Шпатлевка для моделей из пластика своими руками

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Перед любым масштабным моделистом так или иначе встает задача по шпаклевке стыков склеиваемых деталей, заделке царапин и сколов. А иногда приходиться заниматься восстановлением утраченной в результате какой-либо «аварии» большой или мелкой детали.

В ОБЩЕМ, ШПАКЛЕВКА НЕИЗБЕЖНЫЙ И ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ МОДЕЛИСТА

Но для того, чтобы она стала вашим другом — её необходимо понять. Как, впрочем, и всё остальное на этом свете. Нужно обрести первоначальные знания о самом процессе шпаклевания, типах применяемых, для создания сборных масштабных моделей образцов продукции. И, конечно, обрести длительный практический опыт. Практика — единственный путь к знанию.

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ СБОРНЫХ МАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ

ЧТО ЭТО?

В масштабном моделировании применяется два вида шпаклевки

1. Двух компонентные эпоксидные составы
   
   
2. Одно компонентные «пластиковые» составы
   
   

Первый тип

составов применяется для заделывания «больших дыр» — глубоких щелей, сколов, обрывов деталей. Их отличительной чертой является равномерное отвердевание по всему объему. Правда это возможно только при условии создания правильной пропорции. Так же они намного более прочные, чем «пластиковые» типы шпаклевки. Уступают в этой характеристике они только самому пластику модели.

Самые распространенные шпаклевки для масштабных сборных моделей этого вида — английский MultiPut и японская Tamiya Epoxy Putty.

Если вы хотите добиться эффекта сопоставимого с действием этих шпаклевок — можно заглянуть в магазины для автомобилистов. Спросите там «холодную сварку». Таких сейчас много в продаже.

НО У И НИХ ЕСТЬ СВОИ НЕДОСТАТКИ

• Требуется уделять особое внимание составлению пропорции при замешивании. В случае ошибки, она либо «встанет» очень быстро, но будет сильно крошиться в процессе дальнейшей обработки; либо вообще не застынет. Тогда вам придется выковыривать её из углублений, и повторять весь процесс снова.
• Зачастую они имеют длительный период засыхания. Что-то в размере суток. Хотя можно «замутить» и быстро сохнущий раствор — в обиходе называем его «пятиминуткой».
• Для нанесения её тонким слоем требуется большой практический опыт. В этом варианте применения они плохо прилипают к пластику, и всё время норовят отколоться в самый неподходящий момент.

Шпаклевка для сборных масштабных моделей Tamiya

Второй тип

составов шпаклевки для сборных масштабных моделей представляют из себя густую однородную массу. Застывая она превращается в некое подобие модельного пластика. Эти шпаклевки, по моему глубокому убеждению, — самые распространенные у производителей пластиковых моделей и химии. Это и японская Tamiya Basic Putty, итальянская Italeri, немецкая Revell, американские Red и Green Putty от Squadron и многие, многие другие. Многие известные специалисты в России советуют использовать японскую шпаклевку Mr. White Putty — высыхая, она образует хорошую, достаточно прочную белую массу. Она не слоится и прекрасно обрабатывается. Её не всегда можно найти в интернет-магазинах нашей Отчизны. Но этот вопрос вполне всегда решаем при помощи . Из тех что практически всегда есть в наличии хороша Tamiya Basic Putty.

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК ЭТОГО ТИПА СОСТАВОВ

Основным недостатком у этого вида составов является неравномерность высыхания. Бывает, что верхний слой уже «встал», а глубже ещё нет. Нужно ждать. Простая проверка практикой разрешит все ваши вопросы.

Так же проблемы бывают в виде хрупкости созданной шпаклевкой поверхности. Она может крошиться, и мешать дальнейшей обработке.

Шпаклевка для сборных масштабных моделей Revell

СТАРЫЕ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Русский моделист сродни настоящему предпринимателю. Он всегда ищет возможности использовать то, что есть под рукой. Тогда, когда достать специализированные препараты нет возможности. Или они недостаточно эффективны. Тогда в ход идут разнообразные народные рецепты.

Самый распространенный вариант домашней однокомпонентной шпаклевки создается при помощи небольшого пузырька модельного клея, и большого

количества пластиковой стружки, и измельчённого в стружку литника. Настаивается он подобно вину — очень долго и тщательно. Регулярно перемешивается для достижения однородной консистенции. При необходимости досыпается новая порция пластиковой стружки. В результате получается вязкая желеобразная субстанция. Она хорошо шпаклюет разнообразные дефекты. Не супер, конечно. Этот метод к нам пришел из далекого, советского прошлого. Когда нужно было все доставать

. Сейчас он утратил былую популярность. Хотя моделисты со стажем зачастую пользуются, и рекомендуют именно его.

МИНУСЫ ЭТОГО МЕТОДА ШПАКЛЕВКИ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ

Крайне долгое время приготовления состава. Засыхает он тоже долго. Дает сильную усадку по профилю. Вам придется шпаклевать ваш участок не на один раз. При высыхании на поверхности возможно появление пузырьков.

САМЫЙ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ ДОМАШНЕЙ ШПАКЛЕВКИ МОДЕЛЕЙ

На участок, который мы хотим привести в порядок, мы капаем немного циакрина. Затем берем соду или, на худой конец, тальк. И засыпаем их в клей. Желательно еще раз прокапать данный участок циакрином. Когда смесь высохнет — она станет плотной, твердой массой. Прекрасно привязывается к поверхности. Достаточно терпимо шлифуется. Терпимо потому, что она более твердая, чем пластик.

Ну и напоследок..

МАЛЕНЬКАЯ ШПАКЛЕВОЧНАЯ ХИТРОСТЬ

Сейчас, с развитием производственной и проектировочной базы производителей масштабных моделей, мы все чаще имеем пластик с прекрасной степенью стыкуемости деталей. Но при их соединении есть небольшая щель. Как при создании модели . А раз мы имеем поверхность с тщательно проработанной расшивкой — нам крайне нежелательно

её шлифовать!

И тогда мы поступим так…

Достаем тюбик с серой Tamiya Basic Putty. Выпрашиваем у супруги (сестры/мамы/знакомой) жидкость для снятия лака с ногтей. На щель наносится маска по краям стыка. Затем она прошпаклевывается (например, с помощью зубочистки или стоматологического шпателя).Даем шпаклевке немного (но не полностью) подсохнуть. После чего окунаем ватную палочку в жидкость для снятия лака, и аккуратно

стираем излишки шпаклевки с поверхности пластика. Раз жидкость не агрессивна для пластика, поверхность деталей остается неповрежденной. Немного растворенная шпаклевка сходит, правда, с некоторыми усилиями. В результате, мы получаем ровную поверхность стыка.

Думаю, я подробно поведал вам базовые знания о шпаклевке сборных масштабных моделей. Если есть вопросы — пишите. В комментариях. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях.

А на сегодня всё. Удачи вам. И прекрасных моделей!

P.S. А какими шпаклевками пользуетесь Вы? Пишите в комментариях!

В прошлых статьях раз речь зашла о применении шпаклевки для весьма узкой и специфичной цели – наверное стоит рассказать вам и применении её по своему прямому назначению — для заделки швов.

Вообще эта самая шпаклевка швов — нудное, долгое и пыльное занятие и пост довольно большой, так что устраивайтесь по удобнее, налейте себе чаю и вникайте.

В определенный момент творчества любой моделист задается вопросом: какую шпаклевку выбрать, как правильно шпаклевать щели, какой наждачкой лучше пользоваться?

При всей очевидности и кажущейся простоте ответов — не все так просто. Часто при пристальном взгляде даже на работы опытных моделистов в сети, а то и в живую, на выставках, замечаешь не зашпаклеванные швы, усевшую или недошкуренную шпаклевку и прочие прелести. Да и просто взяв в руки свои старые модели, которые раньше казались нормально собранными понимаешь можно осознать, что подводных камней тут много.

Во-первых, чем больше на модели больших щелей и швов, тем хуже она собрана. Изрядную часть из них можно устранить на стадии клейки, подгоняя и подтачивая детали. Да и качественная склейка тут поможет. Так что собирайте модели без спешки с умом. Тогда возиться со шпаклевкой и шкуркой придется в разы меньше.

А начнем с самого главного — необходимых расходников. Кроме самой жертвы в виде модели нам понадобится шпаклевка и абразив. Не стоит использовать в качестве шпаклевки для моделей строительные расходники. Водорастворимая шпаклевка по дереву кажется очень привлекательным вариантом, но по факту плохо держится на пластике, не переносит нарезки расшивки и боится влаги. И может испортить уже готовую модель.

