Шлифовка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками

Нужно ли шлифовать бревенчатый сруб?

Шлифовка это скорее вопрос эстетического восприятия.  Наше мнение – нужно. Шлифовка удаляет дефекты первичной обработки бревна,  улучшает внешний вид сруба, значительно экономит лакокрасочные материалы, подчеркивает структуру древесины.

Преимущества отшлифованной поверхности

Отшлифованная поверхность, даже без антисептического покрытия, припятствует образованию микроорганизмов, грибков, жучков и т.д., так как естественно ворсистая поверхность — это более благоприятная среда для образования плесени и грибка.

Шлифовка первично обработанных брёвен

•Сруб из окоренного бревна имеет золотисто-коричневый цвет.

На бревнах сруба максимально сохраняется внешний защитный слой, не теряется толщина бревна, сохраняются природные неровности, шишки, крупные сучки. В период подсыхания сруба отшелушивается лубяной слой, остатки которого легко удаляются методом шлифовки.

Отшлифованный сруб из окоренного бревна выглядит уникальным и неповторимым!

Шлифовка остроганного бревна

Сруб из остроганного бревна (сруб под рубанок) по внешнему виду ближе к срубу из оцилиндрованного бревна.

В отличие от оцилиндрованного бревна, в нем максимально сохранены внешние более стойкие слои древесины.

Как изменяется форма бревна

При острожке рубанком бревно теряет 1,5-3 см диаметра, сглаживаются все неровности, сучки, комлевой части бревна придается более геометрически правильная форма.Бревно, после острожки рубанком, имеет слегка граненую форму, это легко устраняется методом шлифования.

В срубе из оцилиндровки бревно имеет идеальную геометрическую форму.

Расхождения в диаметре бревна по всему срубу составляет не более 2-3 см. Свежеобработанное на станке бревно естественной влажности имеет ровную и гладкую поверхность, но в период подсыхания  поверхность становится ворсистой, что легко устраняется методом шлифования.

 

Итак, как правильно выполнить шлифовку бревенчатого сруба

Прежде всего, сруб из бревна должен подсохнуть, обветриться, так как свежий сруб имеет повышенную влажность, и абразивный материал будет мгновенно «забиваться». Обычно, в теплое время года шлифовку сруба можно выполнять уже через месяц сборки сруба и монтажа кровли.

Что такое монтаж кровли

Монтаж кровли – обязательное условие для выполнения шлифовки, иначе это будет бесполезное занятие.  Если бревна сруба частично или полностью потемнели или посинели – их необходимо обработать антисептиками – выбеливателями, дать поверхности хорошо просохнуть, затем шлифовать.

Желательно шлифовать сруб частями, сразу покрывая отшлифованные поверхности антисептическими материалами.

Мы перепробовали различные инструменты для шлифовки бревен и остановили свой выбор на болгарке с плавно регулируемыми оборотами.

Обороты болгарки подбираются экспериментальным  способом и зависят от плотности и твердости древесины (при очень высоких оборотах дерево начинает гореть).

В качестве насадки на болгарку мы используем эластичный круг с липучкой.

 

Шлифовка сруба – это операция, осуществляемая с целью удаления с бревен остатков коры, которые начинают с течением времени гнить и темнеть. Этот вид обработки позволяет придать деревянному жилищу привлекательный вид, сделать дом более прочным и тем самым существенно увеличить срок его эксплуатации. Шлифовка – несложная процедура. При наличии специального инструмента ее можно выполнить самостоятельно.

Когда и зачем нужно шлифовать дом из дерева?

Сруб сооружается из бруса либо оцилиндрованных бревен, имеющих естественный показатель влажности. Последние на момент возведения дома являются сырыми. Если попытаться выполнить их обработку сразу после строительства, эффект от операции будет негативным. Древесина еще больше «взлохматится», и возведенное жилище станет менее привлекательным внешне. По этой причине шлифовка сруба производится через 10–12 месяцев после завершения всех строительных работ. Обработку разрешается выполнять и раньше. Но лишь в случаях, когда дом сооружался из хорошо просушенного бруса.

Шлифовка решает массу проблем. После такой операции на бревнах хороша видна их природная древесная структура, на них не образуется плесень и грибок, стены сруба полностью избавляются от мелких трещин и шероховатостей. Шлифовка предотвращает ранее старение деревянных элементов и повышает адгезию последних к лакокрасочным составам, которые применяются для финишной отделки дома.

Описываемый способ обработки выполняется строго после перекрытия постройки. Если бревна за время усадки успели потемнеть, их предварительно обрабатывают специальными отбеливающим растворами. Непосредственно шлифовка производится после полного высыхания таких составов. Еще один важный момент. После шлифовки деревянное жилище необходимо обработать антисептиком либо нанести на него лакокрасочное покрытие в течение 4–7 дней
. Если этого не сделать, сруб потемнеет. Всю операцию шлифования придется начинать с самого начала.

Инструменты для обработки древесины – какие подойдут?

Профессиональные строители предпочитают шлифовать сруб при помощи специальных станков. Их цена очень высока. Домашние мастера не используют такие агрегаты. Качественную шлифовку можно произвести с помощью более доступных и простых в эксплуатации инструментов:

• Ленточной шлифмашинки.
• Болгарки, оснащенной спецнасадками.

Ленточные шлифовальные агрегаты характеризуются малым весом. Ими удобно пользоваться. Этот инструмент идеален для обработки деревянных изделий с плоской поверхностью. С оцилиндрованными бревнами шлифмашинки справляются намного хуже. Обработка таких материалов очень трудоемкая и не всегда качественная. Облегчить процесс шлифовки дают возможность ленточные агрегаты, снабженные мешками-пылесборниками. После их применения отпадает необходимость в уборке.

Быстрее и эффективнее шлифовка выполняется болгаркой с набором особых насадок.
Последние изготавливаются в виде дисков, на которых зафиксированы куски (лепестки) абразивного материала (наждачной бумаги). Насадки используются разные:

• С наждачкой на 40. Такие изделия хороши для первичной обработки древесины.
• С абразивом на 80 и 100. Эти насадки предназначены для финишного шлифования.

Могут понадобиться и абразивы с другими размерами зерен. Ряд участков сруба шлифуется по специальным схемам.

При выборе болгарки обращайте особое внимание на два показателя – мощность и вес инструмента. Шлифовку дерева желательно осуществлять установками на 750–900 Вт. Этой мощности достаточно для снятия коры и заглаживания мелких дефектов на бревнах. Вес инструмента должен быть минимальным. Тогда руки человека не устанут при выполнении большого объема работ. Специалисты говорят, что тяжелый шлифагрегат уменьшает производительность труда в 2,5–3 раза. А при использовании маломощных болгарок время на обработку стен сруба увеличивается в 3–4 раза.

Насадки в процессе шлифования поверхностей приходится менять очень часто. Наждачка быстро стирается из-за наличия в древесине смолистых соединений. Рекомендуется периодически очищать насадку от пыли и стружки, используя металлическую щетку. Заметим, что очищенная 2–3 раза насадка стирается намного быстрее новой и не обеспечивает качественной обработки сруба.

Некоторые участки деревянной постройки шлифуются стамеской с шириной рабочей части около 2 см. Этот инструмент применяется для обработки стыков бревен в углах сруба и других труднодоступных мест, где невозможно использовать громоздкую болгарку или шлифмашинку.

Порядок работы – как сделать дом красивым?

При обработке стен сруба с бруса и бревен снимается верхний слой древесины. Это приводит к тому, что в воздухе присутствует большое количество опилок, мелкой пыли, смолы. Такие частички забиваются в глаза, нос, рот человека и могут нанести вред его здоровью. Избежать подобных проблем просто – все работы нужно выполнять в защитной одежде и респираторе (маске).

Процесс шлифовки делится на несколько стадий. Сначала делается черновое обдирание древесины. Для этого используется грубый абразив. С его помощью с поверхности убирается жесткая кора. Операция осуществляется очень аккуратно, чтобы не повредить ворсистую часть дерева.

Ворс удаляется на втором этапе. Его производят мелкозернистым абразивом. Эту часть процедуры нежелательно выполнять с помощью болгарки. Неопытные мастера чересчур сильно надавливают на электроинструмент, что приводит к образованию на бревнах борозд, которые портят внешний вид стены. Лучше использовать ленточную машинку. А болгарку применять исключительно для шлифования торцевых и пазовых участков стен.

Пазы сруба из бруса рекомендовано обрабатывать машинкой с плоской насадкой. Последняя делается из резины либо из пластика. Первый вид насадок приходится часто менять. Они приходят в негодность буквально через пару часов работы. Пластиковые изделия намного долговечнее. Сечение используемого шлифкруга берется немного больше диаметра насадки.

Далее шлифовка сруба предполагает проведение окончательной обработки. Она обязательна, когда на стены постройки будет наноситься лак либо краска. Операция выполняется насадкой с зерном размером 58–68 мкм. Окончательная шлифовка производится чаще всего вручную. Хотя большие и ровные участки стен можно обрабатывать и ленточной машинкой, и болгаркой.

Совет. Шлифовать большие по площади стены нужно частями. Вся поверхность разбивается на несколько отдельных участков и каждый из них обрабатывается по-отдельности. Всю отшлифованную стену сразу же покройте спецраствором, который не позволит ей потемнеть.

Чем обрабатывать сруб после шлифовки?

Оцилиндрованные бревна и брус обрабатываются антипиренами, лессирующими составами и антисептиками. Первые увеличивают стойкость дерева к огню. Лессирующие композиции улучшают внешний вид жилого строения. Антисептики не позволяют развиваться грибку и плесени. Все эти составы имеют защитную функцию. Кроме того, они подчеркивают красоту натуральной древесины. Составы наносятся в следующем порядке:

• обработка стен антисептиком;
• пропитка антипиреном;
• нанесение лессирующей композиции.

Стены сруба можно и окрашивать. Но тогда естественная привлекательность дерева утрачивается, так как его текстура будет не видна. Окрашивание срубов из бревен выполняют посредством пульверизатора, из бруса – малярной кистью. Краска всегда наносится в два слоя (второй накладывается после полного высыхания первого). Торцы строения желательно красить жидким стеклом либо влагоустойчивыми акриловыми составами. Остальные участки разрешается декорировать любыми красками по дереву.

В строительстве не бывает мелочей. Качественная шлифовка деревянного дома не менее значима, чем аккуратная отделка. Мастера Alpinia-Wood работают с бревном, брусом и другими пиломатериалами.

Стоимость шлифовки деревянного дома зависит от следующих факторов:

• количество проходов (обычно мастера работают в 1 или 2 прохода);
• объём работ (при обработке стен рассчитывается цена шлифовки деревянного дома за кв. м, при обработке торцов — за м. п.);
• тип поверхности — оцилиндрованное бревно или профилированный брус (в последнем случае цена шлифовки деревянного дома чуть ниже из-за относительной простоты формы).

Назначение

Шлифовка стен деревянного дома — обязательный этап перед нанесением краски или лака. При правильной подготовке поверхности покрытие ложится идеально ровным слоем, не трескается со временем. В регионах средней полосы, например в Москве, шлифовка деревянного дома — отличное средство против синевы и других грибковых поражений.

Шлифовка деревянного дома внутри мало отличается от той же работы по фасаду. Работа включает следующие этапы:

• подготовка — очистка поверхностей от загрязнений и сушка (работа по влажному брусу может привести к деформации);
• грубая обработка — снятие выраженных неровностей абразивом с крупными зернами;
• основная обработка — устранение менее существенных дефектов абразивом с мелкой фракцией зерна;
• финишная обработка — необязательный этап, рекомендуемый для подготовки стен к лакировке.

Пазы обрабатываются болгаркой или шлифовальной машиной, углы — стамеской. После каждой стадии поверхность очищают от пыли с помощью пылесоса.

В конце стену обрабатывают антисептиками. Шлифовка деревянного дома снаружи проводится незадолго до нанесения защитных составов, в противном случае на поверхности могут появиться новые неровности и повреждения. При внутренних работах желательно применить пропитки в ближайшие 7 дней. При отделке бани важно использовать не только антисептики и антипирены, но и влагозащитные составы.

Шлифовка деревянных домов — привычная задача для мастеров Alpinia-Wood. Специалисты соблюдают все рекомендации производителей бревна и бруса.

Чтобы уточнить условия, позвоните нам или закажите звонок нашего консультанта. Мастера работают в Москве и Московской области. Расценки на шлифовку деревянных домов представлены в таблице.

Цены на шлифовку дома из бревна

Цены на шлифовку дома из бревна: дополнительные услуги

Шлифовать или нет стены из бруса, вопрос у хозяев сразу после строительства перед покраской не встает. А вот как выполнить эти работы самостоятельно или нанять бригаду специалистов думают. Но изучив прейскурант, умельцы выполняют шлифование бруса своими руками. Эта статья расскажет, какой инструмент для шлифовки сруба лучше использовать и как избежать ошибок при работе своими руками.

Статьи в периодических изданиях и сети говорят о том, что шлифовать сухой брус проще, поэтому лучше дому отстояться год или больше после строительство дома из бруса. Но только подумайте, что за это время производят со стенами? Брус растрескается, и даже покрытый всевозможными составами без шлифовки, будет выглядеть неприглядно. Такие стены можно увидеть на многочисленных фото в сети.

Первое что нужно сделать после постройки даже из материала естественно влажности это защитить стены от внешних воздействий. А выполнив покраску без отшлифовки, эти задачи не будут выполнены.

Конечно, обработка естественно влажности сложнее, так как отдельные волокна будут отделяться. Но если покрыть древесину естественной влажности без предварительно шлифовки, то растрескивания не избежать.

Вывод один, шлифовать стены любой влажности нужно сразу после строительства дома. А если собрать дом и закрыть кровлей, законсервировать, то высыхание будет происходить медленно и равномерно. Тем более технология шлифования разработана для различного вида древесины.

Чем полезна отшлифовка?

Шлифовка сруба помогает в следующих случаях:

1. Под воздействием солнечных лучей древесина приобретает темно желтый оттенок. Шлифовка возвращает естественный ровный цвет.
2. Если не ошлифовать брус перед покрытием пропитка будет поглощаться неравномерно и на стенах образуются пигментные пятна.
3. Убирая миллиметр, сверху нейтрализуются поры грибков и плесени уже попавших на древесину.
4. Редко можно увидеть завершенное строительство из бруса с чистыми стенами. Шлифовка уберет всю грязь и неровности, стены будут выглядеть как на рекламных фото строительных компаний.

Что понадобится для шлифовки сруба

Для шлифовки сруба из дерева применяют инструменты:

Делая шлифовку своими руками, в основном используют дрель и болгарку. Такой инструмент есть практически у каждого кто осуществлял строительство дома из клееного бруса или другого пиломатериала. Другие описанные инструменты можно взять на прокат или воспользоваться услугами профессионалов, у которых они есть в наличии.

При любой работе по шлифовке нужно использовать маску и респиратор. Древесная пыль очень мелкая и легко проникает в глаза и носоглотку.

Качество работ зависит от выбранного инструмента и жесткости насадок. Для внешней обработки подойдут круги №80 и 120. №80 применяют для отшлифовки грубых частей сруба, 120 убирает грязь и выравнивает поверхность под покраску. Для грубой шлифовки используются №30 и 60. Их же применяют для очищения старых лакокрасочных покрытий.

В любом случае инструмент для шлифовки должен быть легким и мощным. Тяжелый инструмент понижает производительность в 2-3 раза, а маленькая мощность значительно увеличит затрату времени. Как работает и выглядит инструмент можно рассмотреть на фото в сети.

Работы по отшлифовки стен

Перед началом работ по шлифовки стены нужно осмотреть. Если имеются куски «Радиальной структуры», проще говоря, отслаивающиеся, то при шлифовке они будут лохматиться и повреждать инструмент. Такие места обрабатываются клеевым составом, после этого стенам дают просохнуть около суток. Эта технология зарекомендовала себя не только для бруса естественной влажности, но и для камерной сушки. После этого стены шлифуют, начиная с крупных насадок, и заканчивая мелкими. Брус с участками радиальной структуры можно увидеть на одном из фото к данной статье.

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы.

Торцы после строительство дома из профилированного бруса наиболее подвержены всевозможным воздействиям. Влагу они впитывают моментально, а при покрытии расход лакокрасочных составов на торцах выше в 5 раз. Обработку торцов нужно проводить особенно тщательно.

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать. Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.

Шлифовка оцилиндрованного бревна можно осуществлять частичное и цельное. Все зависит от качества материала. Оцилиндрованное бревно попадает к покупателю уже обработанное грунтовками и антисептиками. Этот слой при шлифовке будет снят. Поэтому после шлифования оцилиндрованное бревно сразу покрывают пропитками и антисептиками.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную. Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить.

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.

Какие ошибки допускают, работая самостоятельно

1. Работая с инструментами нельзя допускать больших оборотов. Так на стенах будут оставаться неровности и борозды.
2. При шлифовании хвойного бруса нужно предварительно удалить остатки смолы. Ели этого не сделать шлифование размажет смолу по поверхности тонким слоем и удалить ее будет практически невозможно.
3. Дефекты бруса не промазанные клеевым составом после шлифовки разлохматятся, и будут выглядеть более неприглядно.
4. После покрытия лаками или краской на водной основе ворс поднимается. Для полного выравнивания после первого покрытия выполняется повторная шлифовка кругом № 120. Можно воспользоваться составами на химической основе, они не воздействуют на ворс.
5. Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Так легче будет убрать древесную пыль, которой будет много.

Чем быстрее будет выполнена отшлифовка, тем проще будут работы. Со временем древесина твердеет, и производительность будет падать. Старайтесь выполнить шлифовку сразу после или во время строительства.

Постройка красивого деревянного дома — это вершина искусства. Естественно, шлифовка сруба играет здесь не маленькую роль. Однако ее нужно делать аккуратно и правильно. В противном случае вы просто можете испортить материал.

Для чего необходима процедура?

Шлифовка сруба необходима для очистки древесины от плесневых или грибковых заболеваний, а также различного рода повреждений. Кроме того, обработанные бревна лучше впитывают различные лаки или антисептические пропитки. А еще эта процедура нужна для усовершенствования внешнего вида сруба. Дело в том, что он становится гладким, более эстетичным.

Стамески.

Болгарка с насадкой для обработки углов.

Ленточная машинка.

Тонкая обработка. С этой целью применяется шкурка с мелким зерном — 150-180.

Финишная шлифовка. Это последний этап. Для окончательной обработки сруба понадобится материал с самым мелким зерном — 220-240.

Шлифовка сруба, технология вам уже известна, сделает ваше жилище более уютным, красивым и крепким. После совершения этой процедуры необходимо обработать древесину антисептическим составом. После его высыхания полакируйте поверхность сруба бесцветным или цветным лаком. Вот и все особенности работы. Удачи!

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

• 1 Чем шлифовать бревна
  • 1.1 Шлифовка строганного бревна снаружи
    • 1.1.1 Выбор болгарки
    • 1.1.2 Шлифовальные диски
  • 1.2 Шлифовка оцилиндрованного бревна
• 2 Шлифовка сруба в пазах и углах
  • 2.1 Обработка торцов бревен
• 3 Обработка сруба внутри дома
• 4 Как шлифовать стены из бруса
• 5 Когда лучше шлифовать
• 6 Порядок и организация работ

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

После постройки деревянного дома выполняются множественные отделочные работы, и шлифовка сруба тому не исключение. Для чего она необходима и как ее правильно делать?

Для чего срубы нужно шлифовать

Иногда люди не задумываются, что неотшлифованная древесина может быстро испортиться. С какой целью выполняют шлифовку:

1. Остатки коры на бревнах со временем начинают темнеть. Это связано с воздействием мороза, перепада температур, многочисленных длительных осадков и других внешних факторов. Результатом такого влияния является утрата эстетичности внешнего вида. Шлифовка сруба его возвращает, дерево становится светлым (будто его только что срубили).
2. Для защиты стен сруба построенного дома (сауны, бани). При нарушенных условиях транспортировки или хранения древесины может произойти грибковое заражение. В результате брусья могут покрыться плесенью или темными пятнами. Данные биологические повреждения можно устранить при правильно выполненной шлифовке.
3. Шлифовка сруба является отличным подготовительным этапом перед окрашиванием древесины. Особенно это актуально, если человек желает подчеркнуть ее природную красоту. К тому же с помощью шлифовки можно снизить количество грунтовки и краски.

При качественном выполнении данной работы можно значительно продлить срок службы древесины.

Для дополнительного препятствия возникновению гнили и снижения пожароопасных качеств древесину покрывают специальными составами.

А как выполняется сама работа по шлифовке сруба?

Что нужно сделать перед шлифовкой сруба

Известно, что шлифовка сруба является довольно трудоемкой работой. Ее выполнение требует наличия специализированного оборудования и большого количества свободного времени.

