24 апреля, 2014. Прочитано 4359 раз(а)
Отделка фасада сайдингом – часто применяемый в строительстве способ отделки, благодаря его теплоизоляционным характеристикам и привлекательному внешнему виду. Однако для обеспечения максимального температурного комфорта внутри здания кирпичные или бетонные стены, которые будут отделаны данным материалом, все же нуждаются в выполнении дополнительных работ по предварительному утеплению стен. Оптимальный вариант в данном случае – это выполнить утепление кирпичных стен снаружи минватой под сайдинг, так как минвата, являющаяся универсальным утеплителем, обладает многими преимуществами по сравнению с другими утеплителями.
Перед тем как начать выполнять утепление стен снаружи минватой под сайдинг своими руками, необходимо выполнить внутри помещения все работы по оштукатуриванию,монолитные работы, грамотное внутреннее утепление, а также завершить все кровельные работы, работы по заполнению проемов, креплению кондиционеров и прочей аппаратуры, размещающейся на фасаде здания.
Процесс утепления стен снаружи минватой под сайдинг
1. Выполняем крепление цокольного профиля и подготавливаем стену.
Цокольный профиль при наружном утеплении стен плитами из минваты выполняет роль нивелирующего элемента, защищающего нижний ряд утеплителя от внешних воздействий.
В процессе крепления профиля потребуются следующие материалы:
- профиль цокольный;
- дюбеля, выбор которых производится в зависимости от вида и толщины теплоизолятора;
- подкладочные шайбы;
- стыковые детали.
Монтируем профиль над землей на высоте не меньше 600 мм, закрепляя его дюбелем.
Если фасад имеет неровности, то под профиль помещаем шайбы.
Стены, к которым будем крепить утеплитель, обрабатываем грунтовкой.
2. Монтируем плиты утеплителя.
Замешиваем клей согласно инструкции. Чтобы обеспечить хорошее сцепление минваты, на утеплитель наносим слой клея, втирая его в поверхность плиты.
Первый ряд утеплительных плит монтируем, опираясь на цокольный дюбель.
В процессе монтажа плиты выполняем ее выравнивание ударами длинной терки. Удаляем излишки клея и приступаем к монтажу следующей плиты.
Плиты из минваты монтируем, выполняя перевязку вертикальных стыков.
Следим, чтобы утеплительные плиты друг к другу плотно и ровно прилегали.
3. Выполняем закрепление утеплителя – дюбелирование.
Дюбелирование выполняем не менее чем через сутки после монтажа утеплителя.
Сверлом диаметром 8 мм просверливаем отверстия под дюбель. Глубина просверленного отверстия должна на 10 мм превышать глубину анкеровки.
Вбиваем дюбель.
4. Крепим профиль примыкания
Чтобы обеспечить примыкание армированного слоя к поверхностям рам и дверных коробов, используем особый профиль примыкания, который имеет самоклеющуюся сторону. Клеим его на поверхность блока встык с плитами минваты.
5. Производим армирование вершин углов проемов.
Избежать трещин в районе вершин углов в оконных и дверных проемах поможет первичное армирование полученными из сетки 200х300 мм косынками, которое выполняется под углом 45°. Наносим на утеплительную плиту слой армирующей смеси толщиною в 2 мм. Площадь обрабатываемой смесью поверхности должна быть немного больше чем косынка.
В армирующей смеси утапливаем сетку, выполняя гладкой стороной шпателя разглаживающие движения.
6. Производим армирование внешних углов проемов здания.
В обрабатываемый проем заводим сетку от армирующего уголка, предварительно нанеся слой армирующей смеси.
Выполняем утапливание арматуры.
Для обеспечения ударной устойчивости все внешние углы армируем специальным угловым сетковым профилем, предварительно обработав углы армирующей смесью, как в предыдущих случаях армирования. Где выполнены наружные углы проемов, там заводим сетку в профиль примыкания.
7. Выполняем армирование всей поверхности фасада.
Данную операцию можно выполнять только через сутки после выполнения армирования углов. Армирование выполняем, избегая попадания на обрабатываемую поверхность прямых солнечных лучей.
Армирование начинаем с нанесения специального клея и его разравнивания зубчатым шпателем.
Утапливаем в обработанной клеем поверхности армирующую сетку и на еще мокрую поверхность наносим слой армирующей штукатурки в 1-2 мм. При креплении следующего армирующего полотна учитываем, что полотна сетки должны ложиться друг на друга внахлест.
8. Монтируем сайдинг.
Закончив утепление стен снаружи минватой под сайдинг и выполнив армирование или обрешетку утепленной поверхности, можно приступать к монтажу сайдинга с уверенностью, что отныне утепленная поверхность на долгое время обеспечит внутри помещения комфортные условия для жизни, а сайдинг, монтированный на подготовленную по всем правилам утепленную стену, придаст зданию эстетический вид.