1. Основная нитрошпаклевка, лучшее более мелкозернистая, лучший вариант — финишная (белая) шпаклевка от Тамии или Ганзы. Эта шпаклевка подходит для заделки большинства небольших щелей, сглаживания уступов, утяжин и прочих мелких неровностей поверхности. Довольно быстро сохнет (2-3 часа до обработки), не крошится, удобна в обработке. Но! Не стоит наносить её толстым слоем или пытаться заделать ею крупные дырки и уступы. Шпаклевка дает сильную усадку, да толстый слой может поесть пластик и не застыть внутри.
2. Из недостатков обычной шпаклевки и вытекает небходимость второй. Большие щели конечно можно и даже нужно заделывать полосками пластика (подбираем полоску пластика по размеру щели, вклеиваем её туда, шпаклюем простой шпаклевкой поверх), но не всегда получится это сделать. Где стык слишком мудреной формы, где просто уступ идет по криволинейной поверхности и тд. Тут на помощь проходит двухкомпонентная шпаклевка. Хороший выбор — двухкомпонентный эпоксилин от Тамии . Такая шпаклевка не дает усадки и ею можно заделывать любые дыры. Что бы было удобно работать с эпоксилином – читаем инструкцию. Его нужно смачивать водой. А для того что бы он хорошо держался на пластике можно просто нанести модельный клей на то место, куда мы будем клеить шпаклевку. Тогда она не будет норовить отойти от пластика. Кроме этого, стоит отметить что после высыхания такая шпаклевка тверже пластика и начинать обрабатывать её стоит с крупных номеров наждачки (400). После заделки щели этой шпаклевкой выводить поверхность на финише стоит обычной шпаклевкой. Кроме этого, из двухкомпонентки можно вылепливать различные недолитые участки деталей, кромки крыльев и прочее.
3. Часто получается так, что после заделки щелей или нарезки расшивки на поверхности модели, уже после грунтовки проявляются мелкие царапинки, усадочки и прочие очень мелкие, не глубокие, но заметные проблемные места. Специально для такой финишной работы стоит прикупить или жидкую шпаклевку , или жидкую грунтовку.

Кроме этого полезным будет обыкновенное средство для снятия лака, без ацетона или растворитель для грунта от Тамии

Зачем? Им можно стирать обычную нитрошпаклевку просто намочив в нем ватную палочку. Это бывает очень кстати в том случае если вы залезли шпаклевкой на какие-то рельефные части модели, работаете с фонарями кабин и прочими деликатными местами. В случае если на стыке деталей в таких местах есть просто щель, без уступа достаточно нанести шпаклевку, подождать примерно час и стереть все лишнее ватной палочкой, смоченной в средстве для снятия лака/растворителе. В итоге поверхность модели не будет тронута шкуркой, а щель будет заделана (это будет особо полезно и для любителей БТТ на моделях с множеством заклепки — можно и щель заделать, и клёп сохранить).

Наждачку, которой вы будете шкурить швы, лучше брать водостойкую. Начинать обработку стоит с грубых номеров (насколько грубых – зависит от ситуации) 400-600 и заканчивать более мелкими 1000-1500 номерами. Шкурить стоит с водой, что бы шкурка не забивалась, круговыми движениями. При этом стараясь особо не махать шкуркой и не повреждать поверхность модели вокруг места шпаклевания.

Теперь пара слов о самом процессе.

Есть щель/шов/уступ. И надо его побороть. Обезжириваем поверхность. Берем шпаклевку. Шпатель/спичку/зубочистку. И наносим её на нужное место. Старайтесь вдавить шпаклевку в шов. В конце можно разглидить шпаклевку по шву пальцем, если не лень мыть руки. Если шов/уступ большой – наносим шпаклевку в несколько слоев, с промежуточной сушкой, или берем двухкомпонентку.

Если вокруг шва много рельефной поверхности модели и нужно её сохранить – приклеиваем скотч по краям шва, с границей в пару мм, как на фото.

В случае если стыковка модели сильно хромает, то по завершению нанесения шпаклевки модель будет выглядеть довольно неопрятно. Но не стоит бояться кучи шпаклевки. Лучше повозиться с её зашкуриванием, чем получить корявый шов. Ждем пока шпаклевка высохнет, шкурим. Не забываем про воду. Заметьте, как мало шпаклевки в итоге осталось на модели и как выглядит шкуренная в ноль шпаклевка. Остаться она должна только в самом шве/уступе, но никак не на поверхности модели.

Запомните, одним нанесем/обработкой шпаклевки не обойтись. Это частая ошибка. На, казалось бы, выведенном в ноль шве будут мелкие усадочки и прочие косяки, которые вылезут на стадии грунтовки.

Зашкуренный шов стоит осмотреть под разным углом, при разном свете. Тогда проблемные места станут заметны. Лучше делать это после грунтовки и быть готовым к тому, что шов придется шпаклевать по новой. Причем лучше дать швам высохнуть хотя бы неделю, что бы шпаклевка усела и не приносила никаких «сюрпризов». Шпаклевать начисто придется уже не так много, и возможно получится обойтись жидкой шпаклевкой. Для примера – стык на центроплане Су-2 был зашпаклеван в два подхода, с просушкой около пяти дней между ними.

После грунтовки стыка не видно несмотря на то, что свет падает ровно на него. О том где был шов можно догадаться только по чуток просвечивающей из под грунта белой шпаклевки.

Грунтовка – обязательный этап. Он не только улучшает адгезию краски, но и выявляет косяки шпаклевания и выравнивает цвет поверхности. Ведь не всякая краска хорошо закрасит белую шпаклевку на черном пластике. И надо быть готовым к тому, что грунтовать модель придется пару раз. Сначала всю, а потом места, где дошкуривалась шпаклевка.

Напоминаем, что подходить к процессу заделки швов стоит тщательно и без халтуры. Усевший или не заделанный шов убивает прекрасно покрашенную модель. Лучше посидеть лишний день со шкуркой в руках, чем убить неаккуратностью отличную в остальных отношениях модель.

И конечно — смотрите что шпаклюете! Часто на стыке должен быть шов, а иногда под горячую руку новичков попадают нужные щели и стыки. Так что будьте внимательны, не превращайте модель в цельнолитую болванку без швов. А пострадавшие линии расшивки не забывайте прорезать по новой.

Удачи и оставайтесь с нами!

В следующий раз мы закончим рассказ о шпаклевке, поговорив о применении для этих целей суперклея.

Наверное, не существует на планете Земля моделей, при постройке которых моделисту не пришлось бы шпатлевать многочисленные щели… Процесс этот достаточно трудоемкий: сначала шпатлюем, ждем, пока шпатлевка высохнет, при этом обычно она еще и усыхает-приходится два-три раза повторять процесс, затем долго-долго шлифуем с водой (это для того чтобы шкурка не забивалась) или вонючим керосином (если шкурка не водостойкая), чем портим себе здоровье, а на заключительном этапе полируем шов. Стоит заметить, что на последних двух стадиях шпатлевка нередко крошится, это происходит и при восстановлении расшивки, испорченной на стадии шлифовки, понятно, что удовольствия это не добавляет. И тут, друзья, происходит самое страшное — моделизм из хобби, приносящего удовольствие, превращается в нудную работу, которой у каждого из нас и так хватает. Так вот, человечество на пути своего прогрессивного развития выработало несколько путей решения проблемы, но все они не лишены недостатков:

1.Обклеиваем участок модели вокруг шва скотчем, дабы сохранить расшивку, и шпатлюем, шлифуем, полируем. За исключением всего описанного выше, при использовании этого метода либо попросту стирается вместе с излишней шпатлевкой скотч, либо при снятии последнего образуется ступенька, выделяющаяся на гладкой поверхности модели. Шлифовать ее — значит стереть расшивку в области шва.

2.Разбавляем шпатлевку растворителем до консистенции кефира-ряженки и эту массу заливаем в шов. Плюс: не нужно шлифовать. Минусы: шпатлевка так и норовит затечь куда угодно, но только подальше из шва, а при высыхании дает усадку во столько раз, сколько вы добавили растворителя (в норме 4-6 раз).

