Хозблок для дачи из блоков своими руками

Хозблок — это любое помещение на загородном участке, не предназначенное для жилых нужд. Такой пристройке вы можете обеспечить функциональную нагрузку в зависимости от собственных предпочтений: как правило, здесь удобно хранить консервацию, размещать садовый инвентарь, оборудовать мастерскую и летний душ и проч. Некоторые владельцы загородных домов предпочитают оборудовать здесь хранилища для урожая во время полевых работ.

Если у вас много работы в саду и на огороде, без небольшой летней «комнаты отдыха» просто не обойтись. Здесь всегда можно принять душ и полежать в прохладе, складировать ненужный инвентарь и рабочую одежду. Если вы большую часть времени проводите в столярной мастерской, необходимо оборудовать дополнительное помещение. Летняя кухня — еще один функциональный вариант, который подойдет для хозяек, привыкших делать заготовки на зиму в специально отведенных для этого помещениях.

Строим хозблок из пеноблоков: быстро, эффективно!

Сооружения из пеноблоков отлично вписываются в ландшафтный дизайн любого загородного дома. Если основные постройки на участке выполнены из этого строительного материала, вы знаете, насколько он эффективен при монтаже, экономичен и удобен при проведении отделочных мероприятий. Оптимальный размер и вес блоков позволяют сокращать сроки строительства и экономить общий бюджет. Его габариты — отличный вариант для оперативного возведения конструкции с идеально выверенной геометрией, позволяющей производить отделку на высоком профессиональном уровне.

На начальном этапе необходимо определиться с месторасположением объекта. Специалисты рекомендуют планировать постройку за жилым сектором, чтобы не привлекать внимание и не вносить диссонанс в общую стилистику оформления участка. Если вы решили с помощью пристройки создать определенный акцент в ландшафтном дизайне, то можно не следовать общепризнанным стандартам. Консультации наших специалистов помогут вам найти оптимальный вариант. Не следует планировать строительство хозблока в низинной части: именно здесь будет в больших количествах скапливаться вода в осеннее весенний период.

Выбираем стратегию строительства: от проекта до режима эксплуатации

Грамотный подход в определении специфики проекта позволит точно рассчитать функциональную нагрузку. Как правило, для хозяйственных нужд используют типовые проекты. Мы предлагаем разнообразные варианты проектирования, с помощью которых можно оперативно решить рабочие задачи и эффектно дополнить общую стилистику участка. Такой вариант экономичен и эффективен, рассчитан на заказчиков с любыми финансовыми возможностями и предпочтениями.

Если вы окончательно не определились с модификацией и функционалом хозблока на начальном этапе работ, проект может быть изменен в процессе реализации строительных мероприятий. Мощное основание — излишние усилия при возведении постройки данного типа. Как правило, в таких работах планируется фундамент ленточного типа: подготавливается площадка, делаются углубления, которые засыпаются строительной смесью.

Сооружению деревянной опалубки отводится особая роль: ее устанавливают чуть выше грунтовой поверхности. После работ по заливке бетона определяются с принципом : формируют углы (как в кирпичном строительстве), пеноблоки размещают на цементный раствор или строительный клей. При этом следует следить за тем, чтобы кладка производилась ровно, в соответствии с техническими требованиями.

Несмотря на то, что пеноблочное и кирпичное строительство имеют много общего, отличия присутствуют. Размер шва визуально различим в зависимости от использования расходных материалов (стандартный цемент и клей дают разную толщину шва). Ряды в таких работах сцепляются металлическими закладными (что распространено в строительстве кирпичного дома). Это позволяет достичь сверхпрочности стеновых конструкций.

Простота кладки обусловлена спецификой строительного материала: удобная форма и легкость конструкции снижают энергозатраты и экономят время. Такой подход гарантирует общую экономию бюджета мероприятия (оплата труда специалистов, транспортно-логистические издержки и проч.).

Обустройство перемычки над дверью требует особого мастерства. Как правило, здесь используется один из нескольких способов: наиболее распространена методика, по которой используется бетонный раствор. Наши специалисты помогут выполнить поэтапное строительство хозблоков, предоставив необходимую информацию по вопросам сотрудничества.

Ни один загородный участок не может обойтись без сарая. В постройке такого рода можно хранить инвентарь, различную технику и другие вещи. Часто такие объекты хозяйственного значения создаются до начала возведения жилого дома. Заказать строительство хозблока из газобетона или бруса можно в нашей компании. Мы имеем большой опыт в возведении объектов различного назначения и готовы помочь вам обустроить ваш загородный участок.

Виды сараев из газобетона

Хозяйственные постройки очень популярны у дачников. Но и на месте постоянного проживания такие сооружения позволяют создать удобное помещение для хранения различной садовой утвари и разгрузить жилое пространство дома. В нашей компании можно заказать сараи из газобетонных блоков следующих видов:

Сарай из газобетона очень легко переоборудовать под баню, небольшую ферму или гараж. Для этого заранее продумайте такую возможность и выберете такой проект, который впоследствии можно будет трансформировать в постройку нужного вам вида.

Цены на строительные услуги

Этапы строительства хозблока

Обратившись в нашу компанию, вы сможете получить готовый и обустроенный сарай для дальнейшего использования. Наши специалисты возведут для вас такое сооружение в несколько этапов:

• Проведут разметку периметра траншей и создадут фундамент.
• Возведут стены согласно выбранному проекту.
• Установят стропильную систему и смонтируют крышу.
• Смонтируют инженерные коммуникации.

Преимущества газобетона для строительства сарая

Газобетон — это экологически чистый материал, позволяющий быстро возвести сооружения любого типа. Но на этом преимущества газобетона не заканчиваются. При правильном подходе к строительству, из этого материала можно получить прочный и долговечный сарай. Этот материал отличается устойчивостью к гниению, воздействию влаги и другим негативным факторам.

С помощью газобетона можно построить хозблок, отличающийся хорошим микроклиматом. Это очень важно в том случае, если вы собираетесь использовать такой сарай для разведения живности или хранения урожая со своего сада и огорода. Газобетон обладает высокими характеристиками по морозостойкости.

Хотите заказать строительство хозблока из газобетона или кирпича? Позвоните в нашу компанию. Мы предложим вам такой вариант, от которого вы не сможете отказаться.

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

Минимальная толщина несущей стены по строительным нормам составляет 250 мм, даже если это летний домик. Меньшая толщина стен не способна выдержать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, таких как ветер. Для круглогодичного проживания в доме, его необходимо оборудовать системой отопления, фасадного утепления и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньших размеров, их толщина составляет 100мм.

К отделке дома из газобетона стоит отнестись серьезно. Газобетон материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за перепада температур (внутри помещения и снаружи) в нем образуется конденсат. Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал способствующий снижению паропроницаемости. Самым бюджетным вариантом отделки является окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию. Снизить стоимость окрашивания можно за счет использования недорогой фасадной шпатлевки. Чтобы придать ей нужный цвет, добавьте водоэмульсионный колер. Самый рациональный вариант отделки — вентилируемый фасад с применением листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др). Самый дорогой — облицовочный кирпич, он же самый долговечный и надежный.

