Химическая полировка фар своими руками дихлорэтаном

В стремлении улучшить любимое авто с одновременной экономией семейного бюджета автолюбители часто обращаются к достаточно спорным, а порой и откровенно недостижимым способам ремонта и модернизации отдельных компонентов транспортного средства. То же касается и различных услуг по улучшению удобства и комфортабельности автомобиля — тонировка стекол, полировка фар а/м, а также бронирование автостекол специальной защитной пленкой нередко выполняются в «полевых» условиях с использованием несертифицированных и купленных «из-под полы» материалов.

Повышенный интерес вызывает привлекательная за счет обещанных преимуществ и упрощенного исполнения полировка автомобиля химическим паром: фары отполировать с помощью специальной химии быстрее и проще, чем обычным способом — так гласит демонстрируемая потребителям реклама. Также химическая обработка фар и кузова машины, согласно немногочисленным источникам в сети Интернет, требует минимум инструментов и, что важнее, исключает необходимость наличия специальных навыков и профессионального опыта обращения со специализированным оборудованием.

Насколько эти обещания правдивы и реальна ли полировка фар химическим паром с получением аналогичного профессиональной обработке потускневшей детали опытными мастерами результата, узнаем после детального ознакомления с самой процедурой и особенностями ее реализации на практике.

Химическая обработка фар паром: Основы

Ознакомление с обсуждаемой технологией стоит начать с перечисления отличий от более привычной классической полировки автомобильных фар. Но сначала необходимо перечислить идентичные этапы достижения полной прозрачности колпаков, что является залогом безаварийной езды в вечернее и ночное время в любых дорожных условиях — по городским улицами и загородным автомагистралям.

Совпадающие с обычной полировкой этапы:

• подготовка детали к полировочным работам (мытье с мылом и другими моющими средствами);
• «стачивание» лакировочного и подвергнувшегося повреждению слоя методом ошкуривания (применяется наждачная бумага разной зернистости от 200 до 2000 и полировочная паста);
• подготовка поверхности к заключительному этапу работ (обезжиривание, протирка предварительно заготовленной чистой ветошью);
• лакирование и/или бронирование фары пленкой.

Второй подготовительный этап сопровождается применением сразу нескольких «номерных» наждачек или шлифовальных дисков, требуя постепенного, то есть поэтапного выравнивания подготавливаемой поверхности к нанесению основного полирующего средства. Переходы осуществляются с более грубой наждачной бумаги (номера 200 и 400) к так называемой «нулевке» вплоть до №2000. Цель — полное «стачивание» лакированного слоя, мешающего правильно отполировать фару и восстановить кузов авто методом полировки.

При этом некоторые автомобилисты на профильных форумах и в обсуждениях различных способов улучшения внешнего облика авто предлагают пропустить первые 2 этапа, сразу переходя к основному рабочему процессу — полировке паром фары или нуждающегося в обновлении корпуса. Однако игнорирование подготовительных мероприятий способно привести к негативным последствиям, исключающим достижение задуманного результата: сияющей новизной и отлично отполированной неподготовленная или плохо подготовленная поверхность будет оставаться совсем недолго. Это серьезно увеличит затраты на достижение необходимого по продолжительности периода эксплуатации качественно отполированной фары или подвергнутого такой полировке паром кузова автомобиля, обесценивая совершенную автовладельцем попытку выгодной, как кажется первоначально, финансовой экономии при выборе химического пара в качестве недорогого способа полировки кузова и других компонентов авто.

Более того, применяемый для такого типа обработки химический состав — ацетон и его производные, не в состоянии размягчить слой твердого лака, таким образом попытка отполировать фару паром без предварительного удаления лакировочного покрытия становится совершенно бесполезной.

Различия технологий

Переходим к отличительным особенностям полировки паром в сравнении с попыткой отполировать фару классическим способом.

Отличие всего одно — если при классическом восстановлении детали после подготовки обрабатываемой поверхности происходит шлифовка поликарбоната или стекла подготовительной, а затем финальной полировочной пастой, то химическая полировка предполагает использование специального нагревательного стакана с установленным сверху сужающимся носиком. Имеющим нагревательный элемент «чайником» необходимо планомерно пройтись по всей поверхности колпака, постепенно восстанавливая прозрачность фары химическим паром нужной температуры.

Экономия времени при использовании «химии», как следует из описания технологии полировки паром, минимальна — в обоих случаях необходимо подготовить деталь к последующим манипуляциям, а затем финализировать полировочные мероприятия, забронировав фару толстой бронированной или простой полиэтиленовой пленкой, либо покрыть ее качественным и долговечным лаком.

Таким образом, единственная разница между обычной и химической полировкой фары — полировочный лак и «чайник», испускающий пары испаряющегося дихлорэтана или состава на основе более привычного для россиян ацетона.