3.Заклеиваем щели кусочками пластика. Но при этом опять остаются щели, хоть и маленькие, но тем не мнение, требующие шпатлевания. 4.Подгонка деталей на-сухую перед склейкой. Этот способ я использую всегда и везде, так как он позволяет увидеть и устранить все недостатки пластика. Минус: нарушает геометрию модели относительно прототипа. После таких мук уже не испытываешь духовного отдыха, получаемого от хобби. А показывая модели друзьям-моделистам приходится оправдываться, дескать, такой уж пластик был убогий… Со мной происходило тоже самое до недавнего времени, пока опытные коллеги не вывели меня на путь истины. Михаил Нердаков, Will Hendriks, огромное человеческое спасибо Вам!!! Итак, хватит «лить воду» на сущность шпатлевания — перейдем к делу!
Этап первый, фундаментальный: Заключается в маскировке области шва скотчем (дабы по неосторожности не заляпать модель шпатлевкой) и нанесении самой шпатлевки. Особое внимание (!!!) следует уделить выбору шпатлевки. Я предлагаю довольно распространенную Tamiya Putty. Заметьте, не эпоксидную! Эпоксидная для этих целей не подходит! Шпатлевка наносится обычно, как и всегда, ни чем разбавлять ее не нужно! Для нанесения шпатлевки я использую набор китайских часовых отверточек – очень удобно и дешево.
Этап второй, химический: Подождав пока шпатлевка окончательно высохнет, (я оставляю сохнуть на ночь), удаляем излишки жидкостью для снятия лака с ногтей (не стоит удивляться). Здесь, как и при выборе шпатлевки, стоит уделить внимание выбору жидкости. Главный критерий — ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ АЦЕТОНА! Дело в том, что ацетон губителен для пластика! Для этой операции используем ушную палочку («уховертку») или спичку с намотанным кусочком ватки. Не стоит сильно нажимать на спичку. Следует аккуратно, плавно проводить спичкой, не задерживаясь на одном месте. Это позволит добиться максимально гладкого и качественного шва. Не забывайте также периодически менять ватку, смоченную жидкостью для снятия лака.
Этап третий, заключительный: Теперь остается только иглой убрать ненужную шпатлевку из линий расшивки, если таковая имеется и отполировать шов (необязательно) мягкой тряпочкой для придания ему схожей с пластиком фактуры
Ну, вот и все! Постскриптум: Не всегда удается купить Tamiya Putty. С равным успехом можно использовать автомобильную нитрошпатлевку Nitrosoft фирмы Body. Ее недостаток лишь в том, что она имеет плохую адгезию к пластику. Его можно устранить, добавив в нее бутилацетат (модельный клей) в пропорции 1-2 мл клея на 10-15 мл шпатлевки. Но из-за клея в шпатлевке образуются волокна, трудноудалимые с помощью жидкости для снятия лака. К тому же волокна влияют на консистенцию шпатлевки, и она становится «тягучей», что добавляет хлопот. Удалять катышки волокон приходится наждачкой (самой мелкой) или куском сукна. И еще. Если выбранная вами жидкость для снятия лака не растворяет шпатлевку можно добавить в нее пару капель (не более!!!) ацетона, предварительно убедившись, что ацетон не растворяет пластик конкретно выбранной вами модели (на кусочке литника). Я советую пользоваться ацетоном фирмы Welltex (продается в автомагазинах) он нейтрален к пластику ICM, ВЭ, Звезда (это не полный список, только то что оказалось у меня под рукой). Кстати все растворители фирмы Welltex отличаются высоким качеством и низкой ценой.

Итак, если вы начинающий моделист, то скорее всего у вас уже возникал вопрос — как и каким образом бороться с возникающими при сборке трещинами, царапинами на корпусе модели. Все очень просто — необходимо воспользоваться шпаклевкой.

Шпаклевка
— это чаще всего пастообразное или порошкообразное вещество, предназначенное для выравнивания поверхности между деталями модели.

В настоящее время выпускается огромное множество видов шпаклевки и все они различаются своими свойствами.

Правильный выбор шпаклевки зависит от большого количества факторов, например

материал модели

ширина шва, или царапины

место нахождения шва

Разновидности шпаклевки:

• Putty
• Эпоксидная смола
• Автомобильные шпаклевки
• Супер клеи

В большинстве случаев для стендового моделирования подходит специальная модельная шпаклевка на нитро-основе — Putty. Шпаклевки выпускается в металлическом тюбике, в сером или белом цвете, плотно наносятся и быстро высыхают. Имеется возможность разжижения до нужной консистенции при помощи родного (или отечественного 600-го) растворителя. Есть недостаток, после полного высыхания — шпаклевка хрупкая, сильно усаживается. По этой причине, Putty не подходит для лепки фигур. Если шпаклевка
разбавлена довольно жидко, то ее нужно наносить слоями, давая время на полную просушку каждого слоя. Нужно помнить — чем сильнее будет разбавлена шпатлевка — тем сильнее будет усадка и тем дольше будет сохнуть.

Модельную шпаклевку выпускают почти все известные брэнды: Tamiya, Revell, Humbrol, Model Master, Italeri

Использование этого вида шпаклевки явно выходит за пределы простого заполнения щелей и швов. Например ее очень удобно использовать при изготовлении для диорам. — представляет два мелко-зернистого материала, который затвердевает только от тщательного взаимного перемешивания компонентов. Хорошо размешенную шпатлевку наносят на модель при помощи шпателя или нажимая пальцами с небольшим усилием.

Идеально для лепки фигур, изготовления и копирования деталей для авиации, танков и другой техники. После тщательного размешивания двух компонентов во время отвердевания, наступает такой момент, когда шпатлевка не липнет не к модели не к пальцам. Это очень удобно при лепке и приданию необходимой формы.

Для полного затвердевания необходимо 24 часа. Вы можете это время сократить, если положить на батарею.

— двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка. — не дает усадку и довольно быстро сохнет и подходит для которых необходимо шпаклевание в крупных объемах.

Для подготовки шпаклевки
к применению нужно выдавить шпаклевку и отвердитель в отношении 50:1 на твердую поверхность и круговыми движениями тщательно перемешать. Для лучшего перешивания лучше всего использовать миниатюрный плоский шпатель.

Главным минусом данного вида шпаклевки является её сильный и неприятный запах, по этой причине с ней лучше всего работать в проветриваемом помещении.

Имейте в виду, что если остается липкой даже на следующий день, то скорее всего она размешана с небольшим количеством отвердителя или у неё просто истек срок годности.

(зелёнка)

Двухкомпонентная эпоксидная замазка. Состоит из двух лент — синего и желтого цвета, при смешивании которых получается зеленый цвет. После получения однородного зеленого цвета — замазка готова к применению. По этой причине распространено между моделистами её название — зелёнка. Синяя лента — это отвердитель, желтая — основной материал. Чем больше синего — тем более крепче получается шпаклевка. По оттенку зеленого цвета можно контролировать свойства массы. Для того, чтобы во время работы замазка не прилепала необходимо смачивать инструмент и руки. Рабочую замазку можно хранить в контейнере и холодильнике.

Другие способы шпаклевания

Существуют другие виды материалов для таких же задач, но которые не являются модельными шпаклевками.

Эпоксидные смолы

Обычные двухкомпонентные эпоксидные смолы можно также использовать в качестве заполнителя. Существует различное множество, от затвердевающих за 5 минут до суток. Главное достоинство этого вида в том, что они практически не дают усадку, не разрушают пластик. Минус — слабо держатся на в отличии тех, которые сделаны на основе растворителей.

Автомобильные шпаклевки

Это наверное самый популярный вид заполнителей разработанный не для целей моделирования. Их очень много. Автомобильные шпаклевки изготавливаются как правило на основе растворителя и прекрасно прикрепляются к пластику. И по этой причине, становятся очень крепкими при полном высыхании.

Супер клей

Суперклеи хорошо применять если необходимо заполнить маленькие щели или царапины, так как они заполняют пространство без пузырьков. Супер клей практически не дает усадку. Скорость полного высыхания клея сильно зависит от влажности воздуха.

Как вы поняли, что не существует идеального материала для всех задач. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Поняв все различия и применив их на практике, вы получите лучший опыт, который подымит ваши модели на новый уровень.

>> >> Шпаклевка в стендовом моделизме

Перед любым масштабным моделистом так или иначе встает задача по шпаклевке стыков склеиваемых деталей, заделке царапин и сколов. А иногда приходиться заниматься восстановлением утраченной в результате какой-либо «аварии» большой или мелкой детали.

В ОБЩЕМ, ШПАКЛЕВКА НЕИЗБЕЖНЫЙ И ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ МОДЕЛИСТА

Но для того, чтобы она стала вашим другом — её необходимо понять. Как, впрочем, и всё остальное на этом свете. Нужно обрести первоначальные знания о самом процессе шпаклевания, типах применяемых, для создания сборных масштабных моделей образцов продукции. И, конечно, обрести длительный практический опыт. Практика — единственный путь к знанию.

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ СБОРНЫХ МАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ
ЧТО ЭТО?

В масштабном моделировании применяется два вида шпаклевки

1. Двух компонентные эпоксидные составы
   
2. Одно компонентные «пластиковые» составы
   

Первый тип
составов применяется для заделывания «больших дыр» — глубоких щелей, сколов, обрывов деталей. Их отличительной чертой является равномерное отвердевание по всему объему. Правда это возможно только при условии создания правильной пропорции. Так же они намного более прочные, чем «пластиковые» типы шпаклевки. Уступают в этой характеристике они только самому пластику модели.