При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный — шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

Да, при заказе строительства в нашей компании, вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой. Также мы сотрудничаем с банками, в которых можно оформить строительство в кредит на выгодных условиях.

Так как газобетон обладает относительно не большим весом, можно сэкономить бюджет на возведении фундамента. Основным нюансом является жесткость основания, так как при его просадке могут пойти трещины. Перед выбором фундамента необходимо провести геологические изыскания и определить тип почвы. Если грунт пучинистый или песчаный, то есть, находится в движении, то подойдет только ленточный фундамент. Если высокий уровень грунтовых вод, то лучше остановить выбор на монолитной плите. Но если почва позволяет, столбчатый фундамент значительно сэкономит бюджет и время, по сравнению с предыдущими вариантами.

Для постоянного проживания за чертой города понадобится не только тёплый и уютный дом, но и нежилые постройки, в качестве одной из которых мы предлагаем вам построить практичный сарай из пеноблока. Под сараем обычно подразумевается неотапливаемое и нежилое крытое помещение, которое традиционно используют для содержания скота либо хранения разнообразного имущества или сена.

Сарай из пеноблоков с крышей из металлопрофиля

Существует множество разновидностей сараев, которые можно соорудить своими руками разными способами и из разных материалов, например, из пенобетона или газобетона. Для этого не обязательно привлекать высококвалифицированных специалистов.

Сарай из пеноблоков является очень актуальным помещением, без которого не удастся обойтись почти ни на одном загородном участке. Всегда может потребоваться дополнительное место для хранения разного имущества, садового инвентаря, строительных материалов и инструментов, которое не целесообразно размещать дома. Построенный своими руками сарай из пеноблоков решит эту проблему с хранением подобных вещей, избавит от нехватки места и позволит хранить в жилом помещении лишь необходимые предметы бытового обихода.

Проекты сараев из газобетона не занимают столько времени, сил и затрат как строительство жилых домов, но и тут требуется соблюдение определённых правил и норм.

Вариант устройства сарая из газобетона

Для начала необходимо понять, как должна выглядеть будущая постройка и подготовить её детальный проект. Готовые сарайные проекты можно купить либо найти бесплатные варианты в Интернете. В проекте должны быть учтены все нормы и требования, необходимо чётко знать для каких целей и как будет использоваться сарай из газобетона, чтобы правильно определить его будущее месторасположение и оценить каких размеров он должен быть.

Когда проект сарая будет готов, можно начинать подготавливать инструменты и материалы, которые потребуются при его строительстве:

Прежде чем начать строить сарай из пеноблоков или газобетона, необходимо определиться с наиболее подходящим местом для него. Поскольку проекты сараев не является постройками, которые можно было бы причислить к архитектурным зданиям, их стараются спрятать подальше, не строя на самом видном месте.

Однако злоупотреблять этим также не следует, потому как, если построить сарай из пеноблоков или газобетона слишком далеко от дома, то придётся ходить на большое расстояние за хранящимся в нём имуществом.

Проект сарая с навесом и барбекю

Месторасположение сарая зависит от размеров участка и личного предпочтения хозяина. Наиболее распространённым, по мнению большинства хозяев загородных домов, является расположение сарая во внутреннем дворе за жилым домом. С одной стороны, это и близкая расположенность постройки к жилому помещению, а с другой – на переднем плане остаётся именно жилой коттедж.

Главное, избегать сооружать своими руками проекты сараев в низинах, потому как подобные территории обычно подвержены затоплению водой по весне от таяния снега, или выпадении обильных осадков в любое другое время года.

Как только место под строительство сарая будет определено, можно приступать к начальному этапу строительства – возведению фундамента.

Фундамент для сарая

Сарай из газобетона или пенобетона невозможно построить без фундамента, который также можно соорудить своими руками.

Подготовка траншеи для заливки фундамента под сарай из пеноблоков

Существует довольно распространённое заблуждение, что без него можно вполне обойтись, и многие люди действительно начинают строить проекты сараев без подготовки фундамента. В результате этой ошибки строение получается недолговечным и крайне хрупким, оно может разрушиться от самой обычной непогоды. Поэтому лучше сразу начать строительство правильно, чтобы не пришлось переделывать и перестраивать сарай в дальнейшем.

Первым делом при подготовке к необходимо будет снять верхний слой грунта. Почва в этом случае удаляется на глубину 50-100 см по периметру будущих стен постройки. Глубина будет определяться весом строения. После этого, в выкопанную своими руками заготовку под фундамент, нужно будет насыпать слой песка, поверх которого насыпается слой гравия, а сверху уже слой щебёнки.

Процесс заливки фундамента под пеноблочный сарай

При этом слои ни в коем случае нельзя менять местами, последовательность должна быть именно такой. Суммарно толщина всех трёх слоёв не должна превышать отметки 20-25 см. В этом случае, получается своеобразная «подушка». После того как её изготовление завершено, под фундаментом необходимо смонтировать особую сетку в виде пояса из арматуры.

Арматуру сарая из газобетона предпочтительно класть своими руками двумя слоями и при этом внимательно следить за тем, чтобы она не имела прямого контакта с грунтом ни с одной из сторон.

Расстояние между землёй и арматурой должно составлять не менее 0,5 см.
Как только арматурная сетка готова, нужно будет , в которую будет заливаться бетон. Использование насоса и гибкого шланга облегчат процесс подачи бетона. Арматура сделает бетонную заливку более твёрдой и прочной. В течение нескольких последующих дней бетон нужно будет поливать водой, чтобы он не пересыхал и не покрывался трещинами.

Строительство сарая

Через несколько дней, после того как будут закончены все необходимые действия по подготовке фундамента, можно приступать к возведению стен сарая из пенобетона. Пенобетонные блоки, которые потребуются на этом этапе, можно купить либо же изготовить самостоятельно. Существуют проекты мини-заводов по их производству, которые позволят снизить финансовые затраты на покупку материала.

При этом важно правильно выбрать не только пенобетонные блоки, но и специальный раствор, который будет использоваться для их скрепления. Лучше всего подойдёт смесь из песка и цемента, а также строительный клей. Комбинирование этих материалов поможет минимизировать размеры стыковочных швов.

Лучше всего использовать под проекты подобных сараев пенобетонные блоки большого размера, это позволит значительно увеличить скорость строительства.

Кладка стен сарая из пеноблоков

Между фундаментом и первым рядом пенобетонных блоков обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции. Подобная мера предосторожности нужна для того, чтобы избежать пагубного воздействия влаги от фундамента на блоки, из которых будут сделаны стены сарая, что, в свою очередь, позволит сделать его более долговечным. К слову сказать, в этом процессе нет ничего сложного.

В качестве материала для слоя гидроизоляции понадобится самый обычный рулонный рубероид, который необходимо будет проложить в два слоя.

Также не стоит забывать про освещение и , для этого при возведении стен необходимо подумать о небольшом окне. Все работы по строительству стен должны начинаться с угла будущего сарая из пеноблоков. Для того чтобы угол получился правильный, используют угловой пенобетонный блок.
В процессе возведения стен важно следить за тем, чтобы не нарушалось вертикальное положение их установки, помочь в этом может строительный уровень.

