Холодильник для самогонного аппарата своими руками из магазина сантехники

Самогон, наверняка, гонят не меньше половины российских семей. Даже если и не увлекаются процессом, то хоть раз да пробовали сделать собственный высокоградусный продукт, выгодно отличающийся от магазинного и стоящий в разы дешевле.

Рассмотрим подробнее, как сделать кожухотрубный холодильник с полипропиленовой трубой в качестве корпуса.

Понадобятся сантехнические элементы:

• двухметровая труба с внутренним диаметром 70 мм. Этот расчет очень важен, поскольку внутри еще будет змеевик, а количество протекающей воды должно обеспечить эффективное охлаждение;
• 2 подходящие заглушки из полипропилена;
• 1 муфта, подходящая к заглушке;
• 1 соединяющий элемент, который сужается к концу, с муфтой;
• 2 сальника кабельных ПГ-29;
• 2 подходящих штуцера;
• примерно 2 метра трубки. Подойдет гофрированная нержавеющая или медная.

Также понадобятся дрель либо шуруповерт, сверла перьевые, сильный клей и силиконовый герметик.

Сборка

1. Вначале нужно взять заглушки, разметить по 2 отверстия так, чтобы после установки в каждую из заглушек по штуцеру и сальнику гайки, которыми вы будете их фиксировать, не мешали друг другу.
2. Просверлить отверстия.
3. В один из сальников протянуть трубку (будущий змеевик) почти до конца. Затянуть фиксирующее кольцо.
4. Закрепить в каждой заглушке по штуцеру и сальнику (в том числе с трубкой), обязательно посадив на герметик.
5. Формируем змеевик, наматывая трубку на подходящий предмет округлой формы.
6. Продеваем конец змеевика через муфту.
7. Внешний кожух (трубу) сочленяем с муфтой и вторым элементом и одеваем на змеевик.
8. Устанавливаем на клею заглушки и герметизируем стыки.

Обратите внимание.
Если используете медную трубку для змеевика, вначале ее нужно заполнить песком и заглушить с обеих сторон (сплющить, вставить пробки из дерева), иначе в процессе навивания внутренние стенки трубки могут соприкасаться и такой змеевик придется забраковать.

После навивания песок высыпают, трубку промывают водой.

После чего прямоточный холодильник для самогонного аппарата готов. По своим функциональным возможностям он совершенно не уступит тем, которые изготовлены в заводских условиях
. А вот себестоимость сможет вас порадовать.

По завершению всех работ (в том числе герметизации) обязательно перед тем, как пускать охладитель в эксплуатацию, проверьте его на герметичность
, пропустив через него энное количество воды.

Делаем охладитель димрота

Если вы хотите купить холодильник димрота, то чаще всего он будет изготовлен из стекла.

Прибор действительно эффективный, но хрупок, ведь это же стеклянный холодильник, пусть он даже изготовлен из закаленного стекла. Неосторожно стукнул, уронил, и все… Но вполне по силам создать самодельный, к примеру — из нержавейки
.

Почему этот материал? Во первых, пищевая нержавеющая сталь инертна к различным маслам, кислотам и прочим примесям, которые есть в бражке. Во-вторых, надежна и довольно удобна в обработке.

Для того, чтобы сделать обратный холодильник, понадобится:

• около 2,5 метра нержавеющей трубки 6 мм в диаметре;
• труба и крышки для корпуса – 70 см в диаметре, около 1,9 метра высотой:
• 2 трубки для подключения воды и 1 – для атмосферной связи;
• паяльник и припой.

При навивке трубки важно учитывать, что она двухслойная
, состоит из внутреннего и внешнего слоя. Во внутреннем слое 14 витков, с просветом между ними 2 мм, при этом его внутренний диаметр должен составлять 20 мм. Во внутреннем слое – 8 витков, а просвет между ними – 6 мм.

Между внутренней и внешней спиралями должен остаться зазор 3 мм для свободного охлаждения. Общая внешняя толщина навитой трубки – 50 мм. Высота системы – примерно 115 мм.

Используя охладитель димрота, вы получите уже не дистиллят, а ректификат – , почти полностью лишенный вредных примесей и привкуса компонентов, входящих в бражку.

Теперь вы убедились, что сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками не такая уж невыполнимая задача. Делитесь информацией с друзьями по соцсетям, добавляйте комментарии и подсказки!

Получение самогона для собственного употребления законом не преследуется. Выгонка самогона и этилового спирта отличаются особенностями процесса. В домашних условиях невозможно получить конечный продукт крепостью выше 70 градусов. В ректификационной колонне получают этиловый спирт. Получение этилового спирта из браги основано на температуре кипения этанола 78,4°. Все остальные ингредиенты браги кипят при более высокой температуре. Применив холодильник для самогонного аппарата в качестве конденсатора паров, получают алкогольный продукт высокой крепости.

Испарителем может быть герметично закрытая ёмкость, в которой происходит контролируемое нагревание первичного продукта, содержащего 12-15% этанола. Пары поднимаются над поверхностью и вытесняются избыточным давлением в камеру, где происходит конденсация и охлаждение полученного продукта.

Чтобы получить самогон необходимо создать условия для конденсации и испарения. Значит, конденсатор представляет собой теплообменник. Чтобы времени для процесса было достаточно, проход паров этанола должен быть растянут по времени. Поэтому лабиринт для прохода пара выполняют в виде спирали. Тепло через стенки спирали отдаётся в полость, где смонтирован змеевик. Обычно это трубка с проточной водой. Змеевик в трубке представляет собой прямоточный холодильник для самогонного аппарата. При этом газовая смесь поступает сверху, а вода подаётся в нижний штуцер устройства.

Пример народной смекалки, как сделать холодильник для самогонного аппарата:
В одном сельском доме довелось наблюдать, как хозяйка гнала самогон. На ведёрную кастрюлю она укрепила решётку для пароварки, на неё поставила глубокую чашку. Сверху водрузила эмалированный чистый таз со снегом. Место стыка обмазала густым тестом. Понемногу топила печь и подкладывала в таз снег. Часа через полтора разобрала аппарат и вынула полную чашку самогона. То, что осталось в кастрюле, скормила свиньям. Чашка не мешала пару проходить вверх и конденсироваться на поверхности тазика.

Условия получения качественного самогона

Правильно собранный самогонный аппарат непременно герметичный. Отверстие для выхода одно, для готового продукта. Так как процесс идёт в закрытом пространстве с образованием избыточного давления и при температуре кипения, требуются приборы контроля. Но эффективность работы установки, крепость полученного продукта зависят от применяемого охладителя.

Нельзя форсировать температурный режим. Процесс перегонки следует вести с осторожным повышением давления по мере извлечения из бражки этанола. Но 93° — является предельной температурой отгона. То есть бражка не должна кипеть.

Первая порция полученного продукта содержит вредный для организма ацетон и летучие фракции с температурой кипения меньше, чем у этанола. Её необходимо уничтожить. В дальнейшем отбор продукта следует вести до поры, пока он горит синим пламенем, налитый в ложку. Самогон с низким содержанием этанола не горит, но зато содержит много сивушных масел, вредных для организма.
Чтобы сделать полный отбор качественного продукта из самогонного аппарата следует отрегулировать подачу воды для холодильника так, чтобы рубашка снаружи была холодной, а самогон выходил прохладным.

Холодильник для самогонного аппарата своими руками

Перед вами аппарат собранный своими руками с применением кастрюли скороварки.

Холодильник может быть выполнен из трубки, скрученной в спираль и помещенный в трубу большего диаметра. Аппарат должен иметь два штуцера для подключения воды, входное соединение со змеевиком испарителя и штуцер на выходе.

При этом все соединения выполняют с уплотнением, материалы изготовления змеевика:

• медная трубка;
• алюминиевая трубка;
• готовая спираль из нержавеющей стали;
• латунная трубка.

Эти материалы имеют хороший коэффициент теплопередачи, что важно, и не вступают в реакцию со спиртовой смесью. Созданный змеевик охлаждается за счёт передачи тепла в окружающее пространство, заполненное проточной водой. Иногда бывают холодильники с воздушным охлаждением.

От конструкции змеевика, его сечения и количества витков зависит конечный результат процесса дистилляции. При изготовлении спираль подбирается опытным путём. Можно изготовить холодильник для самогонного аппарата своими руками, пользуясь любым проверенным чертежом.

Собирая прибор нужно учесть, при водяном охлаждении наклонное положение змеевика создаёт дополнительное сопротивление проходу пара. Поэтому необходимо отрегулировать положение наклона так, чтобы жидкость на выходе была прохладной. При этом будет исключён пролётный пар. Но угол наклона влияет на производительность аппарата.

Можно ли использовать стеклянный холодильник для самогонного аппарата

Эффектно использовать в качестве перегонного аппарата лабораторный прибор из стекла. Красивая установка с холодильником ручной выдувки не только выполнена с учётом термодинамики, стекло является нейтральным материалом. Применив стеклянный холодильник для самогонного аппарата, или холодильник Грэхема, получим:

• высокое качество конечного продукта;
• возможность использовать специальные шлифованные соединения;
• визуально наблюдать за процессом перегонки.

Однако стеклянная химическая посуда хрупкая, обращаться с ней нужно бережно. Необязательно пользоваться полным аппаратом для перегонки. Достаточно использовать штатив для закрепления холодильника, а подводку собрать с помощью медицинских шлангов и резиновых пробок. Использовать резиновые изделия для подключения парогазовой смеси нельзя, в продукте появится неприятный привкус.

Способ перегонки, используемый в домашних условиях, отличается от получения этилового спирта методом ректификации.

Холодильник для самогонного аппарата

Змеевик – это обязательная часть самогонного аппарата, предназначенная для конденсации паров спирта за счет отвода тепла водой или воздухом через стенки. Несмотря на сложное определение любой желающий может смастерить змеевик в домашних условиях. Самодельный вариант будет работать не хуже магазинных аналогов. Мы рассмотрим теорию и практику изготовления.

Параметры змеевика:

1. Материал.
Самый важный фактор, влияющий на безопасность и вкус самогона. Материал змеевика не должен вступать в реакцию со спиртом или быть токсичным, но при этом иметь достаточную теплопроводность для конденсации паров спирта.

Учитывая требования, можно сделать змеевик из меди, алюминия или нержавейки. Подходящим материалом также является стекло, правда, проще купить готовый стеклянный змеевик в магазине химреактивов, чем самому изготовить что-то подобное.

Самая лучшая теплопроводность у меди, но многие самогонщики считают её токсичным материалом, на самом деле это не так. Например, уже несколько веков весь крепкий алкоголь французы перегоняют в аламбиках – специальных медных дистилляторах, и пока еще никто не отравился. На втором месте по теплопроводности алюминий (хуже меди в 1.6 раза), зато он сравнительно дешев, доступен и прост в обработке. Змеевики из нержавеющей стали уступают медным в 3-4 раза, к тому же не всегда известна точная марка нержавейки, а для самогоноварения подходят только пищевые, которые выдерживают высокую температуру и не вступают в реакцию со спиртом.

Медные змеевики самые эффективные

2. Размеры.
Чем длиннее трубка, тем больше площадь контакта паров с водой (лучше охлаждение), но при этом возрастает гидравлическое сопротивление (снижается скорость перегона). Правильная длина змеевика в самогонном аппарате (самой трубки до завивания) – 1.5-2 метра.
Чем больше сечение (внутренний диаметр) трубки, тем больше площадь контакта и ниже сопротивление. Рекомендую использовать трубку внутренним диаметром 8-12 мм.

Небольшая толщина стенки змеевика повышает теплопроводность, улучшая конденсацию, но слишком тонкие трубки сложны в обработке и эксплуатации, поскольку очень хрупкие. К тому же при соприкосновении двух сред, в нашем случае сконденсировавшегося спирта и пара, теплопроводность резко падает независимо от размеров и материала стенки. Оптимальная толщина трубки змеевика – 0.9-1.1 мм.

3. Ориентация в пространстве.
Змеевик можно расположить вертикально, горизонтально или наклонно. В самогоноварении желательно использовать вертикальную схему подключения, при которой сконденсированный дистиллят стекает самотёком и не создает дополнительных препятствий движению пара.

Вертикальные змеевики бывают восходящими (пар идет снизу вверх) и нисходящими (сверху вниз). Для минимального сопротивления нужно подавать пар сверху.

4. Система охлаждения.
Змеевики охлаждают водой, льдом и воздухом. Последние два варианта менее эффективны и требуют сложных конструкций, поэтому дальше их рассматривать не будем. Водяные системы охлаждения бывают открытыми – работают на проточной воде, и закрытыми – резервуар сразу наполняют нужным количеством воды. Конструкция закрытых систем проще, но охлаждают они хуже, зачастую на выходе самогон получается теплым, а через пару часов перегонки даже горячим.

В открытых системах циркуляция воды намного лучше охлаждает змеевик, самогон получается холодным. К тому же в проточных конструкциях используется меньший по объему резервуар емкости для воды, вследствие чего аппарат получается компактнее.

Правильно подавать воду снизу, а выводить сверху. Для нормального охлаждения вода должна двигаться навстречу самогону, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться. Эта схема называется «режимом противотока».

Технология изготовления змеевика

Понадобится медная, алюминиевая, латунная или трубка из нержавейки длиной 1.5-2 метра, сечением 8-12 мм и толщиной стенки 0.9-1.1 мм. Заранее советую найти корпус (резервуар) для установки змеевика. От размера корпуса зависит диаметр навивки трубы. Например, подойдет пластиковая канализационная труба диаметром 75-80 мм. Для эффективного охлаждения змеевик должен занимать не менее 15-20% объема резервуара.