Получается, что планирующим отполировать фару паром (химическим) автовладельцам необходимо:

• найти просторное хорошо проветриваемое или продуваемое помещение с поддерживаемой внутри температурой (критически важно в зимний период);
• купить лицевую фильтрующую маску с классом защиты FFP3 и выше или респиратор аналогичной степени защищенности с плотно прилегающими защитными очками;
• купить состав для образования химического пара на основе дихлорэтана или более «жесткого» ацетона.

Приобрести «химию» для восстановления прозрачности поликарбоната, из которого изготавливаются современные колпаки для автомобильных ходовых огней, можно и в России в специализированных автомагазинах, и на онлайн-площадках с доставкой по стране, и на международной платформе по продаже товаров из Китая. Последний вариант — самый популярный среди российских автолюбителей, предпочитающих довериться продавцам из Поднебесной в целях достижения наибольшей экономии. Однако такое доверие может обернуться крупными неприятностями.

Минусы химической полировки

Во-первых, последствия воздействия на неподготовленного владельца а/м предлагаемой для полировочных работ «химии» могут оказаться очень неприятными, особенно в случае отсутствия специальных защитных приспособлений и подготовленного соответствующим образом помещения. Результатом может стать появление аллергии на любую активную «химию», включая бытовые средства для обработки и очистки поверхностей от грязи и накипи. А если аллергия уже есть, работать с химическими составами категорически запрещено — аллергикам стоит держаться от таких средств подальше.

Во-вторых, сроки ожидания заказанного из-за рубежа товара, который удастся купить дешевле за пределами РФ, достигают двух-трех месяцев. Причина — отправка опасных для жизни и здоровья человека токсичных товаров морским транспортом, добирающимся до границ России за 4-6 недель, после чего продукция отправляется покупателю Почтой России уже по территории страны получателя.

Третий минус связан с доступностью дихлорэтана, один из вариантов применения которого — основа для создания наркотических средств. Чаще всего дихлорэтан применяется в производственном цикле для получения растительных масел и лаков, реже используется в сельском хозяйстве в качестве обеззараживающего средства для защиты зерновых от грибков-возбудителей и оказывающих губительное воздействие на урожай насекомых.

Четвертый аспект — реальный состав предлагаемых китайцами жидкостей для химической полировки автомобильных фар, которые очень часто оказываются малоэффективным и недорогим ацетоном. Достать последний проще прямо в РФ, причем его цена здесь будет ниже, чем предложения на международной интернет-платформе с привлекающей внимание рекламной наклейкой.

Наконец, пятый минус химической полировки — покупка «чайника», обладающего нагревательным элементом для повышения температуры жидкости до состояния испарения. Найти его гораздо сложнее, чем саму «химию», и кроме использования для полировки кузова и фар химическим способом такой «чайник» применить будет негде. Покупка одноразового технического средства — не лучший вариант растраты семейного бюджета.

Главный недостаток «парового» способа восстановления колпаков без предусмотренной технологией подготовки — невозможность ликвидировать появившиеся на поверхности и внутри материала изъяны, негативно воздействующие на формируемый лампами световой пучок.

Необходимо вспомнить и о технологических минусах полировки водяным паром, а точнее о полном отсутствии действенного результата такой «обработки» пластиковой или стеклянной детали — воздействие испаряющейся при кипении воды на твердые материалы будет попросту нулевым.

Альтернативы

Альтернативный способ улучшения прозрачности фар — полировка классическими полиролями самостоятельно либо в условиях отлично оборудованных автомобильных мастерских.

Преимущества обращения к платным мастерам:

• скорость работы (опытные профессионалы отполируют деталь и весь кузов машины быстрее, особенно имея в руках специализированные инструменты и повышающее удобство оборудование);
• результат (достигнутый руками умелых автомастеров с предоставлением гарантии на выполненные работы итог практически всегда окажется лучше, чем у пытающихся выполнить полировку авто «химией» любителей);
• качество (применение проверенных временем и демонстрирующих неизменный результат расходных материалов, наличие полупрофессионального и профессионального инструмента и накопленный за годы работы в сфере опыт взаимодействия с ними — отличительная особенность давно работающих на рынке специализированных Сервисов по уходу за автомобилями).

Дополнительный плюс заезда в специализированные автомастерские, например расположенный в Москве автосервис CarWorks — возможность недорого и качественно:

• тонировать автомобиль (осуществляется тонировка задних и передних боковых стекол а/м по ГОСТу);
• установить ксенон (в цены на услугу входит регулировка огней);
• отремонтировать лобовое стекло;
• установить парктроник (на выбор имеются модели с четырьмя и 8-ю датчиками, а также радары с камерой заднего вида);
• выполнить растонировку автостекол;
• установить автомобильную сигнализацию StarLine;
• смонтировать автозвук и т.д.