Для того чтобы процесс был выполнен максимально быстро, люди обращаются к специалистам, услуги которых стоят отнюдь не дешево. На данный момент средняя цена за работу варьируется от 300 до 400 рублей за 1 отшлифованный квадратный метр. Именно поэтому некоторые предпочитают выполнить данную работу самостоятельно.

Прежде чем приступить к шлифовке, следует дождаться момента, когда сруб или брусья дадут усадку. Это осуществляется тогда, когда вся древесина высохла до такой степени, что общая ее влажность составляет не более 20%. Проверить влажность можно с помощью влагомера. Если не учесть данное условие, стены строения могут потрескаться или деформироваться. Да и при шлифовке влажной древесины будут образовываться задиры. Потому идеально гладкой поверхности достичь будет практически невозможно.

Чтобы приступить к шлифовке, требуется наличие следующей аппаратуры:

• влагомер;
• стамеска (предназначена для шлифовки только в труднодоступных местах);
• ленточная шлифовальная машина (иногда не достает в труднодоступных местах);
• или болгарка со специальной насадкой в форме шлифовального диска и другими насадками с различной крупностью зерна.

Вред от процесса шлифования заключается в том, что древесная пыль попадает в глаза, нос, а далее — в дыхательные пути. Для защиты себя от подобных воздействий люди используют респираторы и плотно прилегающие очки для производства.

Использование болгарки также требует особой осторожности. Этот инструмент травмоопасен, сильное давление на него может спровоцировать более крупное снятие слоя древесины, а это понижает ее защитные функции.

Процесс шлифовки сруба

Ознакомившись со всеми нюансами работы, можно приступать к первичной шлифовочной обработке. Сначала обрабатывают поверхность болгаркой с использованием насадки с более крупным зерном (40), затем — со все более мелким (до 100). Весь процесс шлифовки выполняется по поверхности бревен сверху вниз. Во время этого процесса стоит помнить о том, что снимаемый слой должен быть минимальным, иначе срок службы самой древесины будет снижен.

Если работа выполняется болгаркой, следует знать о возможных неприятных последствиях неправильного ее использования.
Также стоит отметить, что шлифовальные круги ее быстро забиваются смолой и древесной пылью. Очищать насадки можно с помощью специальной щетки и уайт-спирита, в этом случае ее производительность будет снижена.

Образуемая пыль при шлифовании раздражает слизистые оболочки. Потому для удобства во время работы люди используют специальные средства защиты (герметичные очки, прозрачные маски и т. п.).

Если нет желания работать с болгаркой, можно обойтись и другими инструментами. Главным правилом для быстрой и качественной работы является легкость и эффективность шлифовального инструмента.

Так, некоторые строители предпочитают использование ленточных шлифовальных машин (шлифмашинок). Работа осуществляется так же, как и болгаркой, по принципу «снизу вверх». Преимуществом является быстрое шлифование плоских деревянных брусьев. Некоторые шлифмашинки оснащены специальными мешками для сбора мусора. Для шлифовки оцилиндрованных брусьев в труднодоступных местах потребуется стамеска. Потому лучше выбрать использование нетяжелой болгарки с мощностью около 850 Вт.

После того как все срубы отшлифованы, следует немедленно приступить к обработке специальными антипиренами, антисептическими средствами и к окрашиванию. Использование антипиренов позволяет повысить огнестойкие качества, а антисептиков — защитные от возникновения гнили на поверхности древесины. Если вовремя не окрасить отшлифованные срубы, на них может попасть влага, что приведет хоть и к медленным, но разрушительным действиям на древесину. Потому следует все делать в солнечную погоду.

Еще статьи по этой теме:

Шлифовка – обязательная работа после строительства сруба. Её основное назначение – выровнять древесный материал, убрать с него все шероховатости, плесень, появившиеся пятна гнили и другие дефекты.
Эту работу также обязательно проводить перед покраской, лакировкой или обработкой стены любыми другими отделочными материалами.

Шлифованная стена обеспечивает хорошее сцепление краски с поверхностью, и результат будет смотреться намного эстетичнее. Чем отшлифовать брёвна сруба?

Подбор инструмента для обработки брёвен

Выбрать инструмент для шлифовки сруба не составит труда, так как в продаже сегодня представлены десятки разнообразных марок шлифовальных машин от отечественных и зарубежных изготовителей.
Чтобы полностью отшлифовать сруб, необходимо приобрести следующий комплект оборудования:

• Если речь идёт о срубе из бруса, самым удобным решением станет ленточная шлифовальная машина. Она позволит быстро обработать плоские поверхности, современные модели дополнительно снабжаются мешком, в который собирается пыль и летящие мелкие опилки. Важно, чтобы машина не была чрезмерно тяжёлой, иначе с ней будет неудобно работать.
• Если предстоит обрабатывать сруб из бревна, придётся работать с полукруглыми поверхностями. Самым удобным инструментом для этого станет УШМ – угловая шлифовальная машина, которую чаще в обиходе называют болгаркой. В этом случае на неё надевают специальные насадки для шлифовки сруба – это диски, снабжённые покрытием из наждачки, положенной в виде лепестков.

Достаточная мощность — 850 Вт, более сильные инструменты не требуются. Устройство должно быть лёгким и эргономичным, иначе уже после нескольких часов работы руки будут сильно уставать.

• Также потребуется наждачная бумага высокой фракции, причём лучше приобрести большое количество. Любое оборудование не поможет полностью выполнить работу, многие участки придётся обрабатывать только вручную. Это торцевые стыки и различные труднодоступные места, которые не достанет шлифовальная машинка.

Чем лучше шлифовать сруб? При выборе электроинструмента лучше уделять внимание продукции широко известных марок: это DeWalt, Bosch, достаточно надёжный инструмент предлагает отечественная компания «Интерскол».

Не стоит экономить при выборе, так как дешёвая китайская шлифовальная машинка может просто выйти из строя через час напряжённой работы. Правильно подобранный инструмент позволит быстро справиться с работой, и не возникнет никаких проблем и непредвиденных поломок.

Технология шлифовки сруба из брёвен с помощью болгарки

Болгарка для шлифовки сруба – самый удобный инструмент, обладающий достаточно высокой производительностью, но вся работа займет много часов. Важно помнить, что шлифованное бревно нужно как можно быстрее красить или подвергать иной обработке, так как иначе древесина быстро потемнеет, и повышается вероятность появления грибка.

К шлифовке приступают только после того, как древесина высохнет до конца. Влажное бревно шлифовать практически бесполезно, так как не получится ровная поверхность.

Как шлифовать сруб болгаркой? Для работы нужно заранее приготовить насадки с зерном разной крупности: при начальной обработке бревна шлифуются наждачкой с крупным зерном (40), впоследствии можно будет перейти к более тонкой шлифовке, выбрав наждачку с более мелкими зернами.

Абразивный материал очень быстро стирается и забивается пылью, поэтому периодически его придётся заменять. Несколько важных правил, которые помогут более эффективно справиться со шлифовкой:

• Перед началом работы следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты: при обработке древесины во все стороны будут лететь пыль и мелкие опилки, поэтому потребуются защитные очки и маска-респиратор. Руки должны быть защищены рукавом, также потребуются рабочие перчатки.
• Если предстоит большая работа, лучше поделить её на несколько частей. Иначе брёвна сруба успеют потемнеть ещё до полного окончания работы, после чего их потребуется шлифовать заново. Лучше обработать один участок, а затем сразу же покрывать древесину защитным составом.

Особенно это важно, если работа проводится непрофессионально, так как она займёт больше времени, и стоит позаботиться о своевременной защите материала.

• Работа проводится в несколько этапов: первоначально нужно обработать насадкой с крупной наждачкой самые грубые места: удаляются остатки коры, снимаются все неровности. После этого можно переходить к обработке затиркой с наждачной бумагой, а завершающая часть работы выполняется вручную.

Особое внимание нужно уделить пазам. Для их шлифовки можно использовать специальную плоскую насадку на болгарку, но такая работа требует специальных навыков, и новичкам лучше выполнять её вручную.

Если работа выполняется впервые, мастер должен обращаться с болгаркой очень осторожно. Высокая скорость вращения требует точных движений, иначе шлифовка окажется неровной. Если слишком сильно надавить на древесину, в ней тут же появится заметное углубление.

Дальнейшая обработка сруба

Выбирая, чем шлифовать сруб, необходимо сразу же приготовить материал для дальнейшей обработки бревен. Она включает обязательное нанесение слоя антисептика – вещества, препятствующего гнилостным процессам. Антисептик может быть грунтующим и колерующим, также древесину можно обрабатывать отбеливателями для придания ей приятного тона.

Древесину необходимо также обязательно обработать антипиренами – веществами, препятствующими огню. Для дома из дерева это важнейший фактор безопасности.

Тщательно отшлифорванный и обработанный сруб будет смотреться очень красиво, а благодаря специальной обработке он будет надёжно защищён от различных неблагоприятных воздействий. Умелое обращение с инструментами и соблюдение техники безопасности позволит быстро справиться с работой без форс-мажоров, а результат окажется вполне достойным.

После того как сруб полностью построен, его необходимо отшлифовать. Шлифовка сруба придает строению более эстетичный внешний вид, сделает его прочнее и долговечнее. Как отшлифовать сруб своими руками, и какие при этом использовать инструменты – читаем ниже.

Достоинства деревянного сруба

Перед тем как приступать непосредственно к технологии шлифовки срубов, кратко ознакомимся с преимуществами такого типа жилья:

Дерево – естественный регулятор влажности в помещении – благодаря природному свойству впитывать влагу, стены деревянного сруба поглощают ее излишки, а при необходимости – отдают.

Способность древесины «дышать» обеспечивает внутри помещения постоянную естественную вентиляцию, не выпуская при этом тепло наружу. Этот факто очень положительно влияет на уют и комфорт проживающих в доме людей.

Дерево очень плохо проводит тепло, само по себе являясь отличным теплоизолятором – деревянный дом быстро прогревается и долгое время внутри сохраняется тепло.

Деревянный сруб хорошо противостоит деформации, стены сруба легкие и не требуют массивной дорогостоящей основы.

Кроме всего прочего, дерево – отличный звукоизолятор, обладает исключительной стойкостью к отрицательным температурам. Строительство деревянного сруба обойдется дешевле, чем кирпичного или монолитного дома.

Зачем необходима шлифовка деревянного дома

Большинство застройщиков не осознает важности этой операции, хотя профессиональные строители настаивают на ее необходимости. Шлифовка сруба своими руками – занятие трудоемкое и тяжелое. В процессе шлифовки с поверхности бревен удаляются дефекты, которые возникли при предыдущей обработке бревен, значительно улучшается внешний вид древесины, подчеркивается ее структура. Кроме того, шлифовка позволяет уменьшить расход лакокрасочных материалов.

Если поверхность бревна отшлифована хорошо, она меньше подвержена поражению грибком и плесенью, которые вызывают гниение и порчу древесины. Шероховатая поверхность представляет отличную среду для размножения и роста вредной микрофлоры. Несмотря на трудоемкость шлифовочных работ, их все же рекомендуется делать самостоятельно, так как, во-первых, сложного тут ничего нет, а во-вторых, никто лучше хозяина эту работу не сделает.

Свежий, только построенный деревянный сруб имеет приятный теплый золотистый цвет. После того как бревна подсыхают, от них начинает отслаиваться лубяной слой.

В процессе шлифовки отслоения удаляются, в результате чего стены сруба выглядят более привлекательно и аккуратно.

Если бревна для сруба обрабатывались рубанком, на их поверхности обязательно останутся следы от инструмента. Бревно получается слегка ограненным, так как с помощью рубанка можно снять до 3-х сантиметров слоя древесины. С помощью шлифовки можно полностью избавиться от следов рубанка и придать бревну его естественную округлую форму.

Когда бревно очищалось от коры недавно, его поверхность некоторое время остается гладкой и ровной. По мере высыхания бревно становится шероховатым, поднимается ворс, который также удаляется с помощью шлифовки.

Когда лучше начинать шлифовку сруба?

Перед началом процесса шлифовки сруб должен быть полностью собран, включая кровлю.
Это условие необходимо соблюдать, чтобы шлифовка сруба своими руками не оказалась напрасной. Нельзя шлифовать только что собранный сруб, так как бревна все еще довольно сырые (шлифовальный круг будет сильно забиваться). Если сруб собирался в теплое время года, к шлифовке можно приступать не ранее чем через месяц после его полной сборки и установки.

Иногда в процессе сборки здания бревна успевают потемнеть или посинеть.

В таком случае их предварительно обрабатывают специальным отбеливающим составом-антисептиком. Только после того как поверхность хорошо высохнет, можно начинать шлифовку. Не стоит пытаться сразу отшлифовать большую площадь, лучше условно разбить ее на небольшие участки. Каждый отшлифованный участок нужно как можно скорее пропитать антисептическим составом.

Если отшлифованный сруб в течение недели не обработать антисептиком краской или лаком, материал снова начнет темнеть. В такой ситуации процесс обработки потребуется полностью повторить. Чтобы сруб был одинакового оттенка, покраска или другая обработка его поверхности должна производиться не позже, чем через четыре дня после окончания шлифовальных работ.

Инструменты для шлифовки сруба

Для работы понадобятся следующие инструменты:

Болгарка или угловая шлифмашинка.
Паркетношлифовальная машинка дискового или ленточного типа.
Набор насадок для шлифовки.
Пылесос.
Респиратор.
Очки.

При наличии времени и желания отшлифовать сруб своими руками, сначала нужно правильно подобрать необходимый для работы инструмент. Чтобы работа шла без лишних затруднений, не следует выбирать тяжелые инструменты. Также стоит обратить внимание на мощность – слабый электроинструмент будет быстро нагреваться – на работу уйдет намного больше времени.

Если сруб сделан из бруса, отличным решением станет ленточная шлифмашинка, с помощью которой можно очень качественно обработать ровную поверхность.

Чтобы в процессе работы в воздух не выделялась древесная пыль, такой инструмент оборудован специальным мешком, собирающим пиль и опилки, поэтому после работы помещение остается сравнительно чистым.

Для шлифовки стен, собранных из бревна, ленточную машинку использовать не получится.
В этом случае лучше всего использовать небольшую болгарку, оснащенную специальными шлифовальными насадками. Можно использовать специальные диски, на которые наклеивается наждачная бумага. В труднодоступных местах целесообразно пользоваться стамеской.

При выборе болгарки для шлифования сруба рекомендуется обращать внимание на ее вес, если инструмент будет слишком тяжелым, работать будет сложно и неудобно. Рекомендуемая оптимальная мощность инструмента – от 600 до 900 Вт. При покупке рекомендуется отдавать предпочтение проверенным производителям и обязательно требовать гарантию на товар.

Не будет лишним еще раз напомнить, что приступать к шлифовке можно только после того, как дерево просохнет. Если пренебречь этим и приступить к работе сразу после сборки дома, то влажное дерево отшлифовать не получится.
Перед работой следует запастись необходимым количеством насадок, имеющих разную зернистость. Это необходимо по той причине, что определенные участки стен потребуют индивидуальной шлифовки. При первичной шлифовке стен предпочтительней всего использовать крупнозернистую насадку (40), для проведения последней, финишной шлифовки достаточно будет использовать насадку 80-100.

Технология шлифовки сруба

Процесс шлифовки можно разделить на следующие этапы:

Черновое обдирание поверхности бревен.
Основной обработки: удаление неровностей и сглаживание поверхности.
Финишной обработки.
Обработки перед нанесением краски или лака.

В процессе работы потребуется довольно часто менять насадки на инструмент, так как смола и древесная пыль быстро их «съедают». Чтобы почистить насадку от скопившихся частичек древесины и смолы, ее нужно обработать уайт-спиритом, после чего почистить поверхность стальной щеткой по металлу. Почищенная насадка будет, конечно, работать хуже новой и быстрее придет в полную негодность.

Скорость процесса шлифовки зависит от:

Наличия навыков работы с инструментом.
Вида древесины, из которой построен сруб.
Площади, которую нужно обработать.
Наличия сложных элементов в архитектуре здания.
Мощности инструмента.
Процента смолы в древесине.

Средняя скорость обработки погонного метра тридцатисантиметрового бруса составляет примерно две минуты.

Не стоит пренебрегать требованиями техники безопасности, так как при работе в воздух выделяется древесная пыль, смола и мелкие опилки, которые попадают на слизистые оболочки носа, рта и глаз. Для их защиты необходимо использовать респиратор, защитную маску и спецодежду.

Как уже упоминалось выше, начинать процесс шлифовки можно только после того как древесина просохнет и здание даст минимальную усадку. С помощью болгарки обрабатывают легкодоступные большие площади стен. В труднодоступных местах придется работать ручным инструментом.

В большинстве случаев для полной шлифовки сруба изнутри и снаружи вполне достаточно наличия эксцентриковой шлифмашинки, болгарки среднего размера и стамески шириной 2 сантиметра.

Если площадь стен большая, их лучше разделить на небольшие участки, и выполнять работу по частям, не нужно пытаться отшлифовать все и сразу. После того как шлифовка одного участка закончена, ее необходимо сражу же пропитать антисептическим составом.
Если за один день отшлифовать большую площадь и не обработать ее, а на второй день сразу же приступить к шлифовке следующей площади, первая через несколько дней начнет темнеть. Рекомендуется вскрывать отшлифованную поверхность не позднее чем через 24 часа после окончания работы, иначе она начнет темнеть. Профессиональные строители рекомендуют наносить краску или лак максимум через 36-48 часов после окончания шлифовальных работ.

Процесс шлифования сруба должен производиться в несколько этапов. На первом этапе поверхность шлифуется грубыми абразивными элементами. С их помощью устраняются неровности, убираются шероховатости и отслоения, ворс при этом не повреждается.
Для того, чтобы убрать поднявшийся ворс, проводят следующий этап шлифовки, работая мелкозернистыми насадками.

Если опыта в шлифовальных работах нет, не рекомендуется использовать мощную болгарку. Инструмент имеет очень высокие обороты и новичку будет очень сложно с его помощью ровно и аккуратно отшлифовать поверхность. Если надавить на инструмент слишком сильно, на поверхности появятся борозды и углубления, которые сильно подпортят внешний вид сруба. Поэтому, новичкам лучше пользоваться болгаркой только для обработки пазов и торцов стен.

Для обработки пазов сруба нужно приобрести специальные насадки плоского типа для угловой шлифмашинки. В продаже есть пластиковые и резиновые насадки. Для такой работы лучше всего подойдут пластиковые, так как резиновые насадки непрактичны – очень быстро выходят из строя и требуют частой замены.

Насадка должна быть немного меньшего диаметра, чем сменный шлифовальный диск. Если насадка при работе попадет в паз, то инструмент заклинит, и он может вырваться из рук, что чревато травмами.

Чтобы качественно отшлифовать бревна, необходима небольшая болгарка с диском, снабженным «липучкой», на который можно крепить круги из наждачной бумаги разной зернистости. Работа с таким инструментом требует наличия некоторого опыта и аккуратности.

Если сруб собирался в теплое время года, и после сборки стоит сухая и жаркая погода, шлифование можно начинать уже через 10-14 дней. При влажной погоде шлифовать сруб нельзя.

В начале работ производится шлифовка срубов абразивная, с использованием болгарки и шлифмашинки.

После этого делают обработку участков с помощью насадок из наждачной бумаги или абразивных элементов меньшей зернистости. Процесс длится до тех пор, пока поверхность сруба не станет полностью ровной и гладкой. Последний этап – финишную шлифовку рекомендуется делать вручную, особенно в трудно доступных местах и на стыках бревен. Одно из главных условий правильного выполнения работ – максимально быстро обработать отшлифованную поверхность антисептиками и лакокрасочными материалами, которые не допустят заражения древесины грибком и плесенью.

Обработка сруба после окончания шлифовальных работ

Правильно и своевременно сделанная наружная обработка деревянного дома продлевает срок его эксплуатации в несколько раз. Комплекс работ включает в себя шлифовку и пропитку поверхности с последующим нанесением лакокрасочных материалов.

Современные рынок предлагает широкий ассортимент составов отечественных и зарубежных производителей, предназначенных для обработки сруба после шлифовки. Далеко не все эти средства подходят для нанесения на внутреннюю поверхность жилых помещений, поэтому при покупке рекомендуется очень внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.

Средства для обязательной обработки готового сруба:

Антисептики, препятствующие появлению и развитию грибка и плесени.

Лессирующие составы – придают стенам более привлекательный внешний вид.

Антипирены – растворы, защищающие древесину от возгорания.

Основная цель, с которой производится шлифовка и покраска сруба – максимально защитить его от воздействия атмосферных факторов, вредителей и возгорания. Кроме того, с помощью специальных составов можно подчеркнуть текстуру дерева и произвести его тонировку. Можно использовать обыкновенную краску по дереву, только в этом случае под слоем краски текстура дерева не будет видна.

