Шляпа оловянного солдатика своими руками из бумаги

Предлагаю вашему вниманию способ выполнения нескольких поделок на основе трехгранной пирамиды под общим названием «Бравые солдаты». Эти поделки многофункциональные. Можно подарить папам на праздник, использовать для оформления тематической выставки или использовать для ознакомления с профессиями военных.

Мастер-класс «Десантник»

Мастер-класс предназначен для совместной работы педагога и детей старшего дошкольного возраста, воспитателей детских садов и родителей воспитанников.

Изготовление в домашних условиях оловянных солдатиков – Как самостоятельно сделать или отлить оловянного солдатика в домашних условиях. Как и чем правильно раскрасить оловянных солдатиков своими руками

alexxlab | 07.04.2019 | 1 | Вопросы и ответы

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях

Оловянные солдатики – это любимые игрушки мальчишек всех времен, но что делать, если у тебя есть только один солдатик определенной формы, а тебе для игры или в коллекцию их надо несколько? В этом случае можно попробовать изготовить их самостоятельно, правда, терпения и старания для этого понадобится немало.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях? Почитай эту инструкцию, посмотри картинки и попробуй его изготовить. Если постараться, то солдатик должен получиться.

Для того чтобы сделать нового оловянного солдатика понадобится солдатик уже готовый, как образец. С него ацетоном надо смыть краску, если он окрашен, а затем приступить к изготовлению формы для отливки.

Как сделать форму для литья оловянных солдатиков

Форму для литья оловянных солдатиков делают из трех составных частей: две части гипсовые, а третья – брусок из металла.

1. Возьми ровный брусок пластилина и вдави в него солдатика-образец до половины, а металлический брусок прижми к подставке солдатика так, как это показано на рисунке 1.

2. Сделай из стенок спичечного коробка заборчик и огради им пластилиновую заготовку – просто воткни его в пластилин так, как на рисунке 2. Проделай в пластилине два или три углубления, как на рисунке. Эти ямки понадобятся при стыковке двух половинок будущей гипсовой формы.

3. Намажь растительным маслом всю поверхность пластилина, вдавленного в него солдатика, ямки и металлический брусок, и приступай к изготовлению формы из гипса. Для этого высыпь в чашку просеянный через сито порошок гипса или алебастра и, помешивая, залей в него столько холодной воды, чтобы смесь была похожа на жидкую сметану.

4. Медленно и аккуратно вылей гипс из чашки в пластилиновую заготовку. При этом надо тщательно следить, чтобы не было пузырьков. Из-за химической реакции гипс немного нагреется и ему надо дать время на остывание – минут 10-15.

5. Когда гипс остынет, аккуратно сними половинку гипсовой формы и вынь солдатика.

6. Вторая половинка гипсовой формы изготавливается так же, как и уже сделанная первая, только вместо заготовки из пластилина возьми первую половинку формы вместе с уложенным в неё солдатиком. Подставь к подставке солдатика брусок из металла и прилепи пластилином заборчик (рис. 6).

Смажь маслом поверхность внутри заборчика, залей жидким гипсом, а когда он остынет, разними половинки формы, аккуратно вынь солдатика-образец, и оставь форму сохнуть на неделю.

7. Для того чтобы залить олово в форму в ней надо сделать литник – специальную канавку, которую нетрудно прорезать ножиком от края формы к основанию фигурки  в обеих её половинках. Также кончиком ножа надо процарапать от краев фигурки к краям формы царапины-канавки. Это – воздухи’, через них из формы будет выходить вытесняемый расплавленным оловом воздух. Воздухи’ не надо делать слишком широкими, иначе заливаемее олово через них будет вытекать из формы.

8. Перед отливкой между крепко стиснутыми половинками формы и бруском из металла проложи для теплоизоляции гладкий лист бумаги.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, отливка солдатика

Для отливки фигурки солдатика найди чистую баночку (подойдет из-под вазелина) и плоскогубцами выгни её в виде ковшика (как на рисунке). Из такого ковшика будет удобнее выливать жидкое олово в форму.

Приспособь к ковшику вместо ручки плоскогубцы, надень варежку или перчатку и аккуратно расплавь в нем кусочки олова на плите.

Когда олово расплавится, крепко зажми в руке сложенные вместе две половинки формы (держать их надо литником вверх) вместе с бруском из металла (как на рисунке) и вылей жидкое олово в форму.

ДЕЛАЙ ЭТО ОСТОРОЖНО, НЕ ПРОЛЕЙ РАСПЛАВЛЕННОЕ ОЛОВО НА РУКУ ИЛИ НА НОГУ, СЛУЧАЙНО НЕ БРЫЗНИ ИМ В ЛИЦО И НЕ ОБОЖГИСЬ!!!

Затем дай олову хорошо остыть, аккуратно раскрой форму и оловянный солдатик почти готов. Остается только кусачками удалить лишнее и обработать фигурку надфилем. Если фигурка неудачна, то её можно расплавить и отлить солдатика снова.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, если нет образца

Если нет готового солдатика для образца, то можно срисовать с понравившейся картинки на плотную бумагу точный профиль солдатика и вырезать его. Чтобы сделать вырезанный профиль рельефным, на него можно наклеить бумажки-толщинки. Клеить их надо одна на другую с обеих сторон профиля (как на картинке), а края толщинок можно сравнять пластилином. Мелкие детали можно процарапать в уже готовой гипсовой форме.

Вот такая инструкция, как сделать оловянного солдатика в домашних условиях. Остается только раскрасить его с помощью тонкой кисточки масляными красками, разведенными масляным лаком или скипидаром. Только красить надо сначала все одноцветные детали, а затем, дав им просохнуть, детали других цветов.

www.vseznayem.ru

Солдатики своими руками | podelki-doma.ru

А статья у нас сегодня — о мальчишеских игрушках. Пожалуй, трудно найти мальчишку, который бы в детстве не играл в солдатики. В сознании большинства наших современников они, то есть солдатики, так и воспринимаются лишь в качестве детских игрушек. Но, во-первых, это слишком упрощенный подход, а во-вторых, немало известных людей, уже будучи вполне взрослыми, не стеснялись своего пристрастия к маленьким игрушечным воинам. В их списке – французские монархи Людовик ХІV, Наполеон I и Наполеон II, русский полководец Александр Суворов и его современник император Павел I, немецкий композитор Иоганес Брамс, английский писатель Роберт Стивенсон, английский премьер-министр Уинстон Черчилль и многие другие, известные и менее именитые личности.

Солдатики — древние игрушки

История солдатика насчитывает более 4-х тысяч лет назад. Древнейшие из них найдены в гробницах древнеегипетских фараонов. Сделанные из дерева, фигурки олицетворяли стражу, охраняющую умершего правителя в загробной жизни.

 На весь мир известна терракотовая гвардия из мавзолея древнекитайского императора Цинь-Шихуанди. Полноростовые фигуры его телохранителей выполнены с высочайшей деталировкой, а лицо каждого настолько индивидуально, что не остается ни малейшего сомнения в портретном сходстве.

В Средневековье игрой в солдатики увлеклись европейские короли и вельможи. Это была едва ли не единственная общественная прослойка, способная позволить себе такое удовольствие, ведь материалом для изготовления фигурок выступали чаще всего драгоценные металлы. Сами игры имели тактический и стратегический моменты – в них будущие полководцы изучали основы управления военными отрядами.

В XVII – XVIII вв. уже не один уважающий себя королевский двор не обходился без коллекции миниатюрных воинов. А в начале ХІХ столетия солдатики наконец стали доступны широкому потребителю и вышли в массы. Связано это, как ни странно, с распространением дешевой фаянсовой посуды. До этого европейская посуда в большинстве своем отливалась из олова. Но фаянсовая технология оказалась значительно экономичнее, и литейщики-оловянщики просто не выдерживали конкуренции. В поисках нового рынка сбыта они обратились к производству оловянных фигурок. Так и родился хрестоматийный оловянный солдатик. Произошло это в германском городе Нюрнберге, а первые солдатики в среде коллекционеров так и называются: нюрнбергская миниатюра.

Помните, у Андерсена: из одной оловянной ложки – 25 солдатиков? Если сравнить с продукцией современных фабрик, то придется удивиться размеру ложек того времени. Но удивление будет преждевременным: тогдашние ложки были не больше нынешних ложек. А вот солдатики – наоборот, уступали в параметрах своим потомкам начала ХХI века. Нюрнбергские фигурки были плоские, не толще 3 мм, а высота пешего солдатика равнялась примерно 30 мм. Так что неудивительно, что из одной ложки вышло две дюжины стойких оловянных.

Впоследствии появились и объемные фигурки, интереснее, но и дороже, а самые дорогие среди массовой продукции делались и вовсе разборными. Русский художник рубежа ХІХ – ХХ вв. Александр Бенуа вспоминал, что появление у него именно таких разборных солдатиков он воспринял как настоящий праздник.

В ХХ столетии спектр сырья для производства солдатиков значительно расширился за счет полимерных материалов. После Второй мировой войны солдатики стали одной из наиболее востребованных статей на рынке игрушек. В этот же период набирает популярность военно-исторический варгейм (военно-тактические игры с солдатиками). В отличие от подобных игр эпохи Средневековья и Нового времени, теперь они посвящены конкретным событиям военной истории, будь то восстание Спартака или Сталинградская битва. Основной контингент варгеймеров – отнюдь не дети, а молодежь от шестнадцати и старше.

Параллельно развивается и коллекционирование солдатиков – как старинных сто- и двухсотлетней давности, так и современных, выпущенных специально для коллекционеров.

Как бы там ни было, а дух Андерсеновского солдатика не сгорел в пламени печки, а продолжает согревать сердца миллионов «солдатистов» по всему миру.

 Кононко Юлия

Солдатики своими руками в домашних условиях

Для тех, кто хочет делать солдатиков для детей своими руками, есть разные способы и материалы. Самостоятельно лепить солдатиков можно из пластилина, глины или даже массы для холодной сварки. Как лепить солдатиков из «холодной сварки» показывает Сергей Осипов:

Попробуйте повторить все действия, и тогда у вас возможно получатся солдатики, похожие на эти фигурки скульптора-любителя Сергея Киселева:

Вот видео об авторе этой пластилиновой армии (более 2000 солдатиков):

Еще солдатиков делают из проволоки, очень подробная инструкция здесь: www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=404

Ну а желающие собственноручно отлить себе металлических солдатиков могут посмотреть для начала инструкцию:

Бумажными солдатиками играть надо более аккуратно. Они могут быть плоскими, например, такими:

Или объемными, как наш солдат из фантиков.

А вот о солдатиках из дерева (из книги В.С.Горичевой «Куклы»):

Фот от самого молодого участника в  конкурсе и первого мужчины среди  участников всех конкурсов моего блога. Знакомьтесь —  Архангельский Степан, 11 лет.

Степан живет в городе Кавалерово и, как и полагается мальчишкам, не равнодушен к военным играм. Он любит лепить из пластилина рыцарей и всяких вояк. В основном, занимается этим в детской группе при клубе «Светлица».

Описание работы получается коротким: берется пластилин разного цвета. Лепит Степан без основы. Отрывая маленькими кусочками массу, создает требуемую форму, глядя на картинку.

И получается вот такой рыцарь:

Как делать солдатиков из пластилина и проволоки написано в  книге В.С.Горичевой “Куклы”:

И еще один пошаговый мастер-класс по лепке солдата из пластилина:

На тему пластилиновых солдатиков я нашла такое видео, удивительное:

А это — красноармеец из ткани, схема для шитья из альбома «Искусство в быту«:

В общем, можно делать солдатиков своими руками или покупать готовых.

Главное, чтобы они так и оставались игрушками в руках мальчиков и взрослых, а люди не становились игрушками в руках правителей мира сего.

Чтобы не забыть адрес страницы и поделиться с друзьями, добавьте себе в соцсети:

Еще интересно:

Понравилось изделие и хотите заказать такое же у автора? Напишите нам здесь.

Посмотрите также:

Игрушки из воздушных шаров
Игрушки из воздушных шаров своими руками В преддверии  праздника – Дня защиты детей профессиональны…

Корабль из конфет своими руками
Продолжаем тему подарков из конфет. К нашим конфетным букетам и танку из конфет добавляется новый ма…

Лошадка из носка
В ожидании работ на наш конкурс, прибираясь дома, я обнаружила детский носок, и, конечно же, мысль п…

История одной мельницы
Еще одна история от Юлии Лизневой :).  “Насмотревшись рукодельных форумов, решила я, что мн…

Детская игра “Накорми сказочного героя”
Дети очень любят подвижные игры. Догонялки, квач, заморозки… Все это веселые и увлекательные игры, г…

Открытки для папы на 23 февраля своими руками
Несколько вариантов открыток, сделанных нашими читателями в подарок папам на 23 февраля – фото и пош…

“Танк из носков” – подарок на 23 февраля
Танк из носков И еще один вариант простой, но довольно оригинальной идеи на праздник мужчин – 23 фе…

Кроватка для куколки
Продолжаем тему кукольной мебели. На этот раз Яна в своем мастер-классе расскажет нам, как сделать к…

Снеговик Олаф из м/ф “Холодное сердце”
Снеговик Олаф Мастер-класс по изготовлению сказочного персонажа снеговика Олафа своими руками на …

Открытки из пластилина к 23 февраля
Поделки из пластилина к 23 февраля Мастер-классы Елены Николаевой, как сделать из пластилина подарк…

Как сшить ангела своими руками
Ангелочек Мастер-класс по шитью прелестного ангела подготовила на наш конкурс Маркова Юля. Для и…

Вяжем пасхальных зайчиков и кроликов спицами и крючком
Как сшить пасхальных кроликов, мы писали здесь. Теперь – 3 мастер-класса по вязанию этих длинноухих …

---

Поделиться новостью в соцсетях     Метки: 23 февраля, Игрушки своими руками

podelki-doma.ru

Стойкий оловянный солдатик – Домашнему мастеру – Сборник – Познавательный Интернет-журнал “Умеха

Кто из нас в детстве не хотел перенестись на Чудское озеро или Бородинское поле, Малахов курган или батарею Раевского? Кто хоть на миг не представлял себя Александром Невским, Суворовым, Кутузовым, чтобы послушные его воле полки двинулись в наступление и обратили врага в бегство? Детство прошло, но и сейчас, увидев хорошо исполненные оловянные солдатики, мы воскрешаем в памяти сверкающие линии штыков русской пехоты, нарастающий топот лошадей кирасирских эскадронов, мерную поступь римских легионов.

