Хронограф своими руками для пневматики на ардуино

Почуяв нужду в хронографе, решил сделать его себе. Хронограф оптический, работает на принципе прерывания пулей светового сигнала от источника к приёмнику, что и фиксирует Arduino, затем находит время пролёта участка, делит на него расстояние и выдаёт скорость и дульную энергию. Для того, чтобы сделать такой хронограф своими руками, вам понадобятся схемы и скетчи, они лежат здесь alexgyver.ru/2015/11/29/494
Прошивки скорее будут обновляться, и хронограф будет обрастать новыми возможностями (на данный момент пишется номер выстрела, скорость и энергия)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

▼ Страница проекта (материалы и ссылки) ▼
AlexGyver.ru/chronograph_1-0 ‎

▼ Прошивка и схема подключения ▼
AlexGyver.ru/source_chron_1

▼ Китайские Arduino и датчики ДЁШЕВО ▼
alexgyver.ru/arduino_shop

▼ Поддержать канал денежкой ▼
AlexGyver.ru/support_alex

✔ Официальный сайт: AlexGyver.ru
✔ Группа Вконтакте: vk.com/diyworkplace
✔ Наш форум: sam0delka.ru
✔ Instagram: instagram.com/alexgyvershow

СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК youtu.be/on2jkXi2KUA
ПРЕДЫДУЩИЙ ВЫПУСК youtube.com/watch?v=bPyHlsbFOT…

Музыкальный трек предоставлен VSP Group и Apollo Music с сайта музыкальной библиотеки findthetune.com #AlexGyver

Arduino хронограф Всероссийское Общество любителей пневматического оружия. Она нужна для того, чтобы пуля успела пролететь над вторым фототранзистором. Без этой задержки программа приступит к расчету скорости сразу после сигнала от первого фототранзистора. А это приведет к ошибке.

Поиск данных по Вашему запросу:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Хронограф ChronX. Для пневматики, дроби, пуль и стрел.

1. Детали и принадлежности

В своей первой публикации я хочу рассказать вам, как я собрал хронограф за пару вечеров из дешевых и доступных всем деталей. Как вы наверное уже догадались из названия, этот девайс служит для измерения скорости пули у пневматических и не очень винтовок и бывает полезным для контроля её технического состояния.

Детали и принадлежности Китайский Digispark — 80 рублей на момент покупки Сегментный дисплей на TM — 90 рублей на момент покупки ИК светодиоды и ИК фототранзисторы 10 пар — рублей на момент покупки, нам нужны 2 пары Резисторы Ом шт — 70 рублей на момент покупки, нам нужно только 2 штуки На этом заканчиваются детали, которые необходимо покупать.

Резисторы можно не заказывать, похожие по номиналу но не меньше! Таким образом, суммарные затраты менее рублей, это ничто по сравнению с ценой нового заводского хронографа over р за самый простой, который по факту еще примитивнее нашего сабжа.

Кроме деталей нам пригодятся: Провода — найти в оффлайне бесплатно не проблема Кусок пластиковой водопроводной трубы длиной более 10см диаметр по вкусу — так же легко найти Паяльные принадлежности Мультиметр опционально Первые 3 детали достойны отдельного рассмотрения, так как имеют свои особенности, поэтому начнем с мини-обзоров на них.

Digispark Представляет собой простую миниатюрную Arduino-совместимую плату с ATtiny85 на борту. Как подключить к Arduino IDE читаем на официальном сайте проекта , там же можно найти драйвера для нее. Мой хронограф не имеет собственного источника питания, поэтому я выбрал первый вариант платы. Power bank и кабель для зарядки телефона валяется практически у каждого.

Характеристики само собой унаследованы от ATtiny85, его возможностей в нашем случае достаточно с головой. Фактически МК в хронографе не делает ничего, кроме опроса двух датчиков и управления дисплеем.

Как вы наверное заметили, нумерация пинов для функции analogRead отличается, это следует учитывать. И еще одна особенность: на третьем пине висит подтягивающий резистор на 1. Дисплей на базе TM Следующая важная деталь — цифровой дисплей, на который будет выводиться информация. Дисплей можно использовать любой, мой выбор обусловлен только дешевизной и простотой работы с ним.

От дисплея в принципе можно вообще отказаться и выводить данные по кабелю на ПК, тогда девайс станет еще дешевле. Для работы понадобится библиотека DigitalTube. Сабж, на который я дал ссылку в начале поста, представляет собой клон дисплея Grove. Вид спереди: Сзади: Между цифрами расстояние одинаковое, поэтому при выключенном двоеточии числовые значения читаются нормально.

Вместе со стандартной библиотекой поставляется пример, который работает с Digispark-ом без плясок с бубном: Все, что умеет стандартная библиотека, — выводить числа и буквы a-f, а так же менять яркость всего дисплея целиком.

Значение цифры задается функцией display int , int Восьмой, старший бит используется только во второй цифре и отвечает за двоеточие, во всех остальных цифрах он игнорируется. Датчики Тут я, к сожалению, не могу ничего особо сказать, потому что на странице товара нет ни слова о характеристиках или хотя бы маркировки, по которой можно было бы откопать даташит.

Типичный noname. Известна только длина волны нм. Ценой одного светодиода определил, что ток больше 40мА для них смертелен, а напряжение питания должно быть ниже 3. Фототранзистор немного прозрачный и реагирует на свет 2.

Подготовка деталей и сборка Схема очень простая и незамысловатая, из всех пинов digispark-a нам понадобятся только P0, P1 — для работы с дисплеем, а так же P2 — для работы с датчиками: Как видно, один резистор ограничивает ток на светодиодах, второй — стягивает P2 к земле.

Фототранзисторы соединены последовательно, поэтому прохождение пули перед любой оптопарой приводит к уменьшению напряжения на P2. Путем регистрации двух последовательных скачков напряжения и замера времени между ними мы можем определить скорость движения пули зная расстояние между датчиками, ессно. Использование одного пина для замеров имеет еще один плюс — нет никакого требуемого направления движения пули, можно стрелять с обоих концов.

Собирать будем из этой горстки деталей: Я пошел по пути миниатюризации и решил сделать бутерброд при помощи куска макетной платы: Весь бутерброд залил термоклеем для прочности: Остается только разместить датчики в трубке и припаять провода: На фото видно, что я разместил дополнительный электролит на мКф параллельно светодиодам, чтобы при питании от повербанка не было пульсаций ИК диодов.

Пин P2 в качестве входа был выбран не просто так. Напомню, что P3 и P4 используются в USB, поэтому использование P2 дает возможность прошивать девайс уже в собранном виде. Во-вторых, P2 — аналоговый вход, поэтому можно не использовать прерывания, а просто мерить разницу в цикле между предыдущим и текущим значением на нем, если разница выше некоторого порога — значит пуля проходит между одной из оптопар.

Но есть одна программная хитрость, без которой приведенная схема не взлетит, о ней поговорим далее. Прошивка 3. Пару слов о prescaler Prescaler представляет собой делитель частоты, по-умолчанию в arduino-подобных платах он равен На каждую оцифровку уходит 13 операций, поэтому максимальная частота опроса пина — кГц в теории, на практике реально не выше 7 кГц. Для нормальной работы нужен интервал между замерами как минимум 20 мкс, необходимое значение делителя для этого равно Итоговый скетч Я не буду подробно описывать код, он и так хорошо задокументирован.

Вместо этого я в общих словах опишу алгоритм его работы. Это позволяет не уходить циклу в вечность, если пуля по каким-то причинам не была замечена вторым датчиком Если счетчик не переполнился и разница значений больше порога, то замеряем текущее время micros На основе разницы во времени и расстоянии между датчиками вычисляем скорость и выводим на экран Переход в начало Это сильно упрощенная модель, в самом коде я добавил свистелок, в том числе вычисление и показ энергии пули на основе введенной заранее в коде массы пули.

Примеры работы При правильном подключении девайс взлетел практически сразу, единственный обнаруженный недостаток — он негативно реагирует на светодиодное и люминисцентное освещение частота пульсаций около 40 кГц , отсюда могут появляться спонтанные ошибки.

Корпус покрасивее найти пока не смог, поэтому просто залил все термосоплями: Пожалуй, на этом у меня все, надеюсь, кому-то был полезен. Отличный текст. Большая работа проделана. Вот только возникает вопрос: если для пейнтбола взять трубочку побольше будет нормально, то для страйкбола или обычный воздушки будет ли работать при крайне малом размере снаряда? Если пуля пролетит не по оси связи светодиодов, а сбоку или рикошетом внутри трубки?

Это из личного опыта наблюдение. В России в пейнтболе чаще воздух используется, так как зимой с СО2 особо не постреляешь. А страйкболе, вроде бы, распространены электроприводы. Размер пульки от ППП калибр 4. С трубкой длиной 10 см обеспечить точное попадание не очень сложно. По поводу CO2 осмелюсь предположить, что хронографы плохо работают из-за вылетающего вслед за пулей струи пара, она размазывает импульс с датчика во времени. Размер шара для привода в страйкболе 6 мм бывает но редко 8 мм.