За строительство сарая берутся при необходимости найти место для садового инвентаря, строительных материалов или старых вещей, которые ещё могут пригодиться. Стоит немного потрудиться, и в самостоятельно сделанной хозяйственной постройке получится даже приютить животных или создать маленькую мастерскую. Чтобы эти планы были приведены в действие, нужно только выбрать правильный материал, например, пеноблоки.

Плюсы и минусы постройки из пеноблоков

У пеноблоков, используемых в качестве материала для сооружения сарая, обнаруживаются следующие преимущества:

• отличная теплоизоляция (не хуже, чем у натуральной древесины), обусловленная пористой структурой;
• превосходная морозостойкость, связанная с возможностью пор материала перераспределять воду в случае замерзания;
• прекрасная шумоизоляция — результат образования крошечных полостей внутри блоков;
• нормальный воздухообмен, который выводит пары и предохраняет материал от порчи плесенью;
• высокая пожаробезопасность, ведь пеноблоки не воспламеняются;
• простота монтажных работ, обусловленная размером материала (крупные пеноблоки укладываются легче и быстрее маленьких кирпичей);
• относительно малый вес, позволяющий не оказывать на фундамент большого давления;
• низкая стоимость по сравнению с кирпичами;
• экологичность, связанная с безвредным составом материала, в который входят песок, цемент и вещество для образования пены;
• простота нарезки, ведь пеноблоки можно без проблем разделить на части, воспользовавшись пилой.

Внутри сарая, сделанного из пеноблоков, будет тепло даже зимой, потому что данный материал обладает пористой структурой

Если рассматривать отрицательные моменты, то специалисты говорят о пеноблоках следующее:

• материал не идеально прочный, отчего из него нереально построить здание высотой более 10 метров;
• сырьё способно осыпаться и крошиться в процессе перевозки;
• неэффектный внешний вид вынуждает прибегать к облицовке, что приводит к дополнительным затратам;
• материал может разрушиться, если не будет защищён от холодов необходимыми теплоизоляторами.

Преимущество пеноблока иногда становится недостатком: пористая структура разрушается при сильном морозе

Подготовительные работы

Чтобы строительство сарая из пеноблоков прошло без сбоев, к нему нужно тщательно подготовиться: составить чертёж и указать на нём все необходимые размеры.

Проект сарая

Чтобы сделать сарай максимально удобным, лучше браться за сооружение постройки размером 6х3 м.

Сарай с габаритами 6х3 м считается самым популярным вариантом, так как он достаточно просторный и не занимает много места

В помещении шириной 3 м и длиной 6 м удастся создать два отделения с габаритами 2х3 м и 4х3 м. Благодаря обустройству этих комнат можно добиться многофункциональности сарая. Например, постройка может одновременно быть приютом для домашнего скота и мастерской.

В сарае 6х3 м можно создать 2 комнаты — одну просторную для хранения крупных вещей и одну маленькую для вспомогательных целей

Крышу сарая разумнее сделать двускатной. Стропильная система, образующая кровлю с двумя склонами, позволяет создать в хозяйственном помещении дополнительное чердачное отделение. В нём можно оставлять на хранение фрукты и зерновые культуры.

Высота крыши зависит от способа использования хозяйственной постройки. Если нужен сарай в 2 этажа, то кровлю с двумя скатами делают максимально высокой.

Для сарая может быть достаточно крыши высотой 3 м, ведь под ней уже получится без проблем поставить ящики с овощами

Расчёт количества материала

Чтобы не ошибиться в количестве материала, применяемого для возведения сарая, следует обратиться к математическим формулам. Перед вычислениями надо выяснить, каковы параметры купленного материала, и определиться с высотой, шириной и длиной будущего помещения.

Для строительства сарая годится пеноблок с габаритами 200х300х600 мм, потому что он мало весит и гарантирует прочность стен

Предположим, на участке собираются строить здание из пеноблоков с параметрами 20х30х60 см. При этом решено, что сарай будет 6 м в длину и 2,5 м в высоту. В данной ситуации вычислительные действия должны быть следующими:

1. Узнают, сколько требуется закупить пеноблоков на один ряд кладки, для чего периметр сарая делят на длину одного пеноблока: 2·(6+3)/0,6=30 шт.
2. Вычисляют, как много должно получиться линий кладки. Для этого высоту хозяйственного здания делят на высоту блока (2,5/0,3=8,3 ряда). Количество рядов округляют до целого, т. е. до 9.
3. Выясняют общее количество пеноблоков для создания всех линий кладки: 9·30=270 шт.
4. Учитывают, что в сарае будут окна, поэтому из общего количества пеноблоков вычитают такое количество элементов строительного материала, которое могло бы занять пространство в проёмах. Допустим, в сарае планируется сделать два окна. Их предполагаемые размеры — 50х50 см. Отсюда следует, что в один оконный проём вмещается 1,6 блока в длину (0,5·2/0,6=1,6) и 3,3 блока в высоту (0,5·2/0,3=3,3). Раз решено создавать два окна, то полученные цифры округляют и складывают: 2·(2+4)=12.
5. Принимают во внимание, что в сарае появятся двери, поэтому из общего количества пеноблоков отнимают то количество строительного сырья, которое могло бы находиться в дверных проёмах. Предположим, что в сарае решено сделать несколько дверей длиной 2 м и шириной 60 см, в том числе двойную входную группу. Получается, что для одного дверного проёма необходимо 7 пеноблоков в высоту (2,0:0,3=6,66) и 1 пеноблок в длину (0,6:0,6=1). А для создания второй, двойной двери придётся израсходовать 2 пеноблока в длину (1,2:0,6=2) и те же 7 пеноблоков в высоту. Опираясь на выше приведённые расчёты, можно посчитать, сколько всего блоков занимает пространство, предназначенное для размещения дверей: 1·7 + 2·7 = 21.
6. Узнают точный объём материала, который мог бы размещаться в области окон и дверей. С этой целью суммируют полученные ранее цифры: 21+12=33. После этого вычисляют количество блоков, необходимое для возведения сарая с окнами и дверьми. Для этого из общего количества строительного сырья вычитают лишние элементы: 270–33 = 237.

Далее вычисляют необходимое количество строительного сырья для сооружения крыши сарая. Речь идёт о деревянных брусьях и досках, которые станут элементами несущей конструкции кровли, а также о наружном материале, например, красной металлической черепице.

Переходя к вычислениям количества кровельных материалов, нужно иметь в виду, что длина свесов сзади, спереди и сбоку должна быть на 50 см больше длины и ширины основания. Если не выполнить это условие, то стены постройки станет засыпать снегом и заливать дождём.

При строительстве крыши сарая понадобятся не только доски и кровельный материал, но и гидроизоляционное полотно и крепежи

При строительстве двускатной кровли возникнет необходимость в следующих материалах:

• 20 брусьев из древесины длиной 3 м и сечением 10х5 см для изготовления стропил;
• 17 досок для деталей обрешётки сечением 10х2,5 см и длиной 6 м;
• 20 брусьев сечением 10х5 см и длиной 4 м, которые в дальнейшем станут балками перекрытия;
• 2 бруса сечением 15х5 см и длиной 7 м для создания мауэрлата;
• доска сечением 10х2,5 см и длиной 3 м, используемая для ригелей стропильных ног;
• 3 рулона изоляционной материи;
• набор саморезов и гвоздей;
• уголки из металла, то есть крепёжные элементы, обеспечивающие соединение стропильных ног с балками перекрытия.

