Утепление пола в деревянном доме своими руками на винтовых сваях

Технология — как утеплить своими руками основание на винтовых сваях

Вариантов утепления основания здания несколько. Обычно используют такие мероприятия:

• утепляют снаружи домовой периметр (процедура актуальна, когда подполье невысокое);
• утепляют снаружи нижнюю поверхность пола (когда она расположена на большом удалении от почвы);
• полноценное утепление (производят защиту фундаментного каркаса со всех сторон).

Фальш-цоколь

Чтобы обшить промежутки между сваями панелями, не принципиально присутствие фундамента.

Этапы работ, связанных с утеплением фальш-цоколем, выглядят так:

• Непосредственно на опорах монтируют каркас, к которому предстоит крепить утеплитель, а поверх него — панели. Этот каркас делают деревянным, используя рейки, пропитанные антисептиком, либо сваривают профильные трубы.
• По нижней кромке роют десятисантиметровую в глубину траншею. В нее засыпаются керамзит, служащий материалом, в который углубляют утеплитель, а также декоративные панели.
• Используя саморезы по дереву или металлу закрепляют утеплитель (рекомендовано использовать пеноплекс).
• Все швы скрупулезно задувают монтажной пеной.
• Поверх листов пеноплекса монтируют декоративные панели, используя для крепежа морозостойкий клей.

Чтобы получить надежный фальш-цоколь, разрешено использовать различный материал панелей. Есть продукция, производимая специально для этой цели, хотя прекрасно подойдет:

• деревянная вагонка;
• виниловый сайдинг;
• обрезная доска.

Основное требование к деревянным материалам — пропитка их антисептиком, защищающим от гниения.

Выполняя обшивку, требуется непременно оставлять в ней по одной отдушине на каждой стене для проветривания. Изготовление фальш-цоколя обойдется существенно дешевле, нежели сооружение стенки из кирпича либо камня.

Наружная теплоизоляция

Чтобы снаружи выполнить утепление основание на винтовых сваях, обычно применяют пеноплекс. Этот материал обладает небольшой толщиной, он уже содержит в себе противопожарные добавки.

Поэтапное крепление изолятора выглядит так:

• Когда присутствует кирпичный цоколь, предварительно требуется замазать все его щели цементным раствором.

  После высыхания необходимо покрыть целиком наружную поверхность кирпичей грунтовкой. Чтобы обеспечить надежную фиксацию плит пеноплекса, применяют специальный состав клея, а стыки заполняют монтажной пеной, в которой отсутствует толуол.

  Готовый слой утеплителя требуется оштукатурить, закрепив на нем полимерную сетку. Для декоративной отделки рекомендовано использовать кафельную плитку, краску либо иной материал, подходящий для внешнего использования.

• При наличии фальш-цоколя процедура утепления выглядит несколько иначе. Крепят пеноплекс на листы ЦСП, затем, не выполняя никакой штукатурки, делают поверх них декоративное покрытие. Практичный вариант — использование облицовочных панелей либо сайдинга.

Внутренняя теплоизоляция

Выполнять крепление теплоизоляции изнутри свайно-винтового фальш-цоколя проще до момента формирования основных конструкций, располагаемых выше нулевой отметки. Само по себе крепление пеноплекса осуществляется аналогично тому способу, который описан для наружного утепления.

Поскольку внутренняя поверхность абсолютно не просматривается, при оформлении поверхности допустимо не использовать штукатурку, забыть о декоративном покрытии.

Работа с полом

После обустройства основания из свай сразу требуется выполнить утепление пола. Для этого между лагами внутрь обрешетки нужно уложить тепло- и гидроизоляционные материалы. Самые распространенные — пеноизол, пенополистирол, пенополиуретан либо пенопласт.

Поверх любого из этих материалов заливают бетонную стяжку. Вспомогательной защитой становятся отделочные материалы:

1. половая доска;
2. ламинат, снабженный усиленной подкладкой;
3. паркет.

Нельзя забывать о необходимости одновременного утепления конструкции цоколя.

Проблемы при отсутствии утеплителя

Какими бы ни были конструктивные особенности свай, вариант и технология их монтажа, у такого вида основания немало минусов:

• Холодное подполье, провоцирующее значительные потери тепла при морозах через открытое пространство.
• Когда ростверк железобетонный — он образует существенный накопитель холода. Если постоянно не обогревать помещение, восстановить в нем комфортный микроклимат непросто.
• Возможно промерзание проложенных в подполье трубопроводов.
• Сваи, закрепленные в пласте промерзания, могут выталкиваться. Они являются прекрасным проводником холода. Когда не выполнены утеплительные мероприятия, бетонные либо металлические столбы становятся причиной возникновения местного пучения.
• Если некоторые сваи расположены в точках с невысокой плотностью почвы, происходит неравномерная усадка здания.
• Эстетически не декорированный фундамент этого типа выглядит непривлекательно.
• Пространство подполья непременно замусоривается, поэтому его приходится периодически очищать.