В первую очередь наносится антисептик, после этого производится отбеливание поверхности, после чего используются противопожарные пропитки.
Красить сруб можно кистью или с помощью пульверизатора. Если сруб бревенчатый, удобнее будет использовать пульверизатор.

Перед тем как наносить лакокрасочные материалы, нужно еще раз проверить качество шлифовки и проверить, не торчит ли из стыков конопатка, которая могла быть извлечена в процессе шлифовки. Извлеченные из стыков фрагменты конопатки нужно удалить и обработать это место герметиком, который предотвратит проникновение влаги между стыками.

Особое внимание при нанесении лакокрасочных составов нужно уделить обработке торцов. Для этого используются акриловые растворы или жидкое стекло. Следует учитывать, что жидкое стекло – токсичный материал и не подходит для обработки внутренних помещений. Эти растворы нужно наносить на торцы в несколько слоев. Прежде чем наносить второй слой, первый должен полностью высохнуть.

Деревянные строения обладают неоспоримыми достоинствами. Древесина впитывает влагу или высыхает, регулируя уровень влажности в помещениях. Дерево дышит, благодаря чему происходит естественная вентиляция, Дерево удерживает тепло, является отличным звукоизолятором. Но если не ухаживать за срубом, не помогать ему, он может утратить некоторые полезные особенности.

Зачем необходимо шлифовать сруб

На проведении шлифовки настаивают специалисты. Но не все прислушиваются к подобным рекомендациям, считая, что процедура нужны лишь для улучшения внешнего вида строения. А зря.

Шлифовку сруба производят после завершения строительства, или после окончательной усадки дома. Процедура трудоемкая, требующая хорошей физической подготовки. Сразу стоит подчеркнуть о необходимости использования защитных средств, пыль, частицы дерева могут повредить кожу, глаза, дыхательные пути.

Проводить шлифовку обязательно экипировавшись в средства индивидуальной защиты. Это широкие очки с плотно прилегающими боковинами, респиратор, наушники и перчатки.

Цель шлифовки – снять верхний потемневший слой древесины, убрать неровности, сгладить изъяны. Внешний вид строения заметно улучшается, восстанавливается природный золотистый цвет с природным рисунком, убираются технологические следы обработки от кривых спилов, следов рубанка. Бревнам или брусу придается красивая геометрическая форма, округлая или иная.

Древесина избавляется от вредной микрофлоры, обработка избавит в будущем от плесени и грибковых образований. Утративший качество лубяной слой снимается на 2-3см, снимается кора, вычищаются места, где могут размножаться бактерии, образовываться гниль.

Важно
! Главное назначение шлифовки – подготовка к нанесению финишного защитного покрытия. Выровненные стены меньше забирают лакокрасочных материалов, улучшается адгезия поверхности, дерево лучше впитывает пропитку.

Обработка антипиренами, антисептиками сохраняет древесины от негативного воздействия окружающей среды, улучшает её свойства. Шлифованные бревна с защитным покрытием – гарантия долговечности, прочности, высоких эксплуатационных характеристик строения.

Оцилиндрованное бревно иногда имеет залощенные участки, появляющиеся из-за нарушения технологий обработки, эти места отталкивают пропитку, быстро портятся, что может привести к заражению гнилостными образованиями соседних бревен. Тщательная шлифовка избавляет от подобной проблемы.

Какими инструментами лучше вооружиться для шлифовки сруба

Необходимые инструменты для проведения процедуры сегодня приобрести не сложно. Следует вооружиться:

• шлифовальной машиной;
• отрезной машинкой;
• стамеской.

Современная техника, безусловно, облегчает задачу. Шлифмашиной нужно научиться пользоваться, регулируя силу давления. Чрезмерные усилия могут привести к браку, ошибаться нельзя, чтобы не испортить внешность строения. Болгаркой шлифуют углы и межвенцовые впадины, углубления обрабатывают вручную, стамеской. Лучше использовать стамеску шириной 20см.

Важно! Выбирая инструменты, следует обращать внимание на вес, чтобы не сильно нагружать руки, мощность. Инструменты со слабой мощностью будут греться, существенно снижая производительность труда. Качественный инструмент выпускают фирмы Makita, Bosh, DeWalt, также достоин внимания отечественный Интерскол. Техника качественная, долговечная.

Для брусового сруба нужна ленточная шлифовальная машина, ее применение обеспечит ровную поверхность. Оснащенная специальным мешком для сбора пыли машина облегчит последующую уборку помещения. Округлю поверхность бревен ленточной машиной шлифовать, сложно, здесь пригодится болгарка и специальные насадки. Правильная мощность отрезной машинки 600-900 Вт. Насадки с разной степенью зернистости. Первоначально используют крупнозернистую насадку (40), затем берут насадку 80-100. Диск 125мм, частота оборотов 10-12 тысяч, предпочтение отдавать следует машинке с задним забором воздуха и длинным шнуром, обеспечивающим свободу действий.

Важно! Для работы удобнее использовать две машинки, чтобы не перегревать и не менять насадки, сначала работать насадкой с крупным зерном, потом с мелким. Использовать пластиковые насадки, гибкий пластик с абразивным слоем удобнее, не оставляет следов и служит дольше.

Технология процесса шлифовки

Технологический цикл шлифовки состоит их трех этапов:

1. чернового;
2. основного;
3. финишного.

Черновые работы это обдирание поверхности, основной этап заключается в сглаживании неровностей, за финишной обработкой обязательна обработка специальными веществами поддерживающими здоровье древесины.

Процесс шлифовки требует времени, умения. За 2-3 минуты можно обработать 30см бруса. Сильно тормозит процесс вынужденное использование ручного инструмента в местах, где машинка не достает. Скорость обработки во многом зависит от сложности архитектуры и смолистости дерева. Частая смена насадок обязательна, они забиваются, чистить следует уайт-спиритом и металлической щеткой.

Больших размеров поверхности лучше разбивать на участки, каждый участок следует шлифовать в три этапа с завершающей обработкой пропитывающими составами. Если сразу не пропитать участок быстро потемнеет и работу придётся делать заново.

Шлифование оцилиндрованного бревна

Сделать поверхность гладкой и ровной поможет эксцентриковая шлифовальная машина, работа болгаркой требует определенных навыков, без которых можно наделать борозд, углублений. Опция блокировки диска в эксцентриковой машине позволит избавиться от подобных недоразумений. Нужно использовать диски с абразивом 30-60 для первичной обработки и 100-120 для финишной. Требуемая мощность машинки 200-300 Вт.

Шлифовка углов и межвенцовых соединений

Пазы и углы шлифуют отрезной машинкой. Насадку брать нужно меньшего, чем диск размера. Углубления шлифуют стамеской. Некоторые советуют с углов начинать, кто-то считает, что ими следует заканчивать. Принципиальной разницы нет. Важно сразу после финишной шлифовки обработать поверхность защитными составами.

Шлифовка торцов

Для обработки торца бревна потребуется болгарка с абразивом 40. Здесь не требуется финишной шлифовки, идеальной гладкости добиться невозможно. Но обработка грунтами и прочими составами требуется усиленная. Торцы бревен особенно подвержены промоканию.

Шлифовка внутри дома ничем не отличается. Если не планируется дополнительная отделка стен, обработку следует проводить с наибольшей тщательностью.

Обработка клееного или профилированного бруса проще, поверхность ровная, достаточно снять верхний изменивший цвет слой. Изготовленный заводским способом брус, как правило, обработан антипиренами и антисептиками. Этой обработки хватит на год, два. Однако потом придется потрудиться, чтобы вернуть брусу первоначальные качества.

Правильная обработка бруса после шлифовки

Правильная обработка древесины повышает долговечность строения, исключает порчу древесины, снижает затраты на последующее обслуживание и ремонты. На приобретении средств лучше не экономить. Качественные составы, приобретенные в солидных магазинах, гарантируют надежную защиту дерева от природных агрессий, гниения, грибка и плесени. Приобретая защитные смеси, следует обращать внимание на гарантийный срок.

Нанесение пропитки производится вручную, кистью, распылителем. Для повышения эстетических качеств многие используют пропитки с красящими пигментами. Для правильной обработки требуются:

• антисептики;
• антипирены;
• лессирующие составы.

Антисептики блокируют плесень, гниение, антипирены повышают устойчивость к огню, лессирующие составы делают поверхность красивее.

Важно! Предпочтительнее приобретать антисептик Valtti Pohjuste от Tikkurila, Неомид 440, Неомид Bio Color. Антисептик Valtti Color выгодно подчеркивает древесную текстуру. Средства не дешевые, но стоят потраченных денег.

Расход составов примерно 1 литр на 1м² отшлифованной поверхности. Для мытья рук и кистей используют уайт-спирит.

Шлифовка важный этап в строительстве сруба. Можно сделать её своими руками, можно пригласить специалистов. Стоимость работ 300-400 рублей за 1м². Шлифовка большого дома – мероприятие затратное, больших сложностей в работе нет, выбор за вами.

Процесс шлифовки сруба достаточно трудоемкий, однако вполне выполним в домашних условиях. Для того, чтобы выполнить шлифовку качественно, необходимо иметь специальное оборудование, а также начальные навыки работы с ним. Самостоятельная шлифовка сруба поможет сэкономить материальные средства, получив при этом качественный результат. О том как правильно отшлифовать сруб из оцилиндрованного бревна, узнаем далее.

Выполнение шлифовки бревен вовсе не является обязательным процессом. Однако, после его выполнения, деревянная поверхность приобретает более привлекательный внешний вид, она становится устойчивой к воздействию внешних раздражителей.

Чаще всего, шлифовка бани необходима для избавления от верхнего, темного слоя древесины. Кроме того, с помощью шлифовки частично или полностью удается удалить грибок. Далее, покрыв древесину специальным защитным средством, удается продлить срок ее эксплуатации еще на несколько лет.

Для того, чтобы процесс шлифовки прошел быстро и качественно, необходимо правильно подобрать оборудование. Чаще всего, д6ля этих целей используется болгарка, на которой устанавливается специальная насадка или шлифовальный станок.

При выборе шлифовальной машинки обращайте внимание на компактные небольшие и легкие модели с минимальным набором функций. Также устройство должно отличаться наличием функции плавного переключения режимов работы. Более удобно выполнять шлифовку с помощью двух шлифовальных машин, одна из которых имеет мелкий, а вторая крупный абразив. Однако, вполне реально выполнить работу и одним прибором.

Насадки для абразивных элементов выбирайте пластиковые, Так как резиновые оставляют на деревянной поверхности темные пятна. Учтите, что длительное применение инструмента и постоянная замена насадок, приводит к его чрезмерному нагреванию. Поэтому, если вы работаете только одной шлифовальной машинкой, то делайте паузы в ее работе. Первоначальная шлифовка бани выполняется с использованием абразива зернистостью 40-60. С помощью данного абразива удается обработать около пяти метров бревна.

Учтите, что для шлифовки сруба их хвойных деревьев, потребуется приобрести больше абразива. Так как эти породы дерева отличаются высоким содержанием смолы в их составе, это приводит к преждевременной порче абразивных насадок.

Вторичная обработка бревен бани проводится с использованием абразивов зернистостью в 110 единиц.

Учтите, что шлифовка оцилиндрованных бревен выполняется исключительно с применением эксцентриковой шлифовальной машинки. А с помощью болгарки удается отшлифовать брус. Однако, учтите, что мощность болгарки достаточно высокая, и слишком сильное нажатие приводит к повреждению деревянной поверхности.

Перед тем как отшлифовать сруб, необходимо провести ряд подготовительных работ. Работа производится перед монтажом окон, так как данный вид работ отличается выделением большого количества пыли и грязи. Если древесина отличается высоким содержанием влаги, то необходимо дождаться ее высыхания. Так как шлифовка влажного дерева будет некачественной. Предпочтительно выполнять работу уже после того как установлена крыша.

Перед началом работы осмотрите поверхность сруба на дефекты. Если существуют места в которых поверхность дерева отслоилась, то ее необходимо смазать клеем и дождаться его высыхания.

Как правильно отшлифовать сруб: инструкция

Начинайте шлифовку сруба с нижней его части, постепенно двигаясь к верху. Процесс шлифовки подразумевает выполнение таких действий:

1. Шлифовка с помощью болгарки к крупнозернистой насадки.

2. Обработка пазовых участков с помощью болгарки, размер диска должен быть на 1-2 см больше размера самого инструмента. Если выбрать большую насадку, то возможно заклинивание инструмента и получение травмы.

3. Угловые участки сруба обрабатываются стамеской. Данный процесс выполняется или в начале работ или после завершения первой шлифовки.

4. Для шлифовки торцов используйте только крупный абразив. Для уменьшения ворса на торцах используйте паяльник или молоток.

5. Перед проведением дальнейшей отделки, осмотрите древесину на наличие серых пятен. Если они присутствуют на поверхности, нанесите на них отбеливатель. Не забудьте удалить пыль с помощью пылесоса и влажной тряпки.

6. Для того, чтобы не оставлять на поверхности древесины глубокие следы, не используйте болгарку или шлифовальный станок на слишком больших оборотах.

• нанесите слой грунтовки, воспользуйтесь кистью или пульверизатором;
• для того, чтобы подчеркнуть структуру дерева отбелите и окрасьте поверхность;
• нанесите слой защитной пропитки.

Как отшлифовать сруб своими руками: внутренняя шлифовка

При выполнении внутренней шлифовки сруба, существует несколько вариантов выполнения данного процесса. Если ранее баня поддавалась шлифовке, то для обновления верхнего ее слоя, достаточно использовать крупный абразив.

Если не планируется дальнейшей обшивки стен, то процесс их шлифовки должен быть высококачественным и длительным. Предпочтительнее выполнять первичную шлифовку до установки чистовых полов и перекрытия потолка. Процесс выполнения работ состоит в следующем:

• снятие грубого слоя коры древесины, для этого используется болгарка или шлифовальная машинка;
• используя болгарку, обработайте участки пазового и углового назначения;
• отшлифуйте древесину с помощью мелкоабразивных материалов;
• для шлифовки стыков бревен и наиболее труднодоступных мест используйте ручной инструмент, данный процесс отличается трудоемкостью и требует высоких высоких трудовых затрат.

Завершив шлифовку одной стены, уберите с ее поверхности пыль и нанесите защитный состав антисептического действия. Данный процесс повторяется каждый раз после выполнения шлифовки.

Нанося на стену антисептик, убедитесь, что на ней отсутствуют конопатки. Для их удаления используйте герметик. Для выполнения финишной отделки, выполните такие действия:

1. Нанесите защитный слой антисептика. С его помощью удастся предотвратить развитие плесени и грибка на стенах.

2. После того, как высохнет антисептик, обработайте стены с помощью лессирующего раствора. Таким образом, удастся улучшить эстетическую привлекательность помещения.

3. Торцевые участки обработайте с помощью акрилового состава с влагостойкими характеристиками. После его полного высыхания, нанесите еще один слой раствора.

4. Для того, чтобы улучшить огнестойкость древесины, нанесите на нее антипиренный состав.

Как быстро отшлифовать сруб: абразивно-струйная обработка

Еще одним достаточно простым вариантом выполнения шлифовки является применение технологии абразивно-струйной обработки. Для выполнения шлифовки потребуется специальный аппарат, который под давлением выбрасывает песок. Он, в свою очередь, очищает древесину от грязи и плесени. Данный способ обработки дерева является бесконтактным. Однако, древесина, после обработки отличается особой гладкостью и отличной текстурой.

Процесс выполнения такой шлифовки легкий и оперативный, а качество отличается безупречностью. С помощью обработки песко-струйным методом удается создать на дереве определенную естественную текстуру. Внешний вид дерева, после обработки, отличается эксклюзивностью и дороговизной.

Преимущества применения песко-струйного метода шлифовки:

• шлифовка различных по структуре и типу древесины;
• выполнение шлифовки дерева с любыми загрязнениями;
• возможность выделить сказочную текстуру дерева;
• высокая скорость работы;
• выполнение шлифовки в самых труднодоступных местах;
• длительность эксплуатации дерева увеличивается благодаря тому, что верхний его слой уплотняется;
• легкость выполнения работы.

Данный метод шлифовки отличается высокой скоростью выполнения. На поверхности дерева отсутствуют царапины и сколы, а присутствует отличная текстура дерева. Кроме того, удается избавиться от ворса и от дополнительных элементов, ухудшающих качество древесины. Нет необходимости шлифовать поверхность, после пескоструйной обработки. Данный процесс довольно легкий в исполнении даже для новичка. Единственное, что потребуется — наличие специального оборудования и песка для работы.

Поэтому, отвечая на вопрос чем отшлифовать бревна сруба, прежде всего обратите внимание на данный метод обработки.

Если времени и сил на выполнение шлифовки у вас нет, то рекомендуем доверить этот процесс профессионалам. Отвечая на вопрос, сколько стоит отшлифовать сруб, необходимо учитывать множество факторов, таких как качество древесины, размер сруба, сложность выполнения работ и т.д.

Средняя стоимость работ по шлифовке одного квадратного метра сруба составляет около 450 рублей. Данный процесс довольно затратный, однако, таким образом, вы сэкономите время и получите качественный результат от профессионалов.

Выбирая инструмент для самостоятельной обработки дерева, обратите внимание на шлифовальные машинки, на которых имеется мешок для сбора пыли. Таким образом, работа будет более легкой, а после ее выполнения не будет необходимости в уборке.

Обработать полукруглые бревна, ленточные шлифовальные машинки не смогут, для этих целей потребуется наличие специального оборудования. Возможен вариант применения болгарки, однако она должна быть оборудована насадкой со специальными лепестками, которые помогут выполнить шлифовку труднодоступных мест. Оптимальное значение мощности болгарки составляет до 1 кВт. Применение более мощного оборудования чревато тем, что на второй день у вас сильно будут болеть руки, из-за тяжести инструмента.

Если вы желаете получить идеально гладкую поверхность, то выполняйте шлифовку сруба только после полного его высыхания. В противном случае, на древесине будут присутствовать затертые фрагменты.

Выделяют четыре основных способа обработки дерева шлифовальной машинкой и абразивными материалами:

• черновой метод — предполагает обдирание коры;
• средний вариант обработки — на данном этапе с дерева удаляются небольшие неровности;
• тонкий вариант обработки предполагает окончательную шлифовку;
• шлифовка древесины перед выполнением покраски.

Учтите, что абразив очень быстро истирается, и при выполнении работы своими руками, вам придется очень часто менять насадки. Для очищения насадки от смолы и пыли, воспользуйтесь щеткой и разбавителем в виде уайт-спирита. Однако, в таком случае, добиться высокой производительности работы, добиться сложнее.

Скорость проведения работ определяют такие факторы как предыдущий опыт шлифовки, мощность оборудования, качество насадок, количество смолы в составе дерева. Средняя продолжительность шлифовки одного погонного метра составляет около двух минут, при высоте бревен в 300 мм.

Перед началом шлифовки оденьте респиратор, защитные очки и перчатки. Так как в процессе проведения работ выделяется пыль, которая не должна попасть в глаза или дыхательные пути.

Сразу же после шлифовки сруба он покрывается специальными составами. Если на бревнах присутствует плесень или грибок, то для их удаления используют специальные отбеливатели. Далее следует защитить дерево с помощью лессирующих составов антисептического действия.

Для нанесения состава используйте кисть, а еще лучше распылитель. Таким образом, удастся равномерно покрыть поверхность. После нанесения на поверхность дерева краски или лака, начинает подниматься ворс, для его удаления, еще раз прошлифуете поверхность.

Внешняя шлифовка сруба помогает вернуть древесине естественный оттенок, который теряется под воздействием ультрафиолета. Если не выполнять шлифовку сруба перед нанесением на его поверхность антисептиков, то не удастся добиться оптимальной эффективности их воздействия.

Шлифовка сруба позволяет избавиться от верхнего слоя плесени и грибка, который появляется от чрезмерной влаги. Кроме того, с помощью шлифовки удается удалить все неровности, грязь со стен. При этом, они приобретают приятный цвет, отличную текстуру и ровную поверхность. Шлифовка стен значительно увеличивает длительность эксплуатации древесины. Кроме того, с помощью выполнения шлифовки удается восстановить дерево, которое ранее потеряло свой цвет.

Отшлифовать сруб видео:

Процесс шлифовки сруба достаточно трудоемкий, однако вполне выполним в домашних условиях. Для того, чтобы выполнить шлифовку качественно, необходимо иметь специальное оборудование, а также начальные навыки работы с ним. Самостоятельная шлифовка сруба поможет сэкономить материальные средства, получив при этом качественный результат. О том как правильно отшлифовать сруб из оцилиндрованного бревна, узнаем далее.