Масса шара варьируется от 0. Характерные скорости указанные на упаковке с приводом указываются для шара 6 мм и массой 0. Измерять микросекундные интервалы через АЦП и analogRead? Поллингом в программных циклах? Меня сложно удивить, но тут у вас удалось. Причем с аппаратным старт-стопом.

А по железной части — предложений вагон и маленькая тележка, как по схемотехнике, так и по конструктиву. Думаю даже сейчас это можно сделать. Взять пластиковую трубу диаметром больше той что использована, распустить вдоль.

С одной стороны приклеить к ней хронометр, другую можно хомутами крепить к стволу. Ох… Там еще светодиоды включены параллельно через один резистор, а вот фотодиоды — последовательно. Вот с последними никакой проблемы.

Они же постоянно освещены диодами и оба открыты, на каждом падение около 0,,7 В, что приемлемо. Хотя бы один перекрывается, и ток в измерительной цепи почти пропадает. Вот если бы они на отражение работали, то пришлось бы их параллельно включать. Отличная статья. Только ТЗ описано как-то скомкано в одну строчку. Хотелось бы увидеть электро-механический принцип действия этой штуковины.

Как именно она замеряет скорость, за счет чего. Пуля пролетает между двух оптопар, соответственно контроллер видит 2 импульса и замеряет время между ними. Зная расстояние и время, вычисляется скорость. Суть проста: есть две оптопары, включенные последовательно к одному пину микроконтроллера, который в цикле измеряет напряжение на нем.

При прохождении пули через датчики меняется напряжение на пине. Датчика два, поэтому напряжение резко меняется 2 раза при прохождении пули. Контроллер вычисляет время между этими двумя скачками напряжения. Расстояние между датчиками известно, время прохождения известно, находим скорость и выводим на дисплей. Да уж, месье знает толк в извращениях. На что только не пойдут ардуинщики лишь бы в прерывания и регистры периферии не лезть. Да что там!

Один провод? Да, один провод, соединяющий два пина, на одном пине ШИМ с частотой Гц, а другой дергает прерывание по подсчету этих самых герц. Пора открывать новую дисциплину специальной Олимпиады. Просто используй аппаратный компаратор, будут и нужные прерывания и моментальная скорость срабатывания, а время действительно лучше таймером мерить, взять 16ти битный без предделителя, и запускать его по прерываниям от компаратора. В хронографах обычно целые линейки светодиодов и фотодатчиков, тем самым они контролируют довольно широкий коридор прохождения пули.

При испытании СО2 пневмы, да хоть на жидком азоте, весьма просто попасть примерно в этот коридор не в упор, где газовый след вносит погрешность, а с расстояния нескольких метров. Плюс программная защита от побочных засветок путем простейшей модуляции светодиодов. Красиво, когда ничего лишнего Но тут как раз кое-чего не хватает, как по мне. Во-первых, индивидуальные резисторы светодиодам, а во-вторых, кварцевого генератора.

Тактовая частота внутреннего генератора у AVR сильно зависит от температуры. А ещё завести фотодиоды на два раздельных входа, каждый со своим резистором, и ловить прерывания, повысив точность на порядки ну или в разы , а потом выбросить все эти скетчи и написать по-нормальному, но это я размечтался….

А ещё завести фотодиоды на два раздельных входа, каждый со своим резистором А зачем? А вообще, достаточного одного входа.

Серая коробочка радиодеталей. Хронометр для пневматики своими руками

Рамочный хрон возможно будет к лету. Алекс привет, есть определенная задумка добавить на колбу для кальяна подсветку. Можешь помочь сделать? Желательно что управлялся дистанционно Если заинтересует скину свой вариант того что я хотел бы получить в готовом продукте снизу пример фото. Как с углекислотными пукалками нормально работает, выходящий газ не замеряет? Просто у нашего есть такой косяк, если близко ствол поднести, то замеряет саму кислоту, а не шарик.

Всем привет, нужен хронограф для пневматики. чтобы скорость до м/с измерял, хочу собрать сам, подскажите пожалуйста схему.

Рамочный хронограф своими руками

JavaScript seems to be disabled in your browser. You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Главная задача рамочного хронографа для пневматики — это визуализация результатов действия пролетевшей пули:. В современности существует достаточное разнообразие схем хронографов, они отличаются дизайном, ценой и реализацией. Мы предлагаем прекрасный, оптимальный вариант схемы для сбора рамочного хронографа в домашних условиях своими руками. Такой вид хронографов имеет свои достоинства и недостатки. Каждый изготовитель и мастер определяет для себя наличие тех или иных комплектующих.

рамочный хронограф

Отличная статья. Только ТЗ описано как-то скомкано в одну строчку. Хотелось бы увидеть электро-механический принцип действия этой штуковины. Как именно она замеряет скорость, за счет чего.

В своей первой публикации я хочу рассказать вам, как я собрал хронограф за пару вечеров из дешевых и доступных всем деталей.

Выбираю хронограф для пневматики

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками. Идеальный номер два? Внедряю в павербанк. Микрофон, хороший звук, подсветка.

Проектирование хронографа

Автор: admin от , , посмотрело: Никакой обвязки — принципиально — это две «кнопки» с массы на порты 2 и 3, проще детекторного приемника! Сделал вариант, устанавливающийся на ствол, но отдача даже пружинной пневматики после нескольких выстрелов разрушала светодиоды. В отличие от звуковых карт, пришлось оперировать не аналоговым сигналом, а переходом с логической 1 на 0. Удаче предшествовало множество экспериментов — 2 варианта рамок, 3 вида электрической «обвязки» и 4 правки скетчей программы. На большей толщине рамок — датчики могут не срабатывать, на меньшей — коротить от дуновения ветерка. Если Вы не можете попасть в десятку, в прямом и переносном смысле, то говорить о необходимости хронометра — рано! Дальше — вырезаем куски пищевой фольги 11×14 см и при помощи обычного клеящего карандаша аккуратно крепим на рамки с двух сторон.

Выбор рамочных и наствольных хронографов для пневматики. испытываю огромное уважение к людям, которые умеют делать что-то своими руками.

1. Детали и принадлежности

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь. Из недавней истории. Сначала захотелось обойтись «малой кровью» то есть без крови вообще, изготовил хрон по схеме Chronolite.

Arduino хронограф

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Хронограф на халяву

Перейти к содержимому. Отправлено 24 February — Отправлено 25 February — Отправлено 26 February — Отправлено 27 February —

Форменная одежда и снаряжение. Плюс убрать конденсатор на входе, используя фототранзисторы как часть делителя напряжения, мерять изменение сигнала прямо на них.

Хронограф для измерения скорости пули пневматики

Как сделать хронограф своими руками AlexGyver. В этом выпуске покажу как сделать хронограф своими руками на основе ардуино. Хронограф выглядит как настоящий, в корпусе, с дисплеем.. Е-Каталог Россия: www. Хронограф своими руками на Arduino AlexGyver. Хронограф своими руками за 10 долларов Mad Elks. Searches related to хронограф своими руками.

Форменная одежда и снаряжение. Плюс убрать конденсатор на входе, используя фототранзисторы как часть делителя напряжения, мерять изменение сигнала прямо на них. На второй вход опорное напряжение с которым сравнивается напряжение на ФТ. Сигнальное оружие Газовое оружие Травматическое оружие Нарезное оружие Гладкоствольное оружие Служебное оружие Спортивное оружие Одежда и снаряжение Storag Не знаю, не знаю.

🔥 Большой ХРОНОГРАФ своими руками. Как измерить СКОРОСТЬ ПУЛИ пневматической винтовки

ХРОНОГРАФ САМОЛЕПНЫЙ «ТИП -1» ТЕСТ-ОБЗОР(NEW)…

В своей первой публикации я хочу рассказать вам, как я собрал хронограф за пару вечеров из дешевых и доступных всем деталей. Как вы наверное уже догадались из названия, этот девайс служит для измерения скорости пули у пневматических (и не очень) винтовок и бывает полезным для контроля её технического состояния.

1. Детали и принадлежности

• Китайский Digispark — 80 рублей на момент покупки
• Сегментный дисплей на TM1637 — 90 рублей на момент покупки
• ИК светодиоды и ИК фототранзисторы (10 пар) — 110 рублей на момент покупки, нам нужны 2 пары
• Резисторы 220 Ом (100шт) — 70 рублей на момент покупки, нам нужно только 2 штуки

На этом заканчиваются детали, которые необходимо покупать. Резисторы можно не заказывать, похожие по номиналу (но не меньше!) можно выдернуть из ненужной бытовой электроники. Таким образом, суммарные затраты менее 350 рублей, это ничто по сравнению с ценой нового заводского хронографа (over 1000р за самый простой, который по факту еще примитивнее нашего сабжа). Кроме деталей нам пригодятся:

• Провода — найти в оффлайне бесплатно не проблема
• Кусок пластиковой водопроводной трубы длиной более 10см (диаметр по вкусу) — так же легко найти
• Паяльные принадлежности
• Мультиметр (опционально)

Первые 3 детали достойны отдельного рассмотрения, так как имеют свои особенности, поэтому начнем с мини-обзоров на них.

