Шкаф для туристического снаряжения своими руками

Автор admin На чтение 10 мин. Опубликовано 07.09.2021

С ним мы не тратим время на поиски инструментов в гараже или мастерской. Они всегда у нас под рукой, т.к. хранятся в настенном шкафу для инструментов, который сделан своими руками. Освещение рабочего места обеспечивается светильниками, которые крепятся сверху центральной секцией шкафа. В ней лежат силовые инструменты. Сам шкаф висит на стене благодаря скошенным планкам.

Материалы

• Боковые стенки, 2шт., 1220x100x25, Сосна
• Крышка, 1шт., 1220x100x25, Сосна
• Днище, 1шт., 1220x100x25, Сосна
• Полки, 3шт., 1220x100x25, Сосна
• Перегородки, 4шт., 100x100x25, Сосна
• Боковые стенки дверок, 4шт., 1220x75x25, Сосна
• Вешние перемычки дверок, 2шт., 610×75-25, Сосна
• Нижние перемычки дверок, 2шт., 610×75-25, Сосна
• Рейка-ограничитель, 1шт., 1220x12x12, Сосна
• Дверные полки с пазами, 2шт., 610x75x25, Сосна
• Рейки для окантовки кромок полок шкафа, 3шт., 1220x12x12, Сосна
• Брусок для хранения стамесок, 1шт., 1220x50x50, Сосна
• Задняя стенка шкафа, 1шт., 1220x1220x12, Фанера
• Передние стенки дверок, 2шт., 1220x610x12, Фанера
• Доски для крепления шкафа к стене, 2шт., 1220x100x25, Сосна

Изготовление шкафа

Фанеру, толщиной 12мм, распиливаем пополам циркуляркой. Это будет задняя стенка размером 1220х1220мм. К ней мы крепим 2 боковые стенки с помощью клея и 30мм шурупов. Из доски, сечением 100х25мм, выпиливаем крышку и днище. Крепим их к задней стенке клеем и шурупами. После этого скрепляем концы боковушек шурупами 4х50мм с торцами днища и крышек, верхней и нижней, использую на стык по 2 шурупа. Убираем выступивший клей, зачищаем выступы.
Оставшуюся фанеру распиливаем надвое для дверок, размером 1220х610мм. Далее отпиливаем 4 боковые стенки дверей размером 1220х75х25мм и крепим клеем и шурупами к передней стенке. Верхние и нижние перемычки выпиливаем размером 25х75х610мм, крепим по местам. Далее скрепляем между собой горизонтальные и вертикальные детали дверок, используя шурупы 4х50. На каждый стык — 2 шурупа. Храним массивные, тяжелые инструменты в основной секции. Размер полок центральной секции 1220х100х25мм. Размещаем их оптимально в центральной секции и приклеиваем по месту. Через боковую и заднюю стенки снаружи крепим полки шурупами дополнительно. Выпиливаем пазы в полках на дверках шкафчика для отверток и других длинных инструментов. Другие инструменты, у которых закрытые ручки (например, ножовка), храним на деревянных брусках. Делаем эти бруски следующим образом: Выпиливаем по внутреннему контуру ручки брусок и щеколду из фанеры толщиной 6мм. Крепим к двери брусок двумя шурупами, а к бруску — щеколду.

К центральной секции крепим накладными петлями дверки. Сверху и снизу крепим на левую дверку шпингалеты. Для них выбираем гнезда в днище и в верхней полке. К обоим дверкам крепим ручки и навешиваем замок. Подвешиваем шкаф к стене на горизонтальные планки, которые прикреплены шурупами длиной 65мм.

Ничто не заменит мобильный шкаф-комод, помогающий организовать хранение и навести порядок в мастерской. Он вместит инструменты, которыми вы часто пользуетесь, и они будут всегда под рукой, но его можно легко убрать в сторону или подкатить к рабочему месту. Есть ли у него недостатки?

Большинство массивных и прочных коммерческих моделей продаются по заоблачным ценам. Но вы можете сделать такой шкаф-комод сами, взяв несколько листов берёзовой фанеры и доступную фурнитуру. Обустройте его в точном соответствии с вашими потребностями и получайте удовольствие от восхищения собственной работой каждый раз, когда будете выдвигать ящик.

Сооружение корпуса шкафа для инструментов

1. Начните с выпиливания деталей верхнего корпуса: боковых стенок А, верхней и нижней панелей В и задней стенки С по указанным в «Списке материалов- размерам. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220.

Прикрепите боковые стенки шурупами к верхней и нижней панелям (рис. 2, фото А). Проверив прямоугольность сборки, добавьте заднюю стенку и закрепите шурупами.

2. Выпилите царгу D верхнего корпуса. Нанесите клей на одну кромку детали и приклейте к нижней панели В, выровняв спереди (рис. 1).

3. Выпилите боковые стенки Е, верхнюю и нижнюю панели F, заднюю стенку G и царгу Н для нижнего корпуса. Соберите нижний корпус в таком же порядке, как верхний.

4. Из материала толщиной 25 мм выпилите четыре угловые бобышки и приклейте их снизу к углам нижней панели F (рис. 1).

Прижимая заготовку стенки ящика к деревянной накладке, регулируйте положение продольного упора, чтобы выровнять пласть заготовки с внешней стороной диска.
Так как пропилы не сквозные, можно безопасно использовать продольный упор в роли ограничителя при формировании пазов в боковых стенках J, К.
Сдвинув продольный упор вплотную к диску, но не препятствуя свободному вращению, выпилите фальцы вдоль торцов передних и задних стенок.

Изготовьте детали ящиков

1. Выпилите боковые стенки J, К и передние/задние стенки L, М для больших и малых ящиков. Подготовьте также обрезок толщиной 12 мм для настройки и отложите его в сторону.