Тонкости выбора фундамента

Тип основания выбирают, ориентируясь на строительное сырьё, из которого планируется сооружать здание.

На выбор фундамента влияет материал стен сарая, ведь тяжелые блоки нужно ставить на прочное основание

Виды фундаментов

Для построек хозяйственного назначения принято создавать один из следующих фундаментов:

• столбчатый, потому что он позволяет избежать непредвиденных затрат, возводится в сжатые сроки и прекрасно подходит для каркасно-щитовых домов;
• винтовой — единственно возможный вариант для строительства на грунтах, отличающихся мягкостью, пучением, большим содержанием песка или повышенной влажностью;
• ленточный монолитный, о возведении которого серьёзно задумываются, когда собираются сооружать кирпичное, каменное или бетонное здание;
• ленточный блочный, потому что он отлично подходит для построек на плотных и твёрдых грунтах, не уступает в прочности монолиту, но при этом значительно дешевле.

Выбор фундамента исходя из типа грунта на участке

Принимая решение о том, на какое основание ставить сарай из пеноблоков, нужно тщательно проанализировать почву на строительном участке.

Именно от состава почвы главным образом зависит выбор фундамента, ведь основание всегда взаимодействует с грунтом

Учитывайте следующие нюансы:

1. Если грунт песчаный, придётся делать всё возможное, чтобы созданному фундаменту не повредило смещение земли под воздействием ливней и тающего снега. Беспокойства по поводу целостности основания не возникнет только в том случае, если на почве с большим содержанием песка будет сооружён ленточный монолитный, винтовой или плитный фундамент.
2. При обнаружении в грунте чрезмерного количества глины и супеси надо быть готовым к тому, что земля будет промерзать до большей глубины, и в ней появятся плывуны, которые лишают почву необходимой плотности.

   Глинистый грунт требует создания особенно надёжного основания, которое не станет смещаться под действием сил морозного пучения

3. Если земля большей частью состоит из гравия, можно успокоиться, ведь грунт с таким составом промерзает незначительно и отличается устойчивостью. Гравийная почва — настоящая находка для тех, кто задумал поставить сарай на фундамент из отдельных опор.
4. Если грунт скальный или сплошной, то волноваться не о чем. На нём можно смело сооружать любой фундамент. Единственное, что в такой земле не следует устанавливать — это винтовые сваи.

   В скальный грунт нельзя погружать только винтовые сваи, а остальные виды фундамента ему вполне подходят

Нюансы выбора утеплителя

Хотя сарай из пеноблоков сам по себе является своеобразным термосом, он, как и другие постройки, требует дополнительной защиты теплоизоляционной материей. Утеплитель застрахует помещение от охлаждения стен и крошения пеноблоков.

Материал, служащий барьером для холода, нужно укладывать на потолке и на полу, снаружи и изнутри сарая из пеноблоков. Это особенно актуально, если постройка стоит в местности, где холодная температура держится долгий срок.

Сарай можно утеплять сверху и снизу, снаружи и внутри, тем самым создавая барьер для выхода тепла

Когда собираются утеплять сарай из пеноблоков, делают выбор в пользу одного из следующих материалов:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• пенополистирол;
• пробковая пластина;
• пенофол;
• пенополиуретан;
• керамзит (исключительно для пола).

Наружную сторону стен сарая утепляют минеральной ватой, если необходимо уложиться в ограниченный бюджет.
Но этот материал привлекает не только низкой стоимостью, но и неплохой способностью запирать тепло на замок. Минеральная вата может пропускать пары, отчего становится материей, проветривающей и пеноблоки, и пространство за ними. А ещё этот вид утеплителя не воспламеняется и долго не портится.

Минеральная вата считается недорогим и качественным материалом для утепления стен сарая

Однако некоторые факты могут заставить передумать утеплять сарай минеральной ватой:

• материал хорошо функционирует, только если надёжно защищён от сырости, а пропитанный влагой, он теряет способность удерживать тёплый воздух;
• утеплитель важно укладывать строго по инструкции, иначе он чрезмерно усядет, что негативно повлияет на теплоизоляцию;
• монтажом минеральной ваты можно заниматься, только надев на лицо респиратор.

Пенопласт и пенополистирол

Пенопласт и пенополистирол имеют одну и ту же основу, но отличаются по своим характеристикам:

• плотность (у пенопласта — всего 10 кг на м³, а у пенополистирола — 40 кг на м³);
• водопоглощение (пенополистирол по сравнению с пенопластом практически не поглощает воду и пар);
• состав (пенопласт внутри содержит гранулы, а пенополистирол — совершенно однородный материал);
• стоимость (пенопласт стоит меньше и поэтому часто используется для утепления стен снаружи).

Пенопласт пользуется повышенным спросом, так как легко приклеивается к стенам и стоит дешевле пенополистирола

Пенопласт и пенополистирол не сравнимы с минеральной ватой, потому что эти утеплители не пропускают через себя шумы и продолжают функционировать без проблем под воздействием низкой температуры.
Способность вспененных материалов удерживать тепло также значительно лучше, чем у минеральной ваты.

К пробке как утеплителю прибегают, приняв во внимание следующие особенности этого материала:

• надёжное спаивание с поверхностью при помощи клея;
• отличная теплоизоляция, обусловленная пробковой структурой;
• способность создавать преграду для шумов;
• отсутствие необходимости отделки;
• минимальные требования к поверхности под утепление, которую можно не штукатурить идеально гладко.

Пробка привлекает внимание многих, поскольку совмещает в себе свойства утеплителя и отделочного материала

Пенофолом называют вспененный фольгированный полиэтилен, способный удерживать в здании почти 100% тёплого воздуха. Поскольку этот материал обладает такой уникальной способностью, его активно применяют в качестве утеплителя внутренних стен.

Пенофолом стены принято утеплять внутри помещения, поскольку он отличается небольшой толщиной

Монтаж пенофола предполагает крепление на стены брусьев сечением 1х1 см.
Они образуют решётку, в ячейки которой и укладывают нарезанные фрагменты теплоизоляционного материала. Швы между пластами утеплителя запечатывают алюминиевым скотчем.

Любые места в доме, не исключая кровлю и внутренние стены, можно утеплять пенополиуретаном. Материал стал популярным благодаря простой технологии монтажа. Пенополиуретан не крепится на стену, а распыляется на ней без применения клеящего состава.
Поэтому этот утеплитель крепко-накрепко соединяется с поверхностью, когда его структура твердеет.

Пенополиуретан заслужил хорошую репутацию, так как характеризуется следующими достоинствами:

• во время нанесения на стену превращается в сплошную поверхность без стыков;
• не пропускает через себя тепло;
• весит мало, благодаря чему не требует дополнительного укрепления стропильной конструкции;
• не повреждается при сжатии и растяжении, так как состоит из ячеек;
• служит порядка 50 лет, если не подвергается механическому воздействию;
• не воспламеняется;
• плотен и герметичен, отчего не нуждается в защите пароизоляционной мембраной;
• создаёт барьер для ветра;
• не становится добычей мышей и насекомых;
• не покрывается плесенью, поскольку практически не впитывает влагу;
• выполняет роль щита при воздействии звуков извне;
• безопасен для человека, ведь его состав лишён токсинов;
• продаётся по приемлемой цене.

