Ремонт зарядных устройств для мобильных телефонов своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт зарядных устройств для телефонов своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

В статье рассказывается о типовой неисправности зарядных устройств мобильных телефонов. Приведена схема одного из таких блоков, составленная по «живому» образцу, даются рекомендации по изменению выходных параметров и применению отремонтированного блока в радиолюбительской практике.

Виной всему был стабилитрон, условно обозначенный на схеме рис.1 цифрой 7. Он имел утечку и “плавающие” параметры.
Свободное место в корпусе блока питания позволяло использовать вместо него цепочку из нескольких последовательно включенных отечественных стабилитронов. При этом легко удалось получить и другие, кроме паспортного, значения выходного напряжения (см. таблицу).
Вероятно, это заинтересует радиолюбителей, поскольку столь мощному и малогабаритному блоку питания они всегда найдут применение. Расположение элементов на плате показано на рис.2.

Наиболее частой причиной выхода из строя ЗУ является небрежное отношение к нему при эксплуатации.

Ремонт зарядного устройства для телефона

Возможные причины поломок блока зарядки мобильника

1.Обрыв провода у штекера и у основания блока зарядки. Надломить провода можно при включенной зарядке во время разговоров.

Вытаскивать штекер из гнезда телефона нужно не за провод, а за корпус штекера.

2.Выход из строя элементов электронной платы зарядного устройства. Очень часто зарядку оставляют включенной в сеть, и не вынимают из розетки. При этом вся электронная плата зарядного устройства постоянно находится под напряжением, что снижает срок службы радиоэлементов платы.

Неправильный порядок включения и отключения зарядного устройства также приводит к преждевременному износу элементов блока.

Если отключать телефон от зарядного устройства под напряжением, происходят резкие броски напряжения, которые превосходят предельно допустимые рабочие напряжения элементов. Это обусловлено переходными процессами, возникающими в ЗУ при снятии нагрузки (отключении телефона) под напряжением. При правильной эксплуатации ЗУ телефон подключают и отключают на выключенной зарядке.

Не нужно быть большим специалистом, чтобы найти и устранить обрыв провода от блока зарядки до штекера. Повреждение провода можно определить при подключенном телефоне. Подключив телефон к зарядке, перегибают провод у штекера u основания блока, одновременно наблюдая за непрерывностью процесса заряда аккумуляторов.

В этих местах наиболее часто происходит обрыв провода. Если найден обрыв у самого основания штекера, тогда обрезают провод на расстоянии 5-7 мм от штекера. Это необходимо для того чтобы было возможно припаять целую часть провода. Припаянные провода изолируют отдельно тонкой термоусадочной трубкой.

Когда изолированы места пайки проводов, на штекер одевают более толстую термоусадочную трубку, для жесткости места пайки. Иногда обрыв провода происходит у самого основания штекера, тогда полностью освобождают штекер от пластикового уплотнителя, и припаивают провода непосредственно к штекеру.

Не перепутайте полярность проводов штекера. Место обрыва также находят мультиметром в режиме звуковой прозвонки или визуально. Найденное место обрыва провода обрезают с небольшим запасом по обе стороны. Очищают провод от верхней изоляции. Затем его обрезают, зачищают от изоляции, скручивают и паяют, предварительно одев на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, а на общий провод более толстую трубку.

После пайки одевают тонкие трубки на провода и осаживают их, подогревая паяльником. В конце одевают более толстую трубку на место осаженных тонких трубок так, чтобы толстая трубка перекрывала их по длине. При пайке проводов соблюдайте полярность по их цвету. Новый провод со штекером для вашей марки телефона можно приобрести в специализированных магазинах. Тогда ремонт телефона сводится к простой замене неисправного провода.

Вид неисправных конденсаторов

Еще одна часто встречающаяся неисправность зарядного устройства для телефона — это нарушение контакта штырей сетевой вилки. Пружинящие контакты сетевой вилки часто отходят от контактных площадок на печатной плате. Для устранения подобной неисправности достаточно подогнуть эти контакты находящиеся внутри блока.

Вскрывают крышку блока. Хорошо, если имеются винты крепления крышки зарядного устройства, а если они спаяны. В этом случае нужно полотном ножовки по металлу с мелкими зубьями пропилить прорезь по всему периметру крышки. Устранив неисправность, крышку закрывают и закрепляют скотчем шириной 1 см.

Более сложные, но вполне доступные для электрика являются поломки устройства связанные с ремонтом элементов платы зарядного устройство для телефона. Прежде всего, вскрывают ЗУ и достают плату. Начинают ремонт с визуального осмотра элементов печатной платы и состояния ее дорожек.

Схема импульсного зарядного устройства для телефона

При осмотре элементов обращают внимание на вспучивание верхней части конденсаторов, потемнение и нарушение целостности резисторов. Потемнение резисторов и дорожек под ним говорит о превышении рабочей температуры. В этом случае проверяется сам резистор на сопротивление и прозваниваются диоды и транзисторы.

Цоколевка транзисторов и схему ЗУ для вашей марки телефона можно найти в сети интернета. Если визуально обнаружить неисправность не удалось, включают устройство и замеряют входное сетевое напряжение. Если напряжение сети присутствует и слышен слабый звук работы импульсного трансформатора, тогда замеряют выходное напряжение блока.

Оно должно быть в пределах 7,5 В без нагрузки. Если выходного напряжения нет, а трансформатор гудит тогда нужно смотреть сопротивление выходной обмотки трансформатора и последующие за ней элементы. Так как зарядное устройство мобильников собраны по импульсной схеме, при их ремонте можно ориентироваться на статью “Ремонт импульсного блока питания своими руками”.

Приветствую радиолюбители.
Перебирая старые платы наткнулся на парочку импульсных блоков питания от мобильных телефонов и захотелось их восстановить и заодно поведать вас о наиболее частых их поломках и устранения недостатков. На фото показаны две универсальные схемы таких зарядок, которые чаще всего встречаются:

В моем случае плата была подобна первой схеме, но без светодиода на выходе, который играет только роль индикатора присутствия напряжения на выходе блока. Прежде всего нужно разобраться с поломкой, ниже на фото я очертите детали какие чаще всего выходят из строя:

А проверять все необходимые детали будем с помощью обычного мультиметра DT9208A.
В нем есть все необходимое для этого. Режим прозвонки диодов и переходов транзисторов, а также омметр и измеритель емкости конденсаторов до 200мкф.Этого набора функций более чем достаточно.

Во время проверки радиодеталей нужно знать цоколь всех деталей транзисторов и диодов особенно:

Теперь мы полностью готовы к проверке и ремонте импульсного блока питания.Начнем проверку блока на выявление видимых повреждения, в моем случае было два сгоревших резисторов с трещинами на корпусе. Более явных недостатков не выявил, в других блоках питания встречал вздутые конденсаторы на которые тоже надо обращать внимание в первую очередь . Некоторые детали можно проверить без выпайки, но если сомневаетесь то лучше выпаять и проверить отдельно от схемы. Пайку делайте аккуратно чтобы не повредить дорожки. Удобно в процессе пайки использовать третью руку:

После проверки и замены всех неисправных деталей первое включение делайте через лампочку, я для этого сделал специальный стенд:

Включаем через лампочку зарядное если все работает то закручиваем в корпус и радуемся проделанной работе, если же не работает ищем другие недостатки, также после пайки не забудьте смыть флюс, например спиртом. Если ничего не помогло и нервы на волоске выбросьте плату или розпаяйте и отберите живые детали в запас. Всем хорошего настроения.Также предлагаю посмотреть видео.

Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.

Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.

Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.

Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.

Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.

Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.

Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.

На фото – зарядка с проблемой в шнуре.

Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.

Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.

Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.

Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.

В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.

Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.

Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.

Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.

Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.

Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.

Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.

Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.

Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.

Вид с противоположной стороны.

А вот на фото дорожки для входных контактов.

Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение. Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник.

При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.

Далее, отпаять оставшиеся концы от платы и подготовить отверстия для пайки нового провода.

Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.

По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.

На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.

Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.

Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.

Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.

Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.

Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.

Теперь защелкиваем заднюю крышку.

Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.

Пожалуй, самой «больной» частью сотового телефона является его зарядное устройство. Компактный источник постоянного тока нестабильным напряжением 5-6V часто выходит из строя по разным причинам, от собственно неисправности, до механической поломки в результате неосторожного обращения.

Впрочем, замену неисправному зарядному устройству найти весьма легко. Как показал анализ нескольких зарядных устройств различных фирм-производителей, они все построены по весьма схожим схемам. Практически это схема высоковольтного блок-кинг-генератора, напряжение со вторичной обмотки трансформатора которого выпрямляется и служит для зарядки аккумулятора сотового телефона. Различие, обычно заключается только в разъемах, а так же непринципиальные различия в схеме, такие как выполне-нение входного сетевого выпрямителя по однополупе-риодной или мостовой схеме, различие в схеме установки рабочей точки на базе транзистора, наличие или отсутствие индикаторного светодиода, и другие мелочи.

И так, какие же «типовые» неисправности? Прежде всего следует обратить внимание на конденсаторы. Пробой конденсатора, включенного после сетевого выпрямителя весьма вероятен, и приводит как к повреждению выпрямителя, так и к перегоранию низкоомного постоянного резистора, включенного между выпрямителем и отрицательной обкладкой этого конденсатора. Данный резистор, кстати говоря, работает практически как предохранитель.

Зачастую выходит из строя и сам транзистор. Обычно там стоит высоковольтный мощный транзистор, обозначенный «13001» или «13003». Как показывает практика, при отсутствии такового на замену можно использовать отечественный КТ940А, широко использовавшийся в выходных каскадах видеоусилителей старых отечественных телевизоров.

Пробой конденсатора 22 мкФ приводит к отсутствию запуска генерации. А повреждение стабилитрона 6,2V приводит к непредсказуемому выходному напряжению и даже выходу из строя транзистора из-за превышения напряжения на базе.
Повреждение конденсатора на выходе вторичного выпрямителя бывает реже всего.

Конструкция корпуса зарядного устройства неразборная. Нужно пилить, ломать: а потом как-то все это склеивать, заматывать изолентой. Возникает вопрос о целесообразности ремонта. Ведь чтобы зарядить аккумулятор сотового телефона достаточно практически любого источника постоянного тока напряжением 5-6V, с максимальным током не ниже 300mA. Возьмите такой источник питания, и подключите его к кабелю от неисправного зарядного устройства через резистор сопротивлением 10-20 Ом. И все. Главное не перепутать полярность. Если разъем USB или универсальный 4-контактный – между средними контактами включить сопротивление около 10-100 килоом (подобрать, чтобы телефон «признал» зарядное устройство).

Добрый вечер, уважаемые читатели блога! Долгое время у меня жила зарядка для телефона LG, которая мне на самом деле заряжала кучу других девайсов . Но в один прекрасный момент я обратила внимание на то, что зарядка телефона не идет, как положено. То телефон заряжается, то нет, статус зарядки мог меняться раз в секунду. Я надолго отложила ее в сторону, купила новую зарядку, но все-таки вопрос о том, как починить зарядку для телефона, возник и зудел))).

Зарядка для телефона была составная — в вилку вставлялся usb-провод, который в свою очередь втыкался в телефон. Причин неработоспособности зарядки тут могло быть две:

• сломался usb-провод
• неисправность в самой вилке

Первый вариант проверить легко — просто заменить сам провод, сразу скажу, что это не помогло, иначе писать об этом целую статью, наверное, не было бы смысла .

Оставалась неисправность в вилке…

Для того, чтобы найти неисправность и ее ликвидировать, предстояло вот такую вилку вскрыть. Сверху ее венчает серая пластмаска, которая неплохо приклеена к белому корпусу этой вилки. Конечно, если бы моя задача была бы не починить зарядку Just for fun, а сохранить ее для будущих поколений дальнейшего использования, то я бы сильно заморочилась. Но я по-варварски отломала серую верхушку и вынула внутреннюю плату плоскогубцами.

Вполне обычная платка от usb-зарядки телефона. Отдельно выделяется низковольтная часть, окружение ШИМа и часть, где находятся контакты подключения к 220 В с диодным мостом и сопротивлением.

