки на горизонтально расположенную поверхность выполняется следующим образом: на лежащее полотно выливается грунтовка, после чего начинается быстрое аккуратное распределение массы по всему периметру с помощью скребка или ракеля, также можно воспользоваться резиновым шпателем. Слой обязательно должен быть тонким. Очень важно не использовать для распределения грунта по поверхности полотна инструменты, в которых содержится мягкая черная резина, поскольку это приведет к тому, что полотно испачкается черными разводами и безнадежно испортится.

Если вы выяснили после того, как начали грунтовать холст, что консистенция грунтовки довольно жидкая, лучше избегать вертикального способа нанесения, поскольку это может вызвать ряд определенных проблем, таких как разводы и неравномерное нанесение. Хотя многие профессионалы пользуются именно этим методом. Ведь с его помощью грунтовка полотна выполняется гораздо быстрее, нежели привычное нанесение грунта при помощи кисти.

Если полотно достаточно жесткое и грубое, наносить грунт нужно только кистью. Учитывая степень абсорбции, нанесение выполняется в несколько слоев, но не менее двух. Первый слой обычно разбавляется водой. Если холст довольно крупных размеров, для равномерной и гладкой грунтовки можно воспользоваться распылителем.

Если в качестве грунта под акриловую роспись используется грунтовка с сильным абсорбирующим эффектом, допустим, таким как древесная волокнистая плита, можно добавить к нему акриловое глянцевое средство, нанесенное одним тонким слоем. Непосредственно перед нанесением оно обязательно должно разбавляться водой. Это необходимо для того, чтобы снизить уровень пористости грунтовки до приемлемого уровня. При нанесении грунтовки на поверхность с повышенным уровнем абсорбции, который предварительно не проклеивался, связующие компоненты материала полностью впитаются в полотно. Из-за этого на поверхности появится «зернисто-порошковый» эффект. В последнее время в продаже появился уже готовый грунтованный холст на картоне Brauberg, специально для живописи акрилом.

Что же дальше? Необходимо разобраться, как натянуть грунтованный холст на подрамник. Чтобы закрепить холст на подрамнике, потребуется сделать следующее: разложить полотно на рабочей поверхности и положить сверху на него рамку. Очень важно, чтобы волокна полотна располагались в том же направлении, что и линии рамки. Необходимо не упустить этот момент. Если ткань ляжет под углом, со временем начнется деформация рамки и загибание краев полотна кверху. Необходимо взять ближний длинный край и подвернуть его во внутрь подрамника. После чего с помощью степлера зафиксировать тремя скобками. На краях подрамника полотно закрепляется на завершающем этапе. После закрепления одной стороны необходимо развернуть холст и, хорошо натянув его, выполнить ту же самую процедуру. Закрепление скобами нужно начинать выполнять от середины до краев, поскольку в противном случае полотно выйдет перекошенным. И будет провисать по центру. Если выполняется закрепление не загрунтованного полотна, перед началом процесса его следует слегка смочить водой, можно с помощью пульверизатора. Смачивать необходимо внутреннюю сторону. Это делается для того, чтобы после высыхания воды образовалась более плотная натяжка полотна. Лучше всего брызгать водой после закрепления длинных сторон холста на подрамнике.

Грунтовка холста для масляной живописи своими руками

Лучший клей для проклейки — рыбий (осетровый), но можно холст проклеить пищевым желатином. Для эластичности поверхности, необходимо добавить пластификатор — мед или глицерин. Чтобы проклейка не плесневела добавляется — антисептик. В промышленном производстве антисептик — фенол. В домашних условиях хорошим антисептик — капелька Фейри.

Общий состав проклейки: на 0,5 литров воды, 30 гр. сухого желатина, 7 гр. глицерина или 20 гр. меда, 0,4 гр. антисептика.

Сухой желатин в банке, чуть заливаем холодной водой, до набухания. Через 2 часа, заливаем горячей водой — 60 градусов, перемешиваем и добавляем остальные компоненты. Варить желатиновый клей не надо, можно готовить состав на паровой бане — емкость с клеем помещают в более широкую емкость с горячей водой. Приготовленный клей ставят в прохладное место, чтобы застыл, т.е. превратился в желеобразное состояние.

В горизонтальном положении, проклейка выполняется флейцем, широкой кистью, можно щеткой, небольшая, одежная щетка, чуть меньше ладони. Желеобразная масса для того, чтобы клей не проступал на обратную сторону холста. Проклейка не должна быть слишком застывшей, необходимо уловить момент застывающего состояния. Поверхность не перегружается проклейкой, излишки клея снимаются шпателем или стальной линейкой.

После просушки 1 слоя, выполняется 2 слой. Проклеенный холст должен сохнуть при естественной температуре — 12 часов, нельзя сушить феном или обогревательными приборами.

Поверхность проклеенного холста слегка обрабатывается наждачной бумагой, чтобы удалить шероховатость.

Чтобы проверить качество проклейки, надо посмотреть на холст через скользящий свет, клей равномерно заполняет поверхность эластичной пленкой, без светящихся сквозных просветов.

При проведении ногтем вдоль холста с обратной стороны, сухой, проклеенный холст не должен трещать. Потрескивание обозначает, что холст перегружен, плохое качество клей или недостаточно эластичный состав проклейки

Нравится Показать список оценивших

Клеевой грунт (1 грунтовочный слой)

Компоненты для приготовления клеевого грунта, те, что и для проклейки: клей — желатин, пластификатор — мед или глицерин, антисептик — фенол или другой антисептик. В этому составу добавляется наполнитель, на 0,5 литров воды — 100 гр. сухие цинковые или титановые белила.

В теплый раствор желатинового клея, добавляется пластификатор и антисептик, при непрерывном помешивании, засыпаем сухие белила. Состав клеевого грунта напоминает жидкую сметану.

Проклеенный холст в горизонтальном положении грунтуется флейцем, широкой кистью, небольшой щеткой. Необходимо не перегружать поверхность грунтовочным составом, сохраняется текстура холста, лишний грунт удаляется с поверхности шпателем или стальной линейкой.

После просушки 1 слоя грунта — 12 часов, поверхность слегка обрабатывается наждачной бумагой.

Избыток клея в грунтовочном составе может привести к растрескиванию поверхности, а недостаток клея, создает рыхлый грунт, а в дальнейшем, грунт впитывает больше масла, нарушается прочность связи грунта с красочной поверхностью, рыхлость грунта приводит к жухлости живописи.

Эмульсионный грунт (2 грунтовочный слой)

Связующее в эмульсионном грунте — отбеленное, льняное масло, можно уплотненное. Эмульсия — масло во взвешенном состоянии, когда вода с клеем, обволакивает частицу льняного масла.

Необходимое условие приготовления эмульсионного грунта — однородность состава. Льняное масло тонкой струйкой вливается в теплый, более концентрированный раствор желатинового клея, при этом, состав постоянно перемешивается. В небольшое количество теплой воды, засыпаем наполнитель — сухие цинковые или титановые белила, добавляем пластификатор и антисептик. Смешиваем все компоненты с масляно-клеевой эмульсией. Лучше, если состав эмульсионного грунта, делать на паровой бане — до 60 градусов.

Количество добавления льняного масла в эмульсионном грунте, влияет на изменение состава, меньше масла — к клеевому грунту, больше льняного масла — к масляному грунту.

Грунтованный холст с эмульсионным слоем должен сохнуть, не меньше — 1 месяц.