1. Плотно набить трубку сухим сыпучим материалом, например, речным песком или содой, чтобы металл не сплющился при завивании. В крайнем случае, можно наполнить трубку водой и заморозить.

2. На концы трубки набить деревянные чопики (колышки). Альтернативный вариант – запаять или плотно зажать. На один конец желательно приварить гайку.

3. Намотать трубку на любой гладкий предмет с ровным круглым сечением нужного диаметра (в примере 35 мм) с шагом между витками 12 мм.

4. Освободить концы змеевика, высыпать песок, промыть проточной водой.

5. Установить на корпусе охладителя патрубки для подачи и отвода воды.

6. Поместить змеевик в корпус, сверху и внизу установить заглушки, герметизировать все соединения суперклеем или другим способом.

Готовый металлический холодильник

Конструкция, предназначенная для охлаждения и конденсации паров спирта за счёт находящихся в её стенках воды или воздуха, называется холодильник для самогонного аппарата
. Изготовить её своими руками достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность. Он работает автономно непосредственно при самой перегонке самогона.

Пар от браги из перегонного куба поступает по трубке в охладитель. В нём он охлаждается, конденсируя на выходе чистый спирт. Поэтому холодильник для перегонного куба является его одной из самых важных частей. От исполнения конструкции зависит быстрота процесса и качество получаемого напитка. Сделать охладитель для самогонного аппарата своими руками просто. Перед тем, как приступать к изготовлению необходимо разобраться в различиях существующих конструкций и выбрать подходящий для себя.

Существует множество конструкций, обеспечивающих автономное охлаждение паров спирта для самогонного аппарата. Среди простых в домашнем исполнении выделяют 2 конструкции: прямоточный холодильник
и . Несмотря на одинаковый принцип действия и способ охлаждения пара, их исполнение немного отличается.

Прямоточный холодильник состоит из 2 трубок, выполненных из меди или нержавеющей стали. Они имеют разный диаметр и плотно соединены друг с другом. По внутренней проходит непосредственно сам спиртовой пар. В пространстве между внешней и внутренней трубкой находится вода. На кожухе находятся 2 отверстия, для ввода и вывода охлаждающей воды. Спиртовой пар, охлаждаясь за счёт протекаемой в кожухе воды, конденсируется на стенках трубки и выходит в виде спирта.

Змеевик тоже является медной трубкой, только она выполняется в форме спирали. Она помещена в корпус, по которому циркулирует холодная вода. По змеевику протекает пар от кипящей браги и, аналогично предыдущему случаю, конденсируется на выходе в чистый спирт.

Что лучше: змеевик или прямоточник?

Охладители для самогонных аппаратов, несмотря на свою схожесть принципа действия, имеют различия в характеристиках. Стоит выделить плюсы каждой конструкции в отдельности.

Прямоточный холодильник обладает высоким коэффициентом полезного действия. Благодаря этому снижается расход воды, потребляемой для охлаждения. Регулировка температуры в нём легче, чем в змеевике, так как отклик происходит намного быстрее. Главное преимущество прямоточного охладителя в том, что пропускающая пар трубка достаточно широкая для того, чтобы в ней не возникали пробки. Из за них возникают скачки давления в перегонном кубе, провоцирующие резкое закипание браги и нарушению технологии процесса.

Помимо прямоточного охладителя можно сделать охлаждающий самодельный змеевик. Площадь поверхности его внутренней трубки выше, чем у прямотока, за счёт спиралевидной конструкции. Благодаря этому остывание пара происходит быстрее. Размеры такого устройства компактнее, а в установке он проще.

Нельзя определённо сказать, какой из холодильников лучше. Каждый имеет свои плюсы и минусы. Самогонщики подбирают конструкцию под свои характеристики аппаратов. На выбор влияет мощность, объёмы напитка и поставленные прибору задачи.

Как сделать прямоточный холодильник для самогонного аппарата

Прямоточный холодильник для самогонного аппарата достаточно просто изготовить своими руками. При этом и затраты на детали не превышают тысячи рублей. Внутренняя часть кожухотрубного холодильника изготавливается медная, а наружная из канализационной трубы. Основные составляющие конструкции:

• Медная и полипропиленовая трубка разного диаметра – по 1 метру каждой.
• Тройник – 2 штуки.
• Муфта с заглушкой – по 2 штуки каждой.
• Штуцеры – 2 штуки.
• ФУМ лента для прочности соединения.

Внешняя и внутренняя трубки подбираются такого диаметра, чтобы между ними был зазор примерно в 1,5 – 2 миллиметра. Именно в нём будет протекать холодная вода. От полипропиленовой трубки необходимо отрезать кусок длинной около 60 сантиметров. Она станет наружным кожухом всей конструкции. На концы надеваются тройники. Оптимальный метод соединения – пайка. Он более прост и надёжен, но требует наличия паяльника. При его отсутствии можно применить нагрев. Тройники держатся 3 – 4 минуты в кипящей воде и тут же надеваются на концы трубки. При таком способе есть вероятность обжечься, поэтому нужно быть крайне аккуратными.

Когда тройники установлены, надеваются переходные муфты. Соединение осуществляется пайкой или способом, указанным выше. В таком случае в кастрюлю придётся опускать только один край конструкции, а второй постоянно придерживать. После этого в заглушках просверливается отверстие такого диаметра, чтобы в него прошла медная трубка. Важно, чтобы она располагалась очень плотно, без широких зазоров. Заглушки с отверстиями вбиваются в муфты, а в свободные отверстия тройников вставляются штуцеры. Резьбовое соединение уплотняется ФУМ лентой.

Остаётся установить сердцевину. Для этого необходимо отмерить и отпилить медную трубку таким образом, чтобы выступала на 2 – 3 сантиметра от каждого края кожуха. Полученный отрезок вставляется через отверстия заглушек. Последний этап – уплотнение соединения трубки с корпусом. Для этого можно использовать силиконовый герметик или универсальный клей. После высыхания соединения конструкция считается готовой. Для соединения холодильника с перегонным кубом применяется резиновая трубка. Подключение зависит от направления движения воды в кожухе. Жидкость с паром должны продвигаться навстречу друг другу.

Можно изготовить конструкцию не используя переходные муфты. В таком случае необходимо взять медную и полипропиленовую трубку меньших диаметров, чем в предыдущем варианте. Тогда заглушки вбиваются непосредственно в тройники, а соединение медной трубки с кожухом так же выполняется герметиком.

Как сделать змеевик для самогонного аппарата

Змеевик для самогонного аппарата, так же как и прямоточник, можно сделать своими руками. В отличи от первой конструкции, его конструкция немного сложнее для домашнего изготовления в силу того, что медную трубку потребуется согнуть в спираль.

Из чего же сделать змеевик для самогонного аппарата? Для его изготовления потребуются:

• Медная отожженая трубка – 1,5 метра.
• Оправка для навивки спирали – 1 штука.
• Песок мелкой фракции
• Корпус (ведро или бутыль) – 1 штука.

Первый этап – это выбор диаметра трубки и длины змеевика для самогонного аппарата. Из отрезка в 120 – 150 сантиметров получается достаточно компактный и мощный холодильник. Диаметр сердцевины берется около 10 миллиметров. Ещё один важный параметр – толщина стенок трубки. Этот критерий колеблется в районе 0,8 – 1 миллиметра. Если взять трубку с толщиной стенок менее указанной, то велик шанс повредить её при изгибе. Если же превысить величину, то согнуть спираль будет тяжело.

Выбранную трубку необходимо плотно заткнуть с одного конца и заполнить песком. Он засыпается очень плотно, периодически простукиваясь для ровного распределения. Второй конец наполненной трубки тоже закупоривается пробкой. Благодаря этому трубка не плющится при навивке на оправку. Альтернативой песку в качестве наполнителя может выступать сода. Главное её утрамбовать как можно плотнее.

После этого необходимо подобрать основу для изгиба спирали. Диаметр оправки должен быть больше диаметра трубки и зависит от предполагаемой величины конструкции. Для этих целей подойдет труба 35 миллиметров в диаметре, которую необходимо зажать в тисках. На подготовленную оправку навивается медная трубка, по которой будет протекать спиртовой пар. Между витками необходимо оставлять небольшой шаг в 6 – 7 миллиметров. Для этого можно рядом с трубкой навить проволоку. Начало и конец змеевика лучше оставить длинными. Лишнее потом срежется.

Изогнутая трубка раскупоривается и освобождается от песка и устанавливается в корпусе. Для этого в бутылке заранее делаются отверстия для входа и выхода змеевика, а так же для циркуляции воды, если она предусматривается. При желании можно изготовить конструкцию корпуса из пластиковой трубы, применяемых в сантехнике, а при наличии навыков из металла.

Для этого необходимо сделать 4 отверстия. 2 из них, по одному сверху и снизу для змеевика, который располагается в цилиндрическом кожухе вертикально, и 2 в боковой части для подачи и отведения воды. Конструкция со спиралью собирается, вставляются патрубки для подачи охлаждения, и все соединения герметизируются и запаиваются. Устанавливается такой охладитель на перегонный куб так же, как и прямоточный, при помощи резиновых трубок.

Часто для изготовления змеевиков применяют нержавеющую сталь. Она достаточно долговечна и не вступает в реакции. Реже применяются алюминий и стекло. Первый материал обладает низким сроком службы, а второй не пригоден для домашнего изготовления. В любом случае, выбор остаётся только за вами, а сделать его поможет просмотр видео.

Многие хозяева делают самогон самостоятельно, поэтому их волнует вопрос о том, как сделать змеевик для самогонного аппарата своими руками. Змеевик является одним из основных элементов самогонного аппарата, так как именно в нем конденсируются пары спирта, и таким образом получают домашний самогон.

Чаще всего змеевиковый механизм выглядит в виде спирали, хотя могут быть и другие конструкции, но эта самая простая, надежная и эффективная.

Змеевик создан для того, чтобы он передавал температуру внешней среды пару, который проходит внутри него. Для самогонного аппарата самой малозатратной является спиральная конструкция, которую можно сделать своими руками. Могут использоваться и секционные или пластинчатые варианты, но они громоздкие, имеют сложную конструкцию, поэтому обычно в домашнем самогоноварении не используются.

Делаем змеевик своими руками

Если вы заинтересовались вопросом о том, как и из чего сделать змеевик для самогонного аппарата своими руками, то оптимальным вариантом будет конструкция спирального типа. При ее создании можно все сделать своими руками, при этом можно обойтись без горячей пайки и без использования сварочного аппарата.

Лучшим материалом для змеевика, который вы можете сделать своими руками, является нержавеющая сталь или медь. Эти материалы не вступают в реакцию с испаряющимися веществами и у них высокие характеристики теплопроводности, что позволяет качественно и быстро конденсироваться пару.

Для проведения работ лучше всего взять медную трубку, с которой проще работать, ее длина должна быть около 2 м, чтобы обеспечивать нормальный процесс конденсации пара. Еще понадобится ось, на которую будет проводиться накручивание трубки и создание из нее спирали.

Перед выполнением работ трубку необходимо наполнить песком, что обеспечит создание красивой и ровной спирали, без перегибов.

Работа проводится следующим образом:

• в качестве спирали надо взять ровный цилиндр или палку необходимого диаметра;
• проводят накручивание на ось трубки с песком, при этом необходимо соблюдать определенный шаг между витками;
• снимают готовую спираль с оси;
• высыпают из спирали песок и хорошо ее промывают проточной водой;
• осталось соединить змеевик с перегонным кубом, а второй конец направить в емкость для сбора самогона.

Таким образом мы получаем элементарный самогонный аппарат с воздушным охлаждением, но чтобы он эффективно работал, необходимо делать змеевик большой длины.

Основная задача при создании самогонного аппарата в домашних условиях — получить максимальное количество готового продукта, поэтому наиболее эффективным перегон будет в том случае, когда используется не воздушное, а водяное охлаждение. Если проводится водяное охлаждение змеевика, то при этом он может быть значительно меньших размеров, поэтому и самогонный аппарат будет более компактным и мобильным, а выход самогона будет больше.

Создание змеевика с проточным охлаждением

Если вы решили сделать свой самогонный аппарат с проточным охлаждением, то такая конструкция будет не только надежно, но и более эффективно работать.

Данная конструкция немного сложнее предыдущей, но и она довольно простая, поэтому ее несложно сделать своими руками. Для ее создания нам потребуются:

• любая герметичная емкость, которая подойдет по размерам, чтобы в нее можно было погрузить сделанный змеевик;
• медная трубка для создания змеевика, достаточно длины 1,5 м, внешнего диаметра 10 мм и толщины стенки 1–2 мм;
• ось диаметром 50 мм, на которую будет навиваться змеевик;
• трубки, при помощи которых будет проводиться подключение змеевика к перегонному баку;
• трубки для подвода и отвода воды из охладительного бака;
• герметик.

Работы проводятся в следующей последовательности:

• трубка с одной стороны заглушивается пробкой и заполняется песком, чтобы во время завивания она не сплющивалась, после чего закрывают и другую сторону;
• накручиваем спираль, после чего убираем заглушки и удаляем песок;
• в емкости для воды в верхней и нижней части делают отверстия, через которые будет подводиться и отводиться вода;
• герметично вставляем в подготовленные отверстия трубки, при этом холодная вода проводится снизу, а горячая отводится сверху;
• в крышке и дне подготовленной емкости делаем отверстия для змеевика, в которые вставляют начало и конец спирали и хорошо все герметизируют;
• осталось проверить герметичность всех стыков, подвести воду, провести трубку для ее отведения;
• подключаем верхнюю трубку змеевика к перегонному кубу, а вторую выводим в емкость для приема самогона.