Краткий совет! Хотите добавить перегородки? Сделайте на внутренней стороне передних и задних стенок L, М пазы шириной 6 и глубиной 3 мм. После сборки ящиков вставьте в них полосы из 6-миллиметровой фанеры.

2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 6 мм и противоскольный вкладыш. Закрепите на продольном (параллельном) упоре деревянную накладку. Поднимите диск до высоты 6 мм и зафиксируйте продольный упор на расстоянии 6 мм от диска. Выпилите пазы на боковых стенках J, К (фото В и С, рис. 2).

3. Придвиньте продольный упор вплотную к диску, оставив минимальный зазор, чтобы диск можно было вращать рукой. Возьмите приготовленный ранее пробный обрезок, выпилите фальц вдоль кромки и проверьте, как входит сформированный гребень в пазы боковых стенок (рис. 2а). Если необходимо, отрегулируйте положение продольного упора, затем выпилите фальцы на передних и задних стенках L, М (рис. 2, фото D).

4. Выпилите по указанным размерам днища N, О. Отшлифуйте их и внутренние стороны всех стенок J, К, L, М наждачной бумагой № 220. Нанесите клей на торцевые гребни передних и задних стенок, а также в шпунты для дна, затем соберите ящики.

Краткий совет! Склеив и зафиксировав ящики, измерьте их диагонали, чтобы убедиться в прямоугольности. Аля устранения перекоса регулируйте давление струбцин, пока диагонали не сравняются.

Монтаж ящиков

1. Положите большой ящик К/М/О набок. Расположите одну выдвижную направляющую на боковой стенке К вровень с нижним и передним краями и закрепите узкую ящичную часть шурупами (фото Е). Краткий совет! Аля крепления направляющих к ящикам вворачивайте шурупы в одни и те же продолговатые отверстия-прорези, чтобы упростить дальнейшую регулировку. Проделав эту операцию со всеми ящиками, отделите корпусные части выдвижных направляющих.

2. Острогайте планку до толщины 8 мм и отпилите от неё проставку длиной 380 мм. Затем выпилите две дополнительные проставки такой же длины из 6-миллиметровой фанеры шириной 160 и 59 мм.

С помощью 8-миллиметровой планки закрепите на боковых стенках обоих корпусов А, Е нижние пары направляющих (рис. 3, фото F). Установите остальные корпусные части направляющих в нижний корпус (фото G). Затем проделайте то же самое с верхним корпусом, но теперь для выравнивания направляющих вставляйте между ними проставку шириной 59 мм.

З. Из 19-миллиметровой берёзовой фанеры выпилите фальшпанели Р, Q. Отпилите от кромки доски полоску толщиной 2 мм и разделите её на короткие отрезки, чтобы использовать в качестве проставок.

Вставьте малые ящики J/L/N в верхний корпус. Наклеив полоски двухстороннего скотча на заднюю сторону, прикрепите фальшпанели Р к передним стенкам ящиков, начав с нижнего (фото Н). Затем повторите эти же действия с ящиками нижнего корпуса.

4. Закрепите ручки-скобы, выровняв их по центру фалыипанелей Р, Q (pnc. 2). Положите нижний корпус на заднюю стенку и прикрепите 100-миллиметровые колёсные опоры к бобышкам I (рис. 5). Закрепите шурупами задние стенки С, G.

Ящичные части направляющих крепятся к боковым стенкам К 12-миллиметровыми шурупами с цилиндрической головкой. Для правильной установки второй направляющей запомните направление открывания.

Подложив снизу 8-миллиметровую планку, выровняйте корпусную часть направляющей и прикрепите шурупами к корпусу, отступив спереди 19 мм.

Поставьте полосу фанеры шириной 160 мм на нижнюю направляющую, закреплённую на боковой стенке Е, и определите с её помощью положение двух других направляющих. Проделайте то же самое на противоположной стенке.

Прикрепите фальшпанели Р, Q к ящикам двухсторонним скотчем, вставляя 2-миллиметровые проставки для выравнивания зазоров. Разметьте и просверлите монтажные отверстия для установки ручек-скоб.

1. Выпилите кронштейны R, основание S и панель лотка Т. Прикрепите кронштейны к кромкам основания шурупами (рис. 4). Выпилите бортики U и сделайте на их концах скосы, подгоняя длину к размерам панели.

Приклейте бортики па место вровень с нижней стороной панели. Когда клей высохнет, прикрепите лоток T/U шурупами к сборке основания R/S, выровняв с задней стороной. Окончательно отшлифуйте сборку наждачной бумагой № 220 и прикрепите шурупами к боковой стенке К нижнего корпуса (рис. 5).

2. Удалив выдвижные направляющие и ручки-скобы, нанесите отделочное покрытие. Мы применяли полиуретан, нанося три слоя тампоном с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 800. Когда покрытие высохнет, снова установите на место фурнитуру. Затем наведите порядок в мастерской и уложите инструменты в выдвижные ящики.

Шкаф- комод для инструментов в мастерскую своими руками – чертежи

Соберите ваши ручные инструменты и другие принадлежности в этом элегантном хранилище, изготовить которое проще, чем кажется на первый взгляд. Конструкция состоит из ящиков, которые легко сделать из твердой древесины и фанеры, и прочного основания. Нижняя часть шкафа со множеством выдвижных ящиков сама по себе может служить небольшим верстаком (фото внизу слева).
Дверцы украшены прямыми линиями рустов и декоративными вставками-бабочками, которые нетрудно сделать с помощью специального набора копировальных втулок (см. статью «Декоративные вставки без малейшего зазора»).

Начните с устойчивого основания

1.
Из досок толщиной 38 мм выпилите опоры и царги А
, ножки В
и проножки С
по указанным в «Списке материалов» размерам. Разметьте закругления на углах царг и опор (рис. 1а).
Установите вылет пильного диска равным 6 мм и расположите продольный (параллельный) упор на расстоянии 35 мм от диска. Сделайте на опорах и царгах поперечные пропилы, формирующие плечики у закруглений.