Самые распространенные шпаклевки для масштабных сборных моделей этого вида — английский MultiPut и японская Tamiya Epoxy Putty.

Если вы хотите добиться эффекта сопоставимого с действием этих шпаклевок — можно заглянуть в магазины для автомобилистов. Спросите там «холодную сварку». Таких сейчас много в продаже.

НО У И НИХ ЕСТЬ СВОИ НЕДОСТАТКИ

• Требуется уделять особое внимание составлению пропорции при замешивании. В случае ошибки, она либо «встанет» очень быстро, но будет сильно крошиться в процессе дальнейшей обработки; либо вообще не застынет. Тогда вам придется выковыривать её из углублений, и повторять весь процесс снова.
• Зачастую они имеют длительный период засыхания. Что-то в размере суток. Хотя можно «замутить» и быстро сохнущий раствор — в обиходе называем его «пятиминуткой».
• Для нанесения её тонким слоем требуется большой практический опыт. В этом варианте применения они плохо прилипают к пластику, и всё время норовят отколоться в самый неподходящий момент.

Шпаклевка для сборных масштабных моделей Tamiya

Второй тип
составов шпаклевки для сборных масштабных моделей представляют из себя густую однородную массу. Застывая она превращается в некое подобие модельного пластика. Эти шпаклевки, по моему глубокому убеждению, — самые распространенные у производителей пластиковых моделей и химии. Это и японская Tamiya Basic Putty, итальянская Italeri, немецкая Revell, американские Red и Green Putty от Squadron и многие, многие другие. Многие известные специалисты в России советуют использовать японскую шпаклевку Mr. White Putty — высыхая, она образует хорошую, достаточно прочную белую массу. Она не слоится и прекрасно обрабатывается. Её не всегда можно найти в интернет-магазинах нашей Отчизны. Но этот вопрос вполне всегда решаем при помощи eBay. Из тех что практически всегда есть в наличии хороша Tamiya Basic Putty.

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК ЭТОГО ТИПА СОСТАВОВ

Основным недостатком у этого вида составов является неравномерность высыхания. Бывает, что верхний слой уже «встал», а глубже ещё нет. Нужно ждать. Простая проверка практикой разрешит все ваши вопросы.

Русский моделист сродни настоящему предпринимателю. Он всегда ищет возможности использовать то, что есть под рукой. Тогда, когда достать специализированные препараты нет возможности. Или они недостаточно эффективны. Тогда в ход идут разнообразные народные рецепты.

Самый распространенный вариант домашней однокомпонентной шпаклевки создается при помощи небольшого пузырька модельного клея, и большого
количества пластиковой стружки, и измельчённого в стружку литника. Настаивается он подобно вину — очень долго и тщательно. Регулярно перемешивается для достижения однородной консистенции. При необходимости досыпается новая порция пластиковой стружки. В результате получается вязкая желеобразная субстанция. Она хорошо шпаклюет разнообразные дефекты. Не супер, конечно. Этот метод к нам пришел из далекого, советского прошлого. Когда нужно было все доставать
. Сейчас он утратил былую популярность. Хотя моделисты со стажем зачастую пользуются, и рекомендуют именно его.

МИНУСЫ ЭТОГО МЕТОДА ШПАКЛЕВКИ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ

На участок, который мы хотим привести в порядок, мы капаем немного циакрина. Затем берем соду или, на худой конец, тальк. И засыпаем их в клей. Желательно еще раз прокапать данный участок циакрином. Когда смесь высохнет — она станет плотной, твердой массой. Прекрасно привязывается к поверхности. Достаточно терпимо шлифуется. Терпимо потому, что она более твердая, чем пластик.

Ну и напоследок..

МАЛЕНЬКАЯ ШПАКЛЕВОЧНАЯ ХИТРОСТЬ

Сейчас, с развитием производственной и проектировочной базы производителей масштабных моделей, мы все чаще имеем пластик с прекрасной степенью стыкуемости деталей. Но при их соединении есть небольшая щель. А раз мы имеем поверхность с тщательно проработанной расшивкой — нам крайне нежелательно
её шлифовать!

И тогда мы поступим так…

Достаем тюбик с серой Tamiya Basic Putty. Выпрашиваем у супруги (сестры/мамы/знакомой) жидкость для снятия лака с ногтей. На щель наносится маска по краям стыка. Затем она прошпаклевывается (например, с помощью зубочистки или стоматологического шпателя).Даем шпаклевке немного (но не полностью) подсохнуть. После чего окунаем ватную палочку в жидкость для снятия лака, и аккуратно
стираем излишки шпаклевки с поверхности пластика. Раз жидкость не агрессивна для пластика, поверхность деталей остается неповрежденной. Немного растворенная шпаклевка сходит, правда, с некоторыми усилиями. В результате, мы получаем ровную поверхность стыка.

Думаю, я подробно поведал вам базовые знания о шпаклевке сборных масштабных моделей. Если есть вопросы — пишите. В комментариях. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях.

А на сегодня всё. Удачи вам. И прекрасных моделей!

Здравствуйте. Подготовка к праздникам успешно окончена, поэтому я решил нарушить молчание. Тем более, что в черновиках есть еще как минимум 11 статей.

Не так давно мы разбирали некоторые способы сборки модели, которые позволяют если не избежать, то хотя бы свести к минимуму шпатлевочные работы.
Наверное, не ошибусь, если назову эту работу самым нудным этапом.

Многим (но не всем) что-то покажется излишне просто и давно известно.

Попробуем немного срезать углы.

Начнем

Тут действует старые как мир правила:

1. Не торопитесь

2. Чем лучше (чаще и дороже) используемые материалы, тем быстрее и лучше результат.

Встречал много людей, высказывавшие какое-то особое мнение относительно той или иной модельной шпаклевки в виде пасты в тюбике. Испытывал в свое время Humbrol, Revell а также Tamiya, еще несколько более дешевых и малоизвестных аналогов. Меня не устроило качество ни одной из них.
В данный момент целиком и полностью перешел на:

В начале, постараемся избавиться от лишней работы с последующим восстановлением расшивки. Я защитил линии расшивки первой попавшейся качественной липкой лентой.

Далее, наносим слой жидкой шпаклевки тонкой и плоской кистью. Слой наносится с небольшой горкой, в расчете на усадку материала.

Необходимо выждать, когда шпаклевка начнет немного подсыхать, — сигналом будет являться матовая корочка. Затем ватной палочкой, смоченной в растворителе мы удаляем излишки химическим способом. Он не повреждает пластик, смывая лишнюю шпаклевку.

Последовательно, без сильного нажима «выглаживаем» стык.

На этом этапе требуется капитальная просушка часов 10 и ревизия проделанной работы. В большинстве случаев повторного шпаклевания не требуется, но в случае необходимости все можно повторить.
Шов зачищается вначале наждаком с зерном в 1000-1200, затем 1500-2000, исходя из обстоятельств. Обращаю ваше внимание, что шкурка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть влажной и регулярно промываться. В противном случае, вместо шлифовки, вы просто наделаете еще больше царапин.

Как вы видите, можно подойти творчески даже к такой нудной работе, как шпаклевка.

Наверное, не существует на планете Земля моделей, при постройке которых моделисту не пришлось бы шпатлевать многочисленные щели… Процесс этот достаточно трудоемкий: сначала шпатлюем, ждем, пока шпатлевка высохнет, при этом обычно она еще и усыхает-приходится два-три раза повторять процесс, затем долго-долго шлифуем с водой (это для того чтобы шкурка не забивалась) или вонючим керосином (если шкурка не водостойкая), чем портим себе здоровье, а на заключительном этапе полируем шов. Стоит заметить, что на последних двух стадиях шпатлевка нередко крошится, это происходит и при восстановлении расшивки, испорченной на стадии шлифовки, понятно, что удовольствия это не добавляет. И тут, друзья, происходит самое страшное — моделизм из хобби, приносящего удовольствие, превращается в нудную работу, которой у каждого из нас и так хватает. Так вот, человечество на пути своего прогрессивного развития выработало несколько путей решения проблемы, но все они не лишены недостатков:

1.Обклеиваем участок модели вокруг шва скотчем, дабы сохранить расшивку, и шпатлюем, шлифуем, полируем. За исключением всего описанного выше, при использовании этого метода либо попросту стирается вместе с излишней шпатлевкой скотч, либо при снятии последнего образуется ступенька, выделяющаяся на гладкой поверхности модели. Шлифовать ее — значит стереть расшивку в области шва.

2.Разбавляем шпатлевку растворителем до консистенции кефира-ряженки и эту массу заливаем в шов. Плюс: не нужно шлифовать. Минусы: шпатлевка так и норовит затечь куда угодно, но только подальше из шва, а при высыхании дает усадку во столько раз, сколько вы добавили растворителя (в норме 4-6 раз).

