Шлифовка ладов на электрогитаре своими руками

Часто приносят на диагностику абсолютно новые гитары с ладящими струнами.
Вроде как в магазине всё звучало нормально, но после смены демонстрационных струн, новые начинают ладить.

Причин этому несколько.

Одна, самая распространённая на бюджетных гитарах и средней категории (хотя и с дорогими встречаются такие проблемы, но об этом позже). На фабриках устанавливают лады, но они не проходят этап финальной шлифовки, так как это удлиняет процесс выпуска партий гитар, а конвейер не ждёт.
Чаще это ручной труд специалистов, что ещё и удорожает себестоимость гитары, по этому бюджетки вообще не шлифуют.

Другая причина. Производство гитар происходит в одних климатических условиях, а продают совершенно в других, учитывая и времена года. Получается, что лады были установлены при одной температуре и влажности воздуха, потом транспортировка, при которой условия меняться могут не один раз, при том с кардинальными перепадами. Потом они находятся на складе/в магазине какое-то время и дерево более-менее успокаивается. Но к этому моменту оно могло высохнуть, навпитывать влагу и потом ещё раз просохнуть. От этого лады немного и меняют свою высоту, радиус вместе с деревом. Когда дерево попадает в более тёплое место, то лады могут не только повылазить, но и оказаться чуть длиннее ширины грифа и тогда об них можно даже поцарапать руку.

Ещё одна из причин. Недобросовестное отношение к грузу, когда начиная с упаковки инструмента на фабрике, заканчивая распаковкой в магазине могут быть физические воздействия на инструмент и лады попросту вминают в накладку. Кстати, достаточно не сильным ударом можно нарушить ровность соотношения между ладами.
В общем здесь к климатическим условиям, добавляется «человеческий фактор».

Далее нельзя исключать причину замены струн с отличающимся калибром струн от демонстрационного комплекта.
Если устанавливается комплект с меньшим калибром, то натяжение грифа ослабевает и он выгибается, тем самым струны начинают ладить в районе середины грифа. Необходимо ослабить анкер и проблема может быть решена.
Если калибр нового комплекта струн толще демонстрационного, то гриф наоборот чуть сгибается, тем самым гитарист начинает опускать дридж/сёдла и при необходимости затягивать гриф. После чего струны так же начинают ладить (либо не начинают, но мы сейчас разбираем именно проблемную часть).

То есть, если гитарист отстраивает гитару пытаясь достичь удобства в игре и гитара начинает ладить, значит им необходима финальная шлифовка И ЭТО НОРМАльно, особенно не у дорогих гитар.

Собственно о финальной шлифовке и пойдёт дальше речь.

Кстати, у некоторых гитар лады могут вообще начать ходить в пропилах и здесь лучше производить полную замену. Ну или на крайний случай проклеить лады, что бы зафиксировать их в пропилах. Но надёжнее конечно заменить, тем более на гитарах с такой проблемой лады устанавливают из мягких сплавов и их всё равно в скором времени нужно будет менять, так что это лучше сделать сразу.

Это было маленькое отступление, так что продолжим.

Значит у нас лады все хорошо сидят на своих местах, не «прыгают», в пропилах и мы несём гитару мастеру (или делаем сами, это у же вам решать) на финальную шлифовку, или так называемую «микро шлифовку», так как это не шлифовка отработанных ладов с ямами от струн, а именно выравнивание абсолютно новых ладов.

Поехали.
Сначала выявляем проблемные места.
На фото отмечено красными стрелками. Оставшийся маркер на части ладов, то есть это те места, где лад чуть ниже соседних ладов. И когда в эту область попадает струна, то она начинает задевать следующий лад, который просто чуть выше нажимаемого.
см. фото

Лады выровнены по отношению друг к другу.
см. фото

Далее необходимо закруглить верх ладов, что бы струны при игре соприкасались с ладом по одной линии, строй не поплывёт и гитара будет строить по ладам
см. фото

Ну и финальный этап — полировка ладов. Полировка делает лады более ровными и скользящими, это очень помогает при использовании подтяжек во время игры (бенды) ну и для более точного соприкосновения струны с ладом.
см. фото

Собственно и всё. Осталось натянуть струны и отстроить комфортную высоту для удобства игры на гитаре.

Так же можно посмотреть видео с микро шлифовкой на другой гитаре.

Когда гитарные LADA нуждаются в шлифовке?

Предпосылки явления кроются в нескольких факторах. Во-1-х, из производства экономных моделей часто исключают финишную шлифовку. Без вербования профессионалов удаётся понизить цена инструмента, но по факту экономия делается на качестве звучания.

Во-2-х, если регионы производства и реализации гитары не совпадают, инструмент подвергается климатическому воздействию. Из-за перепадов температуры и влажности дерево начинает усыхать, напитываться влагой. В итоге радиус и высота ладов изменяются.

Время от времени имеет место человечий фактор, включая неаккуратность при транспортировке, внедрение комплекта с наименьшим калибром при смене струн. Равномерность расположения ладов также пропадает при износе.

Общие советы по уходу за гитарой

Самой всераспространенной неувязкой с гитарами является неизменное расстраивание инструмента, проявляющееся как у новых, так и старенькых инструментов. Предпосылкой нестроевича являются неверный уход за гитарой, не аккуратное хранение инструмента и неподходящие струны.

Любые струны с течением времени струны растягиваются, потому их необходимо держать в тонусе. Возьмите струну в районе 8-12 LADA и оттяните ее от грифа. Эта процедура благоприятно повлияет на струны, а гитара лучше держит строй.

Оттяните струну и подержите ее несколько секунд. Гитара будет лучше держать строй.

Тонкие струны (0,008 дюйма либо восьмерка) подходят для партий соло-гитары, но слабенькая степень натяжения понижает стабильность гитарного строя. Эту делему можно решить блокировкой бриджа и топ-лока, но лучше стараться ставить самые толстые струны. Дополнительно струны суперлегкого натяжения действуют на голову грифа, что приводит к нестроевичу. Отыскиваете струны таковой толщины, при которой можете достигнуть баланса меж силой натяжения и сопротивлением гитарного грифа.

Гитары моделей Telecaster, Stratocaster, Les Paul и SG разрабатывались в 1950-1960-х, за длительное время до возникновения струн суперлегкого и легкого натяжения. Все же, большая часть гитар оснащаются струнами шириной 0,009 дюйма. Достигнуть большей стабильности строя на Stratocaster и Telecaster можно средством установки струн шириной 0,010 либо 0,011 дюйма, а на Les Paul и SG 0,011 и 0,012 дюйма.

Сделать лучше держание строя инструмента можно обыденным карандашом, который есть у каждого дома. Прокрасьте бороздки верхнего порожка перед установкой. Графит содействует более плотному контакту струн с бороздками, также не даст струнам свободно передвигаться в их.

Гитары изготавливают из дерева. Под воздействием температур и среды дерево сжимается и расширяется. С течением времени это приводит к ослаблению болтов крепления ремня, что может стать предпосылкой падения инструмента с большой высоты. Уход за гитарой уместно начинать с проверки надежности крепления этих винтов.

Болты крепления грифа к корпусу гитары с течением времени растягиваются. Часто инспектируйте надежность крепления.

Если крепление грифа гитары к корпусу выполнено при помощи болтов, проверьте надежность крепления. Недостаточно плотно приверченный к деке гриф портит гитару и строй инструмента. Затягивайте крепежные болты аккуратненько, но не применяйте грубую силу, чтоб не сорвать головку болта.

Если гитара вооружена тремоло-системой (вибрато, машинкой), удостоверьтесь в чистоте звука. Аккуратненько раскачивайте тремоло и слушайте звучание инструмента гитара не должна издавать скрипов и тресков.

Это древесный брус определенных размеров, по форме похожий с длинноватой древесной ручкой. Имеет поперечные перегородки, определяющие определенную нотку. Удерживая его рукою, и прижимая пальцами нужные струны, исполняется музыкальное произведение. Спектр звучания составляет четыре октавы.

На грифе гитары отсутствует разделение на главные и производные ступени, как на фортепиано. На нем представлено 12 ладов, которые имеют однообразный цвет. Также находятся две точки, обозначающие 12 лад. 13 лад на инструменте является октавным звуком по отношению к нотке 1 LADA на той же струне.

Для выполнения произведения нередко употребляют табы — комфортную запись гитарных партий, которая легче традиционной нотной.

Делаем гитару своими руками с минимумом усилий

Пост не в формате кадабры, заранее извиняюсь. Движок кадабры привычен и удобен для написания длиннопостов, потому решено было воспользоваться именно им. К тому же, «пробка» же для общения на любые темы. Почему бы про гитары не пообщаться с кадабровчанами )

Всю свою гитарную жизнь мне был увлекателен процесс сотворения инструмента. Я читал про фабрики, смотрел видео про отделения custom shop, следил как появляются из кусков древесной породы обычные и знакомые формы стратов и лесполов. Витали мысли. а не испытать ли закупиться подходящими материалами и выпилить аки Папа Карло свою, сделанную своими руками гитару. При этом сделанную конкретно потому что я желаю, а не как решил отдел маркетинга какого-либо раскрученного брэнда. Останавливало отсутствие ряда дорогостоящих инструментов и оборудования. пригодился бы фрезерный станок как минимум. Да к тому же навык работы с этими инструментами и оборудованием требовался очевидно не нулевой.

Но все так безысходно. Оказалось, что есть такие продукты, как Guitar Kit. Другими словами. это просто набор более-менее готовых деталей, из которых хоть какой умеющий обращаться с отверткой человек сумеет собрать полностью работоспособный инструмент. В него заходит, обычно, уже обработанные и приготовленные к покраске корпус и гриф (в гриф уже набиты LADA и вставлен анкер), набор фурнитуры (бридж, колки) и электроника. В неких наборах исходного уровня электроника будет уже распаянной, и при сборке будет нужно просто подключить разъемы, т.е. даже навык владения паяльничком не пригодится.

В более продвинутых китах голова грифа оставлена невырезанной, и можно придать ей всякую желаемую форму

Не длительно думая, мной был приобретен набор Harley Benton Les Paul Kit. оно даже продавалось в одном из питерских магазинов, и даже не нужно было ожидать доставки. Стоимость вопроса около 4500р.

Шлифовка ладов на гитарах и электрогитарах. Мастерская Gas Guitars.

Ремонт гитары своими руками. Список частых поломок и решений по их ремонту

Хоть какой гитарист в некий момент сталкивается с тем, что с его инвентарем становится что-то не так. Он перестает строить, аккорды зажимаются тяжелее, либо же он просто лицезреет трещинку прямо на корпусе, из-за которой играть на гитаре становится совсем нереально. В данной статье мы тщательно разглядим все всераспространенные препядствия, требующие ремонт гитары, также дадим практические советы по тому, как решить их в домашних критериях. Стоит сказать, что в перечень включены только поломки, которые можно поправить без мастера. Если у вашей гитары отломилась голова и у вас нет навыка и инструментов для того, чтоб ее починить – идеальнее всего будет обратиться к специалисту.

Ремонт темброблока акустической гитары

Не хочешь глядеть рекламу? Зарегайся!

Вопрос — Какие свойства у потенциометров бывают?

Потенциометры имеют 2 главных параметра – сопротивление(этот параметр стандартизирован) и чертой, которая показывает на то, как изменяется соотношение сигнала при вращении штока (набросок 2).

Черт у гитарных потенциометров две – А (обозначают логарифмические потенциометры — audio) и В (линейные). Потенциометры с хр-кой А делают эффект постепенного роста громкости либо тона, с В – резкой. Сопротивление. Более пользующиеся популярностью в гитаростроении потенциометры в 250кОм и 500кОм. Но также в пассивных схемах встречаются и 50кОм, и 1МОм. Неуж-то никого не заинтересовывал вопрос – а почему конкретно 250кОм и 500кОм? Мы знаем, что 250кОм обычно встречаются в Стратах. Также знаем, что Лео Фендер, кроме гитар делал и усилители. Т.е. он также знал и их характеристики. К примеру – входное сопротивление. На этом мы перейдём далее.

Вопрос — Как устроен темброблок? Полная иллюстрация, изображающая устройство и механизм работы всей схема от реального звукоснимателя до усилителя, включая его представлена на этом рисунке. Темброблок представляет собой делитель тока. Разглядим его работу по порядку.

Ручка громкости Когда потенциометр громкости выкручен на минимум т.е. сопротивление его фактически равно нулю – весь ток через него идёт на землю. Гитара молчит. Когда потенциометр громкости выкручен на максимум, т.е. сопротивление его велико, ток через него незначителен и весь нужный сигнал идёт на усилитель. Мы слышим максимум сигнала от гитары. Когда мы вращаем ручку громкости – мы меняем соотношения токов которые идут на усилитель и на землю – через потенциометр. Это и имеют ввиду, когда молвят, что потенциометр выступает в роли делителя. Всё просто до нельзя.

Ручка тона Тоже самое и с тембром, исключительно в случае тембра потенциометр соединён с землёй не впрямую, а через конденсатор. Свойство конденсатора таково, что чем меньше частота тока, тем больше сопротивление ему у конденсатора. Грубо говоря — он не проводит неизменный ток, а сопротивление переменному току различное и находится в зависимости от частоты сигнала (такое сопротивление именуется реактивным). Есть формула такая: Хс=1/2пfC, где С – емкость конденсатора, f – частота сигнала, п=3,14. По ней можно отыскать реактивное сопротивление конденсатора для хоть какой частоты. Кому любопытно – можно порисовать диаграмму зависимости сопротивления от частоты от 0 до 20кГц. При стандартных значениях конденсаторов для страта: : На схеме представлены характеристики подобные синглу со стратовским темброблоком. Значение входного сопротивления комбика взято у модели Fender Pro Junior. Превосходный таковой простой ламповый аппарат, имеющий только 2 регулировки — громкость и тембр. Один из моих возлюбленных.