2.
Разметьте положение гнезд на царгах и опорах А
, а также на ножках В (рис. 1
и 1а).
С помощью сверлильного станка удалите большую часть материала из гнезд, используя сверло Форстнера диаметром 19 мм, а затем подрежьте стенки и уголки стамеской. Добиться аккуратности при подрезке поможет простое приспособление -кондукторы для зачистки гнезд.

3.
Выпилите на концах ножек В
и проножек С
шипы длиной 25 мм, подгоняя их к гнездам (рис. 1
b
,
фото А).
Установите вылет диска равным 13 мм и передвиньте продольный упор для выпиливания вырезов шириной 152 мм на нижней стороне опор А (рис. 1а
и фото В).
Ленточной пилой опилите закругления на царгах и опорах А
, ведя полотно рядом с линией разметки. Затем, используя шлифовальную колодку с наждачной бумагой № 150, отшлифуйте закругления до окончательного контура.

Подняв 19-миллиметровый пазовый диск на высоту 10 мм над пильным столом, выпилите шип на пробном обрезке. Затем выпилите шипы на концах ножек В и проножек С.

Чтобы опора А не задевала продольный упор, закрепленная на нем проставка создает зазор, позволяющий свободно перемещать деталь.

Монтажные угольники удерживают ножки В под прямым углом к проножкам С, а проставка не дает их верхним концам отклониться внутрь или наружу.

4.
Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220. Затем склейте основание и убедитесь в отсутствии перекосов (фото С).

Краткий совет! Заполните пустоту проставкой.

Выпилите проставку такой же длины, как проножка С, исключив шипы
, и она поможет упростить склейку.

Изготовьте корпус

1.
Выпилите боковые D
, а также верхнюю/нижнюю Е
панели с припуском 6 мм по длине («Список материалов», рис. 1).
Подготовьте рейки шириной 19 мм для боковых F
и верхних/нижних G
кромочных накладок, острогайте их до толщины панелей корпуса и приклейте на место. Краткий совет! Выровняйте накладки и панели заподлицо с помощью струбцин

. Добавьте
несколько струбцин поперек клеевого шва, чтобы выровнять поверхности с обеих сторон.

Прижмите к проножке нижний край боковой стенки D/F и отметьте ее окончательную длину по верхнему краю царги А.

2.
С помощью пильного станка укоротите каждую из панелей D/F, E,G
на 3 мм с одного конца, затем, прижимая боковые панели к проножкам С
, отметьте их окончательную длину (фото
D
)
и опилите по сделанным меткам. Выпилите в боковых панелях сверху и снизу фальцы для верхней и нижней деталей (рис. 1).
Затем сделайте на внутренней стороне всех панелей 10-миллиметровый шпунт для вставки задней стенки Н
. Поставьте боковые панели на проножки основания А-С
, зафиксируйте струбцинами, измерьте расстояние между фальцами и опилите верхнюю и нижнюю панели по длине, уменьшив измеренное расстояние на 1 мм. (Это позволит легко вставить корпус при окончательной сборке.)

Для удобной работы со струбцинами дно корпуса E/G опирается на подставки. После того как будут ввернуты шурупы, струбцины можно снять.

3.
Выпилите заднюю стенку Н
и отшлифуйте все детали корпуса наждачной бумагой № 220. Склейте корпус, фиксируя струбцинами (фото Е).
Просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм, раззенкуйте их и скрепите боковые панели D
с верхней и нижней Е (рис. 1).
Выпилите перегородку I
, приклейте ее на место, выровняв посередине верхней панели с отступом 22 мм от передней стороны кромочной накладки G
, и дополнительно закрепите шурупами.

Ящиков должно быть много

1.
Для боковых J, К
и передних/задних L, М
стенок выдвижных ящиков острогайте материал до толщины 12 мм (рис. 2).
Опилите все стенки по ширине, а затем придайте им окончательную длину, сделав боковые стенки на 25 мм короче глубины корпуса, а передние и задние на 38 мм короче ширины проемов, в которые они будут вставлены.

2.
Выпилите на внутренней стороне всех стенок J-M
у нижнего края шпунт, соответствующий толщине фанерных днищ N, О
(рис. 2).
На внутренней стороне боковых стенок J, К
выпилите 6-миллиметровые пазы (рис. 2а, шаг 1).
Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и выпилите 6-миллиметровые фальцы на концах передних/задних стенок L, М
, формируя гребни, входящие в пазы боковых стенок (рис. 2а, шаг 2).

3.
Насухо соберите детали ящиков J-M
для определения размеров днищ N, О
. Выпилите днища из 6-миллиметровой фанеры, отшлифуйте все детали с внутренней стороны наждачной бумагой № 220 и склейте ящики.

4.
Когда клей высохнет, окончательно отшлифуйте внешние поверхности ящиков наждачной бумагой № 220. Для установки выдвижных направляющих проведите вдоль боковых стенок J, К
посередине их ширины центральную линию. Также разметьте центральные линии для направляющих на одной из боковых стенок нижнего корпуса D
—
I
(рис. 3).
Затем переверните корпус и поставьте его на верстак. Разделите каждый комплект выдвижных направляющих на части. Шурупами прикрепите ящичные (узкие) части к боковым стенкам ящиков, выравнивая по центральной линии с отступом 3 мм от передней стороны (рис. 2).

Устанавливайте выдвижные направляющие поочередно сверху вниз. Перейдя к самым нижним, не забудьте установить их также и на перегородке.

5.
Выпилите из фанеры проставку такой ширины, чтобы монтажные отверстия выдвижной направляющей, поставленной на проставку в перевернутом корпусе, находились точно на расположенной выше центральной линии разметки. Закрепите направляющую двумя шурупами, затем установите вторую направляющую на противоположную стенку. Опилите проставку по ширине, чтобы установить вторую пару направляющих. Продолжайте процесс, чтобы установить все направляющие (фото
F
).
Переверните корпус, поставив его в нормальное положение, и вставьте на место ящики. Убедившись, что они установлены правильно, окончательно закрепите направляющие, ввернув оставшиеся шурупы.