3.Заклеиваем щели кусочками пластика. Но при этом опять остаются щели, хоть и маленькие, но тем не мнение, требующие шпатлевания. 4.Подгонка деталей на-сухую перед склейкой. Этот способ я использую всегда и везде, так как он позволяет увидеть и устранить все недостатки пластика. Минус: нарушает геометрию модели относительно прототипа. После таких мук уже не испытываешь духовного отдыха, получаемого от хобби. А показывая модели друзьям-моделистам приходится оправдываться, дескать, такой уж пластик был убогий… Со мной происходило тоже самое до недавнего времени, пока опытные коллеги не вывели меня на путь истины. Михаил Нердаков, Will Hendriks, огромное человеческое спасибо Вам!!! Итак, хватит «лить воду» на сущность шпатлевания — перейдем к делу!
Этап первый, фундаментальный: Заключается в маскировке области шва скотчем (дабы по неосторожности не заляпать модель шпатлевкой) и нанесении самой шпатлевки. Особое внимание (!!!) следует уделить выбору шпатлевки. Я предлагаю довольно распространенную Tamiya Putty. Заметьте, не эпоксидную! Эпоксидная для этих целей не подходит! Шпатлевка наносится обычно, как и всегда, ни чем разбавлять ее не нужно! Для нанесения шпатлевки я использую набор китайских часовых отверточек – очень удобно и дешево.
Этап второй, химический: Подождав пока шпатлевка окончательно высохнет, (я оставляю сохнуть на ночь), удаляем излишки жидкостью для снятия лака с ногтей (не стоит удивляться). Здесь, как и при выборе шпатлевки, стоит уделить внимание выбору жидкости. Главный критерий — ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ АЦЕТОНА! Дело в том, что ацетон губителен для пластика! Для этой операции используем ушную палочку («уховертку») или спичку с намотанным кусочком ватки. Не стоит сильно нажимать на спичку. Следует аккуратно, плавно проводить спичкой, не задерживаясь на одном месте. Это позволит добиться максимально гладкого и качественного шва. Не забывайте также периодически менять ватку, смоченную жидкостью для снятия лака.
Этап третий, заключительный: Теперь остается только иглой убрать ненужную шпатлевку из линий расшивки, если таковая имеется и отполировать шов (необязательно) мягкой тряпочкой для придания ему схожей с пластиком фактуры
Ну, вот и все! Постскриптум: Не всегда удается купить Tamiya Putty. С равным успехом можно использовать автомобильную нитрошпатлевку Nitrosoft фирмы Body. Ее недостаток лишь в том, что она имеет плохую адгезию к пластику. Его можно устранить, добавив в нее бутилацетат (модельный клей) в пропорции 1-2 мл клея на 10-15 мл шпатлевки. Но из-за клея в шпатлевке образуются волокна, трудноудалимые с помощью жидкости для снятия лака. К тому же волокна влияют на консистенцию шпатлевки, и она становится «тягучей», что добавляет хлопот. Удалять катышки волокон приходится наждачкой (самой мелкой) или куском сукна. И еще. Если выбранная вами жидкость для снятия лака не растворяет шпатлевку можно добавить в нее пару капель (не более!!!) ацетона, предварительно убедившись, что ацетон не растворяет пластик конкретно выбранной вами модели (на кусочке литника). Я советую пользоваться ацетоном фирмы Welltex (продается в автомагазинах) он нейтрален к пластику ICM, ВЭ, Звезда (это не полный список, только то что оказалось у меня под рукой). Кстати все растворители фирмы Welltex отличаются высоким качеством и низкой ценой.

Здравствуйте. Подготовка к праздникам успешно окончена, поэтому я решил нарушить молчание. Тем более, что в черновиках есть еще как минимум 11 статей.

Не так давно мы разбирали некоторые способы сборки модели, которые позволяют если не избежать, то хотя бы свести к минимуму шпатлевочные работы.
Наверное, не ошибусь, если назову эту работу самым нудным этапом.

Многим (но не всем) что-то покажется излишне просто и давно известно.

Попробуем немного срезать углы.

Начнем

Тут действует старые как мир правила:

1. Не торопитесь

2. Чем лучше (чаще и дороже) используемые материалы, тем быстрее и лучше результат.

Встречал много людей, высказывавшие какое-то особое мнение относительно той или иной модельной шпаклевки в виде пасты в тюбике. Испытывал в свое время Humbrol, Revell а также Tamiya, еще несколько более дешевых и малоизвестных аналогов. Меня не устроило качество ни одной из них.
В данный момент целиком и полностью перешел на:

В начале, постараемся избавиться от лишней работы с последующим восстановлением расшивки. Я защитил линии расшивки первой попавшейся качественной липкой лентой.

Далее, наносим слой жидкой шпаклевки тонкой и плоской кистью. Слой наносится с небольшой горкой, в расчете на усадку материала.

Необходимо выждать, когда шпаклевка начнет немного подсыхать, — сигналом будет являться матовая корочка. Затем ватной палочкой, смоченной в растворителе мы удаляем излишки химическим способом. Он не повреждает пластик, смывая лишнюю шпаклевку.

Последовательно, без сильного нажима «выглаживаем» стык.

На этом этапе требуется капитальная просушка часов 10 и ревизия проделанной работы. В большинстве случаев повторного шпаклевания не требуется, но в случае необходимости все можно повторить.
Шов зачищается вначале наждаком с зерном в 1000-1200, затем 1500-2000, исходя из обстоятельств. Обращаю ваше внимание, что шкурка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть влажной и регулярно промываться. В противном случае, вместо шлифовки, вы просто наделаете еще больше царапин.

Как вы видите, можно подойти творчески даже к такой нудной работе, как шпаклевка.

Сейчас, во время сборки на заказ Ан-12 от Roden, модель приходится немало шпаклевать, причем шпаклевками разного типа. Поэтому, я решил написать небольшой обзор по шпаклевкам для моделей.

В середине 80-х — начале 90-х, когда я занимался в судомодельном кружке, самой ходовой шпаклевкой, для моделей, была нитрошпаклевка марки «НЦ», серого цвета. Ей шпаклевалось все: стеклопластиковые корпуса, паяные надстройки и деревянные болванки, потому что ни чего другого в широком доступе не было. Затем стал заниматься пластиковыми моделями и опять, в процессе сборки, нужно было как-то их шпаклевать, если кто знает о продукции НОВО-FROG и вакушках, тот поймет, о чем я говорю. В начале 90-х наши моделисты, за редким исключением, не то чтобы видели, даже не слышали о заморской химии для моделизма. В работу шли все доступные подручные средства. Для пластика пробовали все ту же «НЦ», но резать по ней швы было не возможно, она крошилась и не особо хорошо держалась на пластиковой поверхности. Наиболее приемлемые результаты получались при растворении литника в . Сейчас, с появлением всевозможной химии для моделей, нужно четко представлять, что для чего, и как это использовать. Шпаклевки, условно, можно разбить на два типа.

1) однокомпонентные на нитрооснове
2) двухкомпонентные эпоксидные

К первому типу можно отнести составы от различных производителей моделей: Tamiya, Revell, Humbrol, Italeri. На мой взгляд, из них наиболее лучшие результаты дает продукт фирмы Tamiya.

Она довольно быстро сохнет и после обработки дает хорошую поверхность. По ней неплохо режется расшивка. В свое время, пробовал шпаклевку от Humbrol, но при нарезке швов были сколы. При работе с однокомпонентными составами столкнулся с одним неприятным моментом: после грунтовки, а затем окраски поверхности нитроэмалями, появляется усадка. Так, при заделке щели, однокомпонентной шпаклевкой фирмы Tamiya, на модели Me-262, после окраски, в результате усадки проявилась щель. Вполне возможно, что этот тип рассчитан на краски, основанные на уайт-спирите или водной основе. Кстати, при общении с коллегами, кто тоже использует нитрокраски, четкой статистики собрать не удалось. У некоторых наблюдался эффект усадки, у других нет. Вполне возможно, это зависит от шпаклюемого участка, толщины слоя и типа используемого растворителя для разбавления краски. Так что, при работе надо быть внимательным, чтобы после окраски не было неприятных сюрпризов. Стоит добавить, что в качестве шпаклевок для моделей можно использовать автомобильные шпаклевки. Благо, их сейчас большой выбор, есть и довольно неплохие однокомпонентные. Если честно, сам такие не использовал, но судя по отзывам коллег, некоторые весьма успешно применяют для моделизма автомобильную химию данного типа.

Ко второму типу относятся двухкомпонентные шпаклевки, состоящие из самой массы и отвердителя. Приготовление рабочего состава происходит путем смешивания компонентов в нужной пропорции. Это нужно делать очень внимательно, предварительно прочитав инструкцию. Для примера, возьмем двухкомпонентную шпаклевку для моделей фирмы Tamiya.

