Штихель по металлу для гравировки своими руками

[Художественная гравировка по металлу] способна придавать предмету особенную ценность.

Во-первых, чаще всего, такая работа выполняется индивидуально, вы становитесь обладателем эксклюзивного предмета.

Во-вторых, художественная гравировка выглядит очень красиво.

В-третьих, выполнить ее можно своими руками, в домашних условиях. Гравирование представляет собой нанесение (перенос) рисунка на металлический предмет.

Как сделать гравировку на металле в домашних условиях, какой нужен инструмент или станок или машинка? Какая цена приспособлений для гравировки? Об этом вы узнаете в нашей статье.

Фото:

Общая технология

Техника выполнения бывает ручная и механическая (используется различное оборудование).

Также она подразделяется на штриховую и обронную:

Техника штриховой гравировки выполняется нанесением контурных линий и штрихов на предмет. Резьба по металлу не глубокая, затрагивает только поверхность предмета;
Обронная, иначе ее называют трехмерной, механическая глубокая техника позволяет добиться объемного рисунка. См. фото.

Резцовая гравировка выполняется специальным инструментом – штихелем.

Если задаться вопросом, как сделать ее самому и где приобрести эти инструменты, то ответ прост: данный инструмент продается в тех же магазинах, где можно найти различные художественные принадлежности.

Тончайшие линии делаются мессер-штихелем. Если понадобится сделать параллельные линии, то делаются они реп-штихелем.

Фото:

Для выполнения качественных работ данный инструмент необходимо заточить, для этого используют мелкозернистый брусок, который предварительно смачивают водой, можно маслом.

Доводят штихель «до готовности» изделием из кожи (можно взять старый ремень), покрытым окисью хрома.

Ручная обработка мелких предметов в домашних условиях предполагает наличие специальной подушки, ее легко можно сделать своими руками: берутся два куска материи одинаковых размеров (круглые или квадратные), сшиваются между собой по краю, отступив от него немного, но необходимо оставить небольшой промежуток для того, чтобы можно было засыпать внутрь песок.

Подготовленная форма выворачивается, засыпается просушенный песок, оставшееся отверстие зашивается.

Инструмент для гравирования в виде подушки готов.

Как правильно держать инструмент в руке?

Делать это нужно так, словно вы держите обычную шариковую ручку: указательный палец должен находиться сверху клинка (так называется металлическая часть резца), а большой – придерживает его сбоку.

Работы необходимо выполнять от себя.

В случае, когда нужно изменить направление рисунка, разворачивают подушку с предметом, на котором выполняется нанесение элемента, но не меняют направление движения руки.

Что еще полезно знать о резцах?

Для выполнения гравировки своими руками в домашних условиях сначала желательно потренироваться, чтобы резьба в итоге получилась красивой.

Лучше приобрести набор инструментов: квадратным сечением резцов лучше наносить закругленные линии, круглым сечением лучше делать прямые линии.

При работе очень часто появляются заусенцы, избежать которые не получится, но убрать их можно при помощи шабера.

Шабер можно сделать самому. Для этого потребуется напильник, с граней которого нужно сточить насечку.

Перед нанесением поверхность необходимо зачистить мелкой наждачкой и отполировать. Для полировки используется специальная полировочная паста.

Паста легко заменяется окисью хрома (масляная краска). Поверхность предмета необходимо тщательно и энергично растереть. Паста растирается кожаным толстым кусочком.

Штихель для гравировки

Ручная гравировка дома требует:
— Штихель
— Заготовка из металла
— Что либо твердое удерживающее заготовку из металла, возможно тиски

Новичкам порекомендуем в виде заготовки брать металл более мягкий, например медь или алюминий.

Штихель – это стержень, обычно размером 120 -130 миллиметров. Кончик штихеля срезан под определённым углом и заточен. Второй кончик вставлен в рукоять, обычно деревянный.
Штихель для гравировки бывают различной формы и различаются шириной рабочей поверхности. Если данного инструмента нет, его легко можно сделать самому, если есть нужные материалы.
Что бы изготовить штихель нужна инструментальная сталь. Тут прекрасно годится металл, используемый в шарикоподшипниках и рессорах. Что бы изготовить режущую поверхность, нужно применить фрезу, надфиль, напильник, нарезав тонкими полосками.
Лучшим материалом что бы изготовить штихель для гравировки – сталь марки Р18. Так же можно сделать штихель из кругов циркулярных пил. Затем заготовку затачиваем под углом, что разрешит нам сделать выемку нужной ширины.
Если говорить о ручке штихеля из дерева, то делается она обязательно из древесины твердых пород, шириной удобной для мастера держать в руке. Форма гриба – на наш взгляд самый лучший вариант.

Цветная гравировка

Для того чтобы рисунок смотрелся более четко и красиво используют карандаш-стеклограф или тушь.

Для того чтобы эффект от использования данных инструментов оставался как можно дольше, поверхность покрывают бесцветным лаком.

Сделать рисунок более четким можно с помощью иглы и масляных красок. Такой набор позволяет процарапать вспомогательные линии узора, которые впоследствии покрываются краской.

Художественная цветная гравировка позволяет сделать изделие цветным. Для этого те элементы, которые прокрашивать не нужно, покрываются прозрачным лаком.

Видео:

Как сделать чернение металлического предмета? Специальное оборудование для этого не используется, но необходимы следующие вещества: сера и поташа (карбонат калия) в пропорции 1:2.

Данный состав необходимо поставить на огонь, для этого его пересыпают в жестяную банку. Смесь необходимо постоянно мешать, а огонь не должен быть большим.

Смесь снимают с огня, когда она становится черного цвета. Перед этим ее нужно будет перетереть в ступе, после огня ее также кладут в ступу и снова перетирают (охлажденную).

Чернение происходит следующим образом:

В полученную смесь добавляется вода (1:9);
В раствор кладется предмет из латуни;
Подогревается до тех пор, пока не изделие не приобретет нужный оттенок.

Сделать фон темным можно перед нанесением рисунка. Лак в таком случае не понадобится.

Коричневый цвет предмета можно сделать своими руками, выдержав его в растворе хлористого цинка и медного купороса с добавлением воды (100г, 100г, 200г соответственно).

Ручная покраска в серо-стальной цвет получается из 1 литра воды, двух грамм обычной соли и двух грамм смеси серы и поташи.

Оранжево-красный цвет получается из раствора сернистого калия: 1 грамм вещества на 250 грамм воды.

По окончании работ лак стирается.

Чернение предмета и известная нам чернь – разные вещи. Техника, которая применяется для создания черни, механическая, своими руками выполнить ее не получится.

Гравировка в домашних условиях. Способы

Выше была представлена общая технология нанесения рисунка на металлическую поверхность.

Гравировка на металле в домашних условиях может выполняться любым острым предметом. Рассмотрим несколько способов.

Нанесение выполняется, используя специальный прибор

Для создания качественного рисунка лучше использовать инструмент, который называется гравер. Можно приобрести целый набор для создания линий различных по толщине (см. фото).

Фото:

Рисунок на поверхности предмета нужно делать, соблюдая следующую технологию:

Узор можно сделать на предмете самому, воспользовавшись карандашом или маркером, а можно воспользоваться копировальным листком;
Следующим шагом будет нанесение рисунка гравером на поверхность предмета. Фрезы нужно двигать в одном направлении при хорошем освещении;
Получившийся результат закрепляется тонким слоем воска или бесцветным лаком.

Нанесение рисунка, используя подручный набор материалов

Что включает в себя набор:

лак для ногтей;
зубочистка (спичка);
соль;
зарядное устройство для телефона;
стакан и жидкость для снятия лака.

Цена такого набора – минимальная, фрезы не понадобятся.

Предмет покрывается толстым слоем лака. С помощью зубочистки (спички) царапается узор. В стакан необходимо положить 2 ст. л. соли, залить водой и размешать.

Зарядка от телефона прикладывается к предмету плюсом, а минусом – ко второму любому металлическому предмету.

Второй предмет помещается в стакан с водой, и включается устройство в розетку.

Делать так нужно в течение пяти минут (можно чуть меньше – в зависимости от желаемой глубины травления). По окончанию работ необходимо стереть лак.

Данный метод хорош тем, что не используются фрезы, паста или другие инструменты, только то, что под рукой и цена будет невысока. Таким образом, в домашних условиях можно делать именные ложки, вилки, декоративный набор и прочее и все это своими руками.

Фото:

Гравирование можно сделать бормашиной

Этот инструмент работает по тому же принципу, как и аппарат в кабинете стоматолога.

Цена прибора составляет около 5000 рублей, поэтому машинка приобретается, когда изделия планируется делать не единожды.

Помимо самого аппарата необходимо приобрести набор насадок, средняя цена одной насадки составляет около 50 рублей.

Фото:

Нужно отметить, что для работы бормашиной по металлу своими руками нужен фрезерный набор, а цена его тоже впечатляет.

Инструмент и станок сначала тестируются для достижения хорошего результата.

Гравировка по металлу с использованием различного оборудования

Если заглянуть в историю, то можно увидеть, что ручная гравировка по металлу известна человечеству около пяти тысяч лет.

Выше были рассмотрены общая технология и методы, с помощью которых выполнить гравирование можно своими руками.

Посмотрим, какое оборудование может для этого использоваться.

[Лазерная гравировка] на металле отличается своей долговечностью. В этом случае используется паста, которая наносится на предмет перед обработкой. При этом паста наносится на непокрытый материал.

Технология следующая: оборудование направляет лазер на предмет, который под воздействием температуры немного переплавляется, меняется в цвете и испаряется.

С помощью лазера можно делать рисунки различной сложности и не только на металле. Цена ювелирных изделий, выгравированных лазером, высокая.

Фото:

Алмазная гравировка позволяет изделию «играть» на свету за счет образования четырехгранных ямок.

Алмазная гравировка выполняется с помощью специальной фрезы, с помощью которой удаляется верхний слой металла, образуя те самые ямки.

Алмазная гравировка считается долговечной, широко применяется в ювелирном деле и сувенирной продукции. Цена на такие изделия не фиксирована, чаще всего, о ней договариваются индивидуально.

Фото:

Нанести рисунок на металл можно, используя для этого фрезерный гравировальный станок, который можно не только купить, но и сделать самому.

Фрезерная обработка в виде такого станка необходима в случае мелкосерийного производства (свое дело). В противном случае, это будет лишними тратами. Станок позволяет сделать точный рисунок за счет жесткости всей конструкции.

Такой станок подходит для различных изделий: сувенирная продукция, ключи, брелоки и пр.

Помимо металла гравировальный станок позволяет обрабатывать дерево, стекло, МДФ и пр. материалы.

Если говорить о небольшом производстве, то такой станок будет просто незаменим, он прост в применении, фрезы двигаются быстро и точно. Исключается брак человеческого фактора.

Гравирование, используя данный станок, получается аккуратным и долговечным.

Источник

Штихель — главный инструмент для гравировки по металлу. Гравер держит в руке острый и прочный резец снабженный полукруглой деревянной или пластмассовой рукояткой для упора ладонью. Режущая кромка может быть разной формы для выполнения различных гравировальных операций. Многие граверы не довольствуются магазинными покупками, а изготавливают свой инструмент самостоятельно.

Штихель по металлу для гравировки

Делаем штихель для гравировки по металлу

Изготовление штихеля простейшей конструкции доступно домашнему мастеру, владеющему слесарными навыками. Для этого за основу берут:

напильник или надфиль;
рессорный лист;
часть обоймы подшипника.

Главное, чтобы сталь была высокопрочной и упругой. Прочность необходима для того, чтобы штихель успешно резал металл заготовки, долго не тупился и держал заданную форму заточки. Упругость позволит инструменту не сломаться под нагрузкой.

Более качественный резец можно получить методом ковки, но для этого следует иметь хорошие кузнечные навыки и располагать кузницей. Штихель из надфиля будет заметно уступать кованому и по прочности, и по гибкости.

Прежде, чем начинать пилить и ковать металл, следует построить чертеж инструмента. Потребуется не только масштабное изображение самого резца, но и чертеж ручки.

Как выковать штихель

Начинающие граверы обходятся покупными штихелями или переделанными из напильников. Зрелые мастера часто чувствуют потребность в надежном кованом резце.

Самостоятельное изготовление кованого штихеля требует владения кузнечными навыками на среднем уровне. Инструкция, как сделать штихель методом горячей ковки, приведена ниже.

Кованый штихель

Ковка разбивается на следующие основные этапы:

ковка заготовки;
закаливание;
окончательная обработка и доводка.