6.
Выпилите заготовки для фальшпанелей Р, Q
выдвижных ящиков с припуском около 1 мм по ширине (рис. 2).
Опилите заготовки до окончательной длины. При этом длина фальшпанелей Р для широких ящиков должна быть на 6 мм меньше внутренней ширины корпуса, а длина фальшпанелей Q
для меньших ящиков на 5 мм меньше половины этой ширины. Подгоните фальшпанели к передним стенкам ящиков, как показано в «Совете мастера».

Для временного крепления фальшпанелей Р, Q к выдвижным ящикам вворачивайте шурупы 4,5×25 мм в монтажные отверстия для ручек.

7.
Разметьте и просверлите с задней стороны фальшпанелей Р, Q
цековки с монтажными отверстиями для ручек-скоб (рис. 2B).
Выньте из корпуса все ящики, кроме нижнего. Выровняйте нижнюю фальшпанель Р
в проеме, установив проставки толщиной 3 мм снизу и по бокам, и временно прикрепите ее шурупами к передней стенке ящика (фото
G
).
Вставьте в корпус следующий ящик и повторяйте процесс, чтобы установить все фальшпанели. Вверните изнутри ящика шурупы 4,5×25 с потайной головкой (рис. 2),
затем удалите временные шурупы. Теперь снова отделите фальшпанели от ящиков, поставив на их задней стороне и передней стенке ящиков соответствующие метки, чтобы не перепутать их при окончательной сборке после завершения отделки.

8.
Выньте ящики из корпуса D-I
и вставьте корпус в основание А-С
. Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия, а затем прикрепите корпус шурупами к царгам А (рис. 1).

9.
Если вы не собираетесь делать верхнюю часть шкафа, переходите к шагам 3-7 следующего раздела, чтобы изготовить крышку верстака, а затем выполните шаги 4-5 раздела «Установка дверок и отделка», чтобы закрепить крышку и нанести отделочное покрытие.

Изготовьте верхний корпус

1.
Выпилите боковые стенки R
и их кромочные накладки S (рис. 4).
Приклейте накладки к передним кромкам боковых стенок. Выпилите крышку Т
и два днища U
. Одно днище временно отложите в сторону.

2.
Выпилите вдоль заднего края боковых стенок R/S
, крышки Т
и одного днища U
шпунт 10×10 мм (рис. 4).
Просверлите в боковых стенках отверстия для полкодержателей (рис. 4а).

3.
Для верхних и нижних передних V
и боковых W, X
отделочных накладок острогайте заготовки в соответствии с суммарной толщиной обоих днищ U
, а затем опилите их по ширине. Выпилите передние накладки V
длиной, равной длине крышки Т
и днища U
, а на боковых деталях оставьте припуск по длине около 25 мм.

4.
Вставьте в цангу фрезера шлицевую фрезу толщиной 6 мм, настройте упор для выборки шпунта глубиной 13 мм и установите вылет фрезы так, чтобы расстояние между ее лезвиями и подошвой фрезера было равно 13 мм. Струбциной прикрепите вровень с торцом передней накладки V
обрезок толщиной 38 мм и отфрезеруйте паз посередине торца детали (фото Н).
Проделайте то же самое на втором торце. Чтобы сделать соответствующие шпунты в боковых накладках W, X
, закрепите стопор на расстоянии 70 мм от переднего торца детали. Фрезеруйте шпунт только вдоль кромки, ведя фрезу до тех пор, пока ее подшипник не коснется стопора. Переверните деталь и расширьте шпунт (фото I).

Отфрезеруйте на торце передней накладки V паз, отступив 13 мм от одной стороны, переверните деталь и сделайте второй проход, чтобы паз располагался точно посередине.

Обрабатывая боковые накладки W, X, фрезеруйте шпунт только на кромке, не заходя на торец. Закругленный конец шпунта после сборки окажется скрытым.

5.
Приклейте передние накладки V
к крышке и днищу U
, выровняв заподлицо с внутренней стороной и по краям. После просушки окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

6.
Опилите задние концы боковых накладок W, X
, чтобы их длина соответствовала ширине собранных крышки T/V
и днища U/V
. Отфрезеруйте фаски шириной 1,6 и 3 мм в указанных на рис. 4b
местах. Окончательно отшлифуйте боковые накладки наждачной бумагой № 220.

Вклейте шпонки Y в пазы передней накладки V, затем добавьте с обеих сторон боковые накладки W или X и зафиксируйте склейку струбцинами.

7.
Для шпонок Y
острогайте ореховую заготовку 70×180 мм до толщины, соответствующей ширине пазов и шпунтов в накладках V, W, X
. Распилите заготовку на шпонки длиной 25 мм и отшлифуйте вокруг одного торца каждой из них 3-милли- метровые фаски (рис. 4b).
Вклейте шпонку в паз передней накладки V
так, чтобы она упиралась в днище U
. При этом шпонка должна выступать спереди на 5 мм (фото
J
).
Приклейте на место боковую накладку W
, затем повторите эти действия с другого края. Точно так же приклейте боковые накладки X
к крышке Т
. Примечание.

Не используйте слишком много клея. Выдавленные излишки будет сложно вычищать из образованного фасками углубления на стыке панелей и накладок.

8.
Из 19-миллиметровой фанеры выпилите заднюю стенку Z
и сделайте на ее краях по всему периметру фальцы, формируя гребень, вставляющийся в шпунты боковых стенок R
, крышки Т
и днища U
. Отшлифуйте заднюю и боковые стенки наждачной бумагой № 220.

Проставка такой же ширины, как боковые накладки X, послужит простым и удобным средством для выравнивания боковых стенок R/S во время их фиксации шурупами.