Когда 1-й слой грунта — клеевой, а 2-й — эмульсионный, это создает плавный переход от проклейки, через клее-масляную эмульсию, к живописному письму, что дает хорошее сцепление всех слоев от холста, до масляной живописи.

Как подготовить холст для живописи маслом самостоятельно.

Конечно сейчас не проблема купить готовый холст, но, во-первых, это достаточно дорого, а во-вторых самостоятельно подготавливая основу вы расширяете возможности своей живописи. На готовых холстах всегда нанесен акриловый грунт. Он универсальный, но далеко не для всех задач лучший. Попробовав разные грунты вы поймете, насколько не похожи друг на друга их свойства и какие интересные технические приемы они позволяют применять.

Но начнем с начала.

Нам понадобится:

Для проклейки и грунтовки

• Клей ПВА
• Акрил (можно строительный, лучше beckerplast 3)

• Желатин пищевой
• Глицерин (по желанию)
• Белила титановые (сухой пигмент)

Собираем подрамник.

Рейки раскладываем на полу и соединяем друг с другом, не пытаясь подогнать вплотную. Потом киянкой пригоняем их друг к другу, подбивая постепенно со всех сторон и следя за тем, чтобы углы были 90 градусов.

Натягиваем холст.

Самое важное здесь,чтобы нити плетения холста шли под 90 градусов друг к другу и были параллельны сторонам холста. Иначе при проклейке и грунтовке холст пойдет складками или из-за неравномерного натяжения подрамник сильно перекосится.

Задача не такая сложная, как кажется, просто нужно быть последовательным и аккуратным. Сначала проводим на куске холста, который будем натягивать, перпендикулярные линии ПО НИТЯМ ПЛЕТЕНИЯ. От краев отступаем около 3см.

Есть более сложный и аккуратный способ, о нем, при случае расскажу. Но для продуктивной работы вышеописанного способа вполне достаточно.

Проклейка.

Проклеивать и грунтовать под живопись маслом можно не только холст, бумагу, только ее нужно предворительно закрепить по всей длине краев скотчем на твердой поверхности, иначе она деформируется.Для бумаги можно использовать кисть или валик.

Проклейка ПВА должна сохнуть 24 часа,лучше в горизонтальном положении, НЕ около батарей. Не в коем случае не начинайте с ней работать раньше. вы повредите слой и испортите холст. При высыхании на холсте появляются складки, это нормально, они уйдут после полного высыхания

В принципе, по холсту проклеенному два-три раза уже можно работать, это дает интересные эффекты и, при правильном хранении и не слишком пастозной живописи не влияет на сохранность красочного слоя. У мастеров 19-20 века можно найти достаточно много подобных работ.

Схема работы с желатином примерно та же: наносим мастихином или шпателем, смотрим, чтобы клей не протек на обратную сторону, сушим 24 часа. Но понадобиться приготовить сам клей. В сети много рецептов с пропорцией желатина и воды. Они из того времени, когда весь желатин был одинаковый, поэтому, действуем по инструкции на упаковке! Подогревать, не зависимо от вида желатина, лучше на водяной бане.

Готовый раствор остужаем до консистенции киселя, когда он еще не желе, но ухе не жидкость.

Поскольку желатин, в отличие от ПВА, прозрачный, нужно проверить на отсвет, вся ли поверхность холста покрыта клеем. Даже маленькие пропуски в первом слое приводят к деформации поверхности.

Грунтовка.

Как я уже говорила, вариантов грунтов много. Сейчас остановлюсь на самых часто используемых.

Грунтовать таким способом можно не только холст, но и бумагу- пленка акрила, в отличие от многих других грунтов эластичная, поэтому не потрескается даже если бумага не натянута на планшет.

Теперь о желатиновом грунте. Готовится он так:

• 0.5 литра раствора желатина
• 100 гр сухого пигмента (обычно титановые белила, цинковые не укрывистые, их лучше не брать)
• 7 гр глицерина

Пигмент и глицерин добавляют в не остывший раствор. Потом грунт остужают до той же консистенции, что и клей. Наносят первый слой грунта мастихином или шпателем. Перед нанесением грунт ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешать. Сушат 24 часа.

Перед второй проклейкой, если мы готовим основу под НЕ пастозную живопись, лучше удалить с поверхности сгустки грунта, если они есть, выровняв их шкуркой нулевкой.

Второй слой грунта наносим жидким и кистью, чтобы выровнять поверхность первого слоя.

Наш холст готов к творческим свершениям и битвам. В следующий раз расскажу о других, более экзотических вариантах грунта и возможностях имприматуры.

Праильная грунтовка холста.

Amigo, вы пластификатор добавляете? Если «трещит» — или высоковатая концентрация клея, или (если соблюдена рецептура) мало или нет пластификатора (мед). Грунтую холсты сам, потому что не устраивает качество покупных холстов. Вот закончу последнюю стадию своего эксперимента — опубликую результаты.

А так — вот ЗДЕСЬ я выкладывал, посмотрите. Я, правда, не на желатине это делаю.

01.03.2011,
17:48

Чем больше количество клея в пропорциях к воде — тем хрупче грунт.
Я вообще на глаз делаю. Раньше делал в пропорциях как в каноне-рецепте (1часть клея, 2 части воды)
Потом при натяжке «ведёт» подрамник. Даже с крестовиной метровые холсты.
Добавляю больше воды. Весь секрет в правильном нанесении. Холодный клей надо наносить
шпателем. Мастихин не подходит. Шпатель размера для шпаклевки стен, шириной 10, 15 см.
Вообще на реставрации для пластификаторе при дублировании холста добавляют мед, чайную ложку.
А антисептик — пентахлорфенолят натрия.
Можно завершающий слой — «имприматуру» наносить. Белила титановые, размешанные на льняном масле.

01.03.2011,
17:49

Ещё добавлю, столярный клей не желательно употреблять.

01.03.2011,
18:12
столярный клей не желательно употреблять

Поддерживаю. И костный тоже нежелательно — жесткий. От качества самого клея много зависит — практически все. katana, а где ентот пентахлорфенолят натрия можно приобрести? От него нет вони, как от фенола?

01.03.2011,
20:25
Удалено модератором форума
01.03.2011,
20:34
Удалено модератором форума
01.03.2011,
20:49
Хочу еще попробовать к желатину добавить немного ПВА для пластичности — посмотрю, что получится.

Не надо ПВА. Это «убьет» холст. Я тут экспериментировал с акрилатом (чистая акриловая смола, ведет себя так же, как и ПВА, — сметанка такая беленькая, при высыхании — прозрачный делается. При грунтовании желатином или животным клеем — они при высыхании натягивают холст, и он потом «дышит» — расширяется при увлажнении и снова натягивается при высыхании. Если вы добавите ПВА, холст перестанет расширяться и сжиматься. Потому что ПВА накрепко его «свяжет». Холст при этом скорее всего провиснет (не «ужмется» при высыхании). И его придется перетягивать. Попробуйте сначала добавить меда в желатин, только не переборщите — около чайной ложки на стакан готового клеевого раствора. Антисептик добавьте — хоть из строительного магазина. И заодно уменьшить пропорцию желатина — чуть жиже сделайте. Проклеивайте чуть-чуть теплым, почти холодным (комнатной температуры), строительным шпателем из нержавейки можно или линейкой из той же нержавейки. Холст ставьте на ребро и движеним снизу вверх. У меня, правда, и флейцем неплохо получается, и на обратную сторону не протекает.