Обустройство пола в парилке своими руками

Принципы монтажа и устройства перекрытия чернового и финишного покрытия пола могут зависеть от используемых материалов и методики сборки. Если основным материалом для постройки свайной бани будет служить бревно или брус, достаточно будет обустроить только черновое напольное покрытие. Чистовую отделку производят только после того, как завершатся процессы усадки строения. Если же основные конструктивные элементы и стены парилки возводятся из материала на клеевой основе, то черновой пол, «пирог» утепления, изоляцию от влаги и финишное покрытие можно монтировать спустя два месяца после того, как основная стройка будет завершена.

Утепление пола в бане на свайно-винтовом основании

Для монтажа чернового напольного покрытия обычно применяют швелевку или другую несортовую доску, включая и необрезные деревянные материалы. Можно не волноваться о том, что черновой пол каким-либо образом сможет повлиять на состояние винтового основания

Но при этом важно проверить соответствие фрагментов материала друг другу по показателю толщины

Одним из лучших разновидностей утеплителя, который рекомендован к применению в помещениях бани, является вспененный полистирол. Из конкретных марок можно назвать таких производителей, как Пеноплекс или Техноплекс. Изолятор реализуется в форме листов. В средней полосе России для утепления черновых полов парной лучше использовать утеплитель с толщиной листа равной 50 миллиметрам. Если зимы в регионе суровые и достигают отметки в 40 градусов Цельсия и ниже, лучшим решением станет укладка двойного слоя пенополистирола.

Гидроизолирование полов в бане на сваях

Перед монтажом гидроизоляционного материала на поверхность чернового пола в листах утеплительного материала нужно проделать отверстие, куда будет помещаться стакан системы, используемой для слива воды. Его диаметр должен равняться сечению монтируемой трубы из гофры или пластика, или же быть больше него на 1,5-2 миллиметра.

Когда гофра установлена на место, можно приступать к укладке изолирующей пленки. Для пола бани, возводимой свайно-винтовым методом, лучшим решением считается использование каучуковой мембраны ЕПДМ. Цельное полотно материала необходимо раскатать по поверхности теплоизолятора, оставляя напуски на стены, шириной от 25 до 30 миллиметров в каждую сторону. Чтобы избежать отклонения полотна гидроизоляции от заданного периметра, по краю помещения мойки или парилки нужно набить специальный порожек из алюминия. Он будет плотно прижимать мембрану к материалу утеплителя.

Проливные полы в свайной бане

Следующим шагом в конструировании банного помещения является монтаж чистового пола. К стене прикрепляют монтажные элементы из металла, именуемые «мотыльками». Именно они будут служить креплениями для лаг чистового пола. Межбалочные интервалы могут разниться в зависимости от площади парной комнаты. Фундамент на винтовых сваях служит гарантом высокого уровня жесткости основания. Но профессионалы советуют обустраивать балки пола бани на расстоянии в 50 сантиметров друг от друга.

Поверх установленных лаг производят укладку досок проливного пола. Чаще всего толщина половиц варьируется от 25 до 35 миллиметров, а конструкция делается на основе штифтов из дерева и является съемной. Доски необходимо предварительно отшлифовать, это поможет избежать возникновения сколов и заноз.

Пол в постройке на винтовых сваях

Перед тем как застилать горизонтальное перекрытие первого этажа, нужно грамотно выбрать сорт древесины, чтобы минимизировать теплопотерю, так как пол в каркасном доме на винтовых сваях не защищен от внешней среды как пол в обычном доме. Поэтому требуются сорта дерева, которые обеспечат максимально плотное прилегание половиц друг к другу.

Для того, чтобы настелить пол каркасного дома на винтовых сваях, рекомендуется использовать хвойные породы, которые сочетают в себе высокую прочность, долговечность и приемлемую цену. Для обеспеченных домовладельцев предпочтительнее будет выбрать дуб или осину, которые многократно превосходят хвойные сорта по многим характеристикам.

Утепление пола первого этажа.

Правильный пол в каркасном доме позволит использовать любые типы напольного покрытия натурального происхождения будь то паркет, паркетная доска или обработанная доска из древесного массива. Также нужно держать в уме, что в качестве напольного покрытия придется использовать керамику для того, чтобы зашить плиткой санузел. Дерево должно хорошо переносить воздействие влагоотталкивающих пропиток.