Этот мир открывается нам в произведениях военно-исторической оловянной миниатюры. Фигурки «стойких оловянных солдатиков» собрали под свои знамена приверженцев во многих странах. Во Франции, в Польше, Швеции, Германии, Англии и т. д. любители объединились в кружки и общества, выпускают журналы и каталоги, сотрудничают с известными специалистами и художниками-баталистами. Регулярно проводятся национальные и международные выставки, привлекающие внимание коллекционеров всего мира.

Увлечение военно-исторической миниатюрой объясняется тем, что экспонаты коллекций — пеших и конных солдатиков, батареи, тачанки и прочее — можно сделать своими руками в домашних условиях. Коллекционер сам создает свое собрание, изучая при этом историю родины, развивая чувство формы, цвета и композиции, постигая азы художественного литья.

Родословная маленького солдатика уходит в глубокую древность.

В XVI веке начинается массовое производство оловянных солдатиков, главным образом для детской забавы. С конца XVII столетия фигурки приобретают художественно-историческую точность. Их одевают в подлинные костюмы, появляются портреты королей и знаменитых полководцев, создаются целые жанровые сцены. В то время особенно славились своим искусством немецкие и итальянские мастера. Нюрнбергский мастер Эрнст Генрихсен первым поднял художественное исполнение фигурок на высокий профессиональный уровень. Ему же принадлежит инициатива в достижении договоренности производителей о размерах плоских фигур (пешая — высотой 32 мм, конная — 44 мм, не считая головных уборов). Этот вид фигурок стал называться с тех пор «нюрнбергским». Именно таким был знаменитый оловянный солдатик из сказки Андерсена.

Фигурки другого вида — объемные, родиной которых была Франция,— появились в 40-х годах прошлого столетия и стали непременной принадлежностью собраний коллекционеров и музеев в разных странах. Наиболее распространены фигурки высотой 50—60 мм, то есть в масштабе 1:32 или 1:30, считающемся международным стандартом. Этот размер в сочетании с объемностью формы позволяет достаточно полно воспроизводить мелкие детали обмундирования и вооружения и даже передать портретные черты исторических личностей.

Массовый выпуск фигурок из олова к 1950-м годам заметно сократился. Их стали изготовлять из других, более современных материалов. Однако среди любителей осталось немало приверженцев старого доброго оловянного солдатика.

Русская, историческая фигурка берет истоки из давних традиций крестьянской резьбы по дереву, а также изделий из папье-маше, которые имели очень широкое распространение. До революции выпускали и коммерческие оловянные солдатики, грубо сделанные, ярко раскрашенные, хрупкие, но все-таки передающие колорит российских войск разных эпох.

В советское время в 30-е годы прошлого столетия в Москве началось изготовление солдатиков из алюминиевых сплавов. Они были легкими и прочными, раскрашенными в соответствии с формой и вооружением Красной Армии. Позже в Ленинграде выпустили объемные фигурки из штампованной жести, скрепленные из двух половинок, окрашенные в один цвет. В 1950-е годы появились наборы, напоминающие довоенные — автоматчики, мотоциклисты, пулеметчики, кавалеристы. Они экспонировались на Лейпцигской выставке игрушек в 1957 году. В начале 60-х годов увидели свет первые пластмассовые фигурки.

К сожалению, в дальнейшем солдатики становились все хуже, все менее интересными по исполнению: статичные, одноцветные, с большими искажениями пропорции и формы обмундирования, бедные по тематике. В настоящее время можно выделить лишь работы московского автора Б. Д. Савельева, создавшего несколько интересных работ: «Первая конная» (Ленинград), «Древние воины» (Астрецовская фабрика), «Всадники 1812 года» (завод «Малыш», Москва). Однако небрежности в униформе несколько снижают их художественные достоинства.

Так сложилось, что советскую военно-историческую миниатюру представлли главным образом работы коллекционеров-любителей. Из них следует отметить ленинградцев М. В. Люшковского н А. И. Любимова. В коллекции первого насчитывалось свыше 50 тысяч фигурок всех времен и государств, второго — около 20 тысяч. Замечательные миниатюрные произведения почти 50 лет выходили из рук Л. А. Майдановича из Загорска. Успешно работали В. Ф. Мезенев в Ленинграде и большая группа коллекционеров в Москве и Подмосковье. Фигурки, композиции, целые диорамы переносят нас в дружины Дмитрия Донского, в осажденный Севастополь, на санкт-петербургский плац или редуты Полтавы.

А теперь перейдем к практической части статьи.

Каждому, кто хочет стать автором и коллекционером оловянных солдатиков, до начала создания своей армии необходимо решить, какой период истории, страну он собирается представить своей коллекцией.

Прежде чем дело дойдет до изготовления форм, нужно провести довольно долгую изыскательскую работу: штудировать исторические книги, собирать информацию о деталях униформы и вооружения, опираясь при этом на современные рисунки, музейные экспонаты и специальные издания. Особо ценное пособие для изучения униформы — фундаментальный 34-томный труд русского военного историка XIX века А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск». Помогут в работе также истории полков, иллюстрированные периодические издания, уставы и т. д. Если в коллекции будут конные фигурки, необходимо иметь иллюстрированные книги по кавалерийскому делу. Вообще пригодится любая информация по выбранной теме — журнальные вырезки, репродукции с картин, открытки. При исторической секции московского городского отделения Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) создана комиссия по памятникам русской военной истории, которая располагает исчерпывающей информацией по вопросам, касающимся униформы, снаряжения, знамен, уставов, то есть все по русской армии.

Как ни мала оловянная фигурка, всего трех или пяти сантиметров высотой, а нельзя забыть ни одной детали, доступной изображению. И несть им числа. Петлица размером 1/3 мм не менее различима, чем украшенные бахромой швы, узор на стоячем воротнике, кольца кольчуги и маленькие пряжки на ремнях доспехов. Только при соблюдении исторической точности деталей фигурка заживет и доставит настоящую радость своим рождением.

Когда объект моделирования выбран, исторические материалы изучены, можно приступать к эскизу будущей фигурки. Если это всадник, важно соблюсти правильные пропорции человеческого тела и лошади. Здесь могут помочь фотоснимки, отпечатанные в заранее выбранном масштабе. Рисованная фигура с помощью кальки и измерителя «одевается» в желаемый мундир. Для плоских фигурок достаточно двух проекций (виды спереди и сзади), а для объемных — изображения в нескольких ракурсах.

Технологии изготовления форм для литья плоских и объемных фигурок значительно отличаются друг от друга.

Для изготовления формы плоской фигурки нужно приготовить две гипсовые пластины толщиной 15—20 мм одинакового размера (приготовление гипсовых форм и приемы литья описаны в книге Б. Н. Зотова «Художественное литье»). Рабочие поверхности пластин должны быть идеально ровными, для чего их лучше делать на стекле, вылепив на нем из пластилина рамку (три стороны из пластилина, а четвертая — линейка: один из торцов должен быть ровным). Через 2—3 суток после полного высыхания пластины плотно подгоняют друг к другу. В верхней пластине просверливают два сквозных отверстия, а на нижней делают под ними два конусообразных углубления диаметром около 10 мм. Затем пластины складывают вместе и в отверстия заливают расплавленный металл. Застыв, он зафиксирует обе половинки формы.

Рисунок с эскиза переводят на одну из пластин так, чтобы подставка приходилась на торец, сделанный по линейке. Изображение переносят в зеркальном виде, процарапывая острой гравировальной иглой. После этого начинается работа над рельефом. Штихелями сперва выбирают плоские места, затем по порядку вырезают в гипсе все детали фигуры, а также пояс, сапоги, шляпу, оружие, сумку, кружева. В процессе гравирования форму постоянно сравнивают с рисунком. Размеры уточняют измерителем. Пробные оттиски на пластилине позволяют судить о ходе работы, показывают, как будет выглядеть фигурка. Глубина рельефа одной половины формы не должна превышать 1—1,5 мм.

Когда первая половина формы готова — подставку делают позже,— ее не затронутые иглой поля коптят до тех пор, пока они не почернеют. При совмещении обеих пластин на второй половине формы отпечатаются точные очертания фигуры, которые остается лишь прочертить на гипсе гравировальной иглой. Затем штихелем выбирается рельеф.

Подставку гравируют в ровном торце после соединения обеих половинок формы. К подставке прорезают литник, по которому металл потечет в пустоты формы. К торцу со стороны литника и подставки резинкой или проволокой прикрепляется линейка, обернутая для плотного прилегания в 2—3 слоя газетной бумаги. Линейка составляет третью часть литейной формы.

От длины и ширины литника зависит давление, под которым жидкий металл будет вытеснять из формы воздух, и скорость, с которой он заполнит все части формы. Для выхода нужно сделать каналы — выпоры, иначе в отливке возникнут раковины и дыры. Выпоры процарапывают от внешних контуров фигурки до края формы. Когда форма готова, можно приступать к литью.

Чистое олово (плавится при 232°С) для литья не годится, отливка из него имеет массу раковин и дыр, непластична, хрупка. Состав сплава всегда был главным секретом мастеров оловянного литья. Как правило, применяют сплав из 60 частей олова и 40 частей свинца, так называемый третник, но допустимы и другие варианты. При большем количестве свинца (плавится при 327°С) есть опасность, что тонкие детали фигур — длинные копья, перья на шляпах, эфесы шпаг — полностью не отольются, потому что металл застынет, не успев заполнить все пустоты формы. Во избежание этого профессиональные мастера добавляют сурьму или висмут (не более 4%). Сплав становится более пластичным, совмещая в себе мягкость свинца и жесткость олова, детали фигур при сгибании не отламываются. Любителям же на первых порах надо браться за фигурки с меньшим числом тонких деталей.

Чтобы жидкий металл дольше не застывал и быстрее заполнял все части формы, надо ее внутреннюю поверхность перед каждой отливкой коптить. Слой копоти играет двоякую роль: как хороший теплоизолятор он не дает остыть металлу и в то же время предохраняет от перегрева форму.

Чтобы изготовить гипсовую форму объемной фигурки, надо сделать пластилиновую модель солдатика. По предварительному эскизу изготавливают проволочный каркас. На каркас накладывают пластилин и с помощью измерителя и маленьких стеков, которые можно сделать из спиц, вылепливают фигурку воина со всеми возможными подробностями.

Для работы используют твердый скульптурный пластилин, который можно приобрести в художественных салонах. Перед заливкой гипсом готовую модель помещают на некоторое время в холодильник, чтобы пластилин затвердел.

Форма должна быть многоразового использования, для чего ее делают из нескольких частей. На модели надо наметить будущие разъемы формы и по ним мягким детским пластилином, очень кропотливо вылепливают площадку — основу первого куска формы. Площадку окружают бортиками и в получаемую ванночку-опоку заливают сметанообразный гипс. Через 30 минут, когда гипс затвердеет, мягкий пластилин убирают, часть модели остается покрытой гипсом. Затем вылепливают вторую опоку. Одной из ее сторон будет край первого куска формы. Чтобы куски формы не слились, смажьте края опоки мыльной пеной или вазелином. Обычно форма состоит из 2—5 кусков, однако при большой сложности модели бывает и до полутора десятков. В основном эти сложности создаются оружием. Поэтому его часто делают отдельно, а затем напаивают или наклеивают на место. Оловянный сплав позволяет гнуть руки и ноги фигурок, и это тоже дает возможность сократить число разъемов и кусков.

Форма для объемной фигурки.

Практика показала, что удобнее всего заливать в форму металл через ноги или подставку фигурки, для чего гипсовая форма делается на несколько сантиметров длиннее самой модели. В удлинении прорезается желоб — литник — к одной ноге и второй желоб большего сечения ко второй ноге для выхода воздуха (выпор). Кроме того, устраивают дополнительные тонкие каналы-выпоры от выступающих частей модели к краям формы. Изготовление формы с пластилиновой модели требует сноровки, поэтому сначала поупражняйтесь на готовых фигурках, выпускаемых промышленностью.