1.1. Digispark

Представляет собой простую миниатюрную Arduino-совместимую плату с ATtiny85 на борту. Как подключить к Arduino IDE читаем на официальном сайте проекта, там же можно найти драйвера для нее. Существует два основных вида этой платы: с microUSB и более брутальный с USB коннектором, разведенным прямо на плате.

Мой хронограф не имеет собственного источника питания, поэтому я выбрал первый вариант платы. Встроенная батарейка/аккумулятор сильно повысит цену, не добавив при этом практически ничего к юзабилити. Power bank и кабель для зарядки телефона валяется практически у каждого.

Характеристики само собой унаследованы от ATtiny85, его возможностей в нашем случае достаточно с головой. Фактически МК в хронографе не делает ничего, кроме опроса двух датчиков и управления дисплеем. Для тех, кто впервые сталкивается с Digispark-ом, я свёл наиболее важные особенности в таблицу:

Эту табличку я использую как шпаргалку при разработке различных девайсов на базе этой платы. Как вы наверное заметили, нумерация пинов для функции analogRead() отличается, это следует учитывать. И еще одна особенность: на третьем пине висит подтягивающий резистор на 1.5кОм, т.к. он используется в USB.

1.2. Дисплей на базе TM1637

Следующая важная деталь — цифровой дисплей, на который будет выводиться информация. Дисплей можно использовать любой, мой выбор обусловлен только дешевизной и простотой работы с ним. От дисплея в принципе можно вообще отказаться и выводить данные по кабелю на ПК, тогда девайс станет еще дешевле. Для работы понадобится библиотека DigitalTube. Сабж, на который я дал ссылку в начале поста, представляет собой клон дисплея Grove. Вид спереди:

Сзади:

Между цифрами расстояние одинаковое, поэтому при выключенном двоеточии числовые значения читаются нормально. Вместе со стандартной библиотекой поставляется пример, который работает с Digispark-ом без плясок с бубном:

Все, что умеет стандартная библиотека, — выводить числа 0-9 и буквы a-f, а так же менять яркость всего дисплея целиком. Значение цифры задается функцией display(int 0-3, int 0-15).

// 1. Объявить заголовочный файл
#include <TM1637.h>
// 2. Задать пины
#define CLK 0
#define DIO 1
// 3. Объявить объект
TM1637 tm1637(CLK, DIO);
// 4. Проинициализировать
void setup() {
  tm1637.init();
  tm1637.set(6); // Яркость
}
// 5. Использовать
void loop() {
  // Вывод числа x на дисплей
  int x = 1234;
  tm1637.display(0, x / 1000);
  tm1637.display(1, x / 100 % 10); 
  tm1637.display(2, x / 10 % 10);
  tm1637.display(3, x % 10);
  delay(500);
}

Если попытаться вывести символ с кодом за границами [0, 15], то дисплей показывает чушь, которая при этом не статичная, поэтому схитрить для вывода спецсимволов (градусов, минуса) без бубна не получится:

Это меня не устраивало, так как в своем хронографе я хотел предусмотреть вывод не только скорости, но и энергии пули (вычисляемой на основе заранее прописанной в скетче массы), эти два значения должны выводиться последовательно. Чтобы понять, что показывает дисплей в данный момент времени, нужно как-то разделять эти два значения визуально, например, при помощи символа «J». Конечно, можно тупо задействовать символ двоеточия как флаг-индикатор, но это же не тру и не кошерно) Поэтому я полез разбираться в библиотеку и на базе функции display сделал функцию setSegments(byte addr, byte data), которая зажигает в цифре с номером addr сегменты, закодированные в data:

void setSegments(byte addr, byte data)
{
  tm1637.start();
  tm1637.writeByte(ADDR_FIXED);
  tm1637.stop();
  tm1637.start();
  tm1637.writeByte(addr|0xc0);
  tm1637.writeByte(data);
  tm1637.stop();
  tm1637.start();
  tm1637.writeByte(tm1637.Cmd_DispCtrl);
  tm1637.stop();
}

Кодируются сегменты предельно просто: младший бит data отвечает за самый верхний сегмент, и т.д. по часовой стрелке, седьмой бит отвечает за центральный сегмент. Например, символ ‘1’ кодируется как 0b00000110. Восьмой, старший бит используется только во второй цифре и отвечает за двоеточие, во всех остальных цифрах он игнорируется. Чтобы облегчить себе жизнь я, как и полагается любому ленивому айтишнику, автоматизировал процесс получения кодов символов при помощи excel:

Теперь можно легко сделать так:

Или так:

#include <TM1637.h>
#define CLK 0
#define DIO 1
TM1637 tm1637(CLK, DIO);

void setSegments(byte addr, byte data)
{
  tm1637.start();
  tm1637.writeByte(ADDR_FIXED);
  tm1637.stop();
  tm1637.start();
  tm1637.writeByte(addr|0xc0);
  tm1637.writeByte(data);
  tm1637.stop();
  tm1637.start();
  tm1637.writeByte(tm1637.Cmd_DispCtrl);
  tm1637.stop();
}

void setup() {
  tm1637.init();
  tm1637.set(6);
}

void loop() {
  // Вывод Hello
  setSegments(0, 118);
  setSegments(1, 121);
  setSegments(2, 54);
  setSegments(3, 63);
  delay(500);
}

1.3. Датчики

Тут я, к сожалению, не могу ничего особо сказать, потому что на странице товара нет ни слова о характеристиках или хотя бы маркировки, по которой можно было бы откопать даташит. Типичный noname. Известна только длина волны 940нм.

Ценой одного светодиода определил, что ток больше 40мА для них смертелен, а напряжение питания должно быть ниже 3.3В. Фототранзистор немного прозрачный и реагирует на свет

2. Подготовка деталей и сборка

Схема очень простая и незамысловатая, из всех пинов digispark-a нам понадобятся только P0, P1 — для работы с дисплеем, а так же P2 — для работы с датчиками:

Как видно, один резистор ограничивает ток на светодиодах, второй — стягивает P2 к земле. Фототранзисторы соединены последовательно, поэтому прохождение пули перед любой оптопарой приводит к уменьшению напряжения на P2. Путем регистрации двух последовательных скачков напряжения и замера времени между ними мы можем определить скорость движения пули (зная расстояние между датчиками, ессно). Использование одного пина для замеров имеет еще один плюс — нет никакого требуемого направления движения пули, можно стрелять с обоих концов. Собирать будем из этой горстки деталей:

Я пошел по пути миниатюризации и решил сделать бутерброд при помощи куска макетной платы:

Весь бутерброд залил термоклеем для прочности:

Остается только разместить датчики в трубке и припаять провода:

На фото видно, что я разместил дополнительный электролит на 100мКф параллельно светодиодам, чтобы при питании от повербанка не было пульсаций ИК диодов.

Пин P2 в качестве входа был выбран не просто так. Напомню, что P3 и P4 используются в USB, поэтому использование P2 дает возможность прошивать девайс уже в собранном виде. Во-вторых, P2 — аналоговый вход, поэтому можно не использовать прерывания, а просто мерить разницу в цикле между предыдущим и текущим значением на нем, если разница выше некоторого порога — значит пуля проходит между одной из оптопар. Но есть одна программная хитрость, без которой приведенная схема не взлетит, о ней поговорим далее.

3. Прошивка

3.1. Пару слов о prescaler

Prescaler представляет собой делитель частоты, по-умолчанию в arduino-подобных платах он равен 128. От значения этой величины зависит максимальная частота опроса АЦП, по дефолту для 16 мГц контроллера получается 16/128 = 125 кГц. На каждую оцифровку уходит 13 операций, поэтому максимальная частота опроса пина — 9600 кГц (в теории, на практике реально не выше 7 кГц). Т.е. интервал между замерами примерно 120 мкс, это очень и очень много. Пуля, летящая со скоростью 300 м/с пролетит за это время 3,6 см — контроллер просто не успеет засечь факт прохождения пули через оптопару. Для нормальной работы нужен интервал между замерами как минимум 20 мкс, необходимое значение делителя для этого равно 16. Я пошел еще дальше и в своем девайсе использую делитель 8, делается это следующим образом:

#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif

void setup() {
  sbi(ADCSRA,ADPS2);
  cbi(ADCSRA,ADPS1);
  cbi(ADCSRA,ADPS0);
  ...
}

Реальные замеры интервала analogRead на разных делителях:

3.2. Итоговый скетч

Я не буду подробно описывать код, он и так хорошо задокументирован. Вместо этого я в общих словах опишу алгоритм его работы. Итак, вся логика сводится к следующим этапам:

• Первый цикл — измеряется разница между текущим и предыдущим значением на пине
• Если разница больше заданного порога, то выходим из цикла и запоминаем текущее время (micros())
• Второй цикл — аналогично предыдущему + счетчик времени в цикле
• Если счетчик достиг заданной величины, то информирование об ошибке и переход к началу. Это позволяет не уходить циклу в вечность, если пуля по каким-то причинам не была замечена вторым датчиком
• Если счетчик не переполнился и разница значений больше порога, то замеряем текущее время (micros())
• На основе разницы во времени и расстоянии между датчиками вычисляем скорость и выводим на экран
• Переход в начало

Это сильно упрощенная модель, в самом коде я добавил свистелок, в том числе вычисление и показ энергии пули на основе введенной заранее в коде массы пули.