Также, на схеме ниже, для Les Paul. На схеме представлены характеристики подобные хамбакеру с элементами таких номиналов, которые ставятся на Gibson. Значение входного сопротивления комбика тоже. Да, как видно, значениями емкости гитарного кабеля и усилителя пренебрегаем в обоих случаях. Сопротивление регулятора тона состоит из 2-х составляющих: активной (потенциометра) и реактивной – конденсатора (который, фактически и обеспечивает срез ВЧ). Ну и крутя потенциометр мы либо увеличиваем, либо уменьшаем активную составляющую сопротивления – т.е. общий ток через «тон».

Другие вопросы: — Почему в темброблоки ставят различные по номиналу потенциометры? — Как оказывает влияние номинал потенциометра на звук? — Какой по номиналу потенциометр лучше? — Как оказывает влияние емкость конденсатора в регулировке тембра на звук?

Вот поэтому – чем больше значение сопротивления потенциометров, тем больше сигнал на входе усилителя. При одном и том же значении входного сопротивления усилителя. Все соотношения токов числятся по схеме. Можно представить, что Лео Фендер ставил потенциометры в 250кОм, т.к. его гитары были звонче братьев из конторы Гибсон, также из-за того, что усилители имели низкое входное сопротивление. С Гибсон же – напротив. У их больших меньше. Потому чтоб больше сигнала передавалось, они ставили потенциометры с огромным номиналом. Все эти вещи можно представить и посчитать наглядно по облегченным схемам. (Подробнее об усилителях можно почитать — инфы много)

Понятно, что ВЧ воспринимаются на слух громче, чем НЧ. Потому повышение номинала потенциометра наращивает ток на усилитель, а означает, у нас складывается воспоминание, что сигнал резче и ВЧ больше. Можно ли сделать из этого вывод, что некий номинал лучше, а некий ужаснее? Мне нравится броский и гулкий звук гитары в особенности соответствующий для моделей Jazzmaster, Ягуар, Mustang. Они, обычно, оснащались потенциометрами в 1МОм. Хотя на традиционных Стратах обычно ставятся потенциометры в 250кОм. И это не мешает им «звенеть и петь», в особенности моделям из ясеня либо ольхи с кленовой накладкой. Почти во всем тут звук определяет вся композиция: датчики-схема-усилитель. А если быть более четким: человек-гитара-аппарат.

На последок хотелось бы возвратиться снова к конденсаторам. По формуле, обозначенной выше мы можем узреть как изменяется реактивное сопротивление не только лишь зависимо от частоты сигнала, да и зависимо от емкости самого конденсатора. Также можно установить в гитару срез НЧ, подпаяв конденсатор не параллельно звукоснимателю, а поочередно. Мы это делаем в мастерской. А еще нам скоро(в конце апреля/начале мая) должны привезти много различных потенциометров для гитар. С чертами А и В, номиналами 25кОм (для активных схем), 50кОм (для активных схем и темброблоков в гитарах Jazzmaster/Ягуар), 250кОм, 500кОм и 1МОм. Также пуш-пулы этих номиналов. Не считая того, уже в наличии потенциометры, дозволяющие на сто процентов выключить их из схемы. Еще у нас есть всякие другие элементы темброблоков – различные переключатели, ручки для потенциометров, конденсаторы. Заглядывайте в наш магазин при мастерской — Guitar Parts! Ну и если остались вопросы – спрашивайте! С наслаждением отвечу.

Кирилл Труфанов Гитарная мастерская: Pretty Underground Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru

P.S. На данный момент в мастерской намечаются серьёзные конфигурации. Ну и с момента написания первой статьи вышло много всяких событий. Обо всём хотелось бы поведать и поделиться новым. Дальше: — Как на данный момент обстоят дела у мастерской? Что нового? Какие перспективы развития? — Статья о том, какой датчик у нас вышел, его сопоставление с собратом от Di Marzio теория, как осознать какими качествами обладает ваш звукосниматель исходя из его выходных характеристик (емкость индуктивность).

Не хочешь глядеть рекламу? Зарегайся!

Шлифовка ладов на гитарах и электрогитарах

Шлифовка ладов помогает сделать игру на гитаре более комфортабельной и комфортной, позволяет опустить струны поближе к грифу, также решает делему дребезга струн на ладах, в случаях, если это не вызвано искривлением самого грифа либо не является следствием неправильной опции инструмента.

1-ый случай, когда рекомендуется делать шлифовку, это когда LADA в местах, где музыкант играет более активно, протираются под струнами, и на их возникают канавки либо стирается радиус на высшей части LADA.

2-ой случай, это когда LADA стоят неровно, на разной высоте, и гитара выборочно звенит при игре. На одном ладу звенит, на другом нет.

И 3-ий случай, это когда покупается новенькая гитара, и чтоб довести ее до безупречного состояния, ее несут в мастерскую на профилактику и доработку.

Как происходит шлифовка ладов.

Перед работой вся накладка грифа гитары заклеивается защитным скотчем, чтоб не разрушить дерево в процессе работы.

Поначалу мастер выставляет анкер грифа (если он есть на гитаре) в ровненькое положение. После чего находит места, которым нужно уделить особенное внимание: это стертые либо выпирающие LADA.

После того, как проблемные места установлены, мастер производит шлифовку ладов при помощи специального ратфиля либо древесного бруска с большим зерном абразива. При выполнении этой работы повсевременно контролируются проблемные места при помощи лекальной линейки.

Когда LADA выровнены, мастер берет длиннющий брусок с более маленькой наждачкой и шлифует все LADA, совсем их выравнивая и убирая следы грубого абразива.

Когда LADA совершенно выровнены, им необходимо придать овальную форму, т.к. после шлифовки высшая часть LADA сейчас стала плоской. Для этой операции мастер употребляет закатник, это особый ратфиль с внутренним радиусом, на который, фактически, и нанесена рабочая насечка. Мастер аккуратненько закатывает LADA так, чтоб они опять стали сверху полукруглыми.

После закатника LADA необходимо зашлифовать для того, чтоб убрать все следы от ратфиля, для этого употребляется абразивная бумага со средним и узким образивом.

Когда все вышкурено до безупречного состояния, мастер до блеска полирует LADA на полировальном круге.

Работа изготовлена, осталось только снять скотч с накладки, протереть ее лимоновым маслом и настроить гитару. Мы безотступно советуем всегда заказывать полную настройку гитары вкупе с шлифовкой ладов, это позволяет достигнуть очень результата при работе, также всеполноценно проверить инструмент при получении из сервиса.

Адреса наших гитарных мастерских:

Shamray Shop на Волгоградском ПроспектеАдрес: Москва, улица Сосинская 43, стр 3 Телефон: 7(495) 676-12-03

Guitar Planet на ЭлектрозаводскойАдрес: Москва, улица Электрозаводская дом 21 строение 21, завод МЭЛЗ, 4 проходная, кабинет 123 Телефон: 7(985) 012-39-13

Снобалз

После того как LADA заполучили полукруглую формуP приступают к их полировке. Полировка проходит обычно в три шага со сменой абразива. Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не пропадут все опасности оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки LADA получают совершенно гладкую и блестящую поверхность.

После того как последняя самая глубочайшая ямка пропала можно приступать к закатке ладов. Для чего нужна закатка? Как видно на фото после шлифовки LADA заполучили трапециевидную Pформу. Поправить её можно с помощью специального инструмента-закатника (см. фото).

В процессе шлифовки (в особенности когда приходиться много стачивать) не излишним будет снова проверить извив грифа.

Но в эталоне ровнять LADA необходимо сразу все. После снятия струн накладку меж ладами заклеивают скотчем чтоб её не Pпопортить. Дальше с помощью анкера сглаживают гриф (тут требуется особенный навык и неплохой глазомер, потому что нужно учитывать глубину износа ладов и присутствующие выпуклости накладки).

Все это можно убрать шлифовкой, либо в последнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей совершенно ровненькую поверхность). Некие гитаристы найдя выступающий лад берут у собственных подружек пилочку для ногтей и пробуют его подточить.

Гитара была сделана из недостаточно выдержанного дерева и с течением времени на накладке грифа появились холмы. Нередко на акустических гитарах выступает 12-ый либо 14 лад ( примыкающий к краю корпуса)

Гитара новенькая и LADA при ее изготовлении были недостаточно отменно выровнены и отполированы.

LADA по прошествии времени износились и образовались соответствующие канавки (см. фото), а потому что на определенных ладах играют почаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.

Зачем нужна шлифовка либо выравнивание ладов? LADA на гитаре (как и на любом другом струнном либо щипковом инструменте (не считая безладовых естественно) должны быть строго одной высоты. По другому за выступающий пусть даже на долю мм лад струна будет цепляться и звенеть. Такое происходит из-за того что:

Подбираем инструмент

Нужный инструмент, который пригодиться для шлифовки бетонного пола, можно приобрести в любом строительном гипермаркете. Посреди главных стран-производителей – Европа и США. Российскее оборудование пока не может дать такое же качество, что и ввезенное, потому его использовать не стоит. Для этого вида работ есть особые машины и домашний инструмент.

Можно пользоваться маленькими проф машинами. Такие агрегаты имеют возможность регулировки скорости, также при увлажненной технологии осуществляется подача воды. Чем тяжелее машина, тем лучше получится покрытие. Цена проф решений очень высока, но на рынке есть и поболее экономные агрегаты.

Если шлифовка бетонного пола будет осуществляться в маленькой квартире либо доме, тогда можно взять шлифовальную машину в аренду. Также можно отшлифовать стяжку при помощи болгарки – это доставит определенные неудобства, но и убережет от излишних трат.

Болгарка комфортна тем, что ей можно воспользоваться даже в недоступных местах, куда большая машина не доберется. Если решено делать работу болгаркой, тогда также следует приобрести абразивный диск или алмазную чашу.

Чем больше поперечник круга, тем большая нагрузка будет прилагаться к электроинструменту. Полировку можно выполнить с помощью проф инструментов – такое оборудование отличается компактностью и простотой.

Ладящие струны на гитаре – это трудность, которая расстроит любого человека со слухом. Причем она может возникнуть даже на недавно купленном инструменте. Устранить эту проблему поможет шлифовка. И стоит рассмотреть, как выполнить эту процедуру самостоятельно.

Когда гитарные лады нуждаются в шлифовке?

Иногда имеет место человеческий фактор, включая неаккуратность при транспортировке, использование комплекта с меньшим калибром при смене струн. Равномерность расположения ладов также теряется при износе.

Что понадобится?

Для шлифовки также используют стальную вату, шлифовальную шкурку на тканевой основе. Полировать их можно после выравнивания и закругления.

Технология

Теперь можно надевать струны, отстраивать их высоту, положение грифа и оценивать результат работы. Шлифовка выполнена хорошо, если струны стали зажиматься легче, аккорды звучат без диссонирующих примесей, при подтяжке наблюдается лучшее скольжение струн по ладам.

Полезные советы

О шлифовке ладов гитары смотрите в видео.

Шлифовка закатка и полировка ладов гитары в домашних условиях

Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.

Струны звенят из-за того что:

• Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.

• Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
• Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)

Видео

В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».

Смотреть до конца !!!

Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).

Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.

Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).

В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.

Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой).  В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.

После того как последняя самая глубокая ямка исчезла можно приступать к закатке ладов. Для чего нужна закатка? Как видно на фото после шлифовки лады приобрели трапециевидную форму. Исправить её можно при помощи специального инструмента-закатника (см. фото ниже). В интернете его можно купить за 3$ и еще много чего полезного (кликаем на картинки):

Брусок наждак для шлифовки ладов

Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.

После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)

Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.

Шлифовка ладов на гитарах и электрогитарах

Зачем делается шлифовка ладов, и какие для этого показания.

Шлифовка ладов помогает сделать игру на гитаре более комфортной и удобной, позволяет опустить струны ближе к грифу, а также решает проблему дребезга струн на ладах, в случаях, если это не вызвано искривлением самого грифа или не является следствием некорректной настройки инструмента.

Первый случай, когда рекомендуется делать шлифовку, это когда лады в местах, где музыкант играет наиболее интенсивно, протираются под струнами, и на них появляются канавки или стирается радиус на верхней части лада.

Второй случай, это когда лады стоят неровно, на разной высоте, и гитара выборочно звенит при игре. На одном ладу звенит, на другом нет.

И третий случай, это когда покупается новая гитара, и чтобы довести ее до идеального состояния, ее несут в мастерскую на профилактику и доработку.

Как происходит шлифовка ладов.

Перед работой вся накладка грифа гитары заклеивается защитным скотчем, чтобы не повредить дерево в процессе работы.

Сначала мастер выставляет анкер грифа (если он есть на гитаре) в ровное положение. После этого находит места, которым необходимо уделить повышенное внимание: это стертые или выпирающие лады.

После того, как проблемные места установлены, мастер производит шлифовку ладов с помощью специального напильника или деревянного бруска с крупным зерном абразива. При выполнении этой работы постоянно контролируются проблемные места с помощью лекальной линейки.