Рекомендуем вам еще:
Минеральная вата – это один из самых распространенных теплоизоляторов благодаря ценовой доступности и высоким потребительским качествам. Единственное, как и в случае с любыми другими материалами, необходимо соблюдать технологию ее монтажа. Поэтому в данной статье мы рассмотрим,как максимально эффективно выполнить утепление минватой под сайдинг наружных стен.
Наружное утепление дома минватой
Общие сведения
Минвата представляет собой волокнистый материал, изготовленный на основе расплавов шлаков и горных пород.
В частности, минвата обладает следующими достоинствами:
- невысокая цена;
- хорошие теплоизоляционные качества;
- устойчивость к горению – это особенно важно, если выполняется отделка деревянных стен;
- долговечность;
- простота монтажа и транспортировки, благодаря тому, что чаще всего продается в виде матов. Правда, при желании можно приобрести это материал и в рулонах;
- экологичность и паропроницаемость.
Минеральные маты
Обратите внимание! Работать с этим материалом необходимо в перчатках, респираторе и очках, так как, попадая на кожу и тем более в дыхательные пути, ворсинки вызывают раздражение. Если же частички минваты попали в глаза, необходимо выполнить промывание большим количеством воды и обратиться к врачу.
Таким образом, данный теплоизолятор является одним из лучших выборов для утепления дома.
Утепление стен и облицовка
Утепление дома под сайдинг минеральной ватой своими руками осуществляется в несколько следующих этапов:
- подготовка стен к работе;
- установка каркаса и монтаж утеплителя;
- монтаж сайдинга.
Ниже рассмотрим все этапы работы.
Подготовка стен
Если выполняется утепление не нового дома, то, как правило, на стенах имеются сливы, козырьки над дверями, антенны и прочие элементы. Поэтому прежде чем приступить к утеплению, необходимо демонтировать все навесные детали.
Также важно устранить всевозможные дефекты – трещины, осыпающиеся участки и пр. Для заделки трещин можно использовать герметик или монтажную пену.
Заделка щелей деревянного дома
Если выполняется утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, то к подготовке стен необходимо подойти еще более ответственно.
Процедура в этом случае выполняется так:
- как и при работе с обычными домами, прежде всего,осуществляется демонтаж навесных элементов;
- далее необходимо заполнить щели между венцами паклей;
- затем надо обработать стены антисептическим составом, чтобы предотвратить возникновение плесени или повреждение дерева другими биологическими факторами.
Совет! Если выполняется утепление кирпичных стен снаружи минватой под сайдинг, их также желательно обработать противогрибковым составом, чтобы предотвратить возникновение плесени.
Схема – утепление кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг
Обшивка стен минватой
Монтаж утеплителя под сайдинг является вентилируемым или навесным фасадом.Основой этой конструкции является каркас из деревянных реек или профиля.
Поэтому утепление стен снаружи минватой под сайдинг осуществляется так:
- прежде всего, выполняется монтаж стоек. Чаще для этих целей используют регулируемые кронштейны, которые многим знакомы по монтажу гипсокартона. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине теплоизолятора, чтобы он плотно заходил в образовавшееся пространство.
Кроме того, необходимо следить, чтобы стойки находились в одной плоскости, чтобы стены получились ровными. Поэтому в процессе их монтажа следует использовать маяки и строительный уровень;
Каркас для вентилируемого фасада
- далее между стойками нужно уложить утеплитель. Для его дополнительной фиксации следует использовать специальные дюбеля с широкими шляпками, которые называют «зонтиками» или «грибками».Чтобы установить дюбеля, надо просверлить отверстия в стене сквозь минвату;
Пример крепления минваты к стене
- после укладки материала необходимо закрепить на стенах пароизоляционную пленку, которая позволит выходить пару наружу, но при этом не позволит влаге проникать в утеплитель. Закрепить планку можно при помощи скрепок.
Обратите внимание! Для обеспечения качественной теплоизоляции, толщина минеральных матов должна быть не менее 10 см.
Теперь, когда стены утеплены, можно приступать к креплению сайдинга.
Крепление виниловой панели к стартовой планке
Крепление сайдинга
Инструкция по обшивке каркаса сайдингом во многом зависит от типа материала. Однако, в целом принцип примерно одинаковый.
Итак, работа выполняется в такой последовательности:
- поверх каркаса крепятся вертикальные рейки, чтобы в процессе крепления сайдинга не повредилась пароизоляционная пленка;
- затем по периметру дома внизу крепится стартовый профиль, который должен располагаться строго горизонтально;
На фото – пример фиксации сайдинга саморезом
- далее выполняется крепление первого ряда сайдинга, который снизу заводится в стартовый профиль, а сверху фиксируется к рейкам саморезами. Саморез при этом должен находиться посередине монтажного отверстия;
- по такой же схеме устанавливаются остальные ряды панелей;
- перед креплением последнего ряда предварительно монтируется финишный профиль;
- в завершение работы выполняется монтаж доборных элементов – сливов, откосов и пр.