/*
 * Хронограф для измерения скорости движения пули, © SinuX 23.03.2016
 */

#include <TM1637.h>

#define CLK 1   // Пин дисплея
#define DIO 0   // Пин дисплея
#define START_PIN 1   // Аналоговый пин старта
#define END_PIN 1     // Аналоговый пин финиша
#define START_LEV 50 // Порог срабатывания старта
#define END_LEV 50   // Порог срабатывания финиша
#define TIMEOUT 10000 // Время ожидания финиша в микросекундах
#define BULLET_WEIGHT 0.00051 // Масса пули в килограммах (для вычисления энергии)
#define ENCODER_DIST 0.1      // Расстояние между датчиками в метрах (10см = 0.1м)
#define SHOW_DELAY 3000       // Время показа результата

// Для ускорения analogRead
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif

// Служебные переменные
int prevVal, curVal;
unsigned long startTime, endTime;
TM1637 tm1637(CLK, DIO);

/* Переделанная функция TM1637::display(), которая позволяет зажигать отдельные сегменты
 * Нумерация сегментов: младший бит - верхний сегмент и т.д. по часовой стрелке
 * Центральный сегмент - старший бит */
void setSegments(byte addr, byte data)
{
  tm1637.start();
  tm1637.writeByte(ADDR_FIXED);
  tm1637.stop();
  tm1637.start();
  tm1637.writeByte(addr|0xc0);
  tm1637.writeByte(data);
  tm1637.stop();
  tm1637.start();
  tm1637.writeByte(tm1637.Cmd_DispCtrl);
  tm1637.stop();
}

// Инициализация
void setup() {
  // Устанавливаем prescaler на 8 для ускорения analogRead
  cbi(ADCSRA,ADPS2);
  sbi(ADCSRA,ADPS1);
  sbi(ADCSRA,ADPS0);
  
  // Инициализация дисплея
  tm1637.init();
  tm1637.set(6);
  // Отображение приветствия
  setSegments(0, 118);
  setSegments(1, 121);
  setSegments(2, 54);
  setSegments(3, 63);
  delay(1000);
}

// Главный цикл
void loop() {
  // Заставка ожидания
  showReady();  
  // Ожидание старта
  curVal = analogRead(START_PIN);
  do
  {
     prevVal = curVal;
     curVal = analogRead(START_PIN);
  } while (curVal - prevVal < START_LEV);
  startTime = micros();

  // Ожидание финиша
  curVal = analogRead(END_PIN);
  do
  {
     prevVal = curVal;
     curVal = analogRead(END_PIN);
     // Если превышен интервал ожидания - показ ошибки и выход из цикла
     if (micros() - startTime >= TIMEOUT) { showError(); return; }
  } while (curVal - prevVal < END_LEV);
  endTime = micros();

  // Вычисление и отображение результата
  showResult();
}

// Отображение заставки ожидания выстрела
void showReady()
{
  setSegments(0, 73);
  setSegments(1, 73);
  setSegments(2, 73);
  setSegments(3, 73);
  delay(100);
}

// Вычисление и отображение скорости, энергии пули
void showResult()
{
  // Вычисление скорости пули в м/с и вывод на дисплей
  float bulletSpeed = ENCODER_DIST * 1000000 / (endTime - startTime);
  tm1637.display(0, (int)bulletSpeed / 100 % 10); 
  tm1637.display(1, (int)bulletSpeed / 10 % 10);
  tm1637.display(2, (int)bulletSpeed % 10);
  setSegments(3, 84);
  delay(SHOW_DELAY);
  
  // Вычисление энергии в джоулях и вывод на дисплей
  float bulletEnergy = BULLET_WEIGHT * bulletSpeed * bulletSpeed / 2;
  tm1637.point(1); // Вместо точки ':' - костыль, но пойдет)
  tm1637.display(0, (int)bulletEnergy / 10 % 10);
  tm1637.display(1, (int)bulletEnergy % 10);
  tm1637.display(2, (int)(bulletEnergy * 10) % 10);
  setSegments(3, 30);
  delay(SHOW_DELAY);
  tm1637.point(0);
}

// Вывод ошибки при превышении времени ожидания пули
void showError()
{
  setSegments(0, 121);
  setSegments(1, 80);
  setSegments(2, 80);
  setSegments(3, 0);
  delay(SHOW_DELAY);
}

4. Примеры работы

При правильном подключении девайс взлетел практически сразу, единственный обнаруженный недостаток — он негативно реагирует на светодиодное и люминисцентное освещение (частота пульсаций около 40 кГц), отсюда могут появляться спонтанные ошибки. Всего в девайсе предусмотрено 3 режима работы:

Приветствие после включения и переход в режим ожидания выстрела (экран заполняется полосками):

В случае ошибки — отображается «Err», и снова переход в режим ожидания:

Ну и сам замер скорости:

После выстрела сначала показывается скорость пули (с символом ‘n’), затем — энергия (символ ‘J’), причем энергия вычисляется с точностью до одного знака после запятой (на гифке видно, что при показе джоулей горит двоеточие). Корпус покрасивее найти пока не смог, поэтому просто залил все термосоплями:

Пожалуй, на этом у меня все, надеюсь, кому-то был полезен.

Автор: SinuX

Источник

• Êàòàëîã /
• Âèäåî /
• Õðîíîãðàô ñâîèìè…

Ïî÷óÿâ íóæäó â õðîíîãðàôå, ðåøèë ñäåëàòü åãî ñåáå. Õðîíîãðàô îïòè÷åñêèé, ðàáîòàåò íà ïðèíöèïå ïðåðûâàíèÿ ïóëåé ñâåòîâîãî ñèãíàëà îò èñòî÷íèêà ê ïðè¸ìíèêó, ÷òî è ôèêñèðóåò Arduino, çàòåì íàõîäèò âðåìÿ ïðîë¸òà ó÷àñòêà, äåëèò íà íåãî ðàññòîÿíèå è âûäà¸ò ñêîðîñòü è äóëüíóþ ýíåðãèþ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü òàêîé õðîíîãðàô ñâîèìè ðóêàìè, âàì ïîíàäîáÿòñÿ ñõåìû è ñêåò÷è, îíè ëåæàò çäåñü
Ïðîøèâêè ñêîðåå áóäóò îáíîâëÿòüñÿ, è õðîíîãðàô áóäåò îáðàñòàòü íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè (íà äàííûé ìîìåíò ïèøåòñÿ íîìåð âûñòðåëà, ñêîðîñòü è ýíåðãèÿ) Ñòðàíèöà ïðîåêòà (ìàòåðèàëû è ññûëêè)
Ïðîøèâêà è ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ
Êèòàéñêèå Arduino è äàò÷èêè ĨØÅÂÎ
Ïîääåðæàòü êàíàë äåíåæêîé
Îôèöèàëüíûé ñàéò:
Ãðóïïà Âêîíòàêòå: http://vk.com/diyworkplace
Íàø ôîðóì:
Instagram: https://www.instagram.com/alexgyvershow/
ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÏÐÅÄÛÄÓÙÈÉ ÂÛÏÓÑÊ http://www.youtube.com/watch?v=bPyHlsbFOTs
Ìóçûêàëüíûé òðåê ïðåäîñòàâëåí VSP Group è Apollo Music ñ ñàéòà ìóçûêàëüíîé áèáëèîòåêè
#AlexGyver

Как сделать рамочный хронограф для пневматики с целью настройки и тестирования своего оружия

Хронограф – универсальный прибор для измерения скорости полета небольших предметов. Наиболее функциональными и удобными для тестирования и настройки пневматического оружия оказались рамочные хронографы. С их помощью можно установить скорость не только пули, но и стрелы, арбалетного болта или запущенной из рогатки скобы.

Самодельный рамочный хронограф для пневматики

Конструкция аппарата включает рабочую зону, через которую пролетает пуля, вычислительную схему и дисплей для визуализации полученных результатов. Принцип действия прибора состоит в фиксировании времени, которое требуется пуле для пролета известного отрезка между двумя или несколькими датчиками, и последующий расчет ее средней скорости (расстояние делится на время).

Существуют различные схемы хронографа, отличающиеся функциональностью, дизайном и ценой реализации.

Преимущества самодельного рамочного хронографа для пневматики со световой схемой:

• большие размеры рабочей зоны, позволяющие производить выстрел как в упор, так и на значительном удалении (можно испытывать баллистические характеристики пуль на разном расстоянии);
• широкий диапазон измеряемых скоростей из-за увеличенного линейного промежутка между датчиками;
• пригодность к тестированию любого типа пневматики, независимо от конструкции и принципа действия (PCP, ППП, модели на CO2 и пр.);
• возможность использования в домашних условиях с оружием, оснащенным саунд-модератором.