01.03.2011,
20:51

А потом, есть сведения, что ПВА разлагается — просто от атмосферного воздействия, лет через 30-40.

01.03.2011,
21:25

В качестве антисептика, кстати, если больше ничего нет, можно просто добавить таблетку аспирина — только хорошо растолочь ее сначала, а потом тщательно размешать.

01.03.2011,
21:33

А потом, есть сведения, что ПВА разлагается — просто от атмосферного воздействия, лет через 30-40.

Привет Миша! Как там Британщина? Весна скоро? А сведения о разложении ПВА, это ерунда.

01.03.2011,
21:35
Удалено модератором форума
01.03.2011,
23:11

а что случится, если по неудачному этюду пройтись сверху акриловым грунтом и потом записать на нем новую работу? грунт не отвалится от первого масляного слоя? пару раз так делала — вроде держится, но по ночам терзают сомнения 🙂

01.03.2011,
23:12

Никита, привет! Британщина цветет уже 🙂 нарциссы! Крокусы! Мне, кстати, тоже та работа по фото военных лет понравилась. Финке не удалось «проработать ошибки» 🙂 По поводу ПВА — не знаю, но слышал такое. Я его не пользую, и опята его 30-летнего использования у меня нет — поэтому не скажу.

Amigo, — всё хорошо, когда вмеру. Опять же от клея зависит. Дело в том, что мёд не высыхает никогда. Поэтому я бы либо делал одну хорошую проклейку с медом,(ну, и понятное дело, что мед и в грунт то же надо добавлять) а вторую не делал бы вообще (если дырочки закрулись), либо — если проклейки «легкие» — во вторую. В грунт не забудьте мед добавить.

Интересно еще и то, что если проклеивать животным клеем, а потом накладывать магазинную грунтовку акриловую — холст ведет себя хорошо, не провисает.

Читайте также:

  

• Именно из этого материала чаще всего изготавливают шляпы для любителей попариться в русской бане

  

• Монтаж термопанелей с клинкерной плиткой

  

• Светосигнальный прибор зом поликарбонат ip 54

  

• Чем заменить автомобильную шпаклевку

  

• Производство красного кирпича технология

Хотите самостоятельно подготовить холст к рисованию? В статье вы найдете полное описание процесса грунтовки

Как грунтовать холст для художников своими руками?

Стоит понимать, что грунтовка требует времени, а также покупки материалов, а значит, используя такой способ, сэкономить не получится. Первые опыты могут быть неудачными, а качество грунта — ниже, чем фабричного. Впрочем, став более опытными, вы, несомненно, научитесь готовить отличное полотно.

В тоже время самостоятельная грунтовка имеет важные плюсы. Вы сможете подготовить полотно нестандартных размеров или тона, а также, регулируя состав покрывающего материала, сделать поверхность максимально подходящей для разных художественных задач. Кроме того, многим творческим людям просто нравится создавать картины своими руками полностью: от подготовки полотна до завершающего мазка.

Хороший грунт должен

Холст с хорошим покрытием эластичен, он не изменяет форму, а значит, сохранит эстетику произведения на долгие годы.

Как загрунтовать холст самостоятельно?

Работы начинают проводить после того, как полотно закреплено на подрамнике. Если это одна из ваших первых проб, стоит выбрать плотный материал без узелков и других дефектов. Сделать покрытие на таком холсте будет значительно проще.

Как подготовить поверхность?

Как подготовить поверхность?

Как проклеивают холст?

Слой клея обеспечит сцепление и предупредит проникновение масла на задник. Качественное покрытие должно быть тонким и эластичным. Холст с хорошей проклейкой не должен иметь отверстий или выступов, он сохраняет естественную фактуру ткани.

Как проводят работы?

Покрывающий состав наносится в два или более слоев. Между нанесениями полотно сушится.

Во время работ не нужно давить на материал, чтобы избежать пропитывания ткани насквозь. Также не нужно делать несколько мазков кистью на одном месте. Жидкие составы наносят быстро, чтобы не появлялось мест с избытком клея.

После полотно сушится и шлифуется

Затем наносится еще один или несколько тонких слоев клея (между покрытиями холст также сушат и при необходимости выравнивают). Работу можно завершать, когда полотно покрыто равномерно, а между волокнами ткани нет просветов.

Какие инструменты нужны?

Как правильно сушить холст?

Просушка проводится после нанесения каждого слоя. На этом этапе не стоит торопиться, т. к. нарушение технологии ухудшит качество поверхности.

Поверхность должна сохнуть равномерно при комнатной температуре. Нельзя выносить полотно на солнце, ставить у батареи, в местах со сквозняком.

Как правильно шлифовать холст?

Шлифовка поможет избавиться от дефектов, а также улучшит сцепление с другими слоями. Работы проводят наждачной бумагой или пемзой. Шлифовка должна быть аккуратной и не повреждать текстуры. Если есть выступающие узелки, их аккуратно срезают ножом или лезвием. Обычно последний слой грунта не обрабатывают, за исключением случаев, когда нужно улучшить сцепление с маслом.

Как наносить грунт?

Как наносить грунт на холст?

Какие грунтовки и проклейки использовать?

Выбор материалов – важный, но в то же время индивидуальный вопрос. Он зависит от особенностей художественного произведения, используемых красок (например, при работе с темперой необходим грунт, нерастворимый в воде), а также личных пожеланий мастера.

Какие грунтовки и проклейки использовать?

Чем удобны готовые проклейки и грунтовки?

В художественных магазинах можно купить различные по качествам грунты и проклейки. Среди них есть клеевые, акриловые, масляные и другие составы, универсальные покрытия, основы для работы с маслом, акрилом и т. п. Такое разнообразие позволяет выбрать наиболее удобные для работы средства.

Как приготовить грунт и проклейку своими руками?

Просто и доступно: покрытие на основе желатина

Одним из наиболее удобных и недорогих покрытий являются основы с использованием желатина (пищевого или промышленного). Они подходят для плотных и грубых холстов, т. к. могут быть жидкими или полузастывшими.

Для клеевого грунта можно использовать такой состав: желатин, глицерин (можно заменить медом), красящее вещество (цинковые белила или мел), вода. Соотношение веществ в частях 15:2:(30–50):200. Такой слой сохнет в среднем 8–10 часов. При приготовлении важно не перегревать желатин, поэтому его аккуратно разводят на водяной бане.

Рецепты проклеек

Казеиновое покрытие достаточно долго готовится. Его нужно замачивать около 180 минут в холодной воде. Затем в него добавляют нашатырный спирт. При температуре 50–70% вещество приобретает клеевую структуру.

Эмульсионная проклейка может быть приготовлена на основе яйца, клеящего вещества (25 г), касторки (2–3 г), воды (0,5 л).

Рецепты грунтовок

Эмульсионная грунтовка отличается хорошим качеством, небольшим уровнем пористости (по сравнению с клеевыми покрытиями), но сложна в приготовлении и может расслаиваться. По этой причине такой состав трудно будет готовить новичкам.

Клеевой грунт. Такое покрытие быстро сохнет, однако грунтовка может высасывать связывающие вещества из масла. Оно плохо переносит сырость. Составы с задубливающими веществами имеют низкую эластичность, а покрытия со смягчителями могут подгнивать.