Самостоятельное вылепливание модели солдатика требует навыков в этом искусстве. Тем, кто считает себя недостаточно подготовленным, советуем использовать метод, предложенный О. Н. Литовченко. Он заключается в следующем: берется готовая (изготовленная промышленностью или другим мастером) фигурка, снимается с нее копия, затем с копии срезается мундир и «обнаженная» фигурка одевается в новый, вылепленный из пластилина. По обновленной модели делают гипсовую форму. Ее высушивают и штихелями прорабатывают мелкие детали — пуговицы, пряжки, галуны. Такая форма позволяет сделать 5—7 отливок.

Отливку-полуфабрикат надо тщательно обработать, убрать швы, подчеркнуть шнуры, кисти, перевязи. Из отливок, полученных с одной формы, можно создать несколько вариантов фигурок, изгибая руки и ноги, меняя вооружение. С помощью паяльника можно менять даже головы.

Итак, фигурка собрана, склеена, спаяна и готова к росписи. Прежде всего ее надо укрепить на подставке, чтобы не прикасаться во время этой ответственной процедуры. Для росписи применяют преимущественно масляные краски, а чтобы они крепче держались на металле, фигурку грунтуют. Обычно грунт — это тонкий слой олифы, который после высыхания покрывают вторым слоем олифы с добавлением белил. Наконец приступают к росписи, фигурка постепенно оживает под кистью. Надо не упустить, что мундир, сделанный из сукна, должен оставаться матовым, а коже и металлу необходимый блеск придаст лак. Роспись фигурки — сложное, но, пожалуй, и самое увлекательное дело. Мастерство придет с опытом. Перед вами откроется увлекательный мир военно-исторической миниатюры.

Изготовление плоской «нюрнбергской» фигурки. Гравировка формы. Изготовление литниковой системы. Литье в форму. Извлечение готовой отливки.

Разработка эскизов для плоских (нюрнбергских) фигурок. Солдаты 30-летней войны 1618—1648 гг.
Рядовой лейб-гвардии гусарского полка 1812 г. (справа), ленб-кирасир 1786 г. (в центре), рядовой Сумского гусарского полка 1812 г. (слева).
Проработка эскиза фигурки гренадера русской армии 1812 г.

umeha.3dn.ru

Как сделать форму для оловянных изделий

Сделать форму для оловянных изделий – это, пожалуй, самый сложный вопрос, с которым сталкивается новичок. Однако и здесь нет особых трудностей. Перед тем, как приступать непосредственно к изготовлению формы для литья, следует заранее запастись необходимыми материалами и инструментами.

Гипс или алебастр, равно как и силиконовый термостойкий герметик, вы можете купить в любом строительном магазине. Скальпель или острое лезвие достать несложно. Пластилин – это вообще легче легкого. Простой карандаш, жидкость для мытья посуды или жидкое мыло есть в любом доме.

Прежде всего, на заранее приготовленную для этой цели модель изделия, начните наносить силиконовый герметик. Силикон наносят в несколько слоев. Каждый следующий слой накладывайте на предыдущий только после полного высыхания. Время высыхания герметика должно быть указано на упаковке.

Самый первый слой силикона наносите особенно внимательно, чтобы не осталось просветов. Более тщательно обработайте все неровности и впадинки. После высыхания первого слоя, изучите его на предмет брака. Если есть просветы, замажьте их, нанесите следующий слой, высушите его и т.д.

В конце у вас должна получиться довольно толстая силиконовая оболочка, через которую сама модель уже едва просматривается. Не забудьте, что в силиконовой и гипсовой формах должны быть одно или несколько отверстий конической формы. Эти отверстия располагаются широким концом наружу « в ногах» фигурки и служат для заливки олова внутрь формы.

Когда силиконовая форма хорошо просохла, смастерите опалубку для заливки гипса. Опалубка представляет собой прямоугольную рамочку, которую кладут на лист стекла. Чтобы гипсовый раствор не вытекал через зазоры между стеклом и опалубкой, их замазывают пластилином.

Теперь в небольшое количество холодной воды постепенно, непрерывно размешивая, засыпайте гипс. Полученная смесь по консистенции должна походить на жидкую сметану. Этот гипсовый раствор залейте в приготовленную опалубку. Сразу после того фигурку в оболочке из силикона утопите в еще не застывшем гипсе наполовину по всей длине. Это будет половина формы для оловянного изделия.

К изготовлению второй половинки гипсовой формы приступайте уже после того, как первая половина формы застыла. Это легко определить по повышению температуры гипса. Теперь, не вынимая из гипса фигурку в силиконовой оболочке, смажьте готовую половинку формы жидким мылом и залейте сверху следующей порцией гипсовой смеси.

После этого подождите, когда и вторая половина формы застынет. Далее, когда гипс затвердел, смело разбирайте опалубку и осторожно разъедините половинки гипсовой формы.

Силиконовую оболочку модели аккуратно разрежьте острым скальпелем и выньте модель так, чтобы не повредить силикон. Также желательно дождаться полного высыхания гипсовой формы прежде, чем приступать к литью олова.

Непосредственно перед заливкой форму внутри обильно смажьте графитной пылью, сдувая излишки. В завершение форму для литья соберите воедино и скрепите двумя палочками с тугими резинками.

Теперь форма для оловянного изделия полностью готова. Приступайте к литью.

www.prodetey.ru

оловянные солдатики изготовление – Смотреть видео

Смотрите топовое видео

• Главная

Больше видео: https://prikoly2019.ru/

videokokon.ru

Стойкие оловянные солдатики: szhaman

Знаете что это? Не поверите…

Это – оловянные солдатики!

Но прежде почему меня вообще заинтересовала тема оловянных солдатиков?

Дело в том, что в процессе поиска картинок к посту о игрушках конца XIX – качала ХХ века, я наткнулся на очень интересную иллюстрацию.
Оцените наборчик “сделай сам” 🙂

В пост ее вставлять тогда не стал – подумав, что она заслуживает отдельного поста. Но, к сожалению, отдельный пост написать не получилось.
Вот я и решил, найдя забытую картинку, выложить хотя бы подготовленные картинки – дополним их статьёй из “Популярной механики”.

Строго говоря, оловянных солдатиков делали не всегда из олова, да и сейчас в чистом виде этот металл используют редко – обычно речь идет о его сплавах. Но уж очень памятна всем с детства сказка Ганса Христиана Андерсена. Помните: «У старой оловянной ложки было двадцать пять сыновей»?

Самые первые маленькие солдатики были и вовсе деревянными или глиняными. Во всяком случае, именно из дерева была сделана найденная в гробнице сына фараона Емсы миниатюрная армия, мастерски вырезанная и раскрашенная более сорока веков назад. Принцы и короли играли солдатиками из драгоценных металлов – например, в 1610 году Людовик XIII получил в подарок 300 серебряных фигурок работы немецкого ювелира Н. Рогера.

Но что же олово? Этот материал стал применяться для игрушек публики попроще. Столетиями посуда и столовые приборы из олова служили большинству населения Европы. Но в конце XVIII века появилась дешевая фаянсовая посуда, более изящная и гигиеничная. Многие литейщики, лишившись массовых заказов, переключались на производство оловянной миниатюры: в начале XIX века уже не только в Нюрнберге и Аугсбурге, но и в Берлине, Потсдаме, Лейпциге, Фрайбурге, Майсене, Дрездене и других германских городах стали возникать «фабрики оловянных фигур».

После появления германской империи рынок наводнили фигуры солдат и полководцев прусской армии всех эпох. Как только их не изображали: и на парадах, и в походе, и на бивуаках. Ближе к Первой мировой войне появились и всевозможные аксессуары: артиллерийские орудия, грузовики, военные корабли и даже цеппелины. Впрочем, армией дело не ограничивалось: так, дрезденская фирма Георга Хайде предлагала на зарубежные рынки фигуры короля Великобритании с парадным конвоем, Робинзона Крузо, персонажей библейской сцены рождения Христа и даже целую антарктическую экспедицию!

Оловянная чума

С Антарктидой связана еще одна страница из истории олова. В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине жестяных баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось в серый порошок – его поразила «оловянная чума». Полиморфное превращение «белого олова» в «серое» было известно давно – на складах многих армий, бывало, не досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур – быстрее всего процесс идет при –33оС. Причем, если пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение «здорового» металла, прямо как при настоящей «человеческой» чуме. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок – в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.

Сегодня в мире десятки фирм делают солдатиков из пластмассы, а вот оловянная миниатюра постепенно стала высоким искусством и предметом вожделения коллекционеров – массово ее теперь почти не производят.

Проволочные кости

Изготовление миниатюрной фигурки начинается с эскиза – ведь необходимо точно знать, что именно хотелось бы получить в финале. Кроме прочего, эскиз помогает заблаговременно понять, какие элементы будущего солдатика будут отливаться вместе, а какие удобнее изготовить отдельно и смонтировать на фигуре уже после отливки. В прежние времена форму для отливки полуобъемных фигур мастер гравировал на мягких пластинах сланца, но для трехмерной миниатюры получить сразу форму не получится, придется сначала сделать модель. Проще всего лепить ее из скульптурного пластилина – он более тугоплавкий и более твердый, чем тот, что продается для детской лепки. Сначала предстоит согнуть проволочный каркас, который будет играть роль скелета пластилиновой скульптуры, а заодно согласно эскизу задаст правильные пропорции..

Алюминиевая проволока скручивается таким образом, чтобы скрученный участок примерно равнялся высоте туловища с головой, а свободные концы соответствовали длине ног плюс еще 1,5–2 см. Для удобства лепки ноги можно прибить к деревянному брусочку. Руки, как правило, лепят и отливают отдельно – и удобнее, и готовая фигурка с такими руками смотрится естественнее. Для рук тоже нужен каркас, но попроще – кусочек проволоки, должным образом согнутый «в локте». Здесь тоже оставляется небольшой свободный «хвост» проволоки, за который держат при лепке.

Пластилиновые мышцы

Для работы с пластилином понадобятся некоторые инструменты: стек – пропитанная горячим машинным маслом (чтобы меньше прилипала) лопаточка из твердого дерева, всевозможные иголочки и небольшой нож с острым концом. Пластилин постепенно наращивается на каркас с разных сторон. Сначала вылепливаются основные крупные объемы в виде простейших геометрических фигур. На этом этапе уточняются по эскизу пропорции, мастер со всех сторон рассматривает фигуру – где-то отсекает лишнее, где-то, наоборот, добавляет материал. До тех пор, пока основные элементы точно не соответствуют замыслу при взгляде с любого ракурса, увлекаться проработкой мелких деталей нельзя – велика вероятность, что любовно оглаженный участок придется переделывать.

Особое внимание уделяется, конечно, лицу и кистям рук персонажа, но важно обозначить и колени, локти, запястья – ведь даже под одеждой они контурируются. Чем легче и тоньше одежда, тем заметнее и более «анатомично» будут выглядеть и мышцы будущего солдатика. Самые рельефные складки одежды продавливаются на внутренних поверхностях локтевых и коленных сгибов, самые большие и плавные – на полах длинной одежды, шинели или накидки.

Куда отлить

Проще всего делать форму из двух половин. Самое сложное – отлить первую часть формы. Модель отделяется от подставки, острием ножа легонько наносится линия разъема половин формы – тут важно избежать пресловутых «замков», особенно если форма будет гипсовой. Затем на куске стекла организуется некое подобие кюветы, для чего объем будущей формы ограничивается пластилиновым бортиком. Теперь можно залить туда гипс, разведенный из расчета 1/3 порошкового гипса на 2/3 воды.

Погружаемая часть модели промазывается до линии разъема разведенным гипсом при помощи кисти (чтобы на месте мелких углублений рельефа модели в форме не образовались полости от воздушных пузырьков). После этого модель притапливают в гипс, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Если модель норовит утонуть, можно подержать ее некоторое время, пока гипс не начнет густеть.

Когда гипс начинает схватываться, на его поверхности вырезаются небольшие полусферические углубления – они понадобятся для совмещения половин формы. Перед заливкой второй половины необходимо кистью нанести разделительный слой из смешанного с жидким машинным маслом мыла или консистентной смазки. Сначала он будут довольно активно впитываться в поры гипса, но постепенно этот процесс замедлится, и можно будет промокнуть излишки смазки, добиваясь ровного матового блеска всей поверхности разделения формы. Заливка гипса для второй полуформы происходит аналогично первой, и вот уже гипс «встал», и настал волнующий момент извлечения пластилиновой мастер-модели. Теперь форму можно немного доработать – отгравировать мелкие детали, что невозможно было сделать в пластилине. Например – процарапать иглой канты, тесьму, пряжки, сымитировать фактуру меха и т.д. Остается прорезать в гипсе литник, куда будет заливаться металл, и выпоры для выхода воздуха. Перед отливкой оловянного солдатика гипсовая форма обязательно должна несколько дней сохнуть, чтобы в ней не осталось и следа влаги – иначе закипевшая от расплавленного олова вода форму разорвет.

