Шпаклевка для поделок из бумаги

Сделайте модель шишки из самого простого материала — из бумаги. Возьмите лист любой писчей бумаги, несколько раз сомните ее и постарайтесь придать ей форму шишки. Длина шишки должна быть сантиметров 7-8, толщина в средней части 2,5-3 сантиметра. Чтобы бумага не развертывалась, скрепите ее узкими полосками бумаги, смазанными клеем.
После того как бумажная модель шишки слегка подсохнет, приступайте к выклейке по ней папье-маше . При этой работе на столе должны находиться: баночка с клеем, жесткая щетинная кисть, газетная бумага двух цветов и тарелка с водой. Выклейку модели производите на планшете. Оторвите от окрашенной газеты кусочек размером приблизительно 20 X 20 сантиметров и опустите его в тарелку с водой. Как только бумага равномерно промокнет, выньте ее из воды и, скомкав в руке, отожмите. Затем осторожно расправьте, расстелите на сухой газете и кистью промажьте клеем одну сторону бумажного куска. Клей наносите не толстым слоем, а равномерно по всей площади бумаги.

Смазанную клеем бумагу возьмите в левую руку, а правой рукой отрывайте от нее кусочки размером примерно 2X2 сантиметра, не больше, и обклеивайте ими модель. Бумагу для выклейки нельзя нарезать ножом или ножницами, так как в этом случае края кусочков дадут рубцы и будут плохо подклеиваться по краям. Оборванные же руками края кусочков бумаги плотно и прочно прилягут к соседним, образуя как бы сплошной, ровный слой бумаги, расположенный по модели.

Подклеив кусочек бумаги клейстером на модель, плотно пригладьте его пальцем. Рядом с ним подклейте второй, третий кусочки и т. д., так чтобы края одного кусочка слегка накладывались на другой. На закругляющихся местах модели кусочки наклеивайте меньшего размера. Следите, чтобы кусочки бумаги не давали на модели складок, морщин.

Бумажная модель груши.

Обклеив слоем цветной бумаги всю поверхность модели, начинайте выклейку второго слоя, но уже кусочками неокрашенной бумаги. Таким образом выклейте на модель 5-6 бумажных слоев, чередуя неокрашенную бумагу с окрашенной. Например, первый слой выклейте цветной бумагой, второй — белой, третий — опять цветной, четвертый — белой и т. д.

Заклейка для прочности кусочками бумаги бумажной модели.

После окончания выклейки посмотрите, нет ли где на поверхности модели впадин. Если есть, выровняйте их, наклеив в этих местах мелкие кусочки бумаги. Затем смажьте поверхность изделия тонким слоем клея и поставьте его для просушки.
Таким способом можно выклеить и много других елочных игрушек. Например, грушу, яблоко и другие.

В отличие от других эмульсионных грунтов левкас приготовляется значительно проще и быстрее. Просейте тальк и мел, удалив из них таким образом песчинки и крупные комочки. В жестяную банку (можно из-под консервов) влейте два стакана разведенного столярного клея крепкой концентрации. Добавьте в клей две столовые ложки натуральной олифы и чуть меньше половины стакана масляного лака. Размешайте все. Затем в этот состав засыпайте небольшими порциями тальк, смешанный пополам с мелом. Хорошо размешайте всю массу: тальк с водой и другими жидкостями смешивается плохо. Подсыпая время от времени смесь талька и мела, доведите грунт до состояния не очень густой тестообразной массы.

Затем прокипятите грунт на электроплитке, помешивая, чтобы он не подгорел. Заменить левкас можно простой смесью клея ПВА с мелом.
Левкас накладывается на поверхность папье-маше слегка теплым тонким слоем мягкой кистью. Слой левкаса должен ровно покрывать модель, сравнивая выпуклые места и впадины. Когда левкас, нанесенный на изделие, начнет застывать, осторожно загладьте поверхность грунта пальцем, смоченным в теплой воде.

После грунтовки изделие хорошо просушите. Летом на воздухе левкас просыхает за одни сутки. Около огня процесс высыхания намного сокращается. Окончив сушку, зачистите поверхность левкаса мелкозернистой наждачной бумагой, выровняв все неровности грунтовки.
Грунтовку и зачистку изделия повторите не менее трех раз. Когда загрунтованная поверхность папье-маше будет ровной и гладкой, изделие можно считать готовым к покраске.

Обработку грунта наждачной бумагой производите над баночкой с разведенной массой, чтобы собрать отходы левкаса и в дальнейшем их использовать. Остатки грунта также выбрасывать не следует: используйте их при последующих работах. В этих случаях добавьте в засохший грунт горячей воды, через несколько часов размешайте его и прокипятите на электроплитке. Грунт будет вновь готов к употреблению.
Левкасом можно также грунтовать выклеенные из папье-маше подводные части водоплавающих моделей с последующей покраской их специальными красителями, разведенными на нитролаке.
А теперь перейдем к покраске изделия.

Покраска модели из папье-маше .

Покраска придает изделию не только красивый вид, но и дополнительную прочность. Практичнее всего покраску изделия производить масляными красками. Клеевые краски,гуашь, темпера, акварель плохо держатся на поверхности, стираются и осыпаются.

Для покраски пригодны любые сорта масляной краски: густотертые в банках, тонкотертые, этюдные, художественные краски в тюбиках и другие. Удобно пользоваться готовым набором ученических художественных масляных красок. В таком наборе имеются все основные цвета красителей. Смешивая их друг с другом, можно получить дополнительные новые цвета, а добавляя в них белила, добиться различных по силе тонов.

Масляные краски разводятся специальными растворителями, а также олифой и скипидаром. Чтобы покрашенная поверхность блестела, в растворители добавляют немного лака — масляного, копалового или домарно- го. Кроме того, лаками покрываются изделия по покрашенной и уже просохшей поверхности, чтобы придать им прочность и блестящую фактуру. На лаках разводят также бронзовую и алюминиевую пудры.

Масляная краска обычно просыхает в течение двух суток. Чтобы сократить время высыхания, в растворитель или в разведенную краску добавляют несколько капель сиккатива.
Краска наносится на изделие распылителями-пульверизаторами, тампонами, кистями. Для покраски употребляются кисти щетинные, песчаниковые самых различных номеров, ручники, флейцы. Для росписи употребляются кисти беличьи, колонковые.

Относитесь к кистям бережно. После работы кисти тщательно промывайте в горячей воде с мылом.
Поверхность изделия покрывается краской ровным слоем за два-три раза. После каждого покрытия изделия краской необходима просушка. Во время покраски следите, чтобы не было пропусков и потеков, иначе через краску будет просвечивать грунт или в некоторых местах краски соберется излишнее количество.

Краски разводятся на палитре или в баночках. Краски, кисти, палитра хранятся в этюднике — в небольшом ящичке с перегородками.
Палитру нетрудно сделать каждому члену кружка. Возьмите кусок фанеры размером 40 X 30 сантиметров, 3-5 миллиметров толщиной. Хорошо отчистите ее сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Потом несколько раз протрите тампоном, пропитанным горячей олифой. Затем выпилите фанеру по форме, какая показана на нашем рисунке, — и палитра готова.

Краски на палитру выдавливаются из тюбиков в определенном порядке от светлых тонов к темным.
В каждом отдельном случае покраска и роспись изготовляемого изделия будут отличны от других самоделок. Одинаковыми останутся только приемы покраски и росписи. До начала покраски изделия было бы полезно поупражняться, чтобы освоить приемы покрытия масляными красками поверхностей, загрунтованных левкасом. Подготовьте несколько картонок размером 15X20 сантиметров. Дважды загрунтуйте их левкасом и просушите.