Многим художникам нравится клеевой состав на основе казеина. В его состав входит: казеин 10—15 г, нашатырный спирт (25%) 3г, глицерин 3г, пигмент до 35 г, вода до 160 г. Также интересен рецепт на основе поливинилового спирта, к которому добавляют цинковые белила (мел) и воду. Соотношение веществ 1:(3-4):15.

На этом мы завершаем обзор, посвященный грунтовке холстов, и желаем вам быстрой и удачной подготовки к работе.

Холсты на подрамниках

Видео 1: как грунтовать холст своими руками?

Видео 2: как грунтовать холст своими руками?

Видео 3: как натягивать холст на подрамник своими руками?

Ссылки по теме

• Кисти для живописи, художников и рисования
• Мольберт своими руками
• Мастихин как инструмент художника

Технология подготовки холста для масляной живописи. « artiste peintre contemporain ilya komov

28.12.2009 // Совет художника.

В художественных салонах  существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник. Упакованные в красочную  вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?

Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.

Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо.

Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки.

Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают  красочному слою полноценного скрепления с холстом.

В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что  грунт скользит, и масляную краску он не держит.

На таком грунте живопись держится не более 10 лет. Мне случалось наблюдать случаи, когда красочный слой отслаивался  чешуйками спустя два-три года после написания.

Холст, профессионально загрунтованный под масляную живопись – это штучный товар. Любые попытки «выдать вал» для успешной реализации  ведут к ускорению и «оптимизации процесса», что неизбежно влечёт катастрофическую потерю качества.

Как же грамотно подготовить холст для живописи в обычных условиях?

ПОДРАМНИК.

Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение

пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных  клиньев.

Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву.

Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень,  «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись.

Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»).

Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском.

Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом.

Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.

НАТЯЖКА ХОЛСТА.

Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст.

Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте.

Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется  край холста. В этом случае он никогда не разлохматится.

Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2  гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами.

Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны.

Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество.

Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.

КЛЕЙ.

Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.

Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.

Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.

Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.

ПРОКЛЕЙКИ.

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.

Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста ( а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.

Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.

Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.

Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.

Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.

Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим.

Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.

В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%

ГРУНТ.

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.

Есть вариант добавить белила  большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.

Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть  красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.

Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.

Проклеивание и грунтовка холста, библиотека статей для художников

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают «ершом» после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Картины маслом: как это делается? подготовка холста

Зернистая фактура холста очень удобна для живописи. Для учебных работ следует выбирать холст с нитями средней толщины, а для больших картин – крупнозернистый. Некоторые художники предпочитают брать за основание мешковину. Но на ней лучше писать крупноформатные этюды и картины, так как она имеет выраженную рельефную фактуру. Следует выбирать не очень разреженную мешковину, без помарок и выстиранную.

Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучить возможности каждого материала.

Ну вот, холст приобретен. Теперь необходимо позаботиться о подрамнике.

Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии. Свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут, не коробится, не теряет упругости во время работы.

Холст натягивают на подрамники, изготовленные со скосом, направленным внутрь подрамника под углом 5-7 градусов. Иначе холст деформируется, и слой нанесенной краски со временем трескается. Если у подрамника не будет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на оборотную сторону холста, чего допускать нельзя.

Когда краски высохнут, готовую работу можно снять, а на освободившийся подрамник снова натянуть основание.

Следующий этап – проклейка холста.

Для живописи готовят хорошо натянутый холст. Проклейка закрывает все поры холста – во-первых, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, а во-вторых, чтобы слои грунта и краски не проникли на изнаночную сторону.

Для проклейки заранее готовят жидкий столярный клей и остужают его. Студенистым клеевым раствором легче закрывать поры. Такой раствор наносят широкой кистью или щеткой на холст. Важно, чтобы поры закрывались, а нити были покрыты самым тонким слоем.

После проклейки холст следует просушить при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Затем его поверхность, на которой бугрятся некоторые утолщения нитей после проклейки, надо протереть куском пемзы. Необходимо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить зернистую фактуру. Сдув порошок пемзы, оставшейся между нитями, можно сделать повторную проклейку.

Итак, если все поры холста закрыты, фактура его сохранена, клеевой слой при сгибе не трескается, можно считать проклейку удачной.

Проверив качество проклейки, переходят к грунтовке.

Грунт – это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте масляными красками нельзя. Если грунт приготовлен плохо, по нему трудно писать кистью – краски будут тускнеть, на картине появятся матовые пятна. Важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен.

Рецептов и видов грунтов существует много: эмульсионный, полумасляный, масляный. Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается с практикой. Рекомендуют на этапе обучения живописи пробовать разные способы грунтовки холста.

Конечно, холст – лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо и использование других материалов – картона, бумаги (ватмана), и даже стекла и фанеры.

Грунтовка холста — самое интересное в блогах

Это цитата сообщения stichling Оригинальное сообщение Как загрунтовать холст.

В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.

Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.

И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.

Итак, начнем, небольшой мастер класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем

ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.

Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.

Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.

Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.

Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую — нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.

Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.

После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.

После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.

Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.

Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. ( краситель нужного цвета).

Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.

Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после

грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.

Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

P.S

Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.

Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.

Это и будет грунтовка. Да это старая технология.

Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.

И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.

Нарисуйте на них маслом. А потом напишите , свои комментарии.

• Состав эмульсии:
• Цельное яйцо            1 шт.
• Льняное масло вареное
• (с небольшим количеством сиккатива)  10—40 г
• Пигмент         15—40 г.
• Касторовое масло     1—2 г
• Фенол 0,2—0,5 г
• Вода (добавляется для разжижения по
• надобности)  60—120 г

Цельное яйцо сначала взбалтывают, а потом при непрерывном перемешивании деревянной палочкой вливают в него медленно небольшими дозами масло, следя за тем, чтобы масло хорошо заэмульгировалось в яйце, после этого также при непрерывном помешивании приливают в эмульсию воду с антисептиком и смесь пигмента с оставшимся количеством воды. (При приготовлении грунтов надо иметь в виду, что воду для разжижения грунта можно добавлять по желанию).

Масляно-яично-клеевой грунт.

Состав эмульсии:

• Цельные яйца           1—2 шт.
• Масло льняное или натуральная олифа 50—80 г.
• Животный клей (рыбий, желатин, казеин и др.)…40—120 г
• Касторовое масло или мед  1—2  г
• Фенол 0.2—0,5 г
• Пигмент         150—250 г
• Вода    400—800 г

В раствор клея концентрацией не ниже 30% (т. е. на 70 см3 воды берется от 30—40 г клея, так как в растворах слабой концентрации масло трудно заэмульгировать и оно легко отслаивается и всплывает наверх) добавляют яйца. Хорошо перемешав содержимое, вливают в него небольшими дозами, при помешивании в одном направлении сгущенное льняное масло или натуральную олифу и перемешивают до тех пор (20—25 минут), пока не образуется светлая, слегка коричневатая однородная эмульсия при отсутствии незаэмульгированного масла, плавающего на поверхности эмульсии.

Затем в отдельном сосуде смешивается пигмент с водой и антисептиком, и суспензия соединяется с эмульсией.

Эмульсию можно разжижать водой до требуемой густоты грунтовочной пасты.

Масляно-клеевой грунт

Состав эмульсии (в весовых частях):

• Рыбий клей или желатин,
• можно казеиновый или в крайнем,
• случае чистый столярный клей      25
• Натуральная льняная олифа            15—25
• Касторовое масло или мед  1—2
• Пигмент         70—100
• Антисептик   0,2—0.4
• Вода    250—300
•  

Эмульсия приготовляется в том же порядке, что и в предыдущих рецептах. При применении вместо животного клея растительного, например, крахмала или пшеничной муки рекомендуется эмульсию получать при нагревании.