Недостатки:

• необходимость защиты лицевой части рабочей зоны от случайных попаданий (бронирование);
• чувствительность оптической схемы к сильному механическому воздействию, в том числе рикошету и ударам осколками пули;
• громоздкость;
• рассчитанная скорость пули зависит от траектории полета (выстрел по диагонали уменьшает измеренное значение);
• зависимость работоспособности большинства моделей от степени освещенности и погоды;
• ложное срабатывание при попадании в камеру посторонних объектов (снег, механические частицы, насекомые).

Фото самодельного рамочного хронографа

Главная причина популярности рамочных хронографов – универсальность в эксплуатации и возможность использования с любым типом оружия.

Необходимый материал и детали

Для сборки хронографа требуется ряд устройств и инструментов. Их полный перечень зависит от навыков пользователя по проектированию и монтажу электрических схем.

Обязательно понадобятся следующие компоненты:

• паяльник, припой и флюс – применяются на всех этапах подготовки микросхемы и соединения проводов;
• микросхема, с помощью которой осуществляется замер временного интервала между прохождением пулей датчиков и расчет скоростных параметров;
• светодиоды – служат источником искусственного освещения;
• оптические приемники – фиксируют изменение освещенности при пролете пули между ними и светодиодами;
• корпус прямоугольной формы, имеющий четыре стороны и полый изнутри (наподобие внешней части спичечной коробки). Лучше всего подойдет цельнометаллический корпус, устойчивый к удару пули при промахе;
• дисплей для вывода результатов измерений.

Порядок сборки хронографа

Перед тем как ответить на вопрос, вроде как сделать рамочный хронограф для пневматики своими руками, следует подготовить корпус к установке датчиков и элементов микросхемы, которые должны быть защищены или расположены в местах, недоступных для попадания пули. Изнутри корпус рекомендуют окрасить темной небликующей краской, поглощающий свет. Это уменьшит число ложных срабатываний и повысит чувствительность прибора.

После установить плату, подключив ее к датчикам и подготовив места ввода питания. Если есть желание составить микросхему самостоятельно, минуя привлечение сторонних специалистов, можно использовать следующую схему (рис. 1).

Рис. 1 Микросхема хронографа

После сборки основных узлов необходимо закрыть электрическую схему прибора, обезопасив ее от механического воздействия и случайного попадания влаги. Это удобнее всего сделать, предусмотрев заранее отдельный пластмассовый коробок для печатной платы, имеющий выходы к дисплею, датчикам и батарее.

Принцип действия самодельного хронографа

Питание прибора может осуществляться от аккумуляторов, батареи или блока питания (от сети). Наиболее удобна автономная работа, поскольку наладку оружия не всегда можно провести в домашних условиях.

Измерение скорости производится в несколько этапов:

• при пересечении оси первого датчика происходит обнуление отсчета времени микропроцессора;
• после прохождения оптической оси второго датчика отсчет времени останавливается и передается для вычисления;
• рассчитанная микропроцессором скорость пули выдается на дисплей.

Схема действия рамочного хронографа

Изготовление рамочного хронографа для пневматики своими руками с нуля требует опыта пайки, базовых знаний в электротехнике и проектировании электрических цепей. Чтобы упростить выполнение задачи, компоновку микросхемы можно заказать у радиолюбителей, обеспечив их необходимыми для работы деталями. Самостоятельно собранный хронограф – отличное вложение и экономия средств, которые можно направить на тюнинг пневматики или покупку долгожданного обвеса.

На видео испытание самодельного рамочного хронографа:

Недорогой хронограф для пневматической винтовки

В этой статье мы рассмотрим, как можно сделать простой хронограф из недорогих и доступных деталей. Приспособление необходимо для того, чтобы измерять скорость полета пули у винтовки. Эти цифры нужны для того, чтобы определить, в каком состоянии находится винтовка, ведь со временем некоторые узлы пневматики изнашиваются и требуют замены.

Подготавливаем необходимые материалы и инструменты:
— китайский Digispark (обошелся на момент покупки в 80 рублей);
— дисплей сегментного типа на TM1637 (обошелся при покупке в 90 рублей);
— инфракрасные светодиоды и фототранзисторы (10 пар) — стоимость составила 110 рублей;
— сто резисторов на 220 Ом обошлись в 70 рублей, но из них будут нужны только два.

Вот и все, это весь список элементов, которые нужно будет купить. Кстати резисторы тоже можно найти в старой бытовой технике. Можно ставить и больше по номиналу, но не меньше. В итоге можно уложиться в 350 рублей, а ведь это не так много, учитывая, что заводской хронограф обойдется как минимум в 1000 рублей, да и сборка там куда хуже нашей самоделки.

Помимо всего прочего, нужно запастись такими деталями как:
— провода;
— кусок трубы длиной не менее 10 см (подойдет пластиковая водопроводная);
— все для пайки;
— мультиметр (желательно).

Первые описанные три детали имеют свои нюансы, поэтому каждую из них нужно рассмотреть отдельно

Digispark
Этот элемент представляет собой миниатюрную плату, которая совместима с Arduino, на борту она имеет ATtiny85. Как подключить этот элемент к Arduino IDE, можно почитать на официальном сайтt проекта , еще там можно скачать для нее драйвера.
У этой платы есть несколько вариантов, в одной используется microUSB, а другая оборудована USB-коннектором, который разведен прямо на плате. В связи с тем, что самоделка не имеет индивидуального блока питания, автор выбрал первый вариант платы. Если установить в самоделку батарею или аккумулятор, это сильно повысит ее цену, причем не сильно повлияет на практичность. А кабель для зарядки мобильного и Power bank есть почти у каждого.

Важно учитывать тот факт, что нумерация пинов для функции analogRead() имеет отличия. А еще на третьем пине находится подтягивающий резистор номиналом 1.5кОм, поскольку он применяется в USB.

Пару слов о дисплее
Дисплей для самоделки можно использовать любой, но автор остановил свой выбор на дешевом варианте. Чтобы сделать устройство еще дешевле, от дисплея можно отказаться совсем. Данные просто можно через кабель выводить на компьютер. Здесь будет нужна библиотека DigitalTube . Рассмотренный дисплей является копией дисплея Grove .
Как выглядит дисплей спереди и сзади можно увидеть на фото.

Если попробовать выйти за пределы значений [0, 15], то дисплей будет показывать неразбериху, которая плюс ко всему еще и является не статичной. Поэтому для вывода спецсимволов, таких как градусы, минусы и пр., придется повозиться.

Автор хотел, чтобы на дисплее выводилась и готовая энергия полета пули, что вычислялось бы в зависимости от скорости пули и ее массы. Значения по задумке должны были выводиться последовательно, а чтобы понять, где какое, их нужно как-то отметить, к примеру, с помощью буквы «J». В крайнем случае, можно просто задействовать двоеточие, но автора это не устроило, и он полез в библиотеку. В итоге на базе функции display была сделана функция setSegments(byte addr, byte data), она зажигает в цифре с номером addr сегменты, которые закодированы в dаta:

Кодируются такие сегменты довольно просто, за верхний сегмент несет ответственность младший бит data, ну а далее по часовой стрелке, 7-ой бит несет ответственность за средний сегмент. Символ «1» при кодировке выглядит как 0b00000110. За двоеточие отвечает восьмой старший бит, он используется во второй цифре, а во всех других игнорируется. Впоследствии автор автоматизировал процесс получения кодов, используя Exсel.

#include
#define CLK 0
#define DIO 1
TM1637 tm1637(CLK, DIO);

void setSegments(byte addr, byte data)
tm1637.start();
tm1637.writeByte(ADDR_FIXED);
tm1637.stop();
tm1637.start();
tm1637.writeByte(addr|0xc0);
tm1637.writeByte(data);
tm1637.stop();
tm1637.start();
tm1637.writeByte(tm1637.Cmd_DispCtrl);
tm1637.stop();
>

void setup() tm1637.init();
tm1637.set(6);
>

void loop() // Вывод Hello
setSegments(0, 118);
setSegments(1, 121);
setSegments(2, 54);
setSegments(3, 63);
delay(500);
>

Приступаем к сборке и настройке самоделки:

Шаг первый. Сборка

Собирается все по очень простой схеме. Из всех пинов будут нужны всего Р0, Р1 и Р2. Первые два используются для дисплея, а Р2 нужен для работы датчиков.
Как можно заметить, один резистор используется для того, чтобы ограничить ток для светодиодов, ну а второй стягивает Р2 на землю. В связи с тем что, фототранзисторы подключаются параллельно, то когда пуля будет проходить перед любой оптопарой, напряжение на Р2 будет падать. Чтобы определить скорость полета пули, нужно знать расстояние между датчиками, замерить два скачка напряжения и определить время, за которое они произошли.
В связи с тем, что будет использоваться только один пин, не имеет значения, с какой стороны стрелять. Фототранзисторы в любом случае заметят пулю.