В баночку пли на палитру выдавите из тюбика любую по цвету краску, добавьте в нее олифы, масляного лака и 2-3 капли сиккатива. Тщательно перемешайте эту смесь щетинной кистью. Если краска получится густая, добавьте олифы. В случае, если краска будет жидкой, добавьте из тюбика еще немного краски того же цвета и смешайте. Затем щетинной кистью нанесите краску на загрунтованную поверхность. Сначала красьте картон в одном направлении.

Когда вся поверхность будет покрыта, растушуйте краску, то есть нанесите кистью краску поперек первоначально покрашенного слоя. И так повторите несколько раз, добиваясь ровно покрытого тонкого слоя покраски. После просушки повторите покраску еще один или два раза.
Освоив приемы покраски по грунту картона, приступайте к покраске и росписи изделия, в данном случае шишки. Из тюбика на палитру или в какую-нибудь посуду выдавите охру светлую или охру золотистую. Разведите ее олифой, добавив немного масляного лака и сиккатива.

Затем щетинной или песчаниковой кистью покрасьте всю загрунтованную поверхность шишки. Покраска шишки охрой будет являться как бы повторной грунтовкой перед покрытием ее бронзой, которую часто называют золотой краской.

Для покраски и росписи самоделок из папье-маше , загрунтованных левкасом, применяется бронза в порошке. Чем мельче бронза стерта, тем лучше ее качество. Бронза прочно покрывает различные материалы: бумагу, дерево, стекло, железо и другие. Разводите бронзу для покраски на любом растворителе: для покраски бумаги — водой с декстриновым или столярным клеем, для покраски дерева — масляным лаком, для покраски стекла и металла — бесцветным лаком «Цапон» или нитролаком.

Алюминиевая пудра, или серебряная краска, разводится точно так же, как и бронза.
Изделия из папье-маше хорошо окрашиваются бронзой, разведенной на масляном лаке. Бронзовую пудру, граммов 10-15, насыпьте в баночку и добавьте в нее небольшими порциями, все время перемешивая массу, слегка подогретого масляного лака. Предварительно в масляный лак влейте 4-5 капель сиккатива. Разведенная бронза не должна быть очень густой, но в то же время и не очень жидкой. Разбавляя бронзу масляным лаком, доведите смесь до состояния жидкой сметаны. Когда бронза хорошо растворится в лаке, приступайте к покраске.

Покраску шишки бронзой производите кистью. После каждой покраски шишку хорошо просушивайте. В утолщенном конце шишки сделайте шилом два прокола, проденьте через них нитку и свяжите оба ее конца. За образовавшуюся петлю подвесьте шишку на гвоздик. В таком положении она быстро и со всех сторон хорошо просохнет.

Покрашенную бронзой и просушенную шишку необходимо для большего эффекта подкрасить еще масляными красками. Смешайте на палитре краплак с красной киноварью и добавьте к» ним коричневой краски: получится темный, коричневато-красный цвет. Простым» мягким карандашом чуть заметными линиями нарисуйте на шишке расположение шелушинок. Затем тонкой кистью возьмите с палитры краску и пропишите шелушинки по следу карандаша: резко в местах, где они заходят одна под другую, и постепенно ослабляйте тон к кончикам лепестков. Когда масляная краска высохнет, шишка будет закончена.

Итак, напомним весь процесс работы. Чтобы сделать из папье-маше изделие, необходимо сначала изготовить модель для обклейки ее бумагой, затем выклеить модель папье-маше , загрунтовать папье-маше левкасом и покрасить.

Освоив эти основные приемы работы по изготовлению самоделок из папье-маше по формам из мятой бумаги, вы сумеете выполнить много интересных игрушек для украшения новогодних елок. Фонарики, шары, корзиночки и другие игрушки распишите орнаментами, рисунками по мотивам народных сказок, изображениями цветов, птиц, животных яркими масляными красками.

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

1. Берем несколько лотков для яиц.

2. Рвем на кусочки. Хорошо при этом вспомнить свои давние обиды — и бумага быстрее крошится и обиды уходят. Всю эту «рвань» помещаем в глубокую миску.

3. Заливаем крутым кипятком так, чтоб вся бумага была под водой. Закрываем и оставляем в покое до следующего дня.

4. Если бумаги небольшое количество, можно и не выжидать сутки. Пока вода остывает, пористая структура картона впитывает влагу. Можно заглянуть к ней и через час. Попробовали пальцами, если мягкая и хорошо расходиться под пальцами, можно работать.

Сливаем примерно половину воды. Руками, затем вилкой или миксером достигаем однородности массы. Чем дольше «месим», тем однороднее и мягче будет структура. Но может быть, нас устроит более шероховатая, аутентичная поверхность изделия папье-маше. Тогда сокращаем время миксования. На все про все от 5 до 10 минут.

После таких операций получится в миске нечто совсем некрасивое. Но мы знаем, что вся красота впереди! На этом этапе не забудьте добавить несколько ложек клея ПВА в раствор, а то потом держаться не будет.

5. Сцедить лишнюю воду можно по примеру наших бабушек, которые делали творог. Берем дуршлаг, помещаем в раковину. Укрываем его марлей. Выливаем туда нашу неприглядную массу. Марлю завязываем узлом. Сверху помещаем пресс или что-нибудь тяжелое, попавшееся под руку.

6. Когда вода перестала скапывать, распаковываем наш бумажный сыр и пробуем на ощупь. Масса должна быть послушной под пальцами, держать форму, если сжать ее щепоткой как, например, хлебный мякиш. Выглядит при этом она так, как на фото.

7. Теперь можно закрыть ее герметично и хранить в холодильнике. Но лучше, конечно, приступать к работе сразу. Зачем же было проделано столько грязной работы?

8. Берем обыкновенную кухонную разделочную деревянную доску. Заворачиваем ее в пищевую пленку или фольгу, или в любой пакетик, что был под руками. Чтобы наша рамка, которая будет формироваться и сохнуть на доске, не присохла навечно.

10. Формируем собственно рамочку. Для этого нужно сделать в центре углубление под фото или то, что будет вместо него. Не торопитесь брать стамески! Найдите любую коробку, которая была бы нужной формы и размера. В данном случае это коробка с ватными палочками! Разместите ее в центре будущей рамки, и с силой, но осторожно и равномерно вдавите на несколько миллиметров. Не вынимайте пока!

11. Теперь обрезаем по наружному краю все лишнее обычным кухонным острым ножом. Можно под линейку. Есть уже почти то, что нужно. Убираем коробку-штамп. Смотрим, любуемся, и думаем над декором.

12. Осталась самая приятная часть работы — декор. Удобно делать тем же методом вдавливания и тиснения. Берем любые шнурки, выкладываем их спиралями на поверхности. Вдавливаем на несколько миллиметров. Снимаем. Короткие черточки продавливаем неострым ножом.

13. Снова подравниваем края, но только если они расползлись слишком. Работа практически готова, выглядит примерно так, как на фото.

14. Оставляем сохнуть до готовности. Лучше при естественной температуре и без сквозняков, чтобы не покоробилась.

15. Примерно на другой день, когда рамка совсем высохнет, можно красить. Лучше гуашью, а не акрилом, чтобы не создавалась пленка на поверхности и была хорошо видна фактура поверхности. Тонируем в отдельной баночке жидкую гуашь — в нашем случае белила, охра и капелька желтого, чтобы попасть в аутентичный цвет песчаника. Широким флейцем прокрашиваем быстро. Просушиваем. Полностью сухую рамку папье-маше скрываем матовым акриловым лаком в один слой, чего вполне достаточно. Двухсторонним скотчем клеим фотографию любимого человека, а в крайнем случае — Хью Джекмана. Сзади клеем крепление супер-клеем.