Выполнение шлифовки бревен вовсе не является обязательным процессом. Однако, после его выполнения, деревянная поверхность приобретает более привлекательный внешний вид, она становится устойчивой к воздействию внешних раздражителей.

Чаще всего, шлифовка бани необходима для избавления от верхнего, темного слоя древесины. Кроме того, с помощью шлифовки частично или полностью удается удалить грибок. Далее, покрыв древесину специальным защитным средством, удается продлить срок ее эксплуатации еще на несколько лет.

Для того, чтобы процесс шлифовки прошел быстро и качественно, необходимо правильно подобрать оборудование. Чаще всего, д6ля этих целей используется болгарка, на которой устанавливается специальная насадка или шлифовальный станок.

При выборе шлифовальной машинки обращайте внимание на компактные небольшие и легкие модели с минимальным набором функций. Также устройство должно отличаться наличием функции плавного переключения режимов работы. Более удобно выполнять шлифовку с помощью двух шлифовальных машин, одна из которых имеет мелкий, а вторая крупный абразив. Однако, вполне реально выполнить работу и одним прибором.

Насадки для абразивных элементов выбирайте пластиковые, Так как резиновые оставляют на деревянной поверхности темные пятна. Учтите, что длительное применение инструмента и постоянная замена насадок, приводит к его чрезмерному нагреванию. Поэтому, если вы работаете только одной шлифовальной машинкой, то делайте паузы в ее работе. Первоначальная шлифовка бани выполняется с использованием абразива зернистостью 40-60. С помощью данного абразива удается обработать около пяти метров бревна.

Учтите, что для шлифовки сруба их хвойных деревьев, потребуется приобрести больше абразива. Так как эти породы дерева отличаются высоким содержанием смолы в их составе, это приводит к преждевременной порче абразивных насадок.

Вторичная обработка бревен бани проводится с использованием абразивов зернистостью в 110 единиц.

Учтите, что шлифовка оцилиндрованных бревен выполняется исключительно с применением эксцентриковой шлифовальной машинки. А с помощью болгарки удается отшлифовать брус. Однако, учтите, что мощность болгарки достаточно высокая, и слишком сильное нажатие приводит к повреждению деревянной поверхности.

Перед тем как отшлифовать сруб, необходимо провести ряд подготовительных работ. Работа производится перед монтажом окон, так как данный вид работ отличается выделением большого количества пыли и грязи. Если древесина отличается высоким содержанием влаги, то необходимо дождаться ее высыхания. Так как шлифовка влажного дерева будет некачественной. Предпочтительно выполнять работу уже после того как установлена крыша.

Перед началом работы осмотрите поверхность сруба на дефекты. Если существуют места в которых поверхность дерева отслоилась, то ее необходимо смазать клеем и дождаться его высыхания.

Как правильно отшлифовать сруб: инструкция

Начинайте шлифовку сруба с нижней его части, постепенно двигаясь к верху. Процесс шлифовки подразумевает выполнение таких действий:

1. Шлифовка с помощью болгарки к крупнозернистой насадки.

2. Обработка пазовых участков с помощью болгарки, размер диска должен быть на 1-2 см больше размера самого инструмента. Если выбрать большую насадку, то возможно заклинивание инструмента и получение травмы.

3. Угловые участки сруба обрабатываются стамеской. Данный процесс выполняется или в начале работ или после завершения первой шлифовки.

4. Для шлифовки торцов используйте только крупный абразив. Для уменьшения ворса на торцах используйте паяльник или молоток.

5. Перед проведением дальнейшей отделки, осмотрите древесину на наличие серых пятен. Если они присутствуют на поверхности, нанесите на них отбеливатель. Не забудьте удалить пыль с помощью пылесоса и влажной тряпки.

6. Для того, чтобы не оставлять на поверхности древесины глубокие следы, не используйте болгарку или шлифовальный станок на слишком больших оборотах.

• нанесите слой грунтовки, воспользуйтесь кистью или пульверизатором;
• для того, чтобы подчеркнуть структуру дерева отбелите и окрасьте поверхность;
• нанесите слой защитной пропитки.

Как отшлифовать сруб своими руками: внутренняя шлифовка

При выполнении внутренней шлифовки сруба, существует несколько вариантов выполнения данного процесса. Если ранее баня поддавалась шлифовке, то для обновления верхнего ее слоя, достаточно использовать крупный абразив.

Если не планируется дальнейшей обшивки стен, то процесс их шлифовки должен быть высококачественным и длительным. Предпочтительнее выполнять первичную шлифовку до установки чистовых полов и перекрытия потолка. Процесс выполнения работ состоит в следующем:

• снятие грубого слоя коры древесины, для этого используется болгарка или шлифовальная машинка;
• используя болгарку, обработайте участки пазового и углового назначения;
• отшлифуйте древесину с помощью мелкоабразивных материалов;
• для шлифовки стыков бревен и наиболее труднодоступных мест используйте ручной инструмент, данный процесс отличается трудоемкостью и требует высоких высоких трудовых затрат.

Завершив шлифовку одной стены, уберите с ее поверхности пыль и нанесите защитный состав антисептического действия. Данный процесс повторяется каждый раз после выполнения шлифовки.

Нанося на стену антисептик, убедитесь, что на ней отсутствуют конопатки. Для их удаления используйте герметик. Для выполнения финишной отделки, выполните такие действия:

1. Нанесите защитный слой антисептика. С его помощью удастся предотвратить развитие плесени и грибка на стенах.

2. После того, как высохнет антисептик, обработайте стены с помощью лессирующего раствора. Таким образом, удастся улучшить эстетическую привлекательность помещения.

3. Торцевые участки обработайте с помощью акрилового состава с влагостойкими характеристиками. После его полного высыхания, нанесите еще один слой раствора.

4. Для того, чтобы улучшить огнестойкость древесины, нанесите на нее антипиренный состав.

Как быстро отшлифовать сруб: абразивно-струйная обработка

Еще одним достаточно простым вариантом выполнения шлифовки является применение технологии абразивно-струйной обработки. Для выполнения шлифовки потребуется специальный аппарат, который под давлением выбрасывает песок. Он, в свою очередь, очищает древесину от грязи и плесени. Данный способ обработки дерева является бесконтактным. Однако, древесина, после обработки отличается особой гладкостью и отличной текстурой.

Процесс выполнения такой шлифовки легкий и оперативный, а качество отличается безупречностью. С помощью обработки песко-струйным методом удается создать на дереве определенную естественную текстуру. Внешний вид дерева, после обработки, отличается эксклюзивностью и дороговизной.

Преимущества применения песко-струйного метода шлифовки:

• шлифовка различных по структуре и типу древесины;
• выполнение шлифовки дерева с любыми загрязнениями;
• возможность выделить сказочную текстуру дерева;
• высокая скорость работы;
• выполнение шлифовки в самых труднодоступных местах;
• длительность эксплуатации дерева увеличивается благодаря тому, что верхний его слой уплотняется;
• легкость выполнения работы.

Данный метод шлифовки отличается высокой скоростью выполнения. На поверхности дерева отсутствуют царапины и сколы, а присутствует отличная текстура дерева. Кроме того, удается избавиться от ворса и от дополнительных элементов, ухудшающих качество древесины. Нет необходимости шлифовать поверхность, после пескоструйной обработки. Данный процесс довольно легкий в исполнении даже для новичка. Единственное, что потребуется — наличие специального оборудования и песка для работы.

Поэтому, отвечая на вопрос чем отшлифовать бревна сруба, прежде всего обратите внимание на данный метод обработки.

Если времени и сил на выполнение шлифовки у вас нет, то рекомендуем доверить этот процесс профессионалам. Отвечая на вопрос, сколько стоит отшлифовать сруб, необходимо учитывать множество факторов, таких как качество древесины, размер сруба, сложность выполнения работ и т.д.

Средняя стоимость работ по шлифовке одного квадратного метра сруба составляет около 450 рублей. Данный процесс довольно затратный, однако, таким образом, вы сэкономите время и получите качественный результат от профессионалов.

Выбирая инструмент для самостоятельной обработки дерева, обратите внимание на шлифовальные машинки, на которых имеется мешок для сбора пыли. Таким образом, работа будет более легкой, а после ее выполнения не будет необходимости в уборке.

Обработать полукруглые бревна, ленточные шлифовальные машинки не смогут, для этих целей потребуется наличие специального оборудования. Возможен вариант применения болгарки, однако она должна быть оборудована насадкой со специальными лепестками, которые помогут выполнить шлифовку труднодоступных мест. Оптимальное значение мощности болгарки составляет до 1 кВт. Применение более мощного оборудования чревато тем, что на второй день у вас сильно будут болеть руки, из-за тяжести инструмента.

Если вы желаете получить идеально гладкую поверхность, то выполняйте шлифовку сруба только после полного его высыхания. В противном случае, на древесине будут присутствовать затертые фрагменты.

Выделяют четыре основных способа обработки дерева шлифовальной машинкой и абразивными материалами:

• черновой метод — предполагает обдирание коры;
• средний вариант обработки — на данном этапе с дерева удаляются небольшие неровности;
• тонкий вариант обработки предполагает окончательную шлифовку;
• шлифовка древесины перед выполнением покраски.

Учтите, что абразив очень быстро истирается, и при выполнении работы своими руками, вам придется очень часто менять насадки. Для очищения насадки от смолы и пыли, воспользуйтесь щеткой и разбавителем в виде уайт-спирита. Однако, в таком случае, добиться высокой производительности работы, добиться сложнее.

Скорость проведения работ определяют такие факторы как предыдущий опыт шлифовки, мощность оборудования, качество насадок, количество смолы в составе дерева. Средняя продолжительность шлифовки одного погонного метра составляет около двух минут, при высоте бревен в 300 мм.

Перед началом шлифовки оденьте респиратор, защитные очки и перчатки. Так как в процессе проведения работ выделяется пыль, которая не должна попасть в глаза или дыхательные пути.

Сразу же после шлифовки сруба он покрывается специальными составами. Если на бревнах присутствует плесень или грибок, то для их удаления используют специальные отбеливатели. Далее следует защитить дерево с помощью лессирующих составов антисептического действия.

Для нанесения состава используйте кисть, а еще лучше распылитель. Таким образом, удастся равномерно покрыть поверхность. После нанесения на поверхность дерева краски или лака, начинает подниматься ворс, для его удаления, еще раз прошлифуете поверхность.

Внешняя шлифовка сруба помогает вернуть древесине естественный оттенок, который теряется под воздействием ультрафиолета. Если не выполнять шлифовку сруба перед нанесением на его поверхность антисептиков, то не удастся добиться оптимальной эффективности их воздействия.

Шлифовка сруба позволяет избавиться от верхнего слоя плесени и грибка, который появляется от чрезмерной влаги. Кроме того, с помощью шлифовки удается удалить все неровности, грязь со стен. При этом, они приобретают приятный цвет, отличную текстуру и ровную поверхность. Шлифовка стен значительно увеличивает длительность эксплуатации древесины. Кроме того, с помощью выполнения шлифовки удается восстановить дерево, которое ранее потеряло свой цвет.

Отшлифовать сруб видео:

Когда предстоят работы по шлифовке сруба, первый вопрос, который встает перед мастером: какой инструмент выбрать для шлифования деревянной поверхности. Если в прежнее время для этих целей в основном использовалась стамеска и наждачка, то сегодня выбор разных приспособлений огромен. Существует много разнообразных шлифовальных машин, предназначенных для обработки древесины, но все они стоят достаточно дорого. А вот угловая шлифовальная машинка, а проще, болгарка – универсальный инструмент, который имеется практически в каждом доме и отлично подходит для шлифовки деревянного дома. Однако шлифовка сруба болгаркой имеет много нюансов, на которых нужно остановиться подробней.

Шлифовка дерева болгаркой – самый распространенный и доступный способ шлифования деревянного дома. Обычно УШМ используется для шлифовки сруба из строганных брёвен. С помощью болгарки удобно также шлифовать пазы и торцы бревен. Собственно, этим инструментом, при наличии навыков работы, можно обрабатывать любой пиломатериал. Но чтобы работа пошла не в тягость, а в радость, необходимо правильно выбрать болгарку и насадки к ней, а также знать и соблюдать правила работы с этим инструментом.

Выбор модели

Существуют как бытовые, так и профессиональные модели, которые отличаются мощностью и производительностью. Не стоит покупать самую дешевую болгарку, ее мощности вряд ли хватит для шлифовки всего сруба. Дорогие профессиональные модели – тоже не лучший выбор для домашнего использования. Они работают на больших оборотах, отличаются немалым весом и мощностью. Неспециалист, не имя навыков работы с таким инструментом, может просто испортить шлифуемую поверхность, оставив на ней вмятины.

Лучше всего остановить выбор на:

• полупрофессиональной модели мощностью от 800 до 1000 Вт. Этого будет вполне достаточно, чтобы отшлифовать сруб.
• желательно покупать инструмент не с боковым, а задним забором воздуха, так он будет меньше забиваться пылью.
• стоит также обратить внимание на длину кабеля. Слишком короткий шнур неудобен в работе.

Насадки на болгарку

Для работы придется запастись насадками, на которых закрепляется абразив. Насадки бывают двух видов:

1. Резиновые
2. Пластиковые.

Удобнее работать с пластиковыми насадками, они хоть и тоньше резиновых, но служат дольше. Резиновые быстро портятся, а кроме того, если резиновая насадка случайно коснется древесины, то на поверхности дерева она оставит некрасивый черный след, который убрать весьма проблематично.

Для шлифовки используют обычные либо лепестковые шлифовальные круги. Шлифовка сруба – работа очень пыльная. Выделяется много пыли, которая вместе с древесной смолой забивается в диск, абразив быстро стирается, поэтому шлифовальные круги быстро приходят в негодность.

Одного диска при грубой обработке хватает примерно на 3-5 метров бревна, затем его приходится менять. Расход зависит от состояния древесины и типа поверхности. Сколько понадобится дисков для тонкой шлифовки, зависит от того, насколько тщательно была проведена первичная обработка.

Более длительный срок эксплуатации имеет альфадиск, представляющий собой металлический диск, на корпус которого напаяна победитовая крошка. Шлифовка бруса альфа диском позволяет значительно сэкономить на расходных материалах. Забившийся опилками диск можно просто почистить металлической щеткой и спокойно продолжать работать дальше.

Обессмоливание поверхности

Хвойные породы, как известно, содержат большое количество натуральных смол. С одной стороны это обстоятельство является преимуществом, поскольку смолистость защищает дерево от гниения и образования плесени. Но с другой стороны, смола препятствует хорошему сцеплению краски с деревом, а при шлифовке она размазывается по поверхности и портит вид древесины. Поэтому перед обработкой хвои болгаркой, необходимо убрать излишки смолы.

Как удалить смолу с бревна перед шлифовкой? Для этого подходят растворители: ацетон, уайт-спирит, скипидар, очищенный бензин. Нужно просто нанести выбранное средство на деревянную поверхность, а остатки смыть теплой водой.

Болгарка является основным инструментом, используемым для обработки сруба из рубленых бревен, поверхность которых содержит остатки коры, сучки, трещины и другие дефекты.

1. Для первичной грубой обработки используют:

• специальные шлифовально-полировальные круги;
• кордщетки с проволочным ворсом;
• универсальные основы, к которым прикрепляются сменные наждачные насадки с крупным зерном № 30-60.

Болгарка с этими насадками прекрасно справляется с неровной поверхностью бревен ручной рубки. В результате первичной обработки с поверхности удаляются все более-менее крупные дефекты и выступающие части.

1. Для зачистки бревен, имеющих старое лакокрасочное покрытие, лучше всего подходят обдирочные насадки в виде чаши с витыми проволоками.
2. Следующий этап после черновой обработки – тонкая шлифовка, цель которой – полностью выровнять основу и подготовить поверхность к покраске или лакировке. Она выполняется шлифовальными кругами с мелкозернистыми насадками № 80-120.
3. Если предусмотрена полировка бревен, эту операцию лучше всего делать при помощи тканевых насадок.

Не рекомендуется производить шлифование сразу на всей площади. Желательно обрабатывать поверхность по частям, разделив стену на определенные зоны. В этом случае производительность шлифовки будет выше, чем при обработке больших участков.

Шлифовка оцилиндрованного бревна и бруса

В отличие от бревен ручной рубки, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные сложности при обработке их болгаркой. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие борозды и углубления, которые останутся там навечно.

Работа болгаркой – не для новичков, она требует определенных навыков. УШМ – высокоскоростная машина и при неумелом обращении может повредить поверхность. Нельзя сильно прижимать инструмент к обрабатываемому участку. Шлифовку нужно производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифование и полировку бруса надо выполнять на малых оборотах. Большие обороты могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

Обработка пазов и торцов бревен

Шлифовка пазов бревен всегда производится болгаркой. Пазы обрабатывают насадкой меньшего размера, чем диск. Если насадка и диск будут одного размера, это может стать причиной заклинивания машинки.

Для обработки торцов используют шлифовальный круг с наждачкой 40 размера. Обычно в этих местах ограничиваются грубой и средней обработкой, не шлифуя торцы до идеальной гладкости. Сразу после шлифования торцы обрабатываются защитными пропитками и антисептиками.

Ошибки при шлифовании болгаркой

Болгарка – самый удобный и доступный инструмент для шлифовки, но в непрофессиональных руках она превращается в довольно опасный прибор, который при неумелом обращении может наделать много проблем. Домашние мастера, не имеющие навыков использования угловой шлифовальной машины, очень часто совершают ошибки, которые являются основной причиной некачественного шлифования.

Типичная ошибка – работа болгаркой на больших оборотах. Неопытным мастерам зачастую сложно выбрать оптимальную скорость вращения диска. В результате инструмент на высокой скорости буквально «сжигает» древесину, повреждая ее лицевой слой. Кроме того, большие обороты способствуют быстрому забиванию абразива древесной пылью, что сокращает срок службы насадки.

Еще одна распространенная ошибка – сильное нажатие на прибор во время шлифования. Это является самой частой причиной образования на теле бревна и бруса вмятин и бороздок, которые портят внешний вид древесины. Избавиться от этих следов не так просто, придется заново выполнять шлифовку, что не всегда эффективно.

Профессиональная шлифовка сруба

Специалисты компании «Мастер Срубов» предлагают услуги профессиональной шлифовки. Наши мастера обладают высокой квалификацией и знают все тонкости и нюансы шлифовки угловой шлифовальной машиной. Мы используем профессиональный инструмент с необходимым набором насадок, который имеет высокую производительность и обеспечивает отличное качество шлифовки. На все шлифовочные работы, которые будут исполнены точно в срок, мы предоставляем гарантию. Мы готовы выполнить шлифовку любой сложности и объема. Вы можете связаться с нами любым способом по координатам, которые находятся в разделе .

Аккуратный сруб из круглых бревен, пожалуй, всегда будет оставаться самым привлекательным вариантом для постройки загородного жилого дома.

Он гармонично сливается с любым природным пейзажем и имеет практически все важные для жизни в нем качества.

Для чего сруб из дерева нужно шлифовать

Дерево принадлежит к строительному материалу который через какое-то время меняет некоторые свои свойства. Само возведение сруба еще не означает о его готовности принять своих жильцов.

Во-первых – сруб должен отстоятся в течение почти года. За это время дом сделает усадку, при этом могут произойти некоторые изменения в его геометрии.

Во-вторых, – за время усадки, поверхность бревен, будет подвергаться воздействиям биологических и природных явлений. Бревна, намокая, будут разбухать, а при жаре усыхать, на них может появиться микробы грибков и плесени, а также следы от деятельности насекомых. Фактура дерева теряет свою красоту, древесина становится темного цвета, а на поверхности сруба, в местах где были сучки, проявляются неровности.

После завершения усадки, сруб практически полностью теряет свою былую красоту и превращается в довольно неприглядное сооружение. Поэтому и производится полная шлифовка всего сруба перед его дальнейшей отделкой. После проведения шлифовки, древесина лучше впитывает в себя защитные средства, а поверхность ярко выражает ее декоративные свойства.

Шлифовка возвращает бревнам их первозданную красоту, гладкость и уникальную роспись их фактурных рисунков, которые как раз и являются украшением любого дома рубленого из дерева. Во время шлифовки с бревен удаляется верхний заветренный слой и зачищаются поврежденные участки, после чего древесина лучше впитывает антисептические составы и отлично поддается лакированию и покраске, при этом расход лакокрасочных материалов уменьшается в разы. Также намного легче производить изоляцию герметиками, которые более эффективно и быстро заполняют межвенцовые швы.

Подготовка к шлифовке

Как только усадка сруба закончится, в стенах прорезаются оконные и дверные проемы, если они еще не были прорублены во время сборки дома. Приступать к шлифовке следует только после того, как стенам сруба будет приданы их конечные очертания.