9.
Положите заднюю стенку Z
на верстак внутренней стороной вверх. Нанесите клей в шпунт одной из боковых стенок R/S
и приклейте ее к задней стенке. Приклейте на место собранную крышку T/V/X/Y
и дополнительно закрепите ее шурупами (фото К).
Затем приклейте вторую боковую стенку и скрепите ее шурупами с крышкой. После этого установите собранное дно U/V/W/Y
, приклеив и скрепив шурупами к обеим боковым стенкам. Наконец, приклейте на место отложенное ранее второе днище U
, зафиксируйте его струбцинами и дайте склейке просохнуть (рис. 4).

Добавьте дверцы

1.
Для изготовления коробчатых дверок выпилите боковые стенки АА
, длина которых должна быть на 6 мм меньше высоты проема верхнего корпуса R-Z
. Чтобы определить длину верхних и нижних деталей ВВ
, измерьте расстояние между внешними сторонами боковых стенок R
корпуса, вычтите 42 мм и полученный результат разделите пополам.

2.
Примечание.

В дверцах применяются пазо-гребневые соединения, такие же как и в выдвижных ящиках.
Выпилите пазы 10×10 мм у концов боковых стенок АА
(рис. 5)
и 10-миллиметровые шпунты вдоль передней кромки всех деталей АА, ВВ
. Закрепите на продольном упоре деревянную накладку и придвиньте ее вплотную к диску. Выпилите фальцы 10×10 мм на концах верхних и нижних деталей ВВ
, сформировав гребни, входящие в пазы боковых стенок АА
.

3.
Насухо (без клея) соберите дверцы, чтобы определить размеры филенок СС
, а также длину полочек DD
и бортиков ЕЕ
. Установите в пильный станок диск для поперечного раскроя, снимите накладку с упора и выпилите филенки точно по размерам (рис. 5).

4.
Снова установите пазовый диск толщиной 12 мм и накладку продольного упора. Сформируйте 10-миллиметровые фальцы по периметру филенок СС
для получения гребней, входящих в шпунты стенок дверцы АА, ВВ
. Если вам хочется украсить дверцы вставками-бабочками и декоративными канавками, прочтите статью «Декоративные вставки без малейшего зазора».

5.
Выпилите полочки DD
и бортики ЕЕ
(рис. 5).
Разметьте и отфрезеруйте гнезда для ламелей в боковых стенках АА
и торцах полочек. Наждачной бумагой № 220 отшлифуйте внутренние стороны стенок АА, ВВ
и филенок СС
, а также все стороны полочек и бортиков. Временно отложите бортики в сторону.

Подложив под дверцу высокие проставки, слегка зафиксируйте ее клиньями, чтобы она точно вписалась в проем корпуса.

6.
Положите на верстак одну боковую стенку АА
внутренней стороной вверх. Нанесите клей в пазы и вставьте в них гребни верхней и нижней деталей ВВ
. Затем вклейте на место филенку СС.
Смажьте клеем ламельные гнезда боковой стенки и полочки DD
, а также заднюю кромку полочки, вставьте ламель и приклейте полочку на место. Добавьте вторую боковую стенку, а затем, используя корпус как шаблон, добейтесь прямоугольности сборки (фото
L
).
Когда клей полностью высохнет, таким же способом соберите вторую дверцу. (Сохраните подкладки, на которые опирались дверцы. Они пригодятся для окончательной подгонки дверок.) Отшлифуйте наружные поверхности дверок наждачной бумагой № 220 и установите ручки (рис. 5).

Установка дверок и отделка

Прикрепите дверцу к корпусу, используя проставки вверху и внизу, чтобы обеспечить равномерность зазора. Вверните восемь шурупов, прежде чем проверить правильность работы петли.

1.
Выпилите проставки, удерживающие дверцы в открытом положении рядом с корпусом (фото М).
Выровняйте каждую дверцу по высоте между верхними X
и нижними W
боковыми накладками корпуса. Укоротите две длинные рояльные петли до длины 1010 мм. Выравнивая каждую петлю относительно дверцы и боковой стенки R/S
корпуса, закрепите каждую половинку петли четырьмя шурупами, расположенными через равные интервалы. Закройте дверцы, чтобы они опирались на проставки внутри корпуса. Если дверцы установлены без перекосов и петли работают плавно, вверните шурупы в каждое второе отверстие петель. Остальные шурупы будут ввернуты после отделки.

2.
Выпилите упор FF
для дверок и придайте ему форму (рис. 4с).
Просверлите отверстия для магнитных защелок и вставьте их на место. Поставьте метку посередине ширины верхнего корпуса. Прижмите длинную линейку-правило к шарнирам рояльных петель и отметьте место пересечения с центральной меткой. Закрепите упор FF
посередине ширины корпуса, выровняв по линии петель (фото
N
).
Закрыв одну дверцу, отметьте на ней место установки пластины магнитной защелки и высверлите углубление-цековку (рис. 5а).
Проделайте то же самое со второй дверцей, а затем шурупами закрепите пластины в углублениях.

С помощью угольника выровняйте магнитные защелки на одной линии с петлями. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в упоре, а затем закрепите его шурупами.

3.
Взяв отложенные ранее бортики ЕЕ
, приклейте их к полочкам DD
и нижним деталям ВВ
дверок (рис. 5).
Выпилите внутренние полки GG
, вставляющиеся в корпус, и кромочные накладки НН
. Приклейте накладки к полкам. Когда клей высохнет, отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

4.
Удалите всю фурнитуру и дополнительно отшлифуйте наждачной бумагой № 220 все места, которые в этом нуждаются. Затем нанесите отделочное покрытие. (Мы три раза наносили льняную олифу с промежуточной шлифовкой каждого высохшего слоя абразивной губкой зернистостью 320 единиц.) После тщательной просушки последнего отделочного слоя снова установите фурнитуру и вверните оставшиеся шурупы в свободные отверстия рояльных петель. Закрепите ручки-скобы на фальшпанелях Р, Q
, шурупами прикрепите фальшпанели к выдвижным ящикам, но пока не вставляйте ящики в нижний корпус.