Во время ковки необходимо постоянно следить за температурой детали. Она определяется пирометром или традиционным методом- по цвету накала. В начале процесса деталь должна быть светло- желтой, на последних операциях-светло-красной.

Хорошо прогретую заготовку нужно клещами выхватить из горна и уложить на наковальню. Легкими частыми ударами сбивается окалина. Чтобы получить прямоугольник, применяется техника поперечной протяжки. Для формирования треугольной формы детали- ее протягивают продольно на краю наковальни, повернув под необходимым углом. Сходным приемом выполняется протяжка и для трапецеидальной формы сечения.

Более сложным образом кузнец добивается ромбообразного сечения. Сначала проводится протяжка на острие в одну сторону, затем изделие переворачивается и протягивается в обратную сторону. Часть детали при этом придется отрубить.

Следующая операция- протяжка хвостовой части резца. ее нужно дополнительно прокалить и протянуть до образования пирамидального хвостика.

Можно переходить к следующему этапу – закалке. Закаливание углеродистых сплавов проводят в следующей последовательности:

нагреть изделие до 805 ±15 °С;
быстро опустить в холодную воду;
проверить степень закалки надфилем: если он скользит по металлу, не образуя стружки, то нужная твердость достигнуть;
при образовании стружки закалку следует провести повторно.

И завершающий этап — мехобработка. На абразивном круге штихелю придается окончательная форма. Здесь же затачивают лезвие до требуемой остроты. Окончательная доводка выполняется на мелкозернистом круге.

Назначение штихеля

Для гравировки мастеру требуется комплект штихелей по металлу разной формы для гравировки различных элементов изображения. Самые распространенные- это:

шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, применяется для оформления контура изображения и четких элементов большой глубины;
мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им выбирают впадины в рисунке;
бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, с его помощью выбирают полукруглые впадины, из которых формируют текстовые элементы рисунка;
граб — ромбовидное сечение, им выбирают крупные элементы на вогнутых элементах;
фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115°^,применяется для формирования изображений высокой сложности;
шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его применяют для получения нескольких параллельных штрихов.

Пневмоштихель

Штихеля для резьбы по металлу другой формы используются редко, при реставрационных работах и при выполнении особо сложных изображений.

Гравировка штихелем по металлическим поверхностям

Штихельная гравировка по металлу требует от гравера верного глаза, твердой руки и художественного вкуса, но прежде всего- терпения и усидчивости. Необходимо также определиться с материалом для заготовок. Медные и латунные больше подходят для начинающего мастера. Более опытные граверы работают и по другим цветным металлам, и по мягким стальным сплавам, используя специфические способы гравировки и усовершенствованный инструмент.

Все, что необходимо для гравировки из инструмента и оборудования- это рабочий стол и набор штихелей. На первом этапе освоения технологии ручной гравировки рекомендуется добиться устойчивого качества прямых и извилистых штрихов. Когда они стали получаться уверенно, можно перейти к более сложным элементам изображения.

Перед началом нанесения гравировки на заготовку мастер традиционно проверяет остроту заточки штихеля, проводя по кончику ногтя. Если полоску удается срезать без усилия и нажима- острота достаточная. Ручка зажимается в рабочей руке, большой и указательный пальцы охватывают резец в 10-20 мм от острия.

Гравировка штихелем

Лезвие упирают в поверхность заготовки под углом 35-45°,далее угол резко уменьшают до 5-10°,при этом кусочек металла вырезается из заготовки и формируется штрих. Для начинающих не рекомендуется ограничить их длину 3-4 мм. С приобретением опыта начнут получаться и более длинные.

Виды штихелей

Кроме традиционного, ручного инструмента, в последнее время все большее распространение получают механизированные резцы. Форма лезвия у них точно такая же, как и у ручного, но нажим на резец осуществляется за счет механического привода. В зависимости от типа привода различают следующие виды штихелей:

электроштихель;
пневмоштихель.

Электромеханический штихель можно купить, а можно сделать своими руками. Это потребует серьезных навыков в электротехнике и конструировании.

Гораздо проще конструкция и технология изготовления пневмоштихеля по металлу. Для его сборки достаточно выточить (или подобрать подходящий) цилиндр и поршень, который под воздействием подаваемого через патрубок сжатого воздуха будет ударять по хвостовику штихеля.

Источник

Что необходимо для гравировки

Для ручной гравировки в домашних условиях понадобятся следующие инструменты и материалы:

Штихель.
Металлическая заготовка.
Тиски либо аналогичное приспособление для удержания заготовки в неподвижном состоянии.

Штихель представляет собой стержень длиной до 120 мм. Один конец этого инструмента срезан под углом и заточен, другой — установлен в ручку из дерева или пластмассы.

Штихель может быть разной формы, а также отличаться по ширине рабочей поверхности. При отсутствии данного инструмента его можно изготовить самостоятельно при наличии подходящих для этой цели материалов.

Правила и основные приемы работы гравера со штихелем

Во время работы штихель держат в правой руке, при этом его рукоятка упирается в ладонь. Большой и указательный палец держат полотно штихеля на расстоянии в 15-20 мм от лобовой грани. Остальными пальцами поддерживают штихель — его полотно, ручку сбоку и низ. Локоть находится в подвешенном состоянии, а рука опирается только на большой палец, скользящий по поверхности, на которую наносится гравировка. Он также выступает своеобразным тормозом, то есть предотвращает проскальзывание штихеля вперед. Указательным пальцем регулируется сила надавливания на ребро штихеля, а также направляет его. В самом начале гравировки, пальцы располагают так, чтобы в указательный палец левой руки упирался большой палец правой. Лобовая грань штихеля должна проходить между пальцами. Такое расположение помогает граверам избежать соскальзывания штихеля и защититься от ранения левой руки.

Штихель вводят в металл под углом в 40 градусов к гравируемой плоскости. После этого ручку опускают вниз, приблизительно до угла в 5-10 градусов, и начинают процесс гравирования. Штихель ведется проталкиванием вперед по прямой линии в направлении справа налево.

Поворачивать штихель можно только в небольших пределах, во время гравирования закруглений или кривых линий. При поворотах и изгибах в соответствии с рисунком левая рука поворачивает гравируемую плоскость, которая закреплена в тисках. При этом направление должно быть навстречу движения штихеля.

Штихель следует тщательно и правильно затачивать перед работой. Угол заточки штихеля тем острее, чем мягче материал, на который наносится гравировка. Для мягких металлов угол составляет 45 градусов. При обработке стальных поверхностей его величина достигает 60-65 градусов. Тупой штихель не допускается к работе. Он может соскальзывать, портить всю проделанную работу, а также есть шанс поранить штихелем руку.

При ручном гравировании опыта лучше набираться с использованием больштихеля. Гравер обычно проталкивает инструмент вперед, а канавка тянется за полотном блестящей лентой. Чтобы добиться чистоты среза и так резать металл нужно много учиться.

Самая простая и безопасная техника, когда штихель ведется по полотну, движущемуся зигзагообразно со стороны в сторону. Такой способ предполагает лучшее удерживание штихеля, как это бывает при резьбе по линолеуму или дереву, то есть инструмент обхватывается пальцами с боков, а указательный надавливает на верхнюю грань штихеля.

Когда гравировка длинных линий проводится на металле, то для удобства и безопасности процесса используют латунную пластинку, которую кладут под штихель. Такая подкладка позволяет штихелю работать как рычаг. При этом о подкладку опираются большой палец правой руки и нижняя грань полотна, а средний и указательный пальцы удерживают латунную пластинку на гравируемой поверхности. Штихель направляю к обрабатываемой поверхности под углом в 70 градусов. У опорной подкладки с одной стороны находится скос. Боковые грани, разные по высоте, дают возможность в ходе работы выбрать лучшую для гравирования опору.

Ручное гравирование имеет свои особенности при снятии большого количества металла и оконтурирования выступающего пуансона рабочих частей знаков, букв и прочего. В правой руке зажимается инструмент и с его помощью совершаются пружинящие движения, при этом штихель проталкивается вперед. Большой палец опирается на край заготовки и место, находящееся чуть ниже гравируемой площадки. Нижняя грань полотна штихеля должна без проблем скользить по поверхности на удобном для гравера уровне. Штихель проталкивается вперед небольшими участками, чтобы избежать срывы и соблюсти точность рисунка.

Штихель выполняет прорезы в металле на глубину 0,1-0,2 мм. В процессе нужно следить за состоянием режущей кромки штихеля.

опубликовал Engineer | | опубликовать свою технику

<< предыдущая техникаследующая техника >>

Штихель по металлу для гравировки

Делаем штихель для гравировки по металлу

напильник или надфиль;
рессорный лист;
часть обоймы подшипника.

Гравировка

В процессе гравировки на поверхности металла (изделия) с помощью специального инструмента – штихеля – вырезаются различные рисунки, орнаменты и монограммы.

В технологии художественной гравировки различают плоскостную (двумерную) гравировку, при которой обрабатывается только поверхность, и обронную (трехмерную) гравировку, при которой резцом создается рельеф или даже объемная скульптура из металла. Обронную гравировку в свою очередь подразделяют на выпуклую (позитивную), когда рельеф выше фона, в углубленную, когда рельеф ниже фона, т. е. вырезается с поверхности.

Гравировка бывает ручной и механической. Механическая гравировка выполняется борами с применением бормашины. При гравировке изделий из драгоценных металлов механическая гравировка применяется редко, а в тех случаях, когда применяется, ее назначение – предварительная гравировка, после: которой производится ручная гравировка – штихелем.

Основным инструментом при гравировке является штихель – стальной резец, вставленный в деревянную ручку. Штихели бывают нескольких видов (рис. 42) и различаются по форме клинка и поперечного сечения. Режущая часть штихеля имеет типичную форму клина, снимающего стружку с поверхности металла поступательным движением. Большое значение имеет угол заточки штихеля, который должен быть 45°, при этом резец будет резать металл легко и на нужную глубину. Если угол заточки меньше 45°, то при гравировке резец будет перемещаться рывками, а при большом угле заточки скользить по металлу. Рабочая часть резца должна быть отшлифована.

Рис. 42. Виды штихелей: а – узкий шпицштихель, б – широкий шпицштихель, в – мессерштихель, г – фасонный, д – юстировочный, е – флахштихель с широкой спинкой, ж – флахштихель с узкой спинкой, з – болштихель с широкой спинкой, и – болштихель с узкой спинкой, к – фаденштихель

Изготовляются штихели вручную из инструментальной стали У12 и ХВГ. Основные виды штихелей, применяемых при гравировке ювелирных изделий, следующие: прорезной, вырезной, радиусный, плоский и т. д.

Прорезной штихель (мессерштихель) в поперечном сечении имеет клиновидную форму с острой, слегка закругленной режущей кромкой. Радиус закругления 0,1-0,2 мм. Этот вид штихелей имеет шесть размеров и применяется для вырезания волосяных линий большой глубины.

Вырезной штихель (шпицштихель) отличается от прорезного тем, что боковые стенки в поперечном сечении имеют небольшую выпуклость. Этот вид штихеля наиболее распространен, он имеет 20 различных размеров.

Радиусный штихель (болштихель) имеет в сечении клиновидную форму. Режущая кромка выполнена по радиусу от 0,3 до 1,5 мм. Используется для штифтовых надписей и чистовой обработки поверхности изделия. Имеет 20 различных размеров.

Плоский штихель (флахштихель) имеет плоскую режущую кромку шириной 0,2-3 мм; применяется для получения широких плоских углублений, а также для чистовой обработки ювелирных изделий; имеет 20 различных размеров.

При гравировке плоских изделий применяется специальная кожаная гравировальная подушечка. Часто при гравировке изделия закрепляют в граверную колоду.

При обронном гравировании с поверхности, как правило, снимается большая масса металла, поэтому, кроме штихелей, применяются гравировальные зубила, так как рубить металл значительно легче и быстрее, чем резать его штихелем. Кроме штихелей и зубил при обронном гравировании применяются керны (для разметки поверхности), сечки (плоские зубила различной ширины с заточкой на одну сторону), чеканы (стальные стержни для выравнивания фона и набивки фактуры).