Она состоит из двух одинаковых пластин, а смешивается в пропорции 1:1.

Смешивать ее компоненты можно наминая пальцами. После этого получается вот такая масса песочного цвета.

Рабочая масса довольно жесткая и наносить шпателями, путем размазывания ее не получится. Ей хорошо заделывать большие щели, так же из нее можно что-то лепить. Вот так выглядят зашпаклеванные части двигателей от Ан-12. В щели, рабочий состав, лучше набивать шпателем, смоченным в воде.

А вот здесь, на модели F-86F Sabre от Academy, путем лепки, я наращивал хвостовую часть.

А вот так выглядят установленные и зафиксированные дейдвудные трубы на радиоуправляемом торпедном катере S-100.

Как и в случае с однокомпонентными шпаклевками для моделей, здесь тоже можно использовать автомобильную химию. Хорошие результаты получаются при использовании автомобильной шпаклевки Body Soft.

Она так же состоит из двух компонентов и смешивается в пропорции 1:100 (на одну часть отвердителя берется 100 частей шпаклевки). При увеличении количества отвердителя сокращается время отвердевания. Эта шпаклевка имеет резкий запах, и работать с ней лучше в хорошо проветриваемом помещении. Она легко наносится шпателем, путем размазывания. С помощью Body Soft, я заделывал утяжины на модели Ан-12.

Отдельно стоит отметить самодельную шпаклевку, на основе клея для моделей и литника. Сегодня, даже при огромном выборе специализированной химии, лично я, от нее не отказался. Использую для заделки небольших царапин, сколов, и утяжин. За долгие годы ее использования пришел к своему рецепту. Для приготовления самодельной шпаклевки для моделей я использую: дихлорэтан, белый полистирол (обрезки листового полистирола или литники от моделей кораблей фирмы Revell), а в качестве наполнителя использую немного талька, чтобы не было пузырей.

Для этого можно использовать обычный клей для моделей, например, фирмы «Звезда», вместо дихлорэтана, но работать с ним мне понравилось больше, хотя это вещество более токсичное. Обрабатывать деталь, в зависимости от толщины слоя, можно примерно через сутки.

В заключении, хочу сказать, как и все в моделизме, процесс шпаклевки творческий и требует экспериментов. Что и как использовать подбирается опытным путем, есть только базовые рекомендации. Одной универсальной шпаклевки для моделей нет, лучше использовать несколько разных типов, наиболее подходящих для своих задач и операций.

Перед любым масштабным моделистом так или иначе встает задача по шпаклевке стыков склеиваемых деталей, заделке царапин и сколов. А иногда приходиться заниматься восстановлением утраченной в результате какой-либо «аварии» большой или мелкой детали.

В ОБЩЕМ, ШПАКЛЕВКА НЕИЗБЕЖНЫЙ И ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ МОДЕЛИСТА

Но для того, чтобы она стала вашим другом — её необходимо понять. Как, впрочем, и всё остальное на этом свете. Нужно обрести первоначальные знания о самом процессе шпаклевания, типах применяемых, для создания сборных масштабных моделей образцов продукции. И, конечно, обрести длительный практический опыт. Практика — единственный путь к знанию.

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ СБОРНЫХ МАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ
ЧТО ЭТО?

В масштабном моделировании применяется два вида шпаклевки

1. Двух компонентные эпоксидные составы
   
2. Одно компонентные «пластиковые» составы
   

Первый тип
составов применяется для заделывания «больших дыр» — глубоких щелей, сколов, обрывов деталей. Их отличительной чертой является равномерное отвердевание по всему объему. Правда это возможно только при условии создания правильной пропорции. Так же они намного более прочные, чем «пластиковые» типы шпаклевки. Уступают в этой характеристике они только самому пластику модели.

Самые распространенные шпаклевки для масштабных сборных моделей этого вида — английский MultiPut и японская Tamiya Epoxy Putty.

Если вы хотите добиться эффекта сопоставимого с действием этих шпаклевок — можно заглянуть в магазины для автомобилистов. Спросите там «холодную сварку». Таких сейчас много в продаже.

НО У И НИХ ЕСТЬ СВОИ НЕДОСТАТКИ

• Требуется уделять особое внимание составлению пропорции при замешивании. В случае ошибки, она либо «встанет» очень быстро, но будет сильно крошиться в процессе дальнейшей обработки; либо вообще не застынет. Тогда вам придется выковыривать её из углублений, и повторять весь процесс снова.
• Зачастую они имеют длительный период засыхания. Что-то в размере суток. Хотя можно «замутить» и быстро сохнущий раствор — в обиходе называем его «пятиминуткой».
• Для нанесения её тонким слоем требуется большой практический опыт. В этом варианте применения они плохо прилипают к пластику, и всё время норовят отколоться в самый неподходящий момент.

Шпаклевка для сборных масштабных моделей Tamiya

Второй тип
составов шпаклевки для сборных масштабных моделей представляют из себя густую однородную массу. Застывая она превращается в некое подобие модельного пластика. Эти шпаклевки, по моему глубокому убеждению, — самые распространенные у производителей пластиковых моделей и химии. Это и японская Tamiya Basic Putty, итальянская Italeri, немецкая Revell, американские Red и Green Putty от Squadron и многие, многие другие. Многие известные специалисты в России советуют использовать японскую шпаклевку Mr. White Putty — высыхая, она образует хорошую, достаточно прочную белую массу. Она не слоится и прекрасно обрабатывается. Её не всегда можно найти в интернет-магазинах нашей Отчизны. Но этот вопрос вполне всегда решаем при помощи eBay. Из тех что практически всегда есть в наличии хороша Tamiya Basic Putty.

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК ЭТОГО ТИПА СОСТАВОВ

Основным недостатком у этого вида составов является неравномерность высыхания. Бывает, что верхний слой уже «встал», а глубже ещё нет. Нужно ждать. Простая проверка практикой разрешит все ваши вопросы.

Русский моделист сродни настоящему предпринимателю. Он всегда ищет возможности использовать то, что есть под рукой. Тогда, когда достать специализированные препараты нет возможности. Или они недостаточно эффективны. Тогда в ход идут разнообразные народные рецепты.

Самый распространенный вариант домашней однокомпонентной шпаклевки создается при помощи небольшого пузырька модельного клея, и большого
количества пластиковой стружки, и измельчённого в стружку литника. Настаивается он подобно вину — очень долго и тщательно. Регулярно перемешивается для достижения однородной консистенции. При необходимости досыпается новая порция пластиковой стружки. В результате получается вязкая желеобразная субстанция. Она хорошо шпаклюет разнообразные дефекты. Не супер, конечно. Этот метод к нам пришел из далекого, советского прошлого. Когда нужно было все доставать
. Сейчас он утратил былую популярность. Хотя моделисты со стажем зачастую пользуются, и рекомендуют именно его.

МИНУСЫ ЭТОГО МЕТОДА ШПАКЛЕВКИ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ

На участок, который мы хотим привести в порядок, мы капаем немного циакрина. Затем берем соду или, на худой конец, тальк. И засыпаем их в клей. Желательно еще раз прокапать данный участок циакрином. Когда смесь высохнет — она станет плотной, твердой массой. Прекрасно привязывается к поверхности. Достаточно терпимо шлифуется. Терпимо потому, что она более твердая, чем пластик.

Ну и напоследок..

МАЛЕНЬКАЯ ШПАКЛЕВОЧНАЯ ХИТРОСТЬ

Сейчас, с развитием производственной и проектировочной базы производителей масштабных моделей, мы все чаще имеем пластик с прекрасной степенью стыкуемости деталей. Но при их соединении есть небольшая щель. А раз мы имеем поверхность с тщательно проработанной расшивкой — нам крайне нежелательно
её шлифовать!

И тогда мы поступим так…

Достаем тюбик с серой Tamiya Basic Putty. Выпрашиваем у супруги (сестры/мамы/знакомой) жидкость для снятия лака с ногтей. На щель наносится маска по краям стыка. Затем она прошпаклевывается (например, с помощью зубочистки или стоматологического шпателя).Даем шпаклевке немного (но не полностью) подсохнуть. После чего окунаем ватную палочку в жидкость для снятия лака, и аккуратно
стираем излишки шпаклевки с поверхности пластика. Раз жидкость не агрессивна для пластика, поверхность деталей остается неповрежденной. Немного растворенная шпаклевка сходит, правда, с некоторыми усилиями. В результате, мы получаем ровную поверхность стыка.

Думаю, я подробно поведал вам базовые знания о шпаклевке сборных масштабных моделей. Если есть вопросы — пишите. В комментариях. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях.

А на сегодня всё. Удачи вам. И прекрасных моделей!