 Насмотрелся роликов про химическую полировку фар, но нигде никто не говорит, что за жидкость испаряется. Решил попробовать собрать нагреватель и поэкспериментировать с различными растворителями.

 Сам испаритель собирал из подручных материалов на скорую руку. За основу взял амортизатор от mazda 6, точнее отрезал его нижнюю часть. Отмыл изнутри от масла растворителем. В качестве крышки как раз подошел упор амортизатора, сделан он из полиэтилена и не какой растворитель ему не страшен. Подобрал подходящую по размеру трубку, вставил в упор и для герметичности проварил по контуру пластиком. Кончик трубки заклепал молотком, оставив небольшую прорезь. Нагреватель когда-то заказывал для других нужд на китайском сайте, и он как раз подошел по размеру. Минус такого нагревателя в том, что рабочая температура его 400 градусов что, несомненно, очень много. Прикручивать контроллер и температурный датчик было лень, и я поставил обычный выключатель. Когда пар начинал идти слишком сильно, приходилось просто выключать нагреватель. Конечно, не очень удобно, но для эксперимента пойдет, тем более изначально я не знал, выйдет ли из этого всего что-то путевое.

 Теперь по поводу жидкости. Изначально я возлагал большие надежды на дихлорэтан, но получилось с ним почему-то не очень. Во-первых, температура кипения дихлорэтана  83,47°C, можно обжечься, сам пар у него тяжелее воздуха и идет вниз, при этом как-то непонятно рассеивается. Во-вторых, запах пробивается даже сквозь маску, с учетом того, что дихлорэтан ядовит. Короче нужен как минимум противогаз. В-третьих,  блеск на поверхности получается какой-то немного матовый, что конечно совсем не подходит. С ацетоном все оказалось гораздо проще. Температура кипения ацетона 56°C, запах гораздо слабее (маски хватает), пар идет ровно и в нужном направлении, да и результат оказался более чем достойный.

 Единственное чему я мало уделил времени это подготовка поверхности. Замывать фары мне до этого не доводилось, а были они в плохом состоянии. По очереди зачистил наждачной бумагой зернистостью 400, 800 и 1500, все с водой. Результат будет виден на видео.

  Отдельно хотелось бы остановится на стойкости поликарбоната к ультрафиолетовому излучению. Многие пишут, что фары нужно обязательно покрывать лаком, так как сдирается пленка, защищающая поликарбонат от УФ-излучения. Так вот в большинстве современных автомобилей в поликарбонат добавляют  УФ-стабилизаторы и никакой пленки там нет. Правда какой именно поликарбонат использовался именно в ваших фарах может показать только время.

Прошло 10 месяцев. ниже будет видео, насколько полировка сохранилась через время.

       Лучший растворитель для химической полировки фар.

В результате экспериментов выяснил, что лучшим растворителем для химической полировки фар оказался хлористый метилен, или по-другому дихлорметан. Температура кипения у него всего 40 градусов и он превосходно растворяет поликарбонат. В отличие от ацетона он не так требователен к подготовке поверхности. Все мелкие недочеты в подготовке удачно отполировались. При этом хлористый метилен оказался настолько летуч, что запаха на улице не ощущалось совсем. В качестве нагревателя использовал кружку с подогревом, работает от прикуривателя, провода удлинил и переделял под «крокодилы».  Кружка в нутрии пластиковая из полипропилена, а вот заглушка в крышке оказалась из ABS пластика. Полипропилен не растворяется не одним растворителем, а заглушку в крышке пришлось выламывать и заваривать ее место полипропиленом. Вставил в крышку стальную трубку и промазал силиконом. Это как оказалось было ошибкой, большая часть дихлорметана конденсировалась на трубке и стекала назад в кружку. Трубку нужно брать из пластика. Снял весь процесс, начиная с обработки наждачной бумагой, так что ролик получился длинный.

Химическая полировка фар, прошло два года.

Прошло два года после полировки фар ацетоном и теперь можно сделать какие-то выводы. Во-первых такой способ действительно имеет право на жизнь и вопреки всем скептическим прогнозам, если все сделать правильно, стекло останется прозрачным как минимум 4-5 лет. Во-вторых самое важное, это подготовка поверхности. Нужно полностью снять поврежденный слой, иначе стекло начнет мутнеть заново. Изначально наждачную бумагу нужно брать зернистостью как минимум 240.  В-третьих не столь важно какой растворитель использовать, будь то ацетон, дихлорэтан, хлористый метилен или хлороформ. Задача растворителя растворить тончайший верхний слой и испариться, важно не переусердствовать, верхний слой будет мягким пока растворитель полностью не испарится. Ниже будет видео с наглядным примером, что и этого вышло спустя два года.