Пенополиуретан наносится на стену необычным способом — распылением

Теплоизоляция пенополиуретана гораздо лучше способности удерживать тепло у всех других материалов.
Слой этого утеплителя толщиной 5 см функционирует так же, как 8 см пенопласта или минеральная вата, уложенная пластом в 15 см.

Пенополиуретан необыкновенно устойчив к пламени. В отличие от других утеплителей, этот материал портится только в случае, если находится в непосредственной близости к источнику огня. Возгорания пенополиуретана не происходит никогда.

Когда пол утепляют керамзитом, получают идеальный слой, не выпускающий из здания тёплый воздух. Этот материал принято насыпать исключительно на бетонную поверхность, на которую уложена решётка из брусьев сечением 15х10 см. Между элементами конструкции обязательно оставляют пространство в 60 см.

Керамзитом обычно засыпают площадь под черновым полом, что значительно ускоряет процесс утепления помещения

Керамзитом, состоящим из гранул, засыпают ячейки созданной на полу обрешётки.
Полученный пласт утеплителя выравнивают таким образом, чтобы рассыпчатый материал находился только под собранной из деревянных элементов конструкцией. Керамзит накрывается пароизоляционной плёнкой, а позже — черновым полом, то есть фанерными листами или ориентированно-стружечными плитами.

Список инструментов

Строить сарай из пеноблоков следует при помощи:

Пошаговая инструкция по изготовлению сарая из пеноблоков

Приступая к возведению хозяйственной постройки, первым делом полагается приготовить строительную площадку. Участок очищают от мусора и делают идеально ровным. После этого переходят к сооружению фундамента и другим работам.

Основание под постройку

Чаще всего фундамент для сарая из пеноблоков делают ленточным. Этот тип основания создают поэтапно:

1. Строительный участок размечают по периметру возводимого здания. С этой задачей справляются при помощи длинной верёвки и колышков.
2. По линии установленных в земле колышков выкапывают траншею, дно которой должно находиться в 50–100 см от поверхности грунта, то есть глубже уровня промерзания почвы. Ширина траншеи стандартная — 30 см.

   Под ленточный фундамент сарая с двумя помещениями делают разметку по периметру постройки и под внутренней стеной

3. Дно траншеи прячут за слоем песка толщиной 10 см. Так называемая подушка должна получиться плотной, поэтому её следует хорошо пролить водой и утрамбовать.
4. На песок укладывают ещё один материал — гравий. Из этого строительного сырья формируют пласт толщиной 10 см.

   Песок и гравий распределяют равномерно и прессуют, создавая плотные слои

5. Поверх слоёв из песка и гравия стелют материю, предохраняющую созданную засыпку от влаги, которая может попасть в неё из жидкого бетона. Гидроизоляционную плёнку используют таким образом, чтобы она накрыла не только гравий, но и стенки траншеи.
6. Доски или металлические листы собирают в опалубку — форму, наполняемую бетоном. Важно сделать вспомогательную конструкцию настолько высокой, чтобы она выходила за пределы поверхности земли и возвышалась до верхнего края цоколя возводимой постройки. Во избежание случайного смещения опалубки её стенки фиксируют посредством хомутов, распорок и подкосов.

   Доски опалубки укрепляют, а внутрь неё закладывают металлические прутья для упроченения основания

7. Внутрь вспомогательной конструкции закладывают каркас из металлических прутьев, задача которых — упрочнить создаваемое основание. Элементы, призванные сделать бетон максимально крепким, должны иметь диаметр 10–12 мм.
8. Каркас, собранный из металлических деталей, за один приём заливают жидким бетоном марки М-250.

   Опалубку можно снимать, когда бетон полностью затвердеет

Бетоном наполнять опалубку запрещается, если на улице непогода или невыносимая жара. В противном случае состав не сможет затвердеть за поставленный срок, то есть за 4 недели.

Возведение стен

Чтобы построить стены сарая из пеноблоков, выполняют следующие шаги:

1. Бетонное основание под возведение стен очищают от пыли.
2. Смотрят, нет ли на поверхности бетона дефектов. Обнаруженные несоответствия, например, острые выступы, устраняют.
3. На бетонный фундамент стелют гидроизоляционное полотно. Для этой цели обычно пользуются рубероидом. Подходящим материалом также считается гидроизол.
4. Чтобы склеивать между собой пеноблоки, готовят раствор, состоящий из одной части песка и трёх частей цемента.

   Блоки укладывают так же, как кирпичи, то есть обязательно перекрывают швы

5. По углам фундамента кладут первые пеноблоки. Следующие элементы кладки ставят между ними. Один пеноблок должен быть соединён с другим швом толщиной не более 3 см.
6. Первую линию уложенных пеноблоков, как и все последующие ряды, проверяют на ровность.
7. Создав третью линию из пеноблоков, выкладывают металлические прутья. Арматура диаметром 8 мм необходима для упрочнения стен. Её принято использовать каждый раз, когда требуется укладывать очередной четвёртый ряд блоков.

   Металлические прутья кладут перед укладкой каждого четвёртого ряда

Видео: особенности кладки пеноблоков

Монтаж кровли

К сооружению кровли приступают, убедившись, что раствор между пеноблоками затвердел. Крышу следует строить поэтапно:

1. Блоки, уложенные последними, защищают двумя слоями рубероида и посредством шпилек из металла соединяют с брусьями мауэрлата. Важно, чтобы шпильки были установлены равномерно на расстоянии 1,2 метра одна от другой.

   Брусья мауэрлата кладут только после того, как застелят блоки гидроизоляционным материалом

2. Конструкцию из стропильных ног собирают на земле. Каждый элемент стропильной системы создают, ориентируясь на ранее изготовленный шаблон, на котором сделаны необходимые пазы.
3. Первым делом на стены из пеноблоков ставят две торцевые фермы, создающие фронтоны. Их положение при необходимости поправляют. Для укрепления ферм используют временные упоры и доску, прибиваемую к стене постройки.

   Все фронтоны ставят по уровню натянутого шпагата, иначе крыша не будет ровной и герметичной

4. Между установленными крайними фермами на уровне доски, которая станет коньком, с двух сторон (в точках завершения стропильной системы) натягивают шпагат.
5. Крайние фермы крепко-накрепко соединяют с мауэрлатом. На нём оставляют метки, которые помогут расставить следующие элементы стропильной системы. Только после этого на основании крыши размещают остальные фермы. При этом обращают внимание на заранее созданный ориентир — натянутый шпагат.
6. Несущую конструкцию кровли застилают гидроизоляционной мембраной, а поверх неё кладут обрешётку из брусьев сечением 5х6 см. Созданное основание покрывают металлической черепицей.

   Кровельный материал крепят к обрешётке посредством шуруповёрта и специальных кровельных саморезов

Желая сделать узлы креплений более жёсткими, разумнее воспользоваться металлическими крепёжными элементами. Детали из древесины с задачей справятся плохо, так как постепенно они иссыхают, мешая гвоздям обеспечить необходимую жёсткость соединений.