Как делать гравировку на металле гравером

Перед тем как делать гравировку на металле, не помешает ознакомиться с последовательностью действий:

Шлифуется и полируется лицевая сторона листа из латуни.
Основа предварительно обезжиривается. Для этого можно использовать ватный тампон, смоченный в каком-нибудь растворителе, или щетку, пропитанную содовым раствором. После процесса обезжиривания изделие можно брать лишь пинцетом, чтобы не оставить на нем новых следов жира.
Далее идет процесс тонировки поверхности. Для этого используют водный раствор сернокислого натрия. Плотность тонирования напрямую зависит от степени концентрации раствора. Для придания лицевой стороне листа латуни коричневого цвета его натирают тампоном, пропитанным готовым раствором. Для ускорения процесса лист можно равномерно подогреть.
После окрашивания листа металла его промывают теплой водой, избавляясь тем самым от остатков раствора.
Далее лист сушится и становится пригодным для нанесения гравировки.
Подготовленную картинку переносят на кальку, передавая контуры изображения. Если на готовом изделии должны присутствовать и мелкие детали рисунка, то их наносят в процессе самой гравировки. Калька закрепляется на поверхности латунного листа посредством загибания краев за лист металла с последующим приклеиванием кальки к основанию резиновым клеем. Этот вид клея отлично снимается после высыхания, поэтому его и рекомендуют использовать в описанной операции.
Острой иглой рисунок обводят по контуру, оставляя мелкую борозду на полированном листе.
После этого калька снимается, и картинка наносится аппаратом для гравировки на поверхность. На шланг с наконечником насаживается бор по металлу и им обводят намеченные контуры. Перед первым использованием аппарата лучше попрактиковаться на металлических пластинах, используя разные виды узоров и геометрических кругов. Когда рука привыкнет, можно приступать к гравировке и на заказанном объекте.
Далее наносят мелкие детали рисунка, включая тени (их принято изображать в виде заштрихованных линий, клетками или кружочками), а для придания тени контура бор проводят многократно по одной линии.
После завершения гравировки на латуневую поверхность наносят слой лака и вытирают пропитанным в воске тампоном. После этого поверхность насухо вытирается. При необходимости лист металла можно усилить деревянной подкладкой.

Мы постарались максимально подробно раскрыть тему того, как делать гравировку на металле с помощью гравера, но если вы хотите узнать о способах гравировки в домашних условиях, переходите к следующему разделу.

Особенности гравировки на обручальных кольцах

С давних времен отличительной особенностью обручальных колец является гравировка. Подход к надписи либо рисунку происходит индивидуально, согласно предпочтению заказчика. Наиболее распространенными способами являются углубленный либо рифленый метод. Наиболее распространена работа ручным способом на ювелирных изделиях. Ювелирами предлагается множество вариантов написания текста, а также способов отображения. Сложность работы оценивается индивидуально с каждым заказчиком.

Гравировка на обручальных кольцах

Распространенным способом также является лазерная гравировка. Лучом выжигается верхний слой металла, скрепляется лаком

Важно помнить, что подгонка по размеру уже готового изделия практически невозможна, необходимо заранее определиться размером и типом продукта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

О нанесении надписей на металле при помощи специальных красок или лаков говорить не имеет смысла. Кстати, это тоже один из способов гравировки на металлах. Но сколько продержатся на образце такие рисунки, символы, значки? Любым из растворителей они смоются довольно быстро, хотя и из-за банального истирания срок их службы будет небольшим. Существуют более эффективные технологии гравировки металлов, о которых мы и поговорим.

Только вот все ли они подходят для самостоятельного исполнения, да еще в домашних условиях? Когда о них просто читаешь, все понятно и легко. Но практическая реализация – дело другое.

Гравировка лазерным лучом

Такой способ считается самым эффективным, так как позволяет нанести на металл узор (рисунок) любой сложности, «прописать» на нем тончайшие линии, мельчайшие значки. Но с учетом того, что для гравирования образцов по такой методике понадобится дорогостоящее оборудование, она приемлема лишь для тех, кто решил это ремесло сделать своим бизнесом, то есть поставить производство «на поток».

Вряд ли кто захочет выкладывать кругленькую сумму только ради того, чтобы нанести памятные надписи на пару-тройку чайных ложечек или на лезвие охотничьего ножа. Услуги профессионалов в любой мастерской обойдутся дешевле.

Гравировка механическая

С принадлежностями здесь гораздо проще – придется приобрести лишь набор требуемых фрез и сам гравер. Часто для этих целей используется бормашина (кто хоть раз посещал стоматолога, знает, что это такое). Как вариант – нанесение изображений резцами.

Качество надписей получится высоким, но только при условии – если имеются не просто познания в этой области, но и большой практический опыт. Эта работа требует «острого глаза» и твердой руки. Многие ли из нас могут похвастать своим мастерством? Получается, от задуманного до реально исполненного пройдет довольно много времени, необходимого для приобретения навыков. Кого устраивает такая перспектива? Кроме того, нужно еще уметь и правильно затачивать резцы (штихели), если работа ведется с их помощью.

Рассмотрим методику эл/химического травления с целью нанесения надписей. Она из категории простейших, и кто занимался хромировкой металлических деталей в домашних условиях, суть схватит сразу.

Пневмоштихель Сергея Вальтмана

у и вот, поигрался я с этими трубочками и моторчиками , постепенно начал уяснять , для себя какой вес поршней для каких работ, какой компрессор лучше брать, двигатель .

Ну и с токарями была засада, но руки чесались ужасно, купил станок токарный и начал из нержавеющей трубки делать свой вариант. Исходя из своих соображений выбрал размер резцедержателя и промежуточный ударный элемент, под те резинки которые есть в авто магазине, посидел порисовал на миллиметровке ну и получился такой первый вариант

Чертежи чертил Румен Радков

Деталировку уже Олег на форум выставлял. Поршни только теперь уже другие с фторопластовыми рубашками

Пару заготовок конечно испортил, но затем уже получилось то что нужно, ну естественно прошлифовал еще ..сырую.. нержавейку и трубку-цилиндр и контрогайку закарбонитрировал , в том составе о котором писал в начале, через два часа , получилась прекрасная черная как оружие деталька , с твердостью поверхности , напильник скользит. Затем войлочком с пастой полировочной только навел глянец и все!

Поршни и резцедержатели калил , но этого не стоило делать, так как после опыта работы , понял, все детали можно карбонитрировать и все , объемная закалка и не нужна, нет там таких ударов , чтобы чего то расклепывало.

Достаточно подобрать марки стали с нужными свойствами , в результате можно и слой толстый и твердость высокую получить, еще и не требующей шлифовки после ТХО

Но сразу скажу, из обычной пищевой нержи 12х18н10т получается просто замечательно. Вот первый образец , еще с цельно стальным поршнем, сейчас стал делать поршни составные, рубашка точится из фторопласта, и в ней стальная вставка с фланцем , для увеличения площади на которую распределяется удар, иначе сердечник просто пробьет фторопласт

теперь поршеньки стали весом 1.5, 2.7 и 4. 2 грамма соответственно под разные работы, вот такие

для чего несколько разных? Для того чтоб не делать три ручки как в GRS , а только три поршенька, так как остальные промежуточные усилия удара поршня регулируются уменьшением- увеличением хода поршня , за счет резьбы на цилиндре . Пружинка подбирается несколько длинней, и по мере подгонки укорачивается до того момента, когда на максимальных оборотах при полностью ввернутой пружине , удары поршня едва слышны. Пружинка подобрана опытным путем и наиболее подходящей является из проволоки ф0.5-0.6мм

Вот в ролике регулировка ручки.

Это дает возможность иметь самый широкий диапазон мощности, от микрограверки именников до осаживания толстых крапанов.

Вот здесь показан диапазон возможностей этой очень простой машинки.

со стороны гравировка клейма выглядит так (камера автоматически усиливает звук, на самом деле в несколько раз тише)

этому пневмоштихелю , даже фильтра не нужны, мало того он абсолютно не чувствителен к зазорам, но он и не перекачивает воздух, он просто безрасходный, замкнутого цикла)))

Регулировка силы удара возможно и другим способом , например увеличением паразитного объема , как в пневмомолоте или способом частичной разгерметизации пневмосистемы, например форумчанин для регулировки поставил разгерметизирующий кран на цилиндре компрессорного блока.

Общее описание технологии

Художественное гравирование сегодня пользуется большой популярностью не только при украшении подарочных изделий, но и в процессе обработки повседневных металлических изделий.

Получаемый результат в основном зависит от используемого оборудования и мастерства человека

Кроме того, довольно важное значение имеет качество самого материала. Если он не может похвастаться прочностью, то и финальный результат гравировки может быть не очень привлекательным

Провести гравировку металла можно с использованием множества технологий. Среди главных методов выделяют ручную и механическую гравировку, которая также может быть оборонной и штриховой.

Если стоит задача сделать объемное изображение, то выполнить это можно с применением оборонной гравировки. При необходимости сделать трехмерную обработку лучшим решением станет максимально глубокая отделка.

Что касается штриховой техники, то она обычно используется при осуществлении поверхностных работ. Все это осуществляется в пару шагов. Перед началом выполнения работ в обязательном порядке необходимо сделать контуры изображения, а также снять часть металла с обрабатываемой поверхности.

Осуществление резцовой гравировки своими силами происходит при помощи штихеля. Этот агрегат можно найти практически в любом художественном магазине. Среди основных устройств для подобной обработки металла можно выделить следующие:

мессерштихель, который незаменим для того, чтобы изготавливать тонкие линии;
репштихель, считающийся идеальным решением для создания параллельных контуров.

Для того чтобы гравировка прошла на высоком уровне, и результат был приемлемым, необходимо применять хорошую заточку для штихеля.

Чтобы провести работу с мелкими предметами на максимально качественном уровне, необходимо применять специальную подушку, которую не составит труда сделать своими руками. Для этого нужно будет найти материал одинакового размера и соединить его с использованием специальной нитки. В обязательном порядке необходимо оставить место для того, чтобы заполнить его сыпучим материалом, например, песком. При применении заготовка должна выворачиваться наизнанку, чтобы удобнее было применять ее.

Применение инструментов для гравировки предусматривает аккуратное отношение и предварительные навыки. В противном случае можно не только испортить материал, но и навредить себе.

Назначение штихеля

шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, применяется для оформления контура изображения и четких элементов большой глубины;
мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им выбирают впадины в рисунке;
бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, с его помощью выбирают полукруглые впадины, из которых формируют текстовые элементы рисунка;
граб — ромбовидное сечение, им выбирают крупные элементы на вогнутых элементах;
фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115°, применяется для формирования изображений высокой сложности;
шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его применяют для получения нескольких параллельных штрихов.

Как сделать в домашних условиях своими руками?

Производить гравировку на металле можно не только в специальной мастерской, но и в домашних условиях. Вне зависимости от того, в каких условиях происходят работы, основным приоритетом является получение качественного изделия. Если планируется выполнение работ своими руками, то лучшим вариантом будет покупка особого инструмента, известного как гравер.

Процесс обработки изделия в домашних условиях состоит из нескольких шагов.

Перед началом проведения работ в обязательном порядке стоит подготовить изображение или надпись. Изделие располагается при помощи маркера или же можно обвести контуры с использованием заточенного карандаша.
Гравировка требует пристального к себе внимания. Осуществлять любые работы можно только в том случае, если комната достаточно освещена. В противном случае можно не только испортить изделие, но и пораниться в процессе отделки металла.
После окончания всех гравировочных работ нужно поверхность, которая подвергалась обработке, покрыть специальным лаком. Если же этого будет недостаточно, то для получения максимально стойкого результата нужно использовать воск, который наносится небольшим слоем.

Гравировка на металле в домашних условиях также может производиться при помощи электрохимического воздействия. Для осуществления работ может использоваться набор средств, которые имеются под рукой у любого человека.

Используемая емкость должна в полной степени совпадать с размерами самого изделия. Металлический предмет должен без проблем помещаться в емкость, горлышко не должно торчать. Если изделие не отличается большими габаритами, то может использоваться граненый стакан. На сегодняшний день оптимальным вариантом продолжает оставаться стеклянная банка.
Провода для подключения с зажимами. Отличным вариантом будет применение бытовой прищепки.
Достаточно будет обычного мобильного аккумулятора.

Еще одним довольно эффективным способом гравировки металла в домашних условиях является использование бормашины. Следует отметить, что данный инструмент стоит довольно дорого, поэтому покупать его стоит только в том случае, если обработка будет проводиться не на разовой основе.

В процессе использования подобного инструмента его рабочая часть способна эффективно снимать слой металла при помощи специальной насадки. Она обычно предлагается в комплекте. Не следует сразу же использовать инструмент на материале. Лучше всего опробовать его на различных заготовках.

Кроме бормашины, можно использовать и другое оборудование. Человечество уже более 5 тысяч лет придумывает различные приборы, способны обрабатывать металл.