Такая конструкция хоть и немного сложнее, чем та, что имеет воздушное охлаждение, но она более удобная, эффективная и имеет высокую производительность.

Выбор материала для змеевика

При выборе материала, из которого будет изготавливаться змеевик, надо учитывать то, чтобы он имел такие характеристики:

• он не должен вступать в реакцию с продуктами, которые выделяются при испарении браги;
• высокую теплопроводность;
• высокую долговечность;
• он должен быть прочным и в то же время гибким, чтобы можно из него было сделать змеевик;
• должен быть доступным и иметь сравнительно невысокую стоимость.

Оптимальными материалами для змеевика являются медь и нержавеющая сталь, которые имеют необходимые характеристики и невысокую стоимость.

Хорошо подходит серебро, но у него высокая стоимость, применение алюминия приводит к образованию вредных веществ, стекло очень хрупкое.

Емкость, в которую будет погружаться спираль, не имеет контакта с полученным продуктом, по ней течет обычная вода, поэтому и требования к ней будут не такими серьезными.

Обзор материалов

Чаще всего для изготовления змеевика используют медь, так как она мягкая, поэтому ее легко согнуть, и она имеет высокую теплопроводность.

Чтобы согнуть трубку, ее надо предварительно нагреть. При сгибании спирали учитывайте диаметр трубки — радиус изгиба не должен быть меньше, чем три диаметра трубки.

Хотя медь и имеет много преимуществ, но она не является абсолютно инертным материалом, поэтому при прохождении по трубке пара и при контакте ее с кислородом образуется оксид меди, часть которого попадает в готовый продукт.

Хотя нержавеющая сталь и хорошо отводит тепло, имеет высокую прочность, но чтобы ее согнуть, потребуется специальный трубогиб. Кроме этого, такой змеевик получится очень тяжелым, поэтому для него надо делать соответствующую опору, а это дополнительные затраты, что также является его недостатком.

Стекло достаточно редко используется для изготовления указанного элемента самогонного аппарата, так как согнуть его самостоятельно нельзя, поэтому потребуется привлекать для этого специалиста, а это влечет за собой дополнительные затраты. Кроме этого, проблемы могут возникать при соединении стеклянных деталей.

Несмотря на это, некоторые специалисты используют именно стеклянные змеевики, так как они позволяют получать очень высококачественный продукт, в котором отсутствуют посторонние вкусы, как это может быть при использовании других материалов.

Можно очень просто сделать охладитель из металлопластиковой трубки, которая хорошо поддается сгибанию. Пластик является химически нейтральным. Недостаток заключается в том, что это довольно упругий материал, и змеевик плохо держит форму. Чтобы его устранить, можно сделать для него специальный каркас.

Перед выбором материала необходимо обязательно изучить все преимущества и недостатки существующих предложений, при этом учитывать свои пожелания и возможности.

Рассчитываем длину охладителя

Перед тем как сделать своими руками охладитель, необходимо рассчитать, какая должна быть его длина. Сделать точные расчеты — довольно сложная задача, для этого надо иметь специальные знания и учитывать такие параметры, как скорость подачи пара и воды, коэффициенты теплопроводности используемых материалов, объем проходящего пара и другие показатели.

Если вы делаете змеевик своими руками, то можно воспользоваться уже существующим опытом. Если у вас есть трубка диаметром 12 мм и толщина ее стенки составляет 1–2 мм, то будет достаточно ее длины порядка 1,5 м, при этом вы сможете получать до 3–4 л самогона в час.

Возможные поломки и их устранение

Если вы сделали охладитель своими руками, то будьте готовы к тому, что рано или поздно он может выйти из строя, поэтому надо знать, как его можно будет восстановить.

Во время изготовления некоторые мастера мало придают внимания обеспечению герметичности соединений. Если змеевик металлический или металлопластиковый, то при его поломке процесс перегонки останавливается и заменяется крепеж. В случае использования стеклянных деталей может потребоваться их полная замена.

Если змеевик начнет пропускать, то вы ощутите в комнате резкий запах самогона. В этом случае прекращается перегонка, после чего находят отверстие и заделывают его при помощи герметика.

Особых проблем с ремонтом змеевика не возникает, и если вы сумели сделать его своими руками, то отремонтировать тоже сможете сами.

Подведение итогов

Как видите, изготовить самогонный аппарат в домашних условиях несложно, и с этой задачей сможет справиться любой домашний мастер.

Лучше всего брать трубку из нержавеющей стали или меди, так как они обладают необходимыми параметрами и имеют невысокую стоимость.

При выборе способа охлаждения лучше выбирать не воздушный, а водяной. Все эти работы можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов.

---

Общее описание

Прежде чем перейти к рассмотрению технологии изготовления холодильника, необходимо несколько слов сказать о том, для чего этот элемент конструкции используется и что собой представляет. Для начала важно понять сам принцип действия самогонного аппарата.

• Подготовленная и перебродившая брага помещается в перегонный куб.
• При нагревании её до определённой температуры происходит её испарение. Суть процесса в том, что температура испарения спирта несколько ниже, чем у воды или основной массы сивушных масел, поэтому происходит первоначальное разделение на составляющие компоненты.
• Спиртосодержащий пар движется через систему трубок в охладитель, внутри которого происходит конденсация пара и на выходе получается самогон.

Это описание максимально упрощено, так как в конструкции самогонного аппарата обычно присутствуют дополнительные элементы, вроде сухопарника или барботера, но в контексте статьи их рассмотрение нецелесообразно.

Итак, одним из основных этапов получения дистиллята, коим и является самогон, является конденсация спиртосодержащего пара. Для того чтобы этот процесс происходил более интенсивно и предназначен холодильник для самогонного аппарата.

Конструкция холодильника

Что касается технологического устройства, то охладитель чаще всего состоит из змеевика и герметичного резервуара с циркулирующей охлаждающей жидкостью. Существуют и другие варианты изготовления, но именно прямоточный холодильник отличается наибольшей эффективностью в сочетании с простотой конструкции, а значит и изготовления. Для наиболее полного понимания вопроса, его стоит рассмотреть несколько подробнее.

Витая форма змеевика позволяет ему охлаждать пар самому по себе. Существуют разновидности холодильников, в которых охладитель не оснащается дополнительными камерами, а процесс происходит при контакте с воздухом. Эффективность такой системы будет ниже, чем при использовании полноценного холодильника, но работать она будет. Наличие дополнительной камеры обусловлено тем, что в процессе работы змеевик нагревается от воздействия пара, поэтому мало просто налить внутрь камеры воду. Охладитель должен быть именно прямоточный, так как только этим способом можно будет обеспечить постоянную температуру, необходимую для эффективной конденсации спиртосодержащих паров.

Итак, оптимальный по своей функциональности холодильник для самогонного аппарата должен состоять из следующих элементов:

• Герметичный резервуар, габаритов которого будет достаточно для размещения внутри него змеевика и достаточного для циркуляции воды. Часто можно видеть холодильники с резервуарами из нержавейки, но в последнее время популярность набирают системы с применением элементов, изготовленных из полипропиленовых труб ввиду простоты конструкции.
• Сам змеевик, изготовленный из материала имеющего устойчивость к воздействию паров браги, а так же воды и не склонного к деформациям под воздействием перепадов температур. Сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками можно со змеевиком из медной трубки, трубки из нержавейки или полиэтиленовой трубки.
• Два клапана, предназначенные для притока и отвода воды.

Что касается змеевика, то крайний его торец, выходящий из стенки холодильника и являющийся выводным для всей системы, может оборудоваться краном, который позволит перекрыть систему, что актуально во время простоя аппарата.

Изготовление холодильника

Сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками не так уж сложно, если знать технологию сборки этого элемента. Изготовить сам резервуар можно, например, из нержавейки или из полипропиленовых сантехнических труб. Если принять во внимание трудности в работе с нержавейкой (сложно сваривать элементы) и распространённость на сегодняшний день полипропилена, то более целесообразным будет второй вариант. Он и будет рассмотрен ниже.

Инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить прямоточный охладитель потребуется небольшой набор инструментов и некоторое количество полипропиленовых элементов, используемых в сантехнике.

• Сантехнические заглушки – 2 шт.
• Сантехническая муфта, подходящего к заглушкам диаметра – 1 шт.
• Соединительный элемент с муфтой и сужением на торцах – 1 шт.
• Сальник кабельный ПГ-29 – 2 шт.
• Сантехнический штуцер – 2 шт.
• Медная или гофрированная нержавеющая трубка длиной около 2 м
• Перьевые свёрла
• Силиконовый герметик
• Разводной ключ
• Шуруповёрт или дрель

Весь набор можно легко приобрести в магазине сантехники, при этом больших вложений не потребуется.

Процесс сборки

Если все инструменты и материалы готовы, можно переходить к процессу сборки. Работы стоит разделить на несколько этапов, выполнять которые необходимо последовательно.

1. Сначала в заглушках сверлится по два отверстия. Одно из них потребуется для установки штуцера, а во второе будет монтироваться сальник. Отверстия сверлятся перьевыми свёрлами, при этом важно следить, чтобы они располагались таким образом, что когда будут установлены штуцер и сальник, фиксирующие гайки не соприкасались друг с другом или со стенками.

   

   Высверливаем два отверстия в заглушке

2. После того, как отверстия будут выполнены, в них устанавливаются и закрепляются сальник и штуцер. При этом важно помнить, что для достижения наилучшей герметичности, перед накручиванием гаек, вокруг периметра элемента стоит нанести силиконовый герметик и потом затянуть гайки. Процедура производится на обеих заглушках.

   

   Незабудьте посадить штуцеры на герметик

3. В одну из подготовленных заглушек, а точнее в специально установленный в ней сальник, продевается гофрированная труба и протягивается практически до одного из торцов, после чего фиксирующее кольцо сальника закручивается, тем самым герметизируя место сочленения элементов.
4. После этого, необходимо сформировать змеевик. Для этого на подходящий по диаметру предмет, например, скалку, обрезок трубы или что-то подобное, накручивается гофрированная трубка, после чего основа удаляется и получается полнофункциональный элемент конструкции холодильника.
5. Далее собирается внешний кожух холодильника. Для этого соединительная муфта сочленятся со вторым элементом, и полученный кожух надевается на змеевик. С обеих сторон кожуха устанавливаются заглушки. Для обеспечения дополнительной фиксации и прочности соединения, в местах смыкания заглушек и муфты стоит нанести суперклей или подобный состав.

   

   Герметизируем стыки

На этом основные этапы работ по сборке холодильника для самогонного аппарата можно считать завершёнными. Остаётся лишь подключить змеевик к остальной системе, а через штуцеры запустить воду. Причём стоит обратить внимание, что циркуляция воды должна быть организована так, что верхний клапан будет выпускным, а нижний впускным. Так система будет функционировать наиболее эффективно.

В заключение стоит добавить, что полученный в результате описанных манипуляций самодельный холодильник для самогонного аппарата по функциональности и эффективности не будет уступать аналогам, изготовленным на заводе. Важно лишь проявить толику усердия и соблюсти необходимые условия сборки.

Всем привет!

Сегодня я буду рассказывать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками. Наконец-то я сел за написание этой статьи. Все обещал-обещал ее написать, но постоянно откладывал. И вот все же я это сделал.

Большая часть статьи посвящена холодильнику-прямоточнику, т.к. я пользуюсь именно им и считаю его более прогрессивным что ли. Почему? Читайте ниже. Про то, как сделать змеевик для самогонного аппарата я также расскажу, но более кратко.

Холодильник предлагаемой мной конструкции собирается примерно за час. Затраты на детали составят около 650 рублей.

Если не хотите работать руками, то можно сразу купить недорогой и хороший холодильник вот здесь.

Разновидности холодильников

Всего есть два вида холодильников для самогонного аппарата – прямоточный и змеевик. Нет, конечно наше с вами хобби подразумевает обширное поле для творчества, и наверняка народные умельцы изготовили уже великое множество холодильников различных конструкций и форм.

Но мы будем рассматривать только классические варианты.

Итак, прямоточный холодильник представляет собой прямую трубку из меди или нержавейки, на которую сверху одет кожух (например, другая труба).   По внутренней трубке идет самогон, а по внешней – охлаждающая жидкость (вода). Схема такого холодильника приведена ниже.

Змеевик представляет собой ту же трубку, только завитую в спираль, которая помещена в корпус с охлаждающей водой. Схема змеевика:

Подробные чертежи и инструкции по изготовлению приведены в следующих разделах.

Да, чуть не забыл. Есть еще стеклянный холодильник, который можно купить в магазинах для лабораторного оборудования. Но применять его я не рекомендую, т.к. этот очень хрупкий прибор имеет свойство разбиваться при любой удачной возможности.

Особенно это очень опасно во время перегонки, ведь пары и конденсат самогона легко воспламеняемые вещества!

Что лучше, змеевик или прямоточник

Как я уже говорил в начале статьи, я пользуюсь прямоточным холодильником. Могу выделить следующие его преимущества:

1. В нем не образуется конденсатных пробок, которые приводят к колебаниям давления в перегонном кубе. Перепады давления приводят к резкому вскипанию браги и ее выбросу в холодильник (брызгоунос). При использовании змеевика такое явление возникает довольно часто, а в прямоточнике – исключено.
2. В прямоточном холодильнике легко регулировать температуру отбора самогона. Он мгновенно реагирует на изменение подачи воды. У змеевика же реакция очень замедленная.
3. Его КПД выше. Следовательно ниже расход воды и затраты на нее.

Из плюсов змеевика могу назвать только:

1. Более компактные размеры (далеко не всегда).
2. При определенной конструкции можно обойтись без проточной воды.

Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника

Я рассмотрел много различных конструкций и остановился на варианте из полипропиленовой трубы и фитингов. Это один из самых дешевых материалов, который можно купить практически в любом магазине сантехники или строительном супермаркете.

Мои суммарные затраты составили в одном случае 678 рублей (вариант №1) и 610 рублей в другом (вариант №2).

Сама идея использования полипропиленовой трубы принадлежит не мне, но предлагаемую здесь конструкцию и технологические решения я придумал сам и уже неоднократно испытал. Предлагаю два варианта исполнения, которые легко сделать самому.

Для изготовления нам не потребуются специальные инструменты, а вся работа займет не больше часа.

• Вариант №1

Итак, я использовал:

1. Трубка медная 12×1 – 1 метр (цена – 300 рублей)
2. Труба полипропиленовая Ø25 мм – 1 метр (68 рублей)
3. Тройник с переходом на внутреннюю резьбу 25×½» – 2 шт (по 71 руб.)
4. Муфта переходная 25-20мм – 2 шт. (по 6 руб.)
5. Заглушка с резьбой ½» – 2 шт. (по 6 руб.)
6. Штуцер с резьбой ½» для присоединения шланга Ø12 мм – 2 шт. (по 62 руб.)
7. Лента ФУМ – 20 рублей

Собирал я все это по чертежу приведенному ниже. Забегая вперед сразу вам покажу фото того, что получилось.

Пошаговая инструкция

1. Берем полипропиленовую трубу и отрезаем пилой по металлу кусок длиной 550-600 мм. Это будет наш кожух. Ну или рубашка, называйте, как хотите.
2. Надеваем на концы тройники. Вообще полипропиленовые трубки соединяются при помощи специального паяльника. Если он у вас есть, то полдела уже сделано. Если нет, то предлагаю способ, которым пользовался я сам. Надо положить тройник в воду и довести ее до кипения. Подержать в кипящей воде несколько минут и быстро, пока деталь не остыла, надеть ее на трубу до упора. Будьте осторожны, не обожгитесь о тройник, особенно о его металлическую часть. Советую одеть трикотажные перчатки.
3. Таким же образом надеваем переходную муфту. Только тройник теперь придется греть вместе с трубой.
4. Берем заглушки с резьбой и в центре проделываем сверлом отверстие, в которое должна влезть медная трубка с минимально возможным зазором. Я сверлил 10 мм сверлом, а потом отверстие дорабатывал круглым напильником. В итоге у меня заглушки сели очень плотно.
5. Греем переходные муфты и забиваем в них заглушки.
6. Закручиваем в тройники штуцеры. Резьбу уплотняем лентой ФУМ от протеканий.
7. Кожух готов! Теперь рядом с ним прикладываем медную трубку и отмеряем кусок, который необходимо отрезать. Отрезаем такой, чтобы трубка выступала с каждой стороны рубашки минимум на 2-3 см.
8. Отрезаем трубу и вставляем в кожух через отверстия в пробках.
9. Остается только чем-то заделать щели. Лучше всего конечно герметиком. У меня под рукой его не оказалось и я воспользовался вот таким универсальным клеем.
10. Все! Холодильником можно пользоваться. На мой взгляд он получился довольно аккуратным и симпатичным. С очень хорошим КПД. Соединить его с перегонным кубом можно силиконовым шлангом.

Обновление от 14.09.16г. Примерно через 10 перегонок прямоточник начал пропускать в одном месте. Видимо клей усох и появилась щель. В итоге залил все щели герметиком для аквариума, который остался после изготовления самогонного аппарата из скороварки. Несколько раз уже успешно испытал в боевых условиях.

Обновление от 15.11.2019г.

Доработку конструкции охладителя предложил читатель блога Евгений. Ниже его текст:

Свой я собирал из нержавеющей трубки диаметром 10мм и толщиной стенок 1 мм.

Проблемой для меня оказалось герметизация торцевых выходов. Ни один из исследованных герметиков не работает с полипропиленом из которого сделана рубашка холодильника. Хватало буквально на 1-1,5 раза.

Тогда я купил цанговый зажим из нержавейки с наружной резьбой ½ и торцевую муфту с внутренней резьбой ½. И вот уже больше года как ничего не протекает!

Еще хотел сказать, что при использовании трубки с внешним диаметром 10мм и ПВХ трубы в качестве рубашки с диаметром 20мм может получится пробка на пути прохождения воды в местах спайки трубы и тройников.

При пайке этих элементов на внутренней стороне получается как бы наплыв, который плотно облегает трубку и не дает прохождению воды. По крайней мере в первом моем холодильнике так и получилось. Пришлось брать ПВХ трубы и прочее на диаметр 25мм.

Вариант №2

Этот вариант отличается тем, что я использовал медную трубу диаметром 10 мм и полипропиленовую Ø20 мм. В таком случае из конструкции исключаются переходные муфты, а заглушки вставляются сразу в тройники. Фото ниже:

За счет этого и меньших диаметров трубок, прямоточник получается немного дешевле и легче, но и его пропускная способность тоже снижается. Рекомендации по подбору диаметра паровой трубки и других размеров приведены в следующем разделе.

Рекомендации по подбору размеров прямоточника

1. Пришел к выводу, что наиболее оптимальными являются следующие размеры – длина водяной рубашки (кожуха) — 50-60 см, односторонний зазор между трубками 1-1,5 мм. У меня в первом варианте такое соотношение не выдерживается, но тогда я еще не сделал определенных выводов.
2. При подборе обращайте внимание на толщину стенки полипропиленовой трубы, чтобы выдержать необходимый зазор. Например у трубы Ø20 мм стенка 3,4 мм и внутренний диаметр получается 13,2 мм. А у Ø25 мм, стенка 4,2 мм и внутренний Ø16,6 мм.
3. Чем тоньше стенка медной трубы, тем лучше отводится тепло от пара. Лучше использовать трубки с толщиной стенки не более 1 мм.
4. Охлаждающая вода должна двигаться навстречу пару, поэтому подключать ее подачу надо с противоположной стороны от входа пара. Как показано на схеме в начале статьи.
5. Нормальным рабочим положением прямоточного холодильника является вертикальное расположение, при котором сконденсированный самогон свободно стекает вниз. Так обеспечивается его максимальный КПД и исключается образование конденсатных пробок.
6. Медную трубку после каждой перегонки необходимо чистить ершиком. Или хотя бы промывать под напором горячей воды. В противном случае образуется ядовитый медный купорос.

Инструкция по изготовлению змеевика

Основные этапы изготовления змеевика следующие:

1. Берется трубка из меди или нержавеющей стали диаметром 10-12 мм. Длина от 1,2 до 1,5 метра. Толщина стенки 0,8-1,0 мм. Менее 0,8 легко повредить при изготовлении. Более 1 мм очень сложно гнуть и также ухудшается их теплопроводность.

Медные трубки в магазинах продаются отожженные и не отожженные. Не отожженную трубку не согнуть, поэтому она нам не подходит.

2. Трубку с одной стороны запаивают или затыкают деревянной заглушкой. Затем в нее насыпают мелкий просеянный песок или соду. Набивать нужно плотно, постукивая по трубке твердым предметом во время засыпки. Делается это для того, что бы трубка не плющилась в процессе навивки. Песок обязательно должен быть мелким, иначе его в последствии будет очень трудно извлечь. Также можно вместо песка налить воды и заморозить. Затем второй конец трубы затыкают.
3. Трубку навивают в спираль вокруг оправки (трубы большего диаметра зажатой в тисках). Диаметр оправки зависит от корпуса, в который будет помещен змеевик. Желательно между витками иметь зазор. Для этого вместе с трубой можно навивать алюминиевую проволоку Ø 6-8 мм. Концы трубы лучше оставлять подлиннее, так их удобнее загибать. Лишние потом отрежете.
4. Заглушки снимаются, песок высыпается и змеевик помещается в корпус. Это может быть ведро, либо пластиковая 5 литровая бутылка из под воды. Очень компактным и удобным в плане технологичности является корпус, сделанный из пластиковой сантехнической трубы, как на фото ниже.

Вот и все. На этом я заканчиваю. Возможно я еще доработаю конструкцию холодильника, есть кое-какие идеи. Подпишитесь на обновления и я буду держать вас в курсе всех изменений. Если у вас есть вопросы – задавайте в комментариях. Также интересно, каким холодильником пользуетесь вы? Делали его сами или покупали?

Всем пока. Дорофеев Павел.

Как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками

Сегодня я буду рассказывать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками. Наконец-то я сел за написание этой статьи. Все обещал-обещал ее написать, но постоянно откладывал. И вот все же я это сделал.

Большая часть статьи посвящена холодильнику-прямоточнику, т.к. я пользуюсь именно им и считаю его более прогрессивным что ли. Почему? Читайте ниже. Про то, как сделать змеевик для самогонного аппарата я также расскажу, но более кратко.

Холодильник предлагаемой мной конструкции собирается примерно за час. Затраты на детали составят около 650 рублей.

Если не хотите работать руками, то можно сразу купить недорогой и хороший холодильник вот здесь .

Содержание

Разновидности холодильников

Всего есть два вида холодильников для самогонного аппарата – прямоточный и змеевик. Нет, конечно наше с вами хобби подразумевает обширное поле для творчества, и наверняка народные умельцы изготовили уже великое множество холодильников различных конструкций и форм.

Но мы будем рассматривать только классические варианты.

Итак, прямоточный холодильник представляет собой прямую трубку из меди или нержавейки, на которую сверху одет кожух (например, другая труба). По внутренней трубке идет самогон, а по внешней – охлаждающая жидкость (вода). Схема такого холодильника приведена ниже.

Змеевик представляет собой ту же трубку, только завитую в спираль, которая помещена в корпус с охлаждающей водой. Схема змеевика:

Подробные чертежи и инструкции по изготовлению приведены в следующих разделах.

Да, чуть не забыл. Есть еще стеклянный холодильник, который можно купить в магазинах для лабораторного оборудования. Но применять его я не рекомендую, т.к. этот очень хрупкий прибор имеет свойство разбиваться при любой удачной возможности.

Особенно это очень опасно во время перегонки, ведь пары и конденсат самогона легко воспламеняемые вещества!

Что лучше, змеевик или прямоточник

Как я уже говорил в начале статьи, я пользуюсь прямоточным холодильником. Могу выделить следующие его преимущества :

1. В нем не образуется конденсатных пробок, которые приводят к колебаниям давления в перегонном кубе. Перепады давления приводят к резкому вскипанию браги и ее выбросу в холодильник (брызгоунос). При использовании змеевика такое явление возникает довольно часто, а в прямоточнике – исключено.
2. В прямоточном холодильнике легко регулировать температуру отбора самогона. Он мгновенно реагирует на изменение подачи воды. У змеевика же реакция очень замедленная.
3. Его КПД выше. Следовательно ниже расход воды и затраты на нее.

Из плюсов змеевика могу назвать только :

1. Более компактные размеры (далеко не всегда).
2. При определенной конструкции можно обойтись без проточной воды.

Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника

Я рассмотрел много различных конструкций и остановился на варианте из полипропиленовой трубы и фитингов. Это один из самых дешевых материалов, который можно купить практически в любом магазине сантехники или строительном супермаркете.

Мои суммарные затраты составили в одном случае 678 рублей (вариант №1) и 610 рублей в другом (вариант №2).

Сама идея использования полипропиленовой трубы принадлежит не мне, но предлагаемую здесь конструкцию и технологические решения я придумал сам и уже неоднократно испытал. Предлагаю два варианта исполнения, которые легко сделать самому.

Для изготовления нам не потребуются специальные инструменты, а вся работа займет не больше часа.

Итак, я использовал:

1. Трубка медная 12×1 – 1 метр (цена – 300 рублей)
2. Труба полипропиленовая Ø25 мм – 1 метр (68 рублей)
3. Тройник с переходом на внутреннюю резьбу 25×½” – 2 шт (по 71 руб.)
4. Муфта переходная 25-20мм – 2 шт. (по 6 руб.)
5. Заглушка с резьбой ½” – 2 шт. (по 6 руб.)
6. Штуцер с резьбой ½” для присоединения шланга Ø12 мм – 2 шт. (по 62 руб.)
7. Лента ФУМ – 20 рублей

Собирал я все это по чертежу приведенному ниже. Забегая вперед сразу вам покажу фото того, что получилось.

Пошаговая инструкция

1. Берем полипропиленовую трубу и отрезаем пилой по металлу кусок длиной 550-600 мм. Это будет наш кожух. Ну или рубашка, называйте, как хотите.
2. Надеваем на концы тройники. Вообще полипропиленовые трубки соединяются при помощи специального паяльника. Если он у вас есть, то полдела уже сделано. Если нет, то предлагаю способ, которым пользовался я сам. Надо положить тройник в воду и довести ее до кипения. Подержать в кипящей воде несколько минут и быстро, пока деталь не остыла, надеть ее на трубу до упора. Будьте осторожны, не обожгитесь о тройник, особенно о его металлическую часть. Советую одеть трикотажные перчатки.
3. Таким же образом надеваем переходную муфту. Только тройник теперь придется греть вместе с трубой.
4. Берем заглушки с резьбой и в центре проделываем сверлом отверстие, в которое должна влезть медная трубка с минимально возможным зазором. Я сверлил 10 мм сверлом, а потом отверстие дорабатывал круглым напильником. В итоге у меня заглушки сели очень плотно.
5. Греем переходные муфты и забиваем в них заглушки.
6. Закручиваем в тройники штуцеры. Резьбу уплотняем лентой ФУМ от протеканий.
7. Кожух готов! Теперь рядом с ним прикладываем медную трубку и отмеряем кусок, который необходимо отрезать. Отрезаем такой, чтобы трубка выступала с каждой стороны рубашки минимум на 2-3 см.
8. Отрезаем трубу и вставляем в кожух через отверстия в пробках.
9. Остается только чем-то заделать щели. Лучше всего конечно герметиком. У меня под рукой его не оказалось и я воспользовался вот таким универсальным клеем.
10. Все! Холодильником можно пользоваться. На мой взгляд он получился довольно аккуратным и симпатичным. С очень хорошим КПД. Соединить его с перегонным кубом можно силиконовым шлангом.