В прошлых статьях раз речь зашла о применении шпаклевки для весьма узкой и специфичной цели – наверное стоит рассказать вам и применении её по своему прямому назначению — для заделки швов.

Вообще эта самая шпаклевка швов — нудное, долгое и пыльное занятие и пост довольно большой, так что устраивайтесь по удобнее, налейте себе чаю и вникайте.

В определенный момент творчества любой моделист задается вопросом: какую шпаклевку выбрать, как правильно шпаклевать щели, какой наждачкой лучше пользоваться?

При всей очевидности и кажущейся простоте ответов — не все так просто. Часто при пристальном взгляде даже на работы опытных моделистов в сети, а то и в живую, на выставках, замечаешь не зашпаклеванные швы, усевшую или недошкуренную шпаклевку и прочие прелести. Да и просто взяв в руки свои старые модели, которые раньше казались нормально собранными понимаешь можно осознать, что подводных камней тут много.

Во-первых, чем больше на модели больших щелей и швов, тем хуже она собрана. Изрядную часть из них можно устранить на стадии клейки, подгоняя и подтачивая детали. Да и качественная склейка тут поможет. Так что собирайте модели без спешки с умом. Тогда возиться со шпаклевкой и шкуркой придется в разы меньше.

А начнем с самого главного — необходимых расходников. Кроме самой жертвы в виде модели нам понадобится шпаклевка и абразив. Не стоит использовать в качестве шпаклевки для моделей строительные расходники. Водорастворимая шпаклевка по дереву кажется очень привлекательным вариантом, но по факту плохо держится на пластике, не переносит нарезки расшивки и боится влаги. И может испортить уже готовую модель.

1. Основная нитрошпаклевка, лучшее более мелкозернистая, лучший вариант — финишная (белая) шпаклевка от Тамии или Ганзы. Эта шпаклевка подходит для заделки большинства небольших щелей, сглаживания уступов, утяжин и прочих мелких неровностей поверхности. Довольно быстро сохнет (2-3 часа до обработки), не крошится, удобна в обработке. Но! Не стоит наносить её толстым слоем или пытаться заделать ею крупные дырки и уступы. Шпаклевка дает сильную усадку, да толстый слой может поесть пластик и не застыть внутри.
2. Из недостатков обычной шпаклевки и вытекает небходимость второй. Большие щели конечно можно и даже нужно заделывать полосками пластика (подбираем полоску пластика по размеру щели, вклеиваем её туда, шпаклюем простой шпаклевкой поверх), но не всегда получится это сделать. Где стык слишком мудреной формы, где просто уступ идет по криволинейной поверхности и тд. Тут на помощь проходит двухкомпонентная шпаклевка. Хороший выбор — двухкомпонентный эпоксилин от Тамии . Такая шпаклевка не дает усадки и ею можно заделывать любые дыры. Что бы было удобно работать с эпоксилином – читаем инструкцию. Его нужно смачивать водой. А для того что бы он хорошо держался на пластике можно просто нанести модельный клей на то место, куда мы будем клеить шпаклевку. Тогда она не будет норовить отойти от пластика. Кроме этого, стоит отметить что после высыхания такая шпаклевка тверже пластика и начинать обрабатывать её стоит с крупных номеров наждачки (400). После заделки щели этой шпаклевкой выводить поверхность на финише стоит обычной шпаклевкой. Кроме этого, из двухкомпонентки можно вылепливать различные недолитые участки деталей, кромки крыльев и прочее.
3. Часто получается так, что после заделки щелей или нарезки расшивки на поверхности модели, уже после грунтовки проявляются мелкие царапинки, усадочки и прочие очень мелкие, не глубокие, но заметные проблемные места. Специально для такой финишной работы стоит прикупить или жидкую шпаклевку , или жидкую грунтовку.

Кроме этого полезным будет обыкновенное средство для снятия лака, без ацетона или растворитель для грунта от Тамии

Зачем? Им можно стирать обычную нитрошпаклевку просто намочив в нем ватную палочку. Это бывает очень кстати в том случае если вы залезли шпаклевкой на какие-то рельефные части модели, работаете с фонарями кабин и прочими деликатными местами. В случае если на стыке деталей в таких местах есть просто щель, без уступа достаточно нанести шпаклевку, подождать примерно час и стереть все лишнее ватной палочкой, смоченной в средстве для снятия лака/растворителе. В итоге поверхность модели не будет тронута шкуркой, а щель будет заделана (это будет особо полезно и для любителей БТТ на моделях с множеством заклепки — можно и щель заделать, и клёп сохранить).

Наждачку, которой вы будете шкурить швы, лучше брать водостойкую. Начинать обработку стоит с грубых номеров (насколько грубых – зависит от ситуации) 400-600 и заканчивать более мелкими 1000-1500 номерами. Шкурить стоит с водой, что бы шкурка не забивалась, круговыми движениями. При этом стараясь особо не махать шкуркой и не повреждать поверхность модели вокруг места шпаклевания.

Теперь пара слов о самом процессе.

Есть щель/шов/уступ. И надо его побороть. Обезжириваем поверхность. Берем шпаклевку. Шпатель/спичку/зубочистку. И наносим её на нужное место. Старайтесь вдавить шпаклевку в шов. В конце можно разглидить шпаклевку по шву пальцем, если не лень мыть руки. Если шов/уступ большой – наносим шпаклевку в несколько слоев, с промежуточной сушкой, или берем двухкомпонентку.

Если вокруг шва много рельефной поверхности модели и нужно её сохранить – приклеиваем скотч по краям шва, с границей в пару мм, как на фото.

В случае если стыковка модели сильно хромает, то по завершению нанесения шпаклевки модель будет выглядеть довольно неопрятно. Но не стоит бояться кучи шпаклевки. Лучше повозиться с её зашкуриванием, чем получить корявый шов. Ждем пока шпаклевка высохнет, шкурим. Не забываем про воду. Заметьте, как мало шпаклевки в итоге осталось на модели и как выглядит шкуренная в ноль шпаклевка. Остаться она должна только в самом шве/уступе, но никак не на поверхности модели.

Запомните, одним нанесем/обработкой шпаклевки не обойтись. Это частая ошибка. На, казалось бы, выведенном в ноль шве будут мелкие усадочки и прочие косяки, которые вылезут на стадии грунтовки.

Зашкуренный шов стоит осмотреть под разным углом, при разном свете. Тогда проблемные места станут заметны. Лучше делать это после грунтовки и быть готовым к тому, что шов придется шпаклевать по новой. Причем лучше дать швам высохнуть хотя бы неделю, что бы шпаклевка усела и не приносила никаких «сюрпризов». Шпаклевать начисто придется уже не так много, и возможно получится обойтись жидкой шпаклевкой. Для примера – стык на центроплане Су-2 был зашпаклеван в два подхода, с просушкой около пяти дней между ними.

После грунтовки стыка не видно несмотря на то, что свет падает ровно на него. О том где был шов можно догадаться только по чуток просвечивающей из под грунта белой шпаклевки.

Грунтовка – обязательный этап. Он не только улучшает адгезию краски, но и выявляет косяки шпаклевания и выравнивает цвет поверхности. Ведь не всякая краска хорошо закрасит белую шпаклевку на черном пластике. И надо быть готовым к тому, что грунтовать модель придется пару раз. Сначала всю, а потом места, где дошкуривалась шпаклевка.

Напоминаем, что подходить к процессу заделки швов стоит тщательно и без халтуры. Усевший или не заделанный шов убивает прекрасно покрашенную модель. Лучше посидеть лишний день со шкуркой в руках, чем убить неаккуратностью отличную в остальных отношениях модель.

И конечно — смотрите что шпаклюете! Часто на стыке должен быть шов, а иногда под горячую руку новичков попадают нужные щели и стыки. Так что будьте внимательны, не превращайте модель в цельнолитую болванку без швов. А пострадавшие линии расшивки не забывайте прорезать по новой.

Удачи и оставайтесь с нами!

В следующий раз мы закончим рассказ о шпаклевке, поговорив о применении для этих целей суперклея.

Здравствуйте. Подготовка к праздникам успешно окончена, поэтому я решил нарушить молчание. Тем более, что в черновиках есть еще как минимум 11 статей.

Не так давно мы разбирали некоторые способы сборки модели, которые позволяют если не избежать, то хотя бы свести к минимуму шпатлевочные работы.
Наверное, не ошибусь, если назову эту работу самым нудным этапом.

Многим (но не всем) что-то покажется излишне просто и давно известно.

Попробуем немного срезать углы.

Начнем

Тут действует старые как мир правила:

1. Не торопитесь

2. Чем лучше (чаще и дороже) используемые материалы, тем быстрее и лучше результат.