Т.к. зарядка периодически все же работала, логика подсказывала, что просто отходят контакты в самой вилке. Обращаем внимание на вот эти контакты:

В свою очередь в пластиковом корпусе, где прикреплены штырьки вилки, тоже есть свои контакты:

Их зачистка, небольшое поднятие, а также протирка ластиком контактов на стороне платы решили проблему — после сборки зарядка заработала так, как надо.

Если бы ниже приведенные косметические действия не помогли, то пришлось бы копать глубже. Пришлось еще раз проверить, не вздут ли конденсатор, такой крупный, находящийся рядом с контактами 220 В на плате. Также было бы необходимо «инспектировать» сопротивление на входе, которое играет роль предохранителя (зеленая штука с полосками на фотке выше ). Судя моим по измерениям мультиметром и по маркировке на «брюшке» сопротивления, его номинал в данной зарядке составлял 10 Ом. При перегорании его необходимо было бы перепаять, но это указывало бы на проблему в цепи. То есть это было бы маскированием проблемы.

Также одно из проблемных мест в зарядке — это транзистор, он нередко перегорает.

Даю на всякий случай ссылку на одно полезное видео. В нем автор подробно рассказывает о проблеме, возникшей с похожей зарядкой:

В процессе работы над данным постом мне понадобилось редактировать видео, которое я, правда, не стала выкладывать . Если есть необходимость обрезки видео, вставки простых титров, то нет особого смысла прибегать к каким-то платным продуктам, все уже есть в Windows — это Windows Movie Maker. Но как только необходимо сделать что-то большее, например, увеличить видео, то этой программы уже становится мало. Мне понравилась программа Movavi Video Editor, которая сочетает в себе ряд полезных качеств — она достаточно мощная, простая в освоении и дешевая . Я ее оценила и даже приобрела. Она без проблем позволяет накладывать спецэффекты, скрывать на видео то, что показывать как-то неохота (номера кошельков, телефоны и т.п.), стабилизировать видео и еще кучу всего. Позже сделаю ее небольшой обзор.

Благодарю! Вы успешно подписались на новые материалы блога!

На нашем сайте sesaga.ru будет собрана информация по решению безвыходных, на первый взгляд, ситуациях, которые возникают у Вас, или могут возникнуть, в домашней повседневной жизни.
Вся информация состоит из практических советов и примеров по возможным решениям того или иного вопроса в домашних условиях своими руками.
Развиваться мы будем постепенно, поэтому новые разделы или рубрики будут появляться по мере написания материалов.
Желаем удачи!

Радио для дома — посвящен радиолюбительству. Здесь будут собраны наиболее интересные и практичные схемы устройств для дома. Планируется цикл статей об основах электроники для начинающих радиолюбителей.

Электрика — даны подробные монтажные и принципиальные схемы касающиеся электротехники. Вы поймете, что есть моменты, когда необязательно вызывать электрика. Можно большинство вопросов решить самому.

Радио и Электрика начинающим – вся информация в разделе будет полностью посвящена начинающим электрикам и радиолюбителям.

Спутник – рассказывается о принципе работы и настройки спутникового телевидения и интернета

Компьютер – Вы узнаете, что это не такой уж страшный зверь, и что с ним всегда можно совладать.

Ремонтируем сами – даны наглядные примеры по ремонту предметов обихода: пульт ДУ, мышь, утюг, стул и т.д.

Домашние рецепты – это «вкусный» раздел, и он полностью посвящен кулинарии.

Разное – большой раздел охватывающий широкую тематику. Это и увлечения, хобби, полезные советы и т.д.

Полезные мелочи – в этом разделе Вы найдете полезные советы, которые смогут Вам помочь в решении бытовых проблем.

Домашнему геймеру – раздел целиком посвящен компьютерным играм, и всему, что с ними связано.

Работы читателей – в разделе будут публиковаться статьи, работы, рецепты, игры, советы читателей, связанные с тематикой домашнего быта.

Уважаемые посетители!
На сайте выложена моя первая книга об электрических конденсаторах, посвященная начинающим радиолюбителям.

Приобретя эту книгу, Вы ответите практически на все вопросы, связанные с конденсаторами, возникающие на первом этапе занятий радиолюбительством.

Уважаемые посетители!
На сайте выложена моя вторая книга, посвященная магнитным пускателям.

Приобретя эту книгу, Вам больше не придется искать информацию о магнитных пускателях. Все, что требуется для их обслуживания и эксплуатации, Вы найдете в этой книге.

Уважаемые посетители!
Вышел третий ролик к статье Как решать судоку. В ролике показывается, как решать сложный судоку.

Уважаемые посетители!
Вышел ролик к статье Устройство, схема и подключение промежуточного реле. Ролик дополняет обе части статьи.

Как правило ремонт такого недорогого девайса экономически невыгоден.
Особенно в небедных странах. Средняя цена 5 долларов.
Но бывает такое, что нет лишних денег, но есть время и запчасти.
Нет магазина поблизости. Не позволяют обстоятельства. Тогда речь не идет о цене.

В моем случае все было просто — сломалось одно из двух моих зарядных Nokia AC-3E, друзья принесли мешок поломаных зарядных. Среди них было с десяток фирменных нокиевских зарядок. Грех было не взяться.

Поиски схемы ни к чему не привели, поэтому взял похожую и переделал под AC-3E. По подобной схеме сделано множество зарядных для мобильных телефонов. Как правило разница несущественна. Иногда изменены номиналы, чуть больше или чуть меньше элементов, иногда добавлена индикация заряда. А в основном одно и то же.
Поэтому данное описание и схема пригодятся для ремонта не только AC-3E.

Инструкция по ремонту проста и написана для неспециалистов.
Схема кликабельна и хорошего качества.

Устройство представляет собой блокинг-генератор, работающий в автоколебательном режиме. Питает его однополупериодный выпрямитель (D1, C1) напряжением примерно +300 В . Резистор R1, R2 ограничивает пусковой ток устройства и выполняет роль предохранителя. Основу блокинг-генератора составляют транзистор MJE13005 и импульсный трансформатор. Необходимым элементом, блокинг-генератора является цепь положительная обратная связь образована обмоткой 2 трансформатора, элементами R5, R4 C2.

Стабилитрон 5v6 ограничивает напряжение на базе транзистора MJE13005 в пределах пяти вольт.

Демпферная цепочка D3, C4, R6 ограничивают выбросы напряжения на обмотке 1 трансформатора. В момент запирания транзистора эти выбросы могут превышать напряжение питания в несколько раз, поэтому минимально допустимое напряжение конденсатора C4 и диода D3 должно быть не ниже 1 кВ.

1. Разборка. Саморезы держащие крышку зарядного в данном устройстве имеют вид треугольной звездочки. Специальной отвертки под рукой как правило нет, поэтому приходится выкручиваться кто как может. Я откручивал отверткой, которая за время эксплуатации сама заточилась под всякие крестики.

Иногда зарядные собраны без болтов. В таком случае половинки корпуса склеены. Это говорит о невысокой стоимости и качестве устройства. Разбирать такое ЗУ чуть сложнее. Нужно раколоть корпус неострой отверткой, аккуратно надавливая на стык половинок.

2. Внешний осмотр платы. Более 50% дефектов можно обнаружить именно за счет внешнего осмотра. Сгоревшие резисторы, потемневшая плата укажут вам место дефекта. Лопнувший корпус, трещины на плате будут говорить о том что устройство роняли. Эксплуатируются зарядные в экстримальных условиях, поэтому падения отовсюду нередкая причина выхода из строя.

В пяти из десятка ЗУ которые довелось делать мне, были банально отогнуты контакты через которые 220 вольт поступают на плату.

Для исправления, достаточно чуть отогнуть контакты по направлению к плате.
Проверить контакты виноваты или нет, можно подпаяв к плате сетевой шнур, и замеряв напряжение на выходе — красный и черный провода.

3. Оборванный шнур на выходе ЗУ. Рвется как правило у самого штеккера или у основания зарядного. Особенно у любителей поговорить во время зарядки телефона.
Прозванивается прибором. В центр разъема вставляете вывод тонкой детали и измеряете сопротивление проводов.

4. Транзистор + резисторы. В случае если нет видимых повреждений, прежде всего нужно выпаять транзистор и прозвонить его. Нужно при этом иметь ввиду, что у транзистора
MJE13005 база находится справа, но бывает и наоборот. Транзистор может стоять другого типа, в другом корпусе. Допустим MJE13001 видом как советский кт209 с базой слева.

Вместо него я ставил MJE13003. Можно поставить транзистор из любой сгоревшей лампы — экономки. В них как правило сгорает нить накала самой колбы, а два высоковольтных транзистора остаются целыми.

5. Последствия перенапряжения. В простейшем случае выражаются в пробитых накоротко диоде D1 и оборванном резисторе R1. В более сложных случаях сгорает транзистор MJE13005 и раздувает конденсатор C1. Всё это элементарно меняется на такие же или подобные детали.

В последних двух случаях нужно будет кроме замены сгоревших проводников, проверить резисторы вокруг транзистора. Со схемой это будет несложно сделать.

С увеличением парка мобильных телефонов пропорционально растет и количество зарядных устройств, идущих в комплекте с телефонами. Учитывая низкое качество наших электросетей, эти устройства нередко выходят из строя. Особенно это относится к моделям зарядных устройств неизвестных производителей, приобретаемым на радиорынках в связи с их невысокой стоимостью.

Как правило, для сохранения рентабельности такие производители применяют в своих устройствах более дешевые комплектующие, что неизбежно влечет за собой снижение их надежности.

После того как, не проработав и недели, вышло из строя купленное на радиорынке подобное зарядное устройство для телефона NOKIA, было принято решение выяснить причину возникшей неисправности и внести необходимые изменения в схему для повышения надежности устройства в целом.

Нужно отметить, что, сравнивая два зарядных устройства – сертифицированное и “серое” разницу найти не просто (рис. 1). Корпус устройства неизвестного производителя (сверху на рис. 1) отличается менее глубоким тиснением надписей логотипа NOKIA и технических характеристик устройства, а также отсутствием нанесенного шелкографией значка, регламентирующего способ утилизации устройства по окончании срока его эксплуатации. На рис. 2 показана монтажная плата устройства.

Принципиальная схема устройства была восстановлена по монтажной плате. Она представляет собой классический импульсный преобразователь обратного хода (рис. 3).

Подобные простые схемы широко применяются в импульсных блоках питания и зарядных устройствах (мощностью до 25 Вт).

Заявленные характеристики устройства – выходное напряжение 5,7 В и ток нагрузки 800 мA.

А теперь коротко рассмотрим принцип работы блока питания на принципиальной схеме (рис. 3).

Напряжение сети подается через токоограничивающий резистор R1 на вход выпрямителя на диодах D1-D4. На транзисторе Q1 выполнен автогенератор, частота которого в основном определяется характеристиками применяемого здесь импульсного трансформатора TF1. Резистор R3 задает режим работы транзистора Q1. Стабилизация выходного напряжения происходит за счет использования обмотки обратной связи импульсного трансформатора TF1 и цепи D7 C4 ZD1. Транзистор Q2 и резистор R2 служат для ограничения тока транзистора Q1 в момент запуска автогенератора, а также в случае перегрузки или короткого замыкания на выходе устройства. Схема содержит однополупериодный выпрямитель выходного напряжения на диоде D8 и конденсаторе C5. Резистор R6 служит для разрядки конденсатора C5 после выключения устройства.

В результате проверки описанного выше зарядного устройства был найден неисправный транзистор Q1 с маркировкой 1003 и сгоревший резистор R3. Обгоревшее покрытие резистора не позволило определить его сопротивление. С целью повышения надежности схемы в качестве транзистора Q1 был использован более мощный и широко распространенный отечественный транзистор КТ 940А (рис. 4). Следует учесть, что в связи с большим разбросом характеристик транзисторов КТ 940А в некоторых случаях, возможно, потребуется изменить указанное на схеме значение сопротивления R3.