Отличительная черта гравировки домашним лазером в том, что она может осуществляться в комбинации с пастой-раствором. Он обычно наносится на материал перед началом гравировки. Делать это нужно аккуратно, чтобы задевать исключительно обрабатываемый участок. При помощи лазера выжигается изображение или надпись. Происходит это благодаря изменению температуры, что становится возможным в результате химического процесса. Этот способ весьма эффективный и быстрый, однако и стоимость его достаточно высокая, поэтому нет смысла приобретать подобное устройство при необходимости провести разовую гравировку.

Таким образом, гравировка металла позволяет нанести на предмет изображение или надпись, кардинальным образом изменив его внешний вид. Существует множество методов проведения гравировки, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Выбор определенного метода зависит не только от навыков человека, но и от особенностей используемого материала.

Советы перед гравировкой

Во-первых, очистите рабочее место и выберите поверхность такого размера, чтобы можно было без проблем оборачивать заготовку

В гравировке по металлу вам не понадобится направленный свет — хватит просто обычного освещения.
Второе по важности — это комфорт. Сядьте так, дабы ваша рука могла свободно достать верха заготовки

Также уложите заготовку и проверьте её на прогиб. Может быть так, что в самый важный момент металл прогнётся и фрезу поведёт в ненужном направлении, запортачив при этом всю работу.
Протрите хорошо поверхность, уберите всю пыль и избавьтесь от жира.

Закрепите хорошо дремель. Если у вас есть штатив – хорошо, просто прекрасно. Но бывают случаи, что дремель лежит без фиксации, посему есть два выхода: или одним глазом гравировать, а другим посматривать на инструмент, или просто привязать его к столу чем-нибудь. К примеру, я держу дремель на коленке — так удобней всего для меня.

Итак, приступим к процессу. Сначала мы выбираем рисунок и печатаем один на самоклейке, а второй — на обыкновенной бумаге. Зачем второй я расскажу позже.

Отпечатанный рисунок для гравировки

Ко всему прочему, мне приходилось еще обводить дополнительно все линии, из чего я извлек дельную уловку. Дальше мы прикидуем расположение рисунка, а после этого клеим его. Желательно приклеивать, начиная с угла и продолжая по диагонали. Недопустимы никакие вздутия бумаги непосредственно на рисунке.

Для начала берём конусоидную насадку. На фотографии видно, как она потрепалась за время использования, но само жало ещё способно выдавать ровную линию.

Конусообразная насадка на гибком вале

Садимся за работу, крестимся трижды и начинаем. Во время работы не отвлекаться, не раздражаться и не задумываться. Самым оптимальным ход насадки будет, если вы расположите её под градусом и будете двигать её в сторону более острого угла. На рисунке, приведённом ниже, её нужно двигать в правый нижний угол.

Процесс нанесения гравировки на металл.

Вот несколько промежуточных фотографий работы.

На последней фотографии видно, как отодралась бумага. В основном, я снимаю её под горячей водой, но в этот раз в гараже не было ни капли жидкости, поэтому я в нетерпении просто содрал её. У кого получится аккуратней, тому стоит поэкспериментировать с этим делом. Можно, к примеру, всё это закрасить, получив оригинальный эффект. В итоге мы имеем неплохую, но незавершенную картинку, которая сама по себе одиноко смотрится на чёрном фоне.

Первый вариант гравировки на металле

А вот теперь берём тот самый неиспользованный рисунок и прикидываем на нём карандашом те места, где будем «заливать». После этого берём сферическую насадку и начинаем делать заливку. Итог таков:

Гравировка на металле с заливкой

Ручной инструмент для резки

Древесина по умолчанию является достаточно мягким материалом, поэтому ресурс инструмента с учетом многоразовой заточки гораздо выше аналогов, используемых при обработке металлов. При выборе новичком, осваивающим данную технологию, следует учесть, что качественный ручной инструмент для резьбы по дереву может стоить не меньше электрического гравера. Стандартный набор ножей обходится в 1 500 – 700 рублей, расширенный имеет цену от 3 тысяч рублей.

Существуют разные технологии (орнамент, животные, рельефная, накладная резьба), стили резных работ. Для новичков с 1990 года наиболее популярен стиль Татьянка, имеющий несколько нюансов:

работа без упора – заготовка не фиксируется в процессе резки
материал без пороков – исключением являются специально обыгрываемые мастером сучки
текстура не учитывается – предпочтительнее мягкая липа
хранение – доски с не завершенными узорами хранятся в мокрой тряпке либо ПВХ пакете на балконе (в любом не отапливаемом помещении)
инструмент – стамески радиусные (номер 6, 17), нож-косяк (полотно 1,5 мм, ширина лезвия 20 мм, угол пятки 45 градусов)

Данная технология оптимально подходит для новичков, поскольку инструмент, материал имеют бюджетную стоимость.

Помимо указанной техники существуют методики:

объемная резьба – мелкое 3D изображение
ажурный декор – фон картины высверливается, выпиливается с просветами
геометрический узор – заглубляется в гладкий фон
рельеф – фон утоплен, картинка выступает над ним
плоская резьба – не глубокое обозначение силуэта в одной с фоном плоскости

После некоторой практики мастер выбирает удобный для себя инструмент для каждой технологи. Например, барельеф можно вырезать стамеской, ножом, бормашиной, для изготовления ажурной композиции придется использовать лобзик, сверла, дорабатывать орнамент резцами.

Весь деревообрабатывающий инструмент этого типа имеет стандартную нумерацию, разобраться в которой достаточно сложно. Начинать следует с покупки стандартных наборов, комплектация которых производится специалистами. После приобретения некоторого опыта мастер сможет самостоятельно расширить ассортимент в зависимости от выбранной техники, индивидуальных жанровых предпочтений. Наиболее популярны ножи следующих типов:

Татьянка – длинная ручка, расположение скоса лезвия в 2 см от руки мастера при стандартном верхнем хвате

Богородский – 9 – 7 см лезвие для чернового контура, 6 – 3 см для тонких работ, полукруглая форма, частичная заточка по аналогии с перочинным ножом

Косяк – аналог сапожного ножа с скошенным под 45 градусов лезвием с односторонней заточкой

Кроме указанных вариантов существуют сотни ножей разных форм, габаритов. Ведущими производителями данного инструмента являются фирмы:

Татьянка – в рейтинге продаж лидирует набор из 7 предметов (буковые рукоятки, углеродистая инструментальная сталь 65Г с воронением, нумерация внутри лезвия): маневренные ножи 76, 75, 22, 21, силовые 14-05, 90, косяк

Flexcut – комплекты ножей, стамесок, смешанного типа
Frost – помимо резцов выпускает ложкорезы
Dem-Bart – производитель специализируется на инструменте для декорирования прикладов
Narex – наборы от 4,5 тысяч рублей
Петров и Сын – прямые ножи пяти видов
Pfeil – швейцарское качество, скрипичные, разметочные модификации, левосторонние косяки, штихели для нэцкэ

Ножи для резьбы по дереву требуют заточки по технологии:

брусок – грубая, затем мелкозернистая плоскость (круговые, затем режущие движения)
тканевая шкурка – последовательно на 320, 400, 600 по той же методике
ремень кожаный – со шлифовальной пастой-компаудом

Технология используется после приобретения, при ежедневной правке в последующем достаточно последних двух пунктов в зависимости от прочности древесины.

Стамески

Инструменты по дереву этого типа бывают прямыми, уголковыми (V-профиль), обратными (выпуклая форма), изогнутыми (радиусная кромка), клюкарзами. В отличие от резца, стамеска сразу выбирает в древесине канавку нужного профиля. Силовые стамески подстукиваются киянкой, ручные предназначены для ручного нажима без ударных нагрузок.

Лучшими считаются стамески для резьбы по дереву производителей Kirschen, Stubai. Любая модификация (без рукоятки) данных компаний стоит от 800 рублей, имеет высокий ресурс при правильной заточке, которой начинающему резчику придется научиться.

Деталировку, выборку мягкой древесины лучше производить бюджетными стамесками японских производителей, фирм Приднестровье, Корнеев. Инструмент с коротким лезвием создан для ручных работ, легче позиционируется, управляется в массиве дерева. Стамески с длинным лезвием предназначены для ударной резьбы.

Общая технология

Техника выполнения бывает ручная и механическая (используется различное оборудование).

Также она подразделяется на штриховую и обронную:

Техника штриховой гравировки выполняется нанесением контурных линий и штрихов на предмет. Резьба по металлу не глубокая, затрагивает только поверхность предмета;
Обронная, иначе ее называют трехмерной, механическая глубокая техника позволяет добиться объемного рисунка. См. фото.

Резцовая гравировка выполняется специальным инструментом – штихелем.

Фото:

Доводят штихель «до готовности» изделием из кожи (можно взять старый ремень), покрытым окисью хрома.

Инструмент для гравирования в виде подушки готов.

Как правильно держать инструмент в руке?

Работы необходимо выполнять от себя.

Что еще полезно знать о резцах?

Шабер можно сделать самому. Для этого потребуется напильник, с граней которого нужно сточить насечку.

Источник

Штихель — главный инструмент для гравировки по металлу. Гравер держит в руке острый и крепкий резец снабженный полукруглой древесной или пластмассовой ручкой для упора ладонью. Кромка резки может быть самой разной формы для исполнения самых многообразных гравировальных операций. Многие граверы не ограничиваются магазинными приобретениями, а делают собственный инструмент собственными силами.

Делаем штихель для гравировки по металлу

Изготовление штихеля самой простой конструкции доступно домашнему умельцу, владеющему слесарными способностями. Для этого за основу берут:

напильник или надфиль;
рессорный лист;
часть обоймы подшипника.

Основное, чтобы сталь была очень прочной и упругой. Крепость нужна для того, чтобы штихель удачно резал металл заготовки, долго не тупился и держал заданную форму заточки. Упругость даст возможность инструменту не поломаться под нагрузкой.

Намного качественный резец можно получить методом ковки, но для этого необходимо иметь хорошие кузнечные способности и располагать кузницей. Штихель из надфиля будет ощутимо уступать кованому и по своей прочности, и по эластичности.

Перед тем, как начинать пилить и ковать металл, следует выстроить чертеж инструмента. Потребуется не только масштабное изображение самого резца, но и чертеж ручки.

Как выковать штихель

Начинающие граверы обходятся покупными штихелями или переделанными из напильников. Зрелые мастера часто ощущают необходимость в надежном кованом резце.

Самостоятельное изготовление кованого штихеля просит владения кузнечными способностями на среднем уровне. Инструкция, как выполнить штихель методом ковки горячего типа, приведена ниже.

Ковка разбивается на следующие важные этапы:

ковка заготовки;
закаливание;
финальная обработка и доводка.

Во время ковки нужно регулярно наблюдать за температурой детали. Она устанавливается пирометром или обычным методом- по оттенку накала. В начале процесса деталь должна быть светло- жёлтой, на последних операциях-светло-красной.

Отлично прогретую заготовку необходимо клещами выхватить из горна и положить на наковальню. Легкими нередкими ударами сбивается окалина. Дабы получить прямоугольник, применяется техника поперечной протяжки. Для формирования с формой треугольника детали- ее протягивают продольно на краю наковальни, повернув под нужным углом. Сходным приемом делается протяжка и для трапецеидальной формы сечения.

Очень непростым образом кузнец добивается ромбообразного сечения. В первую очередь проходит протяжка на острие в одну сторону, после изделие переворачивается и протягивается назад. Часть детали при этом придется отрубить.

Дальнейшая операция- протяжка хвостовой части резца. ее необходимо дополнительно прокалить и протянуть пока необразуется пирамидального хвостика.

Переходите ко второму этапу – закалке. Закаливание углеродистых сплавов проводят в следующей очередности:

подогреть изделие до 805 ±15 °С;
быстро опустить в холодную воду;
проверить степень закалки надфилем: если он скользит по металлу, не организуя стружки, то необходимая твердость достичь;
при образовании стружки закалку нужно провести еще раз.

И последний этап — мехобработка. На абразивном круге штихелю придается финальная форма. Тут же затачивают лезвие до необходимой остроты. Финальная доводка делается на мелкозернистом круге.

Назначение штихеля

Для гравировки мастеру требуется набор штихелей по металлу разнообразной формы для гравировки самых разных компонентов изображения. Самые популярные- это:

шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, используется для оформления контура изображения и четких компонентов большой глубины;
мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им подбирают впадины в рисунке;
бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, воспользовавшись его помощью подбирают полукруглые впадины, из которых создают текстовые детали рисунка;
граб — ромбовидное сечение, им подбирают большие детали на вогнутых элементах;
фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115° , используется для формирования изображений большой сложности;
шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его используют для получения нескольких параллельных штрихов.

Штихеля для резьбы по металлу другой формы применяются нечасто, при реставрационных работах и при выполнении особо трудных изображений.