Вот и все! Первый мастер класс папье-маше закончен — шедевр готов. Если изготовить несколько рамок в таком стиле, они создадут завершенную композицию. Не правда ли, все-таки быстро, просто и красиво?!

Папье-маше в искусстве, рукоделии используют как материал для изготовления скульптур, марионеток, чаш под фрукты, кукол и других предметов. Можно изготавливать самые разные поделки для интерьера. Поверхность папье-маше легко окрашивается в нужный цвет, также ее можно декорировать.

Как делать изделия из папье-маше

Чтобы приготовить массу папье-маше, вам понадобятся ненужные газеты или другая бумага, клей, вода. Клей смешайте с водой в пропорции 2/1. Газеты надо нарезать на полоски шириной два сантиметра или разорвать на небольшие клочки. Соединить газеты и клеевой раствор, перемешайте до однородной смеси ложкой или кистью из щетины.

Если для изготовления материала вы берете канцелярский клей, имейте в виду, что при окрашивании сформованного изделия вас могут подстерегать трудности. Краска может отказаться держаться на поверхности. Лучше всего перед окрашиванием загрунтовать изделие художественными белилами или акриловой грунтовкой, а потом уже покрывать краской.

Некоторые изделия лучше смотрятся с гладкой поверхностью. При оклеивании формы полосками бумаги не всегда получается добиться идеальной гладкости. Но процедура выравнивания поверхности не так сложна, как может показаться – надо всего лишь отнестись к ней терпеливо.

Как получить гладкую поверхность изделия из папье-маше

Сперва надо выровнять наиболее заметные ямки путем подклеивания туда мелких бумажных клочков. Так делать до тех пор, пока поверхность не станет выглядеть более-менее ровной. Изделие надо просушить, после чего поверхность обрабатывают мелкозернистой шкуркой. Обработку выполняйте круговыми легкими движениями, нажатия должны быть как можно более легкими. Бумажные волокна периодически убирайте при помощи тряпки. Обработанную поверхность густо обмажьте клеем и хорошо просушите, чтобы верхний слой сделался крепче. Эту процедуру можно повторить несколько раз, чтобы прочность верхнего слоя повысилась. После этого можно приступать к раскрашиванию, инкрустированию или декорированию поверхности другим способом.

При незначительных шероховатостях покройте поверхность несколькими слоями клея ПВА или воспользуйтесь аэрозольным лаком для автомобилей.

Если изделие вы хотите окрасить, после того, как закончится процедура окрашивания, поверхность лучше покрыть еще и лаком – в два или три слоя. Лак подойдет и нитро, и мебельный, проследите только, чтобы краска не «поплыла». Обработанное таким образом изделие получится гладким и блестящим.

А вот она же после ошкуривания

Тактильно поверхность непередаваемо приятна!
Если кому-то интересно — добро пожаловать под кат

Для папье-маше массы я беру дешевую (серую) туалетную бумагу, клетки для яиц (по настроению — не обязательно, хотя удешевляет, пожалуй) и — это очень важно! — крафтовую бумагу. Как несложно догадаться, тратиться на крафт для художников у меня нет желания — масса по цене приблизится к чугунному мосту — поэтому я, недолго думая, иду в ближайший магазин и беру коробки из гофрокартона. Стараюсь выбрать без надписей, или с минимумом их. Все виды бумаги я рву на куски (как не лень) и замачиваю в горячей воде. Разбухает, обычно, пару дней. В туал. бум и яичной упаковке воду можно вообще не менять, или сменить пару раз, чтобы, просто, налить теплую. Вообще, ТБ можно замочить позже остальных компонентов. А вот картон надо помыть. Буквально. Смыть с него, насколько получится, клей которым склеены его слои. Поэтому воду придется поменять почаще,и не стоит рвать его слишком мелко — неудобно полоскать и менять воду.


Когда у нас все размокло — откидываем всю эту красоту на дуршлаг. По видам. После чего, берем емкость, в которой нам будет удобно работать блендером. Складываем туда размоченную бумагу. Точную рецептуру не скажу. Возможны разные варианты. Можно взять по трети всех видов, можно — половину крафта, а остальное по вдохновению… Главное, крафтовой бумаги от трети до половины. Какую положить «серую» бумагу, и в какой пропорции — это уж как душа запросит. Думаю, опытным путем выясните, что вам больше подходит.

Класть бумажной массы в емкость надо не очень много, по возможности размельчить руками на клочки поменьше. Налить воды, так, чтобы блендер не выплескивал её из емкости даже на самой большой скорости. Учтите, что «каша», которая в результате получится, не должна быть густой — не гуще самой жидкой сметаны — иначе не удастся достаточно тщательно измельчить.

Полученную кашицу откидываем на ткань, желательно синтетическую, типа органзы или потолще, даем хорошенько стечь и отжимаем. В зависимости от используемой тары процедуру повторяем несколько раз, пока не получим желаемое кол-во однородной
бумажной массы.

Далее в дело пойдет химия. Понадобится сухой обойный клей на основе модифицированного крахмала (я, в результате, больше всего полюбила «Келид экспресс для бумажных обоев»), по возможности — обойный же клей КМЦ, клей ПВА, самый густой, который обнаружится в магазине (у меня — Люкс мебельный), силикатный клей (в строительных магазинах продается под названием «Жидкое стекло» в разных емкостях), акриловая шпатлевка по дереву (мне больше всего нравится белая) и либо натуральная олифа (к сожалению, у нас почти невозможно найти в бытовой фасовке), либо любое высыхающее масло, хоть то же льняное.

Чем вы будете перемешивать и в какой посуде — решать вам. Это не принципиально. Можно руками, можно миксером… Я перешла на нецелевое использование кухонного комбайна с насадкой-тестомеской.

КМЦ, если будете его использовать, предварительно надо развести, но гораздо гуще, чем написано на упаковке — только чтобы он разбух.

Во влажную бумажную массу (по консистенции она должна напоминать простой творог) насыпаем обойный клей. Что называется, «строго на глаз», не жмотясь, но и без фанатизма. Тщательно перемешиваем. Даем постоять минут 5-10 — уже на этой стадии становится понятно, надо ли добавить клея, или, наоборот, с клеем перестарались, и стОит добавить бумаги. Допустим, полученный результат нас устраивает. Теперь можно добавить разбухший КМЦ (если используем), немного(!),снова перемешать. Следующий номер программы — ПВА. Без него никак, но и перебухать его крайне нежелательно. Вот тут можно дать приблизительную пропорцию — на объем бумажной массы около литра берем 2-3 столовых ложки ПВА. Снова перемешиваем. Можно попробовать полученную массу помять в руках, понять, нравится ли… Возможно, почувствуете, что, нужно добавить, например, ПВА… Как раз за это время «отдохнет» девайс, используемый для перемешивания, да и сама масса.

Следующий ход — жидкое стекло. Добавляем понемногу, перемешивая. Его должно войти НЕ МЕНЬШЕ чем ПВА. Потом добавляем шпатлевку — она придает гладкость и уменьшает усадку — все на тот же изначальный условный литр 100-150мл (с полстакана) шпатлевки. Снова тщательно перемешиваем.

Завершает наше выступление добавление олифы или масла. Для начала добавим половину того объема, которого брали ПВА. Перемешиваем. Смотрим результат. Если нужно — добавляем еще. Но понемногу. Если перестараться — масса начнет разваливаться.

Итак, по пунктам:

Как долго можно хранить массу, если ее герметично упаковать?