_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif

void setup() sbi(ADCSRA,ADPS2);
cbi(ADCSRA,ADPS1);
cbi(ADCSRA,ADPS0);
.
>

Что же получилось узнать в ходе эксперимента, видно на фото

Логика работы прошивки имеет несколько этапов:

— измерение разницы значений на пине до и после;
— если разница превышает порог, то идет выход из цикла и запоминается текущее время (micros());
— второй цикл работает аналогично первому и имеет счетчик времени в цикле;
— если счетчиком была достигнута заданная величина, то идет сообщение об ошибке и переход в начальное состояние. При этом цикл не уходит в вечность ,если пуля вдруг не была поймана вторым датчиком;
— если же не произошло переполнения счетчика и разница значения больше порога, идет замер текущего времени (micros());
— теперь на основе разницы во времени и расстояния между датчиками можно высчитать скорость полета пули и вывести информацию на экран. Ну а потом все начинается сначала.

Завершающий этап. Тестирование
Если все сделано верно, устройство заработает без проблем. Единственная проблема — это плохая реакция на люминесцентное и светодиодное освещение, частота пульсаций при этом составляет 40 кГц. При этом в устройстве могут образовываться ошибки.

Работает самоделка в трех режимах:

После включения идет приветствие, и потом экран заполняется полосками, это говорит о том, что устройство ожидает выстрела

Сразу после выстрела устройство покажет скорость полета пули (отмечается символом n), а потом высветится информация об энергии пули (символ J). При показе джоулей также высвечивается двоеточие.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Серая коробочка радиодеталей. Хронометр для пневматики своими руками

• Цена: 2,99

• Перейти в магазин

Владею пневматической винтовкой, всегда была интересна скорость вылета пули из ствола, это кому-то покажется странным, но у пневмолюбов скорость пули одна из главных тем для членометрии. Погуглив немного нашел несколько вариантов схем на разных микроконтроллерах, так как у меня уже был опыт работы с AVR, без раздумий выбрал вариант на avr. Все необходимые детали я нашел на упоминавшемся уже здесь Taydaelectronics.com. Покупка собрана, оплачена, получена, приступим…

Сразу приложу схему:

поподробнее желающие могут посмотреть на сайте автора.

Итак, нам понадобится:

Микроконтроллер attiny 2313 — 1 шт.
Регулятор напряжения L7805 — 1 шт.
Пара конденсаторов 330 нФ и 100нФ для регулятора напряжения
(можно запитать всю схему от трех пальчиковых батареек вместо кроны, тогда регулятор и конденсаторы не понадобится)
Подстроечный резистор на 20-50 килоом 2 шт.
7-сегментный индикатор на три цифры с общим катодом 1 шт.
УФ светодиод 2 шт.
Фототранзистор 2 шт.
выключатель, панелька для микроконтроллера, панелька для индикатора, коннекторы для шлейфов, сам шлейф я использовал от старого компьютера. Так же набор резисторов.
КОРОБОЧКА.

добавил разъемов в схему

кое-как расставил компоненты, чтобы иметь примерное представление, как рисовать дорожки. И да, у меня нет принтера, я рисую дорожки перманентным маркером)))

сначала пробую на бумаге

потом переношу на текстолит

Травим. Травлю в горячем растворе хлорного железа, разведенного примерно 1:3 с водой. После травления раствор храню на балконе, он работает даже после высыхания, нужно просто добавить воды. Следует осторожничать и не допускать попадания его на металлические поверхности — начнется усиленная коррозия.

Чистим

Сверлим. Дрельку делал из патрона и моторчика с фасттека.

Вот все компоненты запаяны на плату, осталось только прошить микроконтроллер

ОНО ЖИВОЕ!

После этого я изготовил измерительную трубку с датчиками. Устроено просто — на расстоянии 50 мм друг от друга находятся расположенные друг напротив друга фототранзистор и светодиод, своеобразные оптопары. Когда пулька пролетает по трубке, она поочередно перекрывает луч света первому и второму транзистору, о чем они сигналят микроконтроллеру, который высчитывает скорость по всем известной со школы формуле.

/*
* Прошивка без наворотов, расстояние между датчиками 100мм
* общий анод!
* Updated at: 15.12.2013
* Author: pahan
*/

#define F_CPU 1000000UL

0b00111111
#define LED_1

0b00000110
#define LED_2

0b01011011
#define LED_3

0b01001111
#define LED_4

0b01100110
#define LED_5

0b01101101
#define LED_6

0b01111101
#define LED_7

0b00000111
#define LED_8

0b01111111
#define LED_9

0b01101111
#define LED_DOT

0b01000000
#define LED_E

0b01111001
#define LED_r

0b01010000
#define LED_G

0b00111101
#define LED_o

#define BASE_LENGTH 1000

typedef struct LedPanel int seg1;
int seg2;
int seg3;
> LedPanel;

void renderSegmentNext() static int activeSegment = 0;
activeSegment = (activeSegment + 1) % 3;

switch (activeSegment) case 0:
PORTB = led.seg1;
PORTD =

0b0110000;
break;
case 1:
PORTB = led.seg2;
PORTD =

0b1010000;
break;
case 2:
PORTB = led.seg3;
PORTD =

void initPorts() //init led ports
DDRB = 0xFF;
DDRD |= (0b111 400) led.seg1 = LED_MINUS;
led.seg2 = LED_MINUS;
led.seg3 = LED_MINUS;
return;
>

led.seg3 = digitToLedValue(value % 10);
if (value >= 10) led.seg2 = digitToLedValue((value / 10) % 10);
> else led.seg2 = LED_EMPTY;
>
if (value >= 100) led.seg1 = digitToLedValue((value / 100) % 10);
> else led.seg1 = LED_EMPTY;
>
>

ISR( TIMER1_OVF_vect ) //stop timer and reset value
TCCR1B &=

(1 я просто приставлял ствол к трубке. три выстрела, все удачные

Вполне можно значительно увеличить сечение измерительного прохода, если чуть усложнить оптическую систему и дополнительно усилить сигнал с фототранзистора. Если в проходе прямоугольного сечения сверху и снизу проложить два строго параллельных зеркала, то запущенный в такую систему под небольшим углом сфокусированный световой луч образует в сечении прохода световую преграду. При этом, прерывание летящей пулей светового луча в любой точке — вызовет появление сигнала на фотоприёмнике. Как-то так:

Дальше целое поле для творчества, Например, расфокусировать луч по оси, находящейся в плоскости преграды, сократив при этом количество отражений и усилив ставший более слабым импульс на выходе фотоприёмника, или вообще применить вместо светодиода лазерный диод, дающий не точку, а линию…

Пневматика для всех

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » Пневматика для всех » Измерительные приборы. » Буду делать хронограф.

Буду делать хронограф.

Сообщений 1 страница 30 из 236

Поделиться16 Фев 2013 05:40:25

• Автор: FROL
• Модератор
• 
• Откуда: Барнаул (Столица мира)
• Зарегистрирован: 25 Ноя 2012
• Сообщений: 7671
• Уважение: +123
• Позитив: +71
• Последний визит:
  Сегодня 15:08:02

Из недавней истории. Сначала захотелось обойтись «малой кровью» то есть без крови вообще, изготовил хрон по схеме Chronolite. Для надёжного позиционирования применил направляющую с уголком.

Вынос направляющей на коромысле позволяет обходить намушники и небольшие надульники. Но с увеличением ассортимента конструкция обнаружила геморойность.
В общем рамочный хронограф стал неизбежностью!
(Наконец-то померю скорости и энергию старой доброй рогатки ).

Хочу поспрашивать у людей использующих различные рамочные хроны. Что хорошо, что плохо? Как часто и почему приборы глючат? Что бы можно улучшить?

Поделиться26 Фев 2013 10:55:34

• Автор: Мастер
• Администратор
• 
• Откуда: Новомосковск Р.Ф.
• Зарегистрирован: 11 Сен 2012
• Сообщений: 4222
• Уважение: +68
• Позитив: +178
• Последний визит:
  3 Ноя 2019 21:07:36

Так как пользуюсь хроном только дома, то сейчас имею рамочный. Хронограф от Lewon. Проблем не заметил никаких. Причем специально выбирал хрон с ЖК дисплеем. Единственное неудобство — это отсутствие разьема питания. Но людям умеющим держать паяльник в руках — дел ровно на минуту. Первое и главное преимущество рамочного хрона это «равнодушность» к СО2. То есть рамочники не грешат, как надульные, при замере СОшников. Ну и стационарность. Имея блок питания не заморачиваешься о частой замене батарей.
Хорошие хроны делает наш форумчанин Agioso(Сергей). Кстати. у него есть и рамочная версия. И даже возможно бронирование хронографа, что согласитесь очень даже не плохо. О нем можно почитать вот здесь:
Хронограф оптический «Хрон-101Р»
А вот здесь о хронографе от Lewon:
Хронограф от Lewon

Поделиться36 Фев 2013 14:43:01

• Автор: FROL
• Модератор
• 
• Откуда: Барнаул (Столица мира)
• Зарегистрирован: 25 Ноя 2012
• Сообщений: 7671
• Уважение: +123
• Позитив: +71
• Последний визит:
  Сегодня 15:08:02

Между делом (с помощью сварщиков) сваял «броне корпус». Если всё получится — назову хронограф «Тигром».