После ремонта данное зарядное устройство надежно работает уже больше года без замечаний. Учитывая, что используемая схема преобразователя широко применяется во многих зарядных устройствах, описанный способ ремонта и повышения надежности может быть рекомендован и для других подобных устройств.

Автор: Сергей Дякевич (г. Одесса, Украина)

• сергей / 09.03.2017 – 18:09
  Еще нужно добавить плавкий предохранитель на 100 ма для защиты от возгорания . Так как резистор 10 ом не защищает а сам становится причиной .
• Андрей / 15.06.2015 – 11:10
  Насчет КТ940А сомнительно, он не сильно надёжный, Uкб 300В, при нагревании его пробивает в подобных схемах очень быстро, т.к. реальное выпрямленное напряжение эл. сети превышает 320В.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

Очень часто поломки техники, бывают настолько элементарные, и легко устранимые, что даже браться за ремонт порой не хочется, не представляет интереса, но приходится. Недавно ко мне обратился за помощью мой знакомый, итак живший до этого небогато, а в последнее время, в связи с кризисом, еще и лишившийся работы.

Показывает универсальное зарядное устройство типа Лягушка для литиевых АКБ от телефонов, с отломившимися креплениями прижимающей части, и спрашивает, можно ли что-нибудь сделать. Говорит, что на неё сели. Первая мысль была, предложить ему выбросить, и купить новую, но посмотрев на его огорченное поломкой лицо – передумал и решил помочь.

В наличии были два новых крокодила в изоляции, высовывался только кончик, и было решено подпаяться к проводам, идущим к усикам, а к аккумулятору подключаться крокодилами. Воткнул зарядное в розетку, чтобы убедиться, что оно вообще работает, и мои труды будут не напрасными, и начал разбирать.

Сперва были откручены 2 винта, крепящие усики к прижимающей аккумулятор части, усики были целые. Часто при работе эти усики отламываются, и пользоваться становится невозможно, поэтому усики оставил себе про запас. Если кто-то не знает, как пользоваться таким зарядным, поясню: мы берем литий ионный аккумулятор, от сотового телефона, фотоаппарата и другой подобной техники. Совмещаем усики зарядного, с его контактами плюс и минус, они бывают подписаны на аккумуляторе, и прижимаем аккумулятор к корпусу зарядного, за счет пружины прижимающей части. Должен загореться светодиод на зарядном, показывающий, что есть контакт между усиками и контактами батареи. Для тех, кому может потребоваться направить подобное зарядное, с более серьезной поломкой, приведу один из вариантов принципиальной схемы:

Вернемся к нашему ремонту, открутив два винта, разобрал корпус лягушки. Оставалось определить, какой из этих проводков, идущих к усикам плюс, а какой минус. Подобная проверка довольно условна, потому что на подобных зарядных устройствах есть, или автоматическое определение полярности, и тогда кнопки отсутствуют, либо есть кнопка переполюсовки.

Но все-таки хотелось собрать так, чтобы красный щуп был плюсом, а черный минусом. Тогда снял плату и нашел общий провод, соединенный с одним из проводков, он был соединен с полигоном на плате. Решено было считать его за минус. Дальше дело техники, нужны были красивые провода, для соединения с проводками, идущими с усиков. У меня как раз были такие проводки от динамика компьютера. Сам динамик и разъем были отрезаны, длину проводков решил взять достаточную, для удобного подключения к контактам аккумулятора.

С недавнего времени, у меня появилась привычка следить за эстетикой соединений в устройстве, не важно, делаю себе или людям, за деньги или за чисто символическую благодарность. Поэтому купил себе термоусадки с запасом, разных диаметров, на все случаи жизни, и решил отказаться от соплей на соединениях в виде изоленты. Которая кстати, мало того, что смотрится некрасиво, еще и норовит со временем сползти с соединения проводов и оголить его. Чем это чревато, думаю объяснять никому не нужно.

Так что здесь также, перед пайкой проводов, одел на провода два кусочка термоусадки, и после пайки прогрел на огне зажигалки. Получилась красивая надежная изоляция. Кстати на Западе, если судить по изоляции светодиодов и кнопок, корпусов компьютеров, давно отказались от применения изоленты, и пакуют все, что остается для долговременного использования, только в термоусадку. Перед пайкой проводов, по привычке завязал провода узлом, для того чтобы было невозможно, применив усилие вырвать провода. Сделать это, не позволит как раз узел, размер которого больше отверстия, в которое пропущен провод в корпусе зарядного.

Осталось только собрать зарядное устройство в корпусе и протестировать, включив в сеть, и соединив крокодилами с контактами аккумулятора. Все работало так, как и должно, стал мигать светодиод, показывающий, что аккумулятор заряжается. И как выяснилось, с полярностью и цветом крокодилов, при подпаивании проводов, я не ошибся. Всем удачных ремонтов! Автор статьи – AKV.

Оцените статью:

Подробно: ремонт зарядного устройства мобильного телефона своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Очень часто возникает проблема выхода из строя зарядного устройства мобильного телефона или другого устройства, для зарядки аккумулятора которого используется зарядное устройство. Основные причины, по которым может произойти выход из строя зарядного устройства следующие:

– выход из строя блока зарядного;

– нарушение контактного соединения провода со штекером или блоком зарядного.

Очень часто причиной выхода из строя зарядного является разрыв провода или нарушение контакта провода с конструктивными элементами зарядного – штекером и блоком. В данном случае можно отремонтировать зарядное устройство самостоятельно. Рассмотрим принцип устранения повреждения провода зарядного устройства на конкретном примере ремонта зарядного устройства мобильного телефона Nokia (с тонким штекером).

Для ремонта зарядного устройства нам понадобится:

– паяльник и все необходимое для пайки;

– изоляционная лента и термоусадочная трубка (если есть в наличии);

– небольшой кусочек тонкой проволоки для обеспечения контакта с внутренней контактной частью штекера зарядного устройства (для тонкого штекера зарядного устройства Nokia).

Первый этап – это поиск повреждения провода или контактного соединения. Повреждение провода можно определить визуально. То место, где произошел разрыв токопроводящей жилы, как правило, другого цвета и немного меньше в диаметре.

Если визуальным осмотром не удалось определить места повреждения провода, то, скорее всего, зарядное устройство не работает по причине отрыва провода в месте его присоединения к блоку или штекеру. Может быть также поврежден и провод, это мы выясним в процессе дальнейшего отыскания повреждения.

Берем провод и отрезаем его на 7-10 сантиметров дальше штекера. Если нарушения контакта в месте присоединения к штекеру не будет, мы соединим провод в месте разреза. Поэтому нельзя отрезать провод в месте присоединения к штекеру, то есть необходимо оставить небольшой кусок для возможности соединения проводов пайкой.

Зачистите провода на той части провода, который идет к зарядному устройству. Возьмите мультиметр и выберите предел измерения постоянного напряжения 20 вольт. Включите ЗУ в сеть и измерьте значение напряжения на выходе зарядного устройства, то есть на зачищенных концах шнура.

Измеряем напряжение на выходе ЗУ

Если прибор показывает значение напряжения, то это свидетельствует о том, что блок зарядного и провод не повреждены. В данном случае прибор показал 7 вольт – это номинальное выходное напряжение данного зарядного устройства. На данном этапе можно сделать вывод о том, что ЗУ не работает по причине нарушения контакта проводников в месте присоединения их к штекеру. Можно убедиться в этом, прозвонив прибором штекер.

Для этого зачищаем провода, которые идут от штекера, вставляем тонкую проволочку во внутрь штекера (это необходимо для контакта с внутренней контактной частью штекера).

Берем мультиметр и выбираем режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к одному из зачищенных проводников, а другим сначала к внешней контактной части штекера, а затем к вставленной проволочке. Если прибор показал контакт (наличие звукового сигнала), то это свидетельствует о том, что контакт между данным проводом и штекером не нарушен.

Переставляем щуп прибора на другой зачищенный проводник, другим поочередно прикасаемся к внешней части штекера, а затем к проволочке. Если при прикосновении к обеим контактным частям штекера прибор не издавал сигнала, то контакт отсутствует. То есть один из проводов оторван от штекера.

В данном случае есть два пути: можно приобрести новый штекер, а можно отремонтировать старый. Первый способ проще и надежней. Новый штекер можно приобрести в мастерских по ремонту мобильных телефонов или на радиорынке. Возможно, у вас есть старое зарядное, в котором не поврежден штекер.

В данном случае достаточно припаять новый штекер к зарядному устройству, соблюдая при этом полярность. Как проверить правильность соединения проводов (полярность)? Как правило, на каждом шнуре есть цветовая маркировка проводов. Если она не совпадает, то необходимо убедиться в правильности подключения проводов.

Для этого включите зарядное устройство в штепсельную розетку, а новый штекер в мобильный телефон. Присоедините проводники штекера к шнуру зарядного. Если зарядка пошла, то вы правильно соединили проводники. Если зарядка телефона не идет, поменяйте проводники местами. Проверку нужно выполнять в любом случае, даже если цветовая маркировка соединяемых шнуров одинакова, так как возможно несоответствие маркировки шнуров.

Следующий этап – соединение двух шнуров пайкой. Если у вас есть термоусадочная трубка, то перед пайкой наденьте ее часть на один из спаиваемых шнуров. Спаяйте проводники, соблюдая полярность. Заизолируйте оба провода изоляционной лентой, наденьте термоусадочную трубку. Проверьте работоспособность зарядного устройства.

Если у вас нет возможности приобрести новый штекер, а зарядное все же хочется реанимировать, то вам подойдет второй способ устранения повреждения – ремонт штекера.

Снимаем со штекера покрытие из резины (пластмассы) ножом. При этом будьте аккуратны, не спешите, так как можно повредить сам штекер.

Снимаем со штекера покрытие из резины

Следующий этап – припайка шнура зарядного к штекеру.

Припаянный шнур к штекеру

Проверяем работоспособность зарядного устройства. Если все в норме, изолируем проводники, и надеваем на штекер термоусадочную трубку. Зарядное устройство готово к эксплуатации.

Термоусадочная трубка на штекере

Мы рассмотрели случай нарушения контакта в месте присоединения шнура к штекеру. Возможно также другая причина. Рассмотрим еще один случай.

Вы разрезали провод, проверили наличие напряжения на выходе зарядного устройства, оно отсутствует. Разрезаем провод возле зарядного устройства, отступив от блока зарядного устройства 7-10 см. Зачищаем провод, который выходит из блока зарядного устройства и проверяем наличие напряжения на выходе. Наличие напряжения на выходе свидетельствует о том, что ЗУ исправно. Прозваниваем штекер по вышеуказанному способу. В данном случае нарушения контакта нет.

Прозвонка шнура зарядного показала, что один из проводников оборван. Визуально не видно повреждения. Оптимальный вариант – приобрести новый провод. Затем припаять его к штекеру и блоку зарядного устройства, соблюдая полярность.

Чтобы не ошибиться (особенно если провода имеют одинаковую цветовую маркировку) перед пайкой проводов соедините их и включите штекер зарядного устройства в телефон. Если зарядка пошла, соединяйте проводники пайкой. Заизолируйте провода в месте пайки и оденьте термоусадочную трубку (одевать ее необходимо на провод перед пайкой). Повреждение устранено.

Если провод целый, контактное соединение штекера не нарушено, то поврежден блок зарядного или оторван один из проводов внутри блока.

Раскрутите блок зарядного устройства и посмотрите на соединения проводников. Если все провода присоединены нормально, то поврежден сам блок ЗУ.

Если у вас поврежден блок зарядного, то, не обладая навыками в области электротехники, вы не сможете найти причину выхода его из строя, а тем более самостоятельно устранить ее. Ремонт зарядного устройства в специализированном сервисе будет стоить вам больше, чем новое зарядное устройство.

В статье рассказывается о типовой неисправности зарядных устройств мобильных телефонов. Приведена схема одного из таких блоков, составленная по «живому» образцу, даются рекомендации по изменению выходных параметров и применению отремонтированного блока в радиолюбительской практике.