Гравировка штихелем по поверхностям металла

Штихельная гравировка по металлу просит от гравера верного глаза, твёрдой руки и хорошего вкуса, но в первую очередь- терпения и усидчивости. Следует также определиться с материалом для заготовок. Медные и латунные лучше подойдут для начинающего мастера. Более квалифицированные граверы работают и по иным цветным металлам, и по мягким стальным сплавам, применяя нестандартные способы гравировки и улучшенный инструмент.

Все, что нужно для гравировки из инструмента и оборудования- это стол для работы и набор штихелей. На первой стадии освоения технологии ручной гравировки рекомендуется достичь устойчивого качества прямых и извилистых штрихов. Когда они стали удаваться смело, можно перейти к очень непростым элементам изображения.

в начале нанесения гравировки на заготовку специалист классически проверяет остроту заточки штихеля, проводя по кончику ногтя. Если полоску получается обрезать без усилия и нажима- острота достаточная. Ручка зажимается в рабочей руке, большой и указательный пальцы охватывают резец в 10-20 мм от острия.

Лезвие упирают в поверхность заготовки под угол 35-45°, дальше угол резко делают меньше до 5-10°, при этом кусочек металла вырезается из заготовки и сформировывается штрих. Для начинающих не рекомендуется уменьшить их длину 3-4 мм. С приобретением навыка начнут удаваться и более длинные.

Виды штихелей

Помимо классического, ручного инструмента, в наши дни все широкое распространение получают механизированные резцы. Форма лезвия у них аналогичная, как и у ручного, но нажим на резец выполняется за счёт механического привода. В зависимости от типа привода есть такие виды штихелей:

Электромеханический штихель можно приобрести, а можно создать собственными руками. Это востребует значительных способностей в электротехнике и конструировании.

Намного легче конструкция и производственная технология пневмоштихеля по металлу. Для его сборки достаточно выточить (или выбрать подходящий) цилиндр и поршень, который под влиянием подаваемого через отрезок трубы сжатого воздуха будет ударять по хвостовику штихеля.

Если вы нашли погрешность, пожалуйста, выдилите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Изящных линий мастера

Монеты, медали нагрудные и медали юбилейные, камни и некоторые ювелирные изделия, украшенные узорами металлическая посуда и оружие — вот далеко не полный перечень граверно-медальерного искусства, с которым нам приходится встречаться достаточно часто.

Гравирование — древнейший способ обработки материала резанием. С камня, кости, дерева или металла резцом снимаются частицы материала, и следом на поверхности возникает изображение.

С самых истоков в характере резьбы наметились два основных подразделения — плоскостное гравирование и рельефная обронь. Первое означает, что изображение выполнено углубленными линиями на плоскости. Второе — выпуклую резьбу, в старину на Руси ее называли «обронь», или «обронная работа». Это название пошло от слова «обирать» (убирать) фон.

Гравирование имеет многовековую историю. Уже в каменном веке первобытный человек с помощью кремневых резцов украшал орнаментами и рисунками орудия охоты и предметы быта, вырезал изображения животных на неподатливых каменных плитках, кусках кости и рога, на стенах пещер.

В поздние эпохи истории ручное резание породило глиптику — искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, резец дал начало и монетному производству Древней Греции и Рима.

Наивысшего развития искусство резания достигло в ХV веке в эпоху итальянского Возрождения, подарив миру изящное искусство медали.

Ручное резание, или, как его сейчас чаще называют, художественное гравирование, — технически довольно сложный вид искусства. Но насколько оно сложно, в той же мере и привлекательно.

Граверно-медальерное искусство было любимым увлечением не только многих живописцев, скульпторов, но и людей весьма далеких профессий (даже одна из русских цариц в качестве своего рукоделия избрала медальерную резьбу).

Кстати, на художественно-графическом факультете Нижнетагильского педагогического института граверно-медальерным искусством с одинаковым успехом занимаются и юноши и девушки.

Здесь будет рассказано о некоторых секретах граверного мастерства. Наш рассказ адресован художникам-любителям, тем из них, кого привлекает работа с металлом. Следует только заметить, что быстрых успехов добьется тот, кто уже умеет пользоваться слесарным инструментом, кто знаком с работой на металлообрабатывающих станках.

Создание некоторых предметов невозможно, например, без использования сверлильных и токарных станков, без умения нарезать резьбу или, скажем, паять.
В граверном деле, как нигде, успех работы и ее трудоемкость зависят от безупречной подготовки инструмента и от знания законов ручного резания.

Поэтому именно на эти моменты в статье будет сделан наибольший упор.

Прежде всего несколько слов о рабочем месте. Резать можно за любым столом, лишь бы он был достаточно прочен. Очень важно подобрать правильное освещение: мягкий свет — естественный или искусственный — должен падать спереди.
Резкий свет, отраженный от металла, быстро утомляет зрение, глубокие черные тени на рельефе мешают работать.

Главным инструментом гравера является штихель — стальной резец, насаженный на деревянную грибовидную ручку. В зависимости от назначения штихеля различаются по форме поперечного сечения и по ширине.
Для плоскостного и объемного гравирования в основном требуется четыре типа: шпицштихель, мессерштихель, фляхштихель и болштихель.

На первых порах для занятий плоскостным гравированием достаточно изготовить два шпицштихеля и один мессерштихель.

Основные типы штихелей (слева направо): шпицштихель, мессерштихель, фляхштихель, болштихель.

Шпицштихель — самый ходовой резец, применяется при выполнении любых граверных работ: для нанесения рисунков и орнаментов, для гравирования шрифтов и монограмм, для выполнения всевозможных разметок и подчисток.
Мессерштихель — узкий, ножевидный, используется для гравирования тонких и глубоких линий, для передачи тональных отношений в рисунках, необходим при выполнении особо мелких и точных работ.

Для объемного гравирования необходимо изготовить несколько плоских (флях) и полукруглых (бол) штихелей, а также специальные зубильца, повторяющие по форме, но в увеличенном виде ручные резцы.

Фляхштихель — резец с плоской режущей гранью шириной от десятых долей до нескольких миллиметров.

Болштихель — полукруглый резец с радиусом скругления режущей грани различной величины в зависимости от выполняемой работы.

Штихеля данного типа применяют как для «обирания» фона (например, в декоративных блюдах), так и для «лепки» формы в медальерных барельефных композициях.

Под медальерные штихеля для удобства подкладывают небольшую латунную пластину, позволяющую работать штихелем наподобие рычага.

Чтобы облегчить и ускорить выборку большого количества металла, пользуются зубильцами.

Если же отдельные мелкие элементы композиции трудно вырезать на необходимую глубину штихелями и зубильцами, используют фигурные пуансоны. По ним ударяют молотком и осаживают металл.

Пуансоны, как и штихеля, изготавливают из инструментальной стали и подвергают термической обработке. Наиболее ходовые пуансоны имеют квадратное сечение 6Х6 мм и длину около 75 мм. В зависимости от назначения бойку пуансона придают соответствующую форму.

Металл для гравирования

Пластинки для первых работ можно приготовить из листовой латуни, меди, мельхиора. Размер их не должен быть слишком велик, что-нибудь 60Х100 мм, толщина от 0,8 до 3 мм.

Выровненные пластинки крепят на деревянные бруски несколько большего размера — так будет удобнее работать. Их набивают гвоздиками или ставят на расплавленный сургуч.

(Отверстия под гвозди зенкуют, чтобы шляпки не выступали над поверхностью.) Пластины шлифуют среднезернистой шкуркой с маслом и тщательно протирают.

Перед тем как нанести карандашный или переводной рисунок, поверхность металла покрывают тонким слоем белой акварели, темперы или гуаши.

Первая проба резца

Начальные работы должны быть, естественно, не слишком сложными. И все-таки с первых шагов нужно учиться резать не только прямые линии, но и кривые и окружности. С учетом этого пожелания выбираются подходящие рисунки. Проще начать, пожалуй, с орнаментов, содержащих завитки, розетки, круги.

Рисунки или орнаментальные композиции, предварительно отработанные на бумаге, переводят на загрунтованную поверхность металла. Это нужно сделать с помощью копировальной бумаги. Затем контуры рисунка прорезаются тонким шпицштихелем.

Вначале берутся за маленькие круги, изменяя направление движения резца (по часовой стрелке и против) с переходом на каждый новый круг.

Гравирование кривых линий позволяет отрабатывать целый комплекс профессиональных движений: кисть правой руки продвигает штихель вперед, левая рука удерживает и поворачивает пластину навстречу резцу, большой палец правой руки направляет движение резца.

Штихель берется в правую руку так, чтобы его ручка упиралась в ладонь, а большой и указательный пальцы крепко охватывали резец в 15-20 мм от носка. Остальные пальцы поддерживают клинок и ручку штихеля сбоку и несколько снизу. Не нужно зажимать резец мертвой хваткой.

Его держат цепко, но чутко, стараясь ощутить кистью малейшие изменения в положении резца по мере следования за узорами. Особенно чутко надо ощущать движение резца при выходе его из металла на поверхность. Не надо стремиться первое время любой ценой удержать штихель от срыва.

Первейшая и главная задача начинающего резчика — научиться понимать и чувствовать металл через резец.
С учетом вышесказанных пожеланий начнем первое практическое занятие. Удобно расположив локти на столешнице, указательным и средним пальцами левой руки придерживаем брусок с металлической пластиной.

Пальцы располагаем так, чтобы большой палец правой руки упирался в кончик указательного пальца левой, а носок штихеля проходил бы между расставленными пальцами. Такой прием помогает начинающему граверу удерживать штихель от соскальзывания, а на случай срыва резца предохраняем от ранения руку.

Штихель вводим на нужную глубину в металл под углом примерно 40° к плоскости, и быстро опустив ручку вниз до угла в 5- 10° ( до величины угла отрыва), начинаем гравирование. Чтобы не уставала рука и не терялся контроль над резцом, за один заход вначале режут штрихи не более 3 мм длиной. Периодически нужно делать разминку пальцев и проверять остроту резца.

Овладев в определенной мере приемами резьбы, можно попробовать создать какую-нибудь вещь, украсив его гравировкой. Для начала, например, сделать тарелочку или пепельницу из латуни или меди. Композицию рисунка можно позаимствовать из книг или, что, конечно лучше, но труднее, сделать самостоятельно, зарисовав, например, какие-нибудь местные достопримечательности. При разработке собственных композиций можно отталкиваться и от смежных искусств — прорезной резьбы по бересте, хохломской росписи, брать за основу памятники древнего декоративно-прикладного искусства.
Узор гравируют прежде на плоской пластине, а форму тарелочки с загнутыми краями придают позже, по окончании гравирования. Круглую пластину многократно, несильными ударами киянки простукивают по периметру на деревянном «болване» (березовый чурбачок со скругленными краями).

Даже простая утилитарная форма и несложный узор благодаря богатым декоративным свойствам металла могут быть очень интересны. Если же красоту металла подчеркнуть дополнительной обработкой, например полированием, химическим тонированием, воронением и другими присущими только металлу приемами, то впечатление еще более усилится.

Изготовление штихелей

Штихеля, как и весь граверный инструмент, делают обычно из углеродистых инструментальных сталей типа У8, У10, У12. Штихеля из легированных сталей марки ХВГ, ХВ5 хотя и лучше держат заточку, но уступают резцам из углеродистой стали в звонкости штриха при гравировании рукописных шрифтов и монограмм «под глянец».

Изготовление штихелей начинается с опиловки напильниками стальных прямоугольных заготовок длиной 90-100, шириной 9-10 и толщиной 2-3 мм. Им придается форма, напоминающая в поперечном сечении клин. При окончательной обработке образующие клин боковые грани шпицштихелей делают слегка выпуклыми, а мессерштихелей — плоскими.

Изготавливая штихеля, надо соблюдать следующие обязательные условия: 1) поперечное сечение резца должно быть одинаковым по всей его длине; 2) нижняя грань резца должна быть прямой или с незначительным плавным внешним скруглением от середины клинка к носку; 3) режущая грань, полукруглая в сечении, должна иметь постоянную ширину или небольшое расширение в сторону режущей кромки.

У некаленого штихеля сверху делается скос (тогда после закалки легче будет выточить аншлиф на механическом точиле), а с противоположной стороны запиливают пологий язык для насадки ручки. Готовые резцы не следует полировать: блестящий металл бликами раздражает глаза и в работе полированные штихеля неудобны, выскальзывают из пальцев.
Следующая операция — закалка.