Казеиново-масляный грунт

За последнее время многие художники перешли на приготовление эмульсионных грунтов с казеином, поэтому считаю необходимым привести рецептуру такого состава грунта.

Казеин вначале замачивается в теплой воде (3—4 часа), затем к нему добавляется раствор буры или нашатырного спирта, содержимое нагревается до температуры 50— 60°С. К этому раствору приливается тонкой струёй или по каплям масло, а затем остатки воды с белилами и антисептиком, при этом массу непрерывно перемешивают.

Вместо готового сухого казеина можно применять творог, предварительно очищенный. от остатков жира промывкой Р горячей воде и хорошо отжатый, беря его в эмульсию повесу примерно вдвое больше, чем сухого казеина, т. е. не 25 частей, а 40—50 частей.

В случае применения купленного сухого казеинового клея в порошке следует сначала убедиться в его качестве, для этого надо взять 10 г порошка клея, смешать его с 10—15 г теплой воды и оставить его на 2—3 часа, после чего нагреть до температуры 40—50°С, и если казеин хорошо расходится, то этот купленный сухой казеиновый клей в порошке можно применять в таком виде в проклейку и эмульсию вместо казеина или творога.

Масляно-клеевой грунт с добавлением лака

Состав эмульсии (в весовых частях):

• Клей   30
• Масло 20-30
• Даммарный, мастичный или копаловый лаки…. 5—7
• Белила            100-150
• Касторовое масло или мед  2—3
• Вода    350-^50
• Грунт незначительно, лишь поверхностным слоем, втягивает связующее красок.
• Поливинилово-масляный грунт.
• Состав эмульсии (в весовых частях);
• Поливиниловый спирт       25—40
• Льняное масло          30—50
• Белила цинковые или мел  75—120
• Вода    250-400

Вследствие высокой эмульсирующей способности поливинилового спирта эмульсия на нем получается очень стойкая.

Грунтовочная паста легко наносится на проклеенный холст; краски не прожухают. Грунт на поливиниловом спирте обладает высокой эластичностью и не имеет недостатков животного клея. Если грунт с трудом наносится на холст, быстро засыхает и забивает структуру ткани, пасту следует разбавить водой.

Надо иметь в виду, что в случае, если через эмульсионный грунт будет проникать связующее, то необходимо увеличить количество масла в эмульсии (в 2—3 раза больше, чем клея) или же нанести лишний слой грунта, лака или проклейки и выдержать холст в течение 5—10 суток до начала: письма на нем.

Клеевой грунт

• Проклейка 1-я, 2-я 5—7% раствором клея (рыбьего, желатины или казеина) и
• смягчителем и антисептиком.
• Грунтовка 1-я и 2-я (в весовых частях):
• Клей   10-12
• Мед     1-2
• Вода    120-150
• Пигмент (цинковые белила, мел или бланфикс)..30—50

Количество проклеек и грунтовок можно увеличить или уменьшить в зависимости от качества холста и материалов. Очень полезно добавить в клеевой раствор цельное яйцо или -желток.

Казеиновый грунт

Состав (в весовых частях):

• Казеин           10—15
• или творог     20—30
• Нашатырный спирт (25%)   2—3
• Мед или глицерин   2—3
• Пигмент         20-35
• Вода    120-160

Процесс приготовления тот же, что и в предыдущих рецептах.

Желатиновый грунт

Состав (в весовых частях):

• Желатин        10—15
• Мед или глицерин   2—3
• Пигмент (цинковые белила или мел)  30—50
• Вода    150—200
• Грунт на поливиниловом спирте
• Состав (в весовых частях)
• Поливиниловый спирт       10—15
• Пигмент (цинковые белила или мел )  25—40
• Вода    100—150

При приготовлении клеевого грунта следует соблюдать следующие основные правила:

Последующий слой грунта наносить только после просыхания предыдущего, т. е. не менее, как через 8—10 часов.

Сушку грунта производить при комнатной температуре. Не следует сушить грунт вблизи горячей печи во избежание пересыхания клея и растрескивания грунта.

По окончании грунтовки необходимо закреплять его дубящими растворами.

Не вводить слишком много пигмента, так как избыточное количество дает рыхлый грунт, сильно впитывающий масло.

После каждой проклейки и грунтовки, за исключением последней, шлифовать поверхность, следя за тем, чтобы сохранить фактуру ткани.

Рецепты грунта для холста

Яично-масляный грунт.

Цельное яйцо сначала взбалтывают, а потом при непрерывном перемешивании деревянной палочкой вливают в него медленно небольшими дозами масло, следя за тем, чтобы масло хорошо заэмульгировалось в яйце, после этого также при непрерывном помешивании приливают в эмульсию воду с антисептиком и смесь пигмента с оставшимся количеством воды. (При приготовлении грунтов надо иметь в виду, что воду для разжижения грунта можно добавлять по желанию).

Масляно-яично-клеевой грунт.

Состав эмульсии:

В раствор клея концентрацией не ниже 30% (т. е. на 70 см3 воды берется от 30—40 г клея, так как в растворах слабой концентрации масло трудно заэмульгировать и оно легко отслаивается и всплывает наверх) добавляют яйца. Хорошо перемешав содержимое, вливают в него небольшими дозами, при помешивании в одном направлении сгущенное льняное масло или натуральную олифу и перемешивают до тех пор (20—25 минут), пока не образуется светлая, слегка коричневатая однородная эмульсия при отсутствии незаэмульгированного масла, плавающего на поверхности эмульсии.

Затем в отдельном сосуде смешивается пигмент с водой и антисептиком, и суспензия соединяется с эмульсией.

Эмульсию можно разжижать водой до требуемой густоты грунтовочной пасты.

Масляно-клеевой грунт

Состав эмульсии (в весовых частях):

Эмульсия приготовляется в том же порядке, что и в предыдущих рецептах. При применении вместо животного клея растительного, например, крахмала или пшеничной муки рекомендуется эмульсию получать при нагревании.

Казеиново-масляный грунт

За последнее время многие художники перешли на приготовление эмульсионных грунтов с казеином, поэтому считаю необходимым привести рецептуру такого состава грунта.

Казеин вначале замачивается в теплой воде (3—4 часа), затем к нему добавляется раствор буры или нашатырного спирта, содержимое нагревается до температуры 50— 60°С. К этому раствору приливается тонкой струёй или по каплям масло, а затем остатки воды с белилами и антисептиком, при этом массу непрерывно перемешивают.

Вместо готового сухого казеина можно применять творог, предварительно очищенный. от остатков жира промывкой Р горячей воде и хорошо отжатый, беря его в эмульсию повесу примерно вдвое больше, чем сухого казеина, т. е. не 25 частей, а 40—50 частей.

В случае применения купленного сухого казеинового клея в порошке следует сначала убедиться в его качестве, для этого надо взять 10 г порошка клея, смешать его с 10—15 г теплой воды и оставить его на 2—3 часа, после чего нагреть до температуры 40—50°С, и если казеин хорошо расходится, то этот купленный сухой казеиновый клей в порошке можно применять в таком виде в проклейку и эмульсию вместо казеина или творога.