Виной всему был стабилитрон, условно обозначенный на схеме рис.1 цифрой 7. Он имел утечку и “плавающие” параметры.
Свободное место в корпусе блока питания позволяло использовать вместо него цепочку из нескольких последовательно включенных отечественных стабилитронов. При этом легко удалось получить и другие, кроме паспортного, значения выходного напряжения (см. таблицу).
Вероятно, это заинтересует радиолюбителей, поскольку столь мощному и малогабаритному блоку питания они всегда найдут применение. Расположение элементов на плате показано на рис.2.

Наиболее частой причиной выхода из строя ЗУ является небрежное отношение к нему при эксплуатации.

Ремонт зарядного устройства для телефона

Возможные причины поломок блока зарядки мобильника

1.Обрыв провода у штекера и у основания блока зарядки. Надломить провода можно при включенной зарядке во время разговоров.

Вытаскивать штекер из гнезда телефона нужно не за провод, а за корпус штекера.

2.Выход из строя элементов электронной платы зарядного устройства. Очень часто зарядку оставляют включенной в сеть, и не вынимают из розетки. При этом вся электронная плата зарядного устройства постоянно находится под напряжением, что снижает срок службы радиоэлементов платы.

Неправильный порядок включения и отключения зарядного устройства также приводит к преждевременному износу элементов блока.

Если отключать телефон от зарядного устройства под напряжением, происходят резкие броски напряжения, которые превосходят предельно допустимые рабочие напряжения элементов. Это обусловлено переходными процессами, возникающими в ЗУ при снятии нагрузки (отключении телефона) под напряжением. При правильной эксплуатации ЗУ телефон подключают и отключают на выключенной зарядке.

Не нужно быть большим специалистом, чтобы найти и устранить обрыв провода от блока зарядки до штекера. Повреждение провода можно определить при подключенном телефоне. Подключив телефон к зарядке, перегибают провод у штекера u основания блока, одновременно наблюдая за непрерывностью процесса заряда аккумуляторов.

В этих местах наиболее часто происходит обрыв провода. Если найден обрыв у самого основания штекера, тогда обрезают провод на расстоянии 5-7 мм от штекера. Это необходимо для того чтобы было возможно припаять целую часть провода. Припаянные провода изолируют отдельно тонкой термоусадочной трубкой.

Когда изолированы места пайки проводов, на штекер одевают более толстую термоусадочную трубку, для жесткости места пайки. Иногда обрыв провода происходит у самого основания штекера, тогда полностью освобождают штекер от пластикового уплотнителя, и припаивают провода непосредственно к штекеру.

Не перепутайте полярность проводов штекера. Место обрыва также находят мультиметром в режиме звуковой прозвонки или визуально. Найденное место обрыва провода обрезают с небольшим запасом по обе стороны. Очищают провод от верхней изоляции. Затем его обрезают, зачищают от изоляции, скручивают и паяют, предварительно одев на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, а на общий провод более толстую трубку.

После пайки одевают тонкие трубки на провода и осаживают их, подогревая паяльником. В конце одевают более толстую трубку на место осаженных тонких трубок так, чтобы толстая трубка перекрывала их по длине. При пайке проводов соблюдайте полярность по их цвету. Новый провод со штекером для вашей марки телефона можно приобрести в специализированных магазинах. Тогда ремонт телефона сводится к простой замене неисправного провода.

Вид неисправных конденсаторов

Еще одна часто встречающаяся неисправность зарядного устройства для телефона — это нарушение контакта штырей сетевой вилки. Пружинящие контакты сетевой вилки часто отходят от контактных площадок на печатной плате. Для устранения подобной неисправности достаточно подогнуть эти контакты находящиеся внутри блока.

Вскрывают крышку блока. Хорошо, если имеются винты крепления крышки зарядного устройства, а если они спаяны. В этом случае нужно полотном ножовки по металлу с мелкими зубьями пропилить прорезь по всему периметру крышки. Устранив неисправность, крышку закрывают и закрепляют скотчем шириной 1 см.

Более сложные, но вполне доступные для электрика являются поломки устройства связанные с ремонтом элементов платы зарядного устройство для телефона. Прежде всего, вскрывают ЗУ и достают плату. Начинают ремонт с визуального осмотра элементов печатной платы и состояния ее дорожек.

Схема импульсного зарядного устройства для телефона

При осмотре элементов обращают внимание на вспучивание верхней части конденсаторов, потемнение и нарушение целостности резисторов. Потемнение резисторов и дорожек под ним говорит о превышении рабочей температуры. В этом случае проверяется сам резистор на сопротивление и прозваниваются диоды и транзисторы.

Цоколевка транзисторов и схему ЗУ для вашей марки телефона можно найти в сети интернета. Если визуально обнаружить неисправность не удалось, включают устройство и замеряют входное сетевое напряжение. Если напряжение сети присутствует и слышен слабый звук работы импульсного трансформатора, тогда замеряют выходное напряжение блока.

Оно должно быть в пределах 7,5 В без нагрузки. Если выходного напряжения нет, а трансформатор гудит тогда нужно смотреть сопротивление выходной обмотки трансформатора и последующие за ней элементы. Так как зарядное устройство мобильников собраны по импульсной схеме, при их ремонте можно ориентироваться на статью “Ремонт импульсного блока питания своими руками”.

Пожалуй, самой «больной» частью сотового телефона является его зарядное устройство. Компактный источник постоянного тока нестабильным напряжением 5-6V часто выходит из строя по разным причинам, от собственно неисправности, до механической поломки в результате неосторожного обращения.

Впрочем, замену неисправному зарядному устройству найти весьма легко. Как показал анализ нескольких зарядных устройств различных фирм-производителей, они все построены по весьма схожим схемам. Практически это схема высоковольтного блок-кинг-генератора, напряжение со вторичной обмотки трансформатора которого выпрямляется и служит для зарядки аккумулятора сотового телефона. Различие, обычно заключается только в разъемах, а так же непринципиальные различия в схеме, такие как выполне-нение входного сетевого выпрямителя по однополупе-риодной или мостовой схеме, различие в схеме установки рабочей точки на базе транзистора, наличие или отсутствие индикаторного светодиода, и другие мелочи.

И так, какие же «типовые» неисправности? Прежде всего следует обратить внимание на конденсаторы. Пробой конденсатора, включенного после сетевого выпрямителя весьма вероятен, и приводит как к повреждению выпрямителя, так и к перегоранию низкоомного постоянного резистора, включенного между выпрямителем и отрицательной обкладкой этого конденсатора. Данный резистор, кстати говоря, работает практически как предохранитель.

Зачастую выходит из строя и сам транзистор. Обычно там стоит высоковольтный мощный транзистор, обозначенный «13001» или «13003». Как показывает практика, при отсутствии такового на замену можно использовать отечественный КТ940А, широко использовавшийся в выходных каскадах видеоусилителей старых отечественных телевизоров.

Пробой конденсатора 22 мкФ приводит к отсутствию запуска генерации. А повреждение стабилитрона 6,2V приводит к непредсказуемому выходному напряжению и даже выходу из строя транзистора из-за превышения напряжения на базе.
Повреждение конденсатора на выходе вторичного выпрямителя бывает реже всего.

Конструкция корпуса зарядного устройства неразборная. Нужно пилить, ломать: а потом как-то все это склеивать, заматывать изолентой. Возникает вопрос о целесообразности ремонта. Ведь чтобы зарядить аккумулятор сотового телефона достаточно практически любого источника постоянного тока напряжением 5-6V, с максимальным током не ниже 300mA. Возьмите такой источник питания, и подключите его к кабелю от неисправного зарядного устройства через резистор сопротивлением 10-20 Ом. И все. Главное не перепутать полярность. Если разъем USB или универсальный 4-контактный – между средними контактами включить сопротивление около 10-100 килоом (подобрать, чтобы телефон «признал» зарядное устройство).

Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.

Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.

Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.

Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.

Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.

Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.

Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.

На фото – зарядка с проблемой в шнуре.

Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.

Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.

Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.

Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.

В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.

Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.

Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.

Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.

Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.

Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.

Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.

Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.

Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.

Вид с противоположной стороны.

А вот на фото дорожки для входных контактов.

Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение. Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник.

При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.

Далее, отпаять оставшиеся концы от платы и подготовить отверстия для пайки нового провода.

Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.

По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.

На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.

Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.

Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.

Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.

Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.

Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.

Теперь защелкиваем заднюю крышку.

Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.

Как правило ремонт такого недорогого девайса экономически невыгоден.
Особенно в небедных странах. Средняя цена 5 долларов.
Но бывает такое, что нет лишних денег, но есть время и запчасти.
Нет магазина поблизости. Не позволяют обстоятельства. Тогда речь не идет о цене.

В моем случае все было просто — сломалось одно из двух моих зарядных Nokia AC-3E, друзья принесли мешок поломаных зарядных. Среди них было с десяток фирменных нокиевских зарядок. Грех было не взяться.

Поиски схемы ни к чему не привели, поэтому взял похожую и переделал под AC-3E. По подобной схеме сделано множество зарядных для мобильных телефонов. Как правило разница несущественна. Иногда изменены номиналы, чуть больше или чуть меньше элементов, иногда добавлена индикация заряда. А в основном одно и то же.
Поэтому данное описание и схема пригодятся для ремонта не только AC-3E.

Инструкция по ремонту проста и написана для неспециалистов.
Схема кликабельна и хорошего качества.

Устройство представляет собой блокинг-генератор, работающий в автоколебательном режиме. Питает его однополупериодный выпрямитель (D1, C1) напряжением примерно +300 В . Резистор R1, R2 ограничивает пусковой ток устройства и выполняет роль предохранителя. Основу блокинг-генератора составляют транзистор MJE13005 и импульсный трансформатор. Необходимым элементом, блокинг-генератора является цепь положительная обратная связь образована обмоткой 2 трансформатора, элементами R5, R4 C2.

Стабилитрон 5v6 ограничивает напряжение на базе транзистора MJE13005 в пределах пяти вольт.

Демпферная цепочка D3, C4, R6 ограничивают выбросы напряжения на обмотке 1 трансформатора. В момент запирания транзистора эти выбросы могут превышать напряжение питания в несколько раз, поэтому минимально допустимое напряжение конденсатора C4 и диода D3 должно быть не ниже 1 кВ.

1. Разборка. Саморезы держащие крышку зарядного в данном устройстве имеют вид треугольной звездочки. Специальной отвертки под рукой как правило нет, поэтому приходится выкручиваться кто как может. Я откручивал отверткой, которая за время эксплуатации сама заточилась под всякие крестики.

Иногда зарядные собраны без болтов. В таком случае половинки корпуса склеены. Это говорит о невысокой стоимости и качестве устройства. Разбирать такое ЗУ чуть сложнее. Нужно раколоть корпус неострой отверткой, аккуратно надавливая на стык половинок.

2. Внешний осмотр платы. Более 50% дефектов можно обнаружить именно за счет внешнего осмотра. Сгоревшие резисторы, потемневшая плата укажут вам место дефекта. Лопнувший корпус, трещины на плате будут говорить о том что устройство роняли. Эксплуатируются зарядные в экстримальных условиях, поэтому падения отовсюду нередкая причина выхода из строя.

В пяти из десятка ЗУ которые довелось делать мне, были банально отогнуты контакты через которые 220 вольт поступают на плату.

Для исправления, достаточно чуть отогнуть контакты по направлению к плате.
Проверить контакты виноваты или нет, можно подпаяв к плате сетевой шнур, и замеряв напряжение на выходе — красный и черный провода.

3. Оборванный шнур на выходе ЗУ. Рвется как правило у самого штеккера или у основания зарядного. Особенно у любителей поговорить во время зарядки телефона.
Прозванивается прибором. В центр разъема вставляете вывод тонкой детали и измеряете сопротивление проводов.

4. Транзистор + резисторы. В случае если нет видимых повреждений, прежде всего нужно выпаять транзистор и прозвонить его. Нужно при этом иметь ввиду, что у транзистора
MJE13005 база находится справа, но бывает и наоборот. Транзистор может стоять другого типа, в другом корпусе. Допустим MJE13001 видом как советский кт209 с базой слева.