Обратите внимание! При креплении сайдинга к стене саморезами необходимо недоворачивать их на несколько миллиметров. Это позволит листам свободно перемещаться под воздействием температурного расширения.
На этом процесс утепления дома и отделки фасада завершен.
Вывод
Утепление дома минеральной ватой под сайдинг не содержит никаких сложностей. Самое главное в данной работе – правильно выполнить монтаж каркаса, чтобы стены получились ровными, а также соблюдать технологию. В противном случае утепление может привести даже к постепенному разрушению стен.
Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по озвученной теме. Если же у вас возникли вопросы относительно утепления дома минватой, вы можете задать вопросы в комментариях, и мы с радостью на них ответим.
(с) 2016. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.
Перед тем, как отделать дом при помощи сайдинга, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции стен. Впрочем, для сезонных построек (например, дач) достаточно будет и простой облицовки, но уже для постоянного проживания без утепления не обойтись, независимо от материала, из которого сделаны стены. Фасадный сайдинг неплохо сочетается с различными видами утеплителей, монтируемых снаружи.
Виды утеплителей
Утепление стен под сайдинг, как правило, осуществляют с помощью следующих материалов:
- минеральной ваты (включая плиты из базальтовых волокон);
- пенополистирола (пенопласта);
- пеноплекса.
Обладая наиболее оптимальными параметрами теплозащиты, любой утеплитель из этого списка вполне безопасен для людей в процессе его эксплуатации. Кроме того, все материалы имеют доступную стоимость и сравнительно просто монтируются.
Применение пеноплекса
Пеноплекс, представляющий собой вспененный полистирол и имеющий ячеистую структуру, нередко применяется для отделки деревянного фасада. Его основными преимуществами в качестве материала для наружного утепления можно назвать:
- хорошую способность к сохранению тепла;
- низкую влагопоглощаемость;
- экологичность конструкций, отделанных пеноплексом;
- неподверженность гниению;
- длительный срок эксплуатации;
- простоту установки.
Есть у утепления пеноплексом и определенные минусы. Материал легко поддается воздействию растворителей и достаточно сложно монтируется – особенно непростыми являются нарезка и последующая подгонка.
Кроме того, непроницаемость для пара, которую можно было бы назвать плюсом, в некоторых случаях, наоборот, является недостатком.
Особенности использования минваты
Минеральную вату выбирают как наружный утеплитель для деревянной стены достаточно часто. А все это происходит, благодаря значительному количеству ее преимуществ, например:
- обеспечению циркуляции влаги за счет неплохого пропускания материалом пара;
- легкости монтажа;
- экологической чистоты;
- высокой долговечности при соблюдении правильных условий эксплуатации.
В числе недостатков – возможность намокания материала, которого лишена такая разновидность минваты, как базальтовая вата. А еще при производстве монтажных работ обязательно использование средств для защиты органов дыхания и глаз – в противном случае частицы минераловатной пыли могут оказать отрицательное влияние на слизистую.
Утепление пенопластом
Если выбирать среди всех вариантов утепление дома пенопластом, можно получить ряд преимуществ по сравнению с остальными материалами.
В первую очередь, его очень просто и быстро устанавливать, причем, даже своими руками, не пользуясь услугами опытных профессионалов.
Пенопластовые плиты легко крепить к стенам за счет их легкости и достаточной жесткости – для этого обычно применяют тарельчатые дюбели.
Но отделка пенопластом предполагает, что обшивку здания сайдингом придется менять через 10–15 лет – именно столько он сохраняет основную часть своих теплоизолирующих свойств. А еще после отделки данным материалом у стен будет очень невысокая паропроницаемость – а, значит, исчезает возможность естественного воздухообмена и возникает необходимость устройства механической вентиляции, уменьшающей количество тепла в помещениях.
Что же касается звукоизолирующих свойств – обычно они несколько преувеличены. Особенно это касается жестко закрепленных пенопластовых плит, наоборот, иногда работающих из-за резонанса в качестве усилителя звуков.
Исходя из всего этого, облицовку деревянной стены под сайдинг пенопластом снаружи выполнять не стоит. Хотя материал неплохо подойдет для утепления, например, коммуникаций – ведь для них отсутствие водопоглощения будет как раз полезной характеристикой.
Этапы монтажа
Перед тем, как выполнять утепление дома снаружи, следует определиться с используемым материалом. По итогам сравнения достоинств и недостатков различных типов утеплителей предпочтение при отделке фасада стоит отдать минеральной вате, а точнее, плитам из базальтового волокна.
Тем более что при создании правильной конструкции стенового «пирога» они будут надежно защищены от любых внешних воздействий.
Устройство обрешетки
В первую очередь, для правильного монтажа необходимо установить обрешетку. При этом используются пиломатериалы с сечением, учитывающим толщину базальтовой ваты.