Перед тем как начать работы по шлифовке сруба, нужно сделать осмотр поверхностей, которые требуется обработать, и в первую очередь оценить состояние самих бревен на влажность. Оценив эти данные можно определить необходимый набор определенных инструментов и все расходные материалы.

В случае, когда бревна еще недостаточно просохли, шлифовку следует отложить до более подходящего момента, когда они достаточно просохнут или использовать специальную аппаратуру для ускорения просушки.

Сама процедура шлифовки довольно трудоемкая и дорогостоящая работа, поэтому можно пойти на компромисс, и обработать только внутреннюю сторону сруба. А наружную сторону обработать только антибактериальными средствами.

Но так как не шлифованная древесина менее восприимчива к различным защитным пропиткам, обработку наружной стороны сруба нужно будет производить довольно часто, естественно, что и расход материалов для обработки древесины будет намного выше. Это в конечном итоге дополнительно увеличит и расходы на приобретение антибактериальных и других защитных средств.

Поэтому, если ранее было принято решение произвести шлифовку только с внутренней стороны, по истечению какого-то времени рекомендуется все же отшлифовать и наружную сторону сруба.

Это довольно трудоемкий и длительный процесс, для которого требуются определенные навыки и опыт. Главным инструментом для работы является ручная шлифовальная машинка.

Основная поверхность сруба шлифуется специальным наждачным кругом, предназначенным для работы с деревом. Главной проблемой шлифовки механическим способом являются как раз наждачные круги, которые довольно за короткое время полностью забиваются мелкими частичками древесины. В случае, если круг будет заменен не своевременно, качество шлифовки будет довольно низким.

Во время выполнения шлифовальных работ в большом количестве образуется пыль и мелкие опилки. Поэтому при работе нужно использовать индивидуальные защитные средства, которые состоят из респиратора и специальных очков. При уборке отходов, образовавшихся во время шлифовальных работ, рекомендуется использовать промышленный пылесос, в крайнем случае воспользоваться бытовым инструментом.

После завершения всех шлифовальных работ необходимо сразу произвести обработку древесины защитными антисептическими составами. Для того чтобы древесина лучше сохранила свой свежий внешний вид, защитную обработку рекомендуется делать сразу же после шлифовки. При условии, что древесина не будет контактировать влажностью, можно сделать небольшую отсрочку по защитной обработке зачищенных бревен.

Приступая к шлифовке сруба, следует помнить, что при удалении толстого слоя древесины, может пострадать ее природный механизм защиты, а это приведет к разрушению самого бревна. Но обычно толщина снимаемого слоя практически не превышает даже 1 мм.

Шлифовка сруба — монотонная, пыльная работа, требующая постоянного внимания и умения ловко обращаться с электроинструментом. Доверьте выполнение этой работы нам. Ребята в бригаде — специалисты, они умеют правильно шлифовать сруб и смогут порадовать вас качеством.
Занимаемся шлифовкой срубов в Московской обл

При комплексных работах (шлифовка, покраска , конопатка) и больших объёмах работ выезжаем в другие области Центрального региона.

Стоимость шлифовки 1 квадратного метра стены сруба от 230

рублей.

Правильно и качественно отшлифовать сруб стоит 230

рублей за квадратный метр обрабатываемой поверхности. Это цена шлифовки СРУБА до высоты 2 метра от поверхности земли или пола. Что бы шлифовать стену выше двух метров нужно установить строительные леса или работать с лестницы. Соответственно работа будет стоить немного дороже. Стоимость работ по шлифовке сруба выше двух метров от пола договорная.

Стоимость работ по шлифовке в стесненных условиях (нишах, комнатах менее 2х кв.м.) оговаривается на месте.

Стоимость шлифовки сруба указана за один проход.
Окончательная стоимость шлифовки определяется после осмотра.
Выезд мастера для определения объема и стоимости работ платный.

Если потребуется дополнительно что либо обработать, то о цене шлифовки мы всегда сможем договориться.

Шлифовать сруб дома правильно

При правильном подходе к шлифовке сруба, под одним проходом стоит понимать шлифовку сруба УШМ насадкой с зерном 80. Этого вполне достаточно для брёвен со стороны улицы. Конечно, если присмотреться, видны очень небольшие горизонтальные ребра от прохода шлифмашинки, но они снимаются за второй проход. Второй проход выполяется эксцентриковой машиной на которую установлен диск с зерном 80.

Если мы договариваемся о шлифовке вашего сруба внутри помещения, то имеет смысл начинать сразу с прохода УШМ (болгаркой) с диском 80, для снятия всех неровностей и придания бревну одного тона. И убирать нюансы орбиталкой с диском 120, под покраску или лакировку.

Мы шлифуем:

• дома, бани рубленные вручную
• брусовые срубы
• срубы из оцилиндрованного бревна
• стены обшитые вагонкой, блокхаусом, имитацией бруса
• полы и потолки
• работаем: Москва

Зачем шлифовать сруб

По своей сути «шлифовка сруба
«, это подготовка деревянной поверхности к нанесение покрытия. И чем лучше подготовка, тем лучше будет покрашен ваш сруб. Посмотрите, на фото хорошо заметна разница. После второго прохода. Представляете красоту после окраски?

Присмотритесь к брёвнам или брусу из которых построен ваш дом. Вы увидите остатки коры, смолистость, мелкие задиры и ворсинки. Если не прошлифовать сруб, эти нюансы приведут к тому, что:

1. краска или лак не лягут на дерево ровно и красиво
   • под слоем краски не будет поверхности с одинаковой плотностью, где-то краска впитается сильней, где то слабее. Когда покрытие высохнет, неоднородность станет хорошо заметна, вы начнёте подкрашивать
2. расход краски увеличится примерно на 20%
   • все ворсинки и задиры на бревне тоже нужно будет прокрасить с двух сторон, а их не мало
3. уменьшится на 50% срок службы защитно-декоративного покрытия
   • из за разности толщины покрытия солнце, ветер и мороз очень быстро, буквально на следующий год проделают бреши в краске, непокрытое дерево начнёт темнеть

Вот три основных пункта из-за которых шлифовка является необходимостью.

Но помимо этих пугающих факторов), есть еще и эстетическая сторона. Во время шлифовки проявляется текстура дерева, снимается вся строительная грязь и становятся отчётливо видны годовые кольца. Дерево раскрывается, можно увидеть волокна древесины. Тонирующая пропитка или бесцветный лак, нанесённые после шлифовки, выделят и подчеркнут всю истинную красоту деревянного строения.

Мне как специалисту кажется очевидным, что лучше вложить деньги и отшлифовать сруб изначально, чем пожалеть, покрасить сруб дорогим составом, а на следующий год наблюдая облезший фасад, всё таки сделать шлифовку и снова покрасить. Скупой платит дважды).

Считаем площадь шлифовки сруба

Допустим нужно шлифовать сруб дома 6 на 8, высотой 3 метра. Складывайте длину всех сторон 6+6+8+8=28 и умножайте на высоту 3 м. Получилось 84 м.кв. Учитывая среднею округлость брёвен применим коэффициент 1.2, т.е. 84 х 1.2 = 102 кв.м

Полученый результат умножьте на стоимость шлифовки сруба 250 руб. Сумма вас не напугает.

Важным этапом возведения сруба является шлифовка. Подобные работы позволяют существенно увеличить эксплуатационный срок дома, предотвратить разрушение и гниение древесины, улучшить ее эстетичность и привлекательность, подготовить к финишной отделке. Шлифование улучшает адгезию древесины с и , а также снижает их расход в процессе обработки.

Для чего нужна шлифовка сруба

Шлифовка – длительная и трудоемкая процедура, которая позволит , повысить стойкость к влаге и биологическому заражению. Кроме того, она устранит имеющиеся дефекты поверхности и улучшит внешний вид строения.

Шлифование бревенчатого дома:

• сохраняет натуральный оттенок древесины даже под воздействием прямых солнечных лучей;
• очищает поверхность от загрязнений после транспортировки и монтажа сруба;
• устраняет неровности и визуальные дефекты поверхности;
• тщательно очищает верхние слои, пораженные плесенью и грибком;
• обеспечивает равномерное распределение защитных антисептических составов по всей поверхности;
• повышает эксплуатационные характеристики материала;
• снижает расход лакокрасочных материалов;
• защищает от преждевременного старения и разрушения древесины;
• увеличивает стойкость материала к воздействию различных негативных факторов.

Когда проводится шлифовка?

Шлифовку сруба можно проводить только после предварительной подсушки и . Оптимальный период для проведения подобной процедуры – через 12 месяцев после завершения строительных работ и перед началом финишной отделки деревянного строения.

Перед проведением работ по наружной обработке сруб должен быть перекрытым, а влажность древесины должна составлять не более 18%. В некоторых случаях материал может изменить свой естественный оттенок, поэтому потребуется предварительное отбеливание специальными составами. Только после полной просушки сруба можно приступать к работам.

Важно!
Шлифовка дома выполняется перед установкой окон и , обустройством полов и потолков, декоративной отделкой.

Если для возведения деревянного дома использовался хорошо просушенный пиломатериал, то шлифовку можно выполнить после завершения строительства.

Подготовка инструментов для шлифовки

Новички полагают, что шлифовка стен сруба – простая и доступная процедура, которую можно выполнить своими руками без особых усилий. На самом деле для организации процесса необходимо подготовить набор специальных инструментов, получить минимальные навыки работы с древесиной и выделить достаточно свободного времени.

Для основных этапов работ используют:

• болгарку со шлифовальными дисками в нужном количестве;
• шлифовальную эксцентриковую машину;
• ленточную шлифовальную машину;
• стамеску для древесины;
• защитные антипиреновые и антисептические составы;
• краскопульт и кисти;
• герметик для древесины;
• декоративные краски и пропитки на масляной основе;
• средства защиты – очки, маска, резиновые перчатки, спецодежда.

Основные материалы для возведения сруба – брус, оцилиндрованное и рубленое бревно.

Рубленое бревно и брус

Шлифовка бревна и бруса производится при помощи болгарки и шлифовальных дисков. Обработка стен выполняется с наружной и внутренней стороны, поэтому для проведения работ рекомендуется выбирать профессиональный инструмент высокой мощности в диапазоне от 750 до 1100 Вт.

Качественно отшлифовать рубленое бревно можно специальные лепестковыми дисками с различным уровнем зерна: от 35 до 60 – для грубой шлифовки, от 75 до 100 – для тонкой.

В зависимости от толщины слоя, который необходимо снять с бревна, расход дисков составляет от 2,5 до 5 метров длины материала. Если бревно предварительно оцилиндровать, а брус – профилировать, расход диска можно существенно снизить.

Для финишной шлифовки лучше использовать абразивный диск на специальной липкой основе с размером зерна 120.

Оцилиндрованное бревно

Шлифовать полукруглое бревно с ровной поверхностью лучше при помощи эксцентриковой шлифмашины. Несмотря на низкую производительность, инструмент оснащен специальным блокиратором, который позволяет более точно выполнять обработку поверхности древесины.

Рабочая мощность машины составляет 400 Вт при оборотах от 8 до 12 тысяч в минуту. Дорогостоящие устройства дополнительно комплектуются пылесборником. Для грубой шлифовки применяются круги с размером зерна от 40 до 60, а для тонкой – от 80 до 100.

Шлифовка пазов и углов

Пазы в срубах из бревна, клееного или профилированного бруса можно шлифовать обычной болгаркой с абразивной насадкой меньшего размера, чем диаметр диска.

Для шлифовки углов сруба применяется стамеска, которая позволит быстро и аккуратно снять верхний слой материала до или после его зачистки.

Технология шлифования сруба: этапы работ

Шлифовка профилированного бруса или бревна своими руками осуществляется в несколько этапов:

1. Черновая шлифовка (грубая).
2. Обработка пазов и углов.
3. Обработка торцов.
4. Финишная шлифовка (тонкая).
5. Декоративная и пропитками.

Процесс наружной и внутренней шлифовки сруба требует частой смены рабочих насадок по причине образования большого количества древесной пыли. Для очистки насадок от загрязнений можно использовать стальную щетку, обработанную антисептиком.

При работе с древесиной не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, используя средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, маску и спецодежду.

Шлифовка стен из бруса внутри дома и снаружи выполняется в следующем порядке:

1. Используются персональные средства защиты от негативного воздействия древесной пыли.
2. Шлифовка проводится сверху вниз.
3. Площадь стен делится на равные участки, что позволит осуществить более качественную шлифовку.
4. Материал проверяется на предмет наличия проблемных участков – старые отслоившиеся куски убираются, а пораженные зоны очищаются от плесени и грибка.
5. Выполняется проверка качества , а появившиеся устраняются герметиком для древесины.
6. Проводится грубая шлифовка поверхности при помощи крупных насадок. Это поможет избавиться от имеющихся неровностей и шероховатостей. При использовании болгарки дисковые насадки рекомендуется стачивать на удаленных участках сруба – над оконными и дверными проемами, возле углов. Таким способом можно предотвратить возможное искрение насадки и повреждение древесины. Кроме того, при обработке поверхностей перемещать инструмент лучше плечевым суставом, а не кистями рук, чтобы получить максимально ровную поверхность.
7. Далее используются насадки с мелким зерном для удаления древесного ворса. Обработка материала инструментом выполняется осторожно на средних оборотах, что поможет избежать повреждения древесины и образования борозд на стенах.
8. Тщательной шлифовке подлежат торцы и пазы сруба, поскольку они более восприимчивы к негативному воздействию внешних факторов. Для обработки торцов можно использовать насадки с размером зерна от 40 до 120.
9. Труднодоступные места, а также внутренние и наружные углы, шлифуются стамеской с шириной лезвия 25 мм.
10. Поверхность очищается от пыли пылесосом и щеткой с нейлоновой щетиной.
11. Отшлифованные стены брусового или бревенчатого дома обрабатываются антисептическими составами для защиты от грибка и плесени, лессирующими средствами – для облагораживания древесины, антипиренами – для повышения стойкости к горению, акрилатами – для защиты от негативного воздействия атмосферных осадков. Чтобы предотвратить потемнение древесины, отшлифованные поверхности обрабатываются защитными составами не позднее 2 дней после шлифовки.
12. Покраска сруба выполняется через 36-72 часа после завершения шлифовки и пропитки защитными составами.

Шлифовка срубов – длительный и достаточно кропотливый процесс, для организации которого потребуется качественное оборудование и минимальный опыт работы с древесиной.

Каждый, кто мечтает об уютном загородном доме или хотя бы о небольшой баньке на участке, знает, что лучшего материала, чем дерево для домика (баньки) своей мечты найти трудно. Для таких строений выбираются брёвна хвойных и лиственных пород, прошедшие специальную технологическую обработку, в частности – снятие коры. В этой статье мы коснемся такой темы, как шлифовка деревянного дома. Нужна ли она, какой с нее толк, и как правильно шлифовать?

Из очищенных от коры брёвен, диаметром не менее 18-40 см, складывают стены деревянного сруба для будущего строения.
Сруб укладывается по-особому, это не монолитная каменная или кирпичная кладка! Сруб складывают венцами: один венец – один ряд бревна по всему периметру дома. Первый ряд, первый венец из брёвен самого большого диаметра – это основа для крепости стен, и на нее ложится вся основная ответственность за устойчивость дома на долгие времена.

Важны и все остальные венцы, но первый – самый главный. Сруб просто обязан иметь надёжный первый венец!

Но из-за отсутствия коры и множественных воздействий на «оголённое» дерево (атмосферные осадки, жучки-паучки, грибок и пр.) деревянное тело бревна начинает разрушаться, влага свободно впитывается в древесину, венец начинает гнить.

То же самое происходит и с верхними венцами, вплоть до крыши, и за короткое время дом или банька начинают перекашиваться в ту или иную сторону. Некогда нарядные золотисто-соломенные брёвна выкрашиваются, темнеют, на них появляются некрасивые пятна грибка и лишайника, стены «ведёт», как от зубной боли, из-за перекоса съезжает крыша, деформируются оконные и дверные проёмы и т.д.

Через пару лет, после начала разрушения – перед вами типичная лачужка-избушка, как на картинах русских художников-передвижников середины 19 века с их печальной реалистичностью.

Чтобы эта пугающая картинка не превратилась в реальный кошмар, надо защитить дерево!

Защита деревянных брёвен, клееного бруса и досок традиционна – покрытие их специальными пропитывающими составами и окраска поверхности лаками или краской. Для защиты снаружи – фасадная обработка, изнутри – обработка внутри помещения, соответственно.

Для лучшего проникновения обрабатывающих составов деревянную поверхность необходимо зашлифовать, подготовив её к дальнейшей обработке, заодно избавив сруб от начавшего образовываться кое-где грибка и плесневелых пятен.

Что ещё даст шлифовка помимо гладкой поверхности и избавления от гниения? Привлекательный эстетичный вид, т.к. после шлифования натуральная, красивая, чёткая структура дерева окажется как на ладони.

На видео:

Сложный ли это процесс?

Если вы умеете держать в руках болгарку, то шлифовка сруба своими руками не покажется вам сложным процессом.
Другое дело – процесс трудоёмкий и времязатратный, т.к. выполняется работа вручную, поэтапно, хоть и с применением электромеханики и специальных насадок к ней. Для шлифовки сруба в углах и пазах придётся применить стамеску – это пока единственный надёжный способ их обработки, если у вас, конечно, нет пескоструя.

Пескоструйный аппарат качественно и быстро обработает не только пазы и углы, он прекрасно справится со шлифовкой всего сруба, сняв лишь тонкий верхний слой древесины, и сможет добраться до самых труднодоступных трещин, щелей, зазоров и стыков.

Шлифовка сруба и покраска, при наличии пескоструйки, может уложиться всего в пару дней. Зачищать пазы и углы можно как до зачистки всей стены дома, так и после. Это не принципиально.

Выбор шлифовальной машинки

Если пескоструйки не нашлось, придётся поработать угловой болгаркой, лучше двумя по очереди, чтобы инструмент не перегревался.
Кроме того, на одной шлифмашинке можно установить «зерно» от 30 до 60 (снимаем верхний грубый слой потемневшего дерева), на другой – «зерно» 80-120 (сглаживаем и удаляем поднятый ворс бревна после первой обработки).

Специально для шлифовальных работ предназначена ленточная эксцентриковая шлифовальная машинка, имеющая встроенный мешок для сбора пыли и опилок, которые неизбежны при процессе.

Этот замечательный прибор отлично справляется со шлифовкой плоских поверхностей, однако с задачей чисто шлифовать оцилиндрованное бревно, эта удобная вещь может не справиться. Придётся вновь рассмотреть вариант с двумя болгарками и специальными шлифовальными насадками. Зато со шлифовкой стен из бруса ленточная хорошая шлифмашинка прекрасно справится!

Перед покупкой инструмента посмотрите, откуда машинка забирает воздух. Правильный воздухозаборник будет находиться сзади, а не с боку, чтобы шлифовочная машинка меньше забивалась.
Немаловажна и длина шнура – это свобода ваших действий при работе.

Какую насадку выбрать для работы?Насадка насадке – рознь! Кто-то утверждает, что идеальны лепестковые диски, другие предпочитают проволочную щётку. Правило для любой насадки одно: она должна быть меньшего диаметра, чем площадь шлифовальной машинки. В противном случае вы можете получить серьёзную травму, если насадку заклинит в щели или пазу.

Определившись, чем шлифовать, примерьте вес инструмента по своей руке – работать придётся долго и если инструмент тяжёл, то «рука отвалится», а шлифовать придётся большие площади и делать это надо быстро, чтобы на отшлифованную поверхность не успела осесть грязь до обработки её водоустойчивым противопожарным антисептиком.

Ещё один фактор выбора инструмента – его мощность. Она должна быть не меньше 200-300 Вт, а число оборотов в минуту 10 000-12 000.
Осталось лишь вооружиться респиратором или плотной маской для защиты от пыли и опилок и очками для той же цели.

Когда начинать обработку?

Начинать шлифовать можно сразу, как только сруб подсохнет и даст усадку.
По времени это займёт примерно 10 дней, если солнышко греет хорошо. В противном случае время ожидания придётся увеличить.

Почему нельзя сразу начать шлифовать сруб, как только его поставили? Можно! Только в том случае, если вы поручитесь, что ваш домик сложен из хорошо просушенного бревна (бруса), и влажность древесины не будет превышать положенных 20%. Тогда подводите венцы под крышу и начинайте шлифовальные работы с последующим покрытием бревна различными пропитками. Дом всё равно придётся оставлять на усадку, с пропитками или без.

Если уверенности в 20% нет, то торопиться не стоит – влажное дерево будет коробиться и поверхность гладкой и красивой не получится.