Вместо него я ставил MJE13003. Можно поставить транзистор из любой сгоревшей лампы — экономки. В них как правило сгорает нить накала самой колбы, а два высоковольтных транзистора остаются целыми.

5. Последствия перенапряжения. В простейшем случае выражаются в пробитых накоротко диоде D1 и оборванном резисторе R1. В более сложных случаях сгорает транзистор MJE13005 и раздувает конденсатор C1. Всё это элементарно меняется на такие же или подобные детали.

В последних двух случаях нужно будет кроме замены сгоревших проводников, проверить резисторы вокруг транзистора. Со схемой это будет несложно сделать.

Приветствую радиолюбители.
Перебирая старые платы наткнулся на парочку импульсных блоков питания от мобильных телефонов и захотелось их восстановить и заодно поведать вас о наиболее частых их поломках и устранения недостатков. На фото показаны две универсальные схемы таких зарядок, которые чаще всего встречаются:

В моем случае плата была подобна первой схеме, но без светодиода на выходе, который играет только роль индикатора присутствия напряжения на выходе блока. Прежде всего нужно разобраться с поломкой, ниже на фото я очертите детали какие чаще всего выходят из строя:

А проверять все необходимые детали будем с помощью обычного мультиметра DT9208A.
В нем есть все необходимое для этого. Режим прозвонки диодов и переходов транзисторов, а также омметр и измеритель емкости конденсаторов до 200мкф.Этого набора функций более чем достаточно.

Во время проверки радиодеталей нужно знать цоколь всех деталей транзисторов и диодов особенно:

Теперь мы полностью готовы к проверке и ремонте импульсного блока питания.Начнем проверку блока на выявление видимых повреждения, в моем случае было два сгоревших резисторов с трещинами на корпусе. Более явных недостатков не выявил, в других блоках питания встречал вздутые конденсаторы на которые тоже надо обращать внимание в первую очередь . Некоторые детали можно проверить без выпайки, но если сомневаетесь то лучше выпаять и проверить отдельно от схемы. Пайку делайте аккуратно чтобы не повредить дорожки. Удобно в процессе пайки использовать третью руку:

После проверки и замены всех неисправных деталей первое включение делайте через лампочку, я для этого сделал специальный стенд:

Включаем через лампочку зарядное если все работает то закручиваем в корпус и радуемся проделанной работе, если же не работает ищем другие недостатки, также после пайки не забудьте смыть флюс, например спиртом. Если ничего не помогло и нервы на волоске выбросьте плату или розпаяйте и отберите живые детали в запас. Всем хорошего настроения.Также предлагаю посмотреть видео.

Универсальное зарядное устройство представляет собой небольшую коробочку, размещаемую на розетке 220В и имеющую регулируемые по размеру гибкие пластинчатые контакты с пружиной. Под них можно вставить мобильный аккумулятор с любым током (в пределах разумного) и любым расстоянием между контактными пятачками.

Снизу корпуса зарядки размещены четыре светодиода, которые показывают наличие сети 220В, подключение аккумулятора, процесс его заряда – мигает красный светодиод, и ещё какая-то функция.

Всеми режимами управляет маленький чип – процессор заряда. Замене он естественно не подлежит. В крайнем случае его можно просто исключить – пустив зарядный ток через небольшой резистор напрямую к АКБ.

Проблема заключалась в том, что при наличии сети – соответствующий светодиод горит, процесс заряда отсутствовал, в чём можно было убедиться подключив миллиамперметр в разрыв аккумулятора. Раскрываем корпус и проводим осмотр. Как видите сам импульсный блок питания является полной копией стандартного зарядного устройства с транзистором 13001.

Далее полученные 9В через транзистор C8550 поступают на аккумулятор. величина зарядного тока, а так же длительность цикла, определяется и контролируется чипом.

Конечно если проблема в микросхеме, то останется только подать эти 9В напрямую через небольшой токоограничительный резистор, но к счастью проверка полупроводников выявила виновника торжества – это оказался управляемый транзистор S8550.

Непонятно что его спалило – может длительное замыкание выхода, но после замены на новый аналогичный транзистор, всё заработало нормально. Проверка в течении нескольких часов показала исправное функционирование всех режимов и отключение аккумулятора в конце цикла.

Зарядный ток имеет величину около 80-100мА и по истечнии определённого времени (при достижении напряжения на аккумуляторе нужного напряжения), заряд прекращается и загорается соответствующий светодиод. Думаю такое полезное устройство должен иметь каждый радиомастер, так как отпадает необходимость в поиске родных ЗУ даже для самых экзотических литий-ионных аккумуляторов китайских мобильников.

Для начала блок нужно разобрать. Судя по швам на корпусе этот блок не предназначен для разборки, следовательно вещь одноразовая и больших надежд в случае поломки можно не возлагать.

Мне пришлось в прямом смысле раскурочить корпус зарядного устройства, оно состоит из двух плотно склеенных частей.

Внутри примитивная плата и несколько деталей. Интересно то, что плата не припаяна к вилке 220в., а крепится к ней при помощи пары контактов. В редких случаях эти контакты могут окислиться и потерять контакт, а вы подумаете, что блок сломался. А вот толщина проводов, идущих к разъему на мобильный телефон, приятно порадовала, не часто встретишь в одноразовых приборах нормальный провод, обычно он такой тонкий, что даже дотрагиваться до него страшно).

На тыльной стороне платы оказалось несколько деталей, схема оказалась не такой простой, но все равно она не такая и сложная, чтобы не починить ее самостоятельно.

Ниже на фото контакты внутки корпуса.

В схеме зарядного устройства нет понижающего трансформатора, его роль играет обычный резистор. Далее как обычно парочка выпрямляющих диодов, пара конденсаторов для выпрямления тока, после идет дроссель и наконец стабилитрон с конденсатором завершают цепочку и выводят пониженное напряжение на провод с разъемом к мобильному телефону.

В разъеме всего два контакта.

При поломке такого зарядного устройства прежде всего обратите внимание на внешний вид деталей, часто только по виду можно определить какая деталь вышла из строя. Чщательно осмотрите дроссель, у него очень тонкая проволока и она может попросту лопнуть. Если выявить на глаз ничего не удается, а сами в электронике ничего не понимаете, попросите знающих проверить детали тестером. Если блок питания совсем не поддается починке, то можно собрать свою схему намного проще, а если в схеме использовать понижающий трансформатор, как это сделано в фирменных зу от мобильных телефонов Нокиа, то проблемы с поломками отпадут надолго. Ну и наконец самый простой способ починить эту зарядку это купить новую 🙂

У Сименса зарядные устройства с блоком питания импульсного типа, в статье же плата описана как параметрический блок питания. Это в корне не верно. Писал не профессионал. Цена статьи – нуль.

зарядка оригинально стоить дорого такаяже китайская 50 рублей а в закупке 20 !
купил дешевый телефон купить дешевую зарядку

Склеенные зарядки, блоки питания разбираю аккуратным постукиванием по корпусу в местах склеивания резиновой киянкой. Корпус лежит на наковаленке.

Полностью согласен с Александром на счет не верного описания, но фото разобраной зарядки могут быть интересными для тех кто понимает.

. как говорил Куравльов в извесном фильме. “ну и дураааак”.Хули пишеш, если ен бычиш?

Хорошо было бы написать номиналы всех резисторов или хотя R13 и R16

Спасибо за статью. Изложено доступно и понятно. Отремонтировала зарядку. Оказывается отвалилась какая-то железочка, я ее вставила и ОК!

Добрый вечер, уважаемые читатели блога! Долгое время у меня жила зарядка для телефона LG, которая мне на самом деле заряжала кучу других девайсов . Но в один прекрасный момент я обратила внимание на то, что зарядка телефона не идет, как положено. То телефон заряжается, то нет, статус зарядки мог меняться раз в секунду. Я надолго отложила ее в сторону, купила новую зарядку, но все-таки вопрос о том, как починить зарядку для телефона, возник и зудел))).

Зарядка для телефона была составная — в вилку вставлялся usb-провод, который в свою очередь втыкался в телефон. Причин неработоспособности зарядки тут могло быть две:

• сломался usb-провод
• неисправность в самой вилке

Первый вариант проверить легко — просто заменить сам провод, сразу скажу, что это не помогло, иначе писать об этом целую статью, наверное, не было бы смысла .

Оставалась неисправность в вилке…

Для того, чтобы найти неисправность и ее ликвидировать, предстояло вот такую вилку вскрыть. Сверху ее венчает серая пластмаска, которая неплохо приклеена к белому корпусу этой вилки. Конечно, если бы моя задача была бы не починить зарядку Just for fun, а сохранить ее для будущих поколений дальнейшего использования, то я бы сильно заморочилась. Но я по-варварски отломала серую верхушку и вынула внутреннюю плату плоскогубцами.

Вполне обычная платка от usb-зарядки телефона. Отдельно выделяется низковольтная часть, окружение ШИМа и часть, где находятся контакты подключения к 220 В с диодным мостом и сопротивлением.

Т.к. зарядка периодически все же работала, логика подсказывала, что просто отходят контакты в самой вилке. Обращаем внимание на вот эти контакты:

В свою очередь в пластиковом корпусе, где прикреплены штырьки вилки, тоже есть свои контакты:

Их зачистка, небольшое поднятие, а также протирка ластиком контактов на стороне платы решили проблему — после сборки зарядка заработала так, как надо.

Если бы ниже приведенные косметические действия не помогли, то пришлось бы копать глубже. Пришлось еще раз проверить, не вздут ли конденсатор, такой крупный, находящийся рядом с контактами 220 В на плате. Также было бы необходимо «инспектировать» сопротивление на входе, которое играет роль предохранителя (зеленая штука с полосками на фотке выше ). Судя моим по измерениям мультиметром и по маркировке на «брюшке» сопротивления, его номинал в данной зарядке составлял 10 Ом. При перегорании его необходимо было бы перепаять, но это указывало бы на проблему в цепи. То есть это было бы маскированием проблемы.

Также одно из проблемных мест в зарядке — это транзистор, он нередко перегорает.

Даю на всякий случай ссылку на одно полезное видео. В нем автор подробно рассказывает о проблеме, возникшей с похожей зарядкой:

В процессе работы над данным постом мне понадобилось редактировать видео, которое я, правда, не стала выкладывать . Если есть необходимость обрезки видео, вставки простых титров, то нет особого смысла прибегать к каким-то платным продуктам, все уже есть в Windows — это Windows Movie Maker. Но как только необходимо сделать что-то большее, например, увеличить видео, то этой программы уже становится мало. Мне понравилась программа Movavi Video Editor, которая сочетает в себе ряд полезных качеств — она достаточно мощная, простая в освоении и дешевая . Я ее оценила и даже приобрела. Она без проблем позволяет накладывать спецэффекты, скрывать на видео то, что показывать как-то неохота (номера кошельков, телефоны и т.п.), стабилизировать видео и еще кучу всего. Позже сделаю ее небольшой обзор.

Благодарю! Вы успешно подписались на новые материалы блога!

Оцените статью:

Самое подробное описание: ремонт зарядных устройств для телефонов своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В статье рассказывается о типовой неисправности зарядных устройств мобильных телефонов. Приведена схема одного из таких блоков, составленная по «живому» образцу, даются рекомендации по изменению выходных параметров и применению отремонтированного блока в радиолюбительской практике.

Виной всему был стабилитрон, условно обозначенный на схеме рис.1 цифрой 7. Он имел утечку и “плавающие” параметры.
Свободное место в корпусе блока питания позволяло использовать вместо него цепочку из нескольких последовательно включенных отечественных стабилитронов. При этом легко удалось получить и другие, кроме паспортного, значения выходного напряжения (см. таблицу).
Вероятно, это заинтересует радиолюбителей, поскольку столь мощному и малогабаритному блоку питания они всегда найдут применение. Расположение элементов на плате показано на рис.2.

Наиболее частой причиной выхода из строя ЗУ является небрежное отношение к нему при эксплуатации.