Пол первого этажа

Горизонтальные перекрытия первого этажа наиболее подвержены теплопотере, поэтому в данном случае требуется прокладка утеплителя между основной половой поверхностью и напольным покрытием. Таким образом, толщина пола каркасного дома на первом этаже будет значительно больше, чем на втором. Дополнительно требуется приколотить листы фанеры или листы изоплата к лагам с внешней стороны.

Контррейки, на которых покоится напольное покрытие, должны находиться непосредственно поверх лаг над утеплителем. Пол первого этажа в каркасного дома требует дополнительной защиты от накопления влаги и ее испарения. О гидроизоляции нужно думать на стартовом этапе застилания пола, еще до монтажа напольного покрытия.

Слои изоляционного материала должны накладываться в нахлёст. Ширина нахлеста должна быть не менее десяти сантиметров. Устройство полов в каркасном доме на сваях напоминает своеобразный пирог, “начинкой” которого являются черновой пол, ветрозащита, слои теплоизоляции, пароизоляция, половое покрытие.

Требования к полу второго этажа

Какой пол в каркасных домах используется на втором этаже? Основное требование к полам второго этажа в том, что они должны нести минимальную нагрузку на здание, поскольку не рекомендуется возводить каркасные дома высотой более чем в два этажа. Перекрытия второго этажа не отдают тепло и менее требовательны к типу напольного покрытия. Основное требование к полам данного типа – это легкость конструкции и хорошая звукоизоляция.

Пол второго этажа в разрезе.

На верхних этажах каркасного дома неприемлемо использовать толстый слой изоляционных материалов. Для меньшей нагрузки на пол, можно сделать большее количество помещений на первом этаже. Распорки и перегородки станут частью силовой конструкции дома, тем самым разгрузят пол второго этажа каркасного дома.

Виды утеплителей

Итак, чем лучше всего утеплить фундамент? Предлагаем список материалов. С помощью которых можно выполнить надежное утепление фундамента дома на винтовых сваях.

Пена полиуретановая

Укладка выполняется плотным слоем, равномерно распределяясь по фундаментному периметру. По теплоизоляционным свойствам материал превосходит остальные современные утеплители, сохраняет тепловую энергию за счет формирующихся ячеек, наполненных воздухом.

Обладает прекрасной адгезией, что позволяет накладывать материал на различные поверхности, не взирая на их конфигурации и конструкционные особенности. Материал легкий, дополнительной нагрузки для свай фундаментной основы не создает.

В качестве недостатка такого способа утепления отмечают необходимость приобретения или аренды специального оборудования.

Пеноплекс

С помощью такого материала вы быстро и надежно укроете цокольную часть и подпольное пространство от холодного ветра. Кроме утепляющей функции, пеноплекс защищает от воздействия влаги и проникновения грунтовых вод. Легкий материал не создает дополнительной нагрузки для фундамента, выдерживает температурные колебания в диапазоне от минус пятидесяти градусов до шестидесяти тепла, на основании чего его применяют во всех регионах. Кроме того, застройщики отмечают приемлемую стоимость такого утеплительного материала.

Стекло вспененное

Этот вариант утепления дома на свайном фундаменте отличается своими достоинствами и недостатками, определяемыми техническими особенностями утеплительного материала. Основное преимущество – продолжительный эксплуатационный период. Если монтажные работы выполнены в соответствии с технологиями, то утеплительный слой прослужит до ста лет, при этом надежно защищая от воздействия влажной среды. Подобное качество надежно сохраняет металлические конструкции от образования коррозии.

Материал не горюч, температура его плавления составляет тысячу градусов, что дополнительно обеспечивает противопожарную защиту.

В качестве отрицательных моментов отмечаются высокая стоимость материала и сложности, связанные с проведением монтажных работ, так как крепление хрупких блоков придется выполнять дюбелями.

Вата минерализованная

Специальных навыков в работе с таким материалом не требуется. Вата обладает легким весом, прекрасно удерживает тепло. Но для комфортного проживания вата не способна защитить от влаги, поэтому по слою утепления потребуется выполнить отделку гидроизоляционным материалом, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Кроме того, срок эксплуатации минеральной ваты небольшой, материал способен подвергаться деформированию.

Пенофол

Этот рулонный материал удачно совместил в себе технические характеристики по теплоизоляции и стоимость. Изготавливается он из алюминиевой фольги, покрывает значительные площади, укладывается на различные поверхности. Обладает способностью гасить посторонние шумы, защищает от проникновения влаги.

Утеплитель устойчив к температурным перепадам, удобен в монтаже, обладает легким весом. Правда, по фольгированной поверхности на нанесется краска или шпаклевочный раствор.