Например, если ее вертикальные размеры равны 50 мм, обрешетку устраивают из брусков 4х5 см, крепящихся к стене при помощи дюбель-гвоздей.
Монтаж пароизоляции
Далее технология утепления включает в себя установку пароизоляции. В ее качестве обычно применяют пароизолирующие пленки или специальные мастики. При этом пленочная изоляция будет надежнее.
Фиксация пленки на стенах происходит при помощи степлера и скотча.
Укладка минваты
На следующем этапе необходимо уложить утеплитель. Его удобнее выбирать в виде плит, а не рулонов, во избежание сползания материала вниз через некоторое время.
Монтаж осуществляется при помощи специальных шпилек и клеевой основы (выбрать их помогают обычно рекомендации заводов-изготовителей материалов).
Монтаж гидроизоляции
Следующий шаг включает обеспечение гидроизоляции фасада. Для этого необходима установка диффузионной мембраны, перфорированной для улучшения выведения из минераловатных плит влаги, образующейся в результате перепада температур в здании и на улице.
Широкой стороной пор гидроизоляцию монтируют к минвате, а узкой – к обшивке, что обеспечивает движение воды только в наружном направлении.
Зазор для вентиляции
Для того чтобы гидроизоляция дома была максимально эффективной, требуется устройство вентиляционных зазоров.
Для этого между сайдингом и пленкой ставят пятисантиметровые рейки, образующие немного свободного пространства.
Таким образом, влага не оседает в виде конденсата, а выветривается.
Установка сайдинга
Создав правильный теплоизолирующий «пирог», можно приступать к установке сайдинга фасада.
Для этого на рейки, установленные поверх гидроизоляции, монтируют профили и собирают облицовку при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой. При этом, для обеспечения выветривания влаги в сайдинге, необходимо создать вентиляционные щели.
Выводы
Правильный подход к обшивке здания при помощи сайдинга и устройство максимально эффективной теплоизоляции для этого является залогом того, что в холодное время года внутри вашего жилья будет тепло и комфортно. Но для этого важно следовать методике и соблюдать основные требования как по выбору материалов, так и по их установке на стены.
Утепление фасада дома снаружи минватой под сайдинг
Для того, чтобы эффективно поддерживать в доме оптимальные показатели микроклимата, фасад жилой постройки должен быть утеплен. Вариантов теплоизоляторов, пригодных для утепления внешних стен дома, на рынке строительных материалов существует великое множество. Одним из наиболее распространенных методов является утепление фасада дома снаружи минватой под сайдинг.
Разновидности минеральной ваты
- Стекловата. Среди органических минераловатных теплоизоляторов считается одним из самых известных и проверенных временем. Материал производится из того же исходного сырья, что и обыкновенное стекло — это бой стекла и кварцевый песок. Он относится к экологически чистым, не горит и отличается доступной стоимостью. Существенным недостатком данного вида утепления считается повышенная хрупкость его волокон. При его перевозке и работах по теплоизоляции образуется так называемая «стеклянная пыль», представляющая опасность при попадании на слизистые оболочки и кожу. Данный материал чаще всего используется при утеплении наружных инженерных сетей и объектов промышленного строительства.
- Шлаковата отличается наличием другого изъяна — сырье для ее производства отличается низкой экологической чистотой. При увлажнении материала, которое неизбежно произойдет из-за проникновения внутрь утеплителя паров воды, происходит образование влажной среды с высоким уровнем кислотности. Кислотная среда пагубно влияет как на древесину, так и на металлические крепежные элементы сайдинга.
- Для наружного утепления деревянного жилого дома лучшим вариантом считается укладка каменной ваты. Данный материал экологически чист, поскольку является продуктом расплава горных пород. Показатели теплопроводности каменной ваты довольно низкие, и материал относится к негорючим, что для дома из дерева особенно важно.
Единственным значимым недостатком каменной ваты является ее способность впитывать значительное количество влаги. Поэтому в случае ее монтажа важно оборудовать качественную вентиляцию, которая позволит продлить срок эксплуатации как утеплителя, так и самой деревянной постройки.
СПРАВКА! Существуют разновидности минеральной ваты, которые выпускаются в виде жестких матов. Их часто используют как составную часть противопожарной конструкции.
Этапы монтажа
Четкое соблюдении технологии монтажных работ необходимо для предотвращения переноса точки росы на стенах здания или внутри него. Таким образом получится достичь равномерности распределения режима температур. Ниже приведена пошаговая инструкция по грамотному проведению данных мероприятий. Наружное утепление дома минватой включает в себя шесть ключевых этапов.
Работы по подготовке
Приступая к утеплению фасада здания, в первую очередь необходимо произвести подготовку поверхности, то есть стен. Основание из газобетонных блоков тщательно очищают от пыли и грязи и при необходимости обрабатывают раствором грунтовки. Если стены здания сделаны из дерева, на него наносят антисептический состав и хорошо просушивают. Все элементы декора при этом должны быть сняты. Если до начала работ стены оказались влажными, нужно дать им полностью просохнуть. Перед тем как приступить к монтажу обрешетки, на поверхность наносится разметка, которая будет указывать на места креплений каркасных элементов. 