Ремонт зарядного устройства для телефона

Возможные причины поломок блока зарядки мобильника

1.Обрыв провода у штекера и у основания блока зарядки. Надломить провода можно при включенной зарядке во время разговоров.

Вытаскивать штекер из гнезда телефона нужно не за провод, а за корпус штекера.

2.Выход из строя элементов электронной платы зарядного устройства. Очень часто зарядку оставляют включенной в сеть, и не вынимают из розетки. При этом вся электронная плата зарядного устройства постоянно находится под напряжением, что снижает срок службы радиоэлементов платы.

Неправильный порядок включения и отключения зарядного устройства также приводит к преждевременному износу элементов блока.

Если отключать телефон от зарядного устройства под напряжением, происходят резкие броски напряжения, которые превосходят предельно допустимые рабочие напряжения элементов. Это обусловлено переходными процессами, возникающими в ЗУ при снятии нагрузки (отключении телефона) под напряжением. При правильной эксплуатации ЗУ телефон подключают и отключают на выключенной зарядке.

Не нужно быть большим специалистом, чтобы найти и устранить обрыв провода от блока зарядки до штекера. Повреждение провода можно определить при подключенном телефоне. Подключив телефон к зарядке, перегибают провод у штекера u основания блока, одновременно наблюдая за непрерывностью процесса заряда аккумуляторов.

В этих местах наиболее часто происходит обрыв провода. Если найден обрыв у самого основания штекера, тогда обрезают провод на расстоянии 5-7 мм от штекера. Это необходимо для того чтобы было возможно припаять целую часть провода. Припаянные провода изолируют отдельно тонкой термоусадочной трубкой.

Когда изолированы места пайки проводов, на штекер одевают более толстую термоусадочную трубку, для жесткости места пайки. Иногда обрыв провода происходит у самого основания штекера, тогда полностью освобождают штекер от пластикового уплотнителя, и припаивают провода непосредственно к штекеру.

Не перепутайте полярность проводов штекера. Место обрыва также находят мультиметром в режиме звуковой прозвонки или визуально. Найденное место обрыва провода обрезают с небольшим запасом по обе стороны. Очищают провод от верхней изоляции. Затем его обрезают, зачищают от изоляции, скручивают и паяют, предварительно одев на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, а на общий провод более толстую трубку.

После пайки одевают тонкие трубки на провода и осаживают их, подогревая паяльником. В конце одевают более толстую трубку на место осаженных тонких трубок так, чтобы толстая трубка перекрывала их по длине. При пайке проводов соблюдайте полярность по их цвету. Новый провод со штекером для вашей марки телефона можно приобрести в специализированных магазинах. Тогда ремонт телефона сводится к простой замене неисправного провода.

Вид неисправных конденсаторов

Еще одна часто встречающаяся неисправность зарядного устройства для телефона — это нарушение контакта штырей сетевой вилки. Пружинящие контакты сетевой вилки часто отходят от контактных площадок на печатной плате. Для устранения подобной неисправности достаточно подогнуть эти контакты находящиеся внутри блока.

Вскрывают крышку блока. Хорошо, если имеются винты крепления крышки зарядного устройства, а если они спаяны. В этом случае нужно полотном ножовки по металлу с мелкими зубьями пропилить прорезь по всему периметру крышки. Устранив неисправность, крышку закрывают и закрепляют скотчем шириной 1 см.

Более сложные, но вполне доступные для электрика являются поломки устройства связанные с ремонтом элементов платы зарядного устройство для телефона. Прежде всего, вскрывают ЗУ и достают плату. Начинают ремонт с визуального осмотра элементов печатной платы и состояния ее дорожек.

Схема импульсного зарядного устройства для телефона

При осмотре элементов обращают внимание на вспучивание верхней части конденсаторов, потемнение и нарушение целостности резисторов. Потемнение резисторов и дорожек под ним говорит о превышении рабочей температуры. В этом случае проверяется сам резистор на сопротивление и прозваниваются диоды и транзисторы.

Цоколевка транзисторов и схему ЗУ для вашей марки телефона можно найти в сети интернета. Если визуально обнаружить неисправность не удалось, включают устройство и замеряют входное сетевое напряжение. Если напряжение сети присутствует и слышен слабый звук работы импульсного трансформатора, тогда замеряют выходное напряжение блока.

Оно должно быть в пределах 7,5 В без нагрузки. Если выходного напряжения нет, а трансформатор гудит тогда нужно смотреть сопротивление выходной обмотки трансформатора и последующие за ней элементы. Так как зарядное устройство мобильников собраны по импульсной схеме, при их ремонте можно ориентироваться на статью “Ремонт импульсного блока питания своими руками”.

Приветствую радиолюбители.
Перебирая старые платы наткнулся на парочку импульсных блоков питания от мобильных телефонов и захотелось их восстановить и заодно поведать вас о наиболее частых их поломках и устранения недостатков. На фото показаны две универсальные схемы таких зарядок, которые чаще всего встречаются:

В моем случае плата была подобна первой схеме, но без светодиода на выходе, который играет только роль индикатора присутствия напряжения на выходе блока. Прежде всего нужно разобраться с поломкой, ниже на фото я очертите детали какие чаще всего выходят из строя:

А проверять все необходимые детали будем с помощью обычного мультиметра DT9208A.
В нем есть все необходимое для этого. Режим прозвонки диодов и переходов транзисторов, а также омметр и измеритель емкости конденсаторов до 200мкф.Этого набора функций более чем достаточно.

Во время проверки радиодеталей нужно знать цоколь всех деталей транзисторов и диодов особенно:

Теперь мы полностью готовы к проверке и ремонте импульсного блока питания.Начнем проверку блока на выявление видимых повреждения, в моем случае было два сгоревших резисторов с трещинами на корпусе. Более явных недостатков не выявил, в других блоках питания встречал вздутые конденсаторы на которые тоже надо обращать внимание в первую очередь . Некоторые детали можно проверить без выпайки, но если сомневаетесь то лучше выпаять и проверить отдельно от схемы. Пайку делайте аккуратно чтобы не повредить дорожки. Удобно в процессе пайки использовать третью руку:

После проверки и замены всех неисправных деталей первое включение делайте через лампочку, я для этого сделал специальный стенд:

Включаем через лампочку зарядное если все работает то закручиваем в корпус и радуемся проделанной работе, если же не работает ищем другие недостатки, также после пайки не забудьте смыть флюс, например спиртом. Если ничего не помогло и нервы на волоске выбросьте плату или розпаяйте и отберите живые детали в запас. Всем хорошего настроения.Также предлагаю посмотреть видео.

Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.

Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.

Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.

Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.

Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.

Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.

Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.

На фото – зарядка с проблемой в шнуре.

Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.

Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.

Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.

Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.

В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.

Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.

Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.

Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.

Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.

Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.

Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.

Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.

Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.

Вид с противоположной стороны.

А вот на фото дорожки для входных контактов.

Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение. Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник.

При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.

Далее, отпаять оставшиеся концы от платы и подготовить отверстия для пайки нового провода.

Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.

По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.

На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.

Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.

Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.

Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.

Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.

Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.

Теперь защелкиваем заднюю крышку.

Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.

Пожалуй, самой «больной» частью сотового телефона является его зарядное устройство. Компактный источник постоянного тока нестабильным напряжением 5-6V часто выходит из строя по разным причинам, от собственно неисправности, до механической поломки в результате неосторожного обращения.

Впрочем, замену неисправному зарядному устройству найти весьма легко. Как показал анализ нескольких зарядных устройств различных фирм-производителей, они все построены по весьма схожим схемам. Практически это схема высоковольтного блок-кинг-генератора, напряжение со вторичной обмотки трансформатора которого выпрямляется и служит для зарядки аккумулятора сотового телефона. Различие, обычно заключается только в разъемах, а так же непринципиальные различия в схеме, такие как выполне-нение входного сетевого выпрямителя по однополупе-риодной или мостовой схеме, различие в схеме установки рабочей точки на базе транзистора, наличие или отсутствие индикаторного светодиода, и другие мелочи.

И так, какие же «типовые» неисправности? Прежде всего следует обратить внимание на конденсаторы. Пробой конденсатора, включенного после сетевого выпрямителя весьма вероятен, и приводит как к повреждению выпрямителя, так и к перегоранию низкоомного постоянного резистора, включенного между выпрямителем и отрицательной обкладкой этого конденсатора. Данный резистор, кстати говоря, работает практически как предохранитель.

Зачастую выходит из строя и сам транзистор. Обычно там стоит высоковольтный мощный транзистор, обозначенный «13001» или «13003». Как показывает практика, при отсутствии такового на замену можно использовать отечественный КТ940А, широко использовавшийся в выходных каскадах видеоусилителей старых отечественных телевизоров.

Пробой конденсатора 22 мкФ приводит к отсутствию запуска генерации. А повреждение стабилитрона 6,2V приводит к непредсказуемому выходному напряжению и даже выходу из строя транзистора из-за превышения напряжения на базе.
Повреждение конденсатора на выходе вторичного выпрямителя бывает реже всего.

Конструкция корпуса зарядного устройства неразборная. Нужно пилить, ломать: а потом как-то все это склеивать, заматывать изолентой. Возникает вопрос о целесообразности ремонта. Ведь чтобы зарядить аккумулятор сотового телефона достаточно практически любого источника постоянного тока напряжением 5-6V, с максимальным током не ниже 300mA. Возьмите такой источник питания, и подключите его к кабелю от неисправного зарядного устройства через резистор сопротивлением 10-20 Ом. И все. Главное не перепутать полярность. Если разъем USB или универсальный 4-контактный – между средними контактами включить сопротивление около 10-100 килоом (подобрать, чтобы телефон «признал» зарядное устройство).

Добрый вечер, уважаемые читатели блога! Долгое время у меня жила зарядка для телефона LG, которая мне на самом деле заряжала кучу других девайсов . Но в один прекрасный момент я обратила внимание на то, что зарядка телефона не идет, как положено. То телефон заряжается, то нет, статус зарядки мог меняться раз в секунду. Я надолго отложила ее в сторону, купила новую зарядку, но все-таки вопрос о том, как починить зарядку для телефона, возник и зудел))).

Зарядка для телефона была составная — в вилку вставлялся usb-провод, который в свою очередь втыкался в телефон. Причин неработоспособности зарядки тут могло быть две:

• сломался usb-провод
• неисправность в самой вилке

Первый вариант проверить легко — просто заменить сам провод, сразу скажу, что это не помогло, иначе писать об этом целую статью, наверное, не было бы смысла .

Оставалась неисправность в вилке…

Для того, чтобы найти неисправность и ее ликвидировать, предстояло вот такую вилку вскрыть. Сверху ее венчает серая пластмаска, которая неплохо приклеена к белому корпусу этой вилки. Конечно, если бы моя задача была бы не починить зарядку Just for fun, а сохранить ее для будущих поколений дальнейшего использования, то я бы сильно заморочилась. Но я по-варварски отломала серую верхушку и вынула внутреннюю плату плоскогубцами.

Вполне обычная платка от usb-зарядки телефона. Отдельно выделяется низковольтная часть, окружение ШИМа и часть, где находятся контакты подключения к 220 В с диодным мостом и сопротивлением.

Т.к. зарядка периодически все же работала, логика подсказывала, что просто отходят контакты в самой вилке. Обращаем внимание на вот эти контакты:

В свою очередь в пластиковом корпусе, где прикреплены штырьки вилки, тоже есть свои контакты:

Их зачистка, небольшое поднятие, а также протирка ластиком контактов на стороне платы решили проблему — после сборки зарядка заработала так, как надо.

Если бы ниже приведенные косметические действия не помогли, то пришлось бы копать глубже. Пришлось еще раз проверить, не вздут ли конденсатор, такой крупный, находящийся рядом с контактами 220 В на плате. Также было бы необходимо «инспектировать» сопротивление на входе, которое играет роль предохранителя (зеленая штука с полосками на фотке выше ). Судя моим по измерениям мультиметром и по маркировке на «брюшке» сопротивления, его номинал в данной зарядке составлял 10 Ом. При перегорании его необходимо было бы перепаять, но это указывало бы на проблему в цепи. То есть это было бы маскированием проблемы.