Природный утеплитель

К данной группе относятся пакля, древесные опилки, фанера – экологически чистые и воздухонепроницаемые материалы. К сожалению, они не смогут надежно защитить дом от тепловых потерь, при этом создадут благоприятные условия для проживания грызунов.

Варианты утепления

Облицовка цоколя может быть нескольких видов. Решение, какой из них использовать принимается на основе эстетических соображений, финансовых возможностей, а также квалификации рабочих, которые будут выполнять отделку.

Утепление цоколя может осуществляться двумя способами:

1. по отдельной ленточной конструкции;
2. по обрешетке, которая крепится к сваям.

Ленточная конструкция

Первый вариант сложнее, а также имеет ряд ограничений. Ленточная конструкция мелкозаглубленного типа может быть из бетона или кирпича. Чаще всего она опирается на землю или свой небольшой монолитный фундамент (подробнее об устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента). Но при строительстве на пучинистых грунтах настоятельно не рекомендуется использовать такой вариант. Особенно если речь идет о кирпичном цоколе. В этом случае земля в зимний период приподнимается (вспучивается). Причем процесс происходит неравномерно. Откопав конструкцию цоколя от снега, в определенный момент придется увидеть наклонные трещины, которые говорят о повреждении морозным пучением.

Предотвратить такое явление можно исключив один из факторов пучения:

Выполнить первое условие при изготовлении незаглубленной ленты невозможно. Почва под обшивкой цоколя дома все равно будет промерзать и деформироваться. Отвод влаги также может быть неэффективным.

Использовать ленточную обшивку разумно только на тех почвах, которые не склонны к пучению. К таким основаниям относят крупнообломочные грунты, средний или крупный песок. Также вариант подойдет для регионов с теплым климатом, где отрицательные температуры редки.

Крепление утеплителя на кирпич происходит по стандартной схеме. Лучше всего подойдет Пеноплекс

Закрепление утеплителя выполняется на бетонную или кирпичную стену по типу теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания. Можно выполнять как без дополнительного каркаса, так и с его использованием. Метод зависит от выбранного типа отделки.

Утепление цоколя по каркасу

Такой вариант для дома станет менее затратным и более легким. Утепление фундамента на сваях в этом случае может выполняться с применением самых разных материалов. В качестве примера можно привести:

• цокольный сайдинг;
• клинкерные панели;
• металлический профлист.

Выбор среди вариантов основывается на финансовых возможностях и эстетических соображений. Все варианты крепятся примерно одинаково. Читайте подробную статью об отделке цоколя свайно-винтового фунадмента. Для обеспечения основания под облицовку цоколя дома необходимо предусмотреть каркас.

Каркас может изготавливаться из дерева или металлического проката. При облицовке металлическими материалами разумнее в качестве обрешетки применять сталь. Каркас обычно изготавливается из двух продольных обвязок. При необходимости можно предусмотреть большее число продольных элементов. Здесь все зависит от высоты цоколя. Также можно предусматривать вертикальные элементы каркаса. Потребность в них зависит от выбранного материала для облицовки цоколя дома.

Перед тем как утеплить фундамент на винтовых сваях, требуется предусмотреть крепление к ним каркаса. Способ зависит от материала:

• При креплении облицовки к деревянным рейкам и брускам требуется заранее предусмотреть металлические закладные детали в верхней части свай. Они могут быть изготовлены из уголка или других похожих типов проката. Крепление к сваям осуществляется на сварку.
• При использовании стальных элементов каркаса нет необходимости проводить предварительную подготовку. Металлический профиль приваривается непосредственно к элементам фундамента.

Чтобы грунтовая влага и морозное пучение не разрушали отделку и теплоизоляцию, стоит приподнять цоколь над землей. Демпферный зазор может составлять от 5 до 15 см. Это расстояние на завершающем этапе можно закрыть какой-нибудь планкой.

Продухи можно предусмотреть в указанном на схеме месте или в зазоре между облицовкой и отмосткой

Утеплитель для цоколя дома крепится к тому же каркасу, что и отделка. В зависимости от выбранного типа придется провести ряд дополнительных мероприятий.

При утеплении важно не забыть о вентиляции подполья. Для этого в конструкции отделки предусматриваются специальные отверстия или продухи

По нормативам их суммарная площадь должна равняться 1/400 от площади подполья. Также для вентиляции может служить зазор между землей и обшивкой. Для этого его закрывают специальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов и насекомых, но не препятствующей движению воздуха.

Особенности утепления

В идеале утеплением фундамента следует заниматься на этапе его создания. Впрочем, и в построенном доме можно качественно утеплить основание, правда, процесс окажется более трудоемким.