 Когда лады выровнены, мастер берет длинный брусок с более мелкой наждачной бумагой и шлифует все лады, окончательно их выравнивая и убирая следы грубого абразива.

Когда лады идеально выровнены, им нужно придать округлую форму, т.к. после шлифовки верхняя часть лада теперь стала плоской. Для этой операции мастер использует закатник, это специальный напильник с внутренним радиусом, на который, собственно, и нанесена рабочая насечка. Мастер аккуратно закатывает лады так, чтобы они снова стали сверху полукруглыми.

После закатника лады нужно зашлифовать для того, чтобы убрать все следы от напильника, для этого используется абразивная бумага со средним и тонким образивом.

Когда все вышкурено до идеального состояния, мастер до блеска полирует лады на полировальном круге.

Работа сделана, осталось только снять скотч с накладки, протереть ее лимонным маслом и настроить гитару. Мы настоятельно рекомендуем всегда заказывать полную настройку гитары вместе с шлифовкой ладов, это позволяет достичь максимально результата при работе, а также полноценно проверить инструмент при получении из сервиса.

Адреса наших гитарных мастерских:

Shamray Shop на Волгоградском Проспекте

Адрес: Москва, улица Сосинская 43, стр 3 
Телефон: +7(495) 676-12-03 

Guitar Planet на Электрозаводской
Адрес: Москва, улица Электрозаводская дом 21 строение 21, завод МЭЛЗ, 4 проходная, офис 123  
Телефон: +7(985) 012-39-13 

Подробнее как проехать.

Как шлифовать лады на гитаре в домашних условиях?

У Вас износились лады на гитаре и начали звенеть струны?

тогда Вам сюда!!!
Как отшлифовать лады на гитаре в домaшних уcловиях?
Это нe тaк слoжно, кaк мoжет пoказаться нa пeрвый взгляд, хотя хочу заметить — это не лучший способ выхода из такой ситуации.

Эту ответственную процедуру должен делать гитарный мастер специальными инструментами.
Предположим, что у Вас нет возможности привлечь мастера, тогда начнем решать проблему своими силами..
В первую очередь нам нужно визуально оценить глобальность проблемы. Если на ладах такой износ, что струны уже достают до накладки грифа, то Вам уже шлифовка не поможет, только нужно менять все лады на гитаре. Но если все не так плачевно, тогда приступим:

1. Для начала нужно снять с инструмента струны и верхний порожек (возле первого лада) и при помощи анкера выровнять гриф (проверить линейкой), и в процессе шлифовки периодически проверять, т.к. дерево постепенно будет приобретать изначальное положение.
2. Нужно вырезать из плотного картона такой себе «фартушок», и накрыть деку гитары, чтоб не повредить инструмент.

3. Между каждым ладом нужно заклеить деревянную поверхность малярным скотчем, опять таки во избежание повреждений.

4. Берём ровный брусок (желательно по длине длиннее чем гриф) и наклеиваем на него наждачную бумагу с средним зерном,  можно также использовать наждачный брусок, круг, но обязательно с ровной плоскостью (не снимайте наждачный круг с точила, он уже не ровный), и медленными движениями начинаем шлифовать от первого до последнего лада с одинаковым усилием.

Примечаниие:
Не шлифуйте отдельно какой то один лад, проводим бруском только по всем ладам.
5. Теперь мы добились нужных результатов, пoследняя сaмая глубoкая ямка исчезлa мoжно приступить к закатке ладов, сделать углы ладов полукруглыми.
После шлифовки ладов углы  приобрели форму трапеции. Берем надфиль, и срезаем углы до полукруглого состояния.
После этого берем карандаш, стачиваем его на 45 градусов, удаляем стержень,

и на то место, где мы сточили карандаш накладываем мелкую наждачную бумагу и доводим углы до гладкого состояния.

6. Полировка ладов.
Пoсле тoго кaк лaды приoбрели пoлукруглую фoрму  приступим к их полировке. Каждый лад  обрабатывается вдоль нулевкой, пока не исчезнут все шероховатости оставленные при  шлифовке. После этого желательно пройти все лады на войлочном круге.

Желаю успехов!

Шлифовка ладов у абсолютно новой гитары: Причины и советы / workshop / Jablog.Ru

Часто приносят на диагностику абсолютно новые гитары с ладящими струнами.
Вроде как в магазине всё звучало нормально, но после смены демонстрационных струн, новые начинают ладить.

Другая причина. Производство гитар происходит в одних климатических условиях, а продают совершенно в других, учитывая и времена года. Получается, что лады были установлены при одной температуре и влажности воздуха, потом транспортировка, при которой условия меняться могут не один раз, при том с кардинальными перепадами. Потом они находятся на складе/в магазине какое-то время и дерево более-менее успокаивается. Но к этому моменту оно могло высохнуть, навпитывать влагу и потом ещё раз просохнуть. От этого лады немного и меняют свою высоту, радиус вместе с деревом. Когда дерево попадает в более тёплое место, то лады могут не только повылазить, но и оказаться чуть длиннее ширины грифа и тогда об них можно даже поцарапать руку.

Ещё одна из причин. Недобросовестное отношение к грузу, когда начиная с упаковки инструмента на фабрике, заканчивая распаковкой в магазине могут быть физические воздействия на инструмент и лады попросту вминают в накладку. Кстати, достаточно не сильным ударом можно нарушить ровность соотношения между ладами.
В общем здесь к климатическим условиям, добавляется «человеческий фактор».

Далее нельзя исключать причину замены струн с отличающимся калибром струн от демонстрационного комплекта.
Если устанавливается комплект с меньшим калибром, то натяжение грифа ослабевает и он выгибается, тем самым струны начинают ладить в районе середины грифа. Необходимо ослабить анкер и проблема может быть решена.
Если калибр нового комплекта струн толще демонстрационного, то гриф наоборот чуть сгибается, тем самым гитарист начинает опускать дридж/сёдла и при необходимости затягивать гриф. После чего струны так же начинают ладить (либо не начинают, но мы сейчас разбираем именно проблемную часть).

То есть, если гитарист отстраивает гитару пытаясь достичь удобства в игре и гитара начинает ладить, значит им необходима финальная шлифовка И ЭТО НОРМАльно, особенно не у дорогих гитар.

Собственно о финальной шлифовке и пойдёт дальше речь.

Кстати, у некоторых гитар лады могут вообще начать ходить в пропилах и здесь лучше производить полную замену. Ну или на крайний случай проклеить лады, что бы зафиксировать их в пропилах. Но надёжнее конечно заменить, тем более на гитарах с такой проблемой лады устанавливают из мягких сплавов и их всё равно в скором времени нужно будет менять, так что это лучше сделать сразу.

Это было маленькое отступление, так что продолжим.

Значит у нас лады все хорошо сидят на своих местах, не «прыгают», в пропилах и мы несём гитару мастеру (или делаем сами, это у же вам решать) на финальную шлифовку, или так называемую «микро шлифовку», так как это не шлифовка отработанных ладов с ямами от струн, а именно выравнивание абсолютно новых ладов.

Поехали.
Сначала выявляем проблемные места.
На фото отмечено красными стрелками. Оставшийся маркер на части ладов, то есть это те места, где лад чуть ниже соседних ладов. И когда в эту область попадает струна, то она начинает задевать следующий лад, который просто чуть выше нажимаемого.
см. фото

Лады выровнены по отношению друг к другу.
см. фото

Далее необходимо закруглить верх ладов, что бы струны при игре соприкасались с ладом по одной линии, строй не поплывёт и гитара будет строить по ладам
см. фото

Ну и финальный этап — полировка ладов. Полировка делает лады более ровными и скользящими, это очень помогает при использовании подтяжек во время игры (бенды) ну и для более точного соприкосновения струны с ладом.
см. фото

Собственно и всё. Осталось натянуть струны и отстроить комфортную высоту для удобства игры на гитаре.

Так же можно посмотреть видео с микро шлифовкой на другой гитаре.

Гитарная мастерская — ремонт струнных инструментов.: Шлифовка ладов

В одном из наших постов мы уже писали о
удобстве игры на гитаре. Предлагаем подробнее рассмотреть саму процедуру
шлифовки ладов, обеспечивающую максимально комфортные условия для игры.

Шлифовка ладов нужна:

1) Почти всем гитарным грифам. При
производстве гитар любой ценовой категории шлифовка ладов не производится или
производится не качественно (за редкими исключениями). Установленные 19-24 лада
даже при идеально-ровной накладке не образуют желаемой прямой поверхности.
Некоторые лады выступают, некоторые – проваливаются.

2) Гитарным грифам с изношенными ладами. От
длительной интенсивной игры на ладах гитары образуются «вмятины». Причём,
стираются металлические лады даже на гитарах с нейлоновыми струнами. Фактическая
высота лада в таком случае равняется — высота лада минус глубина сработанной
выемки.

Последовательность шлифовки следующая.
Перед началом операции важно правильно настроить гитарный анкер, чтобы лады
шлифовались равномерно. В процессе шлифовки эту настройку можно немнго подкорректировать,
так как по маркированным ладам видна картина неровностей во всех деталях. Если
большинство ладов выровнялось, а один или два – провалены, лучше их немного
«вытащить» из накладки, после чего продожить шлифовку. Инструмент для выравнивания
ладов – доска из твёрдого дерева, с прямой поверхностью и наклеенной на неё наждачной
бумагой.

После шлифовки ладам нужно придать
одинаковую, закруглённую форму. Эта процедура называется закатка.  Выполняется она при помощи закатника –
специального надфиля с округлой вогнутой поверхностью.

Если нет такого инструмента, можно мелким
напильником приблизительно придать ладам нужную форму, а затем – обработать все
лады с помощью бруска (с закруглённой выемкой) и наждачной бумаги.

Финишная стадия обработки ладов –
полировка. Она удаляет мелкие царапины на ладах, оставшиеся после шлифовки и
закатки.

Полученный гриф с ровной ладовой
поверхностью отстраивается
максимально точно. Существующие стандарты расстояний можно игнорировать.
Например, для электрогитары с набором струн 9-42 можно опустить первую струну
до 0,9 – 1 мм, а шестую – 1,5 – 1,6 мм (по 12 ладу). Если играть на жёстком
перегрузе, можно опустить струны ещё ближе, почти до пропадания их сустейна.

К сожалению, шлифовка ладов не укрепляет их
прочности, и через какое то время процедуру необходимо повторять (в связи с
очередным износом ладов). Но на гитаре с удобно прижимаемыми струнами это
произойдёт позже, так как все прижатия становятся легче, следовательно давление
на лад уменьшается и изнашивается он не так быстро.

При написании поста использованы фото с сайта http://stringwood.net/

Что даёт выравнивание и шлифовка ладов : Гитарная мастерская Николая Иванова

Если вы купили недорогой инструмент, то в большинстве случаев некачественная установка ладов даст о себе знать либо сразу, либо спустя некоторое время: год или больше. Так же если вы очень часто и интенсивно играете на гитаре, то даже на дорогом инструменте лады стачиваются и гитара перестаёт идеально строить, струны начинают звенеть и бэнды делаются уже не так легко, как раньше. Что происходит с ладами, когда гитара перестаёт радовать нас ладной игрой, и как это исправить, мы рассмотрим подробнее в этой статье.

Когда струны соприкасаются с ладами, и особенно, когда мы делаем подтяжки, то очевидным образом металлическая струна трётся о металлический порожек и за год-два-три интенсивной игры на ладах образуются впадины, которые портят строй гитары, струны звенят о соседние лады и при подтяжках запинаются об эти ямки.

Другой источник проблем с ладами, который встречается, как правило, на недорогих инструментах — это некачественная установка ладов. Они либо сразу не отшлифованы и не выровнены по уровню, либо со временем из-за перемены влажности дерево деформируется и может слегка выталкивать лад из паза так, что он будет выступать чуть выше и тем самым мешать струне свободно звучать. Что собственно мы и встретили на примере гитары Ibanez RG321 сделанной в Корее. За 5 лет лады где-то подтёрлись от игры, где-то немного вылезли — это нам и предстоит исправить. Благо, лады размера Jumbo — высокие, запас по высоте достаточный, чтобы потом их выровнять ещё не один раз.

Первым делом снимаем струны

и заклеиваем накладку малярным скотчем, чтобы не повредить её в процессе работы с ладами.

Регулируя анкер, выравниваем гриф, убираем прогиб, чтобы гриф стал ровный. Пользуемся длинной толстой металлической линейкой для проверки уровня. Цель, чтобы под линейкой не было прогиба и чтобы она не качалась на одном из ладов.

В итоге она может всё равно немного качаться, но это значит мы нашли один из вылезших ладов:)

Теперь закрашиваем маркером все лады.

И идеально ровным бруском с мелкой наждачкой начинаем шлифовать. Важно сохранять равномерный нажим и равномерно шлифовать лады от края к краю.

Сделав пару проходов, смотрим на то, как стёрся маркер с ладов. Если остались не стёртые пятна, значит в этих местах на ладах впадина. Снова красим лады маркером и снова шлифуем до тех пор, пока маркер не будет везде равномерно стираться. Причём первый лад желательно оставить чуть повыше и не увлекаться его шлифованием:) А вот лады, начиная с 12ого, можно специально чуть-чуть завалить пониже.