У меня масса хранилась больше 2-х лет вне холодильника, упакованная в полиэтиленовый пакет и уложенная в пластиковое ведерко из-под майонеза. В итоге я её выкинула, т.к. она заплесневела, но в какой момент это произошло — не знаю, потому, что проверяла её, где-то, через полгода после упаковки и еще через полгода — она была, кажется, в порядке… А после этого спохватилась, еще больше чем через год — она была непригодна. Но это ИМХО, экстрим, который никому не нужен.

Какой слой папье-маше нужно делать при лепке головы куклы (окружностью около 30см), если использовать внутри форму из пенопласта или скомканной фольги?

Не знаю. Все зависит от Ваших предпочтений. Сразу толстый мазать не рекомендую — замучаетесь сушить, и усадку, как ни старайся, никто не отменял — а, следовательно, деформацию. У меня подготовлены заготовки для пуговиц — круглые плашки диаметром около 4см, так вот их толщина порядка 3мм, а это, в будущем, напонмю — пуговицы, т.е. им предстоит выдерживать механические нагрузки, и, я надеюсь, они справятся. Но и такая толщина не кладется в 1 слой.

Я в качестве основы на тельце и, кажется, голову использовала пластилиновые формы, а ручки и ножки лепила вокруг трубочек подходящего диаметра, которые накрутила и проклеила из бумаги, т.к. специфика шарнирки такова, что в конечностях нужны довольно ровные тоннели, а вес — скорее необходимость, чем недостаток. Позже сделала заготовки голов, в которых в качестве основы использовала выдутые скорлупы от яиц (только сначала надо хорошенько промыть и просушить их.) — мне понравилось, но для Вас, наверное, размер маловат. Можно, в качестве основы, скомкать и обмотать слегка нитками шар из бумаги нужного размера — тогда сушка происходит быстрее. И начать лучше машированием (выклеиванием бумаги кусочками) — это гораздо проще и быстрее, чем кажется, пока не попробуешь. Первые 2-3 слоя приляпывают салфетки или туалетную бумагу просто на воду (чтобы в последствии отделить основу от «скорлупы»), потом клеите несколько слоев той же бумаги/салфеток (можно перемежать с газетой, но мне не нравится мысль об остатках свинца в готовом изделии) на разведенный обойный клей, в который можно (и неплохо) добавить ПВА. Немного — 6 слоев вполне достаточно (больше, конечно, лучше — с полученной скорлупкой легче работать — но, обычно, терпения не хватает, и, кстати, слишком много тоже не стОит), просушить, разрезать, извлечь основу, склеить на тот же клей, который использовали для маширования (прикрыв, конечно, стык полоской бумаги), потом неплохо положить еще парочку машированных слоев, просушить, и продолжить работу уже с массой. Первый слой лучше сделать потоньше, чтобы машированная основа не размокла быстрее, чем простохнет масса.

Каким лучше инструментом пользоваться при лепке?

Эммм… У меня куплен набор пластиковых стеков для д/сада и начальной школы, в работе несколько маникюрных палочек (те, которые, типа, из апельсинового дерева) и руки — все, кажется… Важно иметь под рукой емкость с водой, в которой смачивать руки, и желательно поставить рядом плошечку с клеем, как для маширования (смесь обойного и ПВА), т.к., если масса начинает липнуть к рукам или инструменту — надо их тщательно вытереть от налипшей массы, и потом смачивать, просто водой, или немного с клеем — сами в процессе поймете, по ситуации и собственному удобству.

Как нужно сушить вылепленные детали? Сколько по времени?

Вот это — главная засада. Сохнет долго. Зимой легче — сушу на батарее, положив на сухую тряпочку. Летом сложнее, особенно таким, как нынешнее — большая влажность. У меня сын со своей невестой затеяли себе на свадьбу маски из п-м, так вот, не успели — тупо, не просохло ко времени. Можно, говорят, сушить в духовке (на невысокой т-ре, т.к. участвует ПВА — думаю, не выше 100-120гр), но когда жарко — совершенно не радует перспектива на несколько часов врубить еще и духовку. Если лето сухое и солнечное — можно сушить на солнышке/ветру. Слои лучше делать, повторюсь, нетолстые. По времени — до высыхания. Зависит от многих условий.

Как долепливать, чем лучше выглаживать, шкурить, красить, лакировать?

Долепливать прямо поверх предыдущего слоя. Желательно, только, или слегка намочить поверхность водой, или (еще лучше) все той же смесью клеев, которая у нас стоит под рукой. Выглаживать чем удобно, но, скорее всего, потребуется, чтобы палец, которым выглаживаете, или иной инструмент были мокрыми. Шкурить обычной шкуркой (№ 600-1000) по сухому. В принципе, неплохо подшкуривать промежуточные этапы — бывает, что масса прилично бугрится, особенно если положенный слой толстоват… Красить, лакировать — это, уж, как душа просит. У папье-маше очень мало ограничений в этом вопросе… Например, очень хороший результата дает грунтовка смесью водоэмульсионной краски и гуаши — потом можно, кажется, любыми красками красить/расписывать, лачить — в зависимости от выбранной краски.

Что такое «шликер» из папье-маше? Как его изготовить?

шликер — он шликер и есть, что глиняный, что бумажный… разводите массу водой (лучше с клеем) до густоты жидкой сметаны — вот Вам и шликер. Слегка ошкуриваете готовое изделие, и кисточкой покрываете шликером. Возможно — в несколько слоев, с промежуточной сушкой (но шликер сохнет быстро).

Режется ли полое изделие из папье-маше? Чем лучше резать?

Частично ответила выше. Можно обойтись и без маширования — сразу массой начинать, но, все равно, лучше пару слоев салфеток на воду пригладить к основе. И не пытаться сначала полностью слепить, а потом резать — лучше полложить слой, который при высыхании уже будет тверденькой скорлупкой, разрезать, вынуть основу, склеить и продолжить работу — так готовое изделие получается более монолитным, в процессе долепливания шов полностью исчезает, и прочность по нему не отличается от общей. Режу макетным ножом из магазина стройинструментов, самое узкое лезвие (мне так удобно), с таким же бывает в канцтоварах, но пластиковая основа более хлипкая, как правило…

Что касается результата — посмотрите в и-нете работы Лопусовой-Томской. Вот где класс! можно скачать её книгу. Она замечательная! И, в свое время, очень мне помогла. Там не самый распространенный формат, но, если комп не прочтет, легко найти в и-нете нужную прогу, скачать, поставить и наслаждаться. Лопусова-Томская работает, в основном, в технике маширования, из массы долепливает совсем немного. Но это, мне кажется неважно — по качеству результата она отличный ориентир, маяк, так сказать
!

Рецепт папье-маше для отливки изделий в моделях

Этот рецепт несколько сложнее предыдущего, зато из такой мас­сы получаются более качественные изделия.

В подходящей емкос­ти смешать 5 кг истолченного в порошок и отмоченного глинистого сланца; 2 кг бумажной массы, подготовленной по рецепту, ; 3 кг алебастра, и развести смесь водой до консистен­ции жидкой кашицы. Настоять массу в течение 5-6 часов, затем разлить ее в заранее подготовленные и предварительно смазанные жиром формы. После того как в форме образуется корка (обычно на это уходит 20-30 мин), излишек жидкой массы извлечь, а полу­чившиеся предметы достать из форм, подсушить и подверг­нуть последующей обработке.