В первую очередь нужно освободить фундамент, расчистив его до основания. Вокруг фундамента должна получиться траншея с шириной, удобной для работы в ней. Если конструкция на этапе возведения, то можно использовать спецтехнику для ускорения процесса, если в уже построенном доме – копать придется своими руками.

Далее фундамент по всей поверхности следует очистить от загрязнений, при необходимости – устранить неровности и трещины, вмятины. Для получения гладкой поверхности следует использовать шлифмашину по бетону или дереву. Избавиться от щелей и выбоин на бетонных основаниях позволяет специальный раствор с высокой скоростью сцепления. Если вместо него применять обычный цементно-песчаный раствор, то придется ждать около 2 недель, пока он схватится. Оставлять фундамент незащищенным на столь длительный срок нежелательно.

Прежде чем приступать к утеплению, необходимо произвести гидроизоляцию. На первом этапе наносится праймер

Важно добиться единства покрытия – чтобы не осталось незащищенных праймером участков фундамента. Работать удобнее синтетическим валиком с коротким ворсом, в труднодоступных участках – кистью

После высыхания праймера приклеивают рулонную гидроизоляцию. Фиксация ведется методом наплавления, также существуют более дорогостоящие самоклеящиеся варианты изделий. Приклеивать гидроизоляцию следует снизу вверх.

Далее крепится утеплитель. Если это плиты пенополистирола, то они приклеиваются (возможна также фиксация на битумный праймер на водорастворимой основе). Плиты укладываются встык, нужно стараться избегать образования зазоров между элементами.

Слой утеплителя, находящийся ниже уровня грунта, достаточно только приклеить. После засыпания этой части основания грунтом утеплитель окажется надежно прижатым. Использовать крепежные элементы здесь крайне нежелательно, поскольку это означает нарушение гидроизоляционного слоя – подземные воды смогут контактировать с фундаментом.

Утеплитель в надземной части можно и даже нужно дополнительно фиксировать дюбелями зонтичного типа. Под них сначала просверливается отверстие подходящего диаметра, а лишь затем вкручивается или вбивается крепеж.

При использовании пеноплекса поверх него обычно выстилается слой рубероида в подземной части. Для цокольного элемента обычно используются гидрозащитные мембраны, на которые затем крепится декоративный материал (на обрешетку).

О монтаже пенополистирола уже говорилось выше. Важным моментом является предварительная подготовка обрешетки, распыление обычно осуществляется профессионалами.

Совершенно иной монтаж характерен для керамзита. Для этого необходимо вырыть траншею и оснастить ее опалубкой. Далее в пространство между последней и фундаментом заливается бетонная смесь с керамзитом. После застывания этого слоя его можно дополнительно теплоизолировать керамзитом, после чего выполнить гидроизоляцию.

Если речь идет об утеплении керамзитом свайного фундамента, то действуют иначе. Между опорами вырывают траншеи глубиной 30-40 см, к самим опорам крепят бруски с пазами. В них вставляются доски, после чего получают своеобразный «карман», пространство. Его засыпают керамзитом.

Завершается процесс утепления фундамента его засыпкой, трамбованием земли вокруг, декорированием цоколя или пространства между сваями и перекрытием первого этажа.

О том, как утеплить фундамент деревяного дома, смотрите в следующем видео.

Пошаговая инструкция по самостоятельной теплоизоляции пола

• В первую очередь, приступают к монтажу чернового пола. С этой целю на лаги набиваются деревянные брусья, являющие собой основание. Затем происходит монтаж деревянного настила из досок. Все деревянные элементы в обязательном порядке должны быть пропитаны антибактериальной жидкостью.
• Если утеплителем будет служить пеноплекс или пенопласт, можно обустроить сетчатый черновой пол. Сетка должна иметь значительный запас прочности для того, чтобы масса утеплителя ее не повредила.

• Следующий этап — защита материала ростверка от проникновения влаги. С этой целью укладывается гидроизоляционный материал — это может быть пленка из полиэтилена или мембранного материала, либо рубероид. Его нужно расположить таким образом, чтобы образовать нахлесты без щелей. Между брусьями лаг материал должен свободно провисать, без натяжения. Стыки нужно обязательно герметизировать строительным скотчем. Поверх гидроизоляции настилается утепляющий слой, который должен быть обустроен таким образом, чтобы избежать образования зазоров между фрагментами утеплителя.
• На уложенный теплоизоляционный материал настилается очередной пленочный слой. На этот раз он будет играть роль защиты от пара, а также воды и капель конденсата, которые неизбежно будут поступать со стороны жилых помещений здания. Укладывают ее также внахлест. Фиксацию можно произвести при помощи скоб строительного степлера.
• Когда «пирог» утепления полностью уложен, можно начинать монтаж чистовых полов. Можно использовать фанерные листы, половые доски или же ДСП.

К одним из недорогих материалов можно отнести сосну. Осина и дуб будут стоить несколько дороже. Доски из данных пород дерева отличаются длительным сроком службы, они надежные и крепкие

При покупке нужно обратить особое внимание на показатель влажности древесины, он не должен превышать 20%. В противном случае облицовка пола начнет покрываться трещинами по мере ее усыхания

В декоративных целях, а также для более эффективного удержания тепла, пол можно отделать утепленным линолеумом, ковролином или обустроить подложку из пробки, а поверх нее настелить ламинат. В санузлах для оформления полов используют плитку.

Особенности

Деревянные дома – это довольно легкие конструкции по сравнению с кирпичными или бетонными аналогами, поэтому он может иметь облегченный фундамент. В зависимости от особенностей грунта на участке выбирается тот или иной тип фундамента. Как правило, это мелкозаглубленное ленточное, свайное или свайно-ленточное основание. Однако, вне зависимости от типа используемой системы, обязательным для всех типов оснований является необходимость их утепления.

Снижение теплопотерь дома

Неутепленный фундамент становится причиной до 20-25% теплопотерь объекта даже при наличии теплоизоляции стен и пола. Это связано с образованием «мостиков холода» в фундаменте, через которые уходит тепло.

Уменьшение вспучивания грунта в зимнее время

Утепление основания снаружи позволяет не допустить значительного промерзания грунта вблизи утеплителя. Это, в свою очередь, продлевает срок службы строения, снижает вероятность сезонной деформации почв, а значит, нарушения горизонтали и геометрии фундамента.

Снижение количества циклов заморозки/разморозки

Каждый материал для фундамента обладает морозостойкостью, древесина не исключение. Под морозостойкостью понимается количество циклов заморозки/разморозки, которое способен выдержать фундамент без потери своих технических свойств. Следует понимать, что за одну зиму подобных заморозок и разморозок может состояться свыше 10, что, конечно, влияет на долговечность эксплуатации фундамента, а значит, всего здания. Использование утеплителя позволяет снизить количество циклов заморозки/разморозки фундамента.

Защита фундамента

Защищенный от промерзания и проникновения влаги фундамент характеризуется прочностью и надежностью. Размокая же, древесина подвергается короблению, начинает гнить, терять прочность, а также характерные для нее тепло- и звукоизоляцию.

Обеспечение благоприятного микроклимата в помещении

При утеплении фундамента снаружи удается максимально сдвинуть точку росы ближе к поверхности утеплительного пирога, что позволяет предотвратить намокание стен и утеплителя, избежать повышения влажности внутри помещения. Напротив, при грамотной тепло- и пароизоляции в деревянном доме будет сохраняться оптимальный показатель влажности.

Сохранение работоспособности коммуникаций

Нередко в подвале дома прокладывают сеть коммуникаций. Использование утеплителя обеспечивает их защиту от промерзания и выхода из строя.

Укладка пароизоляции – виды материалов

Слой пароизоляции необходим, чтобы предотвратить попадание влаги в конструкцию пола изнутри помещения. Это вполне возможно в случае аварий сантехники. Теплоизоляционные материалы, в случае намокания, очень плохо сохнут и теряют свойство удерживать тепло. Такую изоляцию монтируют при помощи полиэтилена, полипропилена, дышащих диффузных мембран.

При укладке полиэтилена, который является абсолютно непроницаемым, и полипропилена оставляют 7-10 сантиметров зазора между ним и утеплителем для обеспечения вентиляции.

Мембранные пленки образуют качественное и долговечное покрытие, позволяют помещению дышать. Кроме того, укладка такой пленки не требует вентиляционного зазора между ней и утеплителем, который обязателен при использовании других материалов.

При укладке важно следить за правильностью монтажа. Если на пленке присутствует фирменная надпись производителя, она должна быть сверху, металлизированная пленка укладывается вверх фольгой, в других случаях пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, если нет дополнительных рекомендаций производителя

Монтаж мембранной пленки не той стороной даст ей способность пропускать влагу к утеплителю и обесценит все старания строителя. Нахлест при укладке пароизоляции обязателен, при этом пленка может склеиваться или «свариваться». Пароизоляционный материал обязательно заводится на стены по периметру на высоту 15-20 см. К деревянным элементам он крепится при помощи гвоздей или скоб, монтируется без провисания.

Утепление фундамента, выполненного по свайной схеме с железобетонным ростверком

То или иное решение по термоизоляции принимается в зависимости от высоты цоколя. Небольшие высоты делают целесообразным обустройство полов по грунту. В этом случае принцип утепления тот же, что и в схеме уфф.