Если вы увидели, что лад вылез из паза, его можно аккуратно забить обратно. Правда, забив один, может вылезти другой — тут уже надо внимательно смотреть и аккуратно оперировать молотком и брусочком:)

Когда уровень ладов отшлифован, необходимо вернуть былой полукруглый профиль ладов. Т.к. после шлифовки лады стали плоские, а на плоских ладах струна больше соприкасается с ладом и хуже вибрирует. Наша цель скруглить края профиля специальным надфилем для ладов.

Стачиваем края до тех пор, пока посередине лада не останется тоненькая полоска. Если приглядеться, то можно её увидеть на фотографии.

После профилирования ладов начинаем возвращать им гладкость и блеск. Для начала проходимся по каждому ладу наждачкой с зерном 1000, затем 1500 и 2000. Итого каждой наждачкой по разу = 3 прохода.

И последний штрих полируем лады на полировальном круге.

Либо можно мягкую ветошь смазать пастой ГОИ и вручную каждый лад натереть до блеска. Главное не перегреть лады, чтобы они не вылезли снова.

После всех операций надеваем струны, отстраиваем гриф, высоту струн и, что мы получаем:

• Стало возможным опустить струны ниже над грифом — стало легче играть и зажимать струны.
• Гитара начала строить! Зажимаю аккорды и они звучат без диссонансов.
• Струны при подтяжках скользят по полированным ладам гораздо легче.

Играть стало снова в радость!

Эту и другие операции с ладами вы можете заказать в нашей мастерской. Звоните!:)

Замена ладов на акустической гитаре

Пальцы царапаются, струны дребезжат, звук поменялся, играть стало неудобно – признаки того, что пришло время замены ладов на гитаре.

Подробнее о замене ладов

Когда необходимо менять

Замена ладов на акустической гитаре необходима, когда:

1. Лады сильно двигаются в разные стороны или выходят из накладки.
2. Лады приняли слишком низкое положение, поэтому струна зажимается близко к ладу.
3. Сточенность ладов или появление выемки, в результате чего струна задевает соседний лад, расположенный выше, и неприятно дребезжит. Дефект возникает, когда овальная форма лада износилась или ее правильность была нарушена с самого начала. Выемки появляются на акустических гитарах, где лады созданы из мягкого металла.
4. У ладов плоская площадка, и создается впечатление, будто струна недожатая, из-за чего появляется неприятное ее дребезжание. Плоский лад вызывает неправильную отсечку струны – не по центру, как должно быть, а по краю.
5. Лады выходят на край грифа и мешают пальцам играть. Это возникает из-за влажности, которая воздействует на деревянный гриф. Перепады температур приводят к его усыханию, поэтому металлические лады выступают за пределы.

Как поменять лады

Замена ладов на электрогитаре

1. Демонтаж старых ладов: лад по всей площади прогревается паяльником. С помощью кусачек его поддевают и, раскачивая, медленно вытаскивают из порожка.
2. Шлифование: стоит легко пройтись наждачной бумагой зернистостью 1 200, а место монтажа порожка немного проточить надфилем, чтобы он приобрел ровность.
3. Установка новых ладов: необходимо вбить киянкой ножку лада. Для насадки нового порожка достаточно использования суперклея. Края новых ладов немного стачиваются надфилем под нужным углом.

Замена ладов на акустической гитаре

Этапы установки новых элементов таковы:

1. Удаление старых ладов.
2. Выравнивание накладки, ее шлифовка при надобности.
3. Установка ладов, их шлифовка специальным бруском.
4. Закатывание ладов специальным напильником, придающим полукруглую форму, чтобы пальцы не царапались.
5. Шлифовка ладов наждачной бумагой средней и мелкой зернистости.

Как выбрать лады

Существует несколько простых правил:

1. Не стоит гоняться за брендами. Все компании, выпускающие лады, делают это по одному образцу, из похожих материалов.
2. Больше всех распространены лады, изготовленные из сплава нейзильбер, ввиду чего элемент гитары окрашивается светлыми тонами. Чем больше в сплав добавлено никеля, тем большую прочность получает лад. По стандарту этот элемент составляет 18% от состава всего сплава.
3. Чтобы новые лады прослужили долго, следует ставить их с большим сечением, чем у предыдущих.
4. Нежелательно устанавливать латунные лады, поскольку они быстро изнашиваются.
5. Самым долговечными признаны бронзовые лады, в которых присутствует медь. Это вариант для профессиональных инструментов.

Возможные проблемы и сложности

При замене ладов необходимо соблюдать такие правила:

1. Устанавливать только на гриф с правильной геометрией – он должен быть прямым.
2. Перед заменой выполняют расчет мензуры. Лад должен располагаться так, чтобы на его вершине находилась точка отсечки струн. Поэтому важно правильно обрабатывать вершину, чтобы точка не сдвигалась, оставаясь на прежнем месте.
3. Ширина, которую пропиливают ладу, должна строго соответствовать ширине его ножки. Прежде чем создать накладку грифа, необходимо замерять размеры новых ладов. Обязательное условие – лад должен крепко держаться, поэтому пропил должен быть не узким, чтобы в дальнейшем не происходило его расклинивания, но и не широким, чтобы избежать перемещения. Важно знать, из какого материала выполнена накладка грифа. К мягким сортам принадлежит клен, к твердым – палисандр или черное дерево.
4. Если ширина пропила не соответствует имеющемуся ладу, нужно приобрести специальную ладовую проволоку, которой ремонтируют гитары. Ширина ее ножки превышает этот параметр у обычной ножки.

Ответы на вопросы

Вывод

Чтобы замена ладов на электрогитаре или акустическом инструменте прошла удачно, необходимо правильно и аккуратно обращаться с инструментом и элементами, подлежащими замене. Если музыкант не уверен в своих способностях, нужно довериться мастеру.

Не позволяйте этому задеть вас

Это проблема, которая может вас немного сбить с толку …

Но что вызывает шум? В «жужжащем» звуке есть что-то, что делает его особенно раздражающим (если, конечно, вы не хотите создать жужжащий звук…)

Будь то муха, жужжащая вокруг вас, холодильник, жужжание электросети или что-то еще, это редко бывает «позитивным». Как гитарист, жужжание ладов — это особая разновидность, которая может испортить их игровую жизнь.Однако помощь всегда под рукой, так что не волнуйтесь (пожалуйста).

Здесь мы рассмотрим основные причины и решения, чтобы вы могли перейти к производству только сладких, сладких тонов…

1. Техника: все в ваших руках

Это наиболее частая причина жужжания ладони. Для парней в магазинах также самое сложное, когда дело доходит до того, чтобы сообщить владельцу / игроку причину ажиотажа. Естественно, последнее, что вы хотите услышать от кого-то, — это критика вашей игры. В конце концов, музыканты могут быть кучкой эгоистов.

Как правило, причина в том, что фретт слишком далеко за намеченным ладом или недостаточно сильно прижимает струны. Сядьте с метрономом и медленно, но верно выполните несколько хроматических упражнений, чтобы убедиться, что вы правильно играете каждую ноту на каждой струне, уделяя пристальное внимание любым проблемным областям.

Например, вам может быть труднее играть на шестой струне на первом ладу, чем на первой струне на первом ладу. В качестве альтернативы, когда вы меняете игровую позицию вдоль грифа, вам может быть сложнее правильно ладить на определенных ладах на грифе.Все разные, но у тебя все получится.

Итак, прежде чем отправиться в местный музыкальный магазин, убедитесь, что виноват не ваш стиль игры.

2. Проблемы с гайкой (кхм!)

Иногда гайку упускают из виду, когда дело касается технического обслуживания. Со временем гайки могут изнашиваться, что приводит к образованию канавок, которые слишком велики для струн (а иногда и вовсе не очень хорошо режутся). В этих случаях будет слышно жужжание лада.Обычно это можно отличить по тому факту, что струны будут гудеть, когда играешь открыто (без раздражения).

К счастью, новую гайку довольно легко исправить (в большинстве случаев), и она легко доступна. Однако, если у вас есть сложная трем-система, все может стать немного сложнее. На YouTube есть множество видеороликов, которые могут вам помочь, но в те моменты, когда вам нужна помощь, приличная мастерская по уходу / ремонту гитар и / или мастер по ремонту гитар исправит вашу работу без лишних хлопот.

3.Деформированная или перекрученная шея

Если у вас жужжат струны, молитесь, чтобы проблема не в этом. Это можно исправить, но обычно это непросто. Иногда это обнаруживается по гудению на верхних ладах или по удушению струн во время лада.

Причина, по которой это происходит, связана с изменениями влажности и температуры, и почему вам не следует оставлять гитару в условиях, где они могут резко измениться.

Если у вас есть болт, вы можете попробовать найти новый, заменить его, работа сделана.Если у вас есть модель со сквозным отверстием или грифом, и вы подвержены деформации шеи, то, боюсь, вам придется убить свой инструмент огнем. Не совсем. Найдите мастера и посмотрите, что они могут с ним сделать (возможно, убить его огнем …)

Как недавно объяснил Том Куэйл, он путешествовал из Европы в Нью-Йорк, а затем в Лас-Вегас, и его бедная гитара оказалась такой же скрученной и деформированной, как злодей Диснея. В настоящее время производители гитар используют процесс обжаривания древесины грифа, чтобы удалить как можно больше влаги (кашель…Ibanez), сводя к минимуму вероятность изменения влажности и температуры, полностью нарушая стабильность любимого грифа вашей гитары.

4. Установлено слишком низкое действие

Это также очень частая причина жужжания ладов. Установка слишком низкого строя может привести к тому, что струны будут гудеть о гриф во время игры, особенно когда вы бьете по струнам.

Хорошая настройка может исправить это, отрегулировав высоту седла. На электрогитаре это обычно довольно простая работа с фиксированным / жестким бриджем.Опять же, когда вы переходите на территорию плавающего тремоло, все, что я могу посоветовать, — это терпение, так как процесс настройки значительно медленнее. На акустической гитаре протокол еще сложнее.

Если вы не уверены, попросите кого-нибудь сделать это. Например, вы можете посетить местный магазин Dawsons. Ребята и девчонки должны легко в этом разобраться.

5. Шейная дуга (или ее отсутствие)

Это тесно связано с высотой седла и настройкой.Гриф почти всех современных гитар имеет анкерный стержень, который позволяет регулировать «смычок» (небольшую кривизну). Причина в том, чтобы обеспечить некоторое расстояние между грифом и струнами (подумайте об этом как о луке и стрелах).

Типичная установка — это баланс между регулировкой высоты седла и грифа, чтобы обеспечить игровое действие, которое подходит игроку, при этом оставаясь интонированным и без шума ладов. Если вы испытываете гудение повсюду или в какой-то части нижних ладов, это может быть причиной.

6. Лады высокие, неровные или изношенные

Если гудение локализовано на определенном ладу, это может быть причиной. Изношенные лады иногда могут быть отмечены видимыми впадинами или зазубринами. Если они действительно изношены, струна может даже задохнуться на ладу внизу.

Опять же, хороший мастер-мастер или гитарный техник должен уметь это довольно легко исправить, выполнив темное искусство « ладового платья ». На самом деле, это не тёмное искусство, и если вы терпеливы и неплохо владеете руками, то можете сделать это сами.Но что это?

Когда мы говорим о термине «платье ладов», это, по сути, причудливый способ сказать, что мы выравниваем и изменяем форму ладов. Со временем лады изнашиваются, когда струна нажимается и прижимается к ним, по сути, опиливая их до тех пор, пока не останется тонкая канавка или углубление (или, что еще хуже, отсутствует кусок, как на одной из моих гитар много лет назад, я чуть не отрезал себе палец, когда Я сделал цельношаговый бенд на 15-м ладу на 1-й и 2-й струнах). Сглаживая каждый лад, вы улучшаете долговечность и удобство игры на грифе.Отлично.

Мы рассмотрим процесс «переодевания лада» в другой статье, а пока я просто хотел сообщить вам, что означает этот термин.

Подводя итог …

Существуют и другие причины «шума», но перечисленные выше являются наиболее частыми. Если вас это беспокоит и вы установили, что это не проблема техники, зайдите в местный магазин Dawsons и позвольте ребятам взглянуть. После небольшого наряда и нового набора струн ваша гордость и радость снова исчезнут.

Если рядом с вами нет магазина Dawsons, откройте магазин по ремонту гитар в вашем районе, и они вас исправят. Когда ваша гитара настроена правильно, нет ничего лучше.

Guitar Shop 101: выжать больше жизни из изношенных ладов

Когда вы играете на гитаре, наталкивание струн на лады приводит к их износу. В зависимости от того, насколько сильно вы держите струны, этот контакт металла с металлом может привести к образованию ямок или небольших углублений на ладах.По мере того, как лады гитары становятся неровными, вибрирующие струны теряют сустейн и четкость, интонация ухудшается, изгиб может стать трудным, и может возникнуть ощущение, что вы пытаетесь получить хороший звук от своей гитары.

В конце концов, вам может потребоваться заменить изношенные лады новыми — это работа профессионала, — но прежде чем вы дойдете до этого момента, вы многое можете сделать сами, чтобы поддерживать свою гитару в хорошем игровом состоянии.

Люди используют разные термины для описания основного ухода за ладом. Я слышал, что это называется выравниванием ладов, обработкой ладов, повторным воронением, шлифованием и полировкой и фрезерованием ладов.Как бы вы это ни называли, процесс и цель всегда одни и те же, и это состоит в том, чтобы изменить форму и воссоздать лады, чтобы они имели одинаковую высоту (за исключением последних пяти-восьми ладов, которые я объясню позже) .