Как правильно шлифовать

Шлифовка стен из бруса выполняется поэтапно. Вся работа будет сводиться к пяти основным действиям:

1. Грубая, начальная шлифовка.
2. Шлифовка углов и пазов.
3. Обработка торцов брёвен.
4. Финишная – отделочная шлифовка.
5. Покрытие дерева пропиткой и иными антисептическими составами.

На первом этапе (черновое обдирание) наша задача – снять потемневший слой и сгладить все неровности, оставленные рубанком. Задача не сложная, но требует времени и внимания.

Как быстро вы сможете управиться, будет зависеть от:

• вашего навыка работы с выбранным инструментом;
• типа и породы дерева, из которого сложен сруб (количество смолы и качество первичной обработки бревна);
• количества сложных элементов, украшающих дом;
• мощности и удобства инструмента;
• общей площади обрабатываемой поверхности сруба.

Такую же процедуру начальной шлифовки должны пройти и пазы с торцами. В среднем, скорость этой работы на погонном метре 30-40-сантиметрового бревна или бруса составит около трёх минут.

Следующий этап очень ответственный. Финишная шлифовка перед покрытием пропитки должна быть выполнена с особой тщательностью – исправить будет уже ничего нельзя. Многие мастера советуют проводить отделочную шлифовку вручную, если вы не уверенны, что не оставите ям и борозд шлифовальной машинкой ввиду отсутствия опыта.
Конечная, финишная шлифовка – обработка тонкая и требует уверенной руки! Шлифовка бруса внутри дома проводятся в том же порядке, что и снаружи – поэтапно.

После того как все этапы шлифования окончены, тщательно уберите рабочее место, а «свежий» домик пропылесосьте и оботрите слегка влажной ветошью, смоченной в уайт-спирите для удаления излишков смолы.

Смола – враг при покрытии пропиткой, она не даст лечь ровно пропиточной плёнке, и это место останется без защиты!

Покрывая дом антисептиком, уделите особое внимание торцам – на них расход будет больше, т.к. они пористые и впитывать жидкость будут как губка. Пройдитесь антисептиком по ним 3-4 раза.

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды. Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет.
Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец. раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Совет! Начинать шлифовать лучше с верхних венцов, постепенно продвигаясь вниз. Так вам будет работать удобнее.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Для придания срубу красивого вида по всей поверхности, чтобы цвет был везде одинаковый, можно провести отбеливание древесины.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют.
Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами. Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.

Советы по выбору инструментов и шлифовке сруба (1 видео)

Когда предстоят работы по шлифовке сруба, первый вопрос, который встает перед мастером: какой инструмент выбрать для шлифования деревянной поверхности. Если в прежнее время для этих целей в основном использовалась стамеска и наждачка, то сегодня выбор разных приспособлений огромен. Существует много разнообразных шлифовальных машин, предназначенных для обработки древесины, но все они стоят достаточно дорого. А вот угловая шлифовальная машинка, а проще, болгарка – универсальный инструмент, который имеется практически в каждом доме и отлично подходит для шлифовки деревянного дома. Однако шлифовка сруба болгаркой имеет много нюансов, на которых нужно остановиться подробней.

Шлифовка дерева болгаркой – самый распространенный и доступный способ шлифования деревянного дома. Обычно УШМ используется для шлифовки сруба из строганных брёвен. С помощью болгарки удобно также шлифовать пазы и торцы бревен. Собственно, этим инструментом, при наличии навыков работы, можно обрабатывать любой пиломатериал. Но чтобы работа пошла не в тягость, а в радость, необходимо правильно выбрать болгарку и насадки к ней, а также знать и соблюдать правила работы с этим инструментом.

Выбор модели

Существуют как бытовые, так и профессиональные модели, которые отличаются мощностью и производительностью. Не стоит покупать самую дешевую болгарку, ее мощности вряд ли хватит для шлифовки всего сруба. Дорогие профессиональные модели – тоже не лучший выбор для домашнего использования. Они работают на больших оборотах, отличаются немалым весом и мощностью. Неспециалист, не имя навыков работы с таким инструментом, может просто испортить шлифуемую поверхность, оставив на ней вмятины.

Лучше всего остановить выбор на:

• полупрофессиональной модели мощностью от 800 до 1000 Вт. Этого будет вполне достаточно, чтобы отшлифовать сруб.
• желательно покупать инструмент не с боковым, а задним забором воздуха, так он будет меньше забиваться пылью.
• стоит также обратить внимание на длину кабеля. Слишком короткий шнур неудобен в работе.

Насадки на болгарку

Для работы придется запастись насадками, на которых закрепляется абразив. Насадки бывают двух видов:

1. Резиновые
2. Пластиковые.

Удобнее работать с пластиковыми насадками, они хоть и тоньше резиновых, но служат дольше. Резиновые быстро портятся, а кроме того, если резиновая насадка случайно коснется древесины, то на поверхности дерева она оставит некрасивый черный след, который убрать весьма проблематично.

Для шлифовки используют обычные либо лепестковые шлифовальные круги. Шлифовка сруба – работа очень пыльная. Выделяется много пыли, которая вместе с древесной смолой забивается в диск, абразив быстро стирается, поэтому шлифовальные круги быстро приходят в негодность.

Одного диска при грубой обработке хватает примерно на 3-5 метров бревна, затем его приходится менять. Расход зависит от состояния древесины и типа поверхности. Сколько понадобится дисков для тонкой шлифовки, зависит от того, насколько тщательно была проведена первичная обработка.

Более длительный срок эксплуатации имеет альфадиск, представляющий собой металлический диск, на корпус которого напаяна победитовая крошка. Шлифовка бруса альфа диском позволяет значительно сэкономить на расходных материалах. Забившийся опилками диск можно просто почистить металлической щеткой и спокойно продолжать работать дальше.

Обессмоливание поверхности

Хвойные породы, как известно, содержат большое количество натуральных смол. С одной стороны это обстоятельство является преимуществом, поскольку смолистость защищает дерево от гниения и образования плесени. Но с другой стороны, смола препятствует хорошему сцеплению краски с деревом, а при шлифовке она размазывается по поверхности и портит вид древесины. Поэтому перед обработкой хвои болгаркой, необходимо убрать излишки смолы.

Как удалить смолу с бревна перед шлифовкой? Для этого подходят растворители: ацетон, уайт-спирит, скипидар, очищенный бензин. Нужно просто нанести выбранное средство на деревянную поверхность, а остатки смыть теплой водой.

Болгарка является основным инструментом, используемым для обработки сруба из рубленых бревен, поверхность которых содержит остатки коры, сучки, трещины и другие дефекты.

1. Для первичной грубой обработки используют:

• специальные шлифовально-полировальные круги;
• кордщетки с проволочным ворсом;
• универсальные основы, к которым прикрепляются сменные наждачные насадки с крупным зерном № 30-60.

Болгарка с этими насадками прекрасно справляется с неровной поверхностью бревен ручной рубки. В результате первичной обработки с поверхности удаляются все более-менее крупные дефекты и выступающие части.

1. Для зачистки бревен, имеющих старое лакокрасочное покрытие, лучше всего подходят обдирочные насадки в виде чаши с витыми проволоками.
2. Следующий этап после черновой обработки – тонкая шлифовка, цель которой – полностью выровнять основу и подготовить поверхность к покраске или лакировке. Она выполняется шлифовальными кругами с мелкозернистыми насадками № 80-120.
3. Если предусмотрена полировка бревен, эту операцию лучше всего делать при помощи тканевых насадок.

Не рекомендуется производить шлифование сразу на всей площади. Желательно обрабатывать поверхность по частям, разделив стену на определенные зоны. В этом случае производительность шлифовки будет выше, чем при обработке больших участков.

Шлифовка оцилиндрованного бревна и бруса

В отличие от бревен ручной рубки, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные сложности при обработке их болгаркой. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие борозды и углубления, которые останутся там навечно.

Работа болгаркой – не для новичков, она требует определенных навыков. УШМ – высокоскоростная машина и при неумелом обращении может повредить поверхность. Нельзя сильно прижимать инструмент к обрабатываемому участку. Шлифовку нужно производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифование и полировку бруса надо выполнять на малых оборотах. Большие обороты могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

Обработка пазов и торцов бревен

Шлифовка пазов бревен всегда производится болгаркой. Пазы обрабатывают насадкой меньшего размера, чем диск. Если насадка и диск будут одного размера, это может стать причиной заклинивания машинки.

Для обработки торцов используют шлифовальный круг с наждачкой 40 размера. Обычно в этих местах ограничиваются грубой и средней обработкой, не шлифуя торцы до идеальной гладкости. Сразу после шлифования торцы обрабатываются защитными пропитками и антисептиками.

Ошибки при шлифовании болгаркой

Болгарка – самый удобный и доступный инструмент для шлифовки, но в непрофессиональных руках она превращается в довольно опасный прибор, который при неумелом обращении может наделать много проблем. Домашние мастера, не имеющие навыков использования угловой шлифовальной машины, очень часто совершают ошибки, которые являются основной причиной некачественного шлифования.

Типичная ошибка – работа болгаркой на больших оборотах. Неопытным мастерам зачастую сложно выбрать оптимальную скорость вращения диска. В результате инструмент на высокой скорости буквально «сжигает» древесину, повреждая ее лицевой слой. Кроме того, большие обороты способствуют быстрому забиванию абразива древесной пылью, что сокращает срок службы насадки.

Еще одна распространенная ошибка – сильное нажатие на прибор во время шлифования. Это является самой частой причиной образования на теле бревна и бруса вмятин и бороздок, которые портят внешний вид древесины. Избавиться от этих следов не так просто, придется заново выполнять шлифовку, что не всегда эффективно.

Профессиональная шлифовка сруба

Специалисты компании «Мастер Срубов» предлагают услуги профессиональной шлифовки. Наши мастера обладают высокой квалификацией и знают все тонкости и нюансы шлифовки угловой шлифовальной машиной. Мы используем профессиональный инструмент с необходимым набором насадок, который имеет высокую производительность и обеспечивает отличное качество шлифовки. На все шлифовочные работы, которые будут исполнены точно в срок, мы предоставляем гарантию. Мы готовы выполнить шлифовку любой сложности и объема. Вы можете связаться с нами любым способом по координатам, которые находятся в разделе .

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Процесс шлифовки сруба достаточно трудоемкий, однако вполне выполним в домашних условиях. Для того, чтобы выполнить шлифовку качественно, необходимо иметь специальное оборудование, а также начальные навыки работы с ним. Самостоятельная шлифовка сруба поможет сэкономить материальные средства, получив при этом качественный результат. О том как правильно отшлифовать сруб из оцилиндрованного бревна, узнаем далее.

Выполнение шлифовки бревен вовсе не является обязательным процессом. Однако, после его выполнения, деревянная поверхность приобретает более привлекательный внешний вид, она становится устойчивой к воздействию внешних раздражителей.

Чаще всего, шлифовка бани необходима для избавления от верхнего, темного слоя древесины. Кроме того, с помощью шлифовки частично или полностью удается удалить грибок. Далее, покрыв древесину специальным защитным средством, удается продлить срок ее эксплуатации еще на несколько лет.

Для того, чтобы процесс шлифовки прошел быстро и качественно, необходимо правильно подобрать оборудование. Чаще всего, д6ля этих целей используется болгарка, на которой устанавливается специальная насадка или шлифовальный станок.

При выборе шлифовальной машинки обращайте внимание на компактные небольшие и легкие модели с минимальным набором функций. Также устройство должно отличаться наличием функции плавного переключения режимов работы. Более удобно выполнять шлифовку с помощью двух шлифовальных машин, одна из которых имеет мелкий, а вторая крупный абразив. Однако, вполне реально выполнить работу и одним прибором.

Насадки для абразивных элементов выбирайте пластиковые, Так как резиновые оставляют на деревянной поверхности темные пятна. Учтите, что длительное применение инструмента и постоянная замена насадок, приводит к его чрезмерному нагреванию. Поэтому, если вы работаете только одной шлифовальной машинкой, то делайте паузы в ее работе. Первоначальная шлифовка бани выполняется с использованием абразива зернистостью 40-60. С помощью данного абразива удается обработать около пяти метров бревна.

Учтите, что для шлифовки сруба их хвойных деревьев, потребуется приобрести больше абразива. Так как эти породы дерева отличаются высоким содержанием смолы в их составе, это приводит к преждевременной порче абразивных насадок.

Вторичная обработка бревен бани проводится с использованием абразивов зернистостью в 110 единиц.

Учтите, что шлифовка оцилиндрованных бревен выполняется исключительно с применением эксцентриковой шлифовальной машинки. А с помощью болгарки удается отшлифовать брус. Однако, учтите, что мощность болгарки достаточно высокая, и слишком сильное нажатие приводит к повреждению деревянной поверхности.

Перед тем как отшлифовать сруб, необходимо провести ряд подготовительных работ. Работа производится перед монтажом окон, так как данный вид работ отличается выделением большого количества пыли и грязи. Если древесина отличается высоким содержанием влаги, то необходимо дождаться ее высыхания. Так как шлифовка влажного дерева будет некачественной. Предпочтительно выполнять работу уже после того как установлена крыша.

Перед началом работы осмотрите поверхность сруба на дефекты. Если существуют места в которых поверхность дерева отслоилась, то ее необходимо смазать клеем и дождаться его высыхания.

Как правильно отшлифовать сруб: инструкция

Начинайте шлифовку сруба с нижней его части, постепенно двигаясь к верху. Процесс шлифовки подразумевает выполнение таких действий:

1. Шлифовка с помощью болгарки к крупнозернистой насадки.

2. Обработка пазовых участков с помощью болгарки, размер диска должен быть на 1-2 см больше размера самого инструмента. Если выбрать большую насадку, то возможно заклинивание инструмента и получение травмы.

3. Угловые участки сруба обрабатываются стамеской. Данный процесс выполняется или в начале работ или после завершения первой шлифовки.

4. Для шлифовки торцов используйте только крупный абразив. Для уменьшения ворса на торцах используйте паяльник или молоток.

5. Перед проведением дальнейшей отделки, осмотрите древесину на наличие серых пятен. Если они присутствуют на поверхности, нанесите на них отбеливатель. Не забудьте удалить пыль с помощью пылесоса и влажной тряпки.

6. Для того, чтобы не оставлять на поверхности древесины глубокие следы, не используйте болгарку или шлифовальный станок на слишком больших оборотах.

• нанесите слой грунтовки, воспользуйтесь кистью или пульверизатором;
• для того, чтобы подчеркнуть структуру дерева отбелите и окрасьте поверхность;
• нанесите слой защитной пропитки.

Как отшлифовать сруб своими руками: внутренняя шлифовка

При выполнении внутренней шлифовки сруба, существует несколько вариантов выполнения данного процесса. Если ранее баня поддавалась шлифовке, то для обновления верхнего ее слоя, достаточно использовать крупный абразив.

Если не планируется дальнейшей обшивки стен, то процесс их шлифовки должен быть высококачественным и длительным. Предпочтительнее выполнять первичную шлифовку до установки чистовых полов и перекрытия потолка. Процесс выполнения работ состоит в следующем:

• снятие грубого слоя коры древесины, для этого используется болгарка или шлифовальная машинка;
• используя болгарку, обработайте участки пазового и углового назначения;
• отшлифуйте древесину с помощью мелкоабразивных материалов;
• для шлифовки стыков бревен и наиболее труднодоступных мест используйте ручной инструмент, данный процесс отличается трудоемкостью и требует высоких высоких трудовых затрат.

Завершив шлифовку одной стены, уберите с ее поверхности пыль и нанесите защитный состав антисептического действия. Данный процесс повторяется каждый раз после выполнения шлифовки.

Нанося на стену антисептик, убедитесь, что на ней отсутствуют конопатки. Для их удаления используйте герметик. Для выполнения финишной отделки, выполните такие действия:

1. Нанесите защитный слой антисептика. С его помощью удастся предотвратить развитие плесени и грибка на стенах.

2. После того, как высохнет антисептик, обработайте стены с помощью лессирующего раствора. Таким образом, удастся улучшить эстетическую привлекательность помещения.

3. Торцевые участки обработайте с помощью акрилового состава с влагостойкими характеристиками. После его полного высыхания, нанесите еще один слой раствора.

4. Для того, чтобы улучшить огнестойкость древесины, нанесите на нее антипиренный состав.

Как быстро отшлифовать сруб: абразивно-струйная обработка

Еще одним достаточно простым вариантом выполнения шлифовки является применение технологии абразивно-струйной обработки. Для выполнения шлифовки потребуется специальный аппарат, который под давлением выбрасывает песок. Он, в свою очередь, очищает древесину от грязи и плесени. Данный способ обработки дерева является бесконтактным. Однако, древесина, после обработки отличается особой гладкостью и отличной текстурой.

Процесс выполнения такой шлифовки легкий и оперативный, а качество отличается безупречностью. С помощью обработки песко-струйным методом удается создать на дереве определенную естественную текстуру. Внешний вид дерева, после обработки, отличается эксклюзивностью и дороговизной.

Преимущества применения песко-струйного метода шлифовки:

• шлифовка различных по структуре и типу древесины;
• выполнение шлифовки дерева с любыми загрязнениями;
• возможность выделить сказочную текстуру дерева;
• высокая скорость работы;
• выполнение шлифовки в самых труднодоступных местах;
• длительность эксплуатации дерева увеличивается благодаря тому, что верхний его слой уплотняется;
• легкость выполнения работы.

Данный метод шлифовки отличается высокой скоростью выполнения. На поверхности дерева отсутствуют царапины и сколы, а присутствует отличная текстура дерева. Кроме того, удается избавиться от ворса и от дополнительных элементов, ухудшающих качество древесины. Нет необходимости шлифовать поверхность, после пескоструйной обработки. Данный процесс довольно легкий в исполнении даже для новичка. Единственное, что потребуется — наличие специального оборудования и песка для работы.

Поэтому, отвечая на вопрос чем отшлифовать бревна сруба, прежде всего обратите внимание на данный метод обработки.

Если времени и сил на выполнение шлифовки у вас нет, то рекомендуем доверить этот процесс профессионалам. Отвечая на вопрос, сколько стоит отшлифовать сруб, необходимо учитывать множество факторов, таких как качество древесины, размер сруба, сложность выполнения работ и т.д.

Средняя стоимость работ по шлифовке одного квадратного метра сруба составляет около 450 рублей. Данный процесс довольно затратный, однако, таким образом, вы сэкономите время и получите качественный результат от профессионалов.

Выбирая инструмент для самостоятельной обработки дерева, обратите внимание на шлифовальные машинки, на которых имеется мешок для сбора пыли. Таким образом, работа будет более легкой, а после ее выполнения не будет необходимости в уборке.

Обработать полукруглые бревна, ленточные шлифовальные машинки не смогут, для этих целей потребуется наличие специального оборудования. Возможен вариант применения болгарки, однако она должна быть оборудована насадкой со специальными лепестками, которые помогут выполнить шлифовку труднодоступных мест. Оптимальное значение мощности болгарки составляет до 1 кВт. Применение более мощного оборудования чревато тем, что на второй день у вас сильно будут болеть руки, из-за тяжести инструмента.

Если вы желаете получить идеально гладкую поверхность, то выполняйте шлифовку сруба только после полного его высыхания. В противном случае, на древесине будут присутствовать затертые фрагменты.

Выделяют четыре основных способа обработки дерева шлифовальной машинкой и абразивными материалами:

• черновой метод — предполагает обдирание коры;
• средний вариант обработки — на данном этапе с дерева удаляются небольшие неровности;
• тонкий вариант обработки предполагает окончательную шлифовку;
• шлифовка древесины перед выполнением покраски.

Учтите, что абразив очень быстро истирается, и при выполнении работы своими руками, вам придется очень часто менять насадки. Для очищения насадки от смолы и пыли, воспользуйтесь щеткой и разбавителем в виде уайт-спирита. Однако, в таком случае, добиться высокой производительности работы, добиться сложнее.

Скорость проведения работ определяют такие факторы как предыдущий опыт шлифовки, мощность оборудования, качество насадок, количество смолы в составе дерева. Средняя продолжительность шлифовки одного погонного метра составляет около двух минут, при высоте бревен в 300 мм.

Перед началом шлифовки оденьте респиратор, защитные очки и перчатки. Так как в процессе проведения работ выделяется пыль, которая не должна попасть в глаза или дыхательные пути.

Сразу же после шлифовки сруба он покрывается специальными составами. Если на бревнах присутствует плесень или грибок, то для их удаления используют специальные отбеливатели. Далее следует защитить дерево с помощью лессирующих составов антисептического действия.

Для нанесения состава используйте кисть, а еще лучше распылитель. Таким образом, удастся равномерно покрыть поверхность. После нанесения на поверхность дерева краски или лака, начинает подниматься ворс, для его удаления, еще раз прошлифуете поверхность.