Схема утепления свайного фундамента

Ростверк, как и МЗЛФ, воспринимает нагрузку только от стен. Плита пола отливается поверх слоя из полистирольных плит. Плиты выкладываются на утрамбованную песчаную подушку. Под подушкой располагается основной слой засыпки, состоящий из противокапиллярного щебня.

Наружное утепление по периметру состоит из вертикальной облицовки цоколя и утепленной подмостки. Каких-то оригинальных инженерных решений, свойственных исключительно домам на свайном фундаменте, здесь нет. Все делается по принципу ликвидации мостов холода. Не должно быть зазоров и разрывов между изоляционными слоями стены, цоколя и подмостки. При этом соединения внахлест предпочтительней контактов встык.

Утепление свайного фундамента

Для облицовки цоколя утеплителем и финишной отделкой необходимо сформировать обрешетку. С этой целью выполняется обвязка свай. Обвязка может состоять из металлопроката и деревянного погонажа. Представление о том, что данная мера является дополнительным фактором повышения жесткости свайного фундамента, лишено реальных оснований. Иногда вместо облицовки ЭППС по обрешетке выполняют кладку в полкирпича. Но упирать ее снизу стараются не в отмостку, а в швеллер, который приваривается к нижней части свай.

Вариант с высоким цоколем отличается тем, что плита перекрытия опирается не на грунт, а на ростверк. В этом случае приемлемо выполнение как наружной, так и внутренней изоляции плиты. В любом случае имеет смысл исключить мост холода от перекрытия на сваи через ростверк. Для этого используется терморазрыв в горизонтальной плоскости. Выполнять его можно путем монтажа ЭППС между ростверком и поясом дополнительных фундаментных блоков, на которые уже непосредственно опирается перекрытие.

Как выглядят личинки моли и как избавиться от них

Особенности свайного основания

Винтовые сваи — толстостенные металлические трубы, на конце которых находятся режущие лопасти и острый наконечник. Такие опоры вкручивают в грунт вручную, либо оборудованием. Они подходят для закладки основания на болотистой, сыпучей, каменистой местности.

Сваи загоняют глубже уровня промерзания почвы, зимой, в период пучения, фундамент не перекашивает. Если вдруг произошло подобное, значит, столбы были слабо заглублены.

Основа отличается от аналогов существенной экономией – уходит меньше денег, времени на монтаж опор, чем, например, при заливке ленточного основания. Сначала, заглубляются отдельные столпы, потом проводят соединение заливкой ростверка, либо его сборкой из дерева.

Но есть значительные ограничения по весу готового сооружения: на свайном основании нельзя построить тяжелый дом из кирпича, камня, блоков. Фундамент подлежит только строительству легких зданий из дерева, каркасных домов, построек хозяйственного назначения, беседок.

Дом на винтовых сваях: особенности конструкции с точки зрения утепления

Фундаменты на винтовых сваях — дешевое решение для устройства оснований небольших частных домов. Скорость и низкие трудозатраты делают подобные конструкции достаточно популярными
в индивидуальном домостроении.

Винтовые сваи — одно из решений для устройства фундамента
Но есть важное обстоятельство, о котором стоит знать, прежде чем монтировать свайный фундамент: если на вашем участке пучинистые или обводнённые грунты, то идеальным решением будет мелкозаглубленный (утепленная плита) фундамент.

Для свайного фундамента характерны повышенные температурные нагрузки на нижнюю часть дома. Проще говоря, здание на сваях через пол теряет гораздо больше тепла, чем дом на обычном фундаменте. А значит, требует более внимательного подхода к утеплению.

Как делают пол каркасного дома на винтовых опорах

Материал для каркасного сооружения выбирают на основании его технических параметров и веса готового настила. Основание точечное, на него нельзя возлагать большую нагрузку, а дом с отделкой, мебелью, соединяющий ростверк также учитываются в общее давление.

Лучше использовать легкие сухие доски, мокрое дерево весит значительно больше. Чтобы сделать теплый пол, лучше выбирать дуб, осину или хвойные породы.

Вид на перекрытие для пола снизу

Нужно, чтобы у материала отсутствовали видимые повреждения – нельзя брать для перекрытия ломаные, треснутые доски.

Сначала, сооружают фундамент, потом, возводят ростверк, лучше из дерева. Следующим шагом, собирают каркас с ребрами жесткости из бруса 10*10 см. Если между сваями расстояние превышает 3 м, потребуется установить дополнительные промежуточные опоры.

Лаги монтируют через каждые 55-60 см, при сечении 10*25 см. Утеплитель, толщиной 25 см.