Обновление от 14.09.16г. Примерно через 10 перегонок прямоточник начал пропускать в одном месте. Видимо клей усох и появилась щель. В итоге залил все щели герметиком для аквариума, который остался после изготовления самогонного аппарата из скороварки . Несколько раз уже успешно испытал в боевых условиях.

Обновление от 15.11.2019г.

Доработку конструкции охладителя предложил читатель блога Евгений. Ниже его текст:

Свой я собирал из нержавеющей трубки диаметром 10мм и толщиной стенок 1 мм.

Проблемой для меня оказалось герметизация торцевых выходов. Ни один из исследованных герметиков не работает с полипропиленом из которого сделана рубашка холодильника. Хватало буквально на 1-1,5 раза.

Тогда я купил цанговый зажим из нержавейки с наружной резьбой ½ и торцевую муфту с внутренней резьбой ½. И вот уже больше года как ничего не протекает!

Еще хотел сказать, что при использовании трубки с внешним диаметром 10мм и ПВХ трубы в качестве рубашки с диаметром 20мм может получится пробка на пути прохождения воды в местах спайки трубы и тройников.

При пайке этих элементов на внутренней стороне получается как бы наплыв, который плотно облегает трубку и не дает прохождению воды. По крайней мере в первом моем холодильнике так и получилось. Пришлось брать ПВХ трубы и прочее на диаметр 25мм.

Вариант №2

Этот вариант отличается тем, что я использовал медную трубу диаметром 10 мм и полипропиленовую Ø20 мм. В таком случае из конструкции исключаются переходные муфты, а заглушки вставляются сразу в тройники. Фото ниже:

За счет этого и меньших диаметров трубок, прямоточник получается немного дешевле и легче, но и его пропускная способность тоже снижается. Рекомендации по подбору диаметра паровой трубки и других размеров приведены в следующем разделе.

Рекомендации по подбору размеров прямоточника

1. Пришел к выводу, что наиболее оптимальными являются следующие размеры – длина водяной рубашки (кожуха) — 50-60 см, односторонний зазор между трубками 1-1,5 мм. У меня в первом варианте такое соотношение не выдерживается, но тогда я еще не сделал определенных выводов.
2. При подборе обращайте внимание на толщину стенки полипропиленовой трубы, чтобы выдержать необходимый зазор. Например у трубы Ø20 мм стенка 3,4 мм и внутренний диаметр получается 13,2 мм. А у Ø25 мм, стенка 4,2 мм и внутренний Ø16,6 мм.
3. Чем тоньше стенка медной трубы, тем лучше отводится тепло от пара. Лучше использовать трубки с толщиной стенки не более 1 мм.
4. Охлаждающая вода должна двигаться навстречу пару, поэтому подключать ее подачу надо с противоположной стороны от входа пара. Как показано на схеме в начале статьи.
5. Нормальным рабочим положением прямоточного холодильника является вертикальное расположение, при котором сконденсированный самогон свободно стекает вниз. Так обеспечивается его максимальный КПД и исключается образование конденсатных пробок.
6. Медную трубку после каждой перегонки необходимо чистить ершиком. Или хотя бы промывать под напором горячей воды. В противном случае образуется ядовитый медный купорос.

Инструкция по изготовлению змеевика

Основные этапы изготовления змеевика следующие:

1. Берется трубка из меди или нержавеющей стали диаметром 10-12 мм. Длина от 1,2 до 1,5 метра. Толщина стенки 0,8-1,0 мм. Менее 0,8 легко повредить при изготовлении. Более 1 мм очень сложно гнуть и также ухудшается их теплопроводность.

Медные трубки в магазинах продаются отожженные и не отожженные. Не отожженную трубку не согнуть, поэтому она нам не подходит.

1. Трубку с одной стороны запаивают или затыкают деревянной заглушкой. Затем в нее насыпают мелкий просеянный песок или соду. Набивать нужно плотно, постукивая по трубке твердым предметом во время засыпки. Делается это для того, что бы трубка не плющилась в процессе навивки. Песок обязательно должен быть мелким, иначе его в последствии будет очень трудно извлечь. Также можно вместо песка налить воды и заморозить. Затем второй конец трубы затыкают.
2. Трубку навивают в спираль вокруг оправки (трубы большего диаметра зажатой в тисках). Диаметр оправки зависит от корпуса, в который будет помещен змеевик. Желательно между витками иметь зазор. Для этого вместе с трубой можно навивать алюминиевую проволоку Ø 6-8 мм. Концы трубы лучше оставлять подлиннее, так их удобнее загибать. Лишние потом отрежете.
3. Заглушки снимаются, песок высыпается и змеевик помещается в корпус. Это может быть ведро, либо пластиковая 5 литровая бутылка из под воды. Очень компактным и удобным в плане технологичности является корпус, сделанный из пластиковой сантехнической трубы, как на фото ниже.

Вот и все. На этом я заканчиваю. Возможно я еще доработаю конструкцию холодильника, есть кое-какие идеи. Подпишитесь на обновления и я буду держать вас в курсе всех изменений. Если у вас есть вопросы – задавайте в комментариях. Также интересно, каким холодильником пользуетесь вы? Делали его сами или покупали?

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление простого прямоточного холодильника на 3000 Ватт.

Не однократно у меня появлялась мысль сделать себе не большой дистиллятор, обычно такие мысли появлялись после прочтения всяких вкусных рецептов. Но как говорится лень раньше меня родилась, все руки не доходили, а покупать как то вроде не хотелось.
Не хотелось по нескольким причинам, ну во-первых всем известная жаба, во вторых дистиллятор, по моим расчетам, будет мне нужен раз 5 в год, ну и в последнюю очередь зачем покупать то, что можно самому собрать.

Прикинул, что у меня есть в наличии и пришел к выводу что у меня есть в принципе все, кроме самого важного — холодильника. Ну на куб можно пустить десятилитровую скороварку, на шланги – нержавеющую гофру, на прикубник (мокропарник) баночку из под огурцов, куда ж без них 🙂

Холодильник хотелось сделать как можно проще, то есть без всяких сварок, скручиваний, без спец инструмента и т, д. Но тем не менее, что б он отвечал ВСЕМ нужным стандартам и параметрам, был технологичным в изготовлении, имел запас по мощности, был удобным в эксплуатации и его мог повторить любой желающий. Данным требованием полностью отвечает прямоточный холодильник. Холодильник в форме змеевика, на мой взгляд, менее технологичен да и другие недостатки имеет.

Определившись с типом изделия пошел на поиски комплектующих и вот, как специально, мне в хозяйственном магазине попалась прекрасная трубочка из нержавейки, всего 100 рублей, причем по размерам она с запасом покрывала мои потребности. Данная трубка носила название «Черенок из нержавеющей стали» типа ручка для швабры. Купил, дома проверил реально это нержавейка или нет, тесты магнитом, водой и пайкой подтвердили – Нержавейка. Ну и чудненько, забил ее размеры (1240х21) в «калькулятор» и выяснил что примерно на 3000 Ватт он будет. Что мне хватит по любому и с запасом хорошим, нагрев у меня до 2000 Ватт.

Вот эта «ручка от швабры», и ценник приятно радует 🙂 Вот такая красавица досталась, внутри тоже все ОК.
Прикинул что рубашку охлаждения буду делать из обычной ПВХ сантех трубы сороковки, присоединительные ниппеля и штуцера 3/4, стандартный размер для всяческих гибких подводов. Покопавшись по хламу и заначкам нарыл вот это, начал примерять, прикладывать, по размеру складывать, в общем на фото все 🙂

Выбрал место будущей установки, и начал прикидывать длину. Самое удобное место у меня на стенке, около раковины, места не занимает, не мешается и снимается легко.

Отобрал для работы вот такой набор компонентов, два тройника, два куска трубы, одну муфту, две заглушки, и два уплотнителя, их используют для подсоединения шланга стиральной машинки. На краник внимание не обращайте, он дикий, по всей квартире кочует, как кот :-))

Приступил к сборке.
Для начала в трубку запаял с каждой стороны по ниппелю 3/4. Процесс пайки прост, и горяч, по сему сильно не фотографировал, но все очень просто. Сначала облуживаем трубку с каждой стороны, изнутри на 5 мм снаружи на 10мм. Не забываем использовать специальный флюс для нержавейки, который просто водой потом смывается. Потом берем ниппель, мажем флюсом и вставляем в строительный фен, фен на 280 градусов и ждем пару минут. Потом наносим на него олово (лудим), олово само растекается, без помощи паяльника. Ну а в конце вставляем горячий ниппель в трубку, добавляем еще олова и разглаживаем паяльником. Не забываем на последнем этапе тоже подогревать феном.

Не забываем промыть трубку после пайки горячей водой под давлением, так требует инструкция к флюсу, я мыл минут 30. В итоге получаем вот такой результат.

Теперь сделаем сверло для сверления отверстий в заглушках. Берем перо по дереву, двадцатку, и вот так вытачиваем, из фотографии понятно как. Точил болгаркой на малых оборотах но можно чем угодно, хоть надфилем 🙂
Вот такое сверло в итоге получается.
И собственно сверлим заглушки… За одно крышку для прикубника, получается очень аккуратно и быстро, точно в нужный размер.
Вставляем ниппеля.

Делаем отверстия а крышке скороварки. Две штуки. Одно для термометра, другое для выхода паровой фракции.
Так, отверстия готовы и можно приступить к завинчиванию ниппелей везде куда нужно, а нужно нам завинтить в крышку от скороварки два ниппеля, один для отвода пара другой для термометра, завинтить в заглушки и к крышку прикубника. Не забываем в процессе использовать только силиконовые прокладки и промазывать их силиконовым герметиком. Герметик берем «пищевой», который для аквариумов. Вот собственно весь процесс.

Займемся заглушками, так же высверливаем вставляем ниппеля и на силиконе собираем.
Так же поступаем с крышкой прикубника.
Вот так в итоге выходит.

Ну вот, у нас все предварительно готово, приступим к финальной примерке и сборке холодильника, все собирается от руки и без гимороя, что и было заложено при проектировании устройства. Все видно из фотографий. Все очень просто и надежно.

Собираем каркас рубашки.

В роль уплотнителей нас будут играть уплотнители для шланга слива стиральной машинки. Они очень надежные и отлично держат, проверенно многолетней практикой. Так же великолепно дружат с высокой температурой.
Одеваем на трубку холодильника. Вставляем ее в рубашку, и с другой стороны уплотнитель устанавливаем.
Ну вот. почти все готово. Осталось установить в водяную рубашку заглушки с ниппелями.
С одной стороны и с другой…

Теперь надо сделать переходник на кран, для подачи воды. У меня ввернут на выходе крана аэратор (интересно, правильно написал? 🙂 ) По сему был куплен такой же и раздраконен, то есть удалил из него всю начинку и через фумленту с герметиком навернул на простой ниппель. Получилось вроде нормально, хотя и чуток колхозно, ну да бог с ним, там давления не будет а на всяк случай потом стяжкой подстрахую.

Теперь озаботимся изготовлением температурного контроля, визуального 🙂 Берем два переходника с 3/4 на шланг, как он там называется по научному, и устанавливаем в них термометры. Для скороварки я использовал термометр для замера температуры мяса, он с длинным штырем. Для контроля температуры пара, на входе холодильника, я использовал простой электронный термометр. Как собирал видно из фотографий, уплотнял силиконовым герметиком и синей изолентой. Сверху осаживал термоусаткой, все просто очень. На фото видно.

Встроим теперь второй термощуп, который в скороварке-перегонном кубе будет. Все тоже самое + синяя изолента, куда ж без нее :-))
Так же термоусадкой усаживаем. В итоге получается вот так.
И ввинчиваем в крышку. Все, крышка полностью готова.

Ну вот основное сделано, теперь надо провести испытания на протечки и гидроудары.
Повесил на веревочке холодильник и давай его пытать. Пытки с пристрастием выявили низкую стойкость к гидроудару, заглушки начали потихоньку вылезать, по сему было принято решение их закрепить, для этого, как нельзя лучше, подошли зелененькие стяжки. Повторные испытания показали устранение данного недостатка.
Вот так они выдавливались при гидроударе.
Хотя в штатной эксплуатации гидроударов быть не может, но наш холодильник подключен в водопроводу в котором все быть может, по сему закрепляем их намертво но разъемно, вдруг разобрать придется, стяжки в общем использовал, очень удобно и надежно. Плюс цвет живенький 😉

Все готово. Пришло время произвести финальную сборку и провести дистилляцию воды.
На вход холодильника устанавливаем тройник, сверху в него термодатчик паровой фракции. Вот так.

Далее крепим жестко холодильник к стене, подключаем к крану гибкую потводку, на всяк случай страхуемся стяжками от срыва. Соединяем скороварку с холодильником через прикубник (мокропарник). Соединяем с помощью нержавеющей газовой подводки. Не забываем что прокладки должны быть только силиконовые или паранитовые, обычные резиновые дадут запах в дистилляте.
Вот кран и подводка через сделанный переходник.
Вот так выглядит все в сборе, дистиллятор, ну или самогонный аппарат, что нашему уху привычней 🙂

Ну а теперь самое интересное, включаем нагрев проводим испытание на воде на самой полной мощности. Испытания прошли просто отлично! На входе пар 91.8 град. На выходе дистиллят 16 град. То что надо! Холодильник на все 100 процентов справляется с нагрузкой. Ура, расчеты нас не подвели!