Люди используют разные термины для описания основного ухода за ладом. Я слышал, что это называется выравниванием ладов, обработкой ладов, повторным воронением, шлифованием и полировкой и фрезерованием ладов.

Но сначала небольшое предостережение: выравнивание ладов — это , а не случайный проект.В отличие от регулировки высоты звукоснимателя, интонации или анкерного стержня, он включает в себя действия, которые невозможно отменить. Чтобы выровнять и перевернуть лады, вам понадобятся соответствующие инструменты, твердая рука и много терпения. Сами по себе инструменты, вероятно, будут стоить больше, чем наем профессионала, который сделает работу на одной гитаре. Если у вас есть несколько гитар и вы врожденный интерес к их обслуживанию, вам может быть полезно научиться выравнивать лады. Но если вы не готовы вкладывать средства в инструменты или не торопиться, чтобы выполнить эту деликатную задачу, сделайте себе одолжение и отнесите свою гитару к квалифицированному технику.

Тем не менее, даже если вы решите нанять кого-нибудь для выравнивания ладов, понимание того, что здесь происходит, может быть полезно, особенно если вы покупаете подержанные гитары или регулярно имеете дело с гитарными техниками. Как говорится, знание — сила, так что читайте дальше.

Обзор проекта. Чтобы проиллюстрировать процесс выравнивания ладов, мы воспользуемся акустической системой Manea jumbo, которую недавно пригласил для работы клиент (, фото 1, ). Это великолепно звучащий инструмент, но со временем лады стали неровными, и многие из них перестали правильно сидеть на грифе.Наша задача — надежно закрепить эти лады на грифе, а затем выровнять и увенчать их все.

Фото 2

Перед тем, как начать проект, важно собрать необходимые инструменты и материалы. Фотография 2 показывает предметы, которые я использую для уровня лада: 24-дюймовый выравнивающий брус, двусторонний напильник для коронки лада (предназначенный для закругления верхней части как малого, так и среднего лада), молоток для фреттинга, гаечный ключ для анкерного стержня. , самоклеющаяся наждачная бумага (зернистость 400 и 1500), тонкий суперклей, бритвенные лезвия, стальная вата 0000 или полировальная бумага Planet Waves и отвертка с плоским жалом.

Вы можете приобрести большинство этих инструментов и материалов в магазине товаров для дома или в Интернете у таких розничных продавцов, как Stewart-MacDonald.

Для точной работы с гитарой необходимо обездвижить гитару. Для поддержки шеи я использую 25-фунтовый мешок с картечью, обернутый кожей. Как вариант, вы можете использовать мешок с песком, обернутый аналогичным образом. Я также кладу корпус гитары на кусок кожи, чтобы защитить инструмент и предотвратить его скольжение.

Фото 3

Наконец, я настоятельно рекомендую установить защитное ограждение на деку на случай, если вы поскользнетесь с инструментом при выравнивании или перекручивании ладов.Эта защитная поверхность — тонкий лист пластика или даже картона — должна закрывать верхнюю часть выступа грифа (, фото 3, ). Убедитесь, что защитный кожух достаточно тонкий, чтобы можно было получить доступ к ладам, и в то же время достаточно толстый, чтобы обеспечить защиту от острых инструментов. Можно закрепить синим малярным скотчем.

Фото 4

Размер имеет значение. Прежде чем вы начнете шлифовать лады, вам необходимо убедиться, что они достаточно высокие, чтобы их можно было выровнять и снова установить. Для этого я использую цифровой штангенциркуль.Этот инструмент, доступный на сайте stewmac.com, позволяет измерять высоту ладов прямо на грифе. На этой Manea высота ладов составила 0,043 дюйма — хорошая высота для ладов на акустической гитаре. Если текущие лады имеют размер менее 0,038 дюйма, их будет слишком сложно восстановить после выравнивания, а это означает новые лады. необходимы.

Метчик и уплотнение. После снятия струн поместите гриф гитары на надежную платформу, а затем снимите гайку (я демонстрирую удаление гайки в видео PG «Сделай сам» «Как превратить флеттоп в гитару с высокими натяжками»).

Затем проверьте лады, чтобы убедиться, что они надежно закреплены на грифе. Посветите ярким светом вдоль грифа, чтобы увидеть, не выскочили ли лады из своих пазов. Плоское основание короны должно прилегать к дереву. Если вы видите выступающий лад, аккуратно постучите по нему молотком, а затем нанесите полоску тонкого суперклея вдоль каждой стороны лада, чтобы удержать его на месте.

Выпадать и упасть

У большинства акустических гитар есть то, что называется «спадом» или «спадом» на конце грифа, где он выступает над вершиной.Это результат того, что гриф очень слегка наклонен вниз в гитару, чтобы обеспечить пространство для вибрации струн, не ударяя по ладам. Если гриф не опускается, это может указывать на низкий угол наклона грифа. Если вы видите это на своей гитаре, я рекомендую вам обратиться к квалифицированному мастеру за советом. Коррекция низкого угла шеи требует серьезного хирургического вмешательства. По крайней мере, лады над расширением грифа, возможно, придется резко уменьшить.

Примечание: всякий раз, когда у вас есть суперклей в одной руке, всегда имеет ватную палочку в другой.Ватная насадка позволяет быстро впитать излишки клея (, фото 4, ). Будьте очень экономны при нанесении клея на лады. Если вы используете слишком много, он может попасть на шею. Тонкий суперклей перемещается быстро, так что будьте готовы с ватной палочкой.

Выравнивание ладов. После того, как все лады встанут на свои места, самое время начать их выравнивание. У разных мастеров есть разные техники для этого. Вот мой подход: поместите выравнивающую планку на лады и отрегулируйте анкерный стержень так, чтобы планка касалась большей части — если не всех — ладов.Этот процесс может занять несколько попыток, так что наберитесь терпения.

Когда выравнивающая планка коснется как можно более равномерно, прикрепите самоклеящуюся наждачную бумагу зернистостью 400 к выравнивающей планке, поместите ее перпендикулярно ладам, а затем осторожно начните перемещать выравнивающую планку по ладам. Мне нравится начинать с басов и постепенно продвигаться к верхним частотам грифа. Не нажимайте слишком сильно, просто скользите по поверхности ладов медленными контролируемыми движениями.

После нескольких проходов проверьте лады на наличие потертостей.Опять же, используйте яркий свет, чтобы увидеть, равномерно ли вы касаетесь всех ладов. В противном случае вам, возможно, придется перенастроить анкерный стержень. Продолжайте использовать выравнивающую планку, чтобы удалить больше материала лада.

Фото 5

О последних ладах. Когда лады идеально ровные, на всех них должны быть отметки напильника, за исключением последних пяти-восьми ладов ( Фото 5 ). Если на последних нескольких ладах нет файловых меток, а на остальных — нет, ничего страшного.Это просто означает, что на грифе есть то, что называется отводом или отрывом . Для получения дополнительной информации прочтите боковую панель «Drop Off and Fall Away».

Однако, если вы видите, что вы подаете последние несколько ладов, а а не лады посередине грифа, это проблема. Либо анкерный стержень слишком ослаблен, что создает изгиб или провал посередине грифа, либо гриф имеет «подъём». Последнее — состояние, для устранения которого требуется профессиональная операция.

Воссоздание. Чтобы гитара правильно интонировала и играла комфортно, вновь сплющенные лады должны иметь форму, обеспечивающую узкую и точную точку соприкосновения струны. Это называется возрождением.

Фото 6

Напильники

имеют вогнутую шлифовальную поверхность, идущую вдоль кромки. Обычно каждая кромка имеет разный размер, чтобы соответствовать разной ширине лада (, фото 6, ).

После того, как вы выберете подходящий край файла, соответствующий вашему ладу, поместите файл вдоль верхней части лада и проведите его вперед , подачивая только в одном направлении.Медленными, нежными движениями удалите металл с каждой стороны лада, оставив верхнюю часть нетронутой. Цель состоит в том, чтобы создать красиво закругленную игровую поверхность с выступом, проходящим по центру лада.

После каждых нескольких проходов очищайте напильник металлической щеткой, чтобы предотвратить налипание металла на зубьях. Повторите этот процесс для каждого лада. Для коронки некоторых ладов потребуется больше времени, чем для других, так что не торопитесь и будьте внимательны. Когда работа будет закончена, вы должны увидеть тонкую линию потертостей, идущую вдоль каждого лада, шириной примерно с струну высокой ми.

После того, как все лады снова будут покрыты кромкой, поменяйте наждачную бумагу на выравнивающей планке на зернистость 1500. Легкими прикосновениями проведите грифом по ладам параллельно грифу, чтобы убедиться, что вершины ладов находятся на одном уровне. Если это так, то еще раз проведите выравнивающей планкой по ладам, на этот раз работая по длине ладов, перпендикулярно грифу. Это удалит потертости и сгладит неровности на макушке ладов.

Последние штрихи. Теперь мы входим в фазу очистки.Чтобы удалить любые следы инструмента, оставленные на дереве напильником, осторожно поскребите гриф лезвием бритвы. Соблюдайте осторожность и не давите слишком сильно. Если вы поскользнетесь, вы можете выдолбить гриф или даже лады, над изменением которых вы так усердно работали. Удалив все следы инструмента, вы готовы отполировать лады стальной ватой 0000, чтобы они выглядели идеально.

Совет: всякий раз, когда вы используете стальную вату вокруг магнитных датчиков, сначала закройте их малярной лентой, чтобы мелкие металлические волокна не собирались на полюсных наконечниках.

Наконец, установите гайку на место, наденьте новый набор струн и наслаждайтесь ощущением свежевыровненных, увенчанных и отполированных ладов.

Guitar Shop 101: Пять способов раскачать Dremel

Если вы занимаетесь обслуживанием, ремонтом или модификацией гитар, скорее всего, у вас уже есть приличный набор инструментов. Помимо различных отверток и гаечных ключей, ваш набор инструментов, вероятно, будет содержать специальные файлы, прецизионные линейки, гаечные ключи для анкерных стержней, дрель и набор для пайки — обычные подозреваемые.

Но когда у вас есть ротационный инструмент Dremel, вы знаете, что являетесь профессионалом. (Хорошо, ящик для инструментов из прокатного металла тоже считается хардкорным.) Бесценный элемент оборудования для любого магазина, Dremel позволяет выполнять множество задач, включая гравировку, фрезерование, шлифовку и полировку.

Dremel производит несколько различных моделей вращающихся инструментов. Мой — Moto-Tool 395 с регулируемой скоростью (, фото 1, ). Благодаря максимальной скорости 30 000 об / мин, это маленькая рабочая лошадка с пятью различными настройками скорости для выполнения любого проекта.(Компания Dremel обновила эту модель серией 3000.)

Давайте рассмотрим пять способов использования дремеля на гитаре. Если у вас есть вращающийся инструмент, эти проекты могут вдохновить вас вытащить его и заняться чем-нибудь. Если вы этого не сделаете, возможно, вы подумаете о его приобретении. Большинство магазинов товаров для дома продают дремели, и они часто поставляются в комплекте с насадками — колодками, колесами и битами, — которые подходят для множества задач, связанных с гитарой. Кроме того, существуют специализированные насадки, которые можно приобрести только у таких производителей, как Stewart-McDonald или Luthiers Mercantile.

Фото 2

Если вы работаете с гитарами, Flex-Shaft (, фото 2, ) является важным аксессуаром Dremel. Он позволяет вам маневрировать в положениях, которые трудно или невозможно достичь с помощью самого Dremel.

Хорошо, вот пять проектов, которые мы рассмотрим; для каждого из них требуются разные насадки .

• Полировка ладов на кленовом грифе.

• Удаление заусенцев с ключей настройки.

• Укорочение винтов регулировки высоты в бриджах типа Fender.

• Обрезка прорезей для струн в акустическом мосту.

• Шлифование острых кромок на опоре акустического моста.

Совет: перед запуском Dremel или любого другого электроинструмента всегда надевайте защитные очки!

Полировка ладов на кленовом грифе. Вы никогда не захотите использовать наждачную бумагу или наждачную бумагу, даже если она очень тонкая, для очистки и полировки ладов вручную на кленовом грифе с глянцевой поверхностью. Слишком легко поцарапать или повредить окружающую отделку.

Фото 3

Но небольшой полировальный круг, установленный на инструменте Dremel, идеально подходит для этой работы ( Фото 3 ). Просто нанесите несколько капель полировальной пасты на колесо (я использую Planet Waves Restore) и установите инструмент на среднюю скорость.

Осторожно проведите полировальным кругом по длине лада. При полировке не прилагайте больших усилий. Если приложить колесо к ладу, оно может соскользнуть и, возможно, сжечь покрытие на грифе. Медленное, устойчивое, легкое прикосновение сделает все правильно.

После полировки всех ладов протрите гриф чистой тканью для полировки.

Фото 4

Удаление заусенцев с тюнеров. Возникла проблема с разрывом строк? Причиной могут быть заусенцы или острые края вокруг отверстия в штыре тюнера. Хорошая идея — осмотреть эти штифты, и если вы увидите какие-либо заусенцы в их отверстиях, вы можете отполировать их с помощью очень маленькой толстой полировальной тарелки, установленной на вашем Dremel ( Фото 4 ).