Резец, нагретый до светло- малинового цвета (около 800° С), погружают на две трети длины в воду. Чтобы избежать образования хрупкой границы между закаленной и сырой частями клинка, уровень погружения быстро изменяют.

Частичная закалка штихеля делается не только потому, что в практической работе резец редко используется более чем наполовину своей длины, но прежде всего для того, чтобы но не сломался при забивке ручки и особенно во время работы. Поломка клинка в хвостовике может привести к серьезной травме руки.
Для снятия напряжения закаленные и зачищенные от окалины штихеля подвергают отпуску.

Их равномерно нагревают до светло-соломенного цвета побежалости в пламени спиртовки и быстро охлаждают в воде.
После отпуска штихеля можно насаживать на деревянные ручки. Удлиненные шейки ручек позволяют подогнать штихель точно по руке. Наиболее удобным в работе будет штихель, носок которого в рабочем положении выступает за большой палец на 15-20 мм.

На ручку насаживается предохранительное металлическое кольцо диаметром около 10 мм, по центру шейки высверливают направляющее отверстие. Ручку набивают на резец, зажатый через прокладки в тисках, а затем с нижней части «грибка» скалывают сегмент.

На смонтированных штихелях плоскими наждачными камнями или алмазными надфиля исправляют возможные после термической обработки искажения формы режущей грани. Завершают доводку режущей грани пришлифовкой на микрошкурках и полировкой окисью хрома, нанесенной на плотную бумагу или кожу. Все доводочные работы делаются на ровном плоском бруске.

При окончательной доводке нужно выдерживать следующие требования: 1) движения резца во время продольной шлифовки и полировки режущей грани делаются только в одном направлении — на себя; 2) штихель при этом равномерно поворачивают вокруг своей оси, чтобы придать режущей грани форму полуэллипса; 3) в ходе доводки режущая грань не должна иметь никакого угла между любой своей образующей и плоскостью абразива, иначе на режущей кромке возникают микрофаски, препятствующие движению резца вперед или выталкивающие его вверх. Фаски образуются в завершающей фазе движения штихеля на себя, если ручка вскидывается вверх.
Дальнейшая доработка резца заключается в корректировке его важнейших рабочих углов.
Угол отрыва, обеспечивающий ход резца на заданной глубине и вывод его из металла в нужной точке, должен составлять для гравирования на плоскости приблизительно 5° . Он корректируется во время доводки режущей грани.
Угол заострения, определяющий в наибольшей степени качество резания, имеет переменную величину и зависит от твердости материала. Для гравирования по латуни он составляет 45° , при работе на твердых сталях может достигнуть 60° . Необходимый угол заострения получают на механическом точиле, а затем резец доводят вручную на мелкозернистых брусках типа «индий» или «арканзас», смоченных смесью равного количества машинного масла и керосина. Во время ручной заточки нужно следить, чтобы не исказилась геометрия режущей кромки. Оставшиеся мельчайшие заусенцы снимают ударом резца о твердую древесину.
Для проверки остроты заточки штихель берут в правую руку и, слегка придерживая его пальцами, острием касаются поверхности ногтя большого пальца левой руки. Если штихель достаточно острый, он будет вонзаться в ноготь от незначительного усилия, если тупой — резец будет проскальзывать по его поверхности. Предупреждаем, резец надо направлять по касательной относительно поверхности ногтя: круто направленный резец не будет скользить, даже будучи очень тупым.

Чтобы облегчить ручную заточку штихеля, надо оставлять минимальную лицевую площадку носка (1,5 — 2 мм) при выточке аншлифа на механическом наждаке.

Схема работы фляхштихелями и болтштихелями через подкладку. Нижняя грань резца и большой палец правой руки опираются о подкладку, указательный и средний пальцы левой удерживают ее на гравируемой пластине. Под углом 70° штихель направляется к обрабатываемой поверхности и с опусканием ручки вниз, одновременно продвигается вперед, срезая металл.

Опорная подкладка имеет с одной стороны скос. Разные по высоте боковые грани позволяют в процессе работы выбирать наиболее благоприятную для резания точку опоры в зависимости от глубины реза.

Угол отрыва (a) для гравирования на плоскости составляет 4 — 5°.

Углы заострения для стали (а), латуни (б), меди (в).

Рабочие движения резца в процессе доводки делаются строго параллельно плоскости абразива. Микрофаска образуется на режущей кромке в результате вскидывания ручки.

Молоточное зубильце для выборки большого количества металла.

Источник: http://tehnosvalka.narod.ru/metal/gravi.html

Штихели

Основным видом режущего инструмента при ручном гравировании являются штихели. В переводе с немецкого слово «штихель» означает «резец». Этот термин сразу дает четкое представление о типе инструмента, применяемого в основном для гравировки по металлу.

Современный резец по металлу, или штихель, состоит из трех деталей: клинка, рукоятки и кольца (рис. 3, б). Рукоятку, имеющую грибовидную форму, вытачивают на токарном станке из древесины твердых пород – бука, березы и др.

На тонкий конец ручки насаживают металлическую (обычно латунную) втулку, которая предохраняет деревянную ручку от растрескивания при ее насадке на клинок. В торец ручки со стороны кольца вбивают хвостовик клинка. Снизу, примерно на уровне нижней грани клинка, часть рукоятки срезают.

Благодаря этому срезу гравер имеет возможность держать инструмент под небольшим углом к поверхности металла, что обеспечивает снятие тонкой стружки.

Длина ручки может быть разной (от 30 до 70 мм) – гравер подбирает ее по своей руке. Но в наборе штихелей все рукоятки должны иметь одинаковые размеры. Длина клинков вместе с хвостовиками – тоже величина постоянная (100–120 мм), несмотря на различие их сечений.

Клинки штихелей различаются по форме и размеру поперечного сечения. Каждому размеру сечения соответствует определенный номер штихеля, причем чем больше номер, тем больше площадь его поперечного сечения.

Основным качеством штихеля является стойкость его рабочей части. Этому способствуют хорошая заточка и правильная закалка: недокал способствует быстрому притуплению, перекал – выкрашиванию режущей кромки. Необходимо, чтобы штихель не боялся ударов и изгибов, чтобы его режущая кромка не деформировалась и не крошилась во время гравирования.

По мере изнашивания режущей кромки штихель перезатачивается, что укорачивает его длину. Гравировать укороченным штихелем трудно. Применяя ручки различных размеров, можно компенсировать изнашивание штихелей и пользоваться ими почти до полного их износа. Набор штихелей профессионального гравера состоит из 60–80 шт. – по 10–16 шт.

каждого профиля; в набор входят и специальные штихели.

Штихели различаются по форме лобовой грани клинка (лезвия), т. е. поперечного сечения его режущей части. В зависимости от этой формы резцы имеют специальные названия (рис. 3, в).

Шпицштихель – остроконечный резец («шпиц» означает «острый»). В сечении резец имеет форму остроконечного треугольника, у которого две боковые стороны представляют собой дуги. Спинка у него плоская, клинок прямой, а боковые грани выпуклые.

Угол заточки лезвия – 30–45°, ширина спинки – 1–4 мм. Шпицштихель – наиболее употребительный инструмент.

Его применяют при любой ручной работе: наметке, разметке, оконтуривании рисунка, нанесении четких глубоких линий, сильных штрихов, подрезки углов в шрифтовых работах, для подправок и подчисток и т. д.

Шпицштихель используют также для выполнения на металле различных надписей каллиграфическим шрифтом. Углубляя или выводя ближе к поверхности кончик резца, регулируют ширину прорезаемой канавки. Но наиболее широкие линии получают при гравировании боковой цилиндрической поверхностью штихеля.

Рис. 3.

Штихели: а – заготовка: 1 – заточка; 2 – закаленная часть; 3 – затылок; 4 – пятка (отпущено); 5 – режущая кромка; ? – угол резания; б – готовый инструмент: 1 – лобовая грань; 2 – аншлиф; 3 – верхняя грань; 4 – кольцо; 5 – ручка; 6 – хвостовик (язык); 7 – боковая грань (щека); 8 – нижняя грань; в – основные виды штихелей: 1 – шпицштихель; 2 – мессерштихель; 3 – фасетштихель; 4 – юстирштихель; 5 – грабштихель; 6 – флахштихель с широкой спинкой; 7 – флахштихель с узкой спинкой; 8 – полуовальный болтштихель; 9 – овальный болтштихель; 10 – шатирштихель.

Мессерштихель – самый тонкий из всех штихелей. В поперечном сечении он имеет форму вытянутого остроугольного треугольника, как у полотна обычного ножа. Отсюда и немецкое название этого режущего инструмента (слово «мессер» в переводе на русский означает «нож»).

Им можно выполнять волосяные линии большой глубины (на полоске шириной 1 мм можно провести до десяти линий). Клинок прямой, клиновидного профиля с прямыми стенками, радиус кромки лезвия (во избежание обламывания) – 0,1–0,2 мм; угол заточки лезвия – 15–30°.

Мессерштихель нулевого номера в поперечном сечении представляет собой треугольник с острым углом при вершине и основанием 2,5 мм, что создает необходимую жесткость и прочность его конструкции.

Флахштихель – еще один резец с плоской режущей кромкой («флах» в переводе на русский язык означает «плоский», «ровный»). Его задняя плоская грань всегда параллельна спинке.

Используется как для нанесения широких (от 3,5 до 5 мм) и плоских линий, так и для выравнивания плоскостей, удаления материала с площади между строчками, буквами, с углубленного поля на рисунках, а также для выемки и выравнивания фонов, шабрения поверхности, глянцевой подрезки.

Болтштихель – полукруглый резец (радиус закругления лезвия – 0,3–5 мм).

Применяется для выполнения строгих шрифтов различной ширины, при гравировании всех букв, цифр и других знаков, имеющих круглые, овальные и полукруглые формы (например в буквах О, В, Э, Ф), при гравировании углублений, при круглой и полукруглой выборке металла, а также для подчисток. На рис. 3, в-8 изображен так называемый полуовальный болтштихель; существует и его овальная разновидность (рис. 3, в-9) – с двумя выпуклыми режущими поверхностями.

Шатирштихель (он же фаденштихель) – нитяной резец, по форме похожий на флахштихель (плоский, клиновидной формы). Задняя грань и режущая кромка имеют острые выступы (зубцы), вследствие чего дает сразу несколько параллельных штрихов. Шаг насечки 0,1–0,4 мм.

Оба названия этого резца, принятые в гравировании металла, отражают ту или иную особенность инструмента. «Фаден» и переводе на русский означает «нить» – это значит, что резцом можно проводить нитевидные штрихи. В другом названии инструмента первая часть слова – «шатир» – означает «тушевать», «оттенять».

Такое название ему дано потому, что он используется при нанесении на металл теней и полутонов и штриховых гравированных рисунках.

Вышеперечисленные штихели являются основными инструментами, однако номенклатура штихелей гораздо шире и зависит от профиля работы гравера, вида изделия и требований к гравированным линиям. Так, широко применяются следующие виды резцов.

Фасетштихель (фасочный штихель) – используется для проведения точных широких и неглубоких линий, выполнения узоров плоскостной гравировки и чистовой обработки рисунка. Боковые стенки – параллельные или трапециевидные, лезвие резко заостренное, клинок прямолинейный с углом заострения 60–120°.

Юстирштихель (юстировочный штихель) – применяется в ювелирном деле для подгонки оправы с целью обеспечения надежной опоры для камня, а также для подправок и подчисток в шрифтовых работах. Выпуклые боковые поверхности штихеля, пересекаясь, образуют остроовальное поперечное сечение. Его режущая грань затачивается наклонно к продольной оси клинка.

Грабштихель в поперечном сечении имеет форму ромба с углом между режущими кромками от 30 до 90°. Клинок выгнут. Стрела прогиба посредине составляет 3–8 миллиметров.

Для гравирования рисок различных профилей применяются штихели со специально заточенной режущей кромкой нестандартной формы.

При гравировании в углублениях и на вогнутых поверхностях работать прямым клином штихеля неудобно. В таком случае штихель нагревают в средней части докрасна и изгибают до необходимой кривизны.

Клинок штихеля изготавливают из инструментальных сталей. Чаще всего граверы используют штихели, изготовленные из высококачественных тонкоструктурных сталей.

Отлично зарекомендовали себя резцы из стали У12А (инструментальная сталь улучшенного качества, содержащая 1,2 % углерода) и специальных легированных сталей ХВГ, 5X12Ф.