Для прочных декоративных изделий и архитектурных деталей (например, лепнины) можно также сделать массу папье-маше более густой, т. е. консистенции крутого теста. Такую бумажную массу надо раскатать при помощи скалки на столе, покрытом клеенкой. Затем полученные «блины» следует нарезать на куски необходимой величины и вдавить их при помощи деревянных лопаточек в подго­товленные (т. е. смазанные жиром или вазелином) формы. Главное условие при этом — отсутствие трещин в массе.
После того как вся внутренняя поверхность формы будет заполнена слоем бумажной массы, излишек воды, выступившей при вдавливании, надо уда­лить при помощи поролоновой губки. После небольшой просушки (10-15 мин) оттиск из папье-маше надо вынуть и выложить для просушки на проволочную сетку.

Слоеное папье-маше

Гораздо сложнее сделать изделия в технике слоеного папье-маше.

Для такой работы потребуются: старые газеты, клейстер, кисточка и форма.
Сначала надо разорвать газету на небольшие кусочки. Бумагу для папье-маше лучше всего не резать, а рвать руками, так как в этом случае края получаются тонкими, и в результате они лучше приклеиваются и сглаживаются во время работы. Размеры кусоч­ков во многом определяются размерами изделия. Соответственно, чем миниатюрнее будущая поделка, тем мельче должны быть ку­сочки.
Крупными кусками бумаги оклеить форму можно гораздо быстрее. Однако следует знать, что такие куски нужно сначала опустить в миску с клеем, дать им намокнуть и перед тем, как на­клеивать, помять в руках.

После наклейки на поверхность формы большие куски бумаги надо хорошенько разгладить руками, что­бы удалить образовавшиеся складки.

Для начинающих лучше взять бумагу двух или трех цветов, в зависимости от количества слоев, и использовать ее в работе по­следовательно. А чтобы не запутаться, где какой слой, для каждо­го следующего слоя берется бумага другого цвета.

Затем, смачивая каждый кусочек водой, последовательно на­клеить на форму первый слой бумаги, внимательно наблюдая, чтобы не было ни одного не оклеенного сантиметра поверхности. Сразу же после этого, не давая первому слою высохнуть, нанести второй слой, но уже с помощью клейстера. Обрывки бумаги при этом надо смазывать клеем при помощи кисточки с двух сторон. Приклеенные полоски следует тщательно разгладить так, чтобы удалить все пузырьки воздуха (примерно так, как это делается при оклейке стен обоями). Далее надо накладывать по 2-3 слоя одно­временно. Если сразу наложить много слоев, поделка будет очень долго сохнуть.
Аналогичным образом накладываются все следующие слои, которых должно быть не менее 7-10 — чтобы достигнуть нужной толщины стенок изделия. Если у поделки предполагается на­личие каких-то деталей: выпуклых украшений, ручек и т. д., то их легко изготовить при помощи кусочков картона: необходимые де­тали вырезаются из картона и прикрепляются к поделке модели скотчем. Затем они также покрываются слоем папье-маше.

После того, как изделие полностью покрыто необходимым количеством слоев бумаги, его ставят на просушку. При комнатной температу­ре поделка средних размеров полностью высыхает за 48 часов.

Пока папье-маше полностью не высохнет, с ним ничего нельзя делать (снимать с формы, подвергать дополнительной обработке или красить), иначе оно деформируется, и весь труд пропадет зря.

После полной просушки копия из папье-маше аккуратно снима­ется с формы.

Поскольку первый слой, смоченный водой, наносился на форму без клея, изделие из папье-маше должно легко от нее отделяться.

Если в качестве формы используется предмет, с которого невоз­можно целиком снять поделку, то придется последнюю снимать час­тями, предварительно аккуратно разрезав ее острым ножом.

После того как все части будут сняты с формы, их необходимо тщательно склеить 2-3-мя слоями кусочков газет­ной бумаги.

Когда изделие окончательно просохнет, его поверхность сначала аккуратно выравнивается при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, острого ножа, напильника и т. д. Практически всегда гото­вое изделие из папье-маше требует дополнительного покрытия — грунтовки. В этих целях лучше всего использовать шпаклевку, при­готовленную на водной основе или на основе латекса. Готовый грунт следует наносить тонкими слоями с обязательной просушкой перед нанесением очередного слоя. Для нанесения грунтовки лучше всего подходят плоские кисти или тонкий резиновый шпатель.

Затем, для того чтобы сгладить неровности и полностью закрыть газетный шрифт, высохшее изделие можно покрасить одним-двумя слоями водоэмульсионной краски.

Следующий этап — раскрашивание по­делки.

Окрашивание изделий из папье-маше

Существуют разные способы окрашивания поделок из папье-маше.
Один из них состоит в том, что красками покрывают только поверхность изделия, а другой заключается в окрашивании всей бу­мажной массы насквозь.

Для вещей, предназначенных для частого использования, например, игрушек, шкатулок, коробочек для ук­рашений и прочего, предпочтительнее сквозная сплошная окраска. В случае стирания выпуклых частей у этих предметов (например, углов у шкатулок или носиков на головках кукол) дефекты не будут заметными. Если же их покрыть только поверхностным слоем краски, то со временем будут образовываться некраси­вые «проплешины».

У сувениров или предметов, которые не предполагается часто брать в руки, достаточно покрыть краской только поверхность.

При необходимости в одном изделии можно сочетать оба способа окра­шивания.

Для декорирования поделок из папье-маше годится практически любая краска: акриловая, анилиновая, масляная, водоэмульсион­ная, эмаль, глянцевые краски. Чаще всего применяются акриловые краски, так как они относи­тельно дешевы, просты в использовании, быстро сохнут. К тому же гамма акриловых красок чрезвычайно разнообразна.

Не рекомендуется окрашивать изделия из папье-маше гуашью и акварелью, так как это нестойкие краски (со временем легко стираются). Однако, если гуашь развести клеем ПВА (в про­порции 1 ч. л. клея на 1 баночку гуаши), ее стойкость повысится.

Для получения матовой поверхнос­ти изделия часто применяют темперные краски, а для глянцевой блестящей — масляные.

Блеск внешней поверхности поделки придаст также любой бесцветный лак (например, мебельный).

Изделия из папье-маше можно декорировать не только окраши­ванием.
На них можно наклеивать аппликации и даже расписывать их в технике .

По материалам книги «Лучшие поделки из бумаги».

Можно считать, что ремонт подходит к завершению, когда встает вопрос декорирования стен. Это один из самых ответственных этапов, так как на первый план выходит эстетика, требующая выбора подходящего материала. Самым популярным видом оформления уже долгое время остается сделанная своими руками декоративная штукатурка из обычной шпаклевки.

Экономим с умом

Облицовка стен, как и любой другой этап ремонта, дорогостоящий процесс. Поскольку декорирование стен оставляется напоследок, к этому моменту многие хозяева формулируют для себя только одну основную цель – сэкономить. И это вполне реально, если нанести штукатурку, сделанную из обычной шпаклевки.

Для начала давайте разберемся с понятиями. Итак, штукатурка – материал с крупными вкраплениями, который предназначен для покрытия стен. Шпаклевка – это на сегодняшний день самый безопасный и экологически чистый способ выровнять стены и устранить мелкие недостатки на них. Такой материал бывает двух видов:

• стартовый – для маскировки неровностей;
• финишный – для создания гладкой поверхности.

Декоративную штукатурку делают именно из финишной шпаклевки, причем приготовить смесь без труда смогут даже новички в ремонтных работах. В итоге стены приобретут красивый рельеф и необычную фактуру, придавая обстановке изящную респектабельность. 

Неоспоримыми преимуществами декоративной штукатурки из шпаклевки являются:

• легкость нанесения на любую основу (кирпич, пенобетон, гипсокартон);
• влагостойкость;
• долговечность (при правильном нанесении покрытие по надежности может запросто составить конкуренцию камню);
• устойчивость к прямым лучам солнца, запахам;
• простота в обращении и уходе.