Из фишек, хочу немного вынести детали оптопар в рабочую зону (возможность чистки-протирки). Для защиты применю стальные полоски приваренные перед выступающими деталями.

Поделиться46 Фев 2013 14:54:56

• Автор: oz174
• Заблокирован
• 
• Откуда: Дальние-Дали
• Зарегистрирован: 11 Сен 2012
• Сообщений: 2030
• Уважение: +15
• Позитив: +23
• Последний визит:
  17 Фев 2013 09:38:13
• Арсенал:
  БЗЖ, калибр крупный, точность-избыточная.

(большая зелёная жаба)

Столько труда. и зря.
Эх.
надо было брать десятку.
шутка
Зачётная работа!

Поделиться56 Фев 2013 15:08:34

• Автор: FROL
• Модератор
• 
• Откуда: Барнаул (Столица мира)
• Зарегистрирован: 25 Ноя 2012
• Сообщений: 7671
• Уважение: +123
• Позитив: +71
• Последний визит:
  Сегодня 15:08:02

Столько труда. и зря.
Эх.
надо было брать десятку.
шутка
Зачётная работа!

Материал — полуторка. Тонкую бы сварщики могли сжечь. Шутки шутками, а что мне мешает поставить в будущем лобовую броню . скажем так из пятёрки , ведь есть же вариант бронирования «Хрон-101Р», держит 30 Дж.

Поделиться67 Фев 2013 23:07:27

• Автор: Мастер
• Администратор
• 
• Откуда: Новомосковск Р.Ф.
• Зарегистрирован: 11 Сен 2012
• Сообщений: 4222
• Уважение: +68
• Позитив: +178
• Последний визит:
  3 Ноя 2019 21:07:36

Вот так закрепил гнездо питания на своем хронографе от Lewonа

А вот так проложил провод, что бы не болтался и не мешал.

Поделиться78 Фев 2013 19:34:36

• Автор: FROL
• Модератор
• 
• Откуда: Барнаул (Столица мира)
• Зарегистрирован: 25 Ноя 2012
• Сообщений: 7671
• Уважение: +123
• Позитив: +71
• Последний визит:
  Сегодня 15:08:02

Лентяи , почему ни кто электронику не закрывает крышкой!? Она же нежная. И сам Левон на видео показывал, если затенить фототранзисторы (закрывал тряпкой) — параметры можно улучшить. И разъём блока питания можно будет закрепить на стенке коробки.
Кстати, приобретаю почти все радиодетали в магазине (цены на основное потом выложу), не понятно, как автору удаётся удерживаться в рентабельности?
Володя, а оптика внутрь камеры выступает?

Поделиться89 Фев 2013 09:12:47

• Автор: Мастер
• Администратор
• 
• Откуда: Новомосковск Р.Ф.
• Зарегистрирован: 11 Сен 2012
• Сообщений: 4222
• Уважение: +68
• Позитив: +178
• Последний визит:
  3 Ноя 2019 21:07:36

Пользуюсь хроном только дома, а потому что то городить с затемнением нет нужды. Электронику не закрываю, потому что пользуюсь прибором только сам. Осадков с потолка не ожидается, а промахнуться в отверстие размером 10*10 см практически в упор, не представляется возможным. Разьем на боку закрепил. Держится уже 7 месяцев и отрываться не хочет. По оптике не помню. дома гляну и скажу.

А по рентабельности. да все просто. Человек берет оптом, а не в розницу, а там цены совсем другие. А если постоянно и в большом обьеме, то и того меньше.

Поделиться911 Фев 2013 23:10:15

• Автор: Мастер
• Администратор
• 
• Откуда: Новомосковск Р.Ф.
• Зарегистрирован: 11 Сен 2012
• Сообщений: 4222
• Уважение: +68
• Позитив: +178
• Последний визит:
  3 Ноя 2019 21:07:36

Володя, а оптика внутрь камеры выступает?

Сегодня посмотрел. нет Тимур, не выступают.

Поделиться1011 Фев 2013 23:23:49

• Автор: Agioso
• Новичок
• 
• Зарегистрирован: 30 Янв 2013
• Сообщений: 5
• Уважение: +2
• Позитив: 0
• Последний визит:
  30 Янв 2014 23:30:42
• Арсенал:
  Иж60-PCP (металл) + VO Dorado 4-16×50
  Hatsan 135 SAS QT + ГП + СМ + Leapers 3-9×40
  Насос Benjamin, Дальномер LR600 Angle+
  Было: Gamo Shadow 1000, Crosman 2100

Уважаю хроноделов! Пока хрон на стадии изготовления посоветую кой-че.
1) Зря выносишь датчики из листа, лучше спрячь поглубже (по крайней мере принимающие). Чем меньше внешнего света на них будет попадать тем лучше. А почистить — дотянешься и так. Тем более для рамочника чистка не так актуальна как для надульного, особенно если датчики спрятаны.
2) Соседние датчики не должны друг друга «видеть», то есть если прислушаешься к первому совету — между датчиками нужна будет какая то перегородка. Например в толстом пластике насверлить отверстий и разместить датчики там.
3) Так как низ — полностью отражающий, поставь козырьки спереди и сзади. Чтобы внешний свет не отражался от низа и не попадал на датчики.

Кстати трех-милиметровая алюмишка с успехом выдерживат до 30Дж, а уж сталька даже 1,5мм выдержит и подавно. Так что она и для фронтальной брони вполне подойдет.

Хрон для пневматики

Давно имею старенькую компрессионную пневматику ИЖ-53. Купил лет 7 назад с рук за смешные деньги. Cразу поставил ему новую прозрачную манжету и новую пружину от винтовки, укоротив несколько витков, сколько — за давностю лет не помню.

Сегодня забрел на один форум, где все занимаются разгоном пневматического оружия и за пару часов проглотил всю ветку по ИЖам.

Сразу загорелось померять скорость пули, поэтому слил прогу AirSpeed и почитал про устройство датчиков из фольги. Вот тут-то меня ленью и накрыло. Не люблю дурную работу, которую приходится по несколько раз переделывать. А с датчиками из фольги так бы и получилось, после одного-двух выстрелов восстанавливать всю конструкцию — нет уж, увольте.

Посмотрел на схемы покупных хронометров — тоска зеленая с прошивками, ПИКами и двусторонними платами. Технология ЛУТа знакома не по наслышке, но ради десятка выстрелов делать себе геморрой на неделю — не хочу.

Сразу пришла идея объединить эти две идеи. Сделать простейшие оптические датчики из оптопар и совместить их с прогой AirSpeed.

Схему набросал уже к этому описанию, но может кому пригодится до начала сборки

Покупного в моей конструкции на ноль рублей, но только потому, что всякий электронный хлам у меня всегда валяется дома.

Да, самое главное! Поставь один из последних альбомов Пикника, а то нифига не получится

Кусок трубки 15 сантиметров — ПВХ труба для горячей воды (Можно любую с подходящим диаметром) Внутренний диаметр у нее 11,5мм у ствола внешний 11 — подойдет с домоткой

Сверлим две сквозных дырки на ровном расстоянии в 100 мм. Верхние под фотодиоды от старой мыши — 3 мм. (Смотрим на свои штангелем и сверлим свой размер). Нижние под белые светодиоды от старого фонарика — 5 мм. (Опять же смотрим на свои).

Я перед монтажом убедился, что светодиоды и фотодиоды друг другу подходят — припаял к проводу, воткнул в микрофонный вход компа, накрутил громкость и быстро пронес светодиод мимо фотодиода, услышал звук в колонках — все тип-топ.

Втыкаем в соответствующие отверстия свето- и фотодиоды. Припаиваем к ним провода. Сразу надо определиться с источником питания светодиодов. Им надо не менее 3 вольт и не более 20 ма. Я взял один LiIon элемент от ноутбука, он дает 3,7 в. Светодиоды в этом случае включаем через резистор 820 Ом, подойдет любой из диапазона 470-910 Ом.

Можно светодиоды питать и от двух любых 1,5вольтовых пальчиковых батарей. Их заряда хватит на год точно При таких сроках эксплуатации я рекомендую элементы питания просто припаивать не заморачиваясь на кроватки, разъемы и прочие удобства. Паять надо быстро, чтобы не перегреть элемент.

Сразу же после пайки нежных и тонких выводов фотодиода заливаем сопливым пистолетом. чтоб ненароком не оторвать.

Проверить работу на этапе пайки легко — при включении питания щелчек должен быть в обоих колонках. При пропускании пульки через вертикально поставленную трубку отчетливо должны быть слышны два щелчка в колонках.

Если щелчков нет при включенном канале микрофона и выкрученной на

максимум громкости — меняем полярность проводов на фотодиодах.

«А внутре у нее неонка!» Думаю, что если отстрелится линза у свето- или фотодиода — ничего страшного не будет. Все продолжит работать как и раньше.