Масляно-клеевой грунт с добавлением лака

Состав эмульсии (в весовых частях):

Вследствие высокой эмульсирующей способности поливинилового спирта эмульсия на нем получается очень стойкая.

Грунтовочная паста легко наносится на проклеенный холст; краски не прожухают. Грунт на поливиниловом спирте обладает высокой эластичностью и не имеет недостатков животного клея. Если грунт с трудом наносится на холст, быстро засыхает и забивает структуру ткани, пасту следует разбавить водой.

Надо иметь в виду, что в случае, если через эмульсионный грунт будет проникать связующее, то необходимо увеличить количество масла в эмульсии (в 2—3 раза больше, чем клея) или же нанести лишний слой грунта, лака или проклейки и выдержать холст в течение 5—10 суток до начала: письма на нем.

Клеевой грунт

Казеиновый грунт

Состав (в весовых частях):

Процесс приготовления тот же, что и в предыдущих рецептах.

Желатиновый грунт

Состав (в весовых частях):

При приготовлении клеевого грунта следует соблюдать следующие основные правила:

Последующий слой грунта наносить только после просыхания предыдущего, т. е. не менее, как через 8—10 часов.

Сушку грунта производить при комнатной температуре. Не следует сушить грунт вблизи горячей печи во избежание пересыхания клея и растрескивания грунта.

По окончании грунтовки необходимо закреплять его дубящими растворами.

Не вводить слишком много пигмента, так как избыточное количество дает рыхлый грунт, сильно впитывающий масло.

После каждой проклейки и грунтовки, за исключением последней, шлифовать поверхность, следя за тем, чтобы сохранить фактуру ткани.

Источник

Грунт для холста своими руками, доски и их грунтовка

Холсты, доски и их грунтовка. Клеи

СОДЕРЖАНИЕ:
Зачем качественный грунт?
Приготовление досок для живописи
Все клейкие вещества для грунта
Выбираем клеевой грунт
Старинный рецепт клея бенедиктинцев
Рецепт от старого практика
Если Вы видите цыфру около слова, смотрите в примечаниях

Зачем качественный грунт

Выбрав с большой тщательностью средства для живописи, нужно знать также, на чем писать: качество холстов, досок и т. п. имеет очень важное значение.
Каждая картина состоит из трех совершенно различных элементов.

1. Основа или материал, на котором написана картина, т. е. доска, холст, камень, бумага и т. п.
2. Грунт, которым покрыта эта основа.
3. Живопись, образующая последовательный ряд слоев краски, положенной на грунт.

Если, несмотря на это, основа разрушится, реставратор может перенести картину на новый холст или доску, для чего очень важно, чтобы грунт хорошо сохранился. Убедиться в этом не трудно, исследуя старые триптихи (складни), где все три деревянные створки написаны на одинаковых досках, из того же дерева и с одинаковым грунтом, что дает прекрасный случай для сравнения. Почти всегда средняя доска, соприкасающаяся со стеной, оказывается сгнившей от сырости; боковые же створки, к которым открыт свободный доступ воздуха, сохранились.

Сравнивая живопись, мы видим, что при хороших грунтах она сохранилась одинаково на всех панно триптиха, между тем как при дурных грунтах живопись повреждена на сгнившем дереве и уцелела на боковых створках. Одним словом, прочность картины в значительной мере зависит от качества грунта. Недостаточно, чтобы он был только крепок, как сталь или алмаз, а необходимо еще, чтобы он не трескался и не превращался со временем в порошок, вместе с которым осыпется и живопись. Грунт, при своей прочности, должен быть достаточно эластичным и упругим, что позволило бы, при высыхании живописи, поддаваться происходящему при этом сжиманию слоев краски и вместе с тем обладать достаточной стойкостью, чтобы защищать ее от слишком резких движений основы. Кроме того, грунт должен впитывать излишек масла и лаков115 из живописи и задерживать все то, что могло бы проникнуть в живопись со стороны холста, дерева и т. п. Несмотря на всю важность грунтовки, ее часто не делают; в акварели или пастели она необязательна, но даже и в масляной живописи краски наносят иногда прямо на основу. В таком случае необходимо выбирать основу, удовлетворяющую тем требованиям, какие мы предъявляем к грунту, т. е. она должна слегка сжиматься и расширяться и не содержать кислот или других материалов, вредно влияющих на краски; поверхность ее должна быть мелкозернистая и с равномерной пористостью. Если такая основа сильно впитывает краски, хорошо сперва покрыть ее поверхность небольшим количеством лака-ретуше, лака для живописи или их смесью

Употребление деревянных досок сохранилось в Италии — до Рафаэля включительно, а в Нидерландах значительно дольше — до Рубенса.

Приготовление досок для живописи

считалось настолько серьезным делом, что правительство Нидерландов нашло нужным монополизировать его и взяло на себя эту заботу: лучшие столяры занялись изготовлением досок из безукоризненного и сухого дерева. Было даже запрещено, под угрозой штрафа, кому бы то ни было писать на досках, изготовленных не в правительственных мастерских121. Вот каковы мотивы законодателя, объясняющие эту меру: „Гений художника принадлежит его отечеству. Долг отечества позаботиться насколько возможно о продлении века лучших произведений. Чтобы достигнуть этого, нужно заботиться одинаково обо всех картинах уже потому, что всякий знаменитый художник начинает с неизвестности, или же неизвестен еще по своей скромности, а потому художник, не зная, как будет оценена его картина в будущем, не должен, по небрежности или из экономии, подвергать свою картину риску». Таков был закон, который вызовет улыбку в наше время, — и закон этот строго выполнялся в блестящую эпоху расцвета школы голландской живописи. Быть может, ему мы обязаны сохранностью тех чудных образцов живописи, которыми наслаждаемся в галереях Европы122.

С заменой досок холстами грунтовка последних делалась та же, что и для досок, т. е. из клея и мела.

С течением времени грунтовка видоизменялась: слой клея и мела делался все тоньше и тоньше, потом стал покрываться сверху другим — из масла и свинцовых белил, и в конце концов клей совсем перестал употребляться123. Плачевный результат, конечно, не замедлил обнаружиться: было замечено, что холст, при непосредственном соприкосновении с маслом, сгорал и становился непрочным124. Снова вспоминают о клее и покрывают им холст просто для изоляции перед грунтовкой маслом; но, пользуясь животным клеем, подверженным влиянию сырости, получают холсты, которые загнивают. Тогда пробуют грунтовать и обратную сторону холста слоем клея, перекрывая его сверху вторым слоем масляного грунта, и пропускают холст между двумя валами. Такой холст совершенно утрачивал гибкость, и его трудно было натянуть на подрамник. Затем снова возвращаются к забытому: покрывают холст клеевым грунтом, а поверх, слой за слоем, накладывают масляный грунт. При этом способе узор плетения холста совершенно утрачивался и поверхность получалась гладкая, как у доски.

Но возникали новые неудобства: просушка холста требовала от двух до трех лет, для ускорения чего примешивали в масло сиккативы, скипидар, масло вареное с глетом, умбру, смесь красной охры с белилами или же одну охру. Спрос на такой холст, самим приготовлением обреченный на растрескивание, был очень велик: особенно нравился он тем портретистам, стремившимся в своей живописи имитировать фарфор, хрупкостью которого отличался и холст. Время хорошо отомстило за пристрастие к таким способам, и теперь, наверное, многие собственники этих холстов не без горечи взирают на потрескавшийся портрет какого-нибудь предка, значительно утративший из-за этого свою ценность.

