В любом доме, краска является необходимым атрибутом. Особенно с наступлением , после долгой зимы, у любого хозяина находится масса работы связанная именно с покраской различных предметов домашнего быта. А как быть если красить приходится много? Покупной краски сильно не накупишься. Ответом на этот вопрос и будет данная статья. В ней приведены два способа приготовления – так называемые шведский и финский.

Итак.

Для чего используются и шведская, и финская самодельные краски?

Во-первых, они хорошо годятся при покраске наружных деревянных именно потому, что в данном случае нежелательно использование красок масляных а тем более синтетических. При покрытии древесины масляной краской не имеют возможности “дышать”, что приведет к нежелательным последствиям.

Кроме того, под слоем старой краски вполне могут размножаться микроорганизмы, разрушающие древесину. Почему же красят масляной – спросите вы? Да потому, что она – и защищает дом от воздействия осадков.

Во-вторых: шведская и финская краски, тоже не пропускают через себя влагу, но вместе с тем дают возможность дышать, не забивая поры древесины.

В-третьих, самодельные краски не только намного дешевле, но и долговечнее.

Одно только условие нужно соблюдать неукоснительно: нужно только по сухой древесине, на которой не осталось следов масляной краски, а свежеструганную древесину нужно обязательно обессмолить.

Обессмолить древесину можно 5-10%-ным раствором кальцинированной соды нагретым до температуры 40-60 градусов. Поверхность древесины нужно 2-3 раза протереть раствором, а затем промыть теплой водой.

Что делать, если доски уже окрашены масляной краской?

Нужно, размешать на воде до сметанообразного состояния 1,3 кг негашеной извести и 0,45 кг поташа, нанести смесь на старое лакокрасочное покрытие, оставить на 1,5-2 часа и смыть.

Есть еще один рецепт: 0,5 кг известкового теста, 0,5 кг просеянного мела, развести на 25%-ном растворе едкого натра (каустической соды) до состояния жидкой пасты и покрыть обрабатываемую поверхность на час-полтора. Смывать 1%-ным раствором кислоты (подойдет соляная, лимонная, уксусная), а затем водой.

Теперь о том, как приготовить краску.

И шведский, и финский составы по технологии приготовления одинаковы, отличаются только составляющими и их количеством.

Для шведской краски берут:

муки -1160 г,

железного купороса — 520,

поваренной соли — 520,

известкового пигмента (сухого) — 520,

олифы натуральной — 480 г

воды — около 9 л.

Для приготовления финского состава краски:

муки — 720 г,

железного купороса — 1560,

поваренной соли — 360,

сухого известкового пигмента — 1560 г,

воды — около 9 л.

Вначале из муки и 6 л воды готовят клейстер.

Муку замешивают в небольшом количестве холодной воды, разбивая все комочки, еще разводят водой, чтобы получилось как сметана, и заваривают кипятком, постоянно помешивая. Кипяток — оставшаяся от 6 л вода. Стоит клейстер процедить и поставить на огонь, а затем уже добавлять соль, купорос, пигмент, все время перемешивая. В конце тонкой струйкой влить олифу, а затем уже добавить оставшуюся от 9 л воду (горячую), доведя массу до малярной густоты.

Красить нужно теплой краской и желательно во второй половине дня. Можно пользоваться и щеткой, и валиком — как удобнее. Главное, не дать краске остывать, чтобы не загустела, поскольку, подогретая и разбавленная заново, она несколько теряет прочность. Посуда эмалированная — для приготовления, пластмассовая — для небольших порций уже при покраске.

Известковые пигменты разных цветов есть в продаже, их еще называют щелочеустойчивыми.

Приводим совет, как проверить пигмент на щелоче-устойчивость, что, в частности, рекомендуется делать особенно с зелеными пигментами.

Для этого в 0,5 л воды разводят 5-6 г извести-пушонки. В другой посуде тоже в 0,5 л воды разводят 5-6 г мела. В оба раствора добавляют по 2-3 г проверяемого пигмента, тщательно перемешивают и оставляют на двое-трое суток. По истечении времени сравнивают цвета в обеих банках: если они одинаковые, значит – этот пигмент устойчивый и годится для применения в шведской или финской смеси.

Я думаю, весной как раз многие озабочены дороговизной красок. А покрасить нужно заборы, беседки, деревянные конструкции террас. Так почему бы не воспользоваться вышеприведенными рецептами и не перейти на самодельные, очень дешевые и экологически чистые краски?

Для приготовления финской краски Вам понадобятся такие компоненты: мука
пшеничная или ржаная — 720г; железный купорос — 1560г; вода — 9л.
Секрет краски не только в составе, но и в строгом соблюдении технологии
приготовления. Сначала берут муку и 6 литров воды и готовят клейстер,
для чего в муку постепенно добавляют холодную воду и помешивают до тех
пор, пока мука не приобретёт консистенцию густой сметаны. Затем
оставшуюся от 6 литров воду вливают в клейстер в горячем состоянии.

После этой процедуры клейстер процеживают и ставят на огонь. Постепенно
помешивая смесь в неё добавляют соль, затем железный купорос, затем
сухой известковый пигмент. Теперь для получения рабочего малярного
состава, в смесь вливают оставшиеся 3 литра воды в горячем состоянии.

Полученная краска наносится на поверхность в два слоя. Потребность
краски на каждый квадратный метр — 300г. Грунтовка под эту краску не
требуется. Достоинство финской краски не только в том, что примерно в
течении 20ти лет и более Вы не будете иметь никаких хлопот с тем
сооружением, которое ею окрасили, но и в её гигиеничности.

По финскому составу: поваренная соль — 360 г, известковый пигмент- 1560 г.

ШВЕДСКИЙ СОСТАВ:

В процессе приготовления для тонировки используют стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Как правило, шведская краска имеет сочный красный, коричневый или желтые тона.

Если нужно достичь какого-то оригинального цвета финской краски, можно добавлять в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.

Мука ржаная или пшеничная — 1160 г, железный купорос — 520 г, поваренная соль — 520 г, сухой известковый пигмент — 520 г, олифа натуральная — 480 г, вода — 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер: муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают; полученное «тесто» разводят холодной водой до консистенции сметаны. Оставшуюся от 6 л воду кипятят и тонкой струей доливают в «сметану» при непрерывном помешивании. Образовавшийся клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий раствор засыпают соль, купорос и перемешивают. Следом добавляют красящий пигмент и еще-раз тщательно перемешивают. Затем, энергично размешивая, тонкой струей заливают олифу. В конце доливают оставшиеся 3 л горячей воды, доводя состав до малярной консистенции.
Краску наносят на деревянную поверхность малярной или махровой кистью один раз — равномерно, широкими мазками, одновременно втирая, чтобы заполнить все поры и трещины. Неокрашенных участков не оставляют, поскольку при более поздней покраске сделать ровной поверхность уже не получится.
Шведской краской, как довольно дешевой, чаще всего покрывают хозяйственные постройки, крыши из дранки, иногда стены жилых домов. Для окон и дверей она непригодна, поскольку красят ею только неструганные доски.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО (очень хорошо для дерева)

Льняное масло -это классический метод с использованием натуральных препаратов для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности. возможны варианты:

1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.

пример применения: Рукоятку ножа (или иное изделие)
нужно на несколько дней поместить в льняное масло.

Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.

Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.

2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло. Жидкость, приготовленная из льняного масла настоящего природного терпентина (не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.

При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается.
Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.

3. Льняное масло с дёгтем.

Добавка 50 % дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1)
Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.

ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, что-бы не привести к возгоранию!

* ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ВОЩИТЬ, вот один из рецептов лака:

ЛАК. СОСТАВ:
воск — 100ч
канифоль — 25ч
скипидар 50ч (части указанны по весу) .

Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы. Ещё способ такого народного лака — канифоль, растворённая в скипидаре.

* НЕСКОЛЬКО СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ ДЕШЕВЫХ И ПРОЧНЫХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

  • ТВОРОЖНО-ИЗВЕСТКОВАЯ:

Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость.
Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.

К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.

Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.

Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.

  • КРАХМАЛЬНО-МАЛЯРНАЯ:

Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану.

Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.

Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную.

Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.

Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.

  • КАРТОФЕЛЬНАЯ КРАСКА:

Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.

Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.

* ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ (и т.п.) ИЗДЕЛИЙ:

1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого — высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.

ЗОЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ — это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.

Делается щёлочь просто — сжигаются дрова (лучше всего — берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду — для стирки или для обработки древесных изделий.

2. В крепком ОТВАРе измельчённой ДУБОВОЙ КОРЫ наши предки либо кипятили (пару часов), либо вымачивали (сутки) изделия не только из дерева, но и всякие плетёные — из лыка, льна, конопли, тростника… Дубильные вещества укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и веревки, повышали свою прочность на порядок.

Любое строительство сопряжено с довольно значительными расходами. Статей расходов довольно много, и одной из них является приобретение красок. Народная мудрость и опыт знатоков в области строительства и отделки предлагают нам значительное число вариантов, позволяющих сделать процесс любого строительства менее затратных. Один из них – это краска своими руками, которую, оказывается, сварить довольно несложно. Достаточно лишь строго соблюдать рецептуру, которую мы укажем ниже, и быть внимательным в процессе варки.

Для нас стало уже вполне привычным делом приобретать готовую краску на строительных рынках или в магазинах, специализирующихся на поставке строительных материалов. Однако предлагаемые там краски являются в основном субстанциями химического, то есть ненатурального происхождения.

Несомненно, что в результате их нанесения образуется красивый декоративный слой, украшающий любую поверхность, в том числе и . Однако этот слой, состоящий только лишь из компонентов искусственного происхождения, навсегда отделяет человека от дерева, известного огромным набором присущих ему достоинств. Выходом из подобной ситуации является самостоятельное приготовление красок из компонентов натурального происхождения.

Таким образом, желание сэкономить предоставляет нам дополнительную возможность. Краска своими руками является для нас достаточно недорогим отделочным материалом, экологическая безопасность которого не вызывает ни малейших сомнений.

Финский рецепт самостоятельного приготовления краски

Не будем утверждать, что так называемый «финский рецепт» действительно родом из страны Суоми. По крайней мере, знатоки утверждают, что рецептура изобретена именно финнами, проявляющими особую обеспокоенность вопросами экологической безопасности.

В состав финской рецептуры входят следующие компоненты:

  • 80 л горячей воды;
  • 8 кг ржаной муки (что в объемном выражении составляет два десятилитровых ведра), разведенной в небольшом количестве воды;
  • 7 кг или два ведра железного купороса;
  • 6 л олифы;
  • 1 кг обычной столовой соли;
  • 30кг охры.

Финский рецепт далеко не единственный

Кроме финского, известен также и шведский рецепт приготовления натуральной краски. Его, как правило, приводят для менее значительных объемов. Приступая к готовке краски, в первую очередь, изготавливают смесь, состоящую из:

  • 800 г ржаной муки;
  • 400 г железного купороса;
  • 300 г олифы;
  • 300-600 г охры или другого красителя.

В готовую смесь постепенно вводится вода в таком количестве, чтобы общий объем составил 10 л. Если такую краску планируется использовать для крыши, то количество олифы необходимо увеличить до 500 г.

Краска своими руками: процесс приготовления

На предлагаемом ниже непродолжительном видео процесс приготовления краски изложен очень понятно и наглядно. Вам достаточно лишь внимательно просмотреть этот видеоматериал до самого конца.

Таким образом, краска своими руками – это достаточно доступный вариант сокращения строительных расходов и получения чистого с экологической точки зрения отделочного материала.

Лучше последуйте мудрому опыту финнов и приготовьте специальный состав для покрытия древесины.

Возьмите 720 г ржаной муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента, 9 л воды.

При приготовлении раствора важно соблюсти технологию.

Муку добавляют в 6 л холодной воды и размешивают, пока не получится однородная масса консистенции густой сметаны. Клейстер процеживают и ставят на огонь.
Постоянно помешивают, добавляют соль, затем железный купорос и сухой известковый пигмент.
Оставшиеся 3 л воды кипятят и добавляют в полученный состав.

Расход такой «краски» — 300 г /кв. м.
Наносить на древесину следует дважды. Если ваше строение или забор были раньше покрашены масляной краской — ее придется полностью счистить.
После такой покраски ваше строение простоит без наружного ремонта 20 лет! Финский состав для покрытия древесины в отличие от масляной краски долговечнее и пропускает воздух.

Шведский рецепт.

Чтобы защитить древесину, достаточно покрасить дом один-единственный раз. Древесина будет надежно защищена, и ошметки краски не будут вас раздражать. Правда, «колер» со временем потускнеет, но это уже другой разговор. Сразу оговоримся: красить таким составом можно только древесину чистую, то есть ту, что ранее не окрашивали, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо.

Вот состав из Швеции. Только, пожалуйста, с цифрами никаких вольностей. Как написано, так в точности и делайте.
Итак: ржаная мука — 580-600 г, соль поваренная — 250-260 г, олифа — 240-250 г, железный купорос — 250-260 г, железный сурик — 250-260 г, вода — 4,5 литра.

Для придания различных оттенков можно использовать сухие пигменты. Собственный цвет состава будет желтоватым.

Технология приготовления проста и каждому доступна.

Ржаную муку залейте 3 литрами воды.
Поставьте на небольшой огонь.
Помешивая, приготовьте клейстер, следите за тем, чтобы не было комков.
Когда клейстер образует однородную массу, не снимая с огня, добавьте соль и купорос и продолжайте кипятить до полного растворения кристалликов. Затем всыпьте сурик и вымесите массу до полной однородности.
Наконец, влейте олифу, снова перемешайте и доведите до рабочего объема (т.е. добавьте еще 1,5 л, воды), опять-таки не снимая с огня. Приготовленный раствор употребляется для окрашивания сразу же, тепленьким.
Через некоторое время он начнёте густеть, тогда придется разбавить его теплой водой, что, вообще-то, нежелательно, потому что при «разжижении» раствора красочный слой получится уже менее прочным.

Деревянные поверхности этим раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку — валиком. Расход «шведской» краски — примерно 250 г. на квадратный метр.

Если нужно достичь какого-то оригинального цвета финской краски, можно добавлять в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.

Сварил один замес финской краски…вроде получилось..даже на краску похоже…покрасил одну экспериментальную секцию забора и дал постоять около 3-х месяцев (летом под прямыми солнечными лучами) результат меня огорчил….местами обшилушилась….кто сталкивался подскажите в чем может быть причина.

Мука ржаная или пшеничная — 1160 г, железный купорос — 520 г, поваренная соль — 520 г, сухой известковый пигмент — 520 г, олифа натуральная — 480 г, вода — 9 л.

Из муки и 6 л воды готовят клейстер: муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают; полученное «тесто» разводят холодной водой до консистенции сметаны.
Оставшуюся от 6 л воду кипятят и тонкой струей доливают в «сметану» при непрерывном помешивании. Образовавшийся клейстер процеживают и ставят на огонь.
В горячий раствор засыпают соль, купорос и перемешивают. Следом добавляют красящий пигмент и еще-раз тщательно перемешивают.
Затем, энергично размешивая, тонкой струей заливают олифу. В конце доливают оставшиеся 3 л горячей воды, доводя состав до малярной консистенции.
Краску наносят на деревянную поверхность малярной или махровой кистью один раз — равномерно, широкими мазками, одновременно втирая, чтобы заполнить все поры и трещины.
Неокрашенных участков не оставляют, поскольку при более поздней покраске сделать ровной поверхность уже не получится.

Шведской краской, как довольно дешевой, чаще всего покрывают хозяйственные постройки, крыши из дранки, иногда стены жилых домов. Для окон и дверей она непригодна, поскольку красят ею только неструганные доски.

В книге «Энциклопедия домашнего мастера.5000 полезных советов» указаны финский и второй шведской краски.

Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0,45 кг, замешанную на воде до сметанообразного состояния. Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5-2,0 ч. Затем смесь смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.

Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) — 25%-ный раствор добавляется до образования жидкой пасты.

Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1,0-1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают 1 -ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой.

Основные достоинства хлорокисной краски: дешевизна, крепость и адгезия, долговечность. При этом она пропускает воздух и не пропускает воду.

Состав хлорокисной краски (в о. ч. — объемных частях):
известь-пушенка — 3;
известковый пигмент (сухой) — 0,75;
хлористый кальций (сухой) — 0,35;
вода — 8.

В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушенку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20-30 г мыла. Краска готова.
Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (но не дождливую) погоду.

Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделаны хлорокисной краской без пигмента, т. е. белого цвета.

В продаже имеются следующие известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты:
синтетическая киноварь — красная,
сурик железный — красно-коричневый,
синтетическая мумия — красно-коричневая,
жженая охра — коричневая,
охра — желтая,
окись хрома — зеленая,
природная мумия — коричневая,
коричневый марс — коричневый.

Серия сообщений «

Натуральная краска – в 10 раз дешевле! Очень толковая статья с личным практическим опытом!

Когда последний раз вы красили свой дом? 🙂

В этом году мне пришлось прочувствовать цену краски. И заодно прочувствовал, как система нас… “бережёт” от лишних знаний и этим кормится.

Задумал дом покрасить, которому уже 6 лет, а заодно мастерскую и гостевой дом. Пока не посерели. И как началось: баночка за баночкой, того не хватило, то не подошло. В результате, краска – вторая по крупности трата в этом сезоне – тысяч 20 рублей.

Я считаю, что это неразумно. Это как, если женщина покупает платье, если сама прекрасно шьёт, но ленится выкройку подходящую найти.

Одно дело на 20.000 рублей саженцев купить, семян, микоризы – это на века вложения! Или пруд на века выкопать. Или на 20.000 досок и кровли купить, чтобы веранду пристроить – лет 20 точно простоит.

А краска? Во-первых, существенно ничего в жизни не меняется. Во-вторых, краски лет на 5-7 всего хватает, затем она видом своим настроение портит.

Решил, что неразумно вкладывать деньги в незначимое. Тем более что краску можно делать самому. Более качественную, в любых количествах и очень дёшево!

Впервые о самодельной краске узнал от друзей в Ковчеге – они дом свой так покрасили. Прошло несколько лет и я созрел. Далее информация от них.

Здравствуй, Вадим!

Вот финский состав, который мы использовали и рецепт его приготовления. Откуда скопировал — уже не помню.


Финский рецепт краски

ПОМНИТЕ, как Том Сойер маялся, когда тетушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений.

Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создается оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину.

Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов.

Финский состав для окраски:


мука ржаная или пшеничная — 720 г
железный купорос — 1560 г
поваренная соль — 360 г
сухой известковый пигмент — 1560 г
вода — 9 л

Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь.

Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава.

Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора — 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, ее полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.

Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав лишен этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем.


Наш опыт:

Прочитали этот рецепт, вдохновились и решили попробовать. Железный купорос уже не продают в магазинах (или надо сильно искать), зато он был на «Птичьем рынке», в Москве. Наверняка, он есть на каких-то базах.

Полагаю, что любой человек, имея телефонный справочник и телефон, без труда справится с поиском купороса даже в небольшом городке (особенно если на ответ: «У нас купорос не продаётся», спрашивать: «Может быть, вы знаете — где продаётся?». Как правило, люди охотно делятся этой информацией).

Большей загадкой был для нас «известковый пигмент». Его искать пришлось немного дольше. Сначала нужно было понять, что это, дабы иметь возможность объяснить продавцам (они все, как один, переспрашивают: «Известь?» – «Нет» — «Мел?» — «Да нет же — пигмент. Известковый». – «А что это?»)

Как следует из самого названия пигмент – это добавка, задающая цвет смеси. Видимо, раньше пигмент был обычным товаром. Чаще всего он представляет собой мелко молотую цветную глину. Это, пожалуй, самый лучший и самый экологичный вариант. Я бы, например, избегал пигментов на основе оксидов хрома (зелёный) и так далее. Тем более, что они заметно дороже, чем молотые глины.

В итоге мы нашли какую-то базу в Подмосковье, торгующую пигментами. Сделали совместную покупку, собрав заказы по поселению.

Когда у нас были все составляющие — мы, по указанному рецепту, приготовили краску. Укутали ведро одеялом и покрасили горячей смесью дом, используя обычные кисти и разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары.

Примечания

1. Если на доме есть деревянные элементы, которым вы хотите оставить натуральный деревянный цвет — то не прикасайтесь к ним краской: от железного купороса дерево сразу же темнеет. Под краской этого не видно, но если смыть — то там будет древесина серого цвета (такого же, как и непокрытые старые доски).

2. Шляпки оцинкованных гвоздей потеряют цинковый слой (железо восстанавливается из купороса, окисляя цинк. Так что можно не покупать оцинкованные гвозди, а сразу простые железные, они дешевле).

3. Нужна солнечная погода во время покраски и пару дней после неё.

4. В дождь мокрая стена слегка мажется. Мы успокаиваем себя тем, что стены дома построены не для того, чтобы о них тереться в дождь:) (есть состав с добавлением олифы: пишут, что он не мажется).

5. Пошёл 7 год (на 2014), краска держится. В местах наиболее интенсивно поливаемых дождем появился эффект прозрачности и немного потерялся цвет. Зато видно текстуру дерева и это создаёт всё-таки, приятный вид. Во всяком случае — отнюдь не неряшливый (в сухую погоду стена выглядит красивей, чем в мокрую).

6. Покраска двухэтажного дома, размером 6х6 м в два слоя обошлась в 260р (двести шестьдесят рублей, и большая часть цены — пигмент).

Резюме.
 В целом – результат хороший. Дом выглядит удовлетворительно. Летом 2014г. хочу перекрасить составом с льняным маслом.

Пару слов об олифе.
 Натуральная олифа это, чаще всего — натуральное льняное масло. Оно ещё называется техническим льняным маслом.

Льняное масло обладает одним эффектом, из-за которого его и используют для покрытия древесины: будучи нагретым и нанесённым на дерево — оно впитывается и высыхает, образуя прочный защитный слой. Высыхание происходит потому, что льняное масло содержит непредельные жирные кислоты (омега-3 и другие). Не все масла со временем высыхают, некоторые образуют невысыхающую и липкую на ощупь плёнку.

Все «обычные» олифы, продающиеся в магазинах, содержат в себе смесь растительных и синтетических масел. Сами по себе высыхают они хуже, чем разогретое льняное масло (либо не высыхают вовсе). Для того, чтобы малярам было удобно (чтобы не нагревать и потом не ждать пока высохнет) — производители добавляют в смесь масел специальные вещества (сиккативы), ускоряющие процесс высыхания масла.

К сожалению, наиболее частая и самая простая (дешёвая) добавка — соединения свинца. Поэтому олифу не рекомендуют к использованию внутри помещений.

Техническое льняное масло бывает не так просто достать, зато почти в каждом супермаркете есть обычное пищевое льняное масло, стоящее примерно 100р за пол-литра (есть и дороже, но зачем?). Может, повезёт купить и просроченное, если спросить у товароведа.

Покрытие пола

Есть и интересный опыт по покрытию пола льняным маслом с воском.

В кастрюле разогрел льняное масло, положил туда кусочек натурального пчелиного воска (на 0,5л масла — кусочек размером с полмизинца). Температуру масла определял, окуная в масло спичку. Если она начинает «шкворчать», значит пора красить. Кисть лучше использовать с натуральным ворсом, пластиковая будет плавиться. Если масло перегрето, то лучше подождать, чтобы остыло, потому что иначе и натуральная кисть «закучерявиться».

Масло наносится на поверхность не как при покраске, а втирается малыми количествами: чуть-чуть макаешь кисть и потом с усилием растираешь по как можно большей поверхности. Естественно, доски должны быть не только сухими и струганными, но и шлифованными, это снижает расход масла и делает поверхность более приятной на ощупь, практически глянцевой.

Работа по втиранию масла — хорошая физическая нагрузка:). Зато чем лучше вотрёшь, тем более качественным будет покрытие. Не стоит забывать и про температуру масла. Если остыло — надо снова подогреть (горячее масло глубже проникает в древесину).

Таким образом, я покрыл половину пола на втором этаже одним слоем. Спустя три года покрытие не только не вытерлось, но стало ещё более гладким и матово-глянцевым (промежуточный вариант между глянцем и простой матовой доской). Цвет древесины не изменился совсем.

Поскольку я покрыл только половину пола (тогда не успел, а потом — времени не было), то сейчас видна разница между покрытым и непокрытым полом. Покрытый выглядит так же хорошо, как и 3 года назад, даже, наверное, лучше, за счёт дополнительной полировки ногами. Непокрытый пол приобрел слегка сероватый блеклый оттенок (по сравнению с покрытым) и больше рассохся.

Это есть с чем сравнивать: с ничем не покрытым полом на веранде и полом на первом этаже, покрытым «яхтным лаком». Непокрытый пол немного сереет, а лак со временем трескается, царапается и вытирается (отчасти из-за мягкости ели), а трещины, царапины и вытертости – темнеют. И это происходит уже на 2-3 год эксплуатации.

Резюме:

Если б знал заранее – сразу бы весь пол покрыл разогретым льняным маслом с воском (правда, пока нет опыта наблюдения за покрытием в местах наиболее интенсивного абразивного износа, на веранде, в прихожей). Но пока что – это самый хороший и стойкий вариант, и очень недорогой.

«Яхтные лаки», видимо, более подходят для твёрдых сортов древесины. Но всё же он – трескается, пачкается, вытирается. Через 3 года вид уже неряшливый.

В тех местах дома, где редко ступает нога человека — можно оставить и просто деревянный пол. Со временем он несколько тускнеет, но это не проблема.