5.
Просверлите монтажные отверстия и прорези в крышке Е (рис. 3
и 3а).
Пригласив помощника, поставьте верхний корпус на основание, выровняйте сзади и добейтесь равенства боковых свесов. Закрепите корпус шурупами 4,5×40 с полукруглой головкой, добавив шайбы. Теперь можно вставить в нижний корпус ящики. Ваш шкаф готов! Он прослужит много лет, вызывая восхищенные взгляды у каждого входящего в мастерскую.

Чтобы инструменты не занимали много места и были разложены по своим местам, необходимо сделать шкаф для инструмента своими руками.

Благодаря шкафу для инструментов можно сэкономить время на поиски необходимого инструмента и навести порядок в мастерской.

Сейчас широкую популярность стали приобретать ящики для инструментов, однако при большом количестве вещей и рабочих материалов лучше все-таки сделать для них отдельный шкаф. Специальный шкаф позволит быстро найти необходимый предмет, а также избежать захламления помещения.

Шкаф: описание, преимущества

Такие шкафчики делаются небольшими. Кроме того, ящики должны быть неглубокими (глубина должна обеспечивать размещение инструмента в 1 ряд).

Конструкция специализированного шкафчика обладает рядом достоинств, к которым относятся следующие:

1. Конструкция специализированных шкафов предполагает съемные (доставаемые) ящики, которые удобно переносить к месту работы.
2. Инструменты лежат в один слой и один ряд, что позволяет быстро найти и достать необходимый предмет, не царапаясь и не цепляясь о другие.
3. Из-за малых габаритов используемых ящиков сам шкаф в итоге получается малогабаритным.
4. Простота изготовления. Такой шкафчик легко изготовить самостоятельно, используя подручные материалы и минимум инструментов.

Отдельно стоит добавить ящички под расходные материалы: саморезы, винты, болты, гайки и прочие метизы. Их желательно делать так, чтобы каждая перегородка образовывала квадрат. Это позволит разложить всю мелочевку по ячейкам, которые нужно подписать.

О том, что требуется для изготовления простого инструментального шкафа, будет сказано ниже.

Вернуться к оглавлению

Материалы и необходимые для работы инструменты

Для того чтобы что-либо сделать, необходимо собрать нужные материалы. Для шкафа потребуются:

1. Доска. Доски могут быть любыми, самый дешевый и рекомендуемый вариант — использование сосновой доски. Из нее делают каркас шкафа. Количество материала рассчитывается и приобретается, исходя из планируемых размеров поделки. Толщина доски непринципиальна, однако рекомендуется взять потолще, поскольку металлические инструменты обладают большой массой.
2. Фанера. Из нее изготавливают тыльную стенку шкафа, а также перегородки для ящиков. Нельзя использовать фанеру в качестве дна для ящиков: лист непрочен и может не выдержать большой вес. Количество материала зависит от размеров шкафа, числа и габаритов перегородок.
3. Брус. Желательно брать из того же дерева, что и доски. Используется для создания ножек или полозьев для установки шкафа. Лучше использовать брус 50х50.
4. Уголки для крепежа. Для придания конструкции прочности следует использовать специализированные мебельные уголки. Петли могут понадобиться, в случае если планируется создание дверей к шкафу.
5. Шуруповерт. К нему следует заранее подобрать сверла нужного диаметра и биты.
6. Электропила или ножовка. Требуется на предварительном этапе для разделки досок.
7. Мебельные шурупы с набором специальных гаек к ним.
8. Саморезы. Вспомогательные крепления желательно делать саморезами, однако можно использовать и гвозди, в этом случае потребуется еще и молоток.

На этом перечень необходимых инструментов и материалов, для того чтобы сделать шкаф для инструментов своими руками, можно окончить. Но есть некоторые рекомендации по приобретению материалов. Специальные мебельные шурупы и гайки к ним рекомендуется приобрести из латуни: она не ржавеет, имеет высокую прочность, однако стоит дорого.

Для дерева (при работе с шуруповертом) подойдут и оцинкованные саморезы. Нет смысла приобретать черные острые стальные саморезы (они стоят дороже при таких же прочностных характеристиках). Применять при сборе конструкции гвозди не рекомендуется из-за того, что дерево со временем рассыхается и они не могут обеспечить необходимую прочность. Полки можно сделать из прочного листа фанеры, однако рекомендуется их изготавливать из тонких досок: они более надежны и не прогибаются под большим весом.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

На подготовительном этапе производят ряд необходимых для нормальной сборки работ. Начать следует с чертежа. Если шкаф делается для себя, а не на заказ, можно не утруждаться тщательным вырисовыванием конструкции, а сделать небольшой эскиз. Следует определиться с размерами основных деталей: задней и боковых стенок, крышки и поддона, полок (они обычно сопоставимы с размерами крышки и стенок с вычетом 3-5 мм). При проектировании шкафа следует помнить, что необходимо учитывать толщину полки.

Ящики должны быть собраны и подогнаны под размеры полок (минус 5-7 мм для свободного движения). Не рекомендовано делать ящики несъемными: это усложнит работу с инструментом. Рекомендуется спроектировать размещение инструментов в ящиках в 1 ряд (и 1 слой). Это добавит удобство при работе и позволит сделать шкафчик неглубоким.

Ножки можно изготовить из бруса довольно просто — достаточно выпилить 4 кубика размеров 50х50х50, однако крепить их лучше на полозья из бруса. Для этого следует закрепить брус по длине перпендикулярно направлению досок по крайним линиям дна шкафа, а на полученные полозья — прикрепить ножки.