Выбираем материалы и инструменты

Прежде чем описывать,как сделать своими руками качественную декоративную штукатурку, следует остановиться на необходимых для работы материалах и инструментах. Нам потребуются:

• финишная шпаклевка;
• затирка из гипсокартона, которая используется для укрепления швов между плитами;
• грунтовка из акрила белого цвета;
• краска, лак или глазурь — по необходимости.

Что касается инструментария, то список будет чуть длиннее:

• специальный миксер для смешивания воды со шпаклевкой;
• шпатели разных размеров для выкладывания смеси на стены;
• наждачка или терка для выравнивания нанесенного слоя;
• поролоновые валики, кисточки разной толщины;
• губки для мытья посуды.

Способы использования штукатурки для декора стен

Существует несколько способов составления смесей для оформления поверхностей стен. Перед вами подборка наиболее удобных в работе вариантов.

№1

Материалы:

• шпаклевка;
• грунтовка;
• вода;
• акриловая краска (если хотите сделать стены цветными).

Инструкция:

1. Смешиваем шпаклевку, грунтовку.
2. Добавляем небольшими порциями воду.
3. Перемешиваем до консистенции домашних сливок. Смесь готова.

№2

Если вы задумали нанесение крупной объемной картины своими руками, например,барельефа на стене, то смесь лучше готовить из гипсовой шпаклевки. Только обратите внимание на то, что использовать эту массу нужно в течение получаса: затем она застынет.

Материалы:

• 6 кг шпаклевки гипсовой;
• 2 л прохладной воды;
• 0,2 л обычного клея ПВА.

Инструкция:

1. В емкость с водичкой высыпаем гипс, тщательно перемешиваем.
2. Вливаем клей, снова мешаем.

Если переборщили с гипсом, подлейте воды.

№3

Эта штукатурка называется «венецианской», так как с ее помощью можно создать имитацию поверхностей, которые являлись визитными карточками дворцов и церквей средневековой Италии.

Материалы:

• штукатурка;
• вода;
• специальные красители;
• песок из камней натуральных (золота, мрамора).

Инструкция:

1. Смешиваем штукатурку, песок, красители.
2. Добавляем воду небольшими порциями так, чтобы по густоте смесь напомнила сметану.

Для облегчения процесса перемешивания можно использовать строительный миксер.

Технология нанесения декоративной штукатурки

Чтобы декоративная штукатурка красиво легла на поверхность, нужно последовательно выполнить следующие действия:

1. Грунтуем стены грунтом без колеровки.
2. Через 3-4 часа можно наносить декоративное покрытие, делая небрежные равномерные движения.
3. Спустя 6-8 часов наждачной бумагой шлифуем поверхность.
4. По истечении суток стену разрешается окрашивать или наносить на нее рельефы.

Для создания структуры на рисунке можно воспользоваться:

• губкой;
• шпателем (фигурным или обычным);
• валиками со сменными роликами. Таковые могут быть как обычными, так и фактурными.

Для придания рисунку на стене изюминки инструмент можно:

• обвить бельевой веревкой, чтобы получилась обмотка с несколькими нахлестами;
• замотать в пакет, чтобы сделать рельефными складки – тогда на узоре не будет повторов элементов.

4 идеи нанесения штукатурки

Декорирование стены можно выполнять по нескольким моделям. Вот несколько вариантов.

Узоры мочалкой

Этот вид декоративных линий наносится на сырую штукатурку мочалкой, которую нужно сильно прижать к поверхности.

Штрихи

Свежую штукатурку следует «расчесать» гребнем из металла, направляя инструмент волнообразно, по кругу, крестообразно, в хаотичном порядке и т.д.

Снег

В качестве первого слоя наносится темный оттенок. По сырой штукатурке делают белые брызги мочалкой и покрывают лаком для закрепления рисунка.

Шелк

К сырой штукатурке прикладываем полиэтиленовый пакет, прижимаем  его руками и держим около 20-30 секунд. Потом подтягиваем пленку, чтобы покрытие не сместилось вниз, а заодно разглаживаем складки, которые могли образоваться при наложении. Через 12-16 часов снимаем полиэтилен и даем стенам хорошо просохнуть (10-15 часов). Затем зачищаем поверхность, убирая выступающие части. Идеально гладкая текстура, напоминающая шелк, требует кропотливой работы при наложении штукатурки, поэтому профессионалы рекомендуют использовать ее фрагментарно, а не на всю стену.

Читайте также:

• Имитация кирпичной стены своими руками
• Комбинирование обоев в интерьере
• Стиль лофт в интерьере

Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки дает возможность красиво оформить стены своими руками. Кроме того что таким способом вы сэкономите на дорогостоящей отделке, появится возможность воплотить в жизнь яркие и оригинальные творческие задумки. Ведь специальных навыков такое декорирование не требует – только материальной базы и сноровки, которая быстро приходит с некоторым опытом.

Поделки для сада: лебеди из пластиковых бутылок

Следующий этап – изготовление лебединой шеи. Шпаклевка берется мокрыми руками, из нее формируются валики, которые вдавливаются в основу – металлический прут. Как только один валик шпаклевки вдавлен, чуть примотайте его влажным бинтом: так, с помощью бинта и будет сделана вся шея. Не забудьте сделать утолщение – переход от туловища в шею, иначе поделка для сада будет выглядеть неестественно. В конце слепите головку с приплюснутым клювом.

Поделки для сада из пенопласта.

• Подсолнух мастер класс….

  Подсолнух мастер класс.   Подсолнух очень удивительно растение, которое не только приманивает к себе своим цветением но еще дает …

• Васильки из пластиковых бутылок….

  Васильки из пластиковых бутылок. Темно — синий океан, С небесами слился. Нет, не зрения обман, Он мне не приснился… Это остров …

• Веточка сирени мастер класс….

  Веточка сирени мастер класс. Вот такую ВЕТОЧКУ СИРЕНИ я сделала для своей любимой дочки. Для работы нам понадобится 1 — ФОМ (у …

• Цветок из атласных лент — Василек….

  Цветок из атласных лент — Василек. Не открою большого секрета, если скажу, что все у кого есть дети, стараются одеть свое чадо …

• Повязка для волос….

  Повязка для волос. Чтоб сделать такую повязочку нам понадобиться ФОМ , сама повязка и у меня были готовые веточки(тычинки). Из картона …

• Мастер класс лилия….

  Мастер класс лилия. Вот такую лилию я делала для девочки, выпускнице 11 класса. Для лилии нам надо 5 см. атласная лента, для тычинок …

• Подарок своими руками….

  Автор: Олеся Иноземцева. …

В гостях у арин-ки — страница 2 — форум

!!!! 1Пена ложится абсолютно на любую поверхность. Ничем я не обрабатываю и не покрываю болванку перед нанесением пены.Если пена скатывается, может быть деталь на которую вы наносите пену- пыльная. Смочите место нанесения пены-водой из пульверизатора, и всё получится.

2. Пена подсыхает около 5 мин- 10мин. Вы определите это сами. Смочите пену из пульверизатора водой, потрогайте влажными руками, если пена прилипает к рукам, и пенка как бы тянется, надо подождать ещё какое то время… Да, этим мокрым методом можно лепить мелкие детальки.

3.Шкуркой зачищать не надо пену. Лучше всего отсеччь лишнее острым канцелярским ножом.

4. перед покраской изделия, я ничем не обрабатываю, а сразу крашу…- масляной краской в несколько слоёв с просушкой.