Утепление постройки

Сарай предпочтительнее утеплять снаружи и покрывать штукатуркой, которая придаёт зданию законченный вид

Задача по утеплению сарая выполняется следующим образом:

1. Поверхность очищают от грязи и выравнивают, если на ней есть выступы.
2. Стены обрабатывают грунтовочным составом.
3. Вооружившись дюбелями и анкерами, на подготовленной поверхности фиксируют планки, которые станут опорой для первой линии листов из пенопласта.
4. Готовят клей, смешав полимин марки П22 и холодную воду. Состав превращают в однородную массу с помощью дрели, на которую насажен миксер. Для получения необходимой консистенции раствор оставляют на 5 минут.
5. Плиту пенопласта обрабатывают клеем. Состав мажут по всему периметру, отступая от кромок 3 см. При этом его наносят не сплошной линий, а оставляют просветы, которые обеспечат циркуляцию воздуха. На центральную часть плиты клей наносят мазками диаметром порядка 10 см.

   Клеящий состав не размазывают по всей поверхности, а наносят точечно

6. Обработанную клеем пенопластовую плиту прижимают к стене с такой силой, чтобы клей не вытек за пределы отрезка материала.

Крепёжные элементы можно устанавливать на стыках плит, тем самым связывая друг с другом два соседних элемента утеплительного материала

7. Откосы окон и дверей предохраняют от смещения посредством перфорированных угольников из алюминия.
8. Все прикреплённые к стенам пенопластовые плиты замазывают клеем, формируя слой толщиной 3 мм. На него, применяя большой шпатель, кладут армирующую сетку. Её погружают в клеящий состав равномерно.
9. Спустя несколько суток, в течение которых клей должен затвердеть, утеплитель покрывают штукатуркой.

   Добавить комментарий

Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так получилось, что хозблок из пенобетона более органично смотрелся бы на моём участке, да и понадёжнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра.

Для начала фундамент. Под фундамент я соорудил опалубку:

Затем залил бетон. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться.

И вот, фундамент готов. Можно приступать к строительству хозблока из пенобетона! Начинаем кладку:

Стоит отметить, что на мой взгляд класть пенобетон для сарая легче, чем сооружать каркас из бруса или досок. Кладёшь цемент, кладёшь блок, подравниваешь и следующий. Хотя с другой стороны, тут больше рутины.

Тем временем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре каркас был закончен и я приступил к крыше. Система крыши — стропильная.

В качестве материала покрытия я выбрал черепицу. Такой же отделан основной дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Вот почти и всё. Крышу уложил:

Напоследок осталось установить дверь и сарай из пеноблоков готов! Если не считать времени, затраченного на подготовку и отстаивание фундамента, сарай был построен за 4 недели. Строил один.

Точных затрат на строительство хозблока не считал, но на материалы было потрачено порядка 150 тысяч.

Строим хозблок на даче своими руками + чертежи

Хозблок не входит в обязательные постройки на дачном участке. В дачных кооперативах СССРовских времен, в которых «нарезали» 4-6 соток на одного владельца, и в большинстве случаев хозяйственных блок не обустраивали. На данный момент многие люди рассматривают дачу, как загородный дом, и потому привносят в него все атрибуты, даже проекты хозблоков для дачи.

Разновидности хозяйственных блоков

Если не рассматривать хозпостройки из кирпичей или остальных строительных блоков, то все строения такого типа по материалы изготовления можно поделить на большие 2 группы – деревянные и металлические.

Металлические хозблоки

Хозяйственные блоки, выполненные из металла, можно поделить на 3 категории:

• Сварные – сделаны по индивидуальным проектам из листового материала.
• Переоборудованные контейнеры для транспорта.
• Готовые блок-контейнеры в заводской комплектации.

Есть и сварные хозяйственные блоки. Их можно в какой-то мере сравнивать с гаражами. Единственным отличием является то, что вместо ворот устанавливают дверь. Достоинством такого метода создания будет свобода в выборе габаритом. Хотя это возможно только если делать «коробку» на месте (для большого числа конструкций есть ограничения по перевозке). У данного варианта в роли несущих каркасных элементов применяют уголки и швеллеры. Дополнительные элементы для жесткости могут быть сделаны из ленты металла, а обшивкой послужит профилированный лист или листовая сталь. Врезка окон и дверей требует монтажа дополнительных усилительных профилей. В роли внутренней обшивки могут использовать строганую обрезную доску, влагоустойчивую фанеры или ОСП-3. Если внутренние помещение должно быть теплым, то утепление производят посредством пеноплекса или пенополистирола.

Даже из маленького контейнера можно делать хозяйственный блок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (от 20 до 40 футов) выйдет бытовка с широким профилем, где можно размешать не только помещение для хранения садовых инструментов, но и оборудовать полноценный отсек санитарного типа с туалетом и душевой кабиной. Для обычной бытовки, которая предназначена лишь для хранения, применение контейнера – идеальный вариант. Тут не нужны окна, а запорная система весьма прочная, и нужен лишь отличный замок. Для многофункционального хозяйственного блока, контейнер требуется дорабатывать:

• Сделать крышу, чтобы контейнер не стал накаляться на солнце.
• Обшивать отельные из секций (если нужно, утеплять).
• Вырезать трубные проходные, а также для вентиляции и кабелей.
• Подводить коммуникации.
• Устанавливайте перегородки.
• Врезайте дверь, а если нужно, то и окна.

Готовые блоки являются самым дорогостоящим вариантом металлического хозяйственного блока, но при этом самый простой в сборке и быстрый в монтаже на места. Если владелец дачи не ограничен в бюджете, то в Интернете есть много предложений по продаже готовый блок-контейнеров, в том числе и для бытового применения. В отличие от образцов, которые предназначены для общественного пользования, а бытовые модели сделаны из двух отсеков – туалета и душевой кабинки.

Деревянные постройки

Тут есть лишь два варианта – каркасная или щитовая. Хозблок щитового типа отличается от каркасного лишь способом сборки, и он применяется куда реже – дело в том, что он проигрывает каркасной постройки по качеству подгонки. Но определенные строители отдают предпочтение сборке стен целиком «на земле», каждую на свой каркас, и со всеми нужными проемами. После стены поднимают, устанавливают на нижней обвязке, соединяют между собой с основанием, устанавливают верхнюю крышу и обвязку. При этом для маленьких блоков стропильную систему висячего типа еще можно собирать на земле. Несущую конструкцию каркасного хозяйственного блока собирают из брусов. После, в зависимости от назначения бытового помещения, обшивают досками или ОСП с дальнейшей внешней и внутренней отделкой (если это нужно).

Подробности

Деревянный хозяйственный блок своими руками

Проекты хозблоков для дачи с чертежами и размерами очень важен. До начала строительства требуется произвести разработку проекта. Для такой скромной постройки как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, соотношений и указанием главных размеров. После на основе подобного рисунка можно делать более подробную деталировку всех конструкционных узлов. Такой этап нужен, чтобы рассчитывать число материалов и составлять ориентировочную смету.