Приделать руки

По металлической отливке можно выполнять финальную отделку: имитировать тончайшей гравировкой стежки ниток на швах одежды, мелкую фактуру войлока и меха, отверстия для иглы пряжки на ремнях амуниции и т.д. Металл мягкий и пластичный, легко режется острием ножа или штихелями, полируется стержнем стальной иглы. К готовой фигуре приклеиваются цианакрилатным клеем руки и другие отдельно выполненные детали. Чем больше проработано мелочей на модели, тем лучше она выглядит – нужно сымитировать и подшлемник каски, и вентиляционные отверстия в ней, и подбородочный ремень, не забыть знаки различия на погонах, «орлы» на пуговицах. Конечно, степень проработки зависит от масштаба фигурки – одно дело миниатюра высотой 120 мм, совсем другое – 54 или 30 мм.

Make-up

Прежде чем фигурку красить, необходимо ее загрунтовать – иначе краска будет плохо держаться. Можно использовать любой грунт для металла, например – фирмы Humbrol. И конечно, нужно укрепить солдатика на временной подставке – иначе за что его держать?

<
По клику на картинку – подробные этапы раскраски

Самое сложное – роспись лица. Вначале наносится очень жидкая красно-коричневая краска – так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица. Излишки краски промакиваются сухой кистью. Затем на выступающие участки – нос, щеки, лоб, подбородок – наносится более светлая по тону краска. При этом на щеках, губах, ушах краска должна быть чуть розовее; на подбородке, под носом – чуть холоднее (степень «холодности» зависит от того, когда последний раз брился персонаж). Белки глаз можно не выделять – это смотрится «по-кукольному», ведь глаза человека скрыты в глазных нишах и вдобавок почти всегда щурятся от ветра, пыли, громких звуков – как раз тех факторов, которых на поле битвы более чем достаточно. Белки глаз видны только при прямом взгляде, глаза в глаза, но и тут достаточно чуть «тронуть» их не белой, а светло-серой краской с теплым оттенком. Зрачки можно наметить иглой, окунув кончик в черную масляную краску. Лицо и открытые кисти рук лучше всего расписывать художественной масляной краской – только она допускает нежные полупрозрачные лессировки, столь удачно передающие цвет тела живого человека. Неплохой результат дают художественные же водорастворимые акриловые краски.

Одеваем

Главное требование при окраске униформы – матовость покрытия. Здесь важно правильно выбрать подходящую краску. Специальные краски для моделистов выпускаются многими зарубежными фирмами (скажем, той же французской Humbrol, германской Revell или итальянской Model Master). Одно неудобство – сохнут они относительно быстро, поэтому могут оставаться следы кисти, а при подчеркивании складок одежды трудно растушевать границы тонов. Поэтому и здесь «тонировка» – выделение более светлым тоном базового цвета выступающих участков рельефа и зрительное «углубление» более темным тоном складок – выполняется художественной масляной краской. По уровню блеска все участки униформы выравниваются потом, когда фигурка покрывается из аэрографа (художественный краскопульт для мелких и точных работ) слоем матового лака.

Ремни и другие предметы амуниции лучше окрасить акриловой краской, имеющей мягкий восковой блеск, так удачно имитирующий кожу. Сапоги – самая живописная часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться специфика конкретного театра военных действий, время года и погода. На параде они начищены до зеркального блеска, летом – пыльные, в распутицу облеплены грязью, зимой припорошены снегом.

Металлические части оружия вначале красят полностью в черный цвет или каким-либо из темных «металликов» (и такие краски для моделистов выпускают). Затем выступающие детали и грани высветляются серебрянкой – для этого по ним слегка проводят кистью со следами серебряной краски (кисть предварительно вытирают о салфетку до сухого состояния). Подобная обработка делает оружие «потертым», боевым.

Описать все тонкости процесса «очеловечивания» оловянного солдатика в одной статье невозможно. Процесс это творческий, и каждый художник ищет свои средства для достижения наиболее убедительного результата. Здесь есть и свои Шиловы, и Церетели, и даже свои Ван Гоги.

---

szhaman.livejournal.com

Технология литья оловянных солдатиков Образование Бизнес и карьера Subscribe.Ru

Знакомство с технологией производства. Просветительский ликбез про то, как появляются на белый свет наши творения.

Литье оловянных солдатиков доступно детям, т.е. каждому. Для этого нужна обычная плита и ковшик, потому что олово плавится при 240 С. Форму можно выдавить даже в земле, но сейчас есть специальный герметик, который в жидком виде заливаешь на мастер-модель и через несколько часов получается упругая форма с очень точными повторениями оригинала. Такая форма позволяет многократно делать заливки (мы называем «шлепок»). Особое преимущество такой формы – это возможность отливать обратные углы без повреждения формы. Такая форма может прослужить и 5 заливок и 150. Потом надо делать новую форму. Фигуры бывают сложные (до 25 деталей – руки, ноги, голова, оружие, доспехи, подставка …) и форм на одну фигуру может быть 5-8. После остывания металла (3-10 мин. В зависимости от массы металла) форму раскрывают и достают отливку, которую надо приготовить к росписи. Если все детали отлились хорошо – литейщик свою работу выполнил. Кусачки, напильник, паяльник, скальпель и золотые руки – вот что нужно обработчику для того, чтобы каждая деталь нашла свое место в фигуре, а фигура стала красивой и прочной в местах соединения.

Важное звено для получения готовой фигурки – мастерство художника. Роспись – очень тонкая и специфическая работа. Главные критерии – кропотливость и аккуратность. Если человек имеет терпение, то он добьется результата, но времени может пройти много. У нас был случай, когда женщина пенсионерка, которая всю жизнь проработала на заводе, стала красить фигуры – очень плохо. Но она была мамой одного из наших коллег, и мы терпели. Прошло 2 года, и результат превзошел ожидания. Практически из ничего, благодаря терпению и каждодневному труду вырос прекрасный мастер.

Фигура сначала обезжиривается, затем покрывается грунтом, чтобы краска не слетала. Краски используются темперные и акриловые. В готовой фигуре ценится матовость, с помощью которой передается фактура тканей или других материалов. Ценится плавность переходов и глубина передачи жизненной реальности. Для иллюстрации сложности такой пример – для росписи лица используют иногда до 6-7 разных оттенков, а все лицо занимает общую площадь 0,3-0,4 кв.см. Сложная фигура требует до 1 месяца работы. Фигуры простые можно красить несколько штук в день.

Ну и конечно важное для творческого процесса – рождение идеи, разработка эскизов с использованием исторического материала и работа скульптора. Если что-то недоработали – результат «мимо». Главное в этом деле не торопиться. Спешка признак искушения. Идея, как вино должна пройти выдержку временем, и мы следуем этому принципу. Мы должны обсуждать и рассуждать, думать и спрашивать друг друга, кто что думает. Важен каждый человек, независимо от его прямых рабочих функций. Если атмосфера в коллективе напряженная, ничего хорошего не может родиться на свет. Мы это понимаем и стараемся беречь наш мир. Это самое трудное и самое важное.

Скульптор берет медную проволоку, скручивает каркас фигуры и облепляет пластикой. А дальше – убирает все лишнее. Сказать просто, а сделать трудно. Поэтому работе скульптора уделяется особое внимание. От результатов его работы зависит вся жизнь фигуры. Скульптор это такой человек, который может убить идею или из ничего сотворить чудо. И мы наши идеи стараемся доверять только мастерам. Работа над одной мастер-моделью может занимать очень долгое время, но в среднем это 1 месяц.

Заключение.

С виду простенькая фигурка, какого-нибудь солдата или рыцаря, на поверку является продуктом труда большого количества взрослых дядь и теть (в душе детей), каждый из которых – это мастер своего дела.

У нас этот бизнес утратил корни после 1917 года, но в запасниках Эрмитажа хранится несколько тысяч оловянных фигурок, в которые игрались не только дети. В Европе это развитая индустрия со своими планами международных выставок и большими мануфактурами. В Германии в городе Кульмбах, главной достопримечательностью является замок, в котором расположен крупнейший в мире музей оловянной миниатюры. Коллекционирование оловянной миниатюры – это удел людей увлеченных и знающих историю, людей образованных и небедных, людей способных оценить красоту, труд, мысль. Россия сейчас заново знакомиться с этим направлением ремесла, а иногда и искусства. И появляются ценители. Даже у нас…

Сергей Земсков

subscribe.ru

Изготовление формы для литья металла

DrLutz

Для литья миниатюр из металла классической является разборная двухчастевая форма — гипсовая или силиконовая. Опыт работы с такого типа формами позволяет перечислить и ее недостатки: относительно большое количество силикона требуется на изготовление каждой из двух половинок, время на вулканизацию силикона 8-12 часов для каждого слоя силикона при комнатной температуре, а когда таких слоев три, то изготовление двух половинок силиконовой формы занимает двое суток. И главный недостаток — облой — металл, попадающий в промежуток между двумя половинками формы. Кто лил, тот знает, насколько трудно порой бывает получить отливку, на которой незаметна и точно совпадает линия облоя. Метод изготовления формы, который я хочу продемонстрировать, позволяет успешно преодолеть все три трудности и позволяет в домашних условиях получить качественные формы и, следовательно, качественные фигурки.

Фото 1. В качестве примера взята 28 мм мастер-модель эльфа для игры Блад Боул, изготовленная из эпоксидного патти Квик-Вуд.

Часть первая. Подготовка модели.

Перед началом изготовления формы надо подготовить саму модель. Во-первых, поставить модель на литник и выпор. Модели, которые я леплю сам, имеют проволочный каркас ног, концы проволоки я и использую для изготовления литника (кусок такой проволоки хорошо виден на первом фото). Итак, литник, имеет коническую форму, выпор — всего один, не слишком толстый — к другой ноге. Если трудно поставить отдельно литник и выпор, то иногда можно обойтись и без выпора вовсе. Далее вся конструкция устанавливается и приклеивается на картонное основание. Во-вторых, чтобы впоследствии легко отделить модель от силикона, я прокрашиваю модель тонким слоем акрилового металлика либо каким-нибудь нитро аэрозолем. Если ваша мастер-модель металлическая, то рекомендую тонировать именно нитро, а если пластмассовая, эпоксидная или из «грин стафа» (зеленки), то вполне подойдет акриловый металлик. Почему именно металлик? По опыту — он легче всего отделяется, и при этом его можно нанести достаточно тонким слоем. Необходимо обратить внимание на то, чтобы краской были покрыты и все поднутрения (в другой литературе встречаются названиия «андеркаты» или «отрицательные углы»). Третий этап — необязательный, но очень рекомендуемый — начертить фломастером воображаемую линию раздела половинок формы — это очень поможет впоследствии сделать точный разрез силиконовой оболочки.

На снимке — модель подготовлена к началу изготовления собственно формы. Виидны литник, выпор, видна и линия разреза, по крайней мере, на ногах. На голове ее не ищите — ее там нет. Разрез будет доходить только до кончиков пальцев левой руки и до верхнего полюса мяча. Вся модель установлена на основании.

Вторая часть. Силиконовый кокон и каменный гроб.

Начинаем накладывать силикон слой за слоем. Первый слой требует большого внимания и терпения. Задача — внести силикон во все щели, щелочки и углубления. Силикон — материал довольно капризный и по своей воле туда не полезет, поэтому я беру маленькую капельку силикона и углубление за углублением вношу его туда, снова и снова проверяя, не забыл ли я еще какую щелочку.

На снимке: вот так, капля за каплей вносится силикон во все «проблемные» места.

Уже наложенный силикон можно придавить влажным пальцем. Я предпочитаю работать с прозрачным силиконом еще и по той причине, что можно видеть, не образуются ли пузырьки воздуха под слоем силикона. В конце этого этапа работы наша модель должна быть целиком покрыта тонким, желательно менее миллиметра слоем силикона.

Наложен первый слой силикона…

Далее мы должны дать силикону высохнуть. Время на высыхание может быть разным у разных видов силиконов, но в большинстве случаев следующий слой силикона можно накладывать часов через восемь. И никогда не накладывайте следующий слой, пока не высох предыдущий! После того, как первый слой силикона высох, еще раз внимательно осмотрите «кокон», если нет никаких проплешин в слое силикона, то едем дальше! Если есть, то заполните недостатки силиконом и все равно едем дальше! А дальше — второй, третий и дальше, сколько надо. Эти слои должны плотно укутать модель в единый кокон уже без всяких поднутрений. Насколько он должен быть толстым? Скажем так — лишний слой силикона ему не повредит, зато слишком тонкий слой может привести к деформациям при литье, особенно в месте разреза формы. На демонстрируемой здесь модели силикон наложен четырьмя слоями и в отдельных местах я положил еще один дополнительный пятый слой. Когда закончено наложение силикона, то лишний картон подставки обрезается.

Три слоя…

Полностью готовая оболочка.

Теперь мы имеем силиконовую мумию из которой еле просвечивает наша модель. Пришло время построить «каменный гроб». Я делаю
опалубку из деталей конструктора «Лего», развожу гипс и заливаю первую половинку гробика, до половины утапливаю в гипсе кокон, жду.

Изготовление опалубки и первая половинка «гроба».

Обратите внимание на резиновую чашку для разведения гипса. Исключительно удобная в работе вещь, ветеран производства. Изначально — это стоматологический инструмент, но также может быть изготовлена и из половинки резинового мяча. Работая с одной и той же емкостью для разведения гипса, со временем учишься дозировать воду и гипс «на глаз», чтобы не было слишком много отходов, а после работы очистить от застывшего гипса — просто вывернув ее наизнанку.