5. как я уже писала ранее, лучше всего красить масляной краской. Если изделие предполагается быть цветным, то я добавляю колер. Краска для автомобилей не годится!!!

, так как она съедает пену.

6. Сколько пены необходимо на поделку? Это конечно зависит от размерчика поделки. приведу пример…На лисичку — высотой около 55см- необходимо 1-1,5 баллона (больших). На колобка, (диаметр2-25см))

меньше баллона.

Чем отмывается пена? В продаже есть спец очиститель для монтажной пены.. Другого средства я пока не нашла. но говорят можно отмыть руки- бензином, я не испытывала…

Подвески из шпатлевки. мастер-класс от marusia. обсуждение на liveinternet — российский сервис онлайн-дневников

Осталось у меня после ремонта полпакета шпатлевки, и в результате получились такие подвески на елочку. Их можно использовать и просто, как самостоятельный элемент декора.

Материалы: шпатлевка, вода, салфетки, акриловый лак, кракелюр, чернила Vintage photo, скрапбумага, ленты, пуговица, брадс,пуансеттия, подвеска снежинка, бубенчики, вырубки: вырубка домик золотой — 7,3х4 см — 1 шт., вырубка еловая ветка — золотая, 9х6,5 см, вырубка пуансентия красная- 2,5 см — 2 шт, глосси, кружево, наклейки, полубусины, акриловые краски. Вместо шпатлевки можно использовать гипс. Дешево и сердито)) И очень легкие по весу подвесочки.

Разводим согласно инструкции — обычно 1:0,75 или 1:1. Я пользуюсь пластиковой одноразовой посудой и после — выбрасываю, в принципе если быстро все сделать — можно и вымыть, до застывания.

Чем гуще, тем быстрей застывает. Для формочек можно использовать любую гибкую «тару». На фото — упаковка от люверсов)) разделила на две части — одна потоньше, другая — меньше и толще. Разводим немного смеси водой, полстаканчика например. Если нужно много заготовок залить — лучше по чуть-чуть несколько раз замешивать раствор. Заливаем формочки.

Избавиться от пузырьков воздуха можно легкими постукиваниями формочкой об стол. Пузырьки поднимаются на поверхность и лопаются.

Из трубочки для коктейля отрезаем маленькие кусочки и устанавливаем в месте будущего отверстия.

И забываем про них на ночь, бывает и сутки сохнут у меня. Аккуратно извлекаем из формы, вынимаем трубочку.

Можно делать без отверстия и крепить с обратной стороны петельку. Если нужно — шлифуем неровности.

Покрываем несколькими слоями акриловой краски (очень сильно впитывает первые слои). Подбираем салфеточки для декупажа.

Приклеиваем салфетку — здесь я делала на ПВА. Прикладываем нужный фрагмент, промазываем хорошо клеем.

Обрываем лишнее…

И мокрыми пальцами (вода или клей) разравниваем и растягиваем салфетку, разглаживаем складочки:

Все это нужно делать очень быстро — чтобы не успела сильно размокнуть салфетка, иначе порвется. Край можно обрезать и ножницами:

Оставляем сохнуть:

Покрываем несколько раз акриловым лаком:

Все слои хорошо сушим:

Теперь приступим к созданию трещин — мне понадобился двухкомпонентый лак Esprimo от Ferrario. Первым шагом был акриловый лак (обязательно на водной основе).

Покрываем толстым слоем кракелюра и оставляем сохнуть:

Теперь необходимо проявить трещинки. Я сделала дистрессом, можно воспользоваться пастелью, масляной краской и т.д.

Вот поближе хорошо видна мелкая сетка трещинок:

Закрашиваем всю поверхность и вытираем остатки чернил (влажной салфеткой).

Приступаем к оформлению обратной стороны. Легче было и ее задекупажить)) Но я не иищу легких путей)) Подбираем скрапбумагу, украшения.

Скругляем край

Делаем отверстие установщиком люверсов:

Делаем ровную петельку из проволочки

Приклеиваем бумагу к подвеске и петельку заодно внутрь между слоями.

Зашкуриваем, убираем все неровности:

Подкрашиваем торец золотой краской. Оставляем сушить:

Продолжаем декорировать на свой вкус:

Я завязала бантики, украсила наклейкой, кружевом и брадсом. Использовала разные вырубки: вырубка домик золотой — 7,3х4 см — 1 шт., вырубка еловая ветка — золотая, 9х6,5 см, вырубка пуансентия красная- 2,5 см — 2 шт.

С лицевой стороны добавила цветок и бубенчики:

Поделки для сада.

Поделки для сада.

Как сделать свой сад уютным и оригинальным? Как удивить своих знакомых и друзей? Наши мастера умеют делать необычные поделки для сада из  обычных пластиковых бутылок, колес и т.д.

Фигурки для сада можно сделать своими руками из различных материалов, пластиковых бутылок, старых покрышек, одноразовой посуды и т.д. Из пластиковой бутылки  можно сделать любые фигурки для сада, которые легко красятся и долго сохраняют свою форму.

 Елена Конельская из Украины г. Снежное, смогла придумать интересные идеи для сада из пластиковых бутылок и других материалов.

Она с радостью поделилась своими работами с вами:

1. Чайная чашка — сделана из старых колес, лучше чтобы колеса были более изношенные (лысые). так чашка выглядит более естественно, да и краски идет меньше говорит Елена. А ручку делала из металлопластиковой трубы которая осталась после ремонта в ванной.

2. Гриб — Брала пустой баллончик  от автомобильной краски для каркаса, потом обдувала его монтажной пеной по спирали (одного слоя хватает). Потом на обычный пакет надувала горку из пены (пакет нужен чтобы после высыхания легче отрывать). Пену на шляпку надувать в два-три этапа, так как если надуть горку сразу  пена расползается и внутри не высыхает из за толстого слоя. Затем ножку и шляпку скрепляла между собой все той же пеной. дать хорошо высохнуть, чем больше тем лучше. Затем обычным ножом придаем форму. Затем стартовая шпаклевка, на шляпку еще можно тонкий слой финишной шпаклевки, так шляпка ровнее будет. Потом грунтовка но можно и без нее, но тогда придется красить в два слоя, так как шпаклевка является хорошо впитывающим материалом. Ну и покраска .

3. Арбуз — это спил от бревна, сначала Елена зашпаклевала шпаклевкой по дереву а потом разрисовала, одного слоя краски оказалось вполне достаточно.

4. Аисты- без мужской помощи не обошлись, форму вырезали из широкой и тонкой доски лобзиком. Ноги и шея это проволока — катанка 6-7 мм. С нею помогал муж сгибать, женщине сил не хватит. Ну а потом покраска и лакировка,чтобы блеск не потеряла через сезон.

5. Попа —  делали из ДВП, но очень обильно и 3 раза покрывали краской, чтобы влага никак не попала в опилки. Другого материала под рукой не оказалось, а покупать специально лист клеяной сосны оказалось накладно. А кусок ДВП от поломанной спинки дивана как раз пристроили. Но при покраске нужно давать много времени, чтобы краска не просто схватилась, а прям таки выдержалась, так как если слой краски не будет полностью затвердевшим, то когда нанесется следующий слой, то предыдущий просто покорежит. Будет такой себе «целлюлитик» на попке !!! Очень важно, чтобы было не менее трех слоев краски, если «попа» из ДВП. Иначе один слой впитается, а при малейшем дождике ДВП начнет раздувать. С креплением тоже помогал мужчина. Это по две металлические планки на каждую ногу длинной около 35см ( 5см прикручивается к ноге, а остальные 30 — загоняются в землю. Эти планки параллельно между собой прикручены болтом и гайкой к каждой ноге. На концах планок, которые загоняются в землю, нужно вырезать острячек, как стрелочку, чтобы легче было. Ну а юбченка — это любая ткань, задраппированная  в складку.