А в целом сам строительный процесс хозяйственного блока выглядит таким образом:

• Закладывание основание.
• Сборочный процесс несущего каркаса.
• Установка стропильной системы, а также крыше.
• Укладка напольной поверхности.
• Обшивание потолка и стен.

Рассмотрим все подробнее.

Основание

Даже для такой легкой постройки, как бытовка, требуется весьма устойчивое и прочное основание. И оно должно возвышаться над поверхностью грунта, чтобы влага от осадков и почвы не попадала в конструкционное дерево. самым простым типом основание для хозяйственного блока, то есть столбчатый фундамент. Его обычно делают из строительных полнотелых блоков – рядового кирпича или даже шлакоблока. Алгоритм возведения простой.

Обратите внимание, что к малобюджетным разновидностям оснований можно еще относить свайное основание из асбестоцементных труб. Но его закладывание требуется куда больше времени – примерно 1 месяц требуется лишь для отвердевания бетона.

Каркасная сборка

Для строительного процесса требуется только сухое дерево с влажностью не больше 20%. Кроме того, до монтажных работ все каркасные деревянные детали требуется обрабатывать посредством антисептиков. В идеале следует обрабатывать дерево посредством антипиренов, но можно применят и универсальные составы огненной и биозащиты. К слову, олифа для этого не подходит. Для нижней обвязки применяют брус с сечением в 15*10 см, поставленный на длинную часть стороны, или брус с сечением 15*15 см. угловое соединение обычное, в половину дерева. На блоки основания нижнюю обвязку укладывают, подстилая сложенные в два раза рубероид. Для пола, который утеплен, можно укладывать второй венец из бруса 10*10 см. На другую полку в 5 см прикрепляют лаги с сечением 10*5 см.

Угловые типы стоек делают из бруса 10*10 см. Из аналогичного бруса делают проемы, в которые будут установлены окна и двери. На промежуточных стойках можно сэкономить – их обычно делают из бруса 10*5 см. На нижнюю обвязку все элементы несущего типа прикрепляют посредством уголков из металла. Все стойки выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют посредством укосин, которые прибиты на брус обвязки. Верхнюю обвязку делают из брусков 10*10 см. Для начала на брусе выбирают пазы в местах, где есть угловые соединения и пересечение с балками перекрытия. После по длинной стенке устанавливают брус вверх пазами, и прикрепляют к стойкам временными фиксаторами (перфорированной лентой из металла или скобами). После установите остальные элементы, проверьте уровень и углы, окончательно прикрепите верхнюю обвязку до стоек.

Дистанция между промежуточными стойками может быть выбрана по таким критериям:

• Габариты обшивочного материала (если речь идет про ОСП плиты).
• Ширина утеплителя (если хозяйственный блок утепляют).

Стойки оконных или дверных проемов устанавливают по размеру покупных изделий. Исключением будет, если рамы окон и дверей делают собственноручно.

Кровля

Чертежи и проекты хозблоков на даче всегда имеют крышу, обычно она односкатная. Есть пару решений:

1. Пары задних и передних стоек делают два разных фиксированных размера, а верхнюю обвязку устанавливают с требуемым уклоном. В таком случае стропила прикрепляют к самой обвязке.
2. Стойки нужно делать одинаковыми, а верхнюю обвязку устанавливать строго по горизонтали. Угол уклона формируют благодаря дополнительным передних или задних стоек пристенного типа, на которые монтируют дополнительный брус. Стропила прикрепляют одной стороны на обвязку, второй стороной на такой опорный брус.
3. Для крепления ног стропил к обвязке применяют пазы, вырезанные в брусе обвязки. Иным вариантом будет опорный брусок, имеющий скошенный торец, прибитый к стропилам и опирающиесся на обвязочный брус.

Если в роли покрытия кровли применяют профилированный лист или металлическую черепицу, то поверх стропил укладывают пленку для гидроизоляции. Для ондулина, шифера или битумной черепицы гидроизоляция требуется лишь в том случае, если блок будет отапливаемый. Новым этапом станет установка кровельной обрешетки. Шаг будет зависеть от угла наклона и кровельного характера. К примеру, для ондулина на малых кровельных углах (менее 10 градусов), обрешетку делают сплошной.

Пол

К брускам обвязки или «второго венца» прикрепляют лаги. Шаг будет во многом зависеть от толщины половой доски – чем она будет толще, тем больше будет дистанция. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 0.3 метра, а для досок в 3 см будет 0.4 метра. Если для чернового пола применяется ОСП, то принцип останется тем же: при 1.6 см будет 0.35 метров, 1.8 см при 0.4 метров, 2.2 см при 0.5 метров.

Потолок

Если хозяйственный блок стоит на открытом солнце, то для потолка или кровли требуется тепловая изоляция. Это же дает возможность продлевать «активную» эксплуатацию бытовки в раннюю весну или поздней осенью. Послойно крыша утепленного типа выглядит таким образом – крыша с обрешеткой, гидроизоляция, утеплительный материал, который лежит между ног стропил или на подшивном потолке, паровая изоляция и подшивки кровли или потолка.

Стены

Обшивать хозяйственный блок (при условии, что он не утеплен) можно лишь снаружи. Стены в утепленной бытовке могут быть такого вида:

• Обшивка извне.
• Пленка для гидроизоляции.
• Утеплитель, который плотно уложен между строчек.
• Паропроницаемая пленка.
• Обшивка внутреннего типа.

Обратите внимание, что при утеплении посредством минеральной ваты между гидроизоляционной пленки и верхним покрытием требуется зазор вентиляции. Его задают посредством дополнительной рейки дистанции.

Технология внутренней и внешней отделки будет зависеть только от используемых вариантов. В роли наиболее доступного метода применяют даже окрашивание ОСП. Но для улучшения адгезии с лакокрасочным материалом, требуется зачистка защитного слоя.

Проекты

Для того, чтобы сделать хозяйственный блок для дачи, требуется самостоятельно разрабатывать проект. Достаточно посмотреть на сайты изготовителей и выбрать требуемый вариант компоновки и функционального назначения. Там даже приведены главные чертежи и размеры, останется лишь заняться деталировкой и узлов крепления. Но это и нетрудно, с учетом конструкционной простоты.

( 10 оценок, среднее 4.5 из 5 )

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

• закладка фундамента;
• сборка несущего каркаса;
• монтаж стропильной системы и кровли;
• укладка пола;
• обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

• размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
• ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

Пол

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

• кровля с обрешеткой;
• гидроизоляция;
• утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
• пароизоляция;
• подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

• внешняя обшивка;
• гидроизоляционная пленка;
• утеплитель плотно уложенный между стоек;
• паронепроницаемая пленка;
• внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.

Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

Владельцы загородной и частной недвижимости привыкли хранить инструменты и припасы внутри гаража, подвала или на чердаке. Однако соответствующему назначению больше подходит хозяйственный блок. Причем хозблоки своими руками часто оказываются универсальными конструкциями.

Назначение

Личный транспорт должен находиться в гараже; бойлер, котел и стиральная машина – в подвале; инструменты – внутри хозблока. Такая расстановка способствует сохранности полезной площади в каждом из перечисленных мест. Особенно это касается хозяйственного блока, который успевает служить:

• Кладовкой для продуктовых припасов;
• Инструментальной для хранения инструментов;
• Мастерской для различных работ.