Вот фотографии холодильника в работе.
Холодильник холодный, пар не поступает.
Куб нагрелся и вышел на режим, на воде проверяю.
Паровая фракция пошла 🙂 Потерял где то фотку с термометром на выходе, где он 16 градусов показывает, так что фото только с входной температурой.
Потек дистиллят. Ну вот и все, аппарат полностью работоспособный.

Как сделать самогонный аппарат в домашних условиях

Умелые мастера делают самогонный аппарат своими руками. Благодаря этому они не только экономят, но и получают качественное и надежное устройство для приготовления спиртного. Самогон является традиционным крепким напитком, и высоко ценится за крепость и вкусовые качества. Одни используют его в чистом виде, а другие – готовят настойки, наливки или же коньяк.

История возникновения самогонного аппарата

Первые упоминания о самогоне датируются IV веком н. э. — один китайский алхимик описывал прозрачный напиток, перегнанный несколько раз. Согласно историческим данным, технологию перегонки использовали как римляне, так и греки и египтяне.

Аппараты в основном были сделаны из камня. Спустя время, арабами было придумано устройство уже из меди. Благодаря ему жидкость нагревалась равномерно, и полностью удалялись вредные масла.

Дальнейшее развитие самогонных аппаратов:

• IX век – изобретение персами змеевика – медной трубы загнутой в несколько витков, находящейся для охлаждения на воздухе;
• X век – самогоноварение набирает популярность, на его основе разрабатываются рецепты эликсиров и снадобий;
• XV век – змеевик опускают в холодную воду для повышения количества спиртового конденсата.

Улучшенное изобретение послужило прототипом современного аппарата, содержащего: перегонный куб, холодильник, сухопарник.

Устройство и принцип работы самогонного аппарата

Самогонный аппарат (дистиллятор) устроен довольно просто. Его составляющие части:

1. Перегонный куб (испаритель). Используется для разогревания первичного сырья – браги, спирта с примесями или вина низкого качества.
2. Перегонный куб можно изготовить самостоятельно необходимого размера или использовать подручные ёмкости:
   • кастрюли;
   • бидоны;
   • фляги;
   • различные колбы.
3. Холодильник (конденсатор). Благодаря данной детали происходит конденсация паров спирта. Конденсатор необходимо постоянно охлаждать, т. к. пары алкоголя при конденсировании нагревают его поверхность.
4. Трубопровод (змеевик). С помощью этой детали спиртовые пары из испарителя попадают в холодильник. Для змеевика берется трубка, загнутая в виде спирали.

Рекомендуемые материалы трубки:

Существуют и более совершенные конструкции, в состав которых дополнительно входят:

1. Сухопарник (дефлегматор) – первичный фильтр для очистки. В большинстве случаев устанавливается в месте, где змеевик входит в испаритель. Вредный пар, проходя через сухопарник здесь конденсируется, и обратно уже не испаряется.
2. Барботер. Данный элемент предназначен для повышения качества самогона. Он, как и сухопарник играет роль фильтра. Только барботерная трубка в отличие от трубки сухопарника, заранее заполняется жидкостью и в первичном сырье в испарителе доходит до самого дна. Для придания самогону специфического вкуса, в жидкость добавляют ароматизаторы, например лимонные корочки.
3. Древесный или угольный фильтры, термометры, датчики измерения температуры.

Результатом работы самогонного аппарата является получение спиртного напитка, в составе которого отсутствуют вредные для человека примеси, портящие вкус. Доля этилового спирта в готовом продукте составляет в среднем 60-70%.

Основные этапы работы дистиллятора:

1. Брагу нагревают до необходимой температуры (83 – 93ºС), при этом начинают выделяться пары алкоголя.
2. Алкогольные пары по специальной трубке попадают в змеевик.
3. Пары охлаждаются и садятся на стенки змеевика в виде конденсата.
4. В конечном результате из трубки начинает капать самогон.

Важно! Первые полученные 50 – 100 гр. самогона содержат ядовитые примеси: сивушные масла, метанол и другие, поэтому их необходимо сливать. Для повышения качества продукта полученный самогон фильтруют с помощью активированного угля и марганцовки, а затем повторно перегоняют.

Сделав дома самодельный самогонный аппарат своими руками, вы сами будете отвечать за качество полученного напитка.

Изготовление самогонного аппарата

Сделать самогонный аппарат своими руками, довольно просто, руководствуясь уже готовыми чертежами, схемами или рисунками. Изготовление самогонного аппарата складывается из нескольких этапов. Для начала собирают отдельные его элементы.

Подбираем соединительные элементы

В качестве соединительных элементов применяются трубки из нержавейки, меди, алюминия или силиконовые шланги (медицинские или пищевые). Трубки из нержавеющей стали – самый простой, экономичный и безопасный вариант.

Для соединения разных элементов трубопровода, разветвления поворотов, переходов с одного диаметра на другой применяются штуцера и фитинги (бронзовые, латунные или из нержавейки). Для герметизации подойдут холодная сварка или термоклей, резиновые прокладки не рекомендуются.

Делаем перегонный куб

1. Выбираем материал для изготовления емкости для первичного сырья:
   • Медный испаритель. Слишком дорогой, начинающим самогонщикам не рекомендуется.
   • Испаритель из нержавейки. Самый надежный вариант, но дорогой. Часто в магазине можно наткнуться на подделку – обычную сталь с никелированным или оцинкованным покрытием.
   • Алюминиевый испаритель. При постоянной эксплуатации приходят в непригодность уже через пол года, начинают течь, т. к. алюминий частично взаимодействует со спиртом и кислотами в браге.
   • Испаритель из эмалированной посуды. При правильной эксплуатации может использоваться в течение 3-5 лет. Не вступает в реакцию с кислотами и спиртами.
2. Определяемся с объемом перегонного куба. Для каждого самогонщика этот объем индивидуален. Для домашнего самогоноварения достаточно будет 25-35 литров. Исходя из техники безопасности, испаритель заполняют первичным сырьем не более чем на 80%. Об этом важно помнить при выборе ёмкости. Перегонный куб должен быть устойчивым и размером, не превышающим размер плиты или другого нагревательного элемента.
3. Выбираем подходящую ёмкость. Испаритель при нагревании расширяется, на него действуют высокая температура и давление, поэтому он, прежде всего, должен быть надежным. При изготовлении самодельной ёмкости путем сварки будьте внимательны к качеству швов, т. к. некачественный варочный шов в процессе перегона сырья может лопнуть в любой момент.

Перегонным кубом могут служить:

1. Мультиварка (или скороварка). Практически готовая герметичная ёмкость. Единственное, что нужно сделать — отверстие в крышке для трубки, через которую будет выходить пар. Удобство в том, что нагрев осуществляется по установленной температуре. Недостаток – небольшой размер.
2. Молочный бидон (алюминиевый или из нержавейки). Самый практичный вариант. Необходимо лишь избавиться от резиновых прокладок на крышке. Резина содержит вредные вещества, которые отрицательно влияют на запах и вкусовые качества самогона. Поэтому старые прокладки заменяем силиконовыми.
3. Эмалированная кастрюля. Испаритель из неё достаточно прост в изготовлении, единственная сложность – герметизация крышки.

Испаритель из молочного бидона

Ёмкость необходимо подготовить к использованию:

1. Снимается резиновая прокладка.
2. По окружности крышки наносится силиконовый герметик. После того как он высохнет действие повторяется (до 3-х раз).
3. В крышке делается отверстие необходимого размера для установки трубки, соединяющей будущий перегонный куб и змеевик (или сухопарник).

Важно! Чтобы испаритель из молочного бидона прослужил долгое время, его необходимо мыть мылом с большим количеством воды после каждого использования. Ни в коем случае не пользуйтесь для этих целей содой и чистящими порошками.

Делаем холодильник (конденсатор)

Конденсатор включает в себя 2 элемента:

• змеевик (закрученная трубка);
• ёмкость для охлаждения змеевика.

Ёмкость для охлаждения змеевика — самая важная часть всего аппарата, от неё зависит качество и объем полученного самогона.

Выбираем материал для изготовления змеевика

В качестве материала подойдут:

1. Медь. Обладает самой высокой тепловодностью и легкостью обработки (можно паять). Для поддержания качества производимого самогона медный змеевик необходимо тщательно чистить от налета, полученного из-за окисления спиртом (желательно каждый раз после перегонки). Делается это с помощью лимонной кислоты и кипятка или с помощью уксуса. Хотя медь, слегка окисленная спиртом, улучшает вкус самогона.
2. Алюминий. Менее теплопроводный по сравнению с медью, но дешевый, доступный и простой в обработке. Правда, змеевики из алюминия особо не распространены т.к. не добавляют вкусовых качеств самогону.
3. Нержавейка. Не окисляется и не взаимодействует со спиртом. Материал достаточно сложный в обработке.
4. Стекло. Изготовить стеклянный змеевик дома просто невозможно без особого оборудования. Лучше – приобрести готовый элемент в магазине. Стекло обладает маленькой теплопроводностью и очень хрупкое.

Выбираем толщину и размер трубки змеевика

1. Длина – от 1,5 до 2 метров. От неё зависит площадь контакта пара и охладительного элемента, но слишком длинная трубка снизит скорость перегона.
2. Внутренний диаметр — от 8 до 12 мм. От него зависит эффективность охлаждения (чем больше диаметр — тем быстрее происходит охлаждение). Правда, трубки больших диаметров сложны в обработке.
3. Толщина – от 0,9 до 1,1 мм. От неё зависит теплопроводность (чем меньше толщина – тем выше теплопроводность и лучше конденсация паров спирта). Правда, тонкие трубки очень ломкие.

От выбора правильных параметров трубки змеевика зависит эффективность её работы.

Способ подключения змеевика

Обычно змеевик располагается вертикально. В этом случае самогон, сконденсировавшийся на стенках, бежит самотеком и не замедляет движение пара. Для сокращения сопротивления пар направляют в верхнюю часть змеевика.

Определяемся с охлаждающим веществом

Это может быть:

Самое распространенное – водяное охлаждение.

Выбираем схему отвода тепла

• открытая (функционируют на циркулирующей воде);
• закрытая (вода не циркулирует, а стоит в ёмкости, например, в ведре).

Собрать закрытую систему выгодней и проще, но змеевик при такой схеме медленнее охлаждается. Это приводит к ухудшению качества самогона и его потерям.

Проточную систему собрать сложнее, потребуется большой объем воды, но дистиллят получается качественный.

Для экономии можно создать циркуляцию определенного объема воды, но это довольно энергозатратно. Для проточной схемы подойдет небольшая ёмкость.

Определяемся с подачей воды

Вода должна попадать в холодильник снизу, а выходить сверху. Это способствует быстрому охлаждению змеевика снизу.

Далее приступаем непосредственно к изготовлению конденсатора.

Собираем холодильник (конденсатор). Пошаговая инструкция

Понадобится трубка из алюминия, меди или нержавейки. В качестве ёмкости для охлаждения берем металлическую или пластиковую трубу (диаметр — от 75 до 80 мм). На рисунке можно посмотреть чертеж холодильника.

Основные этапы изготовления:

1. Трубка змеевика набивается песком или содой для того, чтобы при завивании не сплющилась. Концы трубки забиваются чопиками. Рекомендуется приварить гайку на одну из сторон.
2. Трубка наматывается на предмет цилиндрической формы, имеющий ровное сечение необходимого диаметра. Рекомендуется делать промежуток между витками — 12 мм
3. Концы сделанного змеевика освобождаются. Трубка очищается и промывается проточной водой. Устанавливаются трубки для циркуляции воды.
4. Змеевик помещается внутрь корпуса, и устанавливаются заглушки с обеих сторон. Все стыки герметизируются.

При качественном изготовлении конденсатора, самогон, полученный на конечном этапе, будет комнатной tº или холодный.

Делаем сухопарник или барботер

Сухопарник и барботер выполняют одинаковую задачу, различаются лишь некоторыми деталями конструкции.

Сухопарник – герметичный металлический или стеклянный резервуар между испарителем и конденсатором. Пары в нем охлаждаются, а затем жидкость закипает снова, и попадает в змеевик.

Барботер – устройство похожее на сухопарник, но пары спирта здесь пропускаются через воду (или другую жидкость). Трубка, через которую подается пар опускается практически до дна.

Предназначение сухопарника (барботера):

1. Препятствует попаданию браги в конечный продукт.
2. Ароматизирует спирт при перегонке (для этого в емкость кладут кусочки яблока, корочки цитрусовых).
3. Очищает дистиллят от некоторой части вредных масел.
4. Делает напиток крепче.

Установка большого количества сухопарников (барботеров) не сделает самогон супер чистым, а лишь увеличит его крепость. Все вредные вещества, от которых очищает сухопарник (барботер), находятся в первой банке, а последующие удаляют из дистиллята только воду.

Основные этапы изготовления:

1. Необходимые материалы:

• герметичная ёмкость, например, стеклянная банка (её объем должен быть меньше объёма испарителя в 10 раз);
• штуцер – 2шт.;
• гайка – 2 шт.;
• шило;
• термоклей или холодная сварка;
• маркер.

1. На крышке обводим маркером штуцера в местах, где будут соединения – получаем размеры отверстий.
2. С помощью шила проделываем отверстия.
3. Устанавливаем штуцера, закрепляем гайками. С помощью термоклея или холодной сварки герметизируем отверстия со всех сторон.
4. Важно при присоединении к аппарату ставить вводную трубку глубже, чем выводящая. В барботере вводная трубка не достает до дна ёмкости 2-3 см.