Выбираем клеевой грунт

Сравнивая написанные картины и исследуя материалы, на которых они написаны, легко убедиться, что лучше сохранились произведения, исполненные по клеевому грунту. Конечно, нельзя утверждать, что все написанное по клеевому грунту хорошо сохранится127.

В общем это так, но в частности ведь могут быть и другие причины порчи картины, независимо от грунта, и, наконец, клей мог быть взят дурного качества. Нужно употреблять клей, непроницаемый для влаги, незагнивающий, эластичный и совершенно нейтральный по отношению к краскам.

Отвечающий этим условиям клей изолирует живопись от возможных химических воздействий самой основы (холста, дерева и пр.); не сжимаясь, он не вызывает образования трещин, а его гибкость позволяет следовать движениям дерева и холста; между тем, грунты на масле самоокисляются, желтеют, взаимодействуют с некоторыми красками, ссыхаются и в конце концов делаются хрупкими.

Вывод из всего этого тот, что от масляных грунтов следует отказаться и удовольствоваться клеевыми, при условии выбора хорошего клея.

Принимаясь за изучение клеев, прежде всего естественно попытаться ознакомиться со старой литературой по этому вопросу, но, к сожалению, практики, знавшие свое дело, не оставили никаких книг, и поневоле приходится разбираться в массе манускриптов и рецептов, подчас малоразборчивых и загадочных. Нередко находимые рецепты совершенно невыполнимы вследствие искажений, внесенных целым рядом переписчиков и переводчиков, пишущих о всяких вещах, но не понимающих их и не работающих экспериментально. Вот почему величайшие ошибки и глупости на протяжении веков переходили из книги в книгу, наподобие слова Евангелия. Если, тем не менее, кто-либо захотел бы заглянуть в эти „первоисточники», то вот необходимый ключ для их понимания.

Когда в рецептах упоминается о раковинах устриц, глазах раков, оленьих рогах, о перламутре, о жемчуге, — знайте, что речь идет об углекислом кальции, одним из видов которого является мел. Когда говорится о толченых насекомых, крови свиньи и других жертв, о молоке, свежем твороге, яичном желтке — все это, по существу, казеин, фибрин или вителлин, а белок яйца — альбумин. Если встретите предложение использовать коровьи хвосты, старые перчатки и голенища, бараньи ноги, рыбьи пузыри и мертворожденного козленка, то, вместо всего этого, возьмите желатин. Все мучнистые вещества — рожь, пшеница, маниока, рис, картофель — рекомендуются как содержащие крахмал и клейковину (глютин), а многие экзотические растения и деревья с различными латинскими названиями — как дающие камеди и смолы.
И если в каком-нибудь рецепте попадается указание „жечь восковую свечу над кастрюлей», то весь практический смысл такого ритуала исчерпывается полезностью воска, капающего со свечи. Точно так же с успехом можно заменить аммиаком негашеную известь, мочу верблюда и навоз, действующие как щелочи.

Наконец, нередко найдете совет брать фиговое молоко, слизь улитки, льняное семя, мед, употреблявшиеся для придания клею эластичности, но для этого, конечно, более применим глицерин128.

Все клейкие вещества

открытые и описанные до настоящего времени (их существует множество), должны быть отнесены к следующим восьми основным материалам, из которых четыре — животного происхождения и четыре — растительного.

Животные:
Желатина
Альбумин
Казеин (или фибрин или вителлин)
Воск

Растительные:
Крахмал
Клейковина (глютин)
Камеди
Смолы

старинный рецепт клея бенедиктинцев

Пользуясь этими материалами и нашатырным спиртом как щелочью, можно с примесью глицерина (для эластичности) восстановить все самые сложные античные клеи.

Вот, например, взятый из манускрипта старинный рецепт клея бенедиктинцев для пергамента богослужебных книг, на котором писались всем известные миниатюры: „собрать в летние месяцы, после вечерни, пчел, растолочь их с известковым молоком и потом профильтровать через тряпку». Анализируя этот странный рецепт, убедимся в полной его целесообразности. В самом деле: пчелы содержат немного желатины, фибрина и в большей мере — воск и мед. Присутствие известкового молока необходимо, чтобы смешать воск с водой и превратить фибрин в клей. Процеживание требуется для удаления остатков насекомых — лапок, крыльев и т. п. Совет — собирать пчел летним вечером — также не лишен практичности, так как этим обеспечивается большее количество воска и меда. Нетрудно, конечно, заменив фибрин казеином (веществом аналогичным), мед — глицерином, известь — аммиаком и добавив воска и желатины с водой, получить клей бенедиктинцев без всякого фильтрования. Клей этот, действительно, превосходен для указанной цели, так как совершенно непроницаем для влаги, не загнивает, гибок и прекрасно сохраняет листы часто читаемых книг129. Таким образом, наука, нередко требующая стольких жертв, спасает пчел от ужасного толчения в ступке и оставляет их мирно жужжать над цветами!

Не ограничиваясь приготовлением клеев по старым рецептам, а комбинируя указанные выше восемь основных клеевых материалов и зная их свойства, можно получить для той или иной цели целый ряд новых клеев. Само собой разумеется, что приготовленный клей надо испытать, т. е. проследить, как он действует на различные основы (холст, дерево, бумагу, картон и пр.) и как влияет на различные виды живописи в сырости, в сухом месте, на солнце и в темноте. Добросовестные испытания, конечно, потребуют долгих лет. Посмотрим, как каждый из восьми основных материалов может превратиться в клей или ему уподобиться.

Желатина, растворенная в воде, образует клей, обыкновенно называемый мездровым или кожным; его клеющая способность увеличивается прибавлением негашеной извести, масляного лака или шеллака (гуммилака); клей сохраняется жидким в холодном виде посредством добавления уксусной кислоты; с примесью глицерина, хлористого кальция и каучука приобретает эластичность; и, наконец, от прибавления хромовой кислоты, двухромовокислого калия130 и уксуснокислого алюминия желатина делается, по высыхании, нерастворимой в воде
Альбумин получается при сбивании в пену яичных белков и собирании час спустя жидкости, которая отделится; в продаже он имеется в сухом виде. Клей этот также делается эластичным от примеси глицерина и, подогретый до 100°, еще во влажном состоянии превращается в нерастворимый.
Казеин продается в сухом виде в магазинах; легко может быть получен домашним способом из творога. Прибавление глицерина сообщает ему эластичность

Воск — это продукт натуральный; выбирать нужно чистый воск, без сала, которое подмешивают торговцы. Растворяется он в воде с помощью щелочей (нашатырного спирта)

Крахмал и клейковина применяются в виде клейстера, декстрина и т. п.

Камедь (гуммиарабик) разводится попросту в воде. Прибавление борной кислоты делает этот клей долее сохраняющимся; глицерин придает эластичность.

Смолы, растворенные в жирном масле (масляные лаки) или в эфирных маслах, вводятся в клей в виде эмульсии; некоторые смолы можно непосредственно растворять в воде с помощью щелочей, как, например, шеллак (гуммилак), который растворяется в воде в присутствии буры или нашатырного спирта и может быть в таком виде введен в клей

На основании этих характеристик каждый найдет варианты, пригодные для различных потребностей, мы же ограничиваемся подысканием клеев специально для грунтов под масляную живопись. По нашему глубокому убеждению, лучшим является казеиновый клей131 как для грунтовки холстов, так досок и картонов; рекомендуем точно придерживаться предлагаемого способа его приготовления, чтобы обеспечить хороший результат

( Когда холст хорошо загрунтован с лицевой стороны, необходимо обратить внимание и на его изнанку: ее тоже надо загрунтовать, чтобы сделать непроницаемой для влаги, вызывающей загнивание ткани, и воспрепятствовать возможности проникновения излишка масла из красок, отчего ткань делается непрочной.