Все возможности можно предоставить хозяйственному блоку вместе или в отдельности в зависимости от требований целевой аудитории к тематической конструкции.

Главное, чтобы микроклимат внутри готового хозблока соответствовал условиям хранения разных продуктов и изделий. А если проект будет служить мастерской, то стоит задуматься о его утеплении.

Расположение

Благоприятному микроклимату внутри хозблока способствует его расположение. Проектировщики рекомендуют возводить сооружение прямоугольной формы, чтобы его можно было поставить узкой стороной к северу. Такое расположение:

• Защищает конструкцию от северного ветра;
• Способствует равномерному освещению;
• Экономит площадь земельного участка.

Последнему свойству способствует преимущественно прямоугольная форма. А чтобы усилить защиту от сквозняков, с северной стороны можно устроить печку.

На худой конец, северная стена может быть утепленной. За равномерное освещение отвечают окна, установленные с восточной и западной сторон. Это требование особенно важно соблюсти, если внутри конструкции будет организована мастерская.

И важно не забывать, что хорошему освещению мешают деревья. Но если последние будут располагаться с северной стороны, то дополнительная защита от промерзания гарантирована.

Площадь

Чем универсальнее хозблок, тем больше должна быть его площадь. Однако при организации погреба под тематическим сооружением, площадь может быть минимальной – не более 4 кв.м. В остальных случаях, особенно при организации мастерской, лучше соблюсти следующие размеры хозблоков – 2х3, 2х4, 3х3 м.

Состав

Хозяйственные блоки отличаются друг от друга как по площади, так и по составу. В частности, речь идет об использовании конкретных стройматериалов для возведения тематической конструкции:

• Кирпич;
• Пенобетон;
• Современные пиломатериалы – профилированный брус, клееный брус, ламели;
• Металлический профиль и сэндвич панели.

Отсюда ясно, что хозяйственный блок бывает каркасным и цельным. Каркасный вариант позволяет собирать сооружение из готовых панелей или досок, в то время как цельные аналоги возводятся с нуля.

В любом из приведенных случаев возводить хозяйственный блок из тяжелых стройматериалов вроде бревен или железобетона нерационально.

Кровельная система

Поскольку хозяйственный блок имеет небольшую площадь и не предназначен для отдыха, его кровля должна быть простой – односкатной. Для обшивки такой системы подходят кровельные материалы, которые быстро заполняют пустующие проемы:

• Еврошифер;
• Асбестоцементный шифер;
• Профнастил из металла.

На худой конец можно использовать рубероид или брезент. Но износоустойчивость такой обшивки существенно уступает износоустойчивости профилированных аналогов.

Выбор фундамента

Площадь хозяйственного блока небольшая. Однако внутреннее содержание может оказывать большую нагрузку на фундамент, чего не видно на фото хозблока для дачи. Поэтому в качестве несущей подложки лучше выбирать:

• Столбчатый фундамент из красного кирпича, шлакоблока или пенобетона;
• Ленточный цементно-арматурный фундамент.

Причем столбы или ленты должны простилаться не только под стенами, но также в центре. Иначе напольный настил провиснет от нагрузки. А если внутри хозблока будут находиться верстак, станки или печка, то к столбам и ленте придется пристраивать дополнительный монолитный фундамент в виде плит.

Сэкономить на фундаменте можно, используя для настила пни или покрышки. Прочность и износостойкость авторезины не уступает прочности красного кирпича. Пни со временем разлагаются, но этот процесс можно предупредить посредством предварительной обработки древесины антисептиком.

Непосредственно возведение

Даже небольшой хозяйственный блок может доставить много трудностей в рамках возведения. Поэтому соответствующее мероприятие приветствует последовательность следующих действий:

1. Расчистка местности под конструкцию;
2. Осуществление замеров;
3. Выкапывание углублений или траншей под фундамент;
4. Засыпание углублений-траншей дренажной подушкой из песка и щебня;
5. Монтаж опалубки для ленточного фундамента или готовых столбов для блочного аналога;
6. Установка арматуры под цементно-ленточный фундамент или засыпание блоков дренажем;
7. Заливка арматуры цементом или укладка рубероида поверх блоков;
8. Организация нижней обвязки из металлических швеллеров или деревянных лаг сечением не менее 150х100 мм;
9. Возведение или сборка стен из штучных строительных материалов или готовых панелей соответственно;
10. Организация верхней обвязки из облегченных деревянных лаг сечением не менее 100х100 мм;
11. Монтаж стропильной обрешетки;
12. Укладка кровельного настила;
13. Установка дверей и окон.

При желании возвести хозблок с туалетом и душем, придется дополнить конструкцию перегородкой. Такой проект приветствует организацию трубопровода для водоснабжения и канализации еще на стадии возведения фундамента.

При организации хозблока с погребом придется вырыть большой котлован и заполнить его дно дренажной подушкой. Последняя послужит основой для возведения цокольного фундамента.

Причем хозблок-мастерская потребует настил больших несущих плит, суммарная площадь которых должна быть больше площади непосредственно беседки.

Внутренняя отделка

Отделка хозяйственного блока изнутри важна исключительно для герметизации и инженерных коммуникаций. Ведь между несущей стеной и отделкой можно проложить:

• Минеральную вату;
• Гофры для электропроводки
• Электропроводку;
• Трубопровод.

Бюджетным аналогом минеральной ваты являются опилки, поролон и даже солома. Главное, чтобы перечисленные отходы были прессованными.

Обустройство

Внутри хозяйственного блока должно быть светло круглосуточно. Поэтому кроме окон важно соблюсти местное освещение. Последнее позволит удобно расставить:

• Ящики для продуктов;
• Стеллаж для расходных материалов;
• Верстак;
• Станки;
• Печь;
• Стулья.

В качестве сидений выгодно использовать складные стулья. Дело в том, что они в складном состоянии экономят место. Если внутри хозблока предусмотрена печь, то ее рекомендуется огородить защитным экраном. Это правило особенно актуально для каркасных сооружений из древесины. Подвод водопровода по умолчанию требует монтаж раковины и канализационного септика.

Покупка готового хозблока

Хотя тематическая конструкция имеет небольшую площадь, на ее стройматериалы приходится тратить много средств. Что уж говорить про сам процесс. Поэтому целевой аудитории порой проще приобрести готовый сборный хозблок из следующих изделий:

• Металлический несущий каркас;
• Профилированные листы из оцинкованной стали;
• Односкатная кровля из еврошифера;
• Пластиковые двери и окна.

По сути, речь идет о бытовке, которая легко транспортируется грузовым транспортом. Также можно заказать тематический хозблок в разобранном состоянии. Главное – предварительно подготовить фундамент и подвести инженерные коммуникации.

Смежные проекты

Хозяйственный блок – необязательно отдельно стоящая конструкция. Тематическое сооружение можно дополнить беседкой, сараем или курятником, если это выгодно пользователям.

Наконец, сам хозблок можно пристроить к жилому дому или гаражу, чтобы сократить до минимума расстояние между всеми конструкциями и облегчить себе перемещение. Правда, тесное соседство хозблока с жилой зоной может ухудшить уровень уюта и комфорта.

Фото хозблоков для дачи