Когда гипс застывает, что определяется по его нагреванию, передвигаю опалубку выше, но ни в коем случае не вынимайте кокон из гипса! Затем надо не забыть смазать поверхность гипса чам-нибудь, чтобы потом половинки гипса разделить. Никаких специальных смесей! Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло подойдет. Разводим вторую порцию гипса и заливаем ее в опалубку. Снова ждем до нагревания гипса. Когда гипс затвердел, снимаем опалубку, разделяем половинки «гроба» и вынимаем мумию.

Часть третья. Хирургическая.

К этому моменту мы уже имеем полностью изготовленную литьевую форму. Теперь дело за малым — вынуть модель из формы и прографитить литьевую поверхность. На самом деле вскрытие силикона и вынимание модели — самая ответственная операция, поэтому подойти к ней надо очень серьезно. Махать ножом — это вам не силикон размазывать. Во-первых, я очень рекомендую взять совершенно новое лезвие скальпеля. Во-вторых, не торопясь, осмотрите мумию и вспомните или попробуйте аккуратно найти ту линию разреза, которую мы рисовали при подготовке модели. И только продумав, как должен пойти разрез — начинайте. Резать надо не торопясь, понемногу, но «твердой рукой». Начинайте проводить разрезы, ориентир ваш — линия, не зря же мы ее рисовали, между тем, постепенно и очень аккуратно отделяйте силикон от модели. Хотя силикон и очень эластичен, но оторвать от него кусочек или отрезать чего лиишнего скальпелем не так уж и сложно, поэтому никакого применения силы и торопливости. Конечной задачей этой операции является — вывернуть силиконовую оболочку так, чтобы можно было вытащить модель, но при этом оставить оболочку целой, так, чтобы отпустив ее она снова приняла свою изначальную форму.

Модель

Успешно вынута из силикона

Снимая форму с моделей сложной формы можно делать дополнительные разрезы, чтобы извлечь из силикона отдельные части, но ничего не отрезать насовсем. Как если бы мы хотели снять кожуру с апельсина целиком. В этом и смысл метода. Нам это удалось! Теперь хирург может снять маску и перчатки, заварить кофе и устало закурить.Перед литьем внутренние поверхности формы надо как следует обработать графитным порошком (я в качестве источника графита использую внутренности батареек, хотя это может быть и графитный стержень карандаша), сдуть излишки графита и снова собрать всю форму. Форма полностью готова к литью. Зажим прост и удобен до ужаса — две палочки и две резинки.

Конечно, хорошо бы дать время гипсу высохнуть, хотя бы пару суток, но кто ж удержится, уже имею полностью готовую форму от удовольствия сделать пару-тройку пробных отливок? Не могу удержаться и я…

Мастер модель и пробные отливки.

Времезатраты

Подготовка модели: изготовление литников — полчаса, покраска и нанесение разделительной линии — пусть будет еще полчаса (разумеется, это максимальные затраты времени, все это можно делать еще быстрее). Наложение первого слоя силикона занимает минут двадцать. Последующие слои — операции не требующие суперточности, поэтому на них уходит 5-15 минут времени. Высыхание каждого из слоев силикона, как я уже говорил, требует часов восемь времени, но и здесь есть небольшой фокус. Если поставить модель в теплое место, наверное градусов 60-80, мне трудно сказать точно без термометра, то силикон вулканизируется за час. Я ставлю в электродуховку. Недостатки: неприятный запах в духовке и во всей кухне. Если запах сильно неприятный — попробуйте снизить температуру. Можно, конечно и вытяжку включить, если у кого есть. Итого пять слоев застынут часов за шесть. Я предпочитаю не торопитья и оставить самый наружный слой (все равно он самый толстый) еще на ночь в комнатной температуре. На следующий день: на изготовление гипсового гроба — минут 20 на каждую половинку. Хитрость: разводите гипс в подсоленной воде. Соль является катализатором кристаллизации гипса. Итого, на все-про все, включая уборку ушел час. Без уборки — 40 минут и жена очень бы ругалась. Операция вскрытия «кокона» у меня заняла 15 минут, засекал по часам. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы отграфитить поверхности формы и собрать все в полную боевую готовность. Итак: вчера в 11 утра я начал изготовление формы, сегодня в 13 часов я уже держал в руках отлитые фигурки.

Возможности метода

Я делаю формы таким способом уже года два, на опыте убедился в существенной экономии силикона и времени по сравнению с другими способами изготовления форм. Формы из двух силиконовых частей я теперь делаю только для совершенно плоских деталей, а все остальное — руки, тела, головы — только так. Качество улучшилось, особенно в отношении облоя и точности совмещения половинок формы Такой метод можно успешно использовать для изготовления форм для фигур любой формы и сложности. Одинаково успешно применял его для литья 28 мм 54 и даже 75 мм фигурок.

В завершение хочу сказать пару слов о силиконах. Найти подходящий для дела материал — непросто. Приходится перепробовать немало сортов. Чтобы сэкономить средства, не ищите для литья металлов стоматологических силиконов и ювелирных (те их гордо называют «жидкой резиной») — они нетермостойки. Есть наверное и исключения, но как правило они еще и дорогие.

Я использую самый обычный строительный силикон Silirub бельгийской фирмы Soudal. Шприц 330 г. Почти не чувствуется от него запаха уксуса. Он выпускается трех видов: черный, белый и прозрачный. Первый и последний температуру литья олова, т.е. 300-400 градусов держит хорошо. Белый после нескольких заливок покрывается трещинами и коркой «припека». После многократных заливок практически не деформируется. Остается только пожелать удачи всем любителям перемазаться в силиконе.

DrLutz

Вот, что нам потребуется для работы. Чем цветов больше, чем, разумеется, лучше. Замечательно подходят телефонные кабели номеров этак на 100, но и выкушенные из старого телевизора разноцветные проводки сгодятся не меньше. Главное, чтоб внутри была медная неплетёная жила. Проверить легко — проволока должна держать изгиб.

Ну и идея желательна с самого начала. Очень удачно, если есть каталог какого-нить KIRIN»а или DRAGON»a (фирмы, изготовляющие модели техникии и фигурки людей). Или книга по униформе. Или армейские воспоминания. Или…
Впрочем, хватит лирики. Делаем диверсанта с автоматом. Солдатика.

По ходу в кадре будет крутиться уже готовый солдат в голубой ООНовской каске и триколором на рукаве. Типа солдат-россиянин из сил KFOR. Так вы на него внимания не обращайте.
Основа солдата — простой морской узел из двух проволочек. Размер заготовок — см. линейку. Одна — это будущие руки и голова, вторая — ноги (обувь).

Вяжем узел.
Ничего сложного пока. Вы в детском саду научились на ботинках почти такой же вязать (только моряки его с пренебрежением называют почему-то «бабий узел»). Это «правильный», не бабий.

Теперь, внимание!
У заготовки уже можно различить «спину» и «живот»: видны «колени» будущих ног.
Выгибаем «голову», как показано.

Обкручиваем вторым концом «шею», как показано, и делаем еще полоборота, чтоб будущие «руки» растопырились в стороны.

И вот такое недоношенное чудо (один-в-один) должно в итоге получиться.
Почти по Стругацким — существо мучимое почти всеми болезнями, и которое гуманне будет пристрелить. Впрочем могут получаться еще бОльшие уродцы. И вы лично в этом сможете убедиться, если вздумаете попробовать сами. Через этот мой курс я уже много народа пропустил и без слёз на их первые образцы смотреть не мог никогда. Так что и вы не отчаивайтесь, разглядывая своих рахитичных гидроцефалов.

Теперь откусываем лишнее на нижних конечностях и навиваем солдату «кулачки» на обеих руках. Навивать надо вокруг проволоки, из которой в дальнейшем будем делать вооружение. И обратите внимание на направление витков. На разных руках они разные. Остатки проволоки с рук удаляем.
Согните получившемуся скелетику ручки-ножки в антропоморфном виде и он у вас должен встать на ноги и устойчиво стоять, как на фото.

На этом первая часть инструктажа закончена. Вот то, что должно получиться.) Прости меня, Леонардо.

Осталось героя одеть, снарядить и вооружить. И, как показывает практика, дети берут вас в почти пожизненную кабалу. И месяца через три вам становится проще их самих научить плести себе воинство, чем самим под носом у начальства доплетать на работе очередную партию винтовок М-16 с подствольными гранатометами для группы дальней разведки.

Обмундирование.

На очереди куртка. Пусть рукава будут закатаны до локтя. Так играбельней получается.
Кстати, если бы мы изначально планировали получить негра афроамериканца, то вместо оранжевой заготовки набо было бы взять проволку соответствующего африканского цвета.
Начинаем витки с локтя.

Теперь воротник: по паре витков через «дырку в душе» и плечи с обеих сторон.
Не торопитесь. Эта часть работы будет всегда на виду.
Вид сзади. На ООН-овце — вид спереди (то, что бронежилетом не закрыто.

Всё. Прозаически заканчиваем куртку, наматывая отдельный кусок. Начинать надо снизу. Это этап формирования атлетического торса. Увеличивая или уменьшая натяжение от витка к витку можно добиться требуемого результата. Имею в виду, что можно сделать и рахитичную грудную клетку при весьма объемных «бёдрах». И наоборот.
Вот тут, например, никакого атлетизма я не наблюдаю. Крутил как крутилось.
Вытягиваем последний фиксирующий виток и откусываем остатки.

На очереди брюки.
Можно без особого выпендрёжа быстро обмотать ноги солдата проволокой соответствующего цвета. Это если модель позволяет. Например армии 18-ого века отличаются своей красочностью. Благодатная эпоха. Мдаа…
Пардон, отвлекся. Так вот — лёгких путей мы не ищем, поэтому сразу перейдём к «изыскам». Делаем камуфляжные портки.
Что для этого надо? Берем обрезки подходящей по замыслу и цвету проволоки и аккуратно вытаскиваем медную начинку (чтоб потом сдать во вторцветмет).
Чем короче получившиеся кусочки, тем «пятнистее» получится результат.
Теперь в правильном порядке нанизываем обрезки на заранее приготовленную, очищенную от изоляции медную жилку.
Концы проволочки стоит загнуть так, чтоб нанизанная изоляция не соскальзывала и не сваливалась в дальнейшем.
Примерно вот так. Дальше я покажу, на сколько хватило показанного кусочка и вы сможете сами расчитывать необходимую длину заготовки.

Буду краток. Вуаля!

На первый взгляд, конечно, не сильно презентабельно, но главную свою работу камуфляж уже делает: силуэт на уровне ног ощутимо ломается. Не находите?

Всё, осталось только определиться с головным убором.

Тут разнообразия не так уж и много: быстро делаются только кепи с длинным козырьком (как показано), что-то типа каски (это демонстрировал мой ООН-овец во всех ракурсах) и шляпа с полями (наподобие ковбойской). Остальное всё более трудоёмко — фуражки, кивера ets. Всё покажу, но потом.
Ну и обещанные отметки: «штанов» из той проволочки хватило от А до В.

Всё. С одеждой покончено. Осталось оружие и снаряжение.

Пожалуйте в арсенал.

Вот тут уж ваше воображение может разгуляться вволю.
Каких-то конкретных рецептов по изготовлению того или иного образца дать не могу. Сам старался, чтоб получалось хоть немного узнаваемо.
Типичная ошибка — слишком большой размер оружия.
Лепишь, лепишь его отдельно от фигурки…потом прикладываешь — мама родная! Автомат размером метра в полтора (в масштабе).
Поэтому рекомендую основную заготовку (проволочку) в руках повертеть и к пузу бойца примерить.
Что у нас здесь? У нас тут буквально из двух кусочков черной проволоки прототип американской винтовки М-16. Небрежность изготовления привела к тому, что отвалилась часть прицела, показанная красной чертой. И выглядит вблизи кошмарно, но стоит учесть, что между соседними витками проволоки расстояние меньше миллиметра — 0.9мм.

Возвращаясь к предыдущей картинке — претерпела изменение левая рука.
Если вдруг возникло желание заставить солдатика держать что-либо полуобхватом, то имеющейся в «кулачке» проволоки аккурат хватает на такую трансформацию.

Ну вот по большому счету мы солдата вооружили
Тут он в положении полуприсяда ведет огонь, как учат во французском иностранном легионе.
(Вся прелесть тут в том, что ребенок сможет менять позу и оружие солдатика по своему усмотрению. И при этом фигурки стоят на своих ногах, если поза правильная.
И [оглядывается по сторонам] если солдатика поджечь, то он красиво горит разноцветным пламенем в зависимости от цвета пластика изоляции.
Только детям об этом лучше не говорить. Но скелетики получаются очень прикольные).

Напоследок бонус: из обрезка буквально трёх сантиметров длиной получается шикарный бинокль. Три витка вокруг еще одной проволочки влево и столько же вправо. Все дела. 15 секунд.

Ну вот, добрались мы до этапа тюнингования нашего бойца.

Итак, экипировка и спецснаряжение.

Бинокль на грудь, подправим чуток винтовку, в руку — армейский спутниковый телефон системы «Иридиум».

На будущем ремне слева на право нанизаны подсумок для магазинов (накрутил как Бог на душу положил), телефон (прообраз — с поворачивающейся антенной) и две ручные мегагранаты с «чекой» и кольцом (тот самый случай, когда деталь делается без примерки и получается несообразно большой).
В руках — мачете и ножны для них.
Проволока на всё это (кроме самого ножичка, который солдатик должен уверенно держать в «кулачке») использована потоньше — 0,4 мм.