Внешняя шлифовка сруба помогает вернуть древесине естественный оттенок, который теряется под воздействием ультрафиолета. Если не выполнять шлифовку сруба перед нанесением на его поверхность антисептиков, то не удастся добиться оптимальной эффективности их воздействия.

Шлифовка сруба позволяет избавиться от верхнего слоя плесени и грибка, который появляется от чрезмерной влаги. Кроме того, с помощью шлифовки удается удалить все неровности, грязь со стен. При этом, они приобретают приятный цвет, отличную текстуру и ровную поверхность. Шлифовка стен значительно увеличивает длительность эксплуатации древесины. Кроме того, с помощью выполнения шлифовки удается восстановить дерево, которое ранее потеряло свой цвет.

Отшлифовать сруб видео:

(или можно перейти по первому фото в левом меню). Но,
кроме монтажа бани и возведения крыши над ней, нам удалось
в 2011 году провести ряд мероприятий и в самом доме. Завершив процесс обустройства новой квартиры, весь следующий 2012
год мы посвятим «доведению до ума» дома и, если получится,
то и бани. В этой статье будет рассказано об особенностях шлифовки стен сруба
(в данном случае деревянных стен именно дома).

Когда общаешься со строительными
компаниями на этапе проектирования и изготовления сруба, как-то
даже и не представляешь себе весь тот груз проблем по дальнейшему
строительству дома или бани, которые придется в будущем взвалить
на свои плечи. И эта ситуация конечно справедлива не только для
деревянных рубленных домов и бань, но и для любого загородного строительства.

А вот когда все эти проблемы
начинают возникать, начинаешь ценить прелесть человеческих взаимоотношений,
потому что в одной компании от тебя просто отвернутся, как только
ты заплатил последний платеж, а в других – будут с готовностью помогать
и отвечать на вопросы даже через несколько лет после завершения
строительства сруба. Мне очень приятно, что компания «Русь Бревенчатая»
относится ко второй категории, собственно говоря, поэтому я и
заказал у них в этом году баню, и по этой же причине пишу эти строки.

Набив «шишки» в строительстве
дома, а теперь еще и бани, я понимаю, что с этими проблемами будут
сталкиваться и другие застройщики. Поэтому пусть наш опыт и те советы,
которые мы получили от специалистов «Руси …», станут доступными
и другим клиентам этой компании, да и просто ценителям деревянных
рубленных домов и бань.

Итак, наш сегодняшний
рассказ посвящен шлифовке стен дома. Ну, если быть точнее, то в
этом году мы отшлифовали и покрасили внутренние стены в доме, а
также внутренние и наружные стены в срубе бани. О шлифовке бани
и ее окраске мы расскажем в отдельных статьях (см. ссылки)
,
там мы коротко остановимся на особенностях, касающихся именно работ
по бане. Об окраске стен дома мы также поговорим в отдельной статье,
этот вопрос оказался также не так прост, как мы предполагали прежде.

Фото гостиной в 2011
году после шлифовки стен.

Как выглядят наши стены
после шлифовки можно увидеть на предыдущем фото. Конечно, дом стал
восприниматься совершенно по-иному. Единственно, главная моя ошибка
в том, что заниматься шлифовкой нужно было до монтажа полов и потолков,
но на этом мы остановимся подробнее чуть позже. А сейчас давайте
вместе пройдем весь тот нелегкий путь, который привел к такой вот
красоте.

Примечание
от осени 2013 года.
Всегда интересно чуть заглянуть вперед,
чтобы понять, а собственно «ради чего все это затевалось».
На следующем фото Вы можете увидеть, как стала выглядеть гостиная
после шлифовки и окраски стен. Ну а заодно и после целого ряда других
мероприятий (от камина и теплых полов, до кафеля и дверей).

Фото этой же гостиной,
но сделанное уже осенью 2013 года.

Инициатива
наказуема или «а ну-ка парни»

С первого
взгляда не скажешь, что шлифовка стен сруба это тяжелая, требующая
квалификации, силы и выносливости работа. Когда года два назад я
узнал ориентировочно, во сколько мне обойдется шлифовка дома изнутри,
то я сказал: да что это за ерунда, я и сам прекрасно справлюсь.
Подумаешь — води и води шлифовальной машинкой. Меня еще «мотивировал»
мой хороший знакомый и старший товарищ, назовем его Ю.В., поскольку
я не просил его согласия на эту публикацию. Он в свое время (будучи
преподавателем, имея два высших образования, степень кандидата наук
и доцента) за пару-тройку недель построил дачный домик для своего
тестя. Короче, кроме утонченного ума и достаточно острого языка,
которого многие побаивались, он имел еще и золотые руки.

Конечно,
на работе мы часто обсуждали строительство моей и его дачи. И вот
как-то раз он меня спросил, а что я собственно сделал на даче именно
своими руками, ведь в дом нужно вложить душу и сердце. Так, говорю
я, мы с женой вроде и проект разрабатывали в муках, электрику я
сам спланировал и развел, пожалуй вроде и все. А он мне — ну неужели
ты сам не сможешь ошкурить стены, и действительно, подумал я, почему
бы и нет. Кстати, Ю.В. сильно не повезло со строителями, он тоже
строил сруб, но заказывал его через общих знакомых, а они его подвели.

Тяжелая мужская работа
— шлифовка стен сруба

Сказано
– сделано. Я уже на тот момент знал, что шлифуют бревенчатые стены
углошлифовальной машинкой, в простонародии – болгаркой
. Зайдя
в крупный строительный магазин, я попросил показать мне все насадки
для болгарки. Выбрав две, на мой взгляд, наиболее подходящие, я
попросил подобрать мне диски для них. Я уже также знал, что для
шлифовки используются круги с размером зерна 80. Особенно мне понравилась
немецкая насадка с липучкой, она была, конечно, дороговата (около
1000 руб.), но, на мой взгляд, очень удобна.

Приехав
на дачу, я бросил все дела и устремился попробовать свои приобретения
в деле. Мне хватило благоразумия начать с «невидимого» места. В
санузле первого этажа я выбрал стену, где будет стоять душевая кабина.
Первая же попытка шлифовки показала, что это далеко не так просто
.
Болгарку просто вырывало из рук и бросало из стороны в сторону,
из под круга на новой шкурке начинали лететь во все стороны искры,
из-за этого возникали задиры, у меня не получалось сделать плавную
полосу, все получалось какими-то волнами.

Но самая
неприятная неожиданность ждала меня, когда я попытался зашлифовать
бревно у горизонтального стыка между венцами. Моя хваленная немецкая
насадка своей верхней (т.е. обратной к шкурке) частью оставила
жирную черную полосу на соседнем бревне
. Еще что меня неприятно
поразило, это было то, что 80-ые диски истирались ну с очень невероятной
скоростью. Привезенная упаковка дисков таяла на глазах. Я попробовал
в деле вторую насадку, там шлифовальный диск закреплялся болтом.
Как выяснилось позже, это уже было ближе к истине, но и здесь шлифовать
бревна в перерубах и в местах стыков было очень сложно. Я вновь
поставил немецкую насадку с липучкой, но в разочаровании забыл прилепить
сам шлифовальный диск. Когда я стал проводить болгаркой по бревну,
то сразу почувствовал, что что-то не так. И тут до меня дошло, что
«дело было не в бобине, …» и я сам своими руками угробил насадку
почти за тысячу рублей. Это было последней «точкой над i» и я окончательно
понял, что каждый должен заниматься своим делом.

Уже потом,
наблюдая за работой ребят и общаясь с ними, я понял некоторые свои
ошибки. Во-первых, нужна другая (вторая) насадка. Во-вторых, новый
диск нужно сначала чуть сточить на вспомогательном участке бревна
(обычно в проемах под межкомнатные двери
,
то что будет в будущем закрыто обсадными коробками) – при этом отлетают
самые крупные зерна и диск не будет «резать» бревно и искрить. В
третьих, я понял, что перемещать болгарку следует не движением кистей
рук, а плечами и предплечьями, тогда будет достигаться плавность
и параллельность движения, соответственно бревно будет получаться
ровным и без «волн». Последняя рекомендация будет понятна волейболистам
и теннисистам. В волейболе при приеме мяча двумя руками снизу также
нужно «работать» плечами и торсом, а не сгибать руки в локтях, иначе
мяч полетит в непредсказуемом направлении. Аналогично в большом
теннисе, при приеме мяча ракеткой, удерживаемой двумя руками, также
требуется аналогичная работа всего тела, а не только кистей.

Мы немного
отвлеклись. Короче, даже, если бы я и знал все это в теории, то
все равно на практике все это оказалось бы тяжелым трудом. А ведь
нужно было еще стамеской выскабливать верхний слой древесины в углах.
Короче, тогда я четко для себя решил, что делать что-то по дому
или бане нужно, но нужно делать то, в чем ты силен.

Кстати,
если быть объективным, то не меня одного посещала такая «шальная»
мысль. С легкой руки сотрудников «Руси» я познакомился и поддерживаю
дружеские отношения с Максимом Марининым, нашим известным фигуристом
и просто замечательным человеком (примеч. редакции, подробнее о
бане, построенной Максимом Марининым, рассказано ).

Поскольку
мы с ним находимся в примерно одном и том же состоянии, в смысле
затягивания в процесс строительства, то мы периодически обмениваемся
интересной и полезной информацией по разным аспектам строительства.
Так вот, как-то раз Максим написал, что приобрел хорошую шлифовальную
машинку (не болгарку, а специализированную шлифмашинку) и планирует
самостоятельно зашлифовать сруб бани. Его, как и меня, насторожила
стоимость этой работы – на первый взгляд она кажется завышенной.
Я ему рассказал свою вышеописанную историю и порекомендовал все
же отдать это на откуп специалистам, а самому заняться чем-то более
привычным. Но Максим, такой же целеустремленный, как и я, и он решил
попробовать все на своем опыте. Результат оказался аналогичным,
мы оба поняли, что «кесарю-кесарево», а деньги лучше зарабатывать
привычным для себя способом – это будет эффективнее.

Инструмент
и расходные материалы для шлифовки

Прежде чем
привезти строителей на дачу я озаботился покупкой шлифовальных дисков.
Вопрос оказался достаточно нетривиальным. Но сначала несколько слов
о самом процессе. Основная плоскость рубленных стен зачищается болгаркой
с надетой насадкой, на которую болтом закрепляется шлифовальный
диск. Но есть места, куда болгарка не достает – это углы перерубов,
стены у потолка или у пола (если у Вас, как и у меня, уже смонтирован
пол). Там приходится работать вручную – стамеской. На фото ниже
видны два таких угла перерубов. Верхний угол уже зачищен стамеской,
а нижний – нет, четко видны окружности, куда смог достать диск.

Работа стамеской в
углах перерубов. В верхнем углу вручную снят слой дерева, в нижнем
— еще нет.

Понятно,
что болгарки, насадки и стамески – это забота строителей, а вот
по поводу шлифовальных дисков советую Вам озаботиться отдельно,
дабы не произошло неприятных казусов.

Шлифовальные диски
уходили «пачками». На фото слева синим цветом показана
отметка о величине зерна диска (60)

Лучший вариант,
если строители возьмут на себя «добывание» шлифдисков, сложнее,
если это придется делать (например, докупать) Вам. Дело в том, что
этих дисков требуется ну очень большое количество. Навскидку на
дом и на баню у нас ушло примерно две с половиной коробки. В каждой
коробке по 8 упаковок, в каждой упаковке – по 25 дисков. Итого,
в коробке – 200 дисков, всего ушло около 500-600 дисков. Как мне
говорили строители, на квадратный метр стены уходит от 1 до 3 дисков,
так что считайте. Кстати, считать площадь, а значит и объем работ,
а значит и Ваши затраты, нужно правильно. Мастера используют так
называемый коэффициент высоты. Дело в том, что стены у вас неровные,
а с закруглениями венцов. Поэтому делается несколько контрольных
замеров, берется рулетка, и лентой огибаются все изгибы венцов.
Получается, что при высоте потолка, скажем в 2,5 метра, реальная
высота стены оказывается около 3 метров. Для меня это было новостью,
а для Вас теперь уже нет.

Вернемся
к дискам. Если Вы пойдете в строительный гипермаркет и попытаетесь
купить там столько дисков, то поймете, что Вам дешевле покрыть стены
сусальным золотом. Конечно, мне пришлось докупать в оперативном
порядке несколько десятков дисков, особенно увеличенного диаметра
(150 мм), скажу честно, дело это не дешевое.

Так что
же делать? Выход есть: обратиться к «отечественному производителю»!
Дело в том, что в супермаркетах представлена в основном импортная
продукция, а специалисты «Руси Бревенчатой» рекомендовали приобрести
диски Лужского абразивного завода – они в несколько раз дешевле,
а по качеству не сильно уступают импорту. Понятно, что не каждый
сможет «смотаться» в Лугу, поискать этот завод и т.д. Здесь оптимальным
будет, если это организуют строители. Я признателен руководству
«Руси …», что с этим у меня не было проблем. Более того, обычно
крупные строительные компании, как «Русь Бревенчатая» закупают эти
диски оптом (под оптом понимается – несколько десятков коробок,
т.е. тысячи дисков), что обходится им существенно дешевле, нежели
если бы Вы приехали сами на завод. К сожалению, точнее к моему искреннему
изумлению, Лужский завод не имеет ни представительства, ни даже
торговой точки в Санкт-Петербурге, а жаль.

И еще один
аспект, касающийся дисков – это их зерно. Для финальной шлифовки
используются диски с зерном 80 или 60
(см. обведенные цифры
на фото выше). Конечно результат применения шкурки 80 – приятнее
на ощупь, но скорее всего ею придется шлифовать уже во второй слой,
а первый раз пройтись более грубой шкуркой. В доме мы сделали 80-кой,
а в бане 60-ой, но уже в один слой. В принципе, по ощущениям, почти
незаметно, особенно после покраски. Кстати, забегая вперед, скажу,
что после первого слоя водного лака Вам придется еще раз шкурить
стены, на этот раз просто вручную, без болгарки, т.к. именно водный
лак поднимает весь образовавшийся на поверхности ворс. Но об этом
мы подробнее поговорим в отдельной статье.

Кроме 60
и 80-ки, строители используют шлифовальные диски с зерном 40

– для шлифовки торцов бревен, конечно, этой шкурки уйдет гораздо
меньше. Повторюсь – что в идеальном варианте все эти проблемы должны
взять на себя строители, чтобы Вам не пришлось, бросив работу и
дела носиться по Санк-Петербургу и Ленобласти в поисках тех или
иных шлифовальных дисков.

Шлифовка
дома: первая и неудачная попытка или о роли рекомендаций

Итак, к
середине лета у меня сложилась парадоксальная ситуация, что вроде
и деньги на строительство есть и строители по отдельным работам
есть, а начать работы я не могу. Дело в том, что на тот момент меня
держала шлифовка стен в доме. Я не мог установить обсадные коробки
и внутренние наличники на окна (о специфике наших окон рассказано
) без шлифовки
стен. По этой же причине я не мог проложить сантехнические коммуникации
по дому, соответственно сделать теплые полы и т.д. Но самое главное
– камин. Камин – это «отдельная песня». Он был спроектирован под
нас по авторскому проекту на основе шведской каминной кассеты Keddy.
Облицовку камина мы решили сделать из талькохлорида, она была заказана
еще зимой и вот к лету, наконец, была готова. Установку камина,
как Вы понимаете, держала также шлифовка. А сам камин держал утепление
крыши дома (кстати, крышу мы так и не успели сделать в этом году
и перенесли на 2012 год).

Я позвонил
Денису Мигачеву, ген. директору «Руси» и спросил, смогут ли его
«бойцы» отшлифовать мне дом, а заодно и баню. Он ответил, что, к
сожалению, все бригады заняты и находятся в разъездах, что в лучшем
случае ближайшая бригада освободится недели через 3-4. Ждать столько
не хотелось, лето то проходит. Мы кликнули клич среди своих знакомых
и один дальний приятель приятеля, сказал, что у него есть на примете
люди, которые имеют опыт шлифовки стен деревянных домов. На тот
момент я еще не знал всех тонкостей шлифовки и посчитал, что с этим
трудоемким, но в принципе несложным делом, справится и эта бригада.

В ближайшую
пятницу я съездил и забрал двух «специалистов» с предыдущего объекта
и привез к себе на дачу. Ребята оказались с Украины, я организовал
им весь быт, мы прошлись по дому и осмотрели все стены. Андрей,
он был у них старшим, сказал, что для шлифовки бревен, примыкающих
к полу и потолку понадобятся диски большего диаметра (150 мм), которые
мне следовало купить.

Полсубботы
я бегал по магазинам в поисках этих дисков – все безрезультатно,
на липучке – пожалуйста, а вот таких зажимных ну просто не было.
Отчаявшись, я вновь позвонил своей «палочке-выручалочке» Денису
Мигачеву. Он сразу сказал – ехать нужно в магазин «Касторама» и
действительно, там я забрал «под ноль» все имеющиеся диски нужного
мне размера, кстати, ценник «кусался», каждый диск обходился в 50-70
рублей. Еще Денис пожурил меня, что я не дождался его ребят, поскольку
здесь он однозначно гарантировал качество. Мне пришлось извиниться
и сослаться на недопустимую, как мне тогда казалось, задержку во
времени.

Приехав
домой, я позвонил моим шлифовальщикам, «доложил», что их просьба
выполнена – диски куплены. А этот Андрей мне в ответ и говорит,
что вообще-то с дачи они уже съехали, работа им неинтересна и условия
их не устраивают. Я просто опешил от услышанного и медленно присел
на стул. Подождите, говорю, я склонен к диалогу, если есть проблемы
– озвучьте, если это действительно так, я готов повысить цену работы.
Он мне в ответ, что дом старый (хотя срубу всего 3 года), шкурится
очень тяжело, приходится сначала проходить крупнозернистой шкуркой,
а потом повторно – 80 –кой. Я положил трубку и стал приходить в
себя. За мои 45 лет со мной так еще никто не поступал. Ну, найди
ты в себе мужество и скажи заказчику, что тебе это не интересно,
но скажи это ему в лицо, а вот так, бросив чужой доверенный дом,
сбежать как крыса с тонущего корабля – мне это было непонятно. Придя
в себя, я вновь позвонил этому Андрею и уже спокойно «поставил его
на место», объяснив, что «взрослые мальчики» так не поступают, и
что если я найду хоть малейшие проблемы у себя на даче, то я найду
его с приятелем на всей территории Ленобласти. По сути, я не лукавил,
если бы это стало делом принципа, то благодаря связям супруги, мы
бы смогли «испортить жизнь» этим ребятам, просто обычно терять время
и пачкать руки на таких людей не хочется. Мой принцип, сделать выводы,
забыть и идти дальше. Так мы и поступили. На следующий день мы приехали
на дачу, нашли ключи от ворот и от дома в указанном горе-строителями
месте, проверили, что все в порядке и на месте. Стали думать, что
делать дальше – время то идет.

Попытка
вторая – с гарантированным результатом

Как Вы понимаете,
следующий мой звонок был опять Денису, я рассказал ему произошедшую
историю и попросил зарезервировать его строителей для меня, деваться
нам было уже некуда, поэтому мы были готовы ждать. Денис обещал
ускорить процесс и действительно, через три дня они сняли с объекта
специалиста по имени Адриян, вызвали ему в помощь его двоюродного
брата — Ивана, начинающего правда специалиста, но Адриян обещал
организовать процесс обучения «по ходу пьесы» и гарантировал, что
все будет на высочайшем уровне. Предполагалось, что через неделю-две
подъедет еще парочка ребят, но позже мы от этого отказались, поскольку
темп работы строителей, а главное качество, меня удовлетворили.

Основную
задачу, которую я поставил шлифовщикам – оперативно ошкурить и покрасить
дом, в первую очередь те помещения, где будет находиться камин и
проходить дымоход (на втором этаже). Во вторую очередь я решил отшлифовать
изнутри и баню, чтобы «закрыть тему». Забегая вперед, отмечу, что
позже мы приняли решение отшлифовать баню и снаружи, «гулять, так
гулять», хотя конечно для этого шага появились дополнительные обоснования.

Работа началась.
Ребята начали со второго этажа, чтобы пыль потом не оседала на уже
сделанную работу. Скажу сразу – пыли, конечно, было «немерено».
Для очистки стен от пыли удобно использовать обыкновенные веники
и пылесос. Без пылесоса конечно сложно, особенно позже – когда нужно
вычищать углы и стыки бревен перед покраской. У меня оставался «технический»
пылесос, который мы покупали при ремонте квартиры, здесь он повторно
сослужил службу.