Кроме этих сталей, можно использовать прутковую сталь (серебрянку), надфили, опасные бритвы, рессорные полоски и наружные кольца шарикоподшипников, которые предварительно отжигают, разрезают и выправляют, Эти полосы заготовок длиной 120 мм предварительно обрабатывают, после чего клинки укладывают в плоскую железную коробку, засыпанную углем, и герметически закрывают крышкой. Затем эту коробку помещают в печь, нагревают докрасна и оставляют там же до охлаждения. После этого профиль штихеля (клинка) окончательно обрабатывают, придавая ему требуемую форму (рис. 4).

Рис. 4. Изготовление штихелей: а – закалка рабочей части; б – отпуск клинка; в – е – формы доведенных режущих граней.

Каждый клинок должен иметь плавный изгиб, благодаря которому кончик его будет слегка приподнят. Верхняя грань у клинка называется спинкой, а нижняя – задней гранью. Для передней части клинка выбирают продолговатую наклонную или дугообразную заточку – так называемый аншлиф.

В процессе обработки профиля необходимо следить за тем, чтобы режущая кромка, которая является направляющей при гравировании, была расположена в одной плоскости. Затем приступают к закалке штихеля. Штихель нагревают до светло-малинового цвета и быстро опускают в воду или масло под наклоном (рис.

4, а), чтобы избежать разрушения режущей кромки в результате появления внутренних напряжений, возникающих при быстром охлаждении. Когда штихель будет закален, оселком зачищают его боковые поверхности. Обычно после закаливания металл становится очень твердым, но хрупким, склонным к выкрашиванию.

Поэтому его нужно отпустить, т. е. снять возникшее в нем межкристаллическое напряжение. Клинок берут плоскогубцами и подводят к нему пламя спиртовой горелки или стеариновой свечи так, чтобы он не коптился (рис. 4, б), и равномерно нагревают до появления на его поверхности желто-соломенного цвета побежалости.

Затем штихель снова быстро охлаждают в воде.

После этого приступают к доводке режущих кромок штихеля.

Для этого локоть правой руки держат на весу неподвижно, пальцами захватывают клинок и, прижимая ручку к ладони, ставят режущую кромку штихеля на чугунную плиту (предварительно смазанную пастой, содержащей порошок карбида бора, растворенного в керосине) и доводят под соответствующим углом его нижнюю поверхность. При этом кисть руки направляют к себе и от себя, плотно прижимая штихель к плите, чтобы нижняя режущая поверхность штихеля доводилась точно под нужным углом (рис. 4, в). При правильной доводке стандартный угол заострения штихеля должен быть равен 45°, в этом случае его режущая кромка будет резать основные материалы, применяемые в гравировании, легко и на нужную глубину. При дальнейшей доводке передняя поверхность штихеля может быть укорочена, а угол изменен. Доведенные формы штихелей показаны на рис. 4, в – е.

Хранить штихели нужно на деревянной подставке. Наиболее распространены круглые подставки с вращающимися деревянными дисками, позволяющие быстро найти нужный инструмент. Можно также сделать несколько подставок для каждого вида штихелей. В одной такой подставке можно держать, например, шпицштихели, в другой – болтштихели и т. д. Подставки размешают на рабочем столе, обычно с правой стороны.

Следующая глава

Источник: https://hobby.wikireading.ru/16929

Гравировка штихелем

Наиболее распространённым режущим гравировальным инструментом является штихель. Само название имеет немецкое происхождение и обозначает «резец». Гравировка штихелем — очень увлекательное занятие, и те, кто его хорошо освоил, способны создавать из обычных металлических предметов настоящие шедевры.

Что представляют собой штихели

Штихели — это резцы особой формы.

В зависимости от того, что именно вы собираетесь делать (например, осуществлять гравировку часов штихелями или гравировку штихелем на кольцах) и от вида обрабатываемого металла применяются резцы различных форм.

Каждый из таких резцов носит своё название. К слову «штихель» добавляется приставка — шпиц-, мессер-, граб-, бол- и т. д. Если вы серьёзно решили заняться гравировкой штихелем по металлу, желательно приобрести весь комплект резцов разных форм.

Штихель состоит из трёх основных компонентов кольца, рукоятки и рабочей части (клинка). Рукоятка имеет форму гриба. Как правило, она изготавливается из дерева — бука, дуба, берёзы. На тонкую часть рукоятки надевается втулка.

Она необходима для предотвращения растрескивания рукоятки, когда она насаживается на клинок. В торцевую часть рукоятки вбивается хвостовик клинка. Внизу часть ручки немного срезается.

Это позволяет мастеру при ручной гравировке по металлу штихелем держать резец под определённым углом к заготовке и, как следствие, снимать очень тонкую стружку.

Длина рукоятки может варьироваться от 3 до 7 см — это определяется удобством работы конкретного гравёра, размерами кисти его руки. Клинки имеют разную форму, но почти одинаковую длину. С учётом размера хвостовика она составляет 10-12 см.

Каждый штихель имеет определённый номер. Этот номер определяется размером поперечного сечения клинка. Чем она больше, тем выше номер.

Одной из важных характеристик штихеля является устойчивость клинка к истиранию. Она во многом зависит от качества заточки и закалки. При недокаливании рабочая часть быстро затупится, перекаливание приведёт к выкрашиванию кромки. Качественно сделанный штихель устойчив к ударному воздействию и изгибанию, кромка его резца не деформируется и не раскрашивается при гравировке штихелем ювелирки.

Со временем режущая кромка неизбежно изнашивается, её следует точить заново. Это приводит к укорачиванию длины клинка, а следовательно, и самого штихеля. Работать коротким штихелем не очень удобно. Решить эту проблему можно, заменив рукоятку на более длинную, затем на ещё более длинную — пока клинок полностью не износится.

Как производится гравировка штихелем металлических изделий

Наиболее подходящие материалы – медь и латунь. Как с эстетической, так и с практической точек зрения. Однако хорошо смотрится и сюжетная гравировка штихелем на алюминии. В крайнем случае, пойдёт и незакалённая сталь, но в этом случае придётся применять больше усилий. Скорее всего, потребуются резцы всех форм для формирования сложного изображения.

Вначале проверяем остроту режущей кромки. Для этого чуть надрезаем ноготь большого пальца. Даже при минимальном усилии должна появиться глубокая отметина. После этого рукоятку штихеля следует удобно закрепить в ладони. Главное – не применять больших усилий.

Если штихель подготовлен правильно, достаточно лёгкого нажатия по касательной, чтобы сформировалось хорошо видимое изображение.

Ладонь держит рукоятку, а большой и указательный пальцы плотно, но без излишнего нажима фиксируют клинок примерно в 2 см от режущей кромки.

Клинок должен заходить в металлическую поверхность на малую глубину. Требуется менять угол расположения рабочей части. Вначале он должен достигать 30-40 градусов, затем он уменьшается до 5-10 градусов. При этом сила нажатия немного увеличивается.

Если вы делаете только первые шаги в гравёрном мастерстве, лучше делать линии длиной не более 4-5 мм, а потом соединять их. Со временем постепенно увеличивайте длину непрерывной линии. Это позволит достичь более высокого качества и точности изображения.

Надеемся, что эти уроки ручной гравировки штихелем по металлу помогут вам в самостоятельной деятельности.

Заказать услугу

Источник: https://gravernayamasterskaya.ru/2018/11/03/kak-sdelat-gravirovky-stihelem/

Штихель: ищем в себе талант гравера

Хороший мастер сможет выполнить гравюру по дереву и стамеской, но тонкости такой резьбе будет явно не хватать, по той простой причине, что даже самая тонкая рабочая часть этого инструмента оставит весьма широкие выемки.

Для художественной резьбы по дереву и металлу нужен совсем другой инструмент, а именно – набор штихелей. Это специальные резцы различной формы, которая зависит от того, с каким материалом вы решили работать.

Так, для металла используются резцы с такими профилями, как «шпиц», «мессер», «флах», «бол», «граб», «фассет» и «шатир».

Инструмент с приставкой «шпиц» имеет клинообразный резец, лезвие которого заострено на 30-45 градусов, обычно используется наиболее активно для создания контура изображения, а также для получения четких глубоких линий.

«Мессер» также клиновиден, но заточка его уже всего от 15 до 30 градусов, необходим для получения тонких линий. Резец «флах» напоминает стамеску, то есть имеет прямое лезвие, шириной от 0.

2 до 5 миллиметров, делает широкие прямоугольные выемки.

Как ручной, так и пневмоштихель по металлу имеют одну и ту же форму резца, который, будучи с профилем «бол», имеет закругленное лезвие с радиусом 0.3-0.5 миллиметров, применяется для полукруглых прорезей, которыми нередко формируются надписи.

Резец «граб» – ромбовидный, чаще всего нужен при работе с большими площадями, особенно, если поверхность вогнутая. «Фассет» – трапециевидный, угол заточки режущей кромки от 60 до 120 градусов, им чаще всего наносят сложные узоры.

И, наконец, «шатир» позволяет получить сразу ряд параллельных выемок, за счет зубчатой насечки по резцу, шаг которой может быть от 0.1 до 0.4 миллиметров.

Если вы твердо решили попробовать свои силы в гравировальном ремесле, определитесь, по какому материалу будете работать, поскольку техника резьбы по металлу сильно отличается от выполнения гравюр на дереве.

Кроме того, вам понадобятся разные инструменты, и если вы не решите, какой материал вам ближе, придется приобретать два комплекта. Но, допустим, вы все же решили заняться гравировкой по металлу.

Для этой цели лучше всего подходят медь или латунь, но можно работать и по стали, разумеется, незакаленной. Резцы понадобятся все перечисленные ранее.

Обучение гравировке следует начинать с простых прямых и волнистых линий, после которых можно переходить к более сложным узорам.

Гравировка штихелем по металлу начинается с проверки остроты резца, для чего слегка проводим им по кончику ногтя большого пальца левой руки по касательной, стараясь срезать край.

Хорошо заточенный резец срежет стружку при отсутствии какого-либо усилия, только легким прикосновением.

Теперь можно приступать к работе, для чего удобно зажимаем рукоятку инструмента в ладони, а большим и указательным пальцами захватываем стальную часть резца в паре сантиметров от рабочей кромки.

Погружать заточенный край в металл нужно на небольшую глубину под углом в 40 градусов, затем резко меняйте угол до 10 или даже 5 и нажимайте на инструмент. Достаточно делать короткие штрихи в 3-4 миллиметра длиной, со временем получится делать и более длинные линии.

Резьба по дереву – это не просто ремесло, а скорее искусство, которое появилось еще в те времена, когда человек не знал, что такое металл. Уже тогда у многих возникала потребность украшать свои орудия труда и оружие, и постепенно появлялись и оттачивались инструменты для гравирования.

Для дерева используется особый резец, выполненный в виде желоба с остро заточенной кромкой, форма которой может быть закругленной или в виде угла.

Таким инструментом очень удобно вырезать небольшие фрагменты древесины, как вдоль волокон, так и поперек, главное, чтобы заточка штихелей всегда была на должном уровне (ее следует регулярно проверять в процессе гравирования).

Работа штихелем требует некоторого опыта, поэтому, прежде чем начинать гравировать по древесной доске, во избежание порчи материала, начните с толстого линолеума.

Собственно, есть даже такое направление резьбы, называемое линогравюра, когда целые картины выполняются на отрезах линолеума, от которого только требуется достаточный уровень плотности, толщина его должна быть не менее 0.5 сантиметра.

Конечно, по синтетическому материалу, используемому в качестве покрытия полов, работать не в пример легче, чем по древесине, но привыкнуть к большему сопротивлению будет несложно, главное – освоить технику.

Источник: https://ogodom.ru/shtihel-gravirovka-svoimi-rukami-metallu-rabota.html

Как выковать штихель в домашних условиях

В одной из статей мы с вами говорили о гравировке на поверхности металла с помощью резцов, называемых «штихелями». Их конечно можно купить, но, можно и сделать, а точнее выковать, самому. Конечно, ковка инструментов способных резать металл довольно сложный процесс, но, при некоторых кузнечных навыках, качественный штихель вполне можно сделать самому.

Для изготовления штихеля или чекана, используется высокоуглеродистая сталь марки: У7; У8; У10А; У12А, а также легированная сталь типа ХВГ, либо рессорные и подшипниковые стали.

Тем, кто не хочет заморачиваться запоминанием всех этих марок, и изучать технологию металл, скажем проще – используйте для работы сточившиеся напильники и надфили, сломанные рессоры, кольца от подшипников, обрезки арматуры.

Как выковать штихель

Штихель используется для исполнения гравировки металлической, деревянной, костяной и других поверхностей, и бывают нескольких различных типов. На рисунки ниже вы видите основные типы штихелей, которые обычно используются в гравировальном деле.