Вот и все, дальше только эстетика — затягиваем все в термоусадку и приматываем элемент питания.

Так, как моя трубка была больше диаметра ствола — на ствол одел кусок термоусадки и плотно натянул датчик — соосность видно со стороны казенника с включенными светодиодами прекрасно.

На фотке сам пистолет и пулеуловитель из картонной коробки с бумажным хламом внутри.

На все ушло два часа. Основное время потратил на неторопливое попивание пива и поиск пары подходящих фотодиодов.

Теперь можно проводить испытания.

Результат работы виден на скриншоте. Первые выстрелы 117 м/с, последующие падаот до 106 м/с. Затесавшийся глюк с 400 м/с просто игнорируем — хотя было бы неплохо )))))

Данные получены на турецких пулях ORNEK весом 0.42 г.

На фотографии показания весов для 100 шт. без учета веса тары.

Для нифига не апгрейднутого и не герметичного пистолета довольно неплохие показатели. Дым из ствола идет постоянно.

Можно начинать апать

Думаю, что для огнестрела тоже можно использовать данную конструкцию, надо только брать металлическую трубку гораздо большего диаметра, чем ствол. И не крепить ее к стволу, а стрелять в нее просто так, с подставки или с рук. Плюс ко всему для точности увеличить длину до одного метра. Короче, берется водопроводная труба 100 мм диаметром и длиной 1100 мм. И все будет работать.

Как сделать хронограф для пневматики своими руками

Электрически конструкция датчика состоит из одних проводников. Элементарно.

Никакой обвязки — принципиально — это две «кнопки» с массы на порты 2 и 3, проще детекторного приемника!

Небольшой экскурс в историю(курсивом) — пневматическим оружием занимаюсь более 20 лет, и все это время для измерения скорости пули использовал метод баллистического маятника.
Но появился Дробовик — энергия против магнума калибра 4.5мм -в 100 раз. больше — не бревно-же на подвесах использовать!

На то время уже приобщился к использованию Arduino в мирных целях._

За основу взял конструкцию Михаила Шевченко на двух парах оптических датчиков.

Сделал вариант, устанавливающийся на ствол, но отдача даже пружинной пневматики после нескольких выстрелов разрушала светодиоды.

Попытался собрать универсального рамочного монстра со множеством оптических датчиков — FAIL.

Решив упрощать, пришел к описываемой конструкции, дальше уже некуда

Принцип датчиков позаимствовал у создателей программы Airspeed (родом из 90-х).

Просто добавь микроконтроллер (точность — на порядок выше)!

То-есть, оно когда заработало, то так просто выглядит!

В отличие от звуковых карт, пришлось оперировать не аналоговым сигналом, а переходом с логической 1 на 0.

Удаче предшествовало множество экспериментов — 2 варианта рамок, 3 вида электрической «обвязки» и 4 правки скетчей (программы).

Подтяжка напряжения на цифровые пины (PULLUP) оказалось наиболее жизненным и стабильным решением!

В итоге, вероятность допустить ошибку при повторении данной схемы — мизерная!

Все, дальше нет времени обьяснять, датчики можно собрать просто глядя на фотографии.

Итак, начинаем игру в ПЯТНАШКИ — исходные материалы — деревяный брусок 15х10х5см, два куска полиэтиленового листа 15×15см, толшиной 2.5мм.

На большей толщине рамок — датчики могут не срабатывать, на меньшей — коротить от дуновения ветерка.

Можно взять 3-мм гофрокартон, бальзу, или вовсе сделать рамки из обычных линеек!

Основное что следует помнить — 4мм толщины — уже много, на шести работать и вовсе перестает!

Размер «окна» в рамках — 9×9см (изначально было десять) мало?

Если Вы не можете попасть в десятку, в прямом и переносном смысле, то говорить о необходимости хронометра — рано!

Дальше — вырезаем куски пищевой фольги 11×14 см и при помощи обычного клеящего карандаша аккуратно крепим на рамки с двух сторон.

Последние прикручиваем к основанию (брусок) так, чтобы расстояние между ними составляло 10см (база хронографа, заложенная в скетч).

При этом, сам брус должен быть уже 100мм. на толшину одной рамки (на самом деле древесина в результате усыхания на складе сама уменьшается в размерах

П-образные рамки сделаны из соображений «многоразовости» одного «комплекта» фольги — после каждого выстрела линейкой проводим между парами пластин дабы разомкнуть контакт в районе пулевых отверстий.

Для удобства и простоты обеспечения контакта с фольгой были сделаны зажимы на основе прищепок:

В качестве проводников взял многожильную витую пару — все концы залудил (мы-же помним о том что медь с алюминием напрямую не соединяют!)

Так с этим разобрались.

Теперь перейдем к микроконтроллеру — все отлаживал на arduino Uno (Atmega-328) 16Mhz + LCD Keypad Shield.

Итак, текст скетча (программы):

Вкратце, принцип работы — командой PULLUP на пины 2,3 включается напряжение подтяжки (внутренними резисторами 20-50 кОм)
Пролет пули делает короткое замыкание, регистрируемое прерываниями (sensor FALLING), как наиболее быстрыми командами arduino.
Зная разницу во времени и расстояние между датчиками, вычисляется скорость пули.

ВАЖНА очередность датчиков — первый — на пин 2!

Кто-то возразит, что на пробивание фольги тратится энергия, и реальная скорость пули будет выше!

Поначалу вроде все так и было!

По сравнению со скоростью, замеренной полтора года назад прибором с оптическими датчиками (280м/с) — девайс на фольге выдавал 260!

Энергетически — это 22Джоуля против 19! — потеря сразу трешки!

Но как только я уменьшил базу до 100мм, «фольга» стала показывать верный результат — почему — загадка!

Пули использовал Luman FT 0.56грамма, приборы на основе одного и того-же микроконтроллера, база в обоих случаях — 100мм, одна винтовка

Теперь о стабильности показаний — из 5 выстрелов, «выброс» только по одному, цифры остальных — сходятся.

Да, и последнее, спросите — зачем в век электроники изобретать велосипед?

Все очень просто — ответ — дробовик!

При измерении скорости заряда на вылете — не проблема — подойдет любой прибор!

Но на расстоянии дробь имеет свойство рассеиваться (стандартная мишень для проверки осыпи — 75×75см).

А теперь представьте вариант необходимости замера скорости заряда на 35 метрах — если в клочья разнесет даже китайский прибор за 50$ — будет обидно.

Выход — либо «бронировать» корпус и датчики (достаточно доски 40мм), либо использовать одноразовые.

Измерять есть что и зачем — не за горами введение запрета на охоту свинцом на водоемах(вслед за Европой), надо будет применять стальную дробь, в магазинах за такими патронами будут очереди (либо высокая цена).

При самосборе патронов, пользоваться дедовскими методами оценки эффективности по вхождении в сухую сосновую доску не хочется.

Метких Вам выстрелов, а охотникам — Ни Пуха, Ни Пера!

До новых встреч на Хабре, Андрей.

Хронологическая таблица по биографии и творчеству Александра Александровича Блока

Хронологическая таблица по биографии и творчеству Александра Александровича Блока
28 ноября 1880 — 7 августа 1921
Дата
Род деятельности
1880 год 16 ноября (по старому стилю)
АлександрАлександрович Блок родился. По происхождению, семейным и родственным связям, дружеским отношениям поэт, сам называвший себя в третьем лице “торжеством свободы” , принадлежал к кругу старой русской интеллигенции, изпоколения в поколения свято служившей науке и литературе.
1889 год
Мать Блока вторично вышла замуж — за гвардейского офицера. Девятилетний Блок поселился с матерью и отчимом в Гренадрских казармах,расположенных на окраине Петербурга, на берегу Большой Невки.
Тогда же Блока отдали в гимназию.
1897 год
Очутившись с матерью за границей, в немецком курортном городке Бад Наугейме, Блок пережилпервую, но очень сильную юношескую влюбленность. Она оставила глубокий след в его поэзии.
1898 год
Гимназия была окончена, и Блок “довольно безотчетно” поступил на юридический факультет Петербургскогоуниверситета. Через три года, убедившись, что совершенно чужд юридической науке, он перевелся на славяно-русское отделение историко-филологического факультета, которое окончил в 1906 году.
1901 год
Театральныеинтересы уступили место интересам литературным. К тому времени Блок написал уже много стихов. Это — лирика любви и природы, полная неясных предчувствий, таинственных намеков и иносказаний. Молодой Блокпогружается в изучение идеалистической философии, в частности творений древнегреческого философа Платона, учившего, что, кроме реального мира, есть еще некий “сверхреальный” , высший “мир идей”.
с 1898 года
Блокпереживал на редкость сильное и глубокое чувство к девушке (Любови Дмитриевне Менделеевой) , которая впоследствии стала его женой.
1902 год ноябрь
Между молодыми людьми произошло решительное объяснение, и онипоженились, в августе 1903 года В это время Блок уже вступил в литературу, примкнув к символистам. Дебют его состоялся весной 1903 года — почти…