Также одно из проблемных мест в зарядке — это транзистор, он нередко перегорает.

Даю на всякий случай ссылку на одно полезное видео. В нем автор подробно рассказывает о проблеме, возникшей с похожей зарядкой:

В процессе работы над данным постом мне понадобилось редактировать видео, которое я, правда, не стала выкладывать . Если есть необходимость обрезки видео, вставки простых титров, то нет особого смысла прибегать к каким-то платным продуктам, все уже есть в Windows — это Windows Movie Maker. Но как только необходимо сделать что-то большее, например, увеличить видео, то этой программы уже становится мало. Мне понравилась программа Movavi Video Editor, которая сочетает в себе ряд полезных качеств — она достаточно мощная, простая в освоении и дешевая . Я ее оценила и даже приобрела. Она без проблем позволяет накладывать спецэффекты, скрывать на видео то, что показывать как-то неохота (номера кошельков, телефоны и т.п.), стабилизировать видео и еще кучу всего. Позже сделаю ее небольшой обзор.

Благодарю! Вы успешно подписались на новые материалы блога!

На нашем сайте sesaga.ru будет собрана информация по решению безвыходных, на первый взгляд, ситуациях, которые возникают у Вас, или могут возникнуть, в домашней повседневной жизни.
Вся информация состоит из практических советов и примеров по возможным решениям того или иного вопроса в домашних условиях своими руками.
Развиваться мы будем постепенно, поэтому новые разделы или рубрики будут появляться по мере написания материалов.
Желаем удачи!

Радио для дома — посвящен радиолюбительству. Здесь будут собраны наиболее интересные и практичные схемы устройств для дома. Планируется цикл статей об основах электроники для начинающих радиолюбителей.

Электрика — даны подробные монтажные и принципиальные схемы касающиеся электротехники. Вы поймете, что есть моменты, когда необязательно вызывать электрика. Можно большинство вопросов решить самому.

Радио и Электрика начинающим – вся информация в разделе будет полностью посвящена начинающим электрикам и радиолюбителям.

Спутник – рассказывается о принципе работы и настройки спутникового телевидения и интернета

Компьютер – Вы узнаете, что это не такой уж страшный зверь, и что с ним всегда можно совладать.

Ремонтируем сами – даны наглядные примеры по ремонту предметов обихода: пульт ДУ, мышь, утюг, стул и т.д.

Домашние рецепты – это «вкусный» раздел, и он полностью посвящен кулинарии.

Разное – большой раздел охватывающий широкую тематику. Это и увлечения, хобби, полезные советы и т.д.

Полезные мелочи – в этом разделе Вы найдете полезные советы, которые смогут Вам помочь в решении бытовых проблем.

Домашнему геймеру – раздел целиком посвящен компьютерным играм, и всему, что с ними связано.

Работы читателей – в разделе будут публиковаться статьи, работы, рецепты, игры, советы читателей, связанные с тематикой домашнего быта.

Уважаемые посетители!
На сайте выложена моя первая книга об электрических конденсаторах, посвященная начинающим радиолюбителям.

Приобретя эту книгу, Вы ответите практически на все вопросы, связанные с конденсаторами, возникающие на первом этапе занятий радиолюбительством.

Уважаемые посетители!
На сайте выложена моя вторая книга, посвященная магнитным пускателям.

Приобретя эту книгу, Вам больше не придется искать информацию о магнитных пускателях. Все, что требуется для их обслуживания и эксплуатации, Вы найдете в этой книге.

Уважаемые посетители!
Вышел третий ролик к статье Как решать судоку. В ролике показывается, как решать сложный судоку.

Уважаемые посетители!
Вышел ролик к статье Устройство, схема и подключение промежуточного реле. Ролик дополняет обе части статьи.

Как правило ремонт такого недорогого девайса экономически невыгоден.
Особенно в небедных странах. Средняя цена 5 долларов.
Но бывает такое, что нет лишних денег, но есть время и запчасти.
Нет магазина поблизости. Не позволяют обстоятельства. Тогда речь не идет о цене.

В моем случае все было просто — сломалось одно из двух моих зарядных Nokia AC-3E, друзья принесли мешок поломаных зарядных. Среди них было с десяток фирменных нокиевских зарядок. Грех было не взяться.

Поиски схемы ни к чему не привели, поэтому взял похожую и переделал под AC-3E. По подобной схеме сделано множество зарядных для мобильных телефонов. Как правило разница несущественна. Иногда изменены номиналы, чуть больше или чуть меньше элементов, иногда добавлена индикация заряда. А в основном одно и то же.
Поэтому данное описание и схема пригодятся для ремонта не только AC-3E.

Инструкция по ремонту проста и написана для неспециалистов.
Схема кликабельна и хорошего качества.

Устройство представляет собой блокинг-генератор, работающий в автоколебательном режиме. Питает его однополупериодный выпрямитель (D1, C1) напряжением примерно +300 В . Резистор R1, R2 ограничивает пусковой ток устройства и выполняет роль предохранителя. Основу блокинг-генератора составляют транзистор MJE13005 и импульсный трансформатор. Необходимым элементом, блокинг-генератора является цепь положительная обратная связь образована обмоткой 2 трансформатора, элементами R5, R4 C2.

Стабилитрон 5v6 ограничивает напряжение на базе транзистора MJE13005 в пределах пяти вольт.

Демпферная цепочка D3, C4, R6 ограничивают выбросы напряжения на обмотке 1 трансформатора. В момент запирания транзистора эти выбросы могут превышать напряжение питания в несколько раз, поэтому минимально допустимое напряжение конденсатора C4 и диода D3 должно быть не ниже 1 кВ.

1. Разборка. Саморезы держащие крышку зарядного в данном устройстве имеют вид треугольной звездочки. Специальной отвертки под рукой как правило нет, поэтому приходится выкручиваться кто как может. Я откручивал отверткой, которая за время эксплуатации сама заточилась под всякие крестики.

Иногда зарядные собраны без болтов. В таком случае половинки корпуса склеены. Это говорит о невысокой стоимости и качестве устройства. Разбирать такое ЗУ чуть сложнее. Нужно раколоть корпус неострой отверткой, аккуратно надавливая на стык половинок.

2. Внешний осмотр платы. Более 50% дефектов можно обнаружить именно за счет внешнего осмотра. Сгоревшие резисторы, потемневшая плата укажут вам место дефекта. Лопнувший корпус, трещины на плате будут говорить о том что устройство роняли. Эксплуатируются зарядные в экстримальных условиях, поэтому падения отовсюду нередкая причина выхода из строя.

В пяти из десятка ЗУ которые довелось делать мне, были банально отогнуты контакты через которые 220 вольт поступают на плату.

Для исправления, достаточно чуть отогнуть контакты по направлению к плате.
Проверить контакты виноваты или нет, можно подпаяв к плате сетевой шнур, и замеряв напряжение на выходе — красный и черный провода.

3. Оборванный шнур на выходе ЗУ. Рвется как правило у самого штеккера или у основания зарядного. Особенно у любителей поговорить во время зарядки телефона.
Прозванивается прибором. В центр разъема вставляете вывод тонкой детали и измеряете сопротивление проводов.

4. Транзистор + резисторы. В случае если нет видимых повреждений, прежде всего нужно выпаять транзистор и прозвонить его. Нужно при этом иметь ввиду, что у транзистора
MJE13005 база находится справа, но бывает и наоборот. Транзистор может стоять другого типа, в другом корпусе. Допустим MJE13001 видом как советский кт209 с базой слева.

Вместо него я ставил MJE13003. Можно поставить транзистор из любой сгоревшей лампы — экономки. В них как правило сгорает нить накала самой колбы, а два высоковольтных транзистора остаются целыми.

5. Последствия перенапряжения. В простейшем случае выражаются в пробитых накоротко диоде D1 и оборванном резисторе R1. В более сложных случаях сгорает транзистор MJE13005 и раздувает конденсатор C1. Всё это элементарно меняется на такие же или подобные детали.

В последних двух случаях нужно будет кроме замены сгоревших проводников, проверить резисторы вокруг транзистора. Со схемой это будет несложно сделать.

С увеличением парка мобильных телефонов пропорционально растет и количество зарядных устройств, идущих в комплекте с телефонами. Учитывая низкое качество наших электросетей, эти устройства нередко выходят из строя. Особенно это относится к моделям зарядных устройств неизвестных производителей, приобретаемым на радиорынках в связи с их невысокой стоимостью.

Как правило, для сохранения рентабельности такие производители применяют в своих устройствах более дешевые комплектующие, что неизбежно влечет за собой снижение их надежности.

После того как, не проработав и недели, вышло из строя купленное на радиорынке подобное зарядное устройство для телефона NOKIA, было принято решение выяснить причину возникшей неисправности и внести необходимые изменения в схему для повышения надежности устройства в целом.

Нужно отметить, что, сравнивая два зарядных устройства – сертифицированное и “серое” разницу найти не просто (рис. 1). Корпус устройства неизвестного производителя (сверху на рис. 1) отличается менее глубоким тиснением надписей логотипа NOKIA и технических характеристик устройства, а также отсутствием нанесенного шелкографией значка, регламентирующего способ утилизации устройства по окончании срока его эксплуатации. На рис. 2 показана монтажная плата устройства.

Принципиальная схема устройства была восстановлена по монтажной плате. Она представляет собой классический импульсный преобразователь обратного хода (рис. 3).

Подобные простые схемы широко применяются в импульсных блоках питания и зарядных устройствах (мощностью до 25 Вт).

Заявленные характеристики устройства – выходное напряжение 5,7 В и ток нагрузки 800 мA.

А теперь коротко рассмотрим принцип работы блока питания на принципиальной схеме (рис. 3).

Напряжение сети подается через токоограничивающий резистор R1 на вход выпрямителя на диодах D1-D4. На транзисторе Q1 выполнен автогенератор, частота которого в основном определяется характеристиками применяемого здесь импульсного трансформатора TF1. Резистор R3 задает режим работы транзистора Q1. Стабилизация выходного напряжения происходит за счет использования обмотки обратной связи импульсного трансформатора TF1 и цепи D7 C4 ZD1. Транзистор Q2 и резистор R2 служат для ограничения тока транзистора Q1 в момент запуска автогенератора, а также в случае перегрузки или короткого замыкания на выходе устройства. Схема содержит однополупериодный выпрямитель выходного напряжения на диоде D8 и конденсаторе C5. Резистор R6 служит для разрядки конденсатора C5 после выключения устройства.

В результате проверки описанного выше зарядного устройства был найден неисправный транзистор Q1 с маркировкой 1003 и сгоревший резистор R3. Обгоревшее покрытие резистора не позволило определить его сопротивление. С целью повышения надежности схемы в качестве транзистора Q1 был использован более мощный и широко распространенный отечественный транзистор КТ 940А (рис. 4). Следует учесть, что в связи с большим разбросом характеристик транзисторов КТ 940А в некоторых случаях, возможно, потребуется изменить указанное на схеме значение сопротивления R3.

После ремонта данное зарядное устройство надежно работает уже больше года без замечаний. Учитывая, что используемая схема преобразователя широко применяется во многих зарядных устройствах, описанный способ ремонта и повышения надежности может быть рекомендован и для других подобных устройств.

Автор: Сергей Дякевич (г. Одесса, Украина)

• сергей / 09.03.2017 – 18:09
  Еще нужно добавить плавкий предохранитель на 100 ма для защиты от возгорания . Так как резистор 10 ом не защищает а сам становится причиной .
• Андрей / 15.06.2015 – 11:10
  Насчет КТ940А сомнительно, он не сильно надёжный, Uкб 300В, при нагревании его пробивает в подобных схемах очень быстро, т.к. реальное выпрямленное напряжение эл. сети превышает 320В.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

Очень часто поломки техники, бывают настолько элементарные, и легко устранимые, что даже браться за ремонт порой не хочется, не представляет интереса, но приходится. Недавно ко мне обратился за помощью мой знакомый, итак живший до этого небогато, а в последнее время, в связи с кризисом, еще и лишившийся работы.