Шлифовка — это горы
мусора… … или удобрения, смотря как посмотреть:)

По результатам
работы первой «бригады Ух» я понял, что нужно защищать механизмы
пластиковых окон и мембрану крыши. Поэтому я накупил несколько упаковок
пленки (она есть тонкая, а есть потолще – вторая лучше) – ее обычно
применяют для укрытия мебели и пола при ремонте. Попросил ребят
первым делом закрыть пленкой все оконные проемы и подбить степлером
всю крышу на втором этаже (сейчас из кровельного пирога в доме у
нас только черепица и водонепроницаемая мембрана), остальную часть
внутренней кровли мы планировали сделать после установки камина,
шлифовки и окраски стен.

И вот работа
закипела. Скажу сразу – это был длительный процесс, в общей сложности
ребята проработали у меня почти полтора месяца. Но за это время
был отшлифован изнутри дом, отшлифована с обеих сторон баня, трижды
все это окрашено лаком, а внутри помещений – после первого слоя
лака, появившийся ворс еще и вручную был зачищен шкуркой.

Наблюдая
за их работой, я ради интереса изучал технологию шлифовки. Давайте
остановимся на самых важных моментах этого процесса. Шлифовку стен
из лафета можно разделить на три составляющих: обработку верхней
и нижней кромки бревна, а также обработку плоской части бревна.
Для круглых бревен все несколько посложнее, там приходится плавно
огибать все округлости древесины. Описанные этапы проиллюстрированы
на следующих трех фото.

Обработка нижней кромки
бревна

Шлифовка верхней грани
бревна лафета

Обработка плоскости
стены

Особые проблемы
доставили участки стен под потолком и у пола. Поэтому еще раз напомню
свою рекомендацию: шлифовать сруб следует ДО установки окон, монтажа
потолков и полов. Главное, чтобы сруб был под крышей. Вот наличие
лаг приветствуется, на них удобно временно накидать доски – так
у меня и произошло в бане.

Кстати,
скажем о еще одной рекомендации, которая выявилась в процессе работы.
Конечно, лучше шлифовать новый сруб, чем уже отстоявшийся. Кроме
упомянутых окон и полов, здесь еще вступает в силу процесс затвердевания
древесины. Соответственно расход шкурки на таком срубе будет несколько
выше. Правда, у запоздалой шлифовки тоже выявились достоинства,
об этом мы подробнее расскажем в будущем разделе, посвященном утеплению
сруба после усадки.

Вернемся
к сложным в работе участкам. С полами было несколько проще. Мы планируем
организовать на обоих этажах теплые полы, обогреваемые тепловым
насосом, поэтому уровень пола все равно будет поднят на 5-8 см.
Это позволило нам не «бороться» за нижние кромки стен. Но вот со
стенами у потолка первого этажа действительно пришлось помучиться.
Пока мы планируем сделать на первом этаже натяжные потолки (они
хорошо скрывают неровности бревен стен), они будут отстоять от имеющегося
чернового потолка из OSB всего на 2-3 см, поэтому шлифовка верхних
частей стен была принципиальна. Несколько раз мои рабочие разводили
руками и говорили, что не смогут ошкурить тот или иной участок стены.
Мы понимали, что конечно это можно сделать стамеской, но это уж
совсем каторжный труд.

По жизни
я оптимист и инженер, поэтому каждый раз я успокаивал Адрияна и
каждый раз мы находили решение. Эти решения рождались «в муках»,
поэтому, учитывая, что они могут Вам пригодиться, приведем их кратко.

Шлифовка труднодоступных
мест под потолком, кое-где пришлось дорабатывать инструмент, проявлять
смекалку или просто — работать стамеской

«Ноу
хау», появившиеся в результате мозгового штурма:

• ребята обрезали резиновую
  насадку, удерживающую шлифовальный диск и сам шлифовальный диск.
  Таким образом, из диска диаметром 125 мм мы получили диск диаметром
  70-80 мм, что позволило работать во многих труднодоступных местах;
• где-то я закрыл глаза
  на «волны» на поверхности венцов, поскольку понимал, что отшлифовать
  эту зону можно только короткими вертикальными движениями;
• без раздумья я разрешил
  ребятам «царапать» черновой потолок, потому что иначе не получалось;
• где совсем было туго,
  приходилось работать только стамеской, но таких мест осталось
  только два и то небольших.

Кстати пригодились
мои эксперименты с болгаркой. В один из таких случаев, эмоциональный
Адриян в сердцах сказал, что ну не может он туда подлезть. А я смотрю
и думаю, а почему нужно делать движения сверху-вниз, а если перевернуть
болгарку и начать работать снизу вверх. Адриян в ответ мне говорит,
да так невозможно, болгарка просто вылетит из рук. Давай попробуем
– сказал я. Не поверите, на глазах «изумленной публики» мне удалось
аккуратно подчистить недоступный ранее участок. Блин, «мастерство
не пропивается», даже подумал я.

Конечно,
нельзя не упомянуть еще один достаточно трудоемкий этап работы –
вычищение стамесками поверхности бревен в углах перерубов. На фото
ниже эта операция показана крупным планом в различных ракурсах.
На фото – сам Адриян. Его брат, Иван, из природной скромности старался
избегать объектива, ну а я не стал настаивать.

Трудоемкая работа по
ручному вычищению углов перерубов, куда не достает шлифовальный
диск.

Та же работа в углах
перерубов, но крупным планом.

На правой
части фото выше хорошо видно, что венцы отшлифованы не полностью
– затесы под оконные и дверные проемы ребята потом обрабатывали
отдельно. Это было связано с тем, что основная часть окон была на
тот момент закрыта пленкой.

На следующем
фото видна крупным планом стена из круглого бревна. Отчетливо видны
следы от дисков. Вот так выглядела стена после прохождения грубой
шкуркой с зерном 40.

Отшлифованная стена
— крупным планом. Видны следы от дисков. Эта стена шлифовалась дважды,
сначала 40-кой, а потом 80-кой. На фото результат грубой шлифовки.

В результате
проделанной по шлифовке дома работы гостиная просто «заиграла».
Скажу честно, что мы с супругой не жалеем средств, потраченных на
шлифовку, ведь она по сути заменяет традиционно дорогостоящую финальную
отделку стен. Как-то один из наших знакомых, побывав в нашем доме,
спросил, а чем вы будете обшивать стены изнутри? Мы с супругой посмотрели
на него, как «Ленин на буржуазию» и сказали, да Вы что, ради этих
деревянных стен все, собственно говоря, и затевалось!

В результате шлифовки
дом стал выглядеть, «как новенький»

В заключении
данной статьи, пусть и немного забегая вперед, покажем как стало
выглядеть это же помещение, но уже с окрашенными стенами и с
установленным камином
. На камине еще не хватает верхней декоративной
решетки, поэтому видны трубы воздуховодов.

Фото гостиной после
окраски стен лаком на водной основе и установке камина с талькохлоридной
облицовкой.

Не удивляйтесь,
что подиум камина поднят над полом – так задумано, поскольку на
черновой пол из плит ЦСП будет уложен утеплитель, а потом в стяжке
трубы теплого пола. По нашим замыслам уровень кафельной плитки как
раз должен выйти на уровень подиума камина.

Чтобы взглянуть
на стены поближе, приведем фото дымохода на фоне стены мансардного
этажа. В целом мы остались довольны качеством шлифовки и покраски.

Фото стены второго
этажа, слева — дымоход камина (отделка искусственным камнем)

После окончания работ по строительству сруба, следует процесс шлифовки, который поможет придать дереву эстетичный внешний вид и сделает его прочнее. О технологии шлифовки сруба своими руками и о том чем шлифовать сруб рассмотрим далее.

Разновидности сруба

Сооружение сруба открывает перед его владельцем множество преимуществ, таких как:

1. Экологичность жилища — дерево чистый и безвредный материал, который не вызывает аллергии и безопасен как для взрослых, так и для детей.

2. Дерево регулирует влажность в помещении — благодаря природным свойствам впитывания влаги, деревянный сруб способен впитывать влагу при ее чрезмерном количестве, и отдавать, при необходимости.

3. Способность сруба дышать обеспечивает помещение постоянной естественной вентиляцией, и при этом не выпускает тепло. Это положительно сказывается на уюте и комфорте пребывания в таком помещении.

4. Дерево имеет низкую теплопроводность — поэтому дом очень быстро нагревается.

5. Сруб устойчив перед деформацией, его стены легкие и не требуют сооружения дорогостоящего массивного фундамента.

6. Кроме этого дерево — отличный звукоизолятор, оно обладает высокой морозоустойчивостью и по сравнению с постройкой кирпичного или бетонного дома, обходится дешевле.

Перед тем как приступать к изучению технологии шлифовки сруба, следует ознакомиться с основными его разновидностями. Как известно, срубом называют деревянное здание, изготовленное из бревен, предварительно обработанных по специальной технологии. Для и изготовления выбирают хвойные или лиственные породы деревьев. Основные требования к материалу:

• отсутствие влаги;
• диаметр от восемнадцати до сорока сантиметров;
• отсутствие гнили, темных пятен, жуков и т.д.

В процессе сооружения сруба бревна укладывают одно на другое, один ряд бревен называется венец. Первый ряд бревен имеет самый большой диаметр, так как на них воздействует большая нагрузка. Нижняя сторона каждого бревна имеет пазы, которые бывают:

• полукруглыми,
• треугольными.

Для того, чтобы стены сруба были устойчивыми используют вставные шипы, которые располагаются поочередно на каждом из бревен. Из-за того, что дерево для сруба является сухим, и сильно уплотняется в процессе установки, в первые несколько лет эксплуатации сруба он оседает. Этот фактор необходимо учесть, при определении высоты здания.

От угла сруба зависит проведение процесса его шлифовки, поэтому предлагаем ознакомиться с основными разновидности срубов, в соотношении с типом угла здания.

Угол является соединением двух бревен между собой, от него зависит прочность и целостность всего сруба. Кроме этого углы существенно влияют на теплоизоляцию помещения, так как неправильно оборудованные углы сруба сделают помещение холодным, и снижают длительность его эксплуатации.

Среди разновидностей углов сруба выделяют два основных вида:

• с наличием остатка,
• с отсутствием остатка.

Первый вариант предполагает выступ бревен на двадцать-тридцать сантиметров, за пределы здания. Данные углы отличаются практичностью, простотой изготовления, низким коэффициентом теплопроводности и непродуваемостью. Одним из существенных недостатков такого типа углов выступает увеличение количества леса, требуемого на обустройство сруба. Хотя, если сравнить эти расходы с расходами на утепления углов без остатка, то они будут практически одинаковыми.

Углы без остатков предполагают скрепление сруба с помощью деревянных замков, вырубленных на конечных участках бревен. В таком срубе концы не выступают за пределы здания. Единственным преимуществом такого типа углов выступает их более привлекательный внешний вид. Но, недостатков, углы без остатка имеют больше, так как в соединительных частях образовывается небольшое пространство, через которое в помещение попадает ветер, поэтому они требуют утепления. Кроме этого, работа по сооружению такого сруба длиться дольше и требует больших вложений, так как, для того, чтобы соорудить замки, на конце бревен, нужно привлечь специалистов и оплатить их работу.

Общее понятие и причины шлифовки сруба

Сруб — состоит из бревен, но они в процессе эксплуатации из-за наличия коры начинают темнеть и терять свой внешний вид. Это происходит потому, что влага впитывается в неотшлифованные участки и в них происходит процесс гниения.

Для увеличения длительности эксплуатации сруба выполняется его наружная обработка, которая и включает процесс шлифовки и покрытие дерева с помощью специальных составов, делающих его водоустойчивым, пожаробезопасным и антисептическим.

Процесс шлифовки сруба — довольно трудоемкий, и требует от его исполнителя, не только специальных умений, но и определенных инструментов и большого количества времени. Если времени нету, то лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые проведут шлифовку быстро и качественно, при этом сруб прослужит его владельцу много десятков лет.

Последствия выполнения шлифовки:

• защита дерева от образования грибка и плесени;
• привлекательность внешнего вида;
• после шлифовки прослеживается четкая текстура дерева.

Кроме этого предлагаем рассмотреть преимущества шлифовки сруба:

1. Механическая обработка дерева позволяет избавиться от шероховатостей и трещин, а также способствует улучшению эстетических свойств дерева.

2. Дерево, которое было подвержено шлифовке отличается высокой адгезией с лакокрасочными материалами.

3. Шлифовка сруба — подготовительный этап, который позволяет осуществить дальнейшую отделку всего здания.

4. После выполнения шлифовки дерево обладает красивой фактурой, которая и является главным украшением срубов.

5. Шлифовка предотвращает преждевременное старение древесины.

При наличии свободного времени и желании провести шлифовку самостоятельно, прежде всего необходимо определиться с инструментом, который пригодится в работе. Чтобы работать было легко и удобно выбирайте инструмент, который не обладает слишком тяжелым весом, но при этом имеет хорошую мощность.

Отличным решением станет ленточная шлифовальная машинка, которая поможет выполнить эту работу качественно. Чтобы облегчить процесс выполнения шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, в которых собирается пыль и опилки при шлифовании, поэтому дополнительная уборка после выполнения работы, не потребуется.

Если сруб изготовлен из бревен, имеющих полукруглую форму, то ленточная машинка с такой работой не справится. Тогда на помощь приходит болгарка, которая имеет специальные шлифовальные насадки. Используйте специальный диск, обклеенный наждачной бумагой. Для труднодоступных мест отличным решением станет использование стамески.

Обратите внимание, на вес болгарки, если она будет слишком тяжелой, то работать будет неудобно и сложно. Рекомендуемая мощность от 600 до 900 Вт. Выбирайте инструменты проверенных производителей, и требуйте гарантию на товар.

Учтите, что работы по шлифованию сруба начинают после того как дерево полностью высохнет. Если приступить к работе, сразу после сооружения сруба, то влажное дерево не позволит сделать поверхность ровной и гладкой.

Запаситесь определенным количеством насадок, которые имеют различные крупности зерен, так как определенные участки сруба требуют индивидуальной шлифовки. Кроме этого, при осуществлении первичной шлифовки лучше использовать насадку с крупными зернами (сорок), а при финишной шлифовке, вполне достаточно насадки с крупностью в восемьдесят или сто.

Процесс шлифовки состоит из этапов:

• чернового обдирания;
• средней обработки: сглаживания поверхности и удаления неровностей;
• тонкой обработки;
• шлифовки перед нанесением лака или краски.

В процессе шлифовки сруба потребуется очень часто менять насадки, потому что смола и древесная пыль стирает их. Для того, чтобы очистить насадку от скопившихся в ней частей дерева, воспользуйтесь стальной щеткой, но перед этим обработайте ее с помощью уайт-спирта. Учтите, работать такая насадка будет хуже, и сотрется быстрее.

На скорость выполнения процесса шлифовки влияет:

• навыки работы с инструментом;
• тип дерева;
• площадь сруба;
• наличие сложных элементов;
• мощность инструмента;
• количество смолы в дереве.

Средняя скорость проведения шлифовочных работ на погонном метре тридцати сантиметрового бруса составляет две минуты.

Не забудьте про технику безопасности, в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль, смола и опилки, которые попадают на слизистые оболочки рота, носа и глаз, поэтому при шлифовке бруса, рекомендуется одевать маску и защитную одежду.

Для работы потребуется наличие:

• угловой шлифмашинки или болгарки;
• паркетно-шлифовальной машинки дискового или ленточного типа;
• шлифовальных насадок;
• пылелоса;
• респиратора;
• очков.

Начинайте процесс шлифовки, по истечению определенного времени, после сооружения сруба. Здание должно дать минимальную усадку. Угловая шлифовальная машинка поможет обработать крупные поверхности, а с труднодоступными справится ручная шлифовка.

Чтобы выполнить полную шлифовку сруба, его внутренних стен и фасадных участков, потребуется наличие эксцентриковой шлифмашинки, небольшой болгарки и стамески на 2 см.

1. При наличии слишком больших стен необходимо разделить их на определенные зоны, и выполнять шлифовку по частям. После выполнения работы, следует сразу покрыть поверхность специальными растворами. Если одну зону отшлифовать в один день, и не покрыть краской, а вторую через несколько дней, то работа будет выполнена напрасно. После шлифовки, по истечению 24 часов, сруб начинает темнеть и требует очередной шлифовки. По рекомендациям специалистов, покраска сруба должна проводиться максимум через 36-48 часов, после шлифовки.

2. Процесс шлифовки включает несколько этапов, первый из которых состоит в использовании абразивной бумаги грубого типа. С ее помощью снимается грубая часть коры, при этом ворс дерева остается невредимым. Чтобы избавиться от ворсовых участков, необходимо провести второй процесс шлифовки, который включает работу с мелкофракционной абразивной бумагой.

3. При отсутствии опыта выполнении шлифовки, не рекомендуется пользоваться болгаркой. Данный инструмент имеет высокую скорость вращения, и новичку, тяжело с его помощью осуществить равномерную шлифовку. Если приложить немного силы и надавить болгаркой на брус, то на нем появятся борозды, которые испортят внешний вид сруба. Поэтому, в таком случае, болгарка применяется только при обработке пазовых и торцевых участков.

4. Перед шлифовкой пазов сруба, необходимо оборудовать угловую шлифмашинку с помощью специальной насадки плоского типа. Существует два варианта таких насадок:

• пластиковые,
• резиновые.

Предпочтительно выбирать первый вариант, так как резиновые насадки не практичны, быстро портятся и требуют постоянной замены. Диаметр насадки должен быть немного меньше за диаметр сменных шлифовальных листов. Если насадка попадет в паз, то инструмент заклинит и может случайно вырваться из рук, если насадка будет меньше, то он не заденет, человека, выполняющего шлифовку, в противном случае, последствия будут ужасными.

Для того, чтобы провести шлифовку бревен понадобится наличие шлифовальном машинки с шлифкругом, наждачной бумаги мелкой фракции, болгарки с кругом и затирки. Данный процесс более длительный и требует большого опыта работы с шлифовальным инструментом.

Перед тем как приступать к шлифовке бревен, необходимо подождать минимум 8-9 дней, после сооружения сруба, в том случае, если погода сухая и теплая. При влажной погоде время ожидания увеличивается.

Процесс шлифовки включает обработку грубых мест с помощью шлифовальной машинки или болгарки. Затем, происходит обработка всех участков с помощью затирки и наждачной бумаги. Этот процесс длится до тех пор, пока брус не станет идеально ровным и гладким. Завершающий этап шлифовки рекомендуется проводить вручную, особенно стыки бревен и труднодоступные места. Самым главным условием правильной шлифовки выступает быстрое покрытие сруба отделочными материалами, которые снизят риск возникновения плесени и грибка на дереве.

Обработка сруба после выполнения шлифовки

Процесс наружной обработки сруба способен продлить срок его эксплуатации в несколько раз. Данная процедура состоит из шлифования и покраски с помощью различных составов.

Существует большое количество продукции, которой обрабатывают сруб после шлифовки. На рынке встречаются как отечественные, так и зарубежные производители. Но, не все, из этих средств подходят для обработки жилых помещений, поэтому перед покупкой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техническими особенностями раствора.

Среди обязательных средств для покрытия сруба после шлифовки выступают:

• антисептики, предотвращающие развитие плесени и грибка;
• составы лессирующего характера, которые делают внешний вид стен более привлекательным;
• антипирены — растворы, которые повышают устойчивость перед возгоранием.

Основная функция обработки сруба — защитная. Кроме этого, с помощью современных разработок подчеркивается естественная текстура дерева и производится его тонировка. Возможен вариант использования обыкновенной краски по дереву, но в этом случае, текстура дерева не будет видна.

Первый слой, которым наносят в процессе обработки сруба является антисептическим, затем производится отбеливание, а после этого нанесение пожаробезопасных пропиток.

Красить сруб лучше кистью или пульверизатором. Если дом состоит из бревен, то предпочтительно выбрать второй вариант.

Перед нанесением основных слоев, обратите внимание на ровность и гладкость шлифовки и на отсутствие конопаток. При их наличии воспользуйтесь специальными герметиками, которые закрывают конопатки и предотвращают их взаимодействие с окружающей средой.

Уделите внимание торцевым участкам, для их обработки используйте акриловые влагоустойчивые растворы или жидкое стекло. Но, учтите, что второй вариант менее безопасен для жилых помещений. Наносите любой из растворов двумя слоями, при этом, прежде чем наносить второй, первый должен полностью высохнуть.

Стены обрабатывают сразу после выполнения шлифовки, и при плюсовой температуре воздуха. Первый слой является лессирующим. Нанесение составов производится с помощью кисти или пульверизатора.

Главное правило — долговечной обработки стен использование высококачественной продукции от ведущих производителей. Если сэкономить на материалах, то пострадает в первую очередь сруб, так как дерево является довольно уязвимым материалом, требующим тщательного ухода.

Шлифовка сруба видео: