Штробы под электропроводку своими руками в газобетоне

Как и чем сделать штробу под проводку: кирпич, бетон, газобетон

Штробы – это канавки в толще стен для прокладки различных коммуникаций. Сегодня мы расскажем вам, как сделать штробу под проводку в бетонной, кирпичной стене и в доме из газобетона самостоятельно. Также рассмотрим, какие инструменты можно применять для этого важного, но нелегкого дела.

Из статьи вы узнаете:

Чем делают штробы

Чаще всего штробы выполняются с помощью перфоратора, болгарки, дрели либо комбинации этих

штробы выполняются с помощью перфоратора

инструментов. Делают их даже просто зубилом и молотком. В принципе, сложность штробления зависит, прежде всего от отделочного материала стен. Это может быть цементная штукатурка, бетон или гипс. На кирпичной стене, покрытой штукатуркой, штробить можно даже старой ножовкой по дереву: делается две борозды, затем формируется штроба плотницкой стамеской.

Однако молоток, зубило и ножовка — варианты на крайний случай. Делать штробы таким образом слишком долго и трудоемко, поэтому лучше воспользоваться инструментом посерьезнее. Особенно это актуально для штробирования по бетону.

Как сделать штробу с помощью болгарки

Одним из самых доступных способов является штробление болгаркой. Этот способ применяют, если нужно

штроба с помощью болгарки

сделать штробу под проводку в бетонной или кирпичной стене. Выполнять работу нужно в три приема:

Для начала прочертите простым карандашом две параллельные линии, по которым будет осуществляться рез. Постарайтесь сделать их жирными и четкими. Как мы уже отметили, пыли будет много, из-за этого видимость прилично ухудшиться.
Второй этап – резка болгаркой по линиям. Будьте внимательны! Инструмент снабжен быстро вращающимся кругом. Работать с ним нужно аккуратно и не спеша. Крепко держите болгарку в руках. Направляйте ее так, чтобы пыль не летела вам в лицо.
Заключительная часть состоит в выбивании штукатурки между прорезанными линиями. Это делается с помощью перфоратора, оборудованного пикой, либо зубила и молотка. Иногда профессионалы работают сдвоенными через проставку дисками, вместо одного. В этом случае, штроба будет готова после одного прохода инструмента. Но этот метод небезопасен, так как нарушается технология крепления дисков и увеличивается нагрузка на электродвигатель болгарки.

Спасаемся от пыли

Болгаркой штроба получается быстро, но очень пыльно. В связи с этим у многих возникает вопрос, как сделать штробу без пыли? Хорошо, если работа ведется в новостройке. Тогда пыль не страшна, разве-что работать мешает. Если же помещение жилое, придется предпринять определенные меры, чтобы не испачкать обстановку.

Чтобы пыль не слишком распространялась при выполнении работ, нужно плотно закрыть дверь в рабочем помещении и уложить снизу влажную ветошь. Если позволяет погода, окна откройте настежь. Это должно пусть немного, но помочь.

Если двери нет, к примеру, работа проводится в прихожей или проходной комнате, завесьте дверные проемы влажной тряпкой. Причем нужно иметь в виду, что ткань должна закрывать проемы полностью, иначе пыль не остановить.

Есть, конечно, один несколько опасный с точки зрения электробезопасности метод для уменьшения образования пыли при штроблении стен болгаркой. Для этого вам понадобится помощник, который должен будет поливать осторожно из чайника водой на штробу, чуть выше того места, где проходит диск болгарки. Следите, чтобы вода не попадала на сам аппарат.

Штроба перфоратором

Перфоратор может выступать не только в качестве вспомогательного инструмента. Им также можно сделать штробы под проводку. Работать с ним труднее и дольше чем с болгаркой, да и штробы получаются не слишком ровные, но зато пыли в доме будет гораздо меньше. К тому же не у каждого домашнего мастера найдется болгарка.

Данную строительную операцию можно выполнить двумя способами. Первый заключается в простом выдалбливании канавки с помощью насадки «пика». Он хорошо подходит для работы в мягкой штукатурке.Второй вариант годится для изготовления короткой штробы (перенос розетки в более удобное место). В этом случае потребуется просверлить параллельные неглубокие отверстия по ходу предполагаемой штробы. Примерно через каждые 2-3 сантиметра. Затем они соединяются между собой путем выдалбливания. При формировании паза под розетку просто меняется угол работ.

Важно! Если нужно сделать штробу под проводку в бетонной стене, тогда берите алмазный диск по бетону. Также имейте в виду, что перфоратором штробы получаются более широкими, болгаркой уже. Однако, для штробирования плит из тяжелых бетонов перфоратор не подойдет.

Как делать широкие штробы

Широкие штробы могут понадобиться, если провода дополнительно заключают в гофротрубы. Их также делаем перфоратором следующим образом:

По ширине гофротрубы чертим две параллельные линии на стене.
По этим линиям делаем предварительные резы.
Меняем насадку инструмента на лопатку, включаем режим удара, и между резами выбиваем все лишнее.

Штроба дрелью

Если болгарки или перфоратора у вас нет, можно сделать штробу дрелью. Вам понадобится сверло по бетону 8 или 10мм смотря какой ширины нужна штроба. Сделайте ряд отверстий по линии штробы, близко одно к другому, на нужную глубину (15мм должно быть достаточно). Затем зубилом и кувалдочкой уберите перегородки между ними. Когда штроба нужна шире — сверлите отверстия в 2 рядав шахматном порядке и так же убирайте перегородки.

Используем штроборез

Профессионально сделать штробу под проводку можно, используя штроборез. Это инструмент, специально

Используем штроборез

предназначенный для прокладки инженерных коммуникаций. Его преимущество перед вышерассмотренными способами заключается в полном отсутствии пыли, при подключении к пылесосу. Штроборез снабжен парными дисками по камню, поэтому прорезается сразу две линии. Это существенно ускоряет работу. Диски надежно утоплены в корпус инструмента, что обеспечивает должную безопасность.

В этом плане штроборез гораздо предпочтительнее болгарки, у которой диск лишь частично закрывается защитным кожухом. Немалое преимущество штробореза еще в том, что с его помощью можно делать штробы в любом материале: кирпич, бетон, газобетон.

Недостаток у этого инструмента только один — он достаточно дорого стоит и покупать его выгодно либо профессиональным строителям, либо для больших построек. Кстати, на рынке можно встретить болгарку, совмещенную со штроборезом. Если в будущем планируете серьезные работы с проводкой, возможно стоит купить такой агрегат: так вы получите и болгарку, без которой в хозяйстве никуда, и штроборез для проводки.

Чем сделать штробу в газобетоне

Если со штробами по кирпичу и бетону все более менее ясно, то с газобетоном у многих возникают вопросы. Для прорезания штроб в данном случае обычно используют специальный электрический или ручной штроборез, который кстати стоит в пределах разумного, или те же болгарку, перфоратор и дрель. Неплохие отзывы о штроблении по газобетону фрезером. Есть умельцы, которые делают штробы в газобетоне, используя циркулярную пилу. Пример такой работы вы можете посмотреть на видео:

Мы с вами рассмотрели как сделать штробу под проводку разными способами. Каждый из них обладает своими преимуществами, а также недостатками. Выбирайте тот, который кажется вам наиболее оптимальным. До встречи!

Вам также будет интересно:

data-ad-client=»ca-pub-7849935230341281″data-ad-slot=»3710725520″data-ad-format=»autorelaxed»>

Вы можете оставить комментарий. Размещение ссылок разрешено исключительно по теме статьи.

usadbaplus.ru

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.

Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

yaelectrik.ru

Штробление стен под проводку. Как правильно и безопасно это делать

Устройство электропроводки, в том числе штробление стен под проводку относится к ответственным типам строительных и ремонтных работ. Они регламентируются целым рядом норм и правил. Основные: СНиП 31-02, ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и профильные ГОСТы. Детальное изучение этих документов свидетельствует о довольно жёсткой регламентации правил электрической разводки в зданиях любого типа.

Штробление стен под проводку своими руками — Фото

Наиболее технологичной и безопасной считается проводка, закрытая гипсокартоном, подвесными потолками и т. д. В капитальных конструктивах скрытая проводка проходит в специальных каналах, полученных штроблением в вертикальном, горизонтальном или наклонном направлениях.

Такое штробление под проводку регламентируется следующим образом.

Запрещено штробление в любых направлениях, кроме горизонтальных или вертикальных (мансарды – исключение).
Категорически запрещено в межэтажных перекрытиях.
Горизонтальное штробление стен под проводку производится не ближе 15 см от перекрытий.
Штроба, проходящая рядом с дверными проёмами, углами, не может быть ближе, чем на 10 см.
Газовый трубопровод и штроба не могут быть ближе 40 см.
Сама штроба не может быть глубже и шире, 2,5 см.
Непрерывность штробы ограничена тремя метрами.
Кроме этого, штробление под проводку в многоэтажных панельных домах возможно только в перегородках, не выполняющих функции несущих. На несущих стенах рекомендуется применять слегка выпуклые декоративные колонны, внутри которых и прокладываются электрические коммуникации. Они оживляют интерьер, позволяют избежать трудоёмких работ.

Нарушение этих требований способно обернуться серьёзными материальными потерями даже в отдалённой перспективе. В результате несчастного случая, произошедшего в любые сроки после продажи помещения, ответственность за последствия несёт владелец, который произвёл изменения стандартной электропроводки.

Подготовительные работы

Начертите план электропроводки в квартире перед тем как штробить — Фото

Предполагаемые маршруты под штробление стен под проводку и места точек установки электроарматуры переносятся на план с обязательным учётом близости дверных, оконных проёмов, ниш и выступов, коммуникаций. На его основании производится расчёт количества необходимых материалов, а также трудоёмкости предполагаемых работ.

План необходим и для того, чтобы в будущем располагать реальной картиной устройства электросети в конкретном помещении.

Затем план в виде разметки переносится на проинспектированные заранее стеновые или ограждающие конструкции. После этого можно приступать к работам.

Прокладка трасс или штробление под проводку выполняется следующими способами.

Ручным инструментом (зубилом).
Перфоратором или ударной дрелью.
Угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) с последующей выборкой материала зубилом или перфоратором.
Специальным инструментом – штроборезом.

В помещениях с устроенным интерьером применение электроинструментов требует максимальной локализации места проведения работ, так как образование мелкодисперсной пыли в чрезвычайно больших объёмах неизбежно. Решать, как правильно штробить стены под проводку, надо с учётом этого главного фактора.

Инструменты для штробления видео

Ручное штробление стен

Подходит для штробления: кирпича, пенобетона, мягкого камня
Не подходит для бетона
Пыль: практически нет

При небольших объёмах или ремонте в жилых помещениях ручная прокладка штробы наиболее оправдана. По кирпичу, пенобетону или мягкому камню сначала пробиваются параллельные бороздки, после чего выбирается необходимая глубина.

Для этого необходимы молоток и зубило. Образования пыли при таком способе практически не происходит. На рынке встречаются ручные зубила с твёрдосплавным наконечником. Применение такого инструмента ускорит работу.

Бетонная основа делает такой способ невозможным из-за чрезвычайно больших временных затрат.

Ручное штробление стен под проводку — Фото

Штробление с использованием перфоратора или дрели с режимом вибрации

Подходит для штробления: кирпича, пенобетона, мягкого камня, бетона (достаточно долго)
Не подходит для высокопрочного бетона (с большим количеством щебня)
Пыль: немного есть

Этот способ требует элементарных навыков в работе с электроинструментом. Пыль образуется в небольших количествах. Специально для таких работ выпускаются различные виды зубил: точечное, плоское, лопаточное.

При штроблении в паре с перфоратором также применяется канальное зубило.

Использование таких насадок значительно ускоряет работу, в том числе и по бетонным стенам. При покупке надо уточнить, нуждается ли насадка в затачивании. Некоторые зубила производитель усиливает дробеструйным способом, и самостоятельная заточка нарушит защитное покрытие.

При работе надо знать, как правильно штробить стены под проводку ударным инструментом. Дрель или перфоратор следует только поддерживать, дополнительные физические усилия не ускоряют работу.

Сначала прорабатываются граничные каналы, затем производится выборка штробы, причём только вдоль канала.

Угловая шлифмашинка – болгарка

Подходит для штробления: кирпича, пенобетона, мягкого камня, бетона, для высокопрочного бетона придется прикладывать много усилий
Пыль: очень много (нужно применять пылесос)

Для штробления используется диск с алмазным напылением. Выборка осуществляется перфоратором или дрелью. Канал получатся ровным, но неизбежно образование большого количества пыли.

Канализировать её можно промышленным (идеальный вариант) или бытовым пылесосом. Помощник держит заборную насадку около болгарки, соблюдая безопасное расстояние.

Штробление стен при помощи штробореза

Подходит для штробления: кирпича, пенобетона, мягкого камня, бетона, высокопрочного бетона
Пыль: нету (на инструмент устанавливается пылесос)

Как правильно штробить стены. Штроборез — Фото

Это профессиональный инструмент, наиболее полно демонстрирует, как правильно штробить стены под проводку, но его стоимость достаточно велика. Используется принцип болгарки, но с двумя режущими дисками. Специальный кожух закрывает место штробления, на нём имеется патрубок для закрепления шланга пылесоса.

Ширина и глубина резов выставляется перед началом работы. Выборка проводится аналогично предыдущим способам. Пыль в помещение не попадает, штроба ровная, наружные сколы основы исключены.

Подготовка штробы к укладке кабеля

После получения нужных размеров штробы её надо тщательно очистить от пыли. Затем канал обязательно грунтуется. Грунтовка свяжет остатки пыли и обеспечит хорошую адгезию поверхности при отделке стен. Грунтуется не только штроба, но и стена, приблизительно на 5 см с обеих сторон.

Укладка кабеля в штробу

Перед тем, как штробить стену под проводку, надо определиться с размерами каналов. Кабели в штробу укладываются исключительно в специальные рукава (гофры). Это повышает пожарную безопасность самой проводки за счёт естественной вентиляции и делает возможным замену кабеля без нарушения стенового покрытия. Рукава могут быть пластиковыми или металлическими.

В жилых помещениях используются гладкие или гофрированные трубы из полиэтилена или винила.

Гофрированные рукава позволяют обойтись без фитингов, угловых или соединительных. Ребристая поверхность обеспечивает дополнительную жёсткость при механических нагрузках. Доступны различные диаметры рукава, что позволяет облегчить штробление стен под проводку за счёт разумного уменьшения размеров штробы.

Гофрированная труба для проводки — Фото

После затягивания кабеля в рукав он фиксируется в штробе гипсовым раствором или штукатурной смесью, способными быстро схватиться. Закрепление его производится небольшими участками через 1 метр. Места поворотов обязательно фиксируются с обеих сторон на расстоянии 3-5 см.

Заключение

Ещё до того, как штробить стены под проводку, стоит ознакомиться с многочисленными видеоматериалами, иметь необходимый инструмент, кабели, трубы, расходные материалы. Места под электроарматуру должны быть готовы.

Надо отметить, что современный инструмент и материалы позволяют сделать штробы своими руками. Быстро и качественно. Больших затрат времени могут потребовать только подготовительные работы.

Горячие темы. Советуем почитать!

postroiv.ru

Как штробить стены под проводку: способы, правильный инструмент

Ремонт включает в себя комплекс работ, в число которых зачастую входит прокладывание новой электропроводки, или замена старой. К примеру, требуется установка новых розеток, которые облегчат использование бытовых приборов. Или подключение дополнительного осветительного оборудования, например, при перепланировке квартиры. Для эстетичного вида и безопасности кабели лучше спрятать в стену, а для этого потребуется штробление под проводку. Для осуществления задумки можно обратиться к профессиональным строителям, но их услуги стоят недешево, поэтому процедуру можно провести самостоятельно. Приобретите требующееся оборудование и инструменты, воспользуйтесь нашими рекомендациями и правильно выполните все этапы, как штробить стены под проводку.

Ключевые тезисы штробирования

Перед штробированием составляется план разводки, в котором будут размечены места расположения выходов и подключения проводки на стене. В их число входят выключатели, розетки, выводы под осветительные приборы и др. Также стоит учитывать материал, из которого изготовлена стена, так как для разных видов предназначены разные методы создания штроб под электропроводку.

Правила по распределению кабелей прописаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Вот их основные тезисы.

При разметке штробления учитывайте основные конструктивы здания, потому что провода прокладываются параллельно им – по горизонтали и вертикали. Работа под наклоном позволяется только в неровных стенах типа мансарда.
Чтобы проштробить стену под проводку по горизонтали, отступайте от плит перекрытия 15 см.
При создании борозды по вертикали расстояние до проемов (дверей или окон) должно составлять 10 см (лучше больше), а до газовых трубопроводов – от 40.
Длина борозды не делается более 3 м.
Максимальное значение ширины и глубины — 2,5 см.
Запрещается штробление несущих стен в горизонтальном направлении. В панельных домах таковыми считаются все поверхности, не считая мелких перегородок. Но для разных регионов правила перепланировки могут отличаться, поэтому перед началом работы рекомендуем с ними ознакомиться. Общие тезисы одинаковы только для типовых многоэтажных жилых зданий всех видов.
При создании штробы под проводку избегайте большого количества поворотов от распределительной коробки до точек подключения. Достаточно одного угла при переходе из горизонтального положения в вертикальное (не считая углов в стыках стен). Длину проводов оставляйте максимально короткой. Запрещается их пересечение.

При планировке разводки учитываются все эти правила. После завершения предварительного этапа приступайте к штроблению стен (из бетона или другого материала).

Важно! Для дерева в большинстве случаев используется открытая электропроводка.

Способы штробления: выбор инструмента

При прокладывании проводки используются разные методы работы, выбор которых зависит от вида применяемого инструмента для штробления стен. Существует четыре варианта.

Зубило и молоток. Самый доступный выбор, который характеризуется дешевизной, но в то же время обладает рядом недостатков:
- длительность работы;
- неудобство ее выполнения;
- кривизна готовой борозды.
Штробление перфоратором пользуется большей популярностью, так как процесс движется быстро и не оставляет после себя много строительного мусора. Углубление также не обладает ровной и красивой формой.
При создании штробы болгаркой вырабатывается большое количество пыли, но есть важное преимущество – она получается ровной. Чтобы убрать грязь, воспользуйтесь промышленным пылесосом, но при самом процессе это может мешать работе.
Также создан специализированный инструмент для штробления – штроборез. Благодаря ему борозда получается ровной, кроме того, можно задать конкретные параметры глубины и ширины. Но этот метод считается наиболее дорогостоящим, что снижает эффективность применения в бытовых условиях.

Поочередность действий практически одинаковая при выборе любого из способов. Помимо указанного инструмента, в каждом случае для разметки площади потребуется рулетка, лазерный уровень и карандаш.

Предварительный этап

Прежде чем штробить стену под проводку, нужно определить, есть ли на предполагаемом маршруте уже установленные скрытые кабели. Это делается с помощью специального прибора. Так вы обезопасите себя от контакта с напряжением 220 V. Старые провода могут и не быть под напряжением, но это нужно проверить.

Перед тем, как штробить газобетон под проводку, надо с поверхности удалить обои и другие декоративные материалы, которые помешают прокладыванию ровной борозды. В первую очередь, они навредят инструменту, забившись в устройство, что чревато возникновением аварийной ситуации.

Дальше делается разметка поверхности. Линии прокладываются от распределительной коробки до точек расположения розеток, выключателей или вывода кабелей под осветительные приборы.

Совет! Штробление без пыли не существует, поэтому закройте дверные проемы влажным покрывалом или пленкой, чтобы препятствовать ее распространению по жилому помещению. Также полиэтиленом закройте находящуюся в комнате мебель и другие предметы интерьера, или переместите их на время проведения работы.

Инструкция по штроблению: правильное использование инструмента

В зависимости от выбора инструмента, этапы работы немного отличаются. Здесь прилагается подробная инструкция по созданию штроб для каждого вида отдельно.

Зубило и молоток

Работа делится на несколько этапов.

Зубилом наметьте углубления по краям будущей борозды. Их размер должен занимать 1—2 ширины его острия.
Поставьте инструмент поперек выемки и выбейте верхний слой стены в глубину.
Продолжайте процесс, двигаясь по предварительно созданной разметке.
Далее сделайте борозду глубиной 2,5 см по всей длине. Если удобно, сделайте это сразу, при снятии верхнего слоя.

Внимание! Эти инструменты не используются для штробления бетона или кирпичей.

Применение перфоратора

Если штроба создается с помощью перфоратора, то для этого применяются две насадки – с коротким и широким буром, и лопатка.

Проложите углубления размером 2,5 см по длине разметки, оставляя между ними промежуток 1—1,5 мм.
Дальше возьмите лопатку и выровняйте глубину. Нельзя ставить инструмент поперек борозды, так как образуются неровности, или и вовсе отколется большой кусок верхнего покрытия или стены – то есть должен ставиться режим «без сверления».

Совет! Чтобы создать отверстия под розетки, выключатели и пр., используйте насадку типа «коронка».

Благодаря использованию перфоратора штробление отличается быстротой и чистотой, но углубление не будет идеально ровным, хотя пропорции ширины и глубины будут сохранены.

Болгарка

Чтобы осуществить штробление бетонных стен болгаркой, нужно на нее установить алмазный диск. Он подходит для всех твердых материалов наподобие кирпича, не говоря уже об обычной штукатурке.

Вдоль разметки сделайте два параллельных надреза так, чтобы промежуток равнялся ширине штробы в готовом виде.
Возьмите перфоратор (или зубило) и удалите излишки материала между надпилами так, чтобы образовалась требуемая глубина.

Штробление с помощью болгарки практически идентично вышеописанным методам, только с использованием данного инструмента углубления выглядят значительно ровнее. Поэтому такой способ подойдет для каждого, кто желает минимизировать повреждения внешней отделки (штукатурки и пр.).

Совет! Так как в процессе работы образуется много пыли, заручитесь помощью пылесоса и второго человека, который сможет удерживать устройство максимально близко к источнику строительного мусора. Это выполняется обязательно, так как пыль вредит и жителям, и самому инструменту, который в настоящее время считается недешевым.

Штроборез

Проштробить стены под проводку штроборезом удобнее всего, так как его можно назвать логичной модификацией метода с болгаркой. На устройстве сразу установлено два алмазных круга, расстояние между которыми регулируется на свое усмотрение. Каждый круг закрыт кожухом, предназначенным для перекрытия места контакта с поверхностью стены. Положения кожуха также регулируются, чтобы самостоятельно выбирать желаемую глубину прорезки.

Будьте готовы к тому, что раз два лезвия работают одновременно, то и строительного мусора получится вдвое больше. Практически каждая модель снабжена отводом, к которому устанавливается всасывающая труба от пылесоса, что позволяется осуществить штробление без пыли. Готовые углубления выглядят ровными, а излишки материала в промежутке тоже выбираются перфоратором или другим инструментом. Штроборез подходит для всех материалов, даже газобетона. Устройство имеет ряд преимуществ и только один недостаток – высокую стоимость. Как вариант, его можно взять напрокат в магазине стройматериалов и инструментов, так как обычно такая процедура выполняется единожды и не нуждается в обязательном приобретении спецтехники.

Завершающий этап

После сделанной штробы поверхность очищают от пыли, используя пылесос и веник. Дальше следует этап грунтования. После правильного прокладывания провода и его фиксации в стене штробы нужно заделать. Для этого применяется:

гипс;
штукатурка;
шпаклевка, подходящая для нанесения требуемого слоя.

Полезные советы

Чтобы быстро проштробить стену у потолка, применяйте устойчивые подставки. Это может быть стремянка, но на ней сложно делать сильный упор.

Откройте окна, чтобы свежий воздух проникал в помещение, независимо от количества вырабатываемой пыли. Дополнительно обезопасить себя помогут защитные очки и респираторная маска.

После того, как вы проштробили стену под проводку, и еще не осуществили отделочные работы, наметьте карандашом расстояния от углов стен и потолка до канавок. Сделайте фотографию, которая в будущем подскажет место закладки кабелей. Это пригодится, например, при необходимости вбить в стену гвоздь, который не должен попасть в проложенные провода.

oremontekvartir.ru

Штроба в газобетоне. Отверстия в газобетоне. Коммуникации

В стенах из газобетона прокладку внутренних коммуникаций выполняют, как и при армировании блоков, путем выработки канавок (штроб) специальным шроборезом, а технологические отверстия высверливают безударной дрелью.

После нанесения на стене разметки путей внутренних коммуникаций, с помощью штробореза выполняют канавки в стенах.

Основные правила для штробления под электропроводку

Штроба в газобетоне выполняется строго горизонтально, либо вертикально (штробление под произвольным углом — недопустимо).
Горизонтальная штроба в газобетоне под потолком выполняется на расстоянии не менее 150мм -200 мм от плоскости потолка.
Вертикальная штроба в газобетоне не должна приближаться более чем 100 мм к углам стен, дверных и оконных проемов.
Расстояние штробы под электропроводку от газопровода, не должно превышать 400 мм.
Параметры штробы (ширина и глубина) не должна превышать 25 мм.
Максимальная длина штробы должна составлять не более 3000 мм

Достоинство данного способа – быстрота штробления.
Недостаток – длинна шпильки болгарки должна позволять зажимать диски через прокладку и сам процесс шробления сопровождается обильным количеством пыли.

	Отверстия в газобетоне выполняются с использованием безударной дрели. Отверстия под монтажные коробки в газобетоне высверливаются с помощью плоского сверла.
	Плоское сверло — применяется для выработки отверстий больших диаметров и глубины. Режущая поверхность плоского сверла изготовлена в виде пластины (лопатки), выполненной совместно с хвостовиком.

В вырезанных канавках крепятся держатели для проводов в которых фиксируют прокладываемый кабель. В подготовленные ранее отверстия устанавливают монтажные коробки.

Метки: газобетон, стены, строительство домаРубрика: Стены, Строительство из газобетона | Ваш отзыв »

Комментарии закрыты.

inbud.ru

Чем и как выполнять штробление стен под проводку

Скрытый монтаж электропроводки выполняется в канавки, проделанные в стене либо полу. Эти выдолбленные линейные углубления принято называть «штробами», но также может использоваться наименование «штрабы». Работы по проделыванию канавок называют штроблением, они требуют больших затрат труда. Но правильная организация рабочего процесса позволяет справиться со всеми сложностями и затруднениями.

Критерии прокладывания штроб

После штробления стен под проводку в них укладывается электрокабель, а оставшееся видимым углубление заделывается вровень со стеной. Впоследствии выполненная скрытым способом проводка в глаза не бросается. С эстетической точки зрения, это превосходно, но с практической – вызывает явные неудобства при последующих строительно-ремонтных работах.

Чтобы обнаружение проводки не вызывало затруднений, обязательно придерживайтесь следующих правил:

Выполняйте штробление стен под проводку своими руками либо вертикально, либо горизонтально. Любые диагональные линии недопустимы, исключения возможны только в помещениях со скошенными стенами. На мансарде, в лестничном проёме, на жилом чердаке можно уложить проводку под углом, параллельно наклонной поверхности.
От потолка вниз по стене делайте отступ не менее 15-20 см. Если в дальнейшем, потребуется проложить ещё одну ветвь с кабелем – прокладывайте её ниже на 15-20 см.
Ведите штробу от угла и проёма на расстоянии не менее 10 см.
Всегда выполняйте укладку электропроводки не ближе 50 см от инженерных сетей (труб отопления, газовых труб).
Глубину и ширину в штробе можете задавать до 25 мм. Хотя обычно вполне достаточно и 20 мм.
Присутствующий в железобетонных конструкциях металлический каркас резать строго воспрещено. Он вмонтирован на глубине 4-5 см и для двухсантиметровой канавки препятствием не является, однако его нарушение существенно понизит устойчивость конструкции.
Учтите, что штукатурка всегда добавляет глубине несколько миллиметров. Поэтому незначительный выступ электропроводки из стены вполне можно скрыть верхним отделочным слоем. Если изначально на перегородке много штукатурки, подумайте, вероятно, можно обойтись без врезания в толщу основного материала.
На входе в розетку или выключатель канавку допустимо немножко углубить для удобства завода проводки в монтажную коробку. Но металлический каркас в любом случае трогать нельзя.

Обратите внимание! Горизонтальное штробление несущих стен категорически запрещено (во всех строениях, в любых регионах). В панельных зданиях все стены несущие, ни одну из них выдалбливать нельзя.

Инструменты и их применение

Можно выполнить штробление под проводку зубилом и молотком. Способ старый, проверенный, но занимающий много сил и времени. Ударами молотка острие зубила вгоняется в обрабатываемую поверхность, выдалбливая углубление. Определённый результат будет получен только после многократного повторения. Таким методом можно успешно штробить штукатурку, но проделывать отверстия в других материалах достаточно сложно.

Удобней и быстрей проштробить стены под проводку применяя следующие электроинструменты:

Штроборез. При наличии возможности остановите свой выбор на данном профессиональном инструменте. За один проход с помощью параллельно расположенных пильных дисков он прокладывает на поверхности одновременно две линии. Оставшийся между ними материал можно легко выбить с помощью перфоратора со специальной насадкой (лопаткой), либо ударами молотка по зубилу. Применение штробореза позволяет получить ровные по всей длине линейные канавки. А если к нему подключить промышленный пылесос (такая возможность конструктивно предусмотрена), то не будет и никакой пыли. Недостаток у штробореза только один – цена, поэтому если планируются разовые работы, практичней взять его на прокат.
Ручную циркулярную пилу, углошлифовальную машинку (болгарку). Работать с этим инструментом стоит только на однородной поверхности. Появление любых инородных материалов либо пустот может вызвать его срыв, что чревато получением травмы. Если обрабатываемая поверхность деревянная, удобно применить ручную дисковую пилу.
Перфоратор. Данный инструмент целесообразно применять для удаления остатков материала, после прохождения штробореза. Допустимо сделать штробу в перегородке одним перфоратором, но в таком случае она не будет ровной.
Дрель. По намеченной линии проделывается ряд отверстий большого диаметра глубиной до 20 мм. Затем по ним проходятся перфоратором либо зубилом. Данный способ нельзя назвать оптимальным, однако это лучше ручной прокладки штроб.

Особенности выполнения линейных углублений на деревянных поверхностях

Нет односложного ответа на вопрос, как проштробить стену под проводку. Всё зависит от материала, из которого изготовлена обрабатываемая поверхность. Так, для обработки деревянной стены могут применяться перечисленные ранее инструменты за исключением перфоратора. Древесину между параллельными пропилами удобно удалять стамеской, которая и предназначена для подгонки и прирезки материала (не путайте с внешне похожим долотом, используемым для выдалбливания).

Пропилы в древесине делают циркулярной пилой либо ручным фрезером. Чтобы справиться с этой работой, необходимо иметь определённые навыки. При использовании ручной фрезы на стену для удобства стоит прикрепить ровную планку. Применяя её как направляющую, делается прорез, который затем расширяется.

В деревянном доме можно решить вопрос, как штробить стены под проводку, с помощью бензопилы, шину которой по бокам необходимо закрыть упорными дощечками. При этом нужно помнить, что их размеры влияют на глубину штробы.

Ставим вторую дощечку с противоположной стороны. Если отверстия нет, его нужно сделать. Чем крепче стянуты упорные дощечки, тем лучше. А для свободного хода цепи нужно зафиксировать упор, во избежание его прокручивания вокруг самореза. Затем следует дать газу, чтобы цепь выбрала себе пространство.

Проверяем глубину будущей штробы и ширину дощечки, прибавляемую к линии пропила, по которой будем крепить брусок. Стелим доску (направляющую) непосредственно к самой стене. Поверхность скольжения должна быть ровной по всей длине, остаётся лишь поймать горизонт и сохранять его при прохождении.

Специфика выполнения линейных углублений в газо-и пенобетоне

Штробить газобетон (и пенобетон) удобно с помощью специального устройства, именно для этого и предназначенного. Ручной штроборез для газобетона представляет собой металлическую трубу с ручкой и выступом на противоположном конце.

Встречается применение модификации этого устройства, способной проводить сразу две бороздки. Такой штроборез имеет ограничители справа и слева (по размеру блоков газобетона), посередине на заранее отмеренном расстоянии установлены зубчики для проделывания углублений. Внизу, там где сходятся к основанию боковые прутки, устроена ручка, от середины рукоятки штробореза имеется изогнутость вверх. Таким образом, достигается удобство захвата. Внешне, в устройстве наблюдается определённое сходство с граблями.

Работа ручным штроборезом для газобетона ведётся быстро, проблем не возникает. Просто тяните инструмент, прижимая к поверхности. Можно воспользоваться циркуляркой или болгаркой, но электроинструмент поднимет много пыли, что усложнит рабочий процесс, особенно в помещении. Канавки в газобетоне чаще всего делают для укладки в них арматуры (армирования, то есть укрепления материала).

Проделывание линейных углублений в бетоне и кирпиче

Решая, чем штробить бетонную перегородку, остановите свой выбор на штроборезе, перфораторе и зубиле. Не заходите глубоко внутрь стены – повреждение арматуры снизит прочность конструкции. Штроборез выделяет много пыли, используйте его в связке с пылесосом, перфоратор эксплуатируйте в ударном режиме. Можно обойтись и болгаркой, применяйте для неё диски диаметром 105-125 мм (спеченные алмазные либо турбо-алмазные).

Помните, что глубина штробы измеряется с учётом верхнего отделочного слоя. Не делайте сразу продольное отверстие на необходимую глубину. Углубившись примерно на сантиметр, проверьте, справляется ли УШМ с нагрузкой. Если да, то сделайте окончательный надрез.

До отделочных работ укладка кабеля на кирпичную стену обычно не выполняется, в этом нет необходимости. Толщина штукатурки чаще всего не менее 3 мм, что вполне достаточно для сокрытия проводки. Прокладка выполняется так – кабель закрепляется поверх стены и замазывается штукатуркой. Если по каким-либо причинам подобный подход не приемлем, штроба выполняется теми же инструментами, что используются для бетона. Кирпич по сравнению с ним режется проще и быстрей.

Проектирование и безопасность выполнения работ

Чтобы правильно проштробить стены, не понижая их прочность, перед началом работ создаётся план, отражающий нахождение всех розеток, выключателей, распределительных коробок и ведущую к ним проводку. Наилучшим решением видится подготовка проекта в масштабе в специальных компьютерных программах, либо на бумаге.

Затем на стенах и потолках отмечаются точки, обозначающие места монтажа розеток, распаечных коробок, люстр и прочего. После этого они соединяются линиями, обозначающими будущие штробы.

При электромонтажных работах после ремонта помещения следует гарантированно исключить наличие проложенного ранее кабеля. Воспользуйтесь детектором проводки для его обнаружения и при необходимости скорректируйте свой проект. Если не можете на 100% убедиться в отсутствии старой проводки, обесточьте комнату. Если проводка не разведена по комнатам и группам, отключите подачу электричества в квартиру. Запитать электроинструменты в таком случае лучше через переноску от соседей.

В первую очередь, делаются отверстия для подрозетников и распределительных коробок, потом уже начинается непосредственно штробление. Поскольку процесс предстоит шумный и пыльный, до его начала следует продумать график работы и индивидуальные средства защиты.

До начала работ с проводкой вход в помещение завесьте мокрой тканью, это уменьшит количество пыли в воздухе.
При штроблении работайте в респираторе и очках. При возможности наденьте защитный лоток, не отказываясь от респиратора.
Одежда должна максимально плотно закрывать тело, разлетающиеся частицы материала могут ощутимо посечь кожу.
После выполнения разводки перепроверьте все расстояния и занесите их в план. Когда-нибудь это поможет здорово сэкономить время.
Для штробления горизонтальных каналов под потолком используйте устойчивую подставку. От применения стремянки при работе с ударным электроинструментом откажитесь. Она недостаточно устойчива и может стать причиной травмы.

normdom.ru

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Правила штробления

Содержание статьи

1 Правила штробления
2 Инструмент для штробления и техники выполнения
3 Чем делать штробы в древесине
4 Чем проделать канавки под проводку в газобетоне
5 Штробление стен из кирпича
6 Можно ли штробить несущие стены
7 Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.
Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально
От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.
Только под прямыми углами и никак иначе
Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.
Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку
Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.
Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют
Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

← Какие бывают кабельные каналы (короба, лотки)Подключение электрозвонка в квартире, доме —

Услуги по монтажу отопления водоснабжения

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ 8(495)744-67-74

Кроме быстрого и качественного ремонта труб отопления, оказываем профессиональный монтаж систем отопления под ключ. На нашей странице по тематике отопления > resant.ru/otoplenie-doma.html < можно посмотреть и ознакомиться с примерами наших работ. Но более точно, по стоимости работ и оборудования лучше уточнить у инженера.

Для связи используйте контактный телефон ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ 8(495) 744-67-74, на который можно звонить круглосуточно.

Отопление от ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ Вид: водяное тут > resant.ru/otoplenie-dachi.html

Обратите внимание

Наша компания ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ входит в состав некоммерческой организации АНО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ. Мы так же оказываем услуги по независимой строительной технической экспертизе.

resant.ru

Источник

Электропроводка в доме из газобетона своими руками

В «жизни» каждого здания наступает момент, когда приходится менять или ремонтировать электрику. Большой соблазн сделать все самостоятельно. Такая перспектива привлекает значительной экономией средств, возможностью реализовать любые замыслы.

Однако монтаж электропроводки в частном доме своими руками – огромная ответственность. Брать ее на себя можно только будучи уверенным, что имеющихся знаний, навыков, оборудования достаточно для грамотной реализации задуманных идей.

Иначе сложно избежать ошибок, последствием которых становятся пожары, несчастные случаи.

Если мастер имеет необходимые знания по установке разных типов проводки в жилых домах, готов следовать требованиям нормативов, сведения об особенностях укладки кабельных линий помогут избежать ненужных ошибок.

Информация об особенностях электротехнических работ важна при их проведении в доме своими руками.

Эти знания помогут контролировать качество ремонта профессионалами, оценивать правильность выбора оборудования, деталей, инструментов, методов подключения.

Вычисляем общую мощность электроприборов

Основной задачей, с которой приходится сталкиваться мастерам при установке новой проводки, является выбор материалов, сечения проводов, характеристики автоматов. От этого зависит надежность и безопасность работы электроприборов.

Важное правило: мощность автомата должна соответствовать сечению проводки. Это обеспечит его срабатывание прежде, чем начнет плавиться изоляция или начнется возгорание.

Для освещения суммарная мощность обычно составляет 10 или 16 А. Для группы розеток ее принимают от 16 до 40 А.

Учитывая это, электромонтаж дома начинают с расчета мощности потребителей, подсоединенных к одной линии. Полученное значение делят на мощность сети, которая составляет 220 Вт.

Например, если суммарно потребителям требуется 4 кВт, то необходимая мощность сети равна 4000/220=18,2 А.

Проводя расчет, следует учесть, что одновременного включения всех электроприборов практически не бывает. Поэтому вводят поправочный коэффициент, который зависит от общей мощности:

до 14 кВт его принимают 0,8;
до 20 кВт – 0,65;
до 50 – 0,5.

Применение коэффициента поможет избежать ненужных расходов на приобретение дорогостоящего оборудования. При этом безопасность сети остается на должном уровне. Любые сомнения по монтажу в панельном или любом другом доме лучше развеять, проконсультировавшись со специалистами.

Для многих мастеров электромонтаж в частном строении становится сложной задачей. Упростить ее, избежать множества ошибок позволяет программа для разработки проекта электрической части. Она справится с такими вопросами:

расчет мощности электроснабжения;
вычисление потерь напряжения;
определение длины и сечения кабеля;
подбор материалов.

Еще один немаловажный бонус: применение программы для монтажа любого вида проводки обеспечит точный расчет необходимого количество приборов освещения, подбор места их оптимальной установки.

Она станет надежным помощником человеку, имеющему минимальные знания по электротехнике. Кроме того, программа дает возможность без финансовых вложений рассмотреть варианты, изучить особенности, преимущества, недостатки подключений.

При этом минимизируется вероятность ошибки.

Таблица сечения медного и алюминиевого кабеля по мощности и току

Проводка в доме из газобетона

Работу начинают с расчета мощности электроприборов. Его делают отдельно по каждому помещению, а затем для всего здания.

Монтаж электропроводки в доме из газобетона выполняют скрытым и открытым способом. Минусом открытого варианта является то, что электросети остаются на виду.

Если к эстетике помещения предъявляются высокие требования, то от него лучше отказаться.

Преимуществом газобетона является легкость обработки. Он легко поддается резке болгаркой или штроборезом. Причем это вполне по силам проделать в доме своими руками.

Предварительно делают разметку, нанося на поверхности две параллельные линии, затем штробят стены. Процесс шумный, пыльный, трудоемкий. Для защиты тела потребуются перчатки, очки, респиратор.

Штробление требует аккуратности: газобетон достаточно хрупкий, от сильного усилия может расколоться.

Первым делом размечают местоположение кабеля, розеток, выключателей, подготавливают посадочные места, потом закладывают комплектующие детали. Линии располагают вертикально или горизонтально. Их разрешено поворачивать только под прямым углом.

Нередко хозяева газобетонных строений задаются вопросом: нужно ли пользоваться кабель-каналом или электротехнической гофрой.

Использование дополнительных приспособлений требуется, если дальнейшие мероприятия предполагают изменение схемы. При других условиях это не обязательно.

Кроме того, укладка гофры или других элементов потребует глубокого штробления, которое увеличит время проведения и трудоемкость работ.

Много вопросов вызывает монтаж электропроводки в доме из газобетона на потолке, полу. Выбор варианта определяется типом перекрытия:

монолитное – отверстие предусматривают на этапе изготовления плиты;
железобетонное – пользуются имеющимися технологическими отверстиями;
деревянное – только открытым способом, защитив кабель гофрорукавом.

Если по каким-либо причинам от монтажа скрытой проводки в доме из газобетона необходимо отказаться, на помощь придет открытая прокладка.

При выборе комплектующих учитывают максимальную нагрузку, приобретают провода с двойной изоляцией.

Фурнитуру крепят к поверхности на деревянную дощечку, подложив подкладку из негорючего материала (фторопласта, асбеста).

От возгорания здание и его жителей обезопасят комплектующие из негорючих материалов.

Как сделать электрику в доме из газобетона по уму — практические рекомендации эксперта

Проводка в доме из сип-панелей

Обустройство электропроводки в доме из сип панелей требует точного соблюдения норм пожарной безопасности. Справиться с этим поможет проект.

Его составлением не стоит пренебрегать, даже проводя все этапы в доме своими руками.

Опытные мастера рекомендуют предварительно составить план расположения электросетей, затем сохранить его для последующего ремонта. Основные требования к проведению работ:

проводку нельзя располагать внутри панелей;
предусматривают молниезащиту, контур заземления;
пользуются кабелем с негорючей тройной изоляцией.

Такие же требования предъявляют к обустройству электрпроводки в панельном доме. Учитывая присущие им особенности, применяют несколько вариантов монтажа электропроводки:

открыто;
скрыто (пол, потолок);
под гипсокартоном, отделкой.

Длительность монтажа открытой проводки жилого дома определяется площадью помещения, составляет 2-7 дней. Плюсами такого решения считают оперативность исполнения, возможность быстро найти и устранить повреждение.

Кроме того, отделка останется целой.

Источник: https://proectstroy.com/elektroprovodka-v-dome-iz-gazobetona-svoimi-rukami/

Электропроводка в газобетонном доме своими руками

Монтаж электрощита – важный момент при устройстве электропроводки. От него будет осуществляться прокладка всех кабельных линий. Место для щита нужно выбирать так, чтобы он находился недалеко от выхода из дома. Это нужно для того, чтобы можно было легко обесточить целиком все цепи, которые не будут использоваться при длительном отсутствии хозяев в доме.

Еще одно требование – электрощит должен быть легко доступен на случай срабатывания защитных устройств. Если произойдет отключение освещения в темное время суток, придется добираться до щита на ощупь.

Возможные варианты удачного расположения электрощита:

в гараже, если он находится под одной крышей с жилыми помещениями и сообщается с ними;
на веранде, расположенной при входе в дом;
в прихожей, если площадь ее позволяет удачно расположить все предметы мебели, не закрывая щит;
в котельной (для газовых котельных расположение электрощита лучше заранее согласовать со службами, осуществляющими надзор за использованием газового оборудования).

Выбирая корпус для электрощита, необходимо, чтобы в нем можно было установить необходимое количество автоматических выключателей и УЗО. Устройства защитного отключения должны предохранять от токов утечки все линии во влажных помещениях, детских комнатах, помещениях, где могут свободно находиться животные, а также все розетки для электрических водонагревателей, стиральных машин, насосов водопровода и отопления.

Расположение щита на стене должно обеспечивать свободную разводку кабельных линий. При этом желательно навешивать щит на внутренние стены или перегородки.

Как говорят правила ПУЭ п.7.1.37 замоноличивание голого кабеля в штробу допускается. Но в этих же правилах есть пояснение, что означает слово допускается:

Получается, что теоретически вы можете использовать кабель в стенах без защиты, и правила оставляют вам для этого лазейку. Главное законно обоснуйте, почему вы сделали так, а не иначе.

Более того, в обновленном своде правил СП 256.1325800.2016 ”Эл.установки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа” открытым текстом говорится:

То есть, заштукатуривать не только кабель, но и отдельно провода в защитной оболочке можно.

А что касается прокладки по потолку, без штукатурки? Здесь смотрим п.15.15 из того же свода:

И здесь тоже четко оговорено, что допускается производить прокладку отдельных кабелей по потолку на скобах, т.е. без всякой гофры.

Фактически и в ПУЭ и в СП двояко сказано одно и тоже – без гофры можно, в гофре — нужно.

При этом есть несколько практических соображений, которые четко показывают, что прокладка кабеля без гофры, не может считаться долговечным монтажом.

Прокладка кабельных линий в газобетоннном доме практически не отличается от разводки в домах из других несгораемых материалов. Ограничений по применению материалов и по способу монтажа нет, за исключением случая, когда в доме деревянные перекрытия и электропроводку осуществляют по ним.

Если перекрытия изготовлены по деревянным балкам, применяют правила проводки по конструкциям из сгораемых материалов. Чаще всего применяют способ скрытой прокладки внутри деревянных конструкций в металлических трубах.

Некоторые отличия электропроводки в газобетонном доме обусловлены хрупкостью материала, а также необходимостью учитывать теплопроводность ячеистых бетонов. Поэтому существуют ограничения, снижающие риск обрушения конструкций и сохраняющие их теплоизоляционные качества:

глубина штробы не должна превышать 25 мм, чтобы не сильно уменьшать теплоизолирующие свойства газобетона;
расстояние от дверных, оконных проемов или края стены до штробы должно быть не менее 150 мм, чтобы не допустить скола газобетонных блоков, такое же ограничение существует для двух параллельных штроб;
длина любой штробы не должна превышать 3 м, чтобы не спровоцировать появление трещины по ее оси;
допускается устройство не более одной горизонтальной штробы на высоту стены.

Неавтоклавный газоблок сочетает в себе высокую прочность и малую плотность. Благодаря этому ускоряется и удешевляется не только само строительство домов из газобетонных блоков, но и прокладка в них внутренних инженерных сетей.

Сквозное сверление, фрезерование или штробление газоблоков проводится без лишних усилий с минимальным набором простого инструмента.

Проводка в газобетоне прокладывается в штробы, которые прорезаются электрическими штроборезами и фрезами. Преимущество газобетонных блоков заключается в возможности прорезки таких штроб своими руками, без наличия дорогостоящего электрооборудования.

Прорезка штробы в газобетоне под проводку возможна ручным штроборезом. Этот недорогой, в сравнении с электрическим аналогом, инструмент не требует от мастера больших усилий и навыков. Последовательные продольные срезы с поверхности газоблока приводят к образованию ровного канала прямоугольного сечения.

Преимущества газобетонных блоков вывели этот стройматериал в лидеры по популярности среди частных и крупных застройщиков. Производство газобетона стало одной из наиболее перспективных сфер стройиндустрии в России и в странах СНГ, в том числе в Казахстане и Узбекистане.

Часто, когда дачный загородный дом из газобетона уже построен, а отопление подключить не удалось и впереди маячит зима, приходится задумываться о защите строения. Оставлять его в том виде, что есть, нельзя – газоблоки не любят воды и мороза, могут разрушаться.

Основные меры по защите дома:

Слив воды со всех систем.
Утепление основания, цоколя, отмостки пенополистирольными плитами.
Закрытие наглухо дверей и окон либо закрепление во всех проемах плотной пленки, взятой в 2 слоя.
Без наружной отделки здание можно оставить максимум на 1-2 зимних сезона.

Дом из газобетона – прекрасное решение, которое уже воплощают в жизнь в Москве и регионах. Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, величины, планировки и т.д. При соблюдении технологии и корректном выполнении всех требований и нормативов строение получается крепким, комфортным и долговечным.

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
Определение места установки распределительного щитка.
Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
Штробление стен под скрытую электропроводку.
Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
Расключение распределительных коробок.
Монтаж контура заземления.
Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
Сборка и монтаж щитка.
Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Гофра является дополнительной защитой кабеля и применяется в электропроводке довольно часто. Но всегда ли оправдано ее применение? Давайте разбираться. Многие электромонтажники настаивают на повсеместном использовании гофры, чтобы увеличить себе объем работ и общую стоимость. Но давайте подойдем к этому вопросу логически.

Подумайте, если используется хороший кабель ВВГнг-Ls, который спрятан в газобетонную штробу и заштукатурен, нуждается ли он в гофре? С точки зрения пожаробезопасности гофра в этом случае не нужна, но она может быть оправдана в случае замены кабеля, когда его вытягивают из штробы проволокой. Но далеко не факт, что это получится.

Гофру нужно использовать, если часть кабеля проводится в бетонной стяжке.

Использование гофры обязательно для открытой проводки, и особенно при использовании горючих облицовочных материалов, таких как пластик и дерево.

Итак, начнем с выбора схемы подключения потребителей. От нее зависит расход провода для электропроводки, количество комплектующих, а так же надежность и удобство эксплуатации смонтированной разводки. Можно рассмотреть три основные схемы проводки в газобетоне:

все розетки и осветительные приборы включены через один автомат;
все розетки включены через один автоматический выключатель, а освещение через другой;
все розетки одной комнаты включены через отдельный автомат, все освещение через другой (не надо забывать, что бойлер, стиральная машина, электроотопление, электроплита — включаются отдельно от других потребителей).

Наиболее подходящий третий вариант. Более подробно вопрос рассмотрен в статье: как разделить проводку на группы. Схема электропроводки в газобетонном доме может выглядеть так:

Далее нужно определиться с видом прокладки проводки: скрытый или открытый. В каждом случае своя специфика выполнения работ и набор комплектующих для электромонтажа.

Разветвительные коробки должны располагаться на трассах кабельных линий в местах разветвления, соединения кабелей. При устройстве скрытой проводки они заглубляются в материал конструкций и прочно закрепляются. Из-за высокой пористости газобетона не всякий крепеж способен надежно зафиксировать корпус разветвительной коробки, поэтому лучше использовать строительные смеси. Ими можно крепить коробку в газобетон.

Быстро приготовить такой раствор можно, смешав алебастр и клей для приклеивания керамической плитки.

При устройстве открытой проводки установочную арматуру розеток или выключателей крепят к газобетону, используя специальный крепеж. Он представляет собой саморезы, полипропиленовые дюбели для газобетона или химические анкеры, препятствующие выдергиванию розеток из стен. Такое иногда случается при больших механических усилиях на подпружиненных контактах розеток, если крепеж применен неправильно.

Соблюдение правил прокладки электропроводки – залог безопасности и надежной работы электроприборов и оборудования, используемых в доме.

Обустройство электропроводки в доме из сип панелей требует точного соблюдения норм пожарной безопасности. Справиться с этим поможет проект. Его составлением не стоит пренебрегать, даже проводя все этапы в доме своими руками. Опытные мастера рекомендуют предварительно составить план расположения электросетей, затем сохранить его для последующего ремонта. Основные требования к проведению работ:

проводку нельзя располагать внутри панелей;
предусматривают молниезащиту, контур заземления;
пользуются кабелем с негорючей тройной изоляцией.

открыто;
скрыто (пол, потолок);
под гипсокартоном, отделкой.

Простотой, надежностью, удобством отличается открытая прокладка, располагаемая на поверхности стен. Для защиты кабельных линий от внешнего воздействия подойдет специальный канал, металлический рукав, гофрированный ПВХ-канал. Длительность монтажа открытой проводки жилого дома определяется площадью помещения, составляет 2-7 дней. Плюсами такого решения считают оперативность исполнения, возможность быстро найти и устранить повреждение. Кроме того, отделка останется целой.

При монтаже скрытого варианта проводки в домах из сип панелей часто используют фальшпол или подвесной потолок. Частью их конструкции является каркас, к которому крепят панели. За ними удобно расположить электросети. Их устройство, эксплуатация, ремонт обычно проходят без особых трудностей.

Расположение электросетей за гипсокартоном дает возможность решить две задачи:

Спрятать кабельные линии.
Повысить шумоизоляцию помещения.

Для этого проводку прокладывают между двумя листами гипсокартона, служащего внутренней отделкой. Схожий способ электропроводки в жилом доме можно применять при отделке панелей вагонкой, панелями, имитацией бруса. Их крепят на обрешетку, за которой легко спрятать любые коммуникации. При достаточной толщине отделка подходит для устройства штробы.

Как сделать электрику в доме из сип-панелей — практические советы

Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:

обычный строительный уровень;
водный или лазерный уровень;
строительный карандаш;
отбивочная нить;
рулетка.

Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.

Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.

Источник: https://uk-parkovaya.ru/secrets/wires/elektroprovodka-v-dome-iz-gazobetona-video-foto-shema.html

Где развести электропроводку

Для начала, необходимо определиться с тем, где пойдут все провода. Если внутренние стены дома сделаны из газосиликатных блоков, то затем они должны быть оштукатурены. Логично, что электропроводку необходимо монтировать ещё до штукатурки, чтобы потом не ломать то, что уже сделано.

И если с вертикальными спусками все более или менее ясно, то горизонтальные линии (от которых идут спуски к розеткам например) можно провести не только под штукатуркой, но и по чердаку. По чердаку немного дороже, потому что каждый спуск будет длиннее, но в чердачном размещении есть несомненный плюс — это всегда свободный доступ к проводам и распаечным коробкам.

Тем более что Раздел 2 ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) в пункте 2.1.69. легко это позволяет и гласит:

«…В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов — на любой высоте;…»

Материалы для электропроводки

В качестве «трудносгораемых» материалов была выбрана гофра ПНД чёрного цвета диаметром 16 мм.

Кабель решил использовать NYM, он трёхслойный, негорючий, с цельными медными жилами и круглым сечением. Его удобно запихивать в гофру, не используя протяжку. На рынке ещё существует кабель NUM, он очень похож на NYM и является эдакой его копией, при этом отличается более низкой стоимостью.

Для розеток необходимо использовать трехжильный кабель с жилой 2,5 мм2, а для освещения двухжильный с жилой 1,5 мм2.

Распаечные коробки, под все это хозяйство, решил взять большие, 100х100 мм, накладные. В них 7 отверстий для монтажа кабеля, которые герметизируются резинками. Хорошо когда просторно… Это, кстати тоже можно отнести к плюсу монтажа проводки на чердаке.

Для крепления ПНД гофры я использовал специальные клипсы, которые прикручиваются коротенькими саморезами к деревянным конструкциям чердака.

Чтобы закрепить кабель на стене из газосиликата взял U-образные скобы. Для крепления в стене сверлится отверстие диаметром 6 мм. Скоба охватывает кабель и вставляется в отверстие. Очень удобно и быстро.

Для соединения кабелей между собой использовал 222 клеммники WAGO. Это гораздо быстрее и надёжнее чем скрутка. Про способы соединения проводов очень хорошо написано в статье на Хабре «Прекратите скручивать». Рекомендую ознакомиться.

Пока занимался монтажом проводки, оригинальные клеммники закончились и на рынке я приобрёл другие, один в один как WAGO, только надписи WAGO на них нет (это я только потом заметил). У них отламываются оранжевые ножки, не слишком часто, но из пятидесяти клеммников пара штук где-то уходит в мусор. Так что аккуратнее. Вот эта парочка. Оригинал слева.

Выбор, по-моему, очевиден…

Вот,пожалуй, пока все, что понадобится из материалов. Подрозетники, розетки, автоматы и прочие УЗО — это все, другая история. С этим будем разбираться позже.

Инструменты для монтажа электропроводки

Ничего сверхъестественного в этих инструментах нет и они есть у каждого в доме, за исключением, пожалуй, КСИ (клещи для снятия изоляции). Если вы задумали сделать электрику своими руками, то руки эти надо беречь, они ещё пригодятся, а КСИ, к тому же заметно ускорит работу и снимет дальнейшую аллергию на зачистку проводов))) У меня такие как на фотке ниже. Кроме КСИ из инструментов потребуется: шуруповёрт, кусачки или кабелерез, и канцелярский ножик.

Если планируется штробление стен, то нелишним будет наличие перфоратора со специальной пикой.

Пожалуй, это всё, что касается инструментов для самостоятельного монтажа электропроводки.

Нагрузка на провода и автоматы

Теперь необходимо определиться насколько «линий» разделить дом чтобы удобно было прокладывать проводку. Кто-то делит дом пополам, кто-то на три части, а кто-то вообще, каждую розетку ведёт от щитка и ставит для неё отдельный автомат. В общем, у всех свои тараканы в голове. Я разделил дом на 4 линии, каждая из которых, в свою очередь, состоит из двух линий (освещение и розетки).

Первая линия — это две спальни и котельная, вторая линия — это кухня и ванная комната, третья линия — это спальня и гостиная, а четвёртая — это чердак. Также необходимо предусмотреть отдельную линию от распределительного щитка для стиральной машины, посудомоечной машины и духовки.

Если у вас планируются какие-то мощные приборы (духовка, стиралка, варочная панель, посудомойка…), то для них также необходимо предусмотреть отдельную линию от щитка.

Проследите за тем, чтобы суммарная планируемая мощность приборов на линии не превышала номинал автомата и тем более пропускную способность проводки.

ГОСТ 31996—2012 Таблица 19 — Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов

Из таблицы видно, что жила толщиной в 2,5 мм2 выдерживает 30 ампер, что при напряжении в 220 вольт будет составлять 6,6 кВт, а жила в 1,5 мм2 выдержит 4,84 кВт. Но, ребята, это ГОСТ… В современных реалиях, заводы выпускают продукцию по ТУ, которые сами себе же придумывают, и не парятся. Поэтому не стоит нагружать кабель в 2,5 мм2, мощностью больше 5 кВт, а на кабель с сечением 1,5 мм2 следует давать нагрузку не более 3,5 кВт. Дальше все ещё скромнее.

Мощьности 5 кВт, при напряжении 220 Вольт подошёл бы автомат на 22 А, но такого в природе нет, или я не встречал, поэтому можно было бы взять на 20 А, но и тут не все так просто. Дело в том, что обычная розетка рассчитана на 16 А и если вы включите в неё прибор мощностью 4 кВт автомат на 20 А продолжит работать в нормальном режиме, а розетка, скорее всего, придёт в негодность. В связи с этим, на линию нужно поставить 16 А автомат, тогда он будет самым слабым местом на линиии защитой от «дурака».

На линию освещения, вполне хватит и 10 амперного, он спокойно пропустит через себя 2,2 кВт. Все! Вот из этих реалий и нагружаем нашу линию! И будет служить она нам долго и счастливо)))

Как посчитать нагрузку на линию? Просто! Достаточно сложить мощности всех электроприборов, которые вы планируете в неё включить, она (мощность) указана на каждом из них. Не забывайте про мечты… вдруг вы у себя в спальне сауну захотите сделать…

Установка распаечных коробок

Как я упоминал выше, распаечные коробки будут наружными и устанавливаться на чердаке. Это существенно упрощает задачу монтажа. Коробка ставится на любом ответвлении от линии. Будь это розетка, лампочка или вентилятор в ванной комнате. Для примера возьмём дом с двумя комнатами, в каждой из которых одна лампочка, один выключатель и одна розетка. Ущербный дом получился, но этого хватит чтобы понять суть.

Для этого нам понадобится установить всего три распаечных коробки. В одной будет ответвление для розетки, в другой ответвление на лампочку и выключатель, при этом линия будет иметь продолжение во вторую комнату, а третья будет такая же, как и вторая, но тупиковая. Чуть ниже я приведу пример всех трёх.

Монтаж распаечных коробок

Вырезаем канцелярским ножом в уплотнительных резинках отверстия под провода, нужного нам диаметра.

Вскрываем новую коробку и прикручиваем её к стене. У меня роль «стены» выполняет доска, прикрученная к стропильной системе чердака. Она является своеобразной шиной.

Концы проводов должны быть длиннее гофры на 12-15 см это упростит монтаж и позволит впоследствии, при необходимости, отремонтировать соединение без наращивания или замены проводов.

Снимаем изоляцию с жилы. Обратите внимание на то, что с нормальным инструментом, снятие изоляции с 9 жил, а это одна розетка с заземлением, занимает около 15-20 секунд. Так что, очень рекомендую.

Соединяем нужные провода клеммниками. Обязательно проверяем, надёжно ли они там «сидят». Для этого с умеренным усилием нужно попытаться вытащить провод из клеммника. Вообще-то, если провод вставлен как надо, он очень плотно зажимается и вытащить его вряд ли получится, даже если сильно постараться. Зато если провод не вставлен до конца и, соответственно, не зажат так как следует, его с лёгкостью можно вытащить, а контакта в этом месте, увы, не будет. Так что лучше проверить сразу.

Аккуратненько складываем провода в коробку.

И закрываем всё крышкой.

Схема подключения розетки

Электросхема распаечной коробки для подключения розетки выглядит так.

Наяву же, распаечная коробка с ответвлением для розетки выглядит вот так. (Выше уже было, тем не менее)

Схема подключения выключателя

Электросхема для подключения выключателя и лампы немного сложнее чем у розетки. Вся суть состоит в том, чтобы выключателем разорвать фазовый провод, идущий на лампочку. Вот схема:

Чтобы собрать распаечную коробку под выключатель, нам понадобятся не только клеммники с тремя лепестками, но и двухлепестковые

Схема подключения выключателя на конце линии

Если это крайний выключатель с лампочкой на линии, то схема выглядит немного проще чем предыдущая.

Таким способом и собирается вся электропроводка в доме. Ничего страшного во всём этом нет, так что можно все сделать своими руками и прилично сэкономить на этом. В итоге, у меня с чердака к электрощитку спускалось 11 кабелей.

Источник: https://aqua-rp.com/elektroprovodka-v-dome-iz-gazobetona-svoimi-rukami/

Проводка в доме из газобетона своими руками

Запросить расчёт электрификации

Если вы собираетесь построить себе загородный дом из газоблоков или уже имеете в собственности, так называемую, «коробку дома» без коммуникаций и планируете оснастить свое будущее жилище полным комплектом электрических сетей, то профессиональные электрики СК «Технологии домостроения» готовы вам в этом помочь. Рассмотрим основные этапы работ по проводке в доме электрических сетей.

Составление плана работ

Организация работ по электромонтажу требует изначально определить набор электрооборудования, необходимого для установки, и его количество. Именно на основе потребностей и осуществляется проведение всех расчетов на монтаж, потребляемую мощность и группировку элементов для формирования линий с учетом допустимых нагрузок. Соответственно, расчеты ведутся с учетом в потребностях в мощности и подбором необходимых приборов учета и автоматики.

В тех случаях, когда в доме планируется использование бытовых приборов, использующих в процессе работы воду, например, стиральные или посудомоечные машины, джакузи, требуется использование УЗО (устройства защитного отключения) и прочих защитных устройств, обеспечивающих автоматическое отключение подачи электропитания.

В состав оборудования, планируемого при монтаже электрической проводки в доме, входят распределительные коробки, выключатели и розетки, при этом их количество просчитывается заранее, еще на этапе проектирования.

К примеру, наибольшее количество розеток потребуется для гостиной комнаты (подключение TV, компьютеров, DVD и так далее), в то время как в спальне их может быть значительно меньше (две-три).

Значительное количество розеток требуется на кухне для подключения многочисленной бытовой техники и приборов, при этом их целесообразно группировать в отдельные блоки из нескольких единиц, размещенных в различных местах с учетом расстановки мебели.

Подключение дома к электрическим сетям

Подводка электричества к дому или иному объекту осуществляется при помощи вводного устройства. Вводное устройство представляет собой электротехническое устройство, предназначенное для подключения и необходимой первичной защиты электропитания частного дома.

Его установка целесообразна в местах, обеспечивающих одновременно удобство доступа и возможность ограничения контакта со стороны посторонних лиц.

В загородном домостроительстве данное место положения определяется с учетом положения проводов и особенностей расположения объекта.

Наиболее распространенным способом подвода электричества является использование ближайших ЛЭП. При этом ответвления к вашему дому могут иметь надземное или подземное расположение.

Наиболее оптимальным вариантом является использование надземной проводки, так как она отличается повышенными показателями ремонтопригодности и, в случае выхода из строя, требует на восстановление существенно меньше временных затрат.

На этом фоне при подземной прокладке кабелей повышается риск повреждения и увеличивается сложность проведения ремонта.

В настоящее время нормативы предусматривают, что оба варианта подведения электрической энергии признаются частью подводящей воздушной линии, что накладывает на владельца обязанности по ее содержанию и проведению технического обслуживания.

При использовании однофазных ответвлений применяется два проводника. Один из них фазный, а второй совмещенный нулевой. При трехфазном ответвлении общее количество проводников увеличивается до четырех. Из них три являются фазными, представляющими каждый отдельную фазу, а последний выступает в качестве совмещенного нуля.

В случае использования воздушной схемы подведения проводов, их подвод к дому осуществляется на изоляторы, установленные на одной из стен домовладения, и только после этого провода заходят непосредственно в дом. Подобный способ предлагает владельцам повышенное удобство эксплуатации, так как большинство проблем с передачей энергии случается на входе, а использование изоляторов позволяет проводить эффективный визуальный контроль.

Внутренние работы по электропроводке

Основой электрической сети в доме выступает распределительный щит, определяющий такие характеристики системы как надежность, качество распределения энергии и обеспечение всех предусмотренных мер безопасности. Стоит отметить, что расключение электрооборудования щита необходимо осуществлять с использованием приёмов монтажа усиленной надежности, а также с учетом общей привлекательности шкафа, что немаловажно в повседневной жизни.

В состав оборудования электрических щитов входит прибор учета энергии, несколько блоков УЗО и автоматические выключатели (автоматы). Прибор учета в настоящее время традиционно используется с двумя тарифами (день/ночь). В некоторых случаях в электрических щитах устанавливается входной рубильник для полного обесточивания домовладения (в случае необходимости), а также заземляющая шина.

Особенности электрики для загородных домов

Электрика загородного дома также обладает рядом особенностей, включая защиту от молний, использование заземления, системы освещения и сигнализации.

Большинство коттеджей использует нестандартную планировку, что накладывает свои особенности и на организацию электрической проводки. Чаще всего они имеют не меньше двух этажей и отличаются широким использованием самого разнообразного энергопотребляющего оборудования. Соответственно, расчет электрических сетей должен проводиться с учетом способности выдерживать повышенные нагрузки.

В коттеджном строительстве электропроводка делится на три составляющие. Внутренняя объединяет в себя все цепи, проложенные внутри помещений. Внешними соответственно являются цепи, используемые для организации наружного освещения и функционирования разнообразных электрических приборов, находящихся вне дома. Третьей составляющей является проводка хозяйственного назначения, которая обеспечивает работоспособность систем отопления, кондиционирования, водоснабжения и так далее.

Источник: http://hbtech.ru/technologies-and-materials/engineering-systems/jelektromontazhnye-raboty/

Электропроводка в доме из газобетона своими руками

Источник: https://1000eletric.com/provodka-v-dome-iz-gazobetona-svoimi-rukami/

Проводка в кирпичном доме

Кирпичные строения остаются символом надежности и достатка. Поэтому монтаж электропроводки в жилом помещении тема, которая интересует многих мастеров. Существует два основных способа прокладки в кирпиче:

открытый – с применением специальных коробов;
скрытый – чаще всего под штукатуркой.

Первый вариант подходит для подсобных помещений, где не требуется создавать изысканный интерьер. К преимуществам относят простоту реализации, оперативность.

Способ менее трудоемкий, так как позволяет отказаться от штробления поверхностей. Его недостаток – кабель остается снаружи, возможно его повреждение механическим путем.

Избежать этого поможет применение гофрорукавов, специальных каналов.

Чаще всего монтаж электропроводки в частном доме своими руками выполняют под штукатурку. Для этого на кирпичную стену пластиковыми скобами крепят провода, заглубляют короба, распределительные коробки. Их фиксируют алебастром.

Чтобы иметь возможность замены электропроводки в доме своими силами, специалисты рекомендуют воспользоваться пластиковыми трубами, закрепленными на стене. При необходимости старый кабель извлекают, а вместо него протягивают новый.

Такой подход позволяет не демонтировать отделку.

Когда все комплектующие электросетей закреплены, приступают к оштукатуриванию. Слой штукатурки должен закрывать коммуникации. Если штукатурку наносят тонким слоем, то основание предварительно штробят. При облицовке кирпичных стен гипсокартоном коммуникации можно спрятать под ним.

Способы укладки проводки в кирпичном доме

Проводка в каркасном доме

Выполняя монтаж электропроводки в каркасном доме, необходимо сохранить целостность покрытия. Для этого возможно два варианта: снаружи и внутри стен. Первый способ осуществляют за счет применения кабель-каналов.

При этом сохраняется прочность конструкции, она не теряет эстетический вид. Такой же принцип укладки подойдет для обустройства электропроводки в панельном доме. Следует с осторожностью штробить стены, чтобы не нарушить их несущую способность.

Плюсы этого варианта:

доступность для осмотра;
оперативность внесения необходимых изменений;
простота ремонта.

Источник: https://probetonstroy.com/elektroprovodka-v-dome-iz-gazobetona-svoimi-rukami/

Расчет мощности электропотребления и подбор кабеля

Чтобы определиться с характеристиками требуемого электрического кабеля, необходимо рассчитать мощность потребления всех возможных электроприборов в доме. Сразу отметим, что нужно применять именно медные провода.

Для розеточной группы, сечение кабеля должно быть от 2.5 мм. Кв., для освещения – от 1.5 мм. кв. Для подключения мощных электроприборов, таких как бойлер, электроплита, камины и прочее, сечения кабеля должно быть от 4 мм. Кв.

Однопроволочная или многопроволочная жила

Однопроволочная жила кабеля более жесткая, и при частых перегибах ломается. Ее используют именно для стационарный электропроводки, так как она дешевле чем многопроволочная и более проста в монтаже.

Многопроволочная жила очень гибкая, применяется для труднодоступных мест и для подключения переносного оборудования.

Использование трансформаторов и стабилизаторов

Нестабильное напряжение в сети является частой проблемой в домах, и это может стать не только причиной поломки электроприборов, но даже порчи электропроводки.

Решить такие неполадки можно применяя трансформатор напряжения, который представляет из себя статистический электроаппарат, преобразующий напряжение. Заказать такой прибор можно на сайте newet.ru. Принцип трансформатора в том, что он выравнивает и сглаживает скачки напряжения, защищая всю электросистему дома.

Схемы подключения проводки

От схемы подключения зависит надежность электропроводки, удобство использования, и расход провода и комплектующих.

Выделяют следующие виды (схемы) подключения:

Все розетки и лампочки подключены через один автомат.
Все розетки подключены через один автомат, все лампочки – через другой.
В каждой отдельной комнате по автомату на розетки, а всё освещение подключено на другой автомат.

План электропроводки и разводки в доме

План электропроводки является очень важным и ответственным этапом, в котором нужно очень хорошо разобраться самостоятельно, или прибегнуть к услугам специалистов.

На этапе планировки нужно схематически указывать следующие элементы:

Щиток.
Провода.
Розетки.
Светильники(лампочки).
Выключатели.
Автоматы.
Распределительные коробки.

Скрытая и открытая проводка

Скрытая проводка – это вариант, когда провода прячутся в стены, потолок и пол. В стенах делаются штробы, укладываются в них кабеля и замазываются штукатуркой. Гофрированная проводка в полах заливается бетонной стяжкой. На потолках гофрированные кабели закрываются натяжными потолками, пластиковыми панелями и прочими навесными материалами.

Основной смысл скрытой проводки – визуальное восприятие и дополнительные возможности декора.

Открытая проводка – это вариант, когда гофрированные кабеля укладываются снаружи стен в специальные кабель каналы. По полу и потолку кабеля укладываются в плинтуса. На вид такая проводка смотрится не очень приятно, моё субъективное мнение.

И она больше подвержена механическим повреждениям, к примеру, если ее случайно адеть переносимой мебелью. Плюс открытой проводки – быстрая замена и простой ремонт.

Использование гофры

Гофру нужно использовать, если часть кабеля проводится в бетонной стяжке.

Монтаж распределительных коробок и розеток

Распределительные коробки, как и розетки, могут быть утоплены в толщу газобетона, а могут полностью выступать на поверхности. Утопленный вариант в газобетоне более предпочтителен, так как это и более пожаробезопасно и практичнее.

Большое отверстие в газобетоне под розетку или распределительную коробку можно сделать при помощи шуруповерта с коронкой. Высверливаются круги и внутренность скалывается молотком.

Штробы под кабеля в газобеотне

Штробы делаются в газобетоне также очень просто, при помощи штробореза или шуруповертом с фрезой. Помните, что штробы должны идти строго вертикально и строго горизонтально, чтобы не запутаться при дальнейшей отделке.

Выпиливая штробы рекомендуем прикручивать направляющие из металлического профиля, это позволит сделать канавки идеально ровными.

Источник: http://stroy-gazobeton.ru/110-elektroprovodka-v-gazobetonnom-dome-svoimi-rukami

Проводка в монолитных домах: особенности электропроводки

Прежде чем начинать монтаж проводки, необходимо определить местоположение трасс кабелей, места установки розеток, выключателей, осветительных приборов. Чтобы избежать ошибок и недочетов, рекомендуется составить схему электропроводки. А для этого нужно определить, какой ее вид будет в доме.

По расположению проводов, кабелей и установочных изделий, существует несколько видов проводки:

открытая электропроводка в частном доме из газобетона ;
скрытая электропроводка, смонтированная внутри конструкций;
комбинированная электропроводка в газобетоне.

Открытая проводка

При открытой прокладке электропроводки допускается производить монтаж проводов и кабелей непосредственно по стенам, так как газобетон является негорючим и не поддерживающим горение материалом. Это его качество значительно упрощает работы и уменьшает время, необходимое для их проведения.

При открытой проводке не нужно штробить стены, вырезать монтажные отверстия под выключатели и розетки. Разводка открытой электропроводки делается достаточно быстро. Кроме того, поиск неисправности и ремонт при необходимости будет несложен.

Однако прокладка открытой электропроводки потребует хорошо продумать интерьер помещений – расположенные по стенам провода и выпирающие корпуса розеток и выключателей сильно усложнят эту задачу.

Открытую электропроводку обычно устраивают в домах, стилизованных под старину – из бруса или бревна. Но газобетон – достаточно новый материал, и отделку обычно производят тоже по современным технологиям, поэтому такой вид применяют в газобетонных домах нечасто.

Еще один минус открытой проводки – пыль, которая оседает на проводах, коробах, трубах, гофрах. При достаточно большой протяженности кабельных линий, уборка пыли может стать утомительным занятием.

Скрытая проводка

Для прокладки скрытой проводки необходимо еще до начала отделочных работ заложить провода и кабели в штробы или каналы, заранее изготовленные в стенах или перекрытиях. Требования технического законодательства, существующего в настоящее время, обязывают прокладывать провода так, чтобы была обеспечена возможность их замены. А для этого необходимо замуровать в штробы трубы или металлорукава. Кроме того, придется произвести большой объем работ по высверливанию установочных отверстий в конструкциях для установки большого числа розеток или выключателей.

В некоторых случаях прокладку

проводов осуществляют в штробах, а выключатели или розетки устанавливают открыто. Этот способ
прокладки можно назвать комбинированным. Благодаря тому, что газобетон является сравнительно податливым для обработки материалом, проделывание штроб и установочных отверстий под розетки не является сложной задачей. Поэтому выбирая, какая будет

электропроводка в частном доме из газобетона

, большинство застройщиков выбирают скрытую. Она и надежнее, и эстетичнее.

Скрытый электромонтаж

Газобетон легкий в обработке материал и для прокладки внутренней проводки, в отличии от бетонных стен, особых проблем не вызывает. Режется он легко как штроборезом, так и обычной «болгаркой», только пыли побольше. Этот этап можно выполнить своими руками.

После этого нужно провести разметку прокладки электропроводки, а также установки розеток и выключателей для всего участка. Необходимо соблюдать одно правило: любая прокладка проводится только горизонтально или вертикально, соединяясь под углом 90 градусов. Никаких диагональных схем прокладки в доме быть не должно.

Схема электропроводки в доме из газобетона

Разводка электропроводки в доме из газобетона

должна точно соответствовать заранее разработанной схеме. Только после тщательной проработки ее можно приступать к устройству сетей.

При проектировании схемы электропроводки в частном доме из газобетона рекомендуется все потребители разделить на группы по назначению и по мощности. Обычно выделяют следующие группы потребителей:

оборудование большой мощности – отопительные котлы, водонагреватели, насосы, кондиционеры, кухонные электроплиты, духовые шкафы;
розетки для бытовой техники – стиральная, посудомоечная машины, микроволновые печи, электрочайники;
розетки для подключения маломощной бытовой техники – телевизоры, компьютеры, миксеры, кухонные комбайны;
осветительные линии.

Кроме такого разделения можно каждую из вышеприведенных групп разделить на подгруппы по помещениям.

На схеме электропроводки должны быть отражены:

план помещений;
место установки электрощита;
места установки мощных потребителей;
трассы, по которым будут прокладываться провода или кабели.

Кроме этого, желательно указать на схеме места установки розеток и выключателей с указанием требований к их мощности и степени защиты. В зависимости от нагрузки на каждую линию или цепь, будет подбираться сечение кабелей или проводов, их количество. Розетки и выключатели тоже лучше подбирать, руководствуясь схемой. Для подключения мощных электроприборов необходимо предусмотреть розетки с заземляющими контактами.

Выбор схемы

все розетки и осветительные приборы включены через один автомат;
все розетки включены через один автоматический выключатель, а освещение через другой;
все розетки одной комнаты включены через отдельный автомат, все освещение через другой (не надо забывать, что бойлер, стиральная машина, электроотопление, электроплита — включаются отдельно от других потребителей).

Наиболее подходящий третий вариант. Схема электропроводки в газобетонном доме может выглядеть так:

Место электрощита в частном доме из газобетона

Монтаж электрощита – важный момент при устройстве электропроводки

. От него будет осуществляться прокладка всех кабельных линий. Место для щита нужно выбирать так, чтобы он находился недалеко от выхода из дома. Это нужно для того, чтобы можно было легко обесточить целиком все цепи, которые не будут использоваться при длительном отсутствии хозяев в доме.

Еще одно требование – электрощит должен быть легко доступен на случай срабатывания защитных устройств. Если произойдет отключение освещения в темное время суток, придется добираться до щита на ощупь.

Возможные варианты удачного расположения электрощита:

в гараже, если он находится под одной крышей с жилыми помещениями и сообщается с ними;
на веранде, расположенной при входе в дом;
в прихожей, если площадь ее позволяет удачно расположить все предметы мебели, не закрывая щит;
в котельной (для газовых котельных расположение электрощита лучше заранее согласовать со службами, осуществляющими надзор за использованием газового оборудования).

Выбирая корпус для электрощита, необходимо, чтобы в нем можно было установить необходимое количество автоматических выключателей и УЗО. Устройства защитного отключения должны предохранять от токов утечки все линии во влажных помещениях, детских комнатах, помещениях, где могут свободно находиться животные, а также все розетки для электрических водонагревателей, стиральных машин, насосов водопровода и отопления.

Особенности прокладки скрытой проводки в доме из газобетона

При устройстве монолитных перекрытий из железобетона, рекомендуется заранее оставить каналы для электропроводки.

глубина штробы не должна превышать 25 мм, чтобы не сильно уменьшать теплоизолирующие свойства газобетона;
расстояние от дверных, оконных проемов или края стены до штробы должно быть не менее 150 мм, чтобы не допустить скола газобетонных блоков, такое же ограничение существует для двух параллельных штроб;
длина любой штробы не должна превышать 3 м, чтобы не спровоцировать появление трещины по ее оси;
допускается устройство не более одной горизонтальной штробы на высоту стены.

Проводка в монолитных домах по нормативным законам

Для начала посмотрим, что «говорят» о скрытой проводке в нормативных документах.

Источник: https://smolgelios.ru/provodka/elektroprovodka-v-stenah-iz-penoblokov.html

Электропроводка в доме из газобетона — видео, фото, схема

В данной статье мы собрали множество полезной информации про электропроводку в газобетонном доме. Вы узнаете некоторые азы электромонтажного дела, среди которых следующее: подбор диаметра проводов, сравнение кабельных жил, схемы проводки, планировку разводки проводов, штробление газобетона и многое другое.

Штроба в газобетоне под проводку

Соблюдение правил штробления под проводку в газобетонном доме снижает до минимума риск потери несущей способности строительных конструкций.

Сечение штробы не должно превышать 25 мм по ширине и глубине.
Штробить необходимо на расстояние >150 мм от края стены, дверей и окон.
Длина одной штробы не должна превышать трех метров.

Следуя таким инструкциям, удается предотвратить обрушение крупных фрагментов газобетона при слишком близком размещении каналов друг к другу или к краю газобетонных блоков. Прокладывать каналы необходимо только в одном направлении: вертикальном или горизонтальном.

Проводка в доме из газобетона – преимущества газобетонных блоков

Прорезка штробы в газобетоне под проводку возможна ручным штроборезом. Этот недорогой, в сравнении с электрическим аналогом, инструмент не требует от мастера больших усилий и навыков. Последовательные продольные срезы с поверхности газоблока приводят к образованию ровного канала прямоугольного сечения.

Источник

Газобетон уже прочно занял свою нишу на рынке строительных материалов. Все больше желающих приобретают этот материал, чтобы быстро и качественно построить собственный удобный и энергоэффективный дом. Как и в прочих строениях, по проекту в газобетонных домах закладывается электропроводка, которая здесь может прокладываться скрыто. По ходу этой публикации читатель получит полное представление о том, чем штробить газобетон под проводку, и как это правильно сделать.

Делать штробы в газобетоне намного проще, чем в любых других строительных материалах. Он имеет пористую структуру, что делает его достаточно мягким — а значит, с задачей можно справиться своими руками, даже не имея под рукой профессионального инструмента. Единственно, о чем стоит знать – это нормативные требования и техника безопасности при выполнении работ.

Работа должна проводиться только исправным электроинструментом.
Перед использованием инструмента, необходимо убедиться в отсутствии в стенах подключенных электрических линий.
Производя работы на высоте, во избежание падения необходимо обеспечить себе устойчивую опору.
При штроблении газобетона в воздух поднимается много пыли, поэтому работа должна выполняться в защитной одежде.

Документ, регламентирующий правила прокладки скрытых электрических сетей – СП 76.13330.2011. В нем можно отыскать все необходимое для создания безопасной системы энергоснабжения собственного дома. О штробах в нем написано следующее:

Максимальная глубина штробы в газобетоне по СНиП не должна превышать 25 мм. Ширина же подбирается под количество кабелей, проходящих в стене.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Групповую прокладку кабеля лучше выполнить по полу и потолку, опуская до розеток и выключателей только одиночные проводники. Такой подход сохранит прочность блоков.
Минимальный отступ проводки от труб отопления, водо- и газоснабжения составляет 40 см.
От окон и дверей делается меньший отступ – 15 см.
От потолка также нужно отступить, но уже на 5 см.

Канавки в газобетоне должны идти строго по прямой – вертикально или горизонтально, диагональная прокладка строжайше запрещена. Если отступить от данного требования, несомненно, сэкономишь немного проводов и изолятора для них, но спустя какое-то время, когда уже не будешь помнить, по какой линии идут провода и понадобится банально вбить гвоздь в стену, получаешь огромный риск пробить проводку. Последствия могут быть весьма печальными. И если сам ты можешь помнить о проводах, то жильцы, которые въедут после, об этом не будут подозревать ничего.

При прокладке кабелей по стенам допускается только один поворот на 90 градусов, выполняемый точно над электроточкой.

Прежде чем делать штробу в газобетоне, необходимо рассмотреть инструмент, подходящий для этого. Плотность газобетона, относящегося к классу ячеистых бетонов, в 4-5 раз меньше, чем у обычного бетона. Благодаря этому свойству, штробление можно с высокой эффективностью производить даже ручным инструментом — причем его активно используют даже профессиональные бригады.

Основные преимущества ручных штроборезов перед электромеханическими – это их низкая стоимость, надежность, легкость, отсутствие необходимости обслуживания, простота применения, энергонезависимость, бесшумность при проведении работ и минимальное пылеобразование. Ручные штроборезы бывают двух видов:

Модели для горизонтальных поверхностей – имеют укороченную изогнутую ручку. Применяются под штробление газобетона под арматуру – такие штробы необходимо делать каждые 3 ряда, производя кладку из газобетонных блоков.
Для вертикальных поверхностей – используются под нарезание штроб для электропроводки. Ручка такого инструмента более длинная и прямая.

Технически для двух названных целей можно применить оба инструмента – вопрос только в удобстве хвата. У профессиональных бригад в наличии всегда имеются оба варианта.

Разберем строение такого штробореза подробнее – это пригодится тем, кто решит сделать подобный инструмент своими руками.

Основная ручка – центральная часть инструмента, за которую мастер берется ведущей рукой.
Вспомогательная ручка – приварена надежно к основной, для хвата второй рукой. Имеет прямую, т-образную или треугольную форму.
Режущая кромка – фактически, это скругленная на краю скоба, и просто срезанный под острым углом кусок металлической трубы.

При работе таким инструментом необходимо использовать направляющие профили, так как разметка сильно не помогает. Линии борозд должны получаться ровными, что требуется и для проводки, и для армирующих прутьев.

Недостатки и ручного штробореза следующие:

Сниженная производительность по сравнению со специальным электроинструментом;
Невозможность точного контроля глубины штробы;
Подходит только для ячеистых бетонов;
Требует больших физических сил для выполнения работы.

При желании такой штроборез можно изготовить своими руками. Для этого понадобятся обрезные куски металлической трубы диаметром 20 мм, кусок металлической пластины и сварочный аппарат. Из трубы изготавливается ручка – один край загибается кверху под углом 90 градусов, а ко второму приваривается вспомогательная ручка. Из пластины вырезается полоска шириной 20-30 мм, загибается вокруг трубы и приваривается к ручке с рабочей стороны снизу.

Чем можно штробить газобетон из ручных приспособлений еще? Самый простой вариант – это молоток и зубило. Обычно их применяют для работы со штукатуркой, но так как газобетон не плотный, они подойдут и здесь.

Применять данный набор как основной не стоит, так как существенно снизится скорость выполнения работ, не получится штробы сделать с правильной геометрией и одинаковой глубиной. Гораздо удобнее использовать зубило для подработки в особо сложных местах, на поворотах, где другим инструментом добраться до цели проблематично.

Электрический инструмент ударного типа – перфоратор. Мало чем отличается при штробировании от зубила, за исключением большей мощи, скорости работы и экономии физических сил. Рекомендован к применению только как вспомогательный инструмент в связке с болгаркой и электрическим штроборезом.

При работе перфоратором образуется много грязи и пыли.
Борозды получаются кривыми, а их основание неровным, из-за чего усложняется процесс заделывания.
Процесс создаем много шума.
Вибрационное и ударное воздействие на стену может привести к ее ослаблению – появлению трещин в кладочном растворе и самих блоках.

Для штробления под провода в газоблоке правильнее применять режущий инструмент, простейшим вариантом которого является болгарка. Смысл ее применения такой: по разметке в стене делается две параллельные прорези одинаковой глубины, после чего центральная часть выбивается тем же перфоратором. Мощности болгарки хватает, чтобы резать газобетон, словно масло. Используют любые диски по бетону и керамике с вентиляцией, чтобы режущая кромка не перегревалась.

Недостаток болгарки в том, что приходится делать параллельные прорези поочередно, что увеличивает затраченное время ровно в два раза.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

При необходимости сделать узкую штробу, болгарку можно модернизировать следующим образом. На нее устанавливается не один, а два диска, между которыми вставляется дистанционная прокладка. Ширина штробы от такого инструмента будет около 1 см, причем внутренняя часть будет вываливаться сама от вибраций инструмента. Такой штробы вполне достаточно, чтобы проложить одиночный провод без дополнительной изоляции в виде ПВХ гофры.

Еще один минус болгарки том, что без дополнительных приспособлений невозможно отрегулировать глубину погружения диска в материал стен.

Можно штробить газобетон под электропроводку и циркулярной пилой. Это делают многие мастера — причем, даже не меняя диски, изначально предназначенные для дерева, хотя они довольно быстро тупятся. Этот инструмент в применении намного функциональнее и удобнее, чем болгарка, так как имеет встроенную регулировку глубины погружения диска и его наклона. Так что, штробы можно сделать даже с фасками. При этом циркулярную пилу удобнее направлять по прямой линии. Отдельные модели имеют возможность подключения пылесоса, что позволит работать без выбросов килограммов пыли в воздух.

Особенно хороша циркулярка для нарезки штроб под кладочную арматуру, так как на нее можно установить угловой упор и использовать его как направляющую.

Для нарезки штроб мастера часто применяют и электрическую цепную пилу, с помощью которой можно даже вырезать U-образные блоки для создания армопояса. Инструмент этот достаточно грубый, неточный и опасный, если нет опыта работы с ним. Для него стоит приобрести цепь с напайкой из победита – такой инструмент не будет знать «усталости».

В плане удобства и уровня производительности, электрический штроборез не имеет себе равных, так как является узко специализированным инструментом. Внешне он напоминает циркулярную пилу, однако устроен несколько иначе. На центральном валу вращения устанавливается не один, а два диска по бетону, раздвинутых на некоторое расстояние, которое, кстати, можно регулировать.

Поддается регулировке и глубина погружения диска. Также предусмотрена возможность подсоединения пылесоса. Производительность такого оборудования зависит от качества используемых дисков и мощности электромотора. Лучшие образцы на рынке традиционно представлены такими компаниями как Hilti, DeWalt, AEG, Bosh, Makita, Black&Decker и прочие. Многие из этих компаний выпускают и расходные материалы, которые так же имеют наивысшее качество.

Электрический штроборез способен за считанные секунды прорезать поверхности из классического бетона, поэтому газобетон для него вообще не является проблемой. Если необходим инструмент для профессиональной деятельности, то следует задуматься о приобретении такого штробореза. Тут мастерам стоит помнить, что оснащенность инструментом – это не только удобство, скорость и качество работы, но и статус исполнителя, который заказчик обязательно подметит.

Штробление газобетона под проводку сделать сложнее всего, так как эта работа требует четкого соблюдения правил монтажа и составления плана. Разобьем задачу на несколько этапов. Планировка электрической проводки

Прежде чем брать инструмент в руки, необходимо составить схему прокладки кабеля по дому. Для этого потребуется только лист бумаги, карандаш и линейка. В этом плане необходимо отметить все точки расположения розеток, выключателей, настенных светильников и распределительных коробок. Хорошо подумайте о том, в каких местах вам нужны электроточки. Обязательно сделайте отдельные выводы, если планируете навешивать технику на стены, чтобы на виду не оставались неопрятные провода.

Следующий важный момент – тип подключения розеток. Всего их три:

Последовательный (шлейфом) – подразумевает запитывание одной или нескольких ведомых розеток от основной, соединенной силовым кабелем с распределительной коробкой. Так часто подключают розетки в соседних комнатах, пробивая стены насквозь. Это позволяет неплохо сэкономить провода и гофру, однако при выходе из строя основного кабеля перестают функционировать все электроточки разом. Плюс к этому, при запитывании большого количества электроприборов увеличивается нагрузка на проводку.
Параллельный – тут каждая розетка имеет собственный кабель, выведенный в распределительную коробку. Система в работе более надежная, однако требует бо́льших затрат на реализацию, нужно штробить намного больше.
Смешанный – представляет собой симбиоз двух предыдущих методов. Во все важные места осуществляется прокладка отдельного кабеля, а второстепенные розетки запитываются как ведомые.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Некоторые электрические приборы нуждаются не только в отдельной розетке, но и в отдельном автомате УЗО (располагается в распределительном щитке). К таковым относятся нагревательные приборы – например: электрическая духовка или бойлер. Обязательно отметьте места их подключения на чертеже, как особо важные.

При составлении плана выбирается и тип разводки кабелей – их также существует три:

Стеновая – распределительные коробки врезаются в стены, и по ним же до точек электропотребления прорезается горизонтальная штроба. Этот метод можно назвать классическим – применяется он с успехом и сегодня.
Потолочная – распределительные коробки монтируются прямо на потолке. Там же и прокладывается основная часть кабелей. При таком подходе на стенах будет необходимо нарезать только вертикальные штробы. Коммуникации прикрываются подвесным потолком любого типа. Недостаток этой схемы в том, что после завершения ремонта пропадает доступ к распределительной коробке.
Напольная – в этой схеме распределительные коробки не используются, так как вся проводка должна быть герметичной. В доме устанавливается электрический щиток, от него вниз опускается множество кабелей, которые затем расходятся по всем комнатам и заливаются бетонной стяжкой. В нужных местах провода по вертикальным штробам проходят до розеток, выключателей и потолка, где уже могут стоять распределительные коробки для последовательного подключения большого количества светильников. Недостаток такого метода в высоком расходе материалов, однако он является самым надежным, так как отсутствуют промежуточные соединения проводов.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

При напольной прокладке все провода помещаются в гофру, что позволяет их заменять на новые без демонтажа полов.

После того, как план составлен, можно приступать к точной разметке стен.

Размечаются высоты, на которых будут смонтированы выключатели и розетки. Все они выводятся в уровень, поэтому если пол еще не выровнен, ориентируемся по основной точке, от которой остальные отмечаются по уровню. Удобная высота розетки составляет 30-40 см от пола. Для выключателя это значение составляет 80 см.
От каждой из полученных точек отложите вверх одинаковое расстояние до высоты, на которой будут проходить горизонтальные штробы. Новые точки следует соединить линиями – для этого используется красящая нить.
Далее чертятся вертикальные линии, точность которых так же проверяется уровнем. Для упрощения задачи в качестве направляющей берется гипсокартонный профиль ППН, цена которого всего 80-90 рублей. Он имеет ширину 28 мм, поэтому его сразу можно обвести с двух сторон карандашом, предварительно точно выставив.
Точки пересечений вертикальной разметки с уровнем розеток и выключателей будут местами их установки. Нужно отметить их центр или нарисовать окружность, обведя пластиковую коробку как трафарет.

Эта глава рассказывает как штробить газобетон, используя разные инструменты. На их выбор влияют разные факторы: объем производимых работ, желаемая скорость, экономическая составляющая. Иногда просто невозможно найти желаемое оборудование и приходится довольствоваться тем, что имеешь.

Чем штробить газобетон под электропроводку лучше? Если говорить о конкретных предпочтениях и правильной оснащенности, то у хорошего мастера всегда есть несколько вариантов – и ручной, и электрический инструмент. Ведь не всегда есть необходимость распаковывать и везти на объект большой штроборез, когда нужно прорезать каких-нибудь 50 см стены. Теперь что касается самого процесса штробления:

Прежде чем проштробить стену из газоблока под кабель, берется перфоратор, на который устанавливается алмазная коронка диаметром 73 мм. Ею бурятся глухие отверстия под розетки и выключатели. Средняя часть отверстия выбивается зубилом или тем же перфоратором, после смены насадки на нужную.
Методично по линиям нарезаются штробы. При работе ручным штроборезом необходимо установить направляющую – это может быть деревянная рейка, приколоченная к стене. Инструмент скользит по ее краю, оставляя за собой идеально ровную борозду. Скребем материал до получения нужной глубины.
С болгаркой управиться сложнее всего. Во-первых, нет контроля над ходом диска – нужно постоянно следить за ним, держа голову справа от инструмента, чтобы в нее не попадали осколки бетона. Во-вторых, без дополнительных приспособлений непросто проконтролировать глубину реза. Тут так же можно воспользоваться импровизированной направляющей нужной толщины, упирая в нее защитный кожух УШМ.
Те, кто работает электрическим штроборезом, наслаждаются жизнью, следя только за тем, чтобы не увлечься и не выйти за границы разметки.
Сердцевина штробы аккуратно выбивается перфоратором или ручным зубилом. Стартовать нужно от розеток и двигаться в сторону распределительной коробки, под которую так же вырезается отверстие нужных размера и формы.
Газобетонные блоки в процессе кладки армируются стальными или стекловолоконными прутьями. Штробы ни в коем случае не должны доставать до них. Особенно опасна близость к металлу, который со временем может стать причиной короткого замыкания.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

При работе с недорогими режущими дисками с периодичностью в 5-6 минут, давайте им остыть — иначе они могут перегреться и потерять свои свойства.

Электрические провода в штробах фиксируются при помощи специальных нейлоновых клипс. Под них с шагом в 50-60 см нужно по ходу борозды насверлить отверстия.

В сети часто спрашивают, можно ли штробить газобетонные стены под канализацию? Разрешается лишь сквозное прохождение этого элемента. Труба занимает слишком много места, и вырезание борозды под нее существенно снизит несущую способность стены. Гораздо правильнее провести коммуникации в полу или наружно, спрятав потом в декоративном коробе из гипсокартона.

Многие мастера после того как заканчивают штробление, сразу приступают к прокладке проводов, но это не совсем правильно. Для начала стоит подготовить стенки и основание борозд под штукатурку.

При помощи мягкой щетки и пылесоса из штроб вычищается строительная пыль. Чем лучше она будет убрана, тем прочнее будет держаться штукатурная смесь.
Далее производится грунтование штроб универсальным акриловым грунтом, которому необходимо время на высыхание. В результате остатки частиц пыли свяжутся в прочную пленку, что существенно увеличит адгезию материала.
Выполняется прокладка проводов. Их необходимо распрямлять и помещать в штробы, не перекручивая, плотно прижимая к основанию и фиксируя, чтобы они не поднимались во время заделки.
Замешивается штукатурный раствор. Заделывать штробы с проводкой в газобетоне допускается гипсовыми и цементными смесями.
Штробы вместе с проводами замуровываются. Делать это просто любым шпателем, так как борозды неширокие и с ровными гранями.

После высыхания основного слоя, местами появятся трещины и впадины из-за усадки смеси. Устраняется это все нанесением второго слоя.

При проведении штробления важно соблюдать все меры безопасности:

Начните с облачения в защитную одежду. Обязательно используйте перчатки, очки, головной убор и наушники. Поначалу работать во всем этом непривычно, но привыкаешь быстро. А когда защита спасает от получения травм, что случится рано или поздно, проникаешься к ней неподдельным уважением.
Если совместно со штроборезом используется пылесос, респиратор можно не одевать. В противном случае без него никак не обойтись, так как в воздух поднимается большое количество пыли.
При замене старой проводки на новую, необходимо обесточить все провода, проходящие в рабочей стене. Старые провода можно не извлекать, если они остаются в стороне и не мешают.

Цены на проведение описанных работ существенно отличаются от региона и квалификации бригады. Дороже всего они обходятся в Москве и Петербурге. Вот примерный перечень:

Штроба в газобетоне до 20 мм – 150 р. (цена за метр);
Штробы в газобетоне под арматуру до 40 мм – 200 р/м.п.;
Штроба газобетона до 60 мм – 250 р/м.п.;
Штробление под стакан электроточки – 150р/шт.;
Замазка штробы шириной 20 мм — 20 р/м.п.;
Замазка штробы шириной 40 мм — 30 р/м.п.;
Замазка штробы шириной 60 мм — 40 р/м.п.;
Бурение отверстий в стене под сантехническую разводку – от 250 рублей.

Сложив нужные пункты, получится полная стоимость штробы под проводку в газобетоне.

Итог данной публикации следующий. Штробы в газобетоне для проводки своими руками сделать может каждый. Для этого не требуется специальная квалификация и сложный инструмент. Желающим работать быстро и с удобствами придется раскошелиться на специализированное оборудование, с помощью которого можно будет неплохо зарабатывать. В любом случае, каждый сам решит, чем ему удобнее сделать штробу в газобетоне.

Источник

Электропроводка в газобетонном доме своими руками

Расчет мощности электропотребления и подбор кабеля

Однопроволочная или многопроволочная жила

Использование трансформаторов и стабилизаторов

Схемы подключения проводки

Выделяют следующие виды (схемы) подключения:

Все розетки и лампочки подключены через один автомат.
Все розетки подключены через один автомат, все лампочки – через другой.
В каждой отдельной комнате по автомату на розетки, а всё освещение подключено на другой автомат.

План электропроводки и разводки в доме

На этапе планировки нужно схематически указывать следующие элементы:

Щиток.
Провода.
Розетки.
Светильники(лампочки).
Выключатели.
Автоматы.
Распределительные коробки.

Скрытая и открытая проводка

Основной смысл скрытой проводки – визуальное восприятие и дополнительные возможности декора.

Использование гофры

Гофру нужно использовать, если часть кабеля проводится в бетонной стяжке.

Монтаж распределительных коробок и розеток

Штробы под кабеля в газобеотне

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Штробление стен из газоблоков под проводку

Найти дом без электричества можно, наверное, только где-нибудь в глубинке. Вокруг нас полно различных электрических приборов без которых невозможно представить нормальной жизни, поэтому при строительстве дома важно правильно спроектировать проводку электрических проводов. Как сделать все правильно и как спрятать проводку, чтобы она не испортила интерьер? Для этого предусмотрено штробление стен.

Как правильно проштробить стены?

Для того чтобы в процессе монтажа электропроводки не разрушить стены и избежать большого количества пыли, мастеру стоит учитывать материал, который использовался для строительства дома. Что делать, если необходимо провести проводку в новом доме?

В первую очередь производится составление плана прокладки будущей электропроводки. На этом плане обязательно отмечаются не только точная прокладка проводов, но и места входа и выхода проводов, расположение выключателей и розеток.
При составлении плана следует учитывать, что штробление несущих конструкций не допускается. Также нельзя нарушать целостность потолка, особенно, если он изготовлен из железобетонных перекрытий. Допускается вертикальное и горизонтальное расположение каналов. Штробить по диагонали можно только в том случае, если стена располагается под углом.
Расстояние от канала до потолка должно быть не менее 15 см. Газовая труба должна располагаться на расстоянии больше 40 см от канала. А сам канал не должен быть глубже 2,5 см.
После того, как будут готовы каналы для проводов, сфотографируйте их расположение или сделайте точную зарисовку с размерами, чтобы не наткнуться на кабель-канал, например, во время забивания гвоздя в стену.

Как поменять электропроводку в старом доме? В первую очередь необходимо найти старые каналы с проводами, чтобы во время переделки случайно не наткнуться на них. Для этого со стен снимаются обои или другое декоративное покрытие, а затем при помощи специальной отвертки с индикатором проверяется расположение каналов.

Инструменты для штробления

Для штробления стен из газобетонных блоков выбирается штроборез для пено- и газобетона. Он удобен тем, что его конструкцией предусмотрена специальная отводная трубка, которая позволяет собрать пыль. Также используют болгарку с циркулярной насадкой, но при таком способе пыли будет гораздо больше. Уменьшить количество грязи можно с помощью смачивания поверхности обычной водой, но это усложнит работу. Стоит сказать, что даже при выборе специального инструмента, избежать пыли и грязи не получится. После штробления придется использовать строительный или обычный пылесос.

Учитывая, что газобетон является довольно простым в обработке материалом, сделать канал в нем можно и с помощью механических инструментов. Механический штроборез представляет собой трубу с ручкой и выступом на другом конце. Существует два вида таких инструментов:

с фигурной рукояткой – они предназначены для штробления по горизонтальной поверхности, используются чаще всего для создания выемок для арматуры при кладке стен;
с менее выступающей рукояткой – используется для работы по возведенной стене, чтобы сделать канал для электропроводов и труб.

Оба этих инструмента стоят недорого и их можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Розетки и выключатели

Для того чтобы сделать гнездо под розетку, выключатель или распределительную коробку, необходимо учитывать следующие факторы:

сначала делается отверстие по центру, диаметр не должен быть более 1см;
коронкой обозначается контур будущей коробки;
затем делается отверстие нужной глубины.

При планировании розеток стоит учитывать удобство подключения электроприборов, безопасность, а также возможность их размещения. Когда кабель-каналы будут готовы, а электропровода будут проложены, останется только скрыть их.

Вполне естественно, что установка подрозетников в стены из газобетона производится гораздо легче, чем в другие строительные материалы – такие, как бетон или кирпич. Можно делать штробы в таких стенах любым подручным инструментом, однако вы сделаете все гораздо более аккуратно, если не будете забывать про разметку и общие строительные принципы.

Штробление стен доступными способами

Штроборез для газобетона — или чем сделать борозды в стене

Добрый день. Этим летом мы купили недостроенный дом из газобетонных блоков. Основные работы завершили, предстоит отделка и разводка коммуникаций. Все это мы собираемся делать своими силами. Возник вопрос: как делать борозды в таких стенах для скрытой электропроводки и прокладки водопроводных труб? Есть ли смысл покупать ручной штроборез для газобетона или можно обойтись обычными инструментами? Ведь это довольно податливый материал, который распиливается ножовкой.

Хотелось бы обойтись без лишних трат и не покупать набор, который в будущем уже не понадобится. Это возможно?

С уважением, Алексей.

Здравствуйте, Алексей. Вы совершенно правы: обычная ножовка для газобетона применяется очень часто, так как этот материал не обладает такой высокой плотностью и твердостью, как обычный бетон. Но вот штробы в газобетоне все же лучше делать специальным инструментом. Причем он не обязательно должен быть профессиональным и дорогим.

Виды штроборезов для газобетонных стен

После прокладки коммуникаций в штробы, выемку заделывают обычным раствором. И чем ровнее будет штроба в газобетоне, тем меньше смеси понадобится для ремонта, и тем аккуратнее получится работа.

Обратите внимание. Автоклавированные газобетонные блоки имеют хорошую геометрию, стены из них получаются ровными и требуют минимального шпаклевочного слоя для выравнивания. Из-за неаккуратно сделанных бороздок этого преимущества можно лишиться.

Конечно, вы можете использовать перфоратор, болгарку или молоток с зубилом. Но все эти приспособления создают значительное ударное или вибрационное воздействие на поверхность, в результате которого можно получить сколы и трещины.

Так, чем штробить газобетон, чтобы выполнить работу быстро и аккуратно?

Электроинструмент

Электрический штроборез – инструмент довольно дорогой. Он используется для устройства бороздок и в более твердых материалах, таких как кирпич или железобетон. Внешне он похож на болгарку, но имеет не один, а два диска, устанавливаемых на заданном расстоянии друг от друга.

Это профессиональный инструмент, и вряд ли есть необходимость приобретать его для однократного применения. Тем более в вашем случае, когда требуется штробление газобетона.

Но на всякий случай перечислим, на что обратить внимание при выборе:

Предельные расстояния (максимальное и минимальное) для установки дисков.

Для справки. Если для прокладки провода достаточно канавки шириной 1,5-2 см, то для скрытой прокладки труб нужна борозда соответствующих их диаметру размеров.

Диаметр диска. От этого параметра зависит возможная глубина штробы.
Мощность двигателя, количество оборотов.

К любому электроинструменту прилагается инструкция, в которой есть сведения об этих и других характеристиках прибора.

Ручной инструмент

Если цена электроинструмента вас не устраивает, купите ручной – он гораздо дешевле.

Для сравнения: стоимость электрических штроборезов колеблется в пределах от 3000 до 30000 рублей, тогда как ручной можно приобрести за 500-1000 рублей.

Это очень простое устройство, представляющее собой изогнутую металлическую полоску или трубку с режущим элементом и двумя рукоятками – для прижима и для движения. Но оно подходит только для газобетона – более прочные материалы ему не «по зубам».

Вам нужен инструмент именно такой формы. Есть и другой вариант, у которого базовая трубка изогнута по-другому, и ручки закреплены под иным углом.

Такой штроборез по газобетону ручной предназначен для работы по горизонтальным поверхностям. Им делают штробы в блоках во время кладки стен для прокладки в них арматурного пояса.

Работать ручным инструментом очень просто:

Размечаете на стене линию штробы;
Прикладываете к началу линии режущий элемент штробореза;
Беретесь одной рукой за рукоятку над режущим элементом и надавливаете на него, а другой тянете инструмент за нижнюю рукоятку.

Самодельный штроборез

К недостаткам ручного бороздодела относится не только то, что он требует гораздо больше времени и усилий для устройства штроб. Но и невозможность регулировать ширину канавки.

Поэтому рекомендуем сделать своими руками или заказать сварщику несколько таких инструментов с режущими наконечниками разного размера. Тем более что для их изготовления понадобится лишь кусок металлической трубки небольшого диаметра, можно б/у. Или толстый арматурный пруток.

Процесс изготовления прост:

Отрежьте от трубы кусок длиной около метра;
С одного конца отогните трубу, чтобы получить ручку для протягивания;
Ко второму концу, отступив от него на 3-4 см, приварите ещё одну ручку из обрезка той же трубы;
Отрежьте от другой трубы нужного диаметра кольцо шириной 1,5-2 см и заточите его, а затем приварите к концу заготовки.

Можно изготовить несколько сменных наконечников и прикручивать их к основной части инструмента.

Надеемся, вы получили исчерпывающий ответ на свой вопрос. Дополнительно можете посмотреть видео в этой статье, рассказывающее о том, как сделать штроборез самостоятельно. Но вообще всегда лучше, быстрее и удобнее работать специальным инструментом, будь то ножовка по газобетону, лоток для укладки клея или бороздодел.

Изготовление штробореза по газобетону своими руками

Одно из достоинств газобетона состоит в том, что штробить его в силу высокой пористости можно простым ручным инструментом. При малых объемах работ такой способ является наиболее предпочтительным, так как при ручной обработке не образуется большого количества пыли.

Инструмент для выполнения подобных операций можно приобрести вместе с блоками, но если речь идет о разовых работах, его можно изготовить и самостоятельно.

В данной статье будет рассказано о том, как делается штроборез для газобетона своими руками и каких правил следует придерживаться при его эксплуатации.

Разновидности ручных штроборезов для газобетона

Ручной инструмент для штробления газобетона изготавливается в двух исполнениях:

Для обработки горизонтальных поверхностей: этот штроборез имеет короткую изогнутую рукоять и два больших фигурных держателя. С его помощью по мере возведения стены на верхней грани каждого третьего ряда блоков формируют борозды для укладки арматуры (армирование является обязательным ввиду хрупкости материала).
Для обработки вертикальных поверхностей: для этой разновидности инструмента характерны длинная прямая рукоять и небольшие держатели. Применяется для штробления готовых стен с целью прокладки проводки или труб малого диаметра.

Самый простой самодельный штроборез

Короткую борозду можно легко процарапать простейшим инструментом. Для его изготовления понадобится толстостенная труба или арматура диаметром около 20 мм. Отступив от торца на расстояние в 50–70 мм, в заготовке при помощи болгарки нужно сделать прорезь под углом в 45 градусов, примерно на 2/3 сечения.

Теперь короткую часть трубы нужно отогнуть до образования острого угла. Вот и все, инструмент готов к применению. Его короткая отогнутая часть выполняет функцию резца, а длинная — используется в качестве рукояти.

Самодельный ручной штроборез для больших объемов работ

Для более серьезных задач рекомендуется сделать инструмент с усложненной конструкцией. Вот что для этого понадобится:

аппарат для электросварки;
дрель со сверлами по металлу;
болгарка или ножовка;
труба стальная толстостенная диаметром 16 мм (важно подобрать заготовку из качественного материала и без дефектов);
полоса или лист из стали;
болт с двумя гайками;
резиновый шланг или ручки от велосипедного руля.

Последовательность действий при изготовлении инструмента выглядит следующим образом:

От стальной трубы нужно отрезать три фрагмента длиной примерно 1000 мм, 250 мм и 70 мм.
Самую длинную заготовку необходимо согнуть в виде буквы «Г». Длина отогнутого участка должна быть такой, чтобы за него можно было взяться обеими руками — примерно 300 мм. Это будет рукоятка.
Оставшиеся две заготовки привариваем друг к другу так, чтобы получилась ручка в виде буквы «Т». Причем «ножку» нужно сделать из короткого отрезка, а «перекладину» — из длинного. Это будет вторая рукоять.
Теперь Г-образную деталь нужно уложить длинной частью на стол, а отогнутую короткую — развернуть так, чтобы она смотрела строго вверх. К середине, лежащей на столе трубы, привариваем вертикально установленную «ножку» Т-образной детали, только ее «перекладина» (которая имеет длину 250 мм) должна быть развернута перпендикулярно плоскости Г-образной детали.
Отрезок стальной полосы нужно согнуть в кольцо и соединить его концы при помощи сварки. Далее это кольцо нужно сплющить до формы овала, но так, чтобы в этот овал можно было вставить трубу, с которой производились все предыдущие манипуляции. Это будет резец.
В противоположных стенках резца нужно просверлить два соосных отверстия, так чтобы их ось совпадала с наименьшим диаметром овала.
Сверлом того же диаметра просверливаем насквозь длинную часть Г-образной детали — в самом ее конце.
Теперь нужно продеть просверленный конец штробореза в резец, так чтобы отверстия в обеих деталях совпали. Остается вставить в отверстие болт и закрутить на нем гайку с контргайкой.

Штроборез готов. Взявшись левой рукой за Т-образную ручку с левой же стороны, а правой — за рукоять, являющуюся короткой стороной буквы «Г», нужно упереть инструмент резцом в стену и потянуть его на себя. При этом резец провернется и упрется своей нерабочей частью (она расположена со стороны рукоятей) в трубу, на которой он зафиксирован, тогда как его рабочая сторона будет царапать газобетон.

Двигая штроборез возвратно-поступательно, можно достаточно быстро сделать штробу необходимой глубины.

Для удобства пользования на ручки инструмента можно одеть рукоятки от велосипедного руля. Если таковых под рукой не оказалось, можно сделать замену из куска резинового шланга.

Правила штробления газобетона

Чтобы сделать работу правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Перед тем как приступить к обработке материала, изолируйте соседние помещения от попадания пыли.
Убедитесь, что в штробируемой стене нет электропроводки, находящейся под напряжением.
Работайте только в защитных очках. Весьма желательно, также, надевать респиратор.
В ширину и глубину штроба должна иметь не более 25 мм, а ее длина не должна превышать 3 м.
Штробы в готовых стенах допускается выполнять только горизонтально или вертикально.

Минимально допустимое расстояние от проделываемой борозды до смежной стены, окна или двери составляет 150 мм. Если вдоль стены проложен газопровод, то резку газобетона можно выполнять не ближе, чем в 400-х мм от него.

Как сделать штроборез по газобетону своими руками: подробная инструкция

В индивидуальном строительстве лидирующие позиции в качестве основного строительного материала уже давно занимает газобетон. К числу его достоинств, кроме легкости, прочности, высокой звуко- и теплоизоляции, относится простота обработки и монтажа. Эти качества позволяют даже непрофессионалам выполнить в своем доме скрытый монтаж инженерных коммуникаций, обеспечивающий их надежную эксплуатацию и эстетичный вид помещений.

Штробление пазов в газобетоне

Для газоблочных стен самым простым и эффективным способом устройства скрытой прокладки инженерных коммуникаций является штробление. Выполненные в стене пазы должны обеспечить надежную укладку электропроводки или водопровода, не нарушая при этом прочности и устойчивости конструкции. При планировании трассировки необходимо выполнить несколько обязательных требований:

штробы должны быть проложены только в вертикальном или горизонтальном направлении, диагональная прокладка не допускается;
длина канала должна быть не более 3 м;
ширина и глубина пазов должны обеспечить плотную, без лишних зазоров, укладку кабеля или трубы, при этом их размер не должен превышать 25 мм;
расстояние каналов от дверей, окон, потолков должно быть не менее 15 см.

До начала работ нужно разработать план трассировки скрытых коммуникаций с учетом указанных требований, по нему выполнить разметку под штробление на стенах и сохранить план для выполнения ремонта в случае необходимости.

Кроме скрытой проводки коммуникаций, штробление выполняют и при монтаже стен из газобетонных блоков для установки армопояса между ярусами стены. Эти работы являются обязательными, так что при строительстве дома из газобетона без штробления обойтись невозможно, а его выполнение требует специального инструмента.

Инструмент для штробления газобетона

Газобетонные блоки благодаря своей ячеистой структуре технологичны в монтаже. Например, отрезать часть блока нужного размера или выполнить скос можно с помощью ножовки по дереву, а отверстие нужного размера — с помощью сверла или коронки. Выполнение штробы в блоке или стене является аналогичной операцией, для которой применяется свой инструмент. Подбор необходимого инструмента для штробления стен зависит в основном от объема планируемых работ.

Профессионалы предпочитают пользоваться электрическими штроборезами, имеющими полный набор функций для любого вида работ. Некоторые работы можно выполнить с помощью имеющихся в хозяйстве перфоратора, болгарки или дрели. В качестве инструмента в этом случае используются их стандартные насадки — алмазный круг, ударное зубило, фреза. Также для ручной работы с газобетоном давно опробованы простые по конструкции, эффективные в работе, недорогие и доступные в приобретении штроборезы.

Изготовление ручного штробореза

Рабочей частью ручного штробореза является скребок, для изготовления которого можно использовать водопроводную трубу или полосу.

Диаметр трубы должен соответствовать ширине паза. От нее отрезается кусок длиной 100-120 мм, один край которого обрезается под углом 45°. Полученный скребок приваривается к рукоятке под углом 30-40°, чтобы обеспечить оптимальный угол при протяжке инструмента.

В качестве полосы можно использовать монтажную перфорированную полосу, пилу от коронки по дереву или кусок гибкой механической пилы. Выбранный материал нужно согнуть в форме треугольного скребка с закругленными углами, с помощью сварки закрепить между собой свободные концы и приварить под нужным углом к рукоятке.

Для рукоятки используется водопроводная труба, стальная арматура или полоса. Лучше изготовить по образцу заводского штроборез с 2 рукоятками — для прижима и для протягивания. Форма ручек может быть самой разной, расстояние от скребка до прижимной ручки составляет примерно 200 мм, расстояние между прижимной и протяжной ручками — примерно 300 мм.

Изготовление электрического штробореза

Производительность штробления, сравнимую с использованием фирменных штроборезов, проще всего получить доработкой болгарки. Ее мощности хватит для резки газобетона 2 алмазными кругами, установленными с нужным зазором. Производители еще не предложили такую востребованную строителями форму инструмента, так что разрабатывать способ крепления в этом случае приходится индивидуально под имеющуюся болгарку.

Доработка конструкции заключается в изготовлении дополнительных деталей для установки и крепления двух дисков. При небольшой ширине паза под прокладку электропроводки нужна будет дополнительная прижимная гайка с буртиком для установки второго диска. Ею закрепляют первый диск, а второй зажимают штатной гайкой. Для широкого паза придется изготовить дистанционную шайбу и новую прижимную гайку для обеспечения ее закручивания минимум на 5-6 витков резьбы.

Следующий шаг доработки относится к обеспечению нормальных условий работы. Резка газобетона электрическим инструментом связана с образованием большого количества строительной пыли, для чего профессиональные штроборезы оборудованы защитным кожухом со специальным патрубком для пылеотсоса. В какой-то мере это устройство может заменить пылесос, но при его отсутствии лучше доработать и защитный кожух болгарки.

Доработку можно выполнить наращиванием существующего кожуха или изготовлением нового по его шаблону. Материалом для обоих вариантов служит листовой металл толщиной 1-2 мм, из которого вырезаются и свариваются стенки кожуха.

Нижняя сторона кожуха в месте выхода дисков обрезается по плоскости, по периметру которой приваривается фланец шириной 10-15 мм из полосы толщиной 4-5 мм. Фланец служит в качестве опоры при протяжке штробореза по поверхности, а высота выступания дисков должна обеспечить требуемую глубину канавки. Для регулировки глубины реза на фланец можно устанавливать дополнительные пластины.

Патрубок для пылеотсоса можно выточить или сделать из куска водопроводной трубы, а устанавливать необходимо в передней по ходу протягивания части кожуха. Для удобства в работе необходимо переустановить и ручку крепления болгарки на корпус кожуха. Для этого в удобном месте к нему приваривается гайка нужного размера.

Источник