Показывает универсальное зарядное устройство типа Лягушка для литиевых АКБ от телефонов, с отломившимися креплениями прижимающей части, и спрашивает, можно ли что-нибудь сделать. Говорит, что на неё сели. Первая мысль была, предложить ему выбросить, и купить новую, но посмотрев на его огорченное поломкой лицо – передумал и решил помочь.

В наличии были два новых крокодила в изоляции, высовывался только кончик, и было решено подпаяться к проводам, идущим к усикам, а к аккумулятору подключаться крокодилами. Воткнул зарядное в розетку, чтобы убедиться, что оно вообще работает, и мои труды будут не напрасными, и начал разбирать.

Сперва были откручены 2 винта, крепящие усики к прижимающей аккумулятор части, усики были целые. Часто при работе эти усики отламываются, и пользоваться становится невозможно, поэтому усики оставил себе про запас. Если кто-то не знает, как пользоваться таким зарядным, поясню: мы берем литий ионный аккумулятор, от сотового телефона, фотоаппарата и другой подобной техники. Совмещаем усики зарядного, с его контактами плюс и минус, они бывают подписаны на аккумуляторе, и прижимаем аккумулятор к корпусу зарядного, за счет пружины прижимающей части. Должен загореться светодиод на зарядном, показывающий, что есть контакт между усиками и контактами батареи. Для тех, кому может потребоваться направить подобное зарядное, с более серьезной поломкой, приведу один из вариантов принципиальной схемы:

Вернемся к нашему ремонту, открутив два винта, разобрал корпус лягушки. Оставалось определить, какой из этих проводков, идущих к усикам плюс, а какой минус. Подобная проверка довольно условна, потому что на подобных зарядных устройствах есть, или автоматическое определение полярности, и тогда кнопки отсутствуют, либо есть кнопка переполюсовки.

Но все-таки хотелось собрать так, чтобы красный щуп был плюсом, а черный минусом. Тогда снял плату и нашел общий провод, соединенный с одним из проводков, он был соединен с полигоном на плате. Решено было считать его за минус. Дальше дело техники, нужны были красивые провода, для соединения с проводками, идущими с усиков. У меня как раз были такие проводки от динамика компьютера. Сам динамик и разъем были отрезаны, длину проводков решил взять достаточную, для удобного подключения к контактам аккумулятора.

С недавнего времени, у меня появилась привычка следить за эстетикой соединений в устройстве, не важно, делаю себе или людям, за деньги или за чисто символическую благодарность. Поэтому купил себе термоусадки с запасом, разных диаметров, на все случаи жизни, и решил отказаться от соплей на соединениях в виде изоленты. Которая кстати, мало того, что смотрится некрасиво, еще и норовит со временем сползти с соединения проводов и оголить его. Чем это чревато, думаю объяснять никому не нужно.

Так что здесь также, перед пайкой проводов, одел на провода два кусочка термоусадки, и после пайки прогрел на огне зажигалки. Получилась красивая надежная изоляция. Кстати на Западе, если судить по изоляции светодиодов и кнопок, корпусов компьютеров, давно отказались от применения изоленты, и пакуют все, что остается для долговременного использования, только в термоусадку. Перед пайкой проводов, по привычке завязал провода узлом, для того чтобы было невозможно, применив усилие вырвать провода. Сделать это, не позволит как раз узел, размер которого больше отверстия, в которое пропущен провод в корпусе зарядного.

Осталось только собрать зарядное устройство в корпусе и протестировать, включив в сеть, и соединив крокодилами с контактами аккумулятора. Все работало так, как и должно, стал мигать светодиод, показывающий, что аккумулятор заряжается. И как выяснилось, с полярностью и цветом крокодилов, при подпаивании проводов, я не ошибся. Всем удачных ремонтов! Автор статьи – AKV.

Оцените статью:

Вы можете следить
за комментариями к этой записи через RSS 2.0.
Вы можете оставить комментарий:.

Зарядное устройство для мобильного телефона за последние годы стала неотъемлемой частью быта современного человека. Пословица «дом человека там, где его зарядник» давно потеряла смысл – многие держат адаптер и на работе, чтобы при необходимости пополнить запас энергии. Если зарядка сломалась, это иногда граничит с катастрофой. Но зарядник можно починить, и это не так сложно.

Принцип работы

Адаптеры с питанием от сети в подавляющем большинстве случаев выполняют по импульсной схеме. Это позволяет получить легкие, компактные, экономичные устройства. За это приходится платить усложненной схемотехникой и сниженной, по сравнению с трансформаторными БП, надежностью.

Большинство сетевых зарядников имеют одинаковую структуру:

• выпрямитель с фильтром;
• генератор импульсов;
• инвертор;
• импульсный трансформатор;
• вторичный выпрямитель с фильтром;
• цепи индикации;
• цепи стабилизации (могут отсутствовать).

Выпрямитель часто выполняется по однополупериодной схеме – потребляемая мощность зарядника невелика, поэтому этого достаточно. По этой же причине емкость сглаживающего конденсатора невелика. Генератор импульсов часто схемотехнически объединен с инвертором – один и тот же транзистор генерирует колебания и коммутирует обмотку. Но иногда этот узел строится и на специализированной микросхеме. Вторичный выпрямитель также обычно однополупериодный, чтобы избежать излишнего падения напряжения на диодах. С этой же целью применяются диоды Шоттки. Цепи индикации в большинстве случаев – светодиод с резистором.

Стабилизация производится методом широтно-импульсной модуляции через обратную связь. Во многих схемах для ее организации применяется оптрон. Так обеспечивается гальваническая развязка выхода от высоковольтной части.

Схемы зарядок для мобильных телефонов

Так как за процессом пополнения аккумулятора энергией следит встроенный контроллер телефона, адаптеры питания для мобильников выполняются по достаточно простой схеме. Некоторые из них даже имеют нестабилизированный выход.

Сетевое напряжение выпрямляется диодом VD1 и фильтруется конденсатором С1. На транзисторе VT1 собран автогенератор, который из постоянного напряжения «нарезает» импульсы, которые подаются на первичную обмотку импульсного трансформатора TV1. Трансформированные во вторичную обмотку импульсы выпрямляются диодом VD5, напряжение фильтруется емкостью С5 и поступает к потребителю. Светодиод VD6 служит для индикации наличия напряжения на выходе. Так как выходной уровень этого адаптера не стабилизирован, то напряжение будет меняться в зависимости от тока нагрузки.

Другая схема зарядки для телефона имеет цепи стабилизации выходного напряжения. Входные элементы, генератор, импульсный трансформатор и вторичный выпрямитель построены аналогично предыдущему варианту. Стабилизация осуществляется посредством обратной связи, выполненной на оптроне U1. Чем выше напряжение на выходе, тем выше ток через светодиод оптопары, тем больше открывается приемный транзистор оптрона.

Таким способом изменяется напряжение смещения на базе транзистора VT1 и уменьшается длительность генерируемых импульсов. При понижении выходного уровня происходит обратный процесс, ведущий к увеличению длительности импульсов.

Блоки питания, предназначенные для заряжания телефонов от автомобильной бортсети, устроены еще проще – они не имеют преобразовательной части. Они состоят из стабилизатора, который часто строят по линейной схеме, и фильтра.

Как разобрать зарядное устройство телефона

Часть корпусов зарядных устройств собирается на винтах или саморезах. Но многие недорогие устройства заключаются в оболочку, которая просто склеивается.

Если возникла необходимость разобрать подобный адаптер, его придется разрезать по шву. Сделать это можно с помощью ножа или другого острого инструмента. Разрезать корпус надо с соблюдением мер предосторожности, чтобы нож не соскользнул и не нанес травму. Также надо следить, чтобы в процессе не повредить внутреннее содержимое.

Если надо вновь собрать устройство после ремонта, его придется склеить. Это можно сделать дихлорэтаном или другим клеящим составом. В крайнем случае, можно замотать корпус изоляционной лентой, пожертвовав эстетикой.

Видео-пример вскрытия оригинальной зарядки Samsung ETA-U90E.

Основные неисправности и ремонт

К основным неисправностям можно отнести проблемы с разъемом питания, со шнуром и с электронными компонентами. Для каждого вида ремонта надо иметь свой уровень квалификации, набор инструментов и приборов.

Как самостоятельно заменить разъём

В процессе эксплуатации разъемы питания адаптеров разбалтываются механически. Процесс зарядки превращается в мучение или становится невозможным. Заменить разъем своими руками несложно, имея минимум навыков.

На этом процесс замены завершен, устройство готово к эксплуатации. Можно заряжать телефон.

Если адаптера-донора в наличии нет, подходящий разъем можно купить в специализированном магазине или в интернете. Старый коннектор надо так же отрезать, а новый припаять, строго соблюдая полярность.

Как отремонтировать провод зарядки

Во время эксплуатации проводник кабеля может переломиться внутри изоляции. Ломается провод из-за многократных перегибов при использовании. Обычно это происходит на выходе из коробки адаптера или около разъема, но не исключена поломка и в любом другом месте – зависит от обращения с устройством.

Найти место повреждения можно с помощью тестера и иголки. Один щуп прибора подключается к разъему питания, ко второму подключается иголка. С ее помощью прокалывается изоляция в разных местах кабеля и находится место, где контакт исчезает.

В месте обрыва кабель надо перерезать, зачистить провода, спаять и заизолировать проводники, как в предыдущем пункте.

Видео-процесс починки кабеля зарядки.

Простой ремонт блока ЗУ

Для проведения самого простого ремонта зарядного устройства для мобильного телефона, связанного с электронными компонентами, надо иметь как минимум тестер, а еще лучше – осциллограф. Удобно, если есть схема на конкретный адаптер, но можно обойтись без нее. Сначала надо осмотреть плату на наличие обуглившихся элементов или вздувшихся оксидных конденсаторов.

Если визуально все в порядке, тестером можно проверить напряжение на конденсаторе фильтра. Он находится рядом с диодом, со стороны ввода от сети.

В приведенном примере напряжение можно измерить на двух емкостях 1 и 2 – здесь входной фильтр построен по П-образной схеме с дросселем. Напряжение должно быть примерно одинаковым – не менее 220 VDC, в зависимости от нагрузки. Если оно существенно меньше, можно предполагать неисправность диодов высоковольтного выпрямителя 3, 4, 5, 6 (здесь выпрямитель мостовой двухполупериодный) или других элементов входной части — резистора 7 или дросселя 8.

Если все в порядке, надо измерить напряжение на выходном конденсаторе 9. Оно должно быть примерно равно выходному номиналу. Если напряжение существенно ниже, предполагается выход из строя диода вторичного выпрямителя 10. Если заметно выше – оптрона обратной связи 11. Если эти элементы исправны, надо проверить наличие импульсов на выводах транзистора задающего генератора 12. Для этого понадобится осциллограф. Если импульсов нет, надо выпаять транзистор и прозвонить его. Если он в порядке, надо по очереди проверить остальные элементы высокой стороны. Если и здесь все ОК, можно предположить обрыв обмоток импульсного трансформатора 13. Их надо прозвонить тестером – сопротивление должно быть близким к нулю или составлять не более нескольких Ом.

Для наглядности советуем просмотреть.

В каких случаях лучше купить новый адаптер

Основная ситуация, когда лучше не пытаться отремонтировать сетевой адаптер, а приобрести новый – если становится понятно, что даже при восстановлении работоспособности не удастся полностью обеспечить безопасную эксплуатацию. Если поврежден корпус или защитная изоляция и возможно случайное прикосновение к токоведущим частям.

Разумеется, лучше приобрести новое устройство, если нет уверенности в конечном результате – не хватает квалификации для починки или нет запасных частей. Вообще, ремонт адаптера для телефонов экономически нецелесообразен, поэтому новый рациональнее покупать в любом случае, если только неисправность не выражена явно (на ее поиск уходит большая часть времени). И, конечно, если новый адаптер невозможно купить. Это касается, большей частью, старых телефонов – новые гаджеты оснащаются стандартными разъемами USB type C, приобрести такой зарядник (или отдельно шнур) не составляет труда.