Навеска оборудования.
(С кадром я слажал, конечно).
Пояснения следуют.

Художник из меня фиговый, но вроде как понятно?

Затягиваем потуже получившийся пояс и равномерно распределяем аммуницию вокруг торса.
Как вариант — один (или оба) из получившихся хвостов перебрасываем через плечо на грудь, и получаем замечательную портупею.
Совет: сил на этом этапе можно не жалеть, чтоб элементы портупеи и ремня поплотнее прилегали к телу или даже слегка раздвигали витки «одежды».

Фиксируем в подходящую дырку (а они там будут) конец портупеи и обрезаем лишний хвост.
Ну вот почти и всё. Почти.

Он и она.
Зубочистка.

И позу мы можем принять абсолютно любую правильную.
В неправильной мы просто падаем.
(Тут у ребенка здорово вырабатывается мелкая моторика при попытках заставить солдатика стоять. Постепенно, чуть-чуть работая пальчиками, ребятёныш научается (вот ведь слово корявое!) подлавливать изгиб частей тела и стоп, при которых солдат уверенно стоит на своих двоих. Моя дочка недели две овладевала этим навыком (минуты по полторы в день). Теперь ей Барби на каблкуах сбалансировать или карточный домик построить — раз плюнуть.).

Осталась мелочь сущая. Заплечный ранец (вещчьмешок).

Материал — черная изоляция с кабелей потолще и два кусочка черной проволочки, символизирующие то ли свернутую тёплую куртку, то ли бухту троса.
Тут уж сами думайте. Сверху поперёк — типа спальный мешок.
Нет? Фантазия у меня богатая, может со стороны дико кажется?
Для того, чтоб придать ранцу плоскую форму, протыкаем в центре основную часть насквозь П-образно сложенной очищенной проволокой и, сжав, фиксируем. «Хомут» приторачиваем самой тонкой проволокой, какая есть в наличии. Здесь это одна проволочка из многожильного гибкого медного провода.

Тут у меня кончилось терпение и спать хотелось, поэтому просто по варварски протыкаю несчастного насквозь, а не вожусь со шлейками, как было бы правильно.

Загнув на груди (тут не видно) кончики, получаем две симпатичные пуговицы (если хотите). Но мне не нравится, бо халтура. Ну да ладно.
Всё! Вид спереди. Высота фигурки 45 мм. (Не поленился перемерил. Сделал еще кадр, где он стоит на пятикопеечной монетке).

Вид сзади. Вроде всё. Теперь уже точно.

Вот, на монетке снял:

А вот так просто делается тельняшка — наматываются сразу две проволочки рядом.
На макушке- берет. В одном месте в разрыв синей изоляции вставлен красный кусочек в пару миллиметров. Получился типа красный флажок. В руках АК из арсенала (см.выше).

А можно всего солдата в камуфляж укрутить (только «ткать» его запаришься).
Зато на ноги можно одеть кусочки изоляции потолще и будут клёвые армейские ботинки.

А вот очень старый солдатик, которого я слепил под впечатлением только-что просмотренного «Хищника». Обратите внимание, как здорово делать ленту с патронами из шлейфа к флопповодам!

Можно сделать что угодно. Тут у бойца под мышкой (видно плохо, увы) из колечка изоляции с провода подходящего сечения изобрАжена кобура скрытого ношения.

А можно заставить стоять на одной ноге.

Ага, нашел кобуру в нужном ракурсе! И хеклер-и-кох в другой руке.

Морпех в тельняшке.

В Средневековье игрой в солдатики увлеклись европейские короли и вельможи. Это была едва ли не единственная общественная прослойка, способная позволить себе такое удовольствие, ведь материалом для изготовления фигурок выступали чаще всего драгоценные металлы. Сами игры имели тактический и стратегический моменты – в них будущие полководцы изучали основы управления военными отрядами.

В XVII – XVIII вв. уже не один уважающий себя королевский двор не обходился без коллекции миниатюрных воинов. А в начале ХІХ столетия солдатики наконец стали доступны широкому потребителю и вышли в массы. Связано это, как ни странно, с распространением дешевой фаянсовой посуды. До этого европейская посуда в большинстве своем отливалась из олова. Но фаянсовая технология оказалась значительно экономичнее, и литейщики-оловянщики просто не выдерживали конкуренции. В поисках нового рынка сбыта они обратились к производству оловянных фигурок. Так и родился хрестоматийный оловянный солдатик. Произошло это в германском городе Нюрнберге, а первые солдатики в среде коллекционеров так и называются: нюрнбергская миниатюра

Помните, у Андерсена: из одной оловянной ложки – 25 солдатиков? Если сравнить с продукцией современных фабрик, то придется удивиться размеру ложек того времени. Но удивление будет преждевременным: тогдашние ложки были не больше нынешних ложек. А вот солдатики – наоборот, уступали в параметрах своим потомкам начала ХХI века. Нюрнбергские фигурки были плоские, не толще 3 мм, а высота пешего солдатика равнялась примерно 30 мм. Так что неудивительно, что из одной ложки вышло две дюжины стойких оловянных.

Впоследствии появились и объемные фигурки, интереснее, но и дороже, а самые дорогие среди массовой продукции делались и вовсе разборными. Русский художник рубежа ХІХ – ХХ вв. Александр Бенуа вспоминал, что появление у него именно таких разборных солдатиков он воспринял как настоящий праздник.

В ХХ столетии спектр сырья для производства солдатиков значительно расширился за счет полимерных материалов. После Второй мировой войны солдатики стали одной из наиболее востребованных статей на рынке игрушек. В этот же период набирает популярность военно-исторический варгейм (военно-тактические игры с солдатиками). В отличие от подобных игр эпохи Средневековья и Нового времени, теперь они посвящены конкретным событиям военной истории, будь то восстание Спартака или Сталинградская битва. Основной контингент варгеймеров – отнюдь не дети, а молодежь от шестнадцати и старше.

Параллельно развивается и коллекционирование солдатиков – как старинных сто- и двухсотлетней давности, так и современных, выпущенных специально для коллекционеров.

Как бы там ни было, а дух Андерсеновского солдатика не сгорел в пламени печки, а продолжает согревать сердца миллионов «солдатистов» по всему миру.

Для снятия формы модели из пластика используются резины холодной вулканизации (такие обычно применяются в ювелирном деле для получения восковых моделей, а также в зубопротезировании). При формовке обязательно нужно определить линию разъема формы, чтобы не было замков — участок, где невозможно извлечь отливку, не повредив форму.

Следует также избегать узких и глубоких глухих участков. Если фигурка имеет широко расходящиеся полы кафтана или развевающийся плащ, следует сделать форму со специальным вкладышем.

Каналы для выхода воздуха — выпоры — можно сделать при формовке, а можно прорезать в готовой форме: при литье выяснится, где воздух препятствует заливке металла. Канал для заливки металла — литник — обычно подводят к ногам фигурки или к подставке. Высота его должна быть достаточной для создания давления (для 54-мм фигурки не менее 30 мм), чуть меньше объема скульптуры. Диаметр литника 3-10 мм.

Отверстие для входа металла из литника в форму должно иметь достаточную площадь, иначе металл будет заполнять форму медленно и остынет — не заполнив все полости. Если площадь отверстия по техническим причинам нельзя увеличить, необходимо заранее разогреть форму, в противном случае отливка будет некачественной.

Обычный материал для отливки оловянных солдатиков не чистое олово, а оловянно-свинцовый сплав, из олова отливают только плоских солдат и мелкие детали. Олово имеет большие объемные усадки при кристаллизации, и фигурка получит уродливые каверны.

Во Франции это даже отражено в названиях фигурок — plat d’etain — плоские из олова, а объемные — soldat de plomb — свинцовые солдатики. Чем больше объем фигурки, тем больше процент свинца в сплаве.

Для 54 мм лучше всего подходит ПОС — 40 (40% олова, 60% свинца). При литье фигур большого масштаба их необходимо сделать либо полыми, либо отливать из литейных смол. Добавка в сплав небольшого количества легкоплавкого висмута и кадмия улучшает жидкотекучесть металла и, соответственно, улучшает качество отливки. Присутствие сурьмы придаст отливке твердость, но одновременно добавит и хрупкость, мелкие детали будут легко отламываться. Не советую использовать технические сплавы: типографский гарт или баббит.

Для литья нужно не многое: тигель — керамический, металлический, сойдет консервная баночка (у нее нужно отогнуть краешек для удобства захвата плоскогубцами и выгнуть носик, чтобы металл вытекал тонкой струйкой); плоскогубцы или специальный держатель (если тигель без ручки), желательно иметь металлический поддон или противень для установки форм.

Внимание: пары свинца, висмута, кадмия токсичны! Поэтому прежде всего обеспечьте хорошую вытяжную вентиляцию.

Половинки формы сложите, поместите между обкладками (фанера 8— 12 мм.), по размеру немного больше формы и плотно стяните резиной или шнуром. Стянутую форму размещают на поддоне — удобнее поставить несколько форм.

Металл разогревается в тигле выше точки плавления — плохо прогретый металл может просто застыть в литнике. Сплав разогревается до появления желтоватой пленки (сплавы с висмутом — до светло-серой). Синяя или фиолетовая пленка показывает перегрев металла — форма быстро выгорит — потеряет прочность и эластичность.

Металл следует заливать в форму тонкой непрерывной струйкой, следя, чтобы он не перелился через край литника. При заливке по форме можно слегка постукивать, чтобы лучше выходил воздух. Внимание: не наклоняйтесь над формой — воздух может скопиться в форме и затем выбросить брызги расплава.

После заливки дождитесь полного отвердения металла (если кристаллизовался металл в литнике, это не значит, что фигурка тоже затвердела). Осторожно разгибая, разомкните форму. Возьмите щипцами за литник (если брать за саму отливку, щипцы ее повредят) и аккуратно выньте отливку.

Если фигурка отлилась нечетко, размыто — не отчаивайтесь и не спешите прорезать в форме новые выпоры или расширять отверстие литника: первая отливка в непрогретую форму часто получается бракованной. Можно прогреть ее заранее до 150 С.

Отливка требует дальнейшей обработки. Обычный недостаток — облой: небольшое затекание металла в шов между частями формы. Маленьким шабером или скальпелем облой соскабливают, радиотехническими бокорезами срезают литники и выпоры, штихелем ли кончиком узкого скальпеля вычищают пузырьки воздуха в углублениях. Затем можно пройтись по швам мелкой наждачной бумагой(№ 600 — 800). Если фигурка состоит из нескольких частей, их спаивают сплавом Розе или Вуда, пользуясь маломощным паяльником. Можно склеить детали эпоксидным или цианоакрилатным клеем. Места пайки зачищают надфилем, шабером, мелкой шкуркой.

Обязательно промойте фигурку с содой или щелочью — остатки флюса со временем могут разрушить металл и красочный слой. Убрать некоторую шероховатость можно почистив отливку щеточкой для замши (из тонкой латунной проволоки) или зубной щеткой с мелким абразивом (порошки для чистки посуды, зубной порошок). Не пользуйтесь полировальными пастами (ГОИ и т. п.) — микропоры на фигурке забиваются жирной грязью, фигурку очень трудно обезжирить перед покраской.

И вот в результате кропотливого труда мы держим в руках настоящего оловянного солдатика, которого больше ни у кого нет. Его можно раскрасить, можно отделать под старинное серебро или просто почистить зубной щеткой и — «воин к бою готов!».

Для того чтобы сделать нового оловянного солдатика понадобится солдатик уже готовый, как образец. С него ацетоном надо смыть краску, если он окрашен, а затем приступить к изготовлению формы для отливки.

Как сделать форму для литья оловянных солдатиков

Форму для литья оловянных солдатиков делают из трех составных частей: две части гипсовые, а третья – брусок из металла.

1. Возьми ровный брусок пластилина и вдави в него солдатика-образец до половины, а металлический брусок прижми к подставке солдатика так, как это показано на рисунке 1.

2. Сделай из стенок спичечного коробка заборчик и огради им пластилиновую заготовку – просто воткни его в пластилин так, как на рисунке 2. Проделай в пластилине два или три углубления, как на рисунке. Эти ямки понадобятся при стыковке двух половинок будущей гипсовой формы.

3. Намажь растительным маслом всю поверхность пластилина, вдавленного в него солдатика, ямки и металлический брусок, и приступай к изготовлению формы из гипса. Для этого высыпь в чашку просеянный через сито порошок гипса или алебастра и, помешивая, залей в него столько холодной воды, чтобы смесь была похожа на жидкую сметану.

4. Медленно и аккуратно вылей гипс из чашки в пластилиновую заготовку. При этом надо тщательно следить, чтобы не было пузырьков. Из-за химической реакции гипс немного нагреется и ему надо дать время на остывание – минут 10-15.

5. Когда гипс остынет, аккуратно сними половинку гипсовой формы и вынь солдатика.

6. Вторая половинка гипсовой формы изготавливается так же, как и уже сделанная первая, только вместо заготовки из пластилина возьми первую половинку формы вместе с уложенным в неё солдатиком. Подставь к подставке солдатика брусок из металла и прилепи пластилином заборчик (рис. 6).