Вам понадобится полировальная паста на подушку. Я использую Meguiar’s Mirror Glaze 85 — он достаточно мягкий, чтобы предотвратить повреждение столба, но достаточно агрессивный, чтобы счистить заусенцы. Соблюдайте осторожность, чтобы при работе Dremel не подпускать подушку к передней бабке. Если вы хотите защитить переднюю бабку, положите полоску малярной ленты на область под отверстием для стойки.

Установите Dremel на высокую скорость и приложите умеренное давление к внешним краям отверстия в штыре настроечного ключа. Если заусенцы действительно большие, сначала зачистите их наждачной бумагой с зернистостью 400, а затем отполируйте края полировальной подушечкой Dremel.

Возникла проблема с разрывом строк? Причиной могут быть заусенцы или острые края вокруг отверстия в штыре тюнера.

Укорачивание винта с головкой под седло. Иногда несколько винтов регулировки высоты седла на мосту в стиле Fender выступают над седлом и цепляются за вашу одежду или за руку. Ой! Если седловой винт длиннее, чем необходимо, вы не сможете отрезать его вверху, потому что именно там находится шестигранная регулировка. Решение состоит в том, чтобы удалить седло и укоротить винты, вызывающие нарушение, путем стачивания их нижних концов.После того, как винты будут утоплены в седле, ваша рука может лежать на гладкой поверхности, но вы все равно сможете регулировать действие.

Сначала измерьте, насколько винт выступает за седло. Это покажет, сколько вам нужно удалить с нижней части винта. Я использую красный Sharpie, чтобы отметить, сколько материала мне нужно отшлифовать. Обязательно отмерьте несколько раз, прежде чем резать! Затем снимите седло и поместите его в тиски так, чтобы основания винтов были обращены наружу.

Совет: чтобы не повредить седло или другие хрупкие детали гитары, приклейте тонкие кожаные полоски на губки тисков.

Фото 5

Установите насадку для шлифовального круга на Dremel и прижмите ее к винтам, чтобы стереть излишки металла ( Фото 5 ). Используйте медленное, равномерное давление и не забудьте надеть защитные очки.

Прорези для струн акустического бриджа. У мостов на большинстве плоских вершин прорези для струн не выполнены под правильным углом.В результате струны образуют резкий изгиб между отверстием для штифта и седлом, что может вызвать проблемы с настройкой и поломку струны. Обрезка или изменение размеров прорезей для струн в мостике уменьшит эти проблемы. Цель состоит в том, чтобы создать небольшой угловой канал, чтобы струна следовала плавному изгибу от отверстия для штифта до седла бриджа.

Фото 6

Начните с установки на ваш Dremel насадки Flex-Shaft и режущей насадки 1/16 «. Затем снимите струны и бридж-седло.Затем аккуратно прорежьте угловые прорези на краю отверстия для штифта со стороны седла, прокручивая сверло в отверстии ( Фото 6 ). Достаточно одного или двух «движений», чтобы сделать все правильно. Избегайте слишком глубоких прорезей — это может вызвать проблемы с мостом в будущем. Используйте умеренную скорость, прилагая постоянное, мягкое давление.

Сглаживание острых краев акустической опоры. Это может отвлекать или даже причинять боль, если ваша рука для ковки ударяется об острый край бриджа на плоской поверхности.Вот простое решение.

Примечание. Прежде чем продолжить, определите материал седла. Dremel вращается со скоростью от 5000 до 30 000 об / мин, и хотя это нормально для кости, он может производить более чем достаточное трение для плавления синтетических материалов. Если у вас есть пластиковое седло, седло Micarta или Tusq, я рекомендую отшлифовать или опилить его вручную. Однако, если вам просто не терпится сделать это с Dremel, используйте самую низкую скорость, чтобы предотвратить расплавление.

Фото 7

Снимите струны, вытащите седло и поместите его в тиски.Затем прикрепите к дремелю небольшой точильный камень. Установите среднюю скорость и используйте маленький камень, чтобы аккуратно отшлифовать край до округлой формы ( Фото 7 ). Не торопитесь и наберитесь терпения.

Не пытайтесь сделать это, если седло все еще находится в мостике гитары. Инструмент вращается со скоростью около 15 000 об / мин, и если вы поскользнетесь, вы можете необратимо повредить мост или деку.

Выполнив несколько из этих проектов, вы, вероятно, найдете другие способы использовать инструмент Dremel для работы с вашими инструментами.Держите его под рукой и будьте изобретательны!

Прорези для струн акустического бриджа. У мостов на большинстве плоских вершин прорези для струн не выполнены под правильным углом. В результате струны образуют резкий изгиб между отверстием для штифта и седлом, что может вызвать проблемы с настройкой и поломку струны. Обрезка или изменение размеров прорезей для струн в мостике уменьшит эти проблемы. Цель состоит в том, чтобы создать небольшой угловой канал, чтобы струна следовала плавному изгибу от отверстия для штифта до седла бриджа.

Фото 6

Начните с установки на ваш Dremel насадки с гибким валом и режущей насадки 1/16 дюйма. Затем снимите струны и бридж-седло. Затем аккуратно прорежьте угловые пазы на краю отверстия для штифта со стороны седла, вкатывая насадку. отверстие (, фото 6 ). Достаточно одного или двух «движений», чтобы все получилось. Избегайте слишком глубоких прорезей — это может вызвать проблемы с мостом в будущем. Используйте умеренную скорость, прикладывая постоянное, легкое давление.

Сглаживание острых краев акустической опоры. Это может отвлекать или даже причинять боль, если ваша рука для ковки ударяется об острый край бриджа на плоской поверхности. Вот простое решение.

Примечание. Прежде чем продолжить, определите материал седла. Dremel вращается со скоростью от 5000 до 30 000 об / мин, и хотя это нормально для кости, он может производить более чем достаточное трение для плавления синтетических материалов. Если у вас есть пластиковое седло, седло Micarta или Tusq, я рекомендую отшлифовать или опилить его вручную.Однако, если вам просто не терпится сделать это с Dremel, используйте самую низкую скорость, чтобы предотвратить расплавление.

Фото 7

Снимите струны, вытащите седло и поместите его в тиски. Затем прикрепите к дремелю небольшой точильный камень. Установите среднюю скорость и используйте маленький камень, чтобы аккуратно отшлифовать край до округлой формы ( Фото 7 ). Не торопитесь и наберитесь терпения.

Не пытайтесь сделать это, если седло все еще находится в мостике гитары.Инструмент вращается со скоростью около 15 000 об / мин, и если вы поскользнетесь, вы можете необратимо повредить мост или деку.

Выполнив несколько из этих проектов, вы, вероятно, найдете другие способы использовать инструмент Dremel для работы с вашими инструментами. Держите его под рукой и будьте изобретательны!

Fret Crowning Files (The Ultimate Luthier’s Guide)

Невозможно переоценить важность качественной ладовой работы на ваших гитарах, и наличие правильного ладового коронирующего файла может помочь вам добиться наилучшего результата за меньшее время и с меньшими разочарованиями.Я считаю, что качественная резьба играет большую роль в том, чтобы ваши гитары чувствовали себя более комфортно и выглядели великолепно. Если вы гитарист или проводите время с продвинутыми гитаристами, вы могли заметить, что левая рука игрока очень чувствительна даже к малейшим изменениям в расположении ладов или концов ладов. сформированный. Правильная коронация ладов играет важную роль в обеспечении идеального выравнивания верхних частей ладов (что вам необходимо для низких звуков), а также повышает точность интонации вашей гитары.

Мы поговорим о самих инструментах для венцовки ладов и о том, как их выбрать в ближайшее время, но на тот случай, если вы читаете это и новичок в резьбе, я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые могут у вас возникнуть. : Что такое Fret Crowning?

Что такое Fret Crowning?

Технически завершение лада — это когда лад снова принимает красивую ровную, округлую и удобную форму после завершения выравнивания лада. Простое знание этого — это нормально, но если вы действительно хотите научиться справляться со своей лепкой, вам нужно посмотреть немного глубже.

Чтобы полностью понять, что коронация ладов влияет на вашу гитару, давайте немного отступим и посмотрим глубже, что происходит с грифом и почему нам вообще нужно с этим связываться. Здесь, в The Art Of Lutherie, и особенно в Luthier’s EDGE, мы любим идти глубже, шаг за шагом, и сосредотачиваться на «ПОЧЕМУ», так что давайте приступим! (Обещаю, это не будет слишком долго, и если вы уже знаете это, то просто переходите к разделу, как выбрать инструмент для венчания ладов, я не буду возражать.)

Зачем нужно венчать лады?

Когда мы устанавливаем лады в гриф гитары, мы делаем все возможное, чтобы они полностью и равномерно вошли в пазы грифа. Но из-за множества различных переменных верхние части ладов часто оказываются немного смещенными. Другими словами, когда вы кладете линейку на верхние части ладов, иногда они не все касаются ее идеально. Один может быть немного высоким или один немного низким…

Почему это имеет значение? Вы можете спросить… Ну, высокий лад заставит нас поднять действие (увеличить расстояние от низа струны до верха лада), что не так удобно для игры.Если наши лады идеально выровнены, это позволит нам сделать действие красивым и низким и заставить вашу гитару играть «как масло», если вы понимаете, о чем я! 🙂

Итак, поскольку мы знаем, что лады немного вышли из строя либо из-за установки, либо из-за обычного игрового износа, то что нам нужно сделать, это выровнять вершины ладов. Вы можете сделать это с помощью пилки для выравнивания ладов или шлифовальной балки для ладов. По сути, на этапе выравнивания вы шлифуете верхние части высоких ладов до тех пор, пока все лады не будут ровно соприкасаться с линейкой, когда вы кладете ее на лады.

У процесса выравнивания есть побочный эффект, он оставляет вас с неровными вершинами ладов, которые в одних местах плоские, а в других закруглены. Эта несогласованность выглядит плохо и может также нарушить интонацию гитары.

Итак, что нам делать, чтобы это исправить…? Мы коронируем (или повторно коронируем) лады

Несколько ключевых моментов для успеха ладов

Мы знаем, что коронирование ладов — это то, как мы изменяем верхние части ладов (или бусину лада) до красивой, даже округлой формы с помощью высокая точка над центром лада.Сохранение точки соприкосновения (там, где струна соприкасается с ладом) в центре — вот что обеспечивает точность интонации. НО помните всю ту работу по выравниванию, которую мы проделали? Это тоже нужно сохранить.

Итак, чтобы отлично справиться с увенчанием ладов, нам необходимо:

1. Придать верхам ладов приятную, удобную и ровную форму
2. Сделать изменение формы таким образом, чтобы сохранить идеальный уровень поверхность, которую мы создали в процессе выравнивания ладов.
3. Убедитесь, что верхняя часть короны расположена прямо над центром лада, чтобы обеспечить точную интонацию.

Хорошо, теперь мы знаем, какие шаги нужно предпринять, и понимаем, почему, а теперь давайте рассмотрим некоторые специализированные файлы ладов, которые дадут нам преимущество и помогут нам лучше всего работать.

3 основных элемента напильника для ладов

Раньше мы просто использовали обычный напильник и старались сохранить его ровность. Некоторые мастера по-прежнему предпочитают делать это именно так, и по мере того, как мы углубимся в это подробнее, вы увидите, что, как и практически все в лютерии, на самом деле нет правильного или неправильного, лучшего или худшего инструмента.Цель состоит в том, чтобы найти, какой инструмент лучше всего подходит для ВАС и соответствует вашему стилю.

Итак, давайте рассмотрим различные элементы Fret Crowning Files, которые делают каждый из них уникальным и более или менее подходящим для вашего стиля в зависимости от ваших предпочтений.

1 — Метод резки

• Зубчатые корончатые напильники — На самом деле это напильники в буквальном смысле, они имеют острые зубчатые поверхности из металла, которые режут материал лада. Я использовал этот тип в течение многих лет, но в конце концов переключился, потому что, когда они становятся немного тусклыми, они могут болтать, оставляя вам больше работы позже, на этапах полировки ладов.
• Алмазные напильники для коронок — Эти надфили имеют алмазное покрытие на режущей поверхности и могут быть приобретены с различной зернистостью в зависимости от того, насколько агрессивна резка вам нужна. Я считаю, что они более постоянны, служат дольше и лучше подходят для более твердой ладовой проволоки, такой как нержавеющая сталь.

2 — Режущая поверхность

• Плоская режущая поверхность — У этих файлов просто плоская поверхность, а скругление ладов зависит от того, как вы перемещаете файл во время резки.
• Радиус режущей поверхности — Эти файлы имеют радиус, имеющий форму режущей поверхности. Это помогает формировать коронку лада при перемещении пилки по ней. Компромисс здесь заключается в том, что вам может потребоваться несколько файлов для соответствия разным размерам ладов, которые вы используете. Однако я считаю, что это дает мне гораздо более последовательную и качественную работу за меньшее время, так что это того стоит.
• Z Cut Surface — Это новый тип пилки для коронации ладов с Z-образной режущей поверхностью, позволяющей максимально точно сохранить ту ровную верхнюю поверхность, которую вы сделали на ладах, когда вы их выровняли. .Я еще не пробовал их, но они выглядят великолепно, и идея имеет смысл.

3 — Форма файла

• Прямой напильник — Форма файла также является важным элементом. Вам нужна форма, удобная для вас, особенно в таких областях, как удлинение грифа, где вы работаете очень близко к изящной еловой верхней части гитары.
• Offset Handle — Эта форма напильника — моя любимая, потому что она позволяет мне чувствовать себя более комфортно на верхних ладах, работая над нежной верхней частью гитары из ели или кедра, с меньшими шансами поскользнуться и удариться по ней.