Недостатком барботеров и сухопарников из банки является отсутствие слива. Для удаления скопившейся там жидкости конструкцию необходимо разбирать.

Методы нагрева самогонного аппарата

Выделяют несколько видов нагрева:

1. Открытый огонь, например горелка или газовая плита. Доступный, простой и экономный способ. При этом обладает высокой пожароопасностью и сложностью контроля над температурой.
2. Электротэны, располагаются прямо в перегонном кубе. Используются латунные или из нержавейки. Позволяют быстро менять температуру, возможна установка автоматики. При этом требуют предварительной фильтрации браги, во избежание пригорания крупных частичек, и периодической замены, т. к. через какое-то время перегорают.
3. Индукционная плита. Снабжена автоматическим контролем над температурой, позволяет равномерно нагревать днище перегонного куба. При этом обладает высокой стоимостью и может разогревать только магнитосодержащие материалы (чугун, нержавейка), другие не подойдут. Работает от электричества. Разделяют портативные и стационарные индукционные плиты.
4. Парогенератор. Используется для перегонки густой браги. Позволяет сделать весь процесс автоматизированным и избежать пригорания. При этом обладает высокой сложностью изготовления конструкции.

Термометры в самогонном аппарате

Термометры позволяют регулировать температуру нагрева.Пи принципу действия различают:

• электронные (точные, но даже легкий удар может вывести их из строя);
• биметаллические (надежные, но не достаточно точные);
• цифровые (самые точные, но дорогие).

Идеальным вариантом будет установка двух термометров:

1. На выходе из испарителя – наблюдать за уровнем нагрева браги.
2. Перед входом в конденсатор – следить за tº пара перед его конденсацией.

Для установки проделывают отверстия под цилиндр термометра. Изнутри цилиндр фиксируется болтом и закрепляется гайкой. Потом вставляется термометр. На фото показан готовый самогонный аппарат с одним термометром.

В первый раз запускайте сделанный своими руками самогонный аппарат с использованием воды, а не браги. Это сразу выявит имеющиеся проблемы, а заодно промоет все элементы конструкции. Качественно изготовленный самогонный аппарат поможет в приготовлении превосходного самогона, обладающего отменным вкусом и мягкостью.

Холодильник для самогонного аппарата своими руками

Готовить огненный напиток россияне научились еще в пик «сухого закона». За все это время мастерство оттачивалось, вносились изменения в рецептуру, совершенствовались самогонные аппараты. Сегодня ни приобретать, ни тем более изготавливать алкоголь для домашнего использования уже никто не запрещает, но качество магазинной водки оставляет желать лучшего. Именно поэтому настоящее время можно назвать расцветом самогоноварения. Мы уже писали, как изготовить сухопарник и даже змеевик, а сейчас пришло время рассказать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками.

Несмотря на то, что готовые самогонные аппараты есть в свободной торговле, многие предпочитают собирать его самостоятельно. Тем более что на самом деле ничего принципиального сложного в этом нет. В конце статьи мы приведем рекомендации специалистов, а также расскажем, как сделать зимой самогон даже без аппарата.

Устройство самогонного аппарата

Как бы сурово ни выглядел уже собранный агрегат, его устройство очень простое, в состав которого входят следующие обязательные элементы:

• Перегонный куб – герметичная емкость, куда заливается брага и откуда начинается производство спиртосодержащего продукта. В самодельных аппаратах в качестве перегонного куба выступает скороварка, где сырье подогревается до определенной температуры.
• Змеевик – спиралевидная медная (стеклянная, алюминиевая или из нержавейки) труба, через которую проходит спиртосодержащий пар, часть оседает в виде конденсата на стенках, а спирт стекает в подготовленный резервуар.
• Холодильник – емкость с циркулирующей холодной водой с погруженным змеевиком, где и происходит процесс фрагментации пара на спирт и конденсат. Как и в перегонном кубе, здесь должна поддерживаться относительно постоянная температура, достаточная для появления конденсата.

За время работы самогонного аппарата вода в холодильнике нагревается и конечного продукта получается меньше. Для того, чтобы температура воды была все время на одной отметке, необходимо обеспечить ее постоянную температуру. Для этого в резервуаре делают краны для слива и подачи воды.

Кран для подачи воды должен всегда находиться внизу емкости – холодная вода, поднимаясь при нагреве, стремится навстречу самогону, за счет происходит интенсивное разделение пара.

• Шланги или трубки, необходимые для соединения всех элементов в одну цепь.
• Сухопарник – дополнительный элемент, который используется для дополнительной очистки конечного продукта.

Как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками

Для корпуса берете трубу из нержавеющей стали диаметром 76-78 мм. Сверху и снизу делаете 2 отверстия для подвода и вывода воды и подсоединяете патрубки для удобства. На крышках делаете отверстия уже под змеевик, исходя из его диаметра.

Вставляете в трубу змеевик и патрубки, все отверстия завариваете герметично, чтобы не вытекала вода.

После того, как собран весь холодильник, обязательно проверьте его на герметичность.

На трубу змеевика на подаче приварите штуцер с внешней резьбой.

Размеры и чертеж холодильника для самогонного аппарата

На этом изготовление холодильника закончено.

Для справки. Стандартная длина змеевика 1800-2000 мм, этого достаточно для получения 3 литров самогона в час. Увеличивать скорость не рекомендуется – если брага начнет сильно кипеть, она будет выплескиваться в готовый продукт, что испортит вкус и аромат.

Подключая холодильник, обеспечьте вывод отработки (теплой воды) сверху, а подачу холодной воды снизу. Если этого не предусмотреть, на выходе из 10 литров браги вы получите всего 1,5-2 литра самогона, то есть почти в 2 раза меньше планируемого объема.

Примеры самогонных аппаратов с разными холодильниками

1. Для начала рассмотрим схему самогонного аппарата по принципу изотермической перегонки

Принципиально новой эту схему нельзя назвать, но стоит отметить приемочную воронку, которая позволяет собирать готовый продукт без изъятия холодильника. Лучше всего воронку поставить на небольшую треногу, но можно прикрепить и проволокой.

Что отличительного в такой схеме? Наличие проточной системы сразу от водопроводного крана, что позволяет постоянно охлаждать воду и сделать аппарат более эффективным.

Место соединения испарителя и холодильника рекомендуется замазать обычным соленым тестом. Во-первых, такое соединение компенсирует избыточное давление, по сути, тесто выступает предохранительным клапаном. Во-вторых, при нагревании в помещении будет аромат свежей выпечки, а не сивухи, как это часто бывает. Это мелочь, но также очень важна.

1. Стандартная схема агрегата

Это наиболее популярный вид самогонного аппарата и холодильника, изготавливаемого в домашних условиях.

Берете емкость, закрываете ее герметично крышкой , в которую вставляете термометр и выводящую трубку с краном. К этой трубке подсоединяете змеевик. Он, в свою очередь, погружается в емкость с холодной водой.

Заливать брагу в перегонный куб надо не более чем на 2/3 объема. Доводите постепенно до температуры 75-780С, после чего контролируете кипение – оно должно быть очень медленным и не бурлящим. Если быстро закипятить или допустить бурное кипение, капли браги забьют трубку, придется разбирать и промывать всю систему.

1. Это пример со стандартным холодильником, но добавочной емкостью, которая дополнительно очищает готовый продукт (это не сухопарник).

В емкости с водой (на рис.6) температура должна быть постоянно на отметке 80С.

Как правильно пользоваться

Наливаете на 2/3 объема перегонного куба брагу, подогреваете до температуры 75-78С и держите спокойное кипение. После того, как процесс запущен, фракции спирта и воды проходят через емкость (на рис. 6), где вода оседает, а концентрированные пары спирта переходят в холодильник. Здесь уже начинается стандартное отделение конденсата от спирта, оседание на стенках и выход уже готового продукта в приемочную емкость, которая установлена на водяную баню.

При прохождении емкости с теплой водой, часть спирта также оседает, поэтому по окончании перегонки рекомендуется переливать в перегонный куб воду из емкости (на рис. 6) и заново прогонять всю систему.

Как сделать простейший холодильник для самогонного аппарата своими руками – видео

Рекомендации по очищению самогона

1. После того, как самогон уже приготовлен, бросьте щепотку (на 3 литра на кончике ножа) марганцовки. Спустя сутки процедите через ватный фильтр.
2. Для того, чтобы продукт получился чистым и без сивушных запахов, при подготовке браги надо дождаться, когда она станет прозрачной. Потом аккуратно, не перемешивая с осадком, слить и прогнать через аппарат. Запах вообще не будет, а на утро самочувствие – идеальное!
3. Простейший рецепт браги – 4,5 литра воды + 1 кг сахара + 100 грамм прессованных (живых) дрожжей. Под гидрозатвор в теплое темное место на полторы недели.

Как сделать самогон без самогонного аппарата

Этот рецепт пользуется популярностью на севере, и готовят по нему только зимой при температуре -2º – -3ºС.

Итак, делаете брагу, заливаете ее в обычную грелку или медицинские перчатки. Оставляете на улице на сутки (внимательно следим за соседями). Спустя сутки сливаете практически готовый продукт. Бросаете в него щепотку марганцовки и несколько таблеток активированного угля и спустя еще сутки процеживаете через ватный фильтр.

Чертежи и подробное описание самогонного аппарата

(+18) Водка дорожает и качество её часто вызывает сомнения. Поэтому иногда (в праздник) угостить гостей хочется безопасным для здоровья напитком. Самогонный аппарат можно купить, а можно и сделать из подручных материалов своими руками. Подробное описание конструкции самогонного аппарата с чертежами далее в статье.

Статья предназначена для лиц не моложе 18 лет.

Подробное описание изготовления самогонного аппарата

Свой самогонный аппарат я сделал сам своими руками лет двадцать назад и с тех пор он мне исправно служит. Начинать надо с подбора материала. Медь, алюминий, обычная сталь не годятся для этой цели, поскольку не являются пищевыми материалами. Аппарат надо делать из нержавейки или титана. по возможности стараться не применять резиновые детали (прокладки, шланги), которые могут контактировать со спиртовым паром. Это резко ухудшает вкус и запах продукта. Я старался все соединения делать резьбовые и если применял прокладки, то только из кожи. В качестве емкости для нагрева браги очень удобно использовать молочный бидон емкостью 37-40 литров, в нем есть штатный зажим для герметизации и все материалы заведомо пищевые.

Главной частью любого самогонного аппарата является:

• теплообменник,
• холодильник,
• змеевик, омываемый водой.

Змеевик своими руками

Змеевик делается из тонкостенной нержавеющей трубки d8-10 мм, длиной около 2-х метров.

Сделав несложное приспособление, змеевик можно навить вручную.

Приспособление состоит из трубы или прутка d(наружный) 35 мм, к которому приваривается гайка М8-10 в зависимости от диаметра трубки змеевика.

Трубка длиной 2 метра засыпается сухим песком, с двух сторон закрывается пробками. Затем трубка пропускается через отверстие гайки, короткий конец приспособления зажимается в тисках и вокруг длинного конца прутка производим навивку змеевика. После навивки пробки вынимаются, песок высыпается, трубка промывается проточной водой.

Холодильник

Корпус для холодильника сделал из нержавеющей трубы d76мм, проточив ее по наружи до d75мм. В корпусе сверху и снизу сделал отверстия d8мм для установки патрубков подвода и отвода воды. Две крышки d75мм с отверстиями d8мм(использовал трубку для змеевика d8мм) для выхода концов змеевика. В корпус устанавливается змеевик, устанавливаются крышки, отверстиями на трубки змеевика, заваривается герметично. Вставляются патрубки и также завариваются. Холодильник проверяется на герметичность. К трубке змеевика на подаче ПГС приваривается штуцер с наружной резьбой.

Холодильник наш готов.

Из своего практического опыта могу Вас заверить, что змеевик, сделанный из трубки длиной 2 метра, успешно справляется c конденсацией 8 литров продукта в час. Гнать самогон следует со скоростью не более 3 литров в час, иначе брага бурно закипает и в готовый продукт выносится большое количество примесей.

И еще один нюанс: при подключении холодильника прямая подача холодной воды идет снизу, обратка(отработанная вода) сливается сверху. В противном случае возникает противоход жидкости и эффективность теплообмена значительно падает.

Отстойник своими руками

Между баком и холодильником на линии паро-газовой смеси(ПГС) желательно поставить отстойник, который улавливает тяжелые фракции, качество продукта при этом значительно улучшается. В самом простейшем случае это стеклянная банка с двумя трубками.

Я сделал отстойник таким образом.

В цилиндре из нержавеющей трубы d57 мм просверлил два отверстия d8мм(см. эскиз), в которые установил трубки, предварительно изогнутые. К трубке, установленной в верхнее отверстие отстойника, со стороны холодильника, приварил штуцер с наружной резьбой. Трубки приварил герметично к отстойнику. Внутрь цилиндра приварил два пятака(завихрители) с зазорами на противоположных сторонах. Две крышки, верхняя глухая, нижняя с отверстием для установки патрубка вывода осадка. Парогазовая смесь поступает в цилиндр, расширяется и проходит по лабиринту, сивушные масла при этом выпадают в осадок и выводятся через нижний вентиль(у меня на этот патрубок установлена резиновая аптечная трубка, которую закрываю на время отбора продукта обычной прищепкой). Опять таки из личного опыта могу Вам сказать, что сливать осадок из отстойника достаточно через каждый литр полученного продукта.

Осадка за это время набирается не много и он не доходит до нижнего патрубка ПГС.