Расстояние между элементами обрешетки должно быть несколько меньше, чем ширина плит минеральной ваты. Это нужно для того, чтобы можно было смонтировать фрагменты утеплителя враспор, и они прилегали как можно более плотно.
Устройство обрешетки
За основу для обрешетки, как правило, используют брусья из дерева. Ширину материала каркаса подбирают в соответствии с планируемой толщиной утепления. Деревянные элементы обрешетки необходимо обработать антисептическим средством и раствором, уменьшающим степень их горючести. Для фиксации применяют гвозди и дюбели. Брусья могут располагаться на поверхности стены как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Их расположение будет зависеть от того, каким образом в дальнейшем будет крепиться сайдинг. 
Все изъяны поверхности кирпичной стены должны быть устранены. Это можно сделать, используя дополнительные деревянные подкладки. В классическом варианте, из бруса монтируют вертикальный каркас. Когда стойки закреплены на стену, можно приступать к установке горизонтальных направляющих. Удобно и правильно делать разметку, используя горизонтальный уровень и маркер. Расстояние между брусьями будет зависеть от габаритных размеров используемого сайдинга. При монтаже направляющих важно учесть необходимость создания зазора между стеной и утеплителем в пять сантиметров, который будет обеспечивать воздухообмен внутри конструкции.
Укладка минваты
Для утепления фасада дома с последующей обшивкой сайдингом используют минеральную вату в плитном варианте исполнения. Утеплитель в виде рулонов в ходе эксплуатации может сместиться вниз под действием силы тяжести, тогда теплоизоляционные свойства конструкции будут нарушены. Плиты минваты нужно устанавливать враспор с перекладкой швов. Это позволит избежать появления мостиков холода. Выкладка матов производится в направлении снизу вверх. Плиты утеплителя можно нарезать на фрагменты необходимого размера. 
Монтаж производится с помощью клеевого состава и специальных шпилек.
Монтаж гидроизоляции
Когда сам утеплитель уже смонтирован, его защищают сверху специальной диффузной мембраной, которая обеспечивает защиту основного материала от атмосферных воздействий и не препятствует отводу влаги. Слой защиты нужно раскатать в горизонтальной плоскости, по направлению снизу вверх. 
Листы мембранного материала нужно укладывать с учетом обязательного нахлеста в 10-15 сантиметров, а стыки закреплять на скобы строительного степлера.
Зазор для вентиляции
Между защитным материалом мембраны и поверхностью сайдинга нужно оставить 2-5 сантиметров свободного пространства для вентилирования. Финальный этап — это отделка стен облицовкой. 
Удобно будет оформить зазор с использованием дополнительных реек. Организация конструкции подобным образом будет способствовать свободному стеканию конденсата влаги.
Установка сайдинга
Работы по монтажу декоративного сайдинга выполняются в следующем порядке:
- При наличии на фасаде выступающего цоколя нужно установить поверх него отлив и закрепить его на саморезы. При закреплении отлива нужно внимательно проконтролировать горизонтальность уровня его расположения.
- Затем над отливом монтируется стартовая планка, которая также должна быть расположена строго горизонтально.
- К углам на саморезы вертикально закрепляются угловые профили.
- Оконные проемы по периметру должны быть оформлены откосами. Необходимые элементы рекомендуется приобрести в комплекте с сайдингом.
- После этого можно начинать монтировать сайдинг. Элементы первого ряда нужно соединить в зацеп со стартовой планкой, а сверху дополнительно зафиксировать на саморезы. Торцы панелей, находящихся с краев, необходимо завести в угловые профили.
- Второй и последующий ряды собираются по аналогии со стартовым — в зацеп с предыдущим, с обязательной фиксацией на саморезы.
- Перед закреплением последнего ряда сайдинга к фасаду устанавливается планка финишного профиля.
- После этого панели последнего ряда соединяются с предпоследним и заводятся под финишную планку.
Цены на материалы и работы по теплоизоляции
Теплоизоляция фасадной части дома с последующей отделкой сайдингом является одним из наиболее бюджетных вариантов подобных работ. Обустройство внешних стен здания можно осуществить как своими руками, так и путем обращения к специалистам. Цена услуг по монтажу теплоизоляционных материалов и облицовки будет зависеть от нескольких составляющих:
- разновидности и цены используемых материалов;
- площади поверхности фасада здания;
- этажности утепляемой постройки;
- удаленности объекта работы от города;
- текущего состояния стен дома.
Расчет стоимости работ ведется, исходя из одного квадратного метра площади. Кроме стоимости основных материалов, необходимых для строительства, к стоимости следует прибавить цену различных мероприятий по подготовке — от установки строительных лесов до финишных работ по отделке фасада. 