Выбор файла для коронации ладов

(Как я нашел свой любимый файл)

Я думаю, что мы рассмотрели все основы, теперь мы знаем, что такое коронация ладов, почему это важно, каковы различные элементы дизайна файла для коронок ладов, так что… давайте посмотрим несколько важных файлов! Вместо скучного списка я начну с того, что расскажу о своем личном путешествии по поиску того, какой тип файла мне нравится больше всего и который я использую на своих гитарах.

Треугольник

Я начал здесь, как и большинство людей, потому что сначала у меня не было денег, чтобы купить все специальные инструменты.Я просто использовал ленточную шлифовальную машинку, чтобы немного отшлифовать края обычного металлического треугольного напильника, и он работал нормально. Моя, конечно, была не так хороша, как эта прекрасная версия Stew-Mac (см. Рисунок), но вы должны сделать все, что в ваших силах, с тем, что у вас есть.

Характеристики

• Зубчатая
• Плоская режущая поверхность
• Прямая форма
• Безопасные кромки

Подробнее здесь

Гурианский лад Напильник

Затем я закончил этот напильник, это было потрясающе, что у меня была возможность работать намного быстрее, и его форма по сей день остается одной из моих любимых.Получение этого файла было большим улучшением, и какое-то время я был очень счастлив, пока в какой-то момент в 90-х годах не стало популярным увлечение ладами из нержавеющей стали.

После пары этих работ мой файл стал изрядно изнашиваться и начал еще больше болтать, оставив гораздо больше, чтобы попытаться исправить на этапе шлифовки / полировки ладовой работы. Это заставило меня взглянуть на то, что было нового, и привело к следующему открытию.

Характеристики

• Зубчатая
• Радиус режущей поверхности
• Рукоятка со смещением
• Сменные фрезы

Подробнее здесь

Изогнутая алмазная напильник

Я сразу влюбился в алмаз покрытие, потому что оно было сверхострым, резало как мечта, и казалось, что оно не изнашивается даже на проволоке из нержавеющей стали.

Единственное, что мне не понравилось, так это то, что у него не было той формы, которую я полюбил в моем гурийском файле. Да, у него хорошая форма, она хорошо работает, но я привык к другой и как бы хотел, чтобы у меня был алмазный файл такой формы.

Характеристики

• Режущая поверхность с алмазным покрытием
• Радиус режущей поверхности
• Форма смещения

Подробнее здесь

Несколько лет спустя я просматривал каталог Stew-Mac, и вот она… (см. следующий файл в этом списке, чтобы узнать, какой это. 😉

Алмазный лад со смещенной ручкой

Я заказал этого ребенка и никогда не оглядывался назад.Они называют его алмазным напильником с двойной зернистостью. Это все еще мой любимый инструмент для увенчания ладов, как вы узнаете, если проходили мой курс мастерства лепки, где я рассказываю об этом и демонстрирую свои приемы и приемы.

Он имеет форму, которая мне нравится, покрытие алмазной крошкой, и у него даже есть две зернистости, поэтому я могу быстро обработать коронку, а затем переключиться на более мелкую зернистость, чтобы закончить работу. Этот файл также имеет радиусную или вогнутую режущую поверхность.

Характеристики

• Алмазное покрытие
• Радиус режущей поверхности
• Рукоятка со смещением
• Двойная шлифовка

Подробнее здесь

Другие популярные файлы для коронации ладов

Теперь вы знаете мою историю в любом случае вы сможете узнать всю мою историю, когда подпишетесь на бесплатную рассылку Art Of Lutherie и получите несколько бесплатных видео: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ) и мои предпочтения до этого момента, но я должен включить еще несколько файлов, чтобы сделать это Список завершен, так как есть несколько классных новых типов файлов ладов, которые у меня лично еще не было возможности попробовать.

Прямой напильник

Этот напильник имеет традиционную прямую форму, но с радиусной или вогнутой режущей поверхностью. Он обоюдоострый и режет с использованием традиционных напильников, поэтому он может быстро удалить много материала с одной стороны и более тонкий зуб с другой стороны, что делает вашу работу более совершенной. Вы можете найти их повсюду, но мне нравятся красивые деревянные ручки от LMI.

Характеристики

• Зубчатый
• Радиус режущей поверхности
• Деревянная ручка
• Двойная шлифовка

Подробнее здесь

Прямой алмазный напильник

Этот напильник аналогичен напильнику, описанному выше, но с одним большая (и дорогая) разница, режущая поверхность имеет алмазное покрытие.Это традиционная прямая форма с двойными режущими кромками и радиусной или вогнутой режущей поверхностью. (Алмазные напильники действительно великолепны и, на мой взгляд, стоят своих денег, если вы можете их повернуть.) Еще одна замечательная особенность этого конкретного файла заключается в том, что он имеет разный радиус с каждой стороны, поэтому вы можете получить, например, узкий / средний , это супер круто. И если цена уже не была оправдана качественной режущей поверхностью с алмазным покрытием, то наличие 2-х разных размеров лада делает это как покупку двух надфилей по цене двух 😉

Характеристики

• Алмазное покрытие
• Радиусная резка Поверхность
• Прямая форма
• Размер двойного лада с радиусом

Подробнее здесь

Z File

уникальная режущая поверхность.Идея (во всяком случае, насколько я понимаю) состоит в том, чтобы иметь больший контроль над формированием по бокам лада и более точно сохранять выровненную верхнюю поверхность лада для лучшего воспроизведения. У меня еще не было возможности попробовать это, но я с нетерпением жду возможности получить его в ближайшее время, и когда я это сделаю, я обязательно сделаю видео-обзор для вас, ребята.

Характеристики

• Алмазное покрытие
• Режущая поверхность по Z
• Прямая форма
• 3 различных профиля Z-образной режущей кромки

Подробнее здесь

Как выбрать правильный файл для коронки ладов (для вас)

Как я уже упоминал ранее, выбор правильного файла для коронации ладов в значительной степени является делом личных предпочтений, и вы можете отлично поработать с любым из них.НО одна вещь, которую я всегда подчеркиваю своим ученикам в Luthier’s EDGE, — это то, что не бывает идеальных инструментов, И самая важная часть любой гитарной работы, которую вы делаете, — это ВЫ . Вы можете настроить свою технику, чтобы заставить любой из этих файлов работать, и вы даже можете просто использовать обычный старый файл и получить потрясающие результаты, если вы не торопитесь и хорошо понимаете «ПОЧЕМУ», чтобы вы могли сделать правильный выбор и предотвратить ошибки.

Техника коронирования ладов

Наличие файла для коронирования ладов — это только половина дела, техника и методы, которые вы используете, будут играть огромную роль в определении окончательного качества вашей работы по коронке ладов.Помните, что коронация ладов — ключ к интонации, действию и комфорту игры.
Технику сложно объяснить словами, но не волнуйтесь, у меня есть для вас видео-образец (взятый из курса Luthier’s EDGE — Fretwork Mastery 1 & Fretwork Mastery 2), где я немного покажу вам свой лад технику коронки, чтобы вы могли найти хорошее применение этой новой пилке.

Посмотрите это видео, где я делюсь некоторыми из моих техник для получения идеальных результатов каждый раз.

Если вам понравятся видео выше, вам понравится быть частью Luthier’s EDGE, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать об этом больше и присоединиться к нашему растущему глобальному сообществу профессиональных мастеров и начинающих строителей, которые любят искусство изготовления гитар вручную так же, как и вы!

Как ласкать гитару: Изучите техники гитарного фреттинга — 2021

Думайте как профессионал

За 26 уроков музыкант Том Морелло, обладатель премии Грэмми, научит вас гитарным техникам, ритмам и рифам, которые определяют его фирменный стиль.

View Class

В отличие от фортепиано, у которого отдельные ноты имеют особую форму клавиш, все лады гитары выглядят одинаково. Поэтому на первый взгляд может показаться, что сложнее находить ноты вверх и вниз по грифу гитары. Однако есть несколько уловок, которые гитаристы используют для поиска определенных нот.

1. Маркеры ладов

Этот трюк включает в себя использование ладовых маркеров (иногда называемых инлейсами на ладу), которые помогают подсчитать высоту каждого грифа. Обычно эти маркеры ладов представлены в виде точек, но некоторые маркеры ладов представлены в виде блоков или даже иллюстраций.

Большинство гитар имеют:

• Одноточечные маркеры ладов на 3-м, 5-м, 7-м и 9-м ладах
• Двойная точка на 12-м ладу
• Одиночные точки возобновляются на 15-м ладу, а затем появляются на каждом нечетном ладу пока гриф гитары не кончится на корпусе гитары.

2. Интервалы естественных нот

Как и на других инструментах, острые и плоские ноты на гитаре располагаются между естественными нотами. В общем, самые естественные ноты на гитаре находятся на расстоянии двух ладов.Итак, если вам нужно переключиться с ноты A на ноту B, вы просто переместите два лада вверх на грифе. Однако есть два исключения из этого правила: интервалы на одном ладу между нотами ми и фа (например, между открытой струной и первым ладом на 6-й и 1-й струнах) и между нотами си и до (между седьмой и восьмой лад).

3. Прыжки на октаву

Если вам нужно сместиться на целую октаву вверх, вот простое руководство по быстрому поиску правого лада: подпрыгните на две струны вверх, затем переместите на два лада вверх на новой струне.Например, если вы играете низкую ноту F (1-й лад на 6-й струне вашей гитары) и хотите перейти на следующую октаву, просто переключитесь на 4-ю струну, затем переместитесь на два лада вверх к 3-му ладу. .

Как чистить гриф: основные советы по уходу за гитарой

Несмотря на то, что гриф — это всего лишь тонкая полоска твердой древесины, приклеенная к грифу, гриф является одним из самых важных компонентов гитары. Это точка контакта между играемыми вами нотами и корпусом гитары — стабилизирующая основа ладов.Это также часть гитары, которая чаще всего соприкасается с вашими руками и в результате становится самой грязной.

Если оставить неочищенным, налет с грифа может попасть на струны, ограничивая их способность резонировать и значительно снижая качество звука вашей гитары. Независимо от того, впрессованы ли ваши лады в элегантное и полосатое черное дерево или прямо в сосновый гриф, как это делали Лео Фендер и Док Кауфман, рекомендуется содержать основание ладов в чистоте, чтобы этого не произошло.

Ниже в этом руководстве будет рассмотрен процесс очистки и обслуживания трех распространенных разновидностей грифа: необработанное дерево, готовое дерево с незаконченными ладами и полностью лакированные грифы. Обязательно ознакомьтесь с характеристиками вашей модели перед тем, как приступить к чистке, чтобы убедиться, что вы используете подходящие средства для грифа гитары.

Средства для чистки грифа, что можно и нельзя

Ниже приведен список основных материалов для чистки грифа и общего ухода за гитарой.В целом, все в этом списке можно приобрести менее чем за 50 долларов.

• Мыло с растительным маслом (мы предпочитаем Murphy’s): мыло на основе калиевого растительного масла невероятно нежно для дерева. Просто убедитесь, что все это снято, когда чистите его, потому что Murphy’s может покрыться коркой, если дать ему высохнуть — то, что мы называем «Murph Boogers» или «мыльные сопли».

• Нафта (также подойдет жидкость для зажигалок Ronsonol / Zippo): Нафта (и жидкость для зажигалок, уайт-спирит) — это растворитель, который часто используется для разрушения масел, подобных тому, что ваши пальцы оставляют на грифе.Что делает его отличным для чистки гитары, так это то, что он не вступает в реакцию с нитро- или полиамидными покрытиями и быстро испаряется, не вызывая расширения древесины. Просто будьте осторожны при работе с ним: используйте бумажное полотенце или ткань, чтобы нанести его, и не позволяйте ему приближаться к открытому огню.

• Music Nomad Guitar Detailer: это стандартная полироль для гитары, состоящая из различных растворителей и минеральных масел, которые превосходно очищают от грязи и оставляют чистый блеск.Здесь поможет любой гитарный полироль, но мне нравится этот бренд, потому что он пахнет лучше, чем у Мартина.

• Music Nomad F-ONE Oil: Как и в случае с лаком, подойдет любое масло для грифа. Основное различие между брендами заключается в вязкости, и, если вы не имеете дело с винтажными инструментами, вам не о чем беспокоиться. Я видел, как люди прекрасно справляются с использованием масла для разделочной доски.

• Прочие предметы: бумажные полотенца, ткань из микрофибры, окончательная отделка # 0000 / сверхтонкая стальная вата и несколько накладок на грифе (они легко теряются).

В дополнение к списку вещей, которые вам действительно необходимы, есть также несколько вещей, которые ни в коем случае нельзя использовать для чистки вашей гитары.

• Ацетон / Средство для снятия лака: Нафту можно использовать, потому что она не вступает в реакцию с покрытием гитары. Жидкость для снятия лака (ацетон) специально разработана для удаления такого лака или покрытия. Это отличное средство для удаления излишков клея или для удаления заедания с корпуса или грифа гитары.Но ни при каких обстоятельствах его нельзя использовать в качестве чистящего средства, особенно на грифе.

• Pledge или спрей для полировки дерева: лимонное масло отлично подходит для обработки грифа, особенно для того, чтобы вернуть дереву темный блеск, если оно высохло. Но аэрозольные полироли для дерева, такие как Pledge, обычно содержат растворители, которые могут повредить отделку гитары. Я предпочитаю использовать товары для дома для ремонта гитары, но иногда лучше придерживаться того, что было разработано для инструментов.