Перед началом всех работ следует провести обработку абсолютно всех деревянных деталей. Для этого брус, доски и фанера пропитываются антигрибковым (антибактериальным) раствором, затем им дают высохнуть. Следующим этапом осуществляют пропитку специальной грунтовкой для дерева. После высыхания грунтовки производят обработку «Аквастопом».

Если доски необработанные (необструганные), то их предварительно следует обстругать, а также распилить согласно размерам деталей для шкафа (важно обработать и торцевые поверхности).

Этот удобный шкафчик спроектирован исходя из требований:

✔ глубина должна быть достаточной для хранения большинства переносных электроинструментов
✔ внутри должна быть дополнительная створка, увеличивающая полезную площадь под инструменты,
✔ внутренние полки должны быть переставляемыми, как широкими, так и узкими;
✔ ящик должен полностью выдвигаться;
✔ должна быть возможность установки дополнительной полки

Основные детали шкафчика сделаны из древесины толщиной 20 мм. Для прочности ножки — клеёные, Корпус шкафчика собран из фанеры толщиной 20 мм. Это позволяет легко крепить держатели инструментов.

В шкафчике использован почти каждый сантиметр его объема, и я надеюсь, мне хватит его на долгие годы. Каждая ножка склеена из трех заготовок толщиной 20 мм, то есть всего 12 заготовок. Каждая пара ножек соединена перемычками (паз/шип).

Пазы в ножках образованы при склеивании за счёт выборок в средней заготовке. Каждая пapa ножек соединена перемычками, между которыми расположена продольная распорка.

При сборке основания надо сначала склеить подсборки «две ножки/две перемычки» Распорку С опиливают до окончательной длины и крепят на клее и шурупами между подсборками.

Выдвижной ящик под инструменты

Чтобы получить больше места для хранения инструментов между ножками основания предусмотрено размещение большого выдвижного ящика со свободным доступом к его содержимому.

Стенки ящика соединены «в четверть», дно ящика — из 6-мм ДВП.

До склейки выдвижного ящика в передней стенке 0 я просверлил и зазенковал отверстия для крепления фальшпанели, которую добавил позже.

Установка выдвижного ящика. Собрав выдвижной ящик, прикрепил механизм выдвижения и установил ящик.
Это легче сделать ДО крепления фальшпанели. Установленный ящик должен быть на 3 мм ниже верхних торцов ножек.

Фальшпанель.
Установив ящик, я выпилил в размер фальшпанель G. Чтобы скрыть ящик, фальшпанель на 1,5 мм выше его и должна встать между ножками с 1,5 мм зазором с каждой стороны.

До ycтановки фальшпанели просверлил и зазенковал направляющие отверстия, затем прикрепил ручки. Чтобы выровнять фальшпанель, я воспользовался двухсторонней липкой лентой.

Корпус
Закончив основание, переходим к корпусу — простой прямоугольной коробке, соединённой «в четверть». Основное требование к корпусу — он должен быть достаточно большим, чтобы в нём разместились ручные электроинструменты.

Изготовление корпуса начинается с выпиливания боковых стенок Н, крышки и дна I окончательной длины и ширины. Я облегчил себе работу-они все одинакового размера. Затем продольно выпилил перегородку J по ширине. Я сделал её немного длиннее, так как она вставляется в корпус после его сборки

Добавление накладок.
Чтобы спрятать ребра фанеры, в соответствии с реальной толщиной фанеры я выпилил детали К и приклеил их к передним кромкам каждой фанерной детали.

Выпиливание фальцев.
Корпус собран на соединении «в четверть». Для задней стенки L в задних кромках всех деталей корпуса (кроме перегородки) выпилил фальцы. Для крышки и дна выпилил фальц р боковых стенках Н.

Сверление отверстий.
По обеим сторонам перегородки я хотел установить переставляемые полки. Поэтому до сборки корпуса на каждой стороне перегородки и на ВНУТРЕННИХ СТОРОНАХ боковых стенок Н разметил и просверлил отверстия для штифтов полок.
Полки на левой стороне уже (мельче), чем на правой. Поэтому отверстия на боковых сторонах перегородки смещены.

Сборка корпуса.
Теперь корпус можно собрать. Сначала я приклеил и прибил боковые стенки к крышке и дну. Затем в фальцы вклеил заднюю стенку L, которую выпилил из 20-мм фанеры.

Стенка придаёт корпусу прочность, и помогает сохранить ему прямоугольную форму. Кроме того, она является основанием для держателей инструмента. Когда задняя стенка приклеена и прибита на место, можно выпилить перегородку J в размер и вставить её между крышкой и дном.

Я прикрепил перегородку к крышке, дну и задней стенке шурупами. Хотя её можно было вставить в пазы. Но перегородка не такая широкая как корпус, поэтому все пазы должны были бы заканчиваться. не доходя до передних кромок дна и крышки.

Чтобы установить перегородку в корпусе, я пошел на маленькую хитрость. Во-первых, положил корпус на бок. Затем выпилил четыре вставки и на них положил перегородку, чтобы она была параллельна боковым стенкам, пока приклеивал и крепил шурупами перегородку к крышке, дну и задней стенке корпуса.

Немного больше штифта

Полки
Полки немного отличаются от тех, которые вы найдете в большинство шкафчиков. В кромках полок выбраны пазы, которыми полки скользят по штифтам. Если на полках что-нибудь постоянно не лежит, пазы удерживают полки на месте лучше, чем, если бы они лежали прямо на штифтах.

Я хотел иметь переставляемые полки, но не хотел, чтобы они выглядели переставляемыми. Поэтому я выпилил пазы ДО приклейки накладок К. Они закрылии кромки фанеры, а заодно и пазы.