Встречал много людей, высказывавшие какое-то особое мнение относительно той или иной модельной шпаклевки в виде пасты в тюбике. Испытывал в свое время Humbrol, Revell а также Tamiya, еще несколько более дешевых и малоизвестных аналогов. Меня не устроило качество ни одной из них.
В данный момент целиком и полностью перешел на:

В начале, постараемся избавиться от лишней работы с последующим восстановлением расшивки. Я защитил линии расшивки первой попавшейся качественной липкой лентой.

Далее, наносим слой жидкой шпаклевки тонкой и плоской кистью. Слой наносится с небольшой горкой, в расчете на усадку материала.

Необходимо выждать, когда шпаклевка начнет немного подсыхать, — сигналом будет являться матовая корочка. Затем ватной палочкой, смоченной в растворителе мы удаляем излишки химическим способом. Он не повреждает пластик, смывая лишнюю шпаклевку.

Последовательно, без сильного нажима «выглаживаем» стык.

На этом этапе требуется капитальная просушка часов 10 и ревизия проделанной работы. В большинстве случаев повторного шпаклевания не требуется, но в случае необходимости все можно повторить.
Шов зачищается вначале наждаком с зерном в 1000-1200, затем 1500-2000, исходя из обстоятельств. Обращаю ваше внимание, что шкурка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть влажной и регулярно промываться. В противном случае, вместо шлифовки, вы просто наделаете еще больше царапин.

Как вы видите, можно подойти творчески даже к такой нудной работе, как шпаклевка.

Здравствуйте. Подготовка к праздникам успешно окончена, поэтому я решил нарушить молчание. Тем более, что в черновиках есть еще как минимум 11 статей.

Не так давно мы разбирали некоторые способы сборки модели, которые позволяют если не избежать, то хотя бы свести к минимуму шпатлевочные работы.
Наверное, не ошибусь, если назову эту работу самым нудным этапом.

Многим (но не всем) что-то покажется излишне просто и давно известно.

Попробуем немного срезать углы.

Начнем

Тут действует старые как мир правила:

1. Не торопитесь

2. Чем лучше (чаще и дороже) используемые материалы, тем быстрее и лучше результат.

Встречал много людей, высказывавшие какое-то особое мнение относительно той или иной модельной шпаклевки в виде пасты в тюбике. Испытывал в свое время Humbrol, Revell а также Tamiya, еще несколько более дешевых и малоизвестных аналогов. Меня не устроило качество ни одной из них.
В данный момент целиком и полностью перешел на:

В начале, постараемся избавиться от лишней работы с последующим восстановлением расшивки. Я защитил линии расшивки первой попавшейся качественной липкой лентой.

Далее, наносим слой жидкой шпаклевки тонкой и плоской кистью. Слой наносится с небольшой горкой, в расчете на усадку материала.

Необходимо выждать, когда шпаклевка начнет немного подсыхать, — сигналом будет являться матовая корочка. Затем ватной палочкой, смоченной в растворителе мы удаляем излишки химическим способом. Он не повреждает пластик, смывая лишнюю шпаклевку.

Последовательно, без сильного нажима «выглаживаем» стык.

На этом этапе требуется капитальная просушка часов 10 и ревизия проделанной работы. В большинстве случаев повторного шпаклевания не требуется, но в случае необходимости все можно повторить.
Шов зачищается вначале наждаком с зерном в 1000-1200, затем 1500-2000, исходя из обстоятельств. Обращаю ваше внимание, что шкурка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть влажной и регулярно промываться. В противном случае, вместо шлифовки, вы просто наделаете еще больше царапин.

Как вы видите, можно подойти творчески даже к такой нудной работе, как шпаклевка.

Наверное, не существует на планете Земля моделей, при постройке которых моделисту не пришлось бы шпатлевать многочисленные щели… Процесс этот достаточно трудоемкий: сначала шпатлюем, ждем, пока шпатлевка высохнет, при этом обычно она еще и усыхает-приходится два-три раза повторять процесс, затем долго-долго шлифуем с водой (это для того чтобы шкурка не забивалась) или вонючим керосином (если шкурка не водостойкая), чем портим себе здоровье, а на заключительном этапе полируем шов. Стоит заметить, что на последних двух стадиях шпатлевка нередко крошится, это происходит и при восстановлении расшивки, испорченной на стадии шлифовки, понятно, что удовольствия это не добавляет. И тут, друзья, происходит самое страшное — моделизм из хобби, приносящего удовольствие, превращается в нудную работу, которой у каждого из нас и так хватает. Так вот, человечество на пути своего прогрессивного развития выработало несколько путей решения проблемы, но все они не лишены недостатков:

1.Обклеиваем участок модели вокруг шва скотчем, дабы сохранить расшивку, и шпатлюем, шлифуем, полируем. За исключением всего описанного выше, при использовании этого метода либо попросту стирается вместе с излишней шпатлевкой скотч, либо при снятии последнего образуется ступенька, выделяющаяся на гладкой поверхности модели. Шлифовать ее — значит стереть расшивку в области шва.

2.Разбавляем шпатлевку растворителем до консистенции кефира-ряженки и эту массу заливаем в шов. Плюс: не нужно шлифовать. Минусы: шпатлевка так и норовит затечь куда угодно, но только подальше из шва, а при высыхании дает усадку во столько раз, сколько вы добавили растворителя (в норме 4-6 раз).

3.Заклеиваем щели кусочками пластика. Но при этом опять остаются щели, хоть и маленькие, но тем не мнение, требующие шпатлевания. 4.Подгонка деталей на-сухую перед склейкой. Этот способ я использую всегда и везде, так как он позволяет увидеть и устранить все недостатки пластика. Минус: нарушает геометрию модели относительно прототипа. После таких мук уже не испытываешь духовного отдыха, получаемого от хобби. А показывая модели друзьям-моделистам приходится оправдываться, дескать, такой уж пластик был убогий… Со мной происходило тоже самое до недавнего времени, пока опытные коллеги не вывели меня на путь истины. Михаил Нердаков, Will Hendriks, огромное человеческое спасибо Вам!!! Итак, хватит «лить воду» на сущность шпатлевания — перейдем к делу!
Этап первый, фундаментальный: Заключается в маскировке области шва скотчем (дабы по неосторожности не заляпать модель шпатлевкой) и нанесении самой шпатлевки. Особое внимание (!!!) следует уделить выбору шпатлевки. Я предлагаю довольно распространенную Tamiya Putty. Заметьте, не эпоксидную! Эпоксидная для этих целей не подходит! Шпатлевка наносится обычно, как и всегда, ни чем разбавлять ее не нужно! Для нанесения шпатлевки я использую набор китайских часовых отверточек – очень удобно и дешево.
Этап второй, химический: Подождав пока шпатлевка окончательно высохнет, (я оставляю сохнуть на ночь), удаляем излишки жидкостью для снятия лака с ногтей (не стоит удивляться). Здесь, как и при выборе шпатлевки, стоит уделить внимание выбору жидкости. Главный критерий — ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ АЦЕТОНА! Дело в том, что ацетон губителен для пластика! Для этой операции используем ушную палочку («уховертку») или спичку с намотанным кусочком ватки. Не стоит сильно нажимать на спичку. Следует аккуратно, плавно проводить спичкой, не задерживаясь на одном месте. Это позволит добиться максимально гладкого и качественного шва. Не забывайте также периодически менять ватку, смоченную жидкостью для снятия лака.
Этап третий, заключительный: Теперь остается только иглой убрать ненужную шпатлевку из линий расшивки, если таковая имеется и отполировать шов (необязательно) мягкой тряпочкой для придания ему схожей с пластиком фактуры
Ну, вот и все! Постскриптум: Не всегда удается купить Tamiya Putty. С равным успехом можно использовать автомобильную нитрошпатлевку Nitrosoft фирмы Body. Ее недостаток лишь в том, что она имеет плохую адгезию к пластику. Его можно устранить, добавив в нее бутилацетат (модельный клей) в пропорции 1-2 мл клея на 10-15 мл шпатлевки. Но из-за клея в шпатлевке образуются волокна, трудноудалимые с помощью жидкости для снятия лака. К тому же волокна влияют на консистенцию шпатлевки, и она становится «тягучей», что добавляет хлопот. Удалять катышки волокон приходится наждачкой (самой мелкой) или куском сукна. И еще. Если выбранная вами жидкость для снятия лака не растворяет шпатлевку можно добавить в нее пару капель (не более!!!) ацетона, предварительно убедившись, что ацетон не растворяет пластик конкретно выбранной вами модели (на кусочке литника). Я советую пользоваться ацетоном фирмы Welltex (продается в автомагазинах) он нейтрален к пластику ICM, ВЭ, Звезда (это не полный список, только то что оказалось у меня под рукой). Кстати все растворители фирмы Welltex отличаются высоким качеством и низкой ценой.