Смажь маслом поверхность внутри заборчика, залей жидким гипсом, а когда он остынет, разними половинки формы, аккуратно вынь солдатика-образец, и оставь форму сохнуть на неделю.

7. Для того чтобы залить олово в форму в ней надо сделать литник – специальную канавку, которую нетрудно прорезать ножиком от края формы к основанию фигурки в обеих её половинках. Также кончиком ножа надо процарапать от краев фигурки к краям формы царапины-канавки. Это — воздухи», через них из формы будет выходить вытесняемый расплавленным оловом воздух. Воздухи» не надо делать слишком широкими, иначе заливаемее олово через них будет вытекать из формы.

8. Перед отливкой между крепко стиснутыми половинками формы и бруском из металла проложи для теплоизоляции гладкий лист бумаги.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, отливка солдатика

Для отливки фигурки солдатика найди чистую баночку (подойдет из-под вазелина) и плоскогубцами выгни её в виде ковшика (как на рисунке). Из такого ковшика будет удобнее выливать жидкое олово в форму.

Приспособь к ковшику вместо ручки плоскогубцы, надень варежку или перчатку и аккуратно расплавь в нем кусочки олова на плите.

Когда олово расплавится, крепко зажми в руке сложенные вместе две половинки формы (держать их надо литником вверх) вместе с бруском из металла (как на рисунке) и вылей жидкое олово в форму.

ДЕЛАЙ ЭТО ОСТОРОЖНО, НЕ ПРОЛЕЙ РАСПЛАВЛЕННОЕ ОЛОВО НА РУКУ ИЛИ НА НОГУ, СЛУЧАЙНО НЕ БРЫЗНИ ИМ В ЛИЦО И НЕ ОБОЖГИСЬ!!!

Затем дай олову хорошо остыть, аккуратно раскрой форму и оловянный солдатик почти готов. Остается только кусачками удалить лишнее и обработать фигурку надфилем. Если фигурка неудачна, то её можно расплавить и отлить солдатика снова.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, если нет образца

Если нет готового солдатика для образца, то можно срисовать с понравившейся картинки на плотную бумагу точный профиль солдатика и вырезать его. Чтобы сделать вырезанный профиль рельефным, на него можно наклеить бумажки-толщинки. Клеить их надо одна на другую с обеих сторон профиля (как на картинке), а края толщинок можно сравнять пластилином. Мелкие детали можно процарапать в уже готовой гипсовой форме.

Вот такая инструкция, как сделать оловянного солдатика в домашних условиях. Остается только раскрасить его с помощью тонкой кисточки масляными красками, разведенными масляным лаком или скипидаром. Только красить надо сначала все одноцветные детали, а затем, дав им просохнуть, детали других цветов.

Для литья миниатюр из металла классической является разборная двухчастевая форма – гипсовая или силиконовая. Опыт работы с такого типа формами позволяет перечислить и ее недостатки: относительно большое количество силикона требуется на изготовление каждой из двух половинок, время на вулканизацию силикона 8-12 часов для каждого слоя силикона при комнатной температуре, а когда таких слоев три, то изготовление двух половинок силиконовой формы занимает двое суток. И главный недостаток – облой – металл, попадающий в промежуток между двумя половинками формы. Кто лил, тот знает, насколько трудно порой бывает получить отливку, на которой незаметна и точно совпадает линия облоя. Метод изготовления формы, который я хочу продемонстрировать, позволяет успешно преодолеть все три трудности и позволяет в домашних условиях получить качественные формы и, следовательно, качественные фигурки.

Перед началом изготовления формы надо подготовить саму модель. Во-первых, поставить модель на литник и выпор. Модели, которые я леплю сам, имеют проволочный каркас ног, концы проволоки я и использую для изготовления литника (кусок такой проволоки хорошо виден на первом фото). Итак, литник, имеет коническую форму, выпор – всего один, не слишком толстый – к другой ноге. Если трудно поставить отдельно литник и выпор, то иногда можно обойтись и без выпора вовсе. Далее вся конструкция устанавливается и приклеивается на картонное основание. Во-вторых, чтобы впоследствии легко отделить модель от силикона, я прокрашиваю модель тонким слоем акрилового металлика либо каким-нибудь нитро аэрозолем. Если ваша мастер-модель металлическая, то рекомендую тонировать именно нитро, а если пластмассовая, эпоксидная или из «грин стафа» (зеленки), то вполне подойдет акриловый металлик. Почему именно металлик? По опыту – он легче всего отделяется, и при этом его можно нанести достаточно тонким слоем. Необходимо обратить внимание на то, чтобы краской были покрыты и все поднутрения (в другой литературе встречаются названиия «андеркаты» или «отрицательные углы»). Третий этап – необязательный, но очень рекомендуемый – начертить фломастером воображаемую линию раздела половинок формы – это очень поможет впоследствии сделать точный разрез силиконовой оболочки.

На снимке – модель подготовлена к началу изготовления собственно формы. Виидны литник, выпор, видна и линия разреза, по крайней мере, на ногах. На голове ее не ищите – ее там нет. Разрез будет доходить только до кончиков пальцев левой руки и до верхнего полюса мяча. Вся модель установлена на основании.

Начинаем накладывать силикон слой за слоем. Первый слой требует большого внимания и терпения. Задача – внести силикон во все щели, щелочки и углубления. Силикон – материал довольно капризный и по своей воле туда не полезет, поэтому я беру маленькую капельку силикона и углубление за углублением вношу его туда, снова и снова проверяя, не забыл ли я еще какую щелочку.

Уже наложенный силикон можно придавить влажным пальцем. Я предпочитаю работать с прозрачным силиконом еще и по той причине, что можно видеть, не образуются ли пузырьки воздуха под слоем силикона. В конце этого этапа работы наша модель должна быть целиком покрыта тонким, желательно менее миллиметра слоем силикона.

Наложен первый слой силикона…

Далее мы должны дать силикону высохнуть. Время на высыхание может быть разным у разных видов силиконов, но в большинстве случаев следующий слой силикона можно накладывать часов через восемь. И никогда не накладывайте следующий слой, пока не высох предыдущий! После того, как первый слой силикона высох, еще раз внимательно осмотрите «кокон», если нет никаких проплешин в слое силикона, то едем дальше! Если есть, то заполните недостатки силиконом и все равно едем дальше! А дальше – второй, третий и дальше, сколько надо. Эти слои должны плотно укутать модель в единый кокон уже без всяких поднутрений. Насколько он должен быть толстым? Скажем так – лишний слой силикона ему не повредит, зато слишком тонкий слой может привести к деформациям при литье, особенно в месте разреза формы. На демонстрируемой здесь модели силикон наложен четырьмя слоями и в отдельных местах я положил еще один дополнительный пятый слой. Когда закончено наложение силикона, то лишний картон подставки обрезается.

Теперь мы имеем силиконовую мумию из которой еле просвечивает наша модель. Пришло время построить «каменный гроб». Я делаю опалубку из деталей конструктора «Лего», развожу гипс и заливаю первую половинку гробика, до половины утапливаю в гипсе кокон, жду.

Обратите внимание на резиновую чашку для разведения гипса. Исключительно удобная в работе вещь, ветеран производства. Изначально – это стоматологический инструмент, но также может быть изготовлена и из половинки резинового мяча. Работая с одной и той же емкостью для разведения гипса, со временем учишься дозировать воду и гипс «на глаз», чтобы не было слишком много отходов, а после работы очистить от застывшего гипса – просто вывернув ее наизнанку.

Когда гипс застывает, что определяется по его нагреванию, передвигаю опалубку выше, но ни в коем случае не вынимайте кокон из гипса! Затем надо не забыть смазать поверхность гипса чам-нибудь, чтобы потом половинки гипса разделить. Никаких специальных смесей! Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло подойдет. Разводим вторую порцию гипса и заливаем ее в опалубку. Снова ждем до нагревания гипса. Когда гипс затвердел, снимаем опалубку, разделяем половинки «гроба» и вынимаем мумию.

К этому моменту мы уже имеем полностью изготовленную литьевую форму. Теперь дело за малым – вынуть модель из формы и прографитить литьевую поверхность. На самом деле вскрытие силикона и вынимание модели – самая ответственная операция, поэтому подойти к ней надо очень серьезно. Махать ножом – это вам не силикон размазывать. Во-первых, я очень рекомендую взять совершенно новое лезвие скальпеля. Во-вторых, не торопясь, осмотрите мумию и вспомните или попробуйте аккуратно найти ту линию разреза, которую мы рисовали при подготовке модели.

И только продумав, как должен пойти разрез – начинайте. Резать надо не торопясь, понемногу, но «твердой рукой». Начинайте проводить разрезы, ориентир ваш – линия, не зря же мы ее рисовали, между тем, постепенно и очень аккуратно отделяйте силикон от модели. Хотя силикон и очень эластичен, но оторвать от него кусочек или отрезать чего лиишнего скальпелем не так уж и сложно, поэтому никакого применения силы и торопливости. Конечной задачей этой операции является – вывернуть силиконовую оболочку так, чтобы можно было вытащить модель, но при этом оставить оболочку целой, так, чтобы отпустив ее она снова приняла свою изначальную форму.

Снимая форму с моделей сложной формы можно делать дополнительные разрезы, чтобы извлечь из силикона отдельные части, но ничего не отрезать насовсем. Как если бы мы хотели снять кожуру с апельсина целиком. В этом и смысл метода. Нам это удалось! Теперь хирург может снять маску и перчатки, заварить кофе и устало закурить.

Перед литьем внутренние поверхности формы надо как следует обработать графитным порошком (я в качестве источника графита использую внутренности батареек, хотя это может быть и графитный стержень карандаша), сдуть излишки графита и снова собрать всю форму. Форма полностью готова к литью. Зажим прост и удобен до ужаса – две палочки и две резинки.

Конечно, хорошо бы дать время гипсу высохнуть, хотя бы пару суток, но кто ж удержится, уже имею полностью готовую форму от удовольствия сделать пару-тройку пробных отливок? Не могу удержаться и я…

Мастер модель и пробные отливки.

Подготовка модели: изготовление литников – полчаса, покраска и нанесение разделительной линии – пусть будет еще полчаса (разумеется, это максимальные затраты времени, все это можно делать еще быстрее). Наложение первого слоя силикона занимает минут двадцать. Последующие слои – операции не требующие суперточности, поэтому на них уходит 5-15 минут времени. Высыхание каждого из слоев силикона, как я уже говорил, требует часов восемь времени, но и здесь есть небольшой фокус. Если поставить модель в теплое место, наверное градусов 60-80, мне трудно сказать точно без термометра, то силикон вулканизируется за час.

Я ставлю в электродуховку. Недостатки: неприятный запах в духовке и во всей кухне. Если запах сильно неприятный – попробуйте снизить температуру. Можно, конечно и вытяжку включить, если у кого есть. Итого пять слоев застынут часов за шесть. Я предпочитаю не торопитья и оставить самый наружный слой (все равно он самый толстый) еще на ночь в комнатной температуре. На следующий день: на изготовление гипсового гроба – минут 20 на каждую половинку. Хитрость: разводите гипс в подсоленной воде. Соль является катализатором кристаллизации гипса. Итого, на все-про все, включая уборку ушел час. Без уборки – 40 минут и жена очень бы ругалась. Операция вскрытия «кокона» у меня заняла 15 минут, засекал по часам. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы отграфитить поверхности формы и собрать все в полную боевую готовность. Итак: вчера в 11 утра я начал изготовление формы, сегодня в 13 часов я уже держал в руках отлитые фигурки.

Я делаю формы таким способом уже года два, на опыте убедился в существенной экономии силикона и времени по сравнению с другими способами изготовления форм. Формы из двух силиконовых частей я теперь делаю только для совершенно плоских деталей, а все остальное – руки, тела, головы – только так. Качество улучшилось, особенно в отношении облоя и точности совмещения половинок формы Такой метод можно успешно использовать для изготовления форм для фигур любой формы и сложности. Одинаково успешно применял его для литья 28 мм 54 и даже 75 мм фигурок.

В завершение хочу сказать пару слов о силиконах. Найти подходящий для дела материал – непросто. Приходится перепробовать немало сортов. Чтобы сэкономить средства, не ищите для литья металлов стоматологических силиконов и ювелирных (те их гордо называют «жидкой резиной») – они нетермостойки. Есть наверное и исключения, но как правило они еще и дорогие.

Я использую самый обычный строительный силикон Silirub бельгийской фирмы Soudal. Шприц 330 г. Почти не чувствуется от него запаха уксуса. Он выпускается трех видов: черный, белый и прозрачный. Первый и последний температуру литья олова, т.е. 300-400 градусов держит хорошо. Белый после нескольких заливок покрывается трещинами и коркой «припека». После многократных заливок практически не деформируется. Остается только пожелать удачи всем любителям перемазаться в силиконе.

Как правильно покрасить оловянных солдатиков. Вам понадобится

· Модельки солдатиков, жидкость для мытья посуды, грунтовка по металлу белая либо серая, особые акриловые краски, тонкие кисточки, лак.
Инструкция

1. Вначале выберите самих солдатиков — скрупулезно разглядите миниатюры, они обязаны быть отлично пролиты, без трещин и толстых швов. Эти пороки, финально, дозволено выправить, но отличнее выберите модели добротные, с высокой детальностью. Если вы только решили заняться раскраской солдатиков, вам отменнее приобрести целиковые фигурки — сборные части, допустимо, придется подгонять друг к другу.