Выпиливание полок.
Сажала я выпилил полки М и N, чтобы они вошли в корпуса с зазором по бокам около 1 мм. Затем выпилил 6-мм паз вдоль обеих кромок каждой полки для штифтов Ø6мм. Для этого я отрегулировал линейку так, чтобы диск циркулярки был немного смещён. Затем после первого прохода развернул полку и сделал второй проход. Если штифт Ø6 мм входит в паз очень плотно, отрегулируйте линейку и сделайте еще пару проходов.

Выпилив пазы, к передним кромкам полок я приклеил накладки К. Затем, чтобы установить полки, в отверстия вставил штифты длиной 20 мм и поставил полки на место.

Сборка
До навески створок я прикрепил корпус к основанию. Связующий элемент между ними — рамка, детали которой соединены «на ус». А в качестве декоративного штриха, я добавил такую же рамку к крышке корпуса.

Выпиливание рамок
. Чтобы сделать рамки, продольно выпилил три детали О и четыре боковые детали Р по ширине. У верхней рамки на корпусе задней детали нет. Затем отпилил детали рамки «на ус» по длине. Передняя/задняя детали — на 25 мм длиннее ширины основания. А боковые детали — на 12 мм длинное глубины основания. Торцы верхних боковых деталей заподлицо с задней стенкой корпуса.

Соединения «на ус» на шпонках.
Сначала я прикрепил рамку основания. Чтобы соединения «на ус» были прочными, я усилил соединения шпонками. Теперь рамку основания можно склеить. Когда клей высох, фрезой скруглил ребра передней и боковых деталей.

Крепление рамки основания.
Рамка крепится к основанию и корпусу над ней шурупами. Просверлил все направляющие отверстия и установил рамку на место так, чтобы задняя кромка была заподлицо с основанием, а свесы по бокам были одинаковыми. Потом прикрепил рамку к основанию и к корпусу (только за переднюю и заднюю детали рамки).

Установка рамки корпуса. Рамка на крышке корпуса немного отличается от рамки основания. Во-первых, у нее нет задней детали, а только передняя и две боковых. Кроме того, соединения «на ус» деталей рамки не усиливаются шпонками. Я просто приклеил и прикрепил шурупами верхнюю рамку к корпусу.

Внутренняя створка
До изготовления внешних створок с левой стороны корпуса я добавил внутреннюю створку поменьше внешней. Она ничего не закрывает, а только обеспечивает дополнительную площадь для размещения ручных инструментов.

Выпиливание.
Прежде всего, я выпилил внутреннюю створку Q в размер. Затем к внешней кромке внутренней створки приклеил накладку К и фрезой скруглил её ребра.

Плата петли
Внутренняя створка держится на рояльной петле. Но петля прикреплена шурупами не к створке, а плате петли R шириной 100 мм. Створка вклеена в паз, вобранный посредине платы, При такой конструкции створка может быть зафиксирована в закрытом положении магнитным фиксатором, не мешающим рояльной петле.

Навеска створки.
С приклеенной платой петли, я прикрепил створку к корпусу на рояльной петле. Затем, просверлил отверстие в перегородке, вклеил в него магнит фиксатора. Потом к плате прикрепил пластину фиксатора.

Внешние створки
Осталось сделать внешние створки, собранные на соединении «укороченный шип/паз».

Выпиливание стоек и перемычек.
Сначала я выпилил в размер перемычки S,T и стойки U, предусмотрев 1,5-мм зазор у дна и крышки, а также между створками. Затем на деталях рамки выпилил пазы глубиной 11 мм и шипы.

Добавление панели.
Насухо собрав обе рамки, я из фанеры выпилил панель V, добавив 10-мм припуск по периметру для шипов.

Выпиливание пазов.
Шипы на панелях створок разноплечие. Я хотел добавить декоративный паз на лицевой стороне створки. Для этого передний фальц шипа шире заднего, Я сделал это в два этапа. Сначала выпилил 10-мм фальцы на ОБЕИХ сторонах панели. Затем прирезал дополнительные 1,5 мм только на лицевой стороне. Таким образом, я снизил вероятность скалывания на лицевой стороне. Теперь створки можно собрать и прицепить ручки.

Навеска створок.
Створки навесил на рояльных петлях. Затем, чтобы фиксировать их в закрытом положении, для каждой створки в крышке и дне корпуса закрепил два магнитных фиксатора.

Отделка
Обычно я покрываю изделия лаком на водной основе, исходя их двух соображений. Во-первых, лак лёгок в применении — его только надо втереть кистью, дать впитаться и стереть излишек. Кроме того, это покрытие легко восстанавливается. Если отделка смотрится потёртой или на пей появляются глубокие царапины, надо только зачистить поверхность и нанести новый слой лака.

Держатели для инструменто
Немного изобретательности, и из обрезков можно сделать держатели для инструментов, на которых последние можно удобно развесить в шкафчиках или на стене.

Ножовка
Чтобы не повредить зубья ножовки, я подвесил ее за ручку. Держатель сделал по внутреннему контуру ручки. Для этого обвел внутренний контур ручки на обрезке деревяшки, равной толщине ручки пилы, затем выпилил его и зачистил.

На держателе пила фиксируется прикрепленной шурупом щеколдой.

Молоток
Самый удобный способ повесить молоток — опереть головку на два шканта. Но лучше шканты крепить не к дверце, а к маленькому деревянному блоку, а уже ею прикрепить шурупами к дверце. Может показаться, что блок лишняя деталь. Но у блока есть плюс — на нём легче определить положение отверстий и просверлить их год углом, чем в большой фанерной дверце.

Напильники
Для хранения напильников я сделал маленькую полочку, из которой они не могут выпасть. Сначала напильник надо приподнять и только потом его можно вытащить.При изготовлении полочки сначала просверлил большие отверстия глубиной б мм. Когда напильники вставлены в сквозные отверстия, конусообразные ручки сами зафиксируются на месте. Чтобы вырезать щели, сначала я просверлил маленькие сквозные отверстия, а потом ножовкой удалил лишнюю древесину.

Самуэль Квертифельд, США
По материалам журнала «САМ»