6. Стрекозы —  одноразовые ножики, клеятся части между собой пистолетным клеем. Когда увлекаешься подобным делом, то такой пистолет просто необходим как палочка-выручалочка, да и стоит он не так уж и дорого. Глазки — это обычные камешки для аквариума (но я еще пробовала красить и мелкую овальную гальку, тоже получается хорошо). Краска — любая, как фантазия подскажет. Можно еще и косметических блестков добавить для яркости и сказочности.

7. Паук —  в нем есть и мужская работа. Брали проволоку 3 мм. и кусок металлической пластушки (вместо пластушки можно просто металлическую крышку от закручивающихся банок). Из проволоки сгибали ножки и усики (откусить проволоку плоскогубцами может и женщина, согнуть ее тоже можно, хотя и тяжело). Затем кончик каждой проволоки нужно молотком как бы расплостать. Затем распластаные кончики соеденить с пластушкой (или крышкой) обычным заклепочником (но это больше уже по мужской части). Затем две гайки на глазки. Если у мужей есть сварочный аппарат, то это еще проще, только делает это мужчина. Мы пробовали оба варианта! Затем покрасить. Металлическая часть готова! А пузико сделано полностью из шпаклевки. Собственно от этого пузика и родилась идея с пауком! Просто когда делала грибы, ежика и клубнички (их я выложу чуть позже, еще не закончила), то всегда оставалось чуть-чуть шпаклевки в чашке. Ее я не выбрасывала, а по чуть-чуть намазывала эти остатки в кучку, получался такой себе бугорок. Из него думала потом покрасить солнышко красное в черную точку. Но солнышки уже приелись вроде бы…А когда этот бугорок из остатков стал уже большой, то как-то стал напоминать пузик. Вот так само-собой и родилась идейка с пауком! Потом пузик покрасить и без какого-либо крепления просто положить на металлическую пластушку (или крышку), пузик тяжелый от шпаклевки и никуда не денется!  Рыжий цвет тоже появился неспроста! Это наша семейная легенда! Когда-то на работе в кабинете прям ко мне на стол спустился рыжий паучок на паутинке, а сотрудница и говорит, что мол «вот, жених рыжий прибьется»! И через некоторое время у меня случается роман с моим нынешним мужем, который практически рыжий, не огненно-красный, конечно, но и не блондинистый! Вот теперь для меня пауки только с рыжими ассоциируются!!!

8. Кот — все детальки кота (уши, лапки, нос, язык, усики, вот эти белые штуки, на которых находятся усы, не помню, как они называются) — это вырезанные формочки из пластиковых бутылок. Туловище — это 5л баклажка из-под воды. Все покрашено краской соответствующих цветов. А хвостик — это завиток монтажной пены, вырезанный по нужной форме, стартовая шпаклевка, финишная шпаклевка для ровности, грунтовка и покраска. Хвостик ничем не крепила к коту, он — тяжелый и просто лежит вокруг кота. А в баклажку бросила около жменьки камешков щебня, чтобы туловище кота стало тяжелым и не летало во время ветра по саду!

Как вы видете из обычных подручных материалов можно сделать интересные и красивые поделки для сада.

Copyright © Внимание! Сайт mnogo-idei.com защищен законом об авторском праве. Копирование текста может быть использовано только с указанием активной ссылки на сайт. 2013 Все права защищены.

Шпаклевание стен не только обязательный этап капитального ремонта, но и необходимая процедура перед частичными косметическими изменениями интерьера.

Для того, чтобы насладиться процессом и результатом при покраске и облицовке стен своими руками, нужно прежде всего научиться делать шпаклевание, иначе неровности, морщины и ямочки проступающие на свежепокрашенных стенах могут стать долгоиграющей демонстрацией нерадивости домашнего мастера.

Виды шпаклевочных материалов

Шпаклевка – материал, которым покрывается стена при выранивании, продается в готовом виде или в виде сухой смеси. Имеющийся в продаже ассортимент отличается не только по качеству, но и по составу.

Наиболее универсальными считаются гипсовые сухие смеси, которые пригодны для обработки любых поверхностей, легко наносятся и при высыхании сохраняют форму. Для максимальной влагоустойчивости используются цементные смеси.

Есть также гипсоцементные готовые растворы на полимерной эмульсии, которые сочетают в себе все положительные эффекты гипсовой и цементной шпаклевки. Емкость с такой шпаклевкой нужно держать закрытой, она быстро высыхает и теряет в качестве.

Наиболее высокие качественные показатели у акриловых смесей: они стоят дороже, продаются в сухом и разведенном виде.

Сухой шпаклевочный порошок разводится в воде при помощи строительного миксера, нюансы разведения обычно можно вычитать на упаковке.

Главное, чтобы получилась однородная масса, не слишком жидкая чтобы стекать со стен, и не слишком твердая — чтобы обеспечить идеальное сцепление с поверхностью.

Нужно помнить, что готовые шпаклевочные растворы, независимо от того, приготовлены они из сухой смеси или открыта емкость с готовой шпаклевкой – недолговечны, они не годятся к использованию после 24 часов.

Этапы шпаклевания

Для подготовки к шпаклевке нужно провести очистку стен — снять слой старых обоев, краски, при наличии плесени обработать поверхность специальными растворами.

После очистки нужно переждать время необходимое для просушки стен и потолка. Затем нужно сделать однослойную или двухслойную грунтовку, которая создаст защитный влагоустойчивый слой и облегчит примыкание шпаклевочное материала к поверхности.

Во время выравнивания стен шпаклевкой используются два шпателя, тот что побольше размерами – для взятия порция смеси и другой – для ее нанесения. Размеры инструментов зависят от размеров обрабатываемого участка. Для обработки углов используются специальные угловые шпатели.

Смесь, которая должна иметь консистенцию сметаны наносится на стену плавными движениями полукругом.

При неровной поверхности стен, на них крепится специальная малярная сетка, на которую и наносится первый слой шпаклевки. Явные и локализованные дефекты обрабатываются отдельно.

После высыхания наносится второй слой, поверхность которого выверяется уровнем и отвесами. Затем – завершающий тонкий слой, который можно сделать из специальных смесей, обеспечивающих максимальную гладкость.

Последним этапом выравнивания стен является их обработка шлифовальными шкурками на специальном держателе. При шпаклевке под обои надо применять шкурки с зернистостью от 80 до 120, если будет осуществлена покраска, применяются более зернистые шкурки — р120-150.

Близкая к идеальной ровная поверхность стен является не только эстетическим, но и гигиеническим требованием к ремонту, и сводит к минимуму накопление пыли и вероятность образования вредных грибковых культур в доме.

Декоративная штукатурка своими руками

После того как освоены нехитрые навыки грунтовки и шпаклевки стен и приобретен опыт разведения и нанесения различных смесей, можно приступить к более интересному и творческому процессу изготовления декоративной штукатурки – фактурного наружного слоя.

Современные смеси, предназначенные для шпаклевки содержат полимеры, которые на этапах высыхания обеспечивают пластичность необходимую для получения декоративной неровной фактуры. При этом можно использовать как обыкновенные валики, так и специальные трафареты.

Самым экономичным из множества вариантов будет изготовление простой гипсовой шпаклевки, с добавлением в нее клея ПВА, воды и краски.

Показанные на фото варианты декоративной шпаклевки способны подстегнуть воображение и вдохновить на смелые эксперименты всех, кто уже освоил основы косметического ремонта.

Фото шпаклевки своими руками