2. Вымойте выбранные модельки в растворе жидкости для мытья посуды — она отлично обезжиривает, что гораздо облегчит грунтовку. Поставьте солдатиков сушиться на чистый лист картона либо бумаги, они обязаны высохнуть всецело. Возьмите баллончик с грунтовкой и хорошенько взболтайте ее. Распыляйте грунтовку с расстояния 20-30 см, скрупулезно и опрятно прокрашивая все детали. Дайте миниатюрам просохнуть минут тридцать.

3. Возьмите самую толстую кисть и приступайте к базовому покрасу — разбавьте краску водой (четыре части краски, одна воды), красьте крупные детали, не обращая внимания на то, что закрашиваете мелкие. Сейчас представьте, как будет падать свет, вам необходимо осознать, где рисовать тень, а где высветлять модель. Для прорисовки светотени краску разбавьте 1:1, дабы не создавать толстых наплывов. Сгладьте переходы мокрой кисточкой.

4. Труднее каждого нарисовать лицо солдатика, для этого возьмите жидкую красно-каштановую краску и залейте ей лицо фигурки так, дабы краска покрыла все детали и выявила черты лица. На выступающие части нанесите больше ясную краску и опрятно растушуйте переходы. Белки глаз отличнее не выделять совсем, чай воины зачастую щурятся от ветра, пыли и блеска клинков, да и смотрятся крашеные белки по-кукольному. Зрачки выделите иголкой с черной краской на кончике.

5. Оружие покрасьте в серебряный металлик, потом добавьте блики отражаемой поверхности — если в клинке должен отразиться камзол синего цвета, нанесите данный оттенок легким мазком на лезвие. На некоторых клинках выделены места заточки лезвия, сделайте их яснее на один тон.

6. В конце прорисовывайте детали фигурки — пояса и фляги, пуговицы и другие аксессуары. Их нужно рисовать блестящей краской, потому что напротив эти мелочи нереально рассмотреть! Сапоги раскрашивайте по обстоятельствам и погоде на поле сражения — грязища либо снег, пыль либо кровь, они отразят всю специфику театра военных действий! Сверху солдатика класснее покрыть лаком из краскопульта — это убережет вашу работу от истирания.

Сказку Андерсена о стойком оловянном солдатике помнят, наверное, все. Солдатика, с которым случилось столько интересных событий, мастер сделал из оловянной ложки. Сейчас оловянную ложку найти проблематично. Но отлить оловянных солдатиков
своими руками все-таки можно, причем почти по той же технологии, которой пользовался и сказочный мастер. Таким способом до сих пор отливают коллекционных солдатиков
, но он вполне подойдет и для изготовления игрушек. Данный метод потребует некоторого умения резать или лепить из воска.

Вам понадобится

• — оловянный припой «третник»;
• — воск или парафин;
• — спички;
• — острый нож;
• — гипсовый порошок или алебастр;
• — газовая горелка или примус;
• — тигель фарфоровый или алюминиевый;
• — пластиковые стаканчики из-под йогуртов;
• — тонкая веревка или шпагат;
• — вода;
• — кусачки;
• — набор надфилей;
• — сухая плотная тряпка;
• — жесткая щетка;
• — ветошь.

Инструкция

1. Изготовьте фигуру солдатика из воска или парафина. Его можно сделать несколькими способами. Солдатика можно, например, вырезать. Обычно это делается острым ножом или специальными штихелями. Иногда применяют слегка нагретый в горячей воде инструмент.
2. Подготовьте фигурку солдатика для заливки в гипс. Сначала необходимо озаботиться тем, чтобы при заливке из формы выходил лишний воздух. Переверните восковую заготовку подставкой вверх. Посмотрите, где образуются вершины отливки. Вершины — это «карманы», в которых при отливке будет скапливаться воздух. Обычно это выступающие части, которые при нормальном положении заготовки смотрят вниз (элементы одежды, оружие и т.д.).
3. Возьмите спички и заточите их колышками. Острия колышков воткните в перевернутую восковую заготовку, в возможные воздушные «карманы» так, чтобы они возвышались над уровнем основания не менее, чем на 1 см. На основание подставки приклейте воском палочку такой длины, чтобы она опиралась на края стаканчика из-под йогурта, а верхняя часть подвешенной таким образом фигуры не касалась дна. Подвесьте фигуру.
4. Разведите гипс или алебастр до состояния жидкой сметаны и залейте в стаканчик вровень с основанием отливки. Заливку нужно производить по краю стакана аккуратно и равномерно, чтобы не образовывались воздушные пузырьки.
5. Когда гипс застынет, удалите все палочки, в том числе и ту, на которой висела фигурка. Форме дайте окончательно просохнуть, достав ее из стакана. После этого форму слегка нагрейте над плитой и вылейте из нее расплавившийся воск или парафин.
6. Поставьте форму обратно в стакан, который необходимо как следует просушить. Отрежьте 3-4 куска веревки длиной примерно 1 м. Привяжите куски веревки к краям стакана в разных местах. В ободе стакана можно для этого сделать отверстия. Свободные концы веревок свяжите вместе так, чтобы подвешенный за узел стакан находился в строго вертикальном положении. Поставьте стакан на стол, а веревку положите рядом так, чтобы верхняя часть стакана была открыта, а веревка при этом не запуталась.
7. В тигле расплавьте нужное количество припоя. Его должно быть чуть больше, чем требуется для фигурки. Расплавленный припой влейте в отверстие основания фигурки так, чтобы из воздушных выпаров было видно поднявшийся по ним металл. При этом воск, оставшийся в форме, будет вытекать, дымиться и может даже загореться. Потушить его можно, если бросить сверху сухую тряпку. Залитую форму немедленно поднимите на узле веревки и 4-5 раз быстро прокрутить над головой. В результате этого олово полностью заполнит всю форму.
8. Оставьте форму в покое и дайте ей остыть. После того, как форма остынет, разбейте гипс несколькими короткими резкими ударами молотка. Очистите фигурку от остатков гипса. Кусачками удалите образовавшиеся в воздушных каналах литники, а места удаления аккуратно зачистите мелким надфилем. Получившуюся фигурку окончательно почистите жесткой щеткой с водой и насухо вытрите ветошью. Далее поверхность солдатика можно слегка смазать машинным маслом либо покрасить.

А статья у нас сегодня — о мальчишеских игрушках. Пожалуй, трудно найти мальчишку, который бы в детстве не играл в солдатики. В сознании большинства наших современников они, то есть солдатики, так и воспринимаются лишь в качестве детских игрушек. Но, во-первых, это слишком упрощенный подход, а во-вторых, немало известных людей, уже будучи вполне взрослыми, не стеснялись своего пристрастия к маленьким игрушечным воинам. В их списке – французские монархи Людовик ХІV, Наполеон I и Наполеон II, русский полководец Александр Суворов и его современник император Павел I, немецкий композитор Иоганес Брамс, английский писатель Роберт Стивенсон, английский премьер-министр Уинстон Черчилль и многие другие, известные и менее именитые личности.

Солдатики — древние игрушки

История солдатика насчитывает более 4-х тысяч лет назад. Древнейшие из них найдены в гробницах древнеегипетских фараонов. Сделанные из дерева, фигурки олицетворяли стражу, охраняющую умершего правителя в загробной жизни.

На весь мир известна терракотовая гвардия из мавзолея древнекитайского императора Цинь-Шихуанди. Полноростовые фигуры его телохранителей выполнены с высочайшей деталировкой, а лицо каждого настолько индивидуально, что не остается ни малейшего сомнения в портретном сходстве.

В Средневековье игрой в солдатики увлеклись европейские короли и вельможи. Это была едва ли не единственная общественная прослойка, способная позволить себе такое удовольствие, ведь материалом для изготовления фигурок выступали чаще всего драгоценные металлы. Сами игры имели тактический и стратегический моменты – в них будущие полководцы изучали основы управления военными отрядами.

В XVII – XVIII вв. уже не один уважающий себя королевский двор не обходился без коллекции миниатюрных воинов. А в начале ХІХ столетия солдатики наконец стали доступны широкому потребителю и вышли в массы. Связано это, как ни странно, с распространением дешевой фаянсовой посуды. До этого европейская посуда в большинстве своем отливалась из олова. Но фаянсовая технология оказалась значительно экономичнее, и литейщики-оловянщики просто не выдерживали конкуренции. В поисках нового рынка сбыта они обратились к производству оловянных фигурок. Так и родился хрестоматийный оловянный солдатик. Произошло это в германском городе Нюрнберге, а первые солдатики в среде коллекционеров так и называются: нюрнбергская миниатюра.

Помните, у Андерсена: из одной оловянной ложки – 25 солдатиков? Если сравнить с продукцией современных фабрик, то придется удивиться размеру ложек того времени. Но удивление будет преждевременным: тогдашние ложки были не больше нынешних ложек. А вот солдатики – наоборот, уступали в параметрах своим потомкам начала ХХI века. Нюрнбергские фигурки были плоские, не толще 3 мм, а высота пешего солдатика равнялась примерно 30 мм. Так что неудивительно, что из одной ложки вышло две дюжины стойких оловянных.

Впоследствии появились и объемные фигурки, интереснее, но и дороже, а самые дорогие среди массовой продукции делались и вовсе разборными. Русский художник рубежа ХІХ – ХХ вв. Александр Бенуа вспоминал, что появление у него именно таких разборных солдатиков он воспринял как настоящий праздник.

В ХХ столетии спектр сырья для производства солдатиков значительно расширился за счет полимерных материалов. После Второй мировой войны солдатики стали одной из наиболее востребованных статей на рынке игрушек. В этот же период набирает популярность военно-исторический варгейм (военно-тактические игры с солдатиками). В отличие от подобных игр эпохи Средневековья и Нового времени, теперь они посвящены конкретным событиям военной истории, будь то восстание Спартака или Сталинградская битва. Основной контингент варгеймеров – отнюдь не дети, а молодежь от шестнадцати и старше.

Параллельно развивается и коллекционирование солдатиков – как старинных сто- и двухсотлетней давности, так и современных, выпущенных специально для коллекционеров.

Как бы там ни было, а дух Андерсеновского солдатика не сгорел в пламени печки, а продолжает согревать сердца миллионов «солдатистов» по всему миру.

Кононко Юлия

Солдатики своими руками в домашних условиях

Для тех, кто хочет делать солдатиков для детей своими руками, есть разные способы и материалы. Самостоятельно лепить солдатиков можно из , глины
или даже массы для холодной сварки. Как лепить солдатиков из «холодной сварки» показывает Сергей Осипов:

Попробуйте повторить все действия, и тогда у вас возможно получатся солдатики, похожие на эти фигурки скульптора-любителя Сергея Киселева:

Еще солдатиков делают из проволоки
, очень подробная инструкция здесь: www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=404

Ну а желающие собственноручно отлить себе металлических
солдатиков могут посмотреть для начала инструкцию:

Бумажными
солдатиками играть надо более аккуратно. Они могут быть плоскими, например, такими:

А вот о солдатиках из дерева (из книги В.С.Горичевой «Куклы»):

Фот от самого молодого участника в и первого мужчины среди участников всех конкурсов моего блога. Знакомьтесь — Архангельский Степан
, 11 лет.

Степан живет в городе Кавалерово и, как и полагается мальчишкам, не равнодушен к военным играм. Он любит лепить из пластилина рыцарей и всяких вояк. В основном, занимается этим в детской группе при клубе «Светлица».

Описание работы получается коротким: берется пластилин разного цвета. Лепит Степан без основы. Отрывая маленькими кусочками массу, создает требуемую форму, глядя на картинку.

И получается вот такой рыцарь:

Как делать солдатиков из пластилина и проволоки написано в книге В.С.Горичевой “Куклы”:

И еще один пошаговый мастер-класс по лепке :

На тему пластилиновых солдатиков я нашла такое видео, удивительное:

А это — красноармеец из ткани, схема для шитья из альбома « «:

В общем, можно делать солдатиков своими руками или покупать готовых.

Главное, чтобы они так и оставались игрушками в руках мальчиков и взрослых, а люди не становились игрушками в руках правителей мира сего.

Понравилось изделие и хотите заказать такое же у автора? Напишите нам .

Еще интересно:

Посмотрите также:

Пещера Апача и игрушечный огонь

Вы уже знакомы с нашим Индейцем Апачем? Поскольку у него пока нет своего викиюпа, Ирина Ма поселила…

Тряпичная кукла Ванюша

Тряпичная кукла Ванюша
Ирина Калинина после обереговой куклы Северная берегиня сделала еще одну игр…

Кукла из платочков

Еще одна народная кукла из платочков от Ирины Калининой.
Издавна образовалась некая традиция, когда…

Валяный котик и Доктор Котовский

Валяные котики
Доктор Котовский
Еще один мастер-класс по валянию от Натальи Моисеевой.
Сегодн…

Игрушка-сувенир «Рыжий котик»

Продолжаем кошачью тему:). Если вы не умеете вязать крючком, то сделать очаровательного котика можн…

Кукла Русалочка (вязание крючком)

Еще один мастер-класс по вязанию игрушки от Анны.
Сказочные персонажи всегда привлекают своей необы…