Цена минеральной ваты будет зависеть от ее разновидности, марки и бренда, показателей толщины и плотности, а также количества материала в упаковке. Кроме того, на ценообразование может влиять и географическое расположение региона.
В заключение
Грамотный подход к отделке строения сайдингом и обустройству максимально действенной теплоизоляции является гарантией того, что в зимний период в жилых помещениях будет тепло и комфортно находиться. Для достижения подобного эффекта нужно строго следовать технологии производства работ, выбирать только материалы высокого качества и соблюдать правила его установки на утепляемую поверхность.
Утепление дома с фасадом из сайдинга (видеоинструкция)
Порядок утепления дома снаружи минватой под сайдинг
Перед тем, как отделать дом при помощи сайдинга, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции стен. Впрочем, для сезонных построек (например, дач) достаточно будет и простой облицовки, но уже для постоянного проживания без утепления не обойтись, независимо от материала, из которого сделаны стены. Фасадный сайдинг неплохо сочетается с различными видами утеплителей, монтируемых снаружи.
Виды утеплителей
Утепление стен под сайдинг, как правило, осуществляют с помощью следующих материалов:
- минеральной ваты (включая плиты из базальтовых волокон);
- пенополистирола (пенопласта);
- пеноплекса.
Обладая наиболее оптимальными параметрами теплозащиты, любой утеплитель из этого списка вполне безопасен для людей в процессе его эксплуатации. Кроме того, все материалы имеют доступную стоимость и сравнительно просто монтируются.
Применение пеноплекса
Пеноплекс, представляющий собой вспененный полистирол и имеющий ячеистую структуру, нередко применяется для отделки деревянного фасада. Его основными преимуществами в качестве материала для наружного утепления можно назвать:
- хорошую способность к сохранению тепла;
- низкую влагопоглощаемость;
- экологичность конструкций, отделанных пеноплексом;
- неподверженность гниению;
- длительный срок эксплуатации;
- простоту установки.
Есть у утепления пеноплексом и определенные минусы. Материал легко поддается воздействию растворителей и достаточно сложно монтируется – особенно непростыми являются нарезка и последующая подгонка.
Кроме того, непроницаемость для пара, которую можно было бы назвать плюсом, в некоторых случаях, наоборот, является недостатком.
Особенности использования минваты
Минеральную вату выбирают как наружный утеплитель для деревянной стены достаточно часто. А все это происходит, благодаря значительному количеству ее преимуществ, например:
- обеспечению циркуляции влаги за счет неплохого пропускания материалом пара;
- легкости монтажа;
- экологической чистоты;
- высокой долговечности при соблюдении правильных условий эксплуатации.
В числе недостатков – возможность намокания материала, которого лишена такая разновидность минваты, как базальтовая вата. А еще при производстве монтажных работ обязательно использование средств для защиты органов дыхания и глаз – в противном случае частицы минераловатной пыли могут оказать отрицательное влияние на слизистую.
Утепление пенопластом
Если выбирать среди всех вариантов утепление дома пенопластом, можно получить ряд преимуществ по сравнению с остальными материалами.
В первую очередь, его очень просто и быстро устанавливать, причем, даже своими руками, не пользуясь услугами опытных профессионалов.
Пенопластовые плиты легко крепить к стенам за счет их легкости и достаточной жесткости – для этого обычно применяют тарельчатые дюбели.
Но отделка пенопластом предполагает, что обшивку здания сайдингом придется менять через 10–15 лет – именно столько он сохраняет основную часть своих теплоизолирующих свойств. А еще после отделки данным материалом у стен будет очень невысокая паропроницаемость – а, значит, исчезает возможность естественного воздухообмена и возникает необходимость устройства механической вентиляции, уменьшающей количество тепла в помещениях.
Что же касается звукоизолирующих свойств – обычно они несколько преувеличены. Особенно это касается жестко закрепленных пенопластовых плит, наоборот, иногда работающих из-за резонанса в качестве усилителя звуков.
Исходя из всего этого, облицовку деревянной стены под сайдинг пенопластом снаружи выполнять не стоит. Хотя материал неплохо подойдет для утепления, например, коммуникаций – ведь для них отсутствие водопоглощения будет как раз полезной характеристикой.
Этапы монтажа
Перед тем, как выполнять утепление дома снаружи, следует определиться с используемым материалом. По итогам сравнения достоинств и недостатков различных типов утеплителей предпочтение при отделке фасада стоит отдать минеральной вате, а точнее, плитам из базальтового волокна.
Тем более что при создании правильной конструкции стенового «пирога» они будут надежно защищены от любых внешних воздействий.
Устройство обрешетки
В первую очередь, для правильного монтажа необходимо установить обрешетку. При этом используются пиломатериалы с сечением, учитывающим толщину базальтовой ваты.
Например, если ее вертикальные размеры равны 50 мм, обрешетку устраивают из брусков 4х5 см, крепящихся к стене при помощи дюбель-гвоздей.
Монтаж пароизоляции
Далее технология утепления включает в себя установку пароизоляции. В ее качестве обычно применяют пароизолирующие пленки или специальные мастики. При этом пленочная изоляция будет надежнее.
Фиксация пленки на стенах происходит при помощи степлера и скотча.
Укладка минваты
На следующем этапе необходимо уложить утеплитель. Его удобнее выбирать в виде плит, а не рулонов, во избежание сползания материала вниз через некоторое время.
Монтаж осуществляется при помощи специальных шпилек и клеевой основы (выбрать их помогают обычно рекомендации заводов-изготовителей материалов).
Монтаж гидроизоляции
Следующий шаг включает обеспечение гидроизоляции фасада. Для этого необходима установка диффузионной мембраны, перфорированной для улучшения выведения из минераловатных плит влаги, образующейся в результате перепада температур в здании и на улице.
Широкой стороной пор гидроизоляцию монтируют к минвате, а узкой – к обшивке, что обеспечивает движение воды только в наружном направлении.
Зазор для вентиляции
Для того чтобы гидроизоляция дома была максимально эффективной, требуется устройство вентиляционных зазоров.
Для этого между сайдингом и пленкой ставят пятисантиметровые рейки, образующие немного свободного пространства.
Таким образом, влага не оседает в виде конденсата, а выветривается.
Установка сайдинга
Создав правильный теплоизолирующий «пирог», можно приступать к установке сайдинга фасада.
Для этого на рейки, установленные поверх гидроизоляции, монтируют профили и собирают облицовку при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой. При этом, для обеспечения выветривания влаги в сайдинге, необходимо создать вентиляционные щели.
Выводы
Правильный подход к обшивке здания при помощи сайдинга и устройство максимально эффективной теплоизоляции для этого является залогом того, что в холодное время года внутри вашего жилья будет тепло и комфортно. Но для этого важно следовать методике и соблюдать основные требования как по выбору материалов, так и по их установке на стены.
Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг
В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.
Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг
Преимущества минеральной ваты
Состав и характеристики минеральной ваты
Минвата марки Изорок
Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.
- Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
- Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
- Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
- И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.
О марках минеральной ваты
Выбор минеральной ваты
7 лучших производителей минеральной ваты
Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?
- Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
- Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
- Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
- Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.
Виды минеральной ваты
Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.
Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.
Расчет толщины утеплителя онлайн
В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.
Утепление дома снаружи минватой под сайдинг
Минеральная вата активно применяется в системах навесных вентилируемых фасадов, частный случай которых — обшивка дома сайдингом. К сожалению, иногда даже регламент производителей таких систем не вносит ясности в порядок монтажа, но в нашей инструкции мы осветим основные моменты.
Типовые системы утепления
В технических альбомах производителей минеральной ваты можно встретить четыре типа систем утепления фасада, пригодных под последующую отделку сайдингом. Две из них подразумевают использование пиломатериалов для устройства несущей подсистемы, в двух других используется металлический профиль.
Системы с деревянным каркасом наиболее предпочтительны для домов из бруса и зданий каркасного типа. Также деревянные стойки могут использоваться и на каменных основаниях при отсутствии необходимости проводить выравнивание. Существенный плюс деревянного каркаса — низкая стоимость и доступность пиломатериалов даже в удалённых регионах и простой процесс сооружения без особых технологических требований. Минусы тоже есть: ограниченный срок службы, высокая теплопроводность, значительный вес несущей системы.
В металлических каркасах может применяться как стандартный оцинкованный профиль для ГКЛ, так и специализированный набор изделий для систем НВФ, включающий все необходимые элементы для крепления стоек к стене, их выравнивания и усиления. Профили для ГКЛ, как правило, применяют при толщине утеплителя до 80 мм, специальные системы — при толщине теплозащиты свыше 150 мм. Основные плюсы от использования металлической подсистемы в возможности технологичного и точного выравнивания, а также в более высокой итоговой энергоэффективности такого утепления. Несмотря на то что теплопроводность металла выше, чем у дерева, общая доля консольных креплений существенно меньше, чем в случае с деревянными стойками, являющимися прямыми и ярко выраженными температурными мостами.
Монтаж каркаса
В случае утепления каркасных зданий основным несущим элементом для пояса теплозащиты и отделки служат стеновые стойки. При необходимости увеличить толщину утеплителя с наружной стороны набиваются брусья горизонтальной обрешётки, между которыми укладываются дополнительные плиты минеральной ваты. После этого устраивается защитная оболочка, набиваются вертикальные рейки для крепления сайдинга, за счёт толщины которых формируется вентилируемый зазор — не менее 30 мм.