Сборка аппарата

Теперь собираем всю нашу систему в единое целое. В крышке молочного бидона сверлим отверстие, вставляем в него трубку c наружной резьбой, внутри крышки устанавливаем на трубку прокладку и навинчиваем гайку, изготовленную из нержавейки. Снаружи также устанавливаем прокладку, навинчиваем штуцер, соединение тщательно затягиваем. К щтуцеру приваривается трубка, идущая от отстойника с нижней его части. Затем с помощью накидной гайки крепится холодильник к трубке отстойника.

Наш самогонный аппарат, сделанный своими руками, готов к работе.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

Известно, что недостаточность освещенности рабоче­го места, так же как и ее избыточность, отрицательно сказывается на зрении. Есть много профессий, для ко­торых особенно важно следить за утомляемостью зре­ния. Это, например, копировщики, монтажники модулей, часовые мастера и многие другие. В течение суток осве­щенность в помещении изменяется, причем иногда эти изменения идут настолько медленно, что увлеченно ра­ботающий человек не всегда своевременно может их за­метить и включить искусственное освещение. Подробнее…

Виды газовых котлов

Промышленностью выпускаются одноконтурные и двухконтурные газовые котлы. Одноконтурные — обеспечивают только отопление. Двухконтурные котлы кроме отопления обеспечивают ещё и горячее водоснабжение дома. Двухконтурные котлы также подразделяются на котлы с бойлером и на котлы с проточной подачей теплой воды.

При установке дверей своими руками возникают некоторые вопросы: выбор дверной коробки, наличников, петель, ручки с защелкой и т.д. А также при смене межкомнатных дверей возможно возникновение проблемы с дизайном и цветовым решением интерьера. Давайте подробнее рассмотрим: как же правильно установить дверь своими руками?

Самогонный аппарат своими руками: самые простые модели, не требующие больших финансовых затрат

В слове «самогоноварение» выделяются две части: «сам» – то есть самостоятельно и «варение» – устаревшее название процесса дистилляции. При расшифровке термина мы получаем «самостоятельное получение дистиллятов» – кустарным способом, на дому. Но большинство самогонщиков вкладывают в понятие дополнительный смысл: не просто выгонка спирта в домашних условиях, но и с помощью самодельного самогонного аппарата, сделанного своими руками.

Самогонный аппарат своими руками

Собрать такой агрегат не так уж сложно. Есть множество простых схем, в которых может разобраться человек без инженерного образования. На специализированных форумах опытные самогонщики охотно делятся своим опытом сборки, следуя этим советам, новички смогут решить задачу без больших трудозатрат.

Собственноручно сделанный самогонный аппарат обойдется дешевле, чем покупка уже готового оборудования. Кроме того, кустарный вариант можно подогнать под себя, дополнить сборку элементами, повышающими производительность процесса и качество напитка. С его помощью вы получите дистиллят, безопасный для здоровья, с приятными вкусом и ароматом.

Составные части конструкции

Схема самогонного аппарата включает в себя обязательные элементы:

• перегонный куб (резервуар);
• паропровод;
• сухопарник;
• холодильник (конденсатор).

Схема самогонного аппарата

Центральный элемент — перегонный куб

Сердцем самогонного аппарата является перегонный куб или резервуар. Собирая самодельный самогонный аппарат своими руками, начинать нужно именно с него. Он представляет собой емкость, в которую наливается брага и потом нагревается. Поскольку в резервуаре происходит интенсивная термическая реакция, его надежность не должна вызывать сомнений.

Перегонный куб

Лучший вариант — это перегонный куб из меди или стали. Алюминиевая емкость не подойдет — металл будет вступать в реакцию с брагой и испортит вкус конечного продукта, и такой бак прослужит недолго. Медь считается наиболее предпочтительной, но она достаточно дорогая, так что покупка такой емкости будет накладной. Обычно самогонщики-кустари используют посуду и кухонную утварь — кастрюли из нержавеющей стали или эмалированные, фляги из-под молока или пивные кеги, скороварки и даже мультиварки.

Самодельный перегонный куб из обычной эмалированной кастрюли прослужит около 4 лет. Емкость из нержавейки даже более долговечна. Для собираемого собственными руками аппарата можно выбрать резервуар желаемого объема — от 5 до 100 л. Но по мнению опытных самогонщиков, оптимальный вариант — 25-35-литровая емкость, с помощью которой получается в среднем 1,5-3 л самогона.

Система соединительных элементов – паропровод

В самодельном самогонном аппарате, сделанном своими руками, используется система трубок, по которым передаются спиртовые пары и сама жидкость. К их выбору тоже нужно подходить с умом, потому что от качества вспомогательных элементов зависят вкусовые качества напитка. Лучше покупать трубки из нержавеющей стали — этот металл остается нейтральным к воздействию разогретых спиртовых паров и самого спирта и не дает вредных примесей.

Отвод (паропровод)

Паропровод должен быть герметичным, поэтому для его сборки используются дополнительные элементы — штуцеры и фитинги, с помощью которых отдельные трубки разного диаметра соединяются в единую систему. Полной герметичности можно добиться, используя изолирующие составы, например, самое обычное тесто, которым замазывают места соединений.

Самодельный сухопарник

Качество кустарного дистиллята зависит от того, сколько в нем содержится вредных примесей. Для очистки напитка от них в процессе сборки самодельного самогонного аппарата своими руками устанавливается сухопарник. Проще всего сделать его из обычной стеклянной банки 0,75-1 л. Ее закрывают крышкой, делают в ней два отверстия и подводят к ним два шланга, которые закрепляют и герметизируют.

Холодильник для самогонного аппарата

Самой сложной деталью является холодильник или конденсатор, задача которого — остужать спиртовые пары, чтобы они превращались в жидкость. Можно купить этот элемент уже в готовом виде, можно сделать самостоятельно.

Холодильник включает в себя две составляющих — змеевик и источник охлаждения. Самодельный змеевик для самогонного аппарата своими руками можно изготовить из стекла или алюминиевой трубки. Первый вариант предпочтительнее. Но если позволяют финансы, то лучше всего купить медный змеевик, который быстро охлаждается и никак не влияет на вкусоароматические характеристики готового напитка.

Холодильник для самогонного аппарата своими руками

К трубке-змеевику предъявляется несколько требований:

• диаметр сечения должен быть в пределах 9-13 мм, если он будет больше — аппарат получится слишком громоздким;
• оптимальная длина, по мнению опытных самогонщиков, должна составлять 1,6-2,2 м, если сделать длиннее — то повысится сила сопротивления и процесс перегонки замедлится;
• толщина стенок должна быть 1-1,2 мм, при меньшем показателе охлаждение системы будет идти интенсивнее, но изнашиваться при этом элемент будет гораздо быстрее.

Как сделать холодильник своими руками:

1. Гибкую металлическую трубку следует заполнить песком, чтобы случайно не смялась.
2. Наматываем ее на цилиндр с диаметром примерно 30-35 мм, делая витки с шагом 10-13 мм.
3. Песок убираем, хорошо промываем трубку внутри водой.
4. Вставляем змеевик в корпус — кусок пластмассовой трубы, устанавливаем на ней патрубки для подведения проточной воды.
5. Герметично запечатываем оба конца конструкции.

Самый простой самодельный самогонный аппарат

Проще всего изготовить конструкцию из обычной кастрюли. Для такого самогонного аппарата чертеж не понадобится. Если заранее сделать сухопарник и холодильник, то весь процесс сборки займет не более получаса.

Самодельный самогонный аппарат из кастрюли

Изготовление самого простого самодельного самогонного аппарата из кастрюли:

1. Для обеспечения герметичности используем силиконовую прокладку, изготовленную из силиконового шланга, разрезанного вдоль и натянутого на верхнюю часть кастрюли.
2. В крышке проделываем отверстие диаметром 12 мм, вставляем в него переходник, который закрепляем с внутренней стороны гайкой с резиновой прокладкой.
3. Снаружи к переходнику крепим паропровод.
4. Чтобы крышка как можно плотнее прилегала к кастрюле, фиксируем ее обычными зажимами для бумаг.
5. Присоединяем к трубопроводу сухопарник и змеевик.
6. Герметизируем места стыков.
7. Тестируем аппарат и приступаем непосредственно дистилляции.

Самогонный аппарат из фляги

Изготовить самодельный самогонный аппарат с сухопарником своими руками большего объема можно из фляги старого образца — такие были распространены во времена СССР. Сейчас их можно купить через частные объявления. У такой емкости есть плотно прилегающая крышка, которую не придется прижимать.

Самогонный аппарат из фляги своими руками

Процесс сборки не намного сложнее в сравнении с вариантом, в котором используется кастрюля.

• В крышке фляги сверлим отверстие диаметром 20 мм.
• В него ставим латунный штуцер, прижимая его с внутренней стороны прокладкой с шайбой.
• Надеваем на переходник шланг, который состыкуем с сухопарником, а от него выводим трубопровод к конденсатору.
• Проверяем все соединения, герметизируем их и делаем пробную перегонку.

Вместо фляги советского образца можно взять современный бидон для транспортировки молочной продукции или кеговую бочку для пива. Во втором случае получается самогонный аппарат очень большого объема, позволяющий выгнать много дистиллята за раз. Но процесс изготовления конструкции из кеги достаточно трудоемкий — придется работать с болгаркой и сварочным аппаратом.

Самогонный аппарат из скороварки

Скороварка или чудо-кастрюля — советский прототип мультиварки, но с более ограниченными функциональными возможностями. Но для самогонщиков этот агрегат представляет интерес потому, что обладает большей герметичностью, чем обычная кастрюля. Однако есть и существенный недостаток — небольшой объем резервуара, который позволяет получить в итоге не более 1,5 л дистиллята.

Самогонный аппарат-скороварка — это тоже экономичный и простой вариант, собирают такое устройство по тому же алгоритму, который применяется в случае с кастрюлей. Так что если дома лежит ненужная советская скороварка, которую вы так и не удосужились выбросить, то ее можно приспособить к делу.

Самогонный аппарат из скороварки

Самодельный самогонный аппарат с колонной

Получать в домашних условиях спирт возможно не только путем дистилляции, но и путем ректификации — данный метод используется на промышленных предприятиях. Он имеет главное преимущество — позволяет автоматически отделять фракции, за счет чего выходит уже очищенный, качественный продукт без сивушных примесей. Процесс ректификации протекает в непрерывном темпе, за счет чего и повышается эффективность перегонки спиртовых паров в жидкость.

Самогонный аппарат с ректификационной колонной

Принцип ректификации похож на дистилляцию. В данном случае тоже происходит нагревание браги в кубе-резервуаре. Выделяются пары, которые поступают в дефлегматор, выполняющий роль сухопарника, охлаждаются в конденсаторе, а получившаяся жидкость стекает вниз, где встречается с новой порцией спиртового пара и перемешивается с ним. В результате образуются более насыщенные спиртовые пары, которые концентрируются в верхней части колонны, а затем поступают в холодильник и выпадают в приемную камеру в виде готового очищенного продукта.

Своими руками самогонный аппарат с ректификационной колонной собрать тоже вполне возможно. Он включает в себя следующие обязательные детали:

• резервуар из стали или меди;
• тело — представляет собой вертикальную стальную или медную трубку диаметром 30-50 мм и длиной 1350-1400 мм, толщина стенок должна быть не менее 2-3 мм;
• дефлегматор (аналог сухопарника) — может изготавливаться из стеклянной банки, термоса или скороварки;
• конденсатор — змеевик в корпусе;
• контактный элемент — сетчатая терка для посуды;
• соединительные элементы — гайки, шайбы, переходники, силиконовые трубки.

Схема самогонного аппарата-колонны своими руками

Как собрать самодельный самогонный аппарат-колонну своими руками

1. Лучше всего приобрести для сборки кустарной конструкции медную трубу. Ее разрезаем на два куска, концы которых зачищаем и соединяем с помощью переходника.
2. В одну часть закладываем посудные сетки-губки, можно заменить их мелкими стальными пружинами или стеклянными шариками. Сетки необходимы для улучшения качества теплообмена. Покупая эти детали, обязательно убедитесь, что они сделаны из нержавейки. Перед использованием их желательно прокипятить в воде с 5 ложками поваренной соли, а затем разрезать на куски по 5 см.
3. На конец трубы устанавливается сетчатая заглушка на шайбах, чтобы содержимое не выпадало.
4. Соединяем перегонную колонну с резервуаром.
5. В другой конец медной трубки вставляем кусок поролона толщиной 4-5 мм, который будет выполнять роль теплоизолятора, и состыкуем ее с дефлегматором путем припаивания.
6. Макушку колонны закрываем пробкой и запаиваем. В крышке следует предварительно проделать отверстие под атмосферную трубку. Ее фиксируем с помощью штуцера.
7. Для выведения дистиллята делается отверстие для патрубка диаметром около 14-20 мм в нижней части трубы. Под ним монтируется пластина для наполнения конденсатом.
8. Присоединяем к колонне холодильник, используя для этого силиконовый шланг. Его удобно пережимать прищепкой для капельницы, что позволяет регулировать скорость движения конденсата.
9. К холодильнику рекомендуется присоединить кран от газовой горелки, чтобы было удобно регулировать температуру воды внутри корпуса — в районе 50-55 градусов.
10. Также стоит вмонтировать в колонну термометр, для чего делается отдельный узел.

Тестирование самодельного самогонного аппарата-колонны, сделанного своими руками — завершающий этап сборки. Следует убедиться, что конструкция функционирует как надо. Ректификатор нужно установить в строго вертикальном положении и тщательно проследить, чтобы все соединительные элементы были закреплены герметично.