Итак, чтобы изготовить нужный штихель, вам нужно сначала отковать заготовку, закалить ее и подвергнуть механической обработке для придания окончательного вида. Вот эти три этапа вам нужно пройти, чтобы получить инструмент для гравировки ваших металлических изделий.

После того, как вы выбрали материал для заготовки, приступайте к процессу самой ковки. Если вы уже имели дело с кузнечным делом, то работу вы эту выполните довольно легко. Визуально температурный режим ковки определяется по цвету его накала. То есть начало ковки – это светло-желтый цвет каления, а конец ковки – светло-красный цвет.

После нагрева заготовки в горне до нужной температуры кладем ее на наковальню и легкими постукиваниями сбиваем с нее окалину. Для получения прямоугольной формы заготовки протягиваем ее молотком на прямоугольник нужного размера (рис. 2а). Чтобы получить треугольник, протягиваем заготовку в наклонном положении (рис. 2б).

Также протягивается и трапециевидная форма. Протяжка ромбического профиля немного иная, так как придется ее сначала протягивать в одну сторону на острие, а потом ее перевернуть на сто восемьдесят градусов в другую сторону (рис. 2в). Лишнюю часть после того как вы добьетесь нужной формы, можно отрубить.

Далее протягиваем хвостовик штихеля. Кончик заготовки нагревается и протягивается на «пирамиду» (рис. 2г).

Далее заготовку необходимо закалить. Чтобы закалить углеродистую сталь, ее нагревают до температуры 790-820 градусов Цельсия, а затем быстро охлаждают в холодной воде. Твердость проверяется следующим образом. Берем обыкновенный надфиль и проводим им по поверхности закаленной заготовки.

Если надфиль будет скользить, не снимая с поверхности стружки, то мы добились достаточной твердости металла. Если стружка имеется, то металл не достаточно тверд и нужно повторить процесс закалки.

Что же, теперь остается механическим путем, обработать заготовку на наждаке до придания нужной формы и заточить готовый штихель до необходимой остроты.

Источник: https://sekach.ru/idei_samodelschikov/kovka-shtihelya

Правила и основные приемы работы гравера со штихелем

Локоть находится в подвешенном состоянии, а рука опирается только на большой палец, скользящий по поверхности, на которую наносится гравировка. Он также выступает своеобразным тормозом, то есть предотвращает проскальзывание штихеля вперед.

Указательным пальцем регулируется сила надавливания на ребро штихеля, а также направляет его. В самом начале гравировки, пальцы располагают так, чтобы в указательный палец левой руки упирался большой палец правой. Лобовая грань штихеля должна проходить между пальцами.

Такое расположение помогает граверам избежать соскальзывания штихеля и защититься от ранения левой руки.

При обработке стальных поверхностей его величина достигает 60-65 градусов. Тупой штихель не допускается к работе.

Он может соскальзывать, портить всю проделанную работу, а также есть шанс поранить штихелем руку.

Когда гравировка длинных линий проводится на металле, то для удобства и безопасности процесса используют латунную пластинку, которую кладут под штихель. Такая подкладка позволяет штихелю работать как рычаг.

При этом о подкладку опираются большой палец правой руки и нижняя грань полотна, а средний и указательный пальцы удерживают латунную пластинку на гравируемой поверхности. Штихель направляю к обрабатываемой поверхности под углом в 70 градусов. У опорной подкладки с одной стороны находится скос.

Боковые грани, разные по высоте, дают возможность в ходе работы выбрать лучшую для гравирования опору.

Большой палец опирается на край заготовки и место, находящееся чуть ниже гравируемой площадки. Нижняя грань полотна штихеля должна без проблем скользить по поверхности на удобном для гравера уровне.

Штихель проталкивается вперед небольшими участками, чтобы избежать срывы и соблюсти точность рисунка.

Источник: http://www.jevel.ru/technique/pravila_i_osnovnyie_priemyi_rabotyi_gravera_so_shtihelem.html

Источник

Нанесение на различные предметы рисунка методом снятия вещества с его поверхности, известно человечеству на протяжении многих тысячелетий.

С появлением новых материалов, возникла необходимость в освоении методов работы позволяющих наносить гравировку на предметы, которые значительно твёрже дерева и камня. Новые технологии позволяют полностью автоматизировать процесс гравировки при нанесении рисунка на металлическую поверхность, но для домашнего мастера наиболее подходящим вариантом является освоение ручного метода нанесения рисунка.

Гравировка по металлу своими руками возможна в домашних условиях, при наличии инструментов и подходящего помещения для выполнения этого вида работы.

Что необходимо для гравировки

Для ручной гравировки в домашних условиях понадобятся следующие инструменты и материалы:

Штихель.
Металлическая заготовка.
Тиски либо аналогичное приспособление для удержания заготовки в неподвижном состоянии.

Заготовка для нанесения рисунка может быть использована из любого металла, но для начинающих мастеров лучше использовать алюминий или медь.

Самостоятельное изготовление штихеля

Для изготовления штихеля необходимо использовать инструментальную сталь. Отлично подходит для этой цели металл, который используется в рессорах и шарикоподшипниках. Можно для изготовления режущей поверхности, применить старые напильники и надфили, а также различные фрезы, которые необходимо разрезать на тонкие полосы.

Идеальным материалом для изготовления штихеля для гравировки является сталь марки Р18. Из старых кругов для циркулярных пил можно изготовить большое количество заготовок для производства штихелей в домашних условиях. Далее рабочая часть заготовки затачивается под углом, который позволит сделать на металлической поверхности выемку определённой ширины.

Ручка штихеля изготовляется из древесины твёрдых пород, и должна быть такой ширины, чтобы мастеру удобно было держать инструмент в руке. Рекомендуемая длина этой части штихеля обычно составляет 50 мм.

Ручка в форме гриба, является наиболее подходящей для изготовления этого инструмента, но можно поэкспериментировать и изготовить несколько различных вариантов, и уже в процессе работы выбрать наиболее подходящий вариант.

Видео:

Подготовка заготовки

Прежде всего следует выбрать заготовку на которой и будет отображаться рисунок. Подобранное изделие должно быть без ржавчины и сколов. Для подготовки поверхности потребуется:

Наждачная бумага P400.
Паста ГОИ №1 или №2

Вначале заготовка полируется с помощью наждачной бумаги. Затем производится финишная полировка с помощью пасты ГОИ.

Чтобы исключить повреждение поверхности, при проведении полировочных работ пастой ГОИ, рекомендуется использовать данное средство только №1 или №2.

Также следует произвести, перед финишной полировкой этим средством, следующие действия:

Подготовить фланелевую ткань и смочить её уайт-спиритом
Насыпать на смоченную ткань пасту ГОИ.
Протереть тканью ненужный участок металла для извлечения крупных кусочков, которые могут поцарапать поверхность.

После такой подготовки, равномерными круговыми движения производится полировка заготовки. После окончания полировочных мероприятий, металлический предмет необходимо ополоснуть в керосине и высушить при комнатной температуре.

Процесс нанесения гравировки на металл

Если гравировка металлической поверхности осуществляется впервые, то прежде чем приступить к нанесению основного рисунка, рекомендуется потренироваться на ненужном куске металла.

Идеальным вариантом для таких тренировок, является использование медной пластины. Кусок меди следует надёжно закрепить на деревянной доске с помощью саморезов с широкими шляпками. Когда заготовка будет закреплена, доску укладывают на стол, включают, при необходимости, дополнительное освещение, зажимают режущий инструмент в правой руке, и делают ровную насечку на металлической поверхности.

Чтобы при выполнении ровной линии рука не соскользнула, на поверхности металлической пластины большие пальцы левой и правой руки должны быть соединены и касаться пластины в месте выполнения рисунка. Указательный палец правой руки, в это время, ложится на резец инструмента, и полностью контролирует процесс нанесения линий. Рекомендуется вначале обучения сделать несколько прямых параллельных полос на заготовке. Когда ровные участки будут получаться хорошо, можно перейти к выполнению полукруглых линий.

Когда рука уже будет немного набита можно приступать к гравировке рисунка на заготовке. Для проведения данной работы металлический предмет также необходимо надёжно зафиксировать. Для этой цели следует изготовить приспособление аналогичное вышеописанному механизму фиксатора на саморезах.

Для гравировки простых фигур, инициалов и других несложных изображений, можно приступать сразу после закрепления металлического предмета. Если необходимо выполнить сложный рисунок, рекомендуется вначале перенести изображение на заготовку.

Видео:

Перенос сложного изображения на металл

Оригинальный способ переноса изображения на металлическое основание осуществляется в такой последовательности:

На поверхность обрабатываемого металла наносится лак.
Мягким графитовым карандашом на плёнке из полиэстера рисуется изображение, которое будет выгравировано на заготовке.
Рисунок накрывается скотчем, прижимается по всей площади к плёнке и аккуратно снимается с неё. При этом на липкой поверхности скотча останется изображение нарисованное ранее.
Когда лак подсохнет, скотч прикрепляется на поверхность металла, проглаживается валиком или другим мягким предметом, а затем снимается.

После правильного выполнения описанных действий на изделии останется рисунок, по которому можно будет выполнить гравировку.

Видео:

Другие способы гравировки

Кроме ручного способа гравировки в домашних условиях можно осуществить следующие методы рельефного изменения металлической поверхности:

Химическая гравировка — метод легко выполнить дома даже при наличии обычной поваренной соли и зарядного устройства для телефона.
Использование бормашины — способ отлично подходит для домашнего использования. Принцип удаления металла этим методом аналогичен ручной гравировке, но вместо штихеля используется бормашина или аналогичное приспособление с вращающимся тонким сверлом.
Лазерная гравировка — является самым совершенным способом нанесения рисунка на металлическую поверхность, но оборудования для такого вида работ будет стоить слишком дорого. Применение данного метода гравировки оправдано только в том случае, когда увлечение по нанесению рисунков на металл становится профессией и приносит постоянный доход.

Видео:

Заключение

Как сделать гравировку на металле и какой осваивать метод для выполнения этого вида работ, каждый должен решать сам. Для начала рекомендуется приобрести профессиональный инструмент для ручной работы. Поработав некоторое время с ручным инструментом можно переходить к освоению оборудования, которое позволит значительно ускорить процесс выполнение гравировки.

Инструмент для гравировки по металлу рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах. При самостоятельном изготовлении штихелей следует обращать внимание на режущую поверхность инструмента, которая должна быть идеально заточенной. Недостаточно острый со сбитыми углами штихель не позволит выполнить правильную выемку металла. При работе с инструментом также необходимо проявлять осторожность, иначе можно серьёзно пораниться. Если такая неприятность уже произошла, то следует дезинфицировать и перебинтовать рану.

Соблюдая меры предосторожности и пользуясь качественным инструментом можно создавать в домашних условиях настоящее шедевры ручной работы, которые можно использовать не только в личных целях, но реализовывать на специальных онлайн-аукционах по продаже вещей ручной работы.

Источник

Штихель по металлу для гравировки своими руками

Общая технология

Штихель для гравировки

Цветная гравировка

Гравировка в домашних условиях. Способы

Нанесение выполняется, используя специальный прибор

Нанесение рисунка, используя подручный набор материалов

Гравирование можно сделать бормашиной

Гравировка по металлу с использованием различного оборудования

Делаем штихель для гравировки по металлу

Как выковать штихель

Назначение штихеля

Гравировка штихелем по металлическим поверхностям

Виды штихелей

Что необходимо для гравировки

Правила и основные приемы работы гравера со штихелем

Штихель по металлу для гравировки

Делаем штихель для гравировки по металлу

Гравировка

Как делать гравировку на металле гравером

Особенности гравировки на обручальных кольцах

Гравировка лазерным лучом

Гравировка механическая

Пневмоштихель Сергея Вальтмана

Общее описание технологии

Назначение штихеля

Как сделать в домашних условиях своими руками?

Советы перед гравировкой

Ручной инструмент для резки

Стамески

Общая технология

Делаем штихель для гравировки по металлу

Как выковать штихель

Назначение штихеля

Гравировка штихелем по поверхностям металла

Виды штихелей

Изящных линий мастера

Металл для гравирования

Первая проба резца

Изготовление штихелей

Штихели

Гравировка штихелем

Что представляют собой штихели

Как производится гравировка штихелем металлических изделий

Штихель: ищем в себе талант гравера

Как выковать штихель в домашних условиях

Как выковать штихель

Правила и основные приемы работы гравера со штихелем

Что необходимо для гравировки

Самостоятельное изготовление штихеля

Подготовка заготовки

Процесс нанесения гравировки на металл

Перенос сложного изображения на металл

Другие способы гравировки

Заключение

Добавить комментарий Отменить ответ