• Наждачная бумага. Позже в этой статье вы узнаете больше о различных разновидностях накладки грифа и различных способах их очистки. Иногда игроку нравится форма и ощущение шеи, но он ненавидит отделку. Наждачная бумага пригодится, если игрок хочет снять покрытие с грифа или грифа. Но это действительно единственная причина, по которой вам следует использовать наждачную бумагу на шее. Он слишком резкий. Даже зернистость 800 создаст холмы и впадины на грифе или, что еще хуже, создаст неравномерный износ ладов.Если вы собираетесь использовать абразивный материал для накладки грифа, просто используйте стальную мочалку.

• Любая стальная вата, кроме # 0000: марка стальной ваты не имеет значения, но ее калибр имеет значение. Ищите стальную мочалку «# 0000» или «супер тонкую» в любом строительном магазине, магазине красок или интернет-магазине — не используйте то, что вы используете, чтобы очистить яичницу от чугуна.

После того, как вы соберете все необходимые материалы, убедитесь, что нашли подходящее место для глубокой очистки.Полезно иметь широкую плоскую поверхность, размер которой примерно в пять раз больше, чем вы думаете, что вам понадобится. Распространение. Уберите свой рабочий стол, кухонную стойку, обеденный стол, бильярдный стол и т.д.

Гриф из необработанного дерева

Давным-давно кто-то понял, что грифы из твердых пород дерева получаются лучше всего. В этом есть смысл: вы хотите, чтобы самая плотная текстура и самая тяжелая древесина давили на лады или чтобы вырезать язычок.После нескольких веков дизайна, инноваций и промышленного бума, современные производители гитар тяготеют к двум фаворитам для необработанных грифов: палисандровому и черному дереву.

Конструктивно это одни из самых плотных и твердых пород древесины, что делает их идеальным материалом для накладки грифа. Но в результате стремительного роста спроса за последнее столетие они были чрезмерно урезаны. Бразильский палисандр находится в «красном списке» Международного союза охраны природы уже много лет. Не забывайте, что изменение климата влияет и на гитары.Еще больше причин позаботиться о тех, которые у нас есть.

Итак, независимо от того, есть ли у вас плита из полосатого каламандра, черного как смоль черного дерева или обычного палисандра, этот процесс должен хорошо подойти для очистки грифа:

1. Ослабьте и снимите струны: не волнуйтесь, это нисколько не повредит гитаре.

2. Снимите гриф, если он прикручен: Это также не повредит гитару. Мы собираемся пропустить стальную вату, мыло, масло и всевозможные грубые вещи вверх и вниз по грифу, чтобы они не попали в гриф звукоснимателя.Если вы работаете с гитарой со встроенным грифом, закройте звукосниматель тканью или липкой лентой. Если вы работаете с акустической гитарой, просто накройте звуковое отверстие тканью.

3. Нанесите одну колпачок Murphy’s на лады: всего лишь тонкая полоска от гайки до 22-го лада или 24-го лада, если вы шреддер.

Накладка грифа из черного дерева на EVH USA Wolfgang

4. С помощью стальной мочалки немедленно начните тереть мыло плотными кругами: мыло с растительным маслом довольно быстро становится липким, поэтому важно начать чистку, как только крышка снова наденет на бутылку.Держите чистку небольшими плотными кругами. ЗАПРЕЩАЕТСЯ тереть непосредственно о шероховатость, так как это забирает с грифа больше материала, чем вам нужно, и приводит к неровной игровой поверхности. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ также не трите шерсть — если на грифе много мусора, более длинные проходы стальной шерсти вместе с волокном будут только толкать мусор глубже в древесину. Лучший метод с масляным мылом — сократить разницу, сохраняя узор чистки плотными круговыми движениями, забираясь под грязь, но не сбривая древесину с грифа.

5. Протрите бумажными полотенцами: убедитесь, что у вас есть все. Постарайтесь не смотреть на бумажное полотенце после того, как закончите.

6. Расположите защиту грифа над каждым ладом, протирая поверхность лада стальной мочалкой: металл и дерево по-разному реагируют на грязь. В то время как дерево со временем медленно накапливает грязь, металл имеет тенденцию к коррозии. Таким образом, важно чистить лады, а также гриф. Ударьте каждого стальной мочалкой и грейтесь в сияющих, мерцающих ладах, когда закончите.

7. Протрите каждый полированный лад бумажным полотенцем, пропитанным нафтой: жидкость для зажигалки избавит от всех отставших. Опять же, используйте осторожно: всегда наносите бумажным полотенцем и не держите его возле открытого огня.

8. Нанесите на гриф тонкую полоску масла и аккуратно нанесите бумажным полотенцем: «A lil dab’ll do ya». Не бейте ветчиной по бутылке для выжимания жидкости и не смазывайте гриф жиром. Масло для грифа должно действовать как полироль на свежеочищенном грифе.Выдавите полоску шириной с кабель зарядного устройства телефона и протрите ее бумажным полотенцем.

9. С помощью салфетки из микрофибры протрите гриф bejeezus: это не только счистит остатки мусора, но и равномерно распределит масло по грифу. Этот процесс лучше выполнять вручную, чем на машине. Буферы отлично справляются с плоскими поверхностями, но закругленные накладки грифа требуют немного большей ловкости, чтобы обходить лады.

10. Сильно протрите каждый лад бумажным полотенцем: немного масла на необработанном дереве — это хорошо, но масло на лады убьет ваши струны.Ткань из микрофибры поможет распределить масло, а бумажное полотенце впитает его сразу же.

Готовая доска, необработанные лады

Клен — красивая древесина. Он прочный, устойчивый, широко доступный, в основном выращиваемый и собираемый экологически безопасным способом, и чертовски дешевый. Если вам удастся достать старую древесину с очень плотной текстурой, она приобретет почти радужный блеск после шлифовки. По всем этим причинам клен с самого начала стал излюбленным материалом гитарных мастеров.

Чтобы сохранить яркий цвет, большинство современных производителей покрывают кленовые накладки на грифы перед вдавливанием ладов. Покрытие вступает в реакцию с древесиной, действуя как легкое пятно, которое дает характерные желто-золотые кленовые грифы, которые мы все знаем и любим. Отделка, будь то нитроцеллюлоза или полипропилен, действует как защитный барьер между пальцами игроков и деревом. Некоторым это нравится, а другим нравится ощущение голой древесины под пальцами. Это действительно вопрос личных предпочтений — больше о чувствах, чем о тоне.

Гриф из клена Birdseye на гриф Skervesen Custom Swan 7

Чистка лакированной доски для грифа, как правило, немного проще, чем чистка доски из розового или черного дерева, но требует немного большего изящества:

1. Ослабьте и снимите струны.

2. Снимите шейку, если она прикручена.

3. Нанесите на лады один колпачок Murphy’s.

4. С бумажным полотенцем немедленно начните тереть мыло плотными круговыми движениями: здесь нет металлической ваты.Абразивный материал имеет тенденцию оставлять на своем пути завитки и царапины. При работе с отделкой лучше всего придерживаться нежных материалов. Если у вас есть действительно стойкая грязь на готовой доске, нафту можно использовать на 100%, но будьте осторожны, соскребая, царапая или кладя что-нибудь острое на гриф.

5. Протирать бумажными полотенцами.

6. Установите защиту грифа на каждый лад, протирая каждую поверхность стальной мочалкой.

7. Протрите каждый полированный лад бумажным полотенцем, пропитанным нафтой.

8. Распылите средство для удаления деталей гитары на ткань из микрофибры и отполируйте всю гриф

Готово. Серьезно, не нужно перенапрягаться на чистке готовой доски — лак нужен для защиты древесины, и все, о чем вам нужно беспокоиться, — это держать этот лак подальше от мусора. Пусть финиш сделает тяжелую работу.

Полностью лакированная доска

В дополнение к производителям, которые любят оставлять грифы голыми, и производителям, которые любят наносить лак перед прессованием, есть те, которые любят покрывать весь гриф лаком после его завершения — лады и все такое. Rickenbacker делает это часто, так же как и Gretsch для некоторых основных моделей.

Готовые грифы вроде этой — тема поляризующего для музыкантов. Как игрок, я их терпеть не могу. Готовые шеи кажутся мне неестественно гладкими и почти пластиковыми.Но как специалист по ремонту, мне очень нравятся полностью лакированные доски, потому что их легче всего чистить:

1. Ослабьте и снимите струны.

2. Распылите средство для изготовления деталей гитары на салфетку из микрофибры и отполируйте всю шею: здесь не требуется масляное мыло. Каждый лад обычно имеет тонкий слой отделки либо на нем, либо вокруг него. Основная цель чистки полностью лакированной доски — очистить саму отделку, а не дерево под ней. Не стесняйтесь использовать нафту, если на доске много сыра или если у вас есть стойкая грязь, приставшая к месту.

Это действительно единственный шаг в очистке лакированной доски. Поскольку готовый гриф обычно изнашивается, важно следить за отделкой, покрывающей лады. Если вы видите пятна, где покрытие отслаивается от ладов, возможно, пришло время поднести лезвие бритвы к вершинам ладов, чтобы очистить покрытие каждого из них.

Как вариант, вы можете попробовать свои силы в обработке ладов с помощью шлифовального блока с закругленными углами и набора надфилей.Хотя для выполнения этих процедур, как правило, требуется немного больше опыта, они довольно просты и легко усваиваются.

Как часто нужно чистить?

Теперь, отвечая на вопрос, который вы, вероятно, задавали себе все это время, на самом деле, как часто вам придется это делать, зависит от вас как от игрока. Игрок, который проводит пятнадцать минут в день со своей гитарой, естественно, будет иметь меньше дел, чем тот, кто тренируется утром, преподает днем ​​и выступает ночью.

Также стоит упомянуть, что многих причин, по которым гитара может потребоваться глубокая чистка, можно избежать — или, по крайней мере, отложить — если игрок регулярно протирает инструмент после концертов или тренировок. Держите тряпку из микрофибры в чехле или сумке для концертов и просто протрите струны, прежде чем убрать ее.

В конечном счете, лучший способ содержать гриф в чистоте, продлить срок службы струн и избежать необходимости каждый месяц мыть гриф — это мыть руки перед игрой.«

Хранение ремня и гитары в отдельных отсеках — еще один отличный способ избежать загрязнения гитары. Ваш ремешок действует как губка и впитывает влагу во время игры, поэтому, если вы оставите влажную полоску воловьей кожи в футляре гитары с необработанным грифом из розового дерева, вы получите ужасный беспорядок.

Но, в конечном счете, лучший способ содержать гриф в чистоте, сохранить срок службы струн и избежать необходимости каждый месяц мыть гриф — это мыть руки перед игрой.Этот трюк основан на здравом смысле, но разница в чистоте грифа астрономическая.

Предполагая, что вы делаете это, чтобы содержать свою гитару в чистоте между выступлениями и репетициями, я бы посоветовал чистить гриф каждую третью или четвертую перетяжку струны. Важно помнить о том, чтобы рассредоточиться, не торопиться, использовать правильные материалы и узнать как можно больше в процессе.

Полное руководство по инструментам для сборки гитар

Настольный строгальный станок и / или фуганок.

Если вам нужен полностью плоский или квадратный угол, лучшего и более быстрого способа добиться не существует. Если вы никогда не использовали фуганок, будьте особенно осторожны и попросите совета перед тем, как начать. Я могу причинить тебе боль больше, чем ты думаешь.

Барабанная шлифовальная машина.

Шлифование ровной поверхности и сохранение абсолютно ровной поверхности с барабанной шлифовальной машиной выполняется легко и быстро. Может хватить случайного Orbis Sander.

Подводя итог по электроинструментам, я бы сказал, что сверло, фрезерный станок и шлифовальный станок Random Orbis Sander являются необходимыми элементами.Если у вас есть, вы можете себе позволить или сможете получить другие, тем лучше. Я уверен, что для многих из нас проект по сборке гитары был бы просто отличным предлогом для модернизации мастерской одной или несколькими из этих машин.

Давайте разберемся — какой инструмент нам понадобится, когда

Существуют разные наборы инструментов, используемые на разных этапах и этапах процесса сборки, это также зависит от стиля и дизайна гитары, к которой вы стремитесь. Головка грифа Gibson сильно отличается от грифа Fender Style, есть ли у вас крепления? пикапы установлены на накладку? это мост тремоло? И т.п.Я разбил его на каждый этап процесса, с вариациями для разных методов, стилей и бюджетов.

Корпус

Хороший строгальный станок (электрический или ручной):

Скорее всего, какой бы стиль гитары и гриф вы ни выбрали, вам придется склеить как минимум два куска дерева. Чтобы все тело не было кривым, вам нужно, чтобы склеиваемые края были точно квадратными. Вы можете легко добиться этого с помощью настольного строгального станка и направляющей или вручную с помощью рубанка и квадратной линейки.

Зажимы.

Спросите любого плотника, и он вам ответит: « У вас никогда не бывает слишком много зажимов ». Подойдут все формы и размеры. Для приклеивания корпуса вам понадобится как минимум три-четыре зажима, достаточно больших по ширине корпуса. Если вы также приклеиваете верх для тела, вам понадобится как минимум шесть или восемь (лучше дюжина), а может и больше, если он не плоский.