Помимо всего, грунт и с изнанки должен быть гибким, чтобы холст можно было свертывать. Для этой цели с успехом могут служить: каучук, растворенный в нефтяном растворителе, воск, смолы, шеллак. У маленьких холстов достаточно покрыть изнанку два раза фиксативом для акварели

Все советы о том, как сберечь живопись от огня, покрывая холсты каким-нибудь огнестойким слоем, вряд ли выдерживают критику в самом принципе, так как такой слой нельзя нанести с лицевой стороны картины и он недостаточно эффективен в случае воспламенения.

Можно еще посоветовать укрепить с помощью шарниров позади картины металлическую сетку, натянутую на легкий подрамник, который мог бы по желанию отодвигаться. Такая металлическая сетка на расстоянии двух сантиметров от холста позволяла бы свободно циркулировать воздуху и предохранила бы картину от толчков и от прикосновения пламени, угрожающего скорее сзади, чем спереди, так как, в большинстве случаев, торговцы картинами и любители живописи, преисполненные глубокого уважения к картинам, выставленным в музеях, не оказывают им ни малейшего внимания, когда картины возвращаются к ним домой; они волочат их по приставным лестницам и водят зажженными свечами с обратной стороны картин, сваленных в кучу, не принимая при этом никаких мер предосторожности.

Следует, конечно, пытаться искать еще новые водорастворимые клеющие вещества, помимо описанных. Быть может, химия откроет что-нибудь лучшее, чем казеиновый клей, но пока за него говорят века, в течение которых он превосходно выстоял.

Рецепт от старого практика

Если вы доверяете старому практику, посвятившему всю жизнь на изучение средств живописи, и захотите испытать, то вот грунт, который он предлагает и гарантирует его достоинства. Разотрите цинковые белила на бензине и прибавьте поровну лака-ретуше и фиксатива для акварели; когда положенный слой такого грунта высохнет, а это произойдет через несколько минут, его следует обработать стеклянной бумагой

По всем этим подготовкам можно писать как масляными красками, так и акварелью134. В заключение остается сказать несколько слов относительно тона грунта. Мы без колебания скажем: грунт должен быть абсолютно белый по многим причинам. Во-первых, это дает возможность получать прозрачные лессировки, не покрывая предварительно белилами лессируемые места, что заставляет долго ждать их высыхания и связано со всеми затруднениями, обычными при работе с масляным грунтом; во-вторых, грунт всегда слегка просвечивает, а с течением времени все больше и больше, и это делает нежелательным употребление цветных грунтов, которые, в конце концов, сообщают картине свой тон, особенно в тонкопокрытых местах. Некоторые картины Пуссена и французской школы XVIII века, писанные по красному грунту, убедительно подтверждают это. Для картин тех художников, которые делали грунтовку умброй или черной краской, не нужно и века, — их картины через короткое время сделались совершенно невидимы в полутонах.

Помимо всего этого, по белому грунту пишется невольно светлее, что также весьма важно; потемнеть картина всегда успеет еще впоследствии и довольно быстро.

Источник

Виды живописных грунтов, способы их приготовления и нанесения

Виды живописных грунтов, способы их приготовления и нанесения

Грунт — первый слой покрытия живописной основы, лежащий непосредственно под красочным слоем. Художники, посещающие наши арт-маркеты в Москве, знают, что грунт —это первый этап подготовки основы, задающий основные фактурные и цветовые свойства поверхности под живопись.

Задачи грунта:

Состав грунта:

Грунты по составу связующего:

Клеевые

В теплый 5-7% раствор клея постепенно, при непрерывном помешивании засыпают наполнитель до получения состава, похожего на жидкую сметану. Этот состав наносят на проклеенный холст широкой кистью или флейцем в два слоя. После нанесения первого слоя его сушат не менее 12 часов, слегка шлифуют пемзой или наждачной бумагой. Затем смахивают пыль и ворсинки и накладывают второй слой. В некоторых случаях наносится жидкий раствор 4% клея.

Избыток клея ведет к растрескиванию грунта и красочного слоя; от недостаточного количества клея грунты становятся рыхлыми и впитывают слишком много масла, нарушая этим прочность связи и вызывая сильное пожухание красок.

Масляные

Масляное грунтовое покрытие состоит из стертых на высыхающем растительном масле сухих пигментов. В качестве связующего лучше всего использовать льняное масло.

Для эластичности маслосодержащих грунтов добавляется незначительное количество касторового масла (на10 гр льняного масла — 1 гр касторового). Для приготовления масляных грунтов чаще всего применяют готовые неразбавленные масляные краски, которые наносят, тщательно разравнивая слой сначала мастихином или шпателем, а затем флейцем.

Холсты с масляным грунтом требуют длительной просушки — около двух лет (хотя для начального сцепления тонкому слою хватит 5 — 6 часов). Масляные грунты имеют глянцевую поверхность, не впитывают масло из красок, отчего связь между грунтом и красочным слоем оказывается непрочной, особенно при многослойной пастозной живописи.

Красочный слой в произведениях, написанных на холсте с масляным грунтом, не получая необходимого сцепления с глянцевой поверхностью, со временем начинает отслаиваться. Подобные разрушения имеют некоторые картины русских художников второй половины XIX века — И. Репина, М. Нестерова, В. Поленова и других. Такой грунт наносится аналогично клеевому.

Эмульсионные

Приготавливают на эмульсиях из клея и масла, где масло в виде мельчайших частиц во взвешенном состоянии находится в жидком клеевом растворе.

По своим свойствам эмульсионные грунты стоят между масляными и клеевыми: если в эмульсионном грунте мало масла — он ближе к клеевому, если много — к масляному. Увеличение содержания масла в грунтовом составе обеспечивает постепенный переход от слоя проклейки к масляному красочному слою и способствует хорошему сцеплению холста с грунтом и грунта с красочным слоем.

Важным условием, от которого зависит качество грунта, является однородность эмульсии. При приготовлении эмульсионных грунтов масло тонкой струйкой вводится в теплый раствор клея, более концентрированного, чем это требуется, и с ним перемешивается. В остаток воды, необходимой для доведения клеевого раствора до нужной концентрации, засыпают наполнитель. Полученную массу постепенно заливают в эмульсию, тщательно помешивая.

Для получения более стойкой эмульсии в качестве эмульгатора можно добавить яичный желток (один желток на 200 граммов раствора), а затем насыпать наполнитель. Яичный желток — прекрасная естественная эмульсия. Если его развести водой (1:2) и добавить мел или сухие белила, получится неплохой грунт

Синтетические

Также называются акриловые, аналог гессо. Изготовлены на основе синтетических смол. Очень быстро сохнут, что позволяет сократить промежутки между нанесением слоёв грунта всего до 30-40 минут. После высыхания устойчивы к влажной среде, не гниют. Просты в обращении и дёшевы по сравнению с органическими грунтами. Однако более хрупки — их рекомендуется наносить тонкими слоями, при необходимости разбавляя холодной водой.

Источник