Деревянная несущая система на каменных основаниях устраивается похожим образом. К основанию стены ребром крепятся доски толщиной 50 мм и шириной, равной необходимой толщине пояса утепления. В досках необходимо цековать потайные отверстия на половину глубины, затем выполнить крепление анкерными болтами. Для предварительного выравнивания плоскости подсистемы между стеной и досками устанавливают подкладки из монтажных клиньев или наборов деревянных реек различной толщины. После укладки утеплителя устраивается защитная оболочка, поверх стоек набивается контррейка, выполняющая роль дистанционной планки для формирования вентзазора. Также возможно устройство перекрёстной системы, в которой за счёт смещения дистанционной обрешётки относительно основных стоек устраняются основные мосты холода.
Крепление стандартного оцинкованного профиля для ГКЛ осуществляется с помощью прямых подвесов, в качестве стоек обычно используют профиль CD-60. Также может использоваться профиль типоразмера WD-50, обычно его применяют при толщине утеплителя более 100 мм и из него же изготавливают Г-образные консольные крепления. Соединение частей несущей системы выполняется саморезами LM-11, которые в простонародье именуют «клопами».
В специализированных системах используется набор регулируемых консольных креплений. Соединение стоек с консолями выполняется на болтах, чем обеспечивается высокая точность позиционирования. Крепление контробрешётки и усиливающих распорок обычно выполняют саморезами с пресс-шайбой, а если необходимо сохранить лицевую плоскость — вытяжными заклёпками.
Монтаж несущей системы любого типа должен проводиться только после тщательного расчёта положения стоек или дистанционных реек, к которым будет выполняться крепление панелей сайдинга и торцевых элементов. Так, в местах установки вертикальных стыковочных профилей должны располагаться две вертикальные стойки, каждая в 200 мм от стыка. Между ними с шагом 40 см устанавливают горизонтальные перекладины, к которым будет крепиться Н-образный стыковочный профиль. На углах несущие элементы располагают подобным образом, но вместо прямых перекладин крайние стойки соединяются Г-образными вставками. Особое внимание необходимо уделить обрамлению проёмов: его выполняют прямоугольными рамками, ширина и высота которых определяются в соответствии с требуемым рассветом откосов.
Закладка утеплителя
Основная сложность при утеплении минватой под сайдинг — правильно сочетать размер плит утеплителя и шаг стоек каркаса. В системах НВФ преимущественно используют гидрофобизированные плиты плотностью 35–50 кг/м 3 , а при двухслойном утеплении — 70–80 кг/м 3 для внутреннего слоя. Эти материалы имеют стандартную ширину в 60 см, что вызывает определённые трудности.
Для деревянных каркасов без смещённой контробрешётки и металлических систем НВФ такой шаг стоек каркаса пригоден под обшивку виниловым и металлическим сайдингом. Для оцинкованных профилей ГКЛ и деревянных каркасов под обшивку деревянным сайдингом шаг стоек следует сократить до 40 см или меньше. Чтобы скорректировать ширину утеплителя, есть два варианта: использовать плиты, длина которых кратна 40 см и резать их поперёк, нерационально увеличивая тем самым число стыков, либо сократить шаг стоек до 30 см и разрезать стандартные плиты вдоль.
Плотность плит позволяет вставлять их враспор, однако из-за значительной высоты пояса теплозащиты требуется обеспечить дополнительное крепление, чтобы исключить усадку утеплителя под собственным весом. Для утепления каменных стен в этих целях используются тарельчатые дюбели, которые размещают с плотностью 5–6 шт./м 2 . В каркасных стенах поддержка утеплителя осуществляется за счёт тонких (15–20 мм) распорных планок, которые крепят между стойками по мере укладки утеплителя на горизонтальных стыках.
Защита минеральной ваты
Несмотря на то что в вентилируемом пространстве под сайдингом не действуют воздушные потоки значительной силы, минеральную вату необходимо оградить от уличной среды. В этих целях используются рулонные материалы, называемые супердиффузионными мембранами. Они не позволяют сквозняку проникать в зону размещения утеплителя, при этом пропускают водяной пар и выполняют роль гидроизоляции, защищая минеральную вату от конденсированной влаги и водяного тумана. Мембраны должны укладываться определённой стороной к утеплителю, их монтаж производится в горизонтальном направлении начиная снизу, при этом на стыках следует выполнять нахлёст верхних полотен на нижние в 10 см, для чего на краях материала имеется соответствующая разметка. Предварительно мембрана крепится к стойкам каркасной системы степлером, затем прижимается контробрешёткой. Линии перехлёста обязательно нужно проклеивать специальной липкой лентой.
Защита утеплителя с внутренней стороны выполняется пароограничивающими плёнками, пропускная способность которых определяется расчётом по влагонакоплению пирога стены. Парозащита располагается под внутренней отделкой и обязательно подворачивается на потолок, образуя единый герметичный контур. Из-за этого в утеплённых минватой зданиях обязательно требуется организация приточно-вытяжной вентиляции для поддержания концентрации углекислого газа на безопасном уровне.