Если нужно перекрыть несколько малых пролетов, достаточно взять несколько брусьев меньшего размера 5*25 см.

Под брусья монтируют обвязочные элементы под установку лаг: поперечины вкладывают в заранее подготовленные пропилы, фиксируют на саморезы, гвозди.

Деревянные элементы нужно обработать пропиткой с антисептиком, чтобы избежать повреждения насекомыми или образования плесени.

Виды утеплителей

Материалы для теплоизоляции различаются составом, толщиной, структурой, назначением. Для утепления одной и той же конструкции есть несколько видов сырья, нужно выбрать подходящее.

Минеральная или стекловолоконная вата

Негорючая минвата — постоянный выбор мастеров старой закалки. Плотно сплетенные, многослойно сотканные волокна надежно оберегают дом от потоков холода или жары, но при малейшем намокании дают сильную усадку.

Продукт производят в формате рулонов или отдельных плит, которые монтируют на предварительно собранные каркасные обшивки, прочно фиксируют, обшивают ГКЛ или другим материалом.

Минвата для утепления

Материал не подвергается нападкам со стороны насекомых или грызунов, стоит относительно дорого, но при утере первоначальных свойств от высокой влажности утрачивает смысл приобретения.

Создается несколько видов ваты: стекловата, шлаковата и каменный материал. Они различаются характеристиками и применяются в разных ситуациях.

При работе с данным типом утеплителя нужно использовать плотную закрытую одежду, обувь, прорезиненные перчатки, респиратор и защитные очки, иначе частицы материала застрянут на поверхности кожи, создавая постоянные ощущения болезненного зуда.

Пенопластовые плиты

Легкий пенопласт, который часто встречается в упаковках с мебелью или техникой — хороший теплоизолятор. Материал — результат вспенивания, внутри него много полостей, которые препятствуют движению воздушных потоков.

Пенопласт для теплоизоляции

Монтаж в условиях повышенной влажности и одновременного похолодания приводит к тому, что сырье рассыпается на шарики очень быстро. Лучше устанавливать плиты в тепле или при сухой погоде.

Гигроскопичный утеплитель не деформируется от влаги, не горит, а плавится. Легкий вес и небольшие габариты делают самостоятельный монтаж очень удобным.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС, обычно, встречается среди продуктов компании «Пеноплекс», по виду схож с пенопластом, выделяется ярким оранжевым цветом.

Прочный теплоизоляционный материал не пропускает влагу, воздух, стойко переносит изменения температуры, морозы.

Керамзитовая засыпка

Легкий вспененный керамзит производят в разных фракциях, применяют для утепления горизонтальных поверхностей.

По сравнению с описанными материалами, характеристики керамзита в качестве теплоизоляции значительно ниже, но цена также заметно меньше.

Насыпь керамзита

Негорючая вспененная глина маловесна, просто насыпается, не требует знаний, навыков работы.

Засыпку производят в свободное пространство, укрытое снизу и обшитое сверху после утепления.

Различные варианты утепления

Подробней рассмотрим технологию утепления. Для ее выполнения имеется три варианта:

• с улицы;
• изнутри свободного пространства;
• утепление пола.

Чтобы получить максимальный эффект, строители рекомендуют применять весь комплекс мероприятий.

Сооружаем фальш-цоколь

Этот рабочий этап выполняется в любом из случаев. Простенок может быть из легкого кирпича или из деревянных панелей. Первый вариант более сложный в исполнении, но гарантирует надежность и долговечность конструкции.

Если фундамент из винтовых свай, то под кирпичный цоколь придется заливать фундаментную ленту.

Для возведения кирпичной кладки необходимо:

• по всему периметру выкопать траншею, глубиной до двадцати пяти сантиметров. Ширина определяется по размеру кирпича, закладывается небольшой запас. Траншея армируется металлическими прутьями и бетонируется;
• как только бетонный фундамент полностью застынет, приступаем к возведению кладки из кирпичного камня. Выполняется она участками по одному – два метра, чтобы было удобней выполнять утепление изнутри.

Для устройства фальш-цоколя рекомендуется использовать керамический кирпичный материал, который противостоит влаге лучше, чем силикатный аналог.

Забирка деревянными панелями устраивается быстрее. По винтовым сваям с помощью сварочного агрегата или болтовых соединений фиксируются металлические направляющие. Число профилей определяется с учетом высоты надземной части свайных столбов. Для ускорения монтажа по направляющим крепят вертикальные рейки, по которым монтируют сайдинг, профнастил, ЦСП или декоративные панели. Вдоль поверхности земли устраивается демпферный зазор, который закрывается декоративным материалом.

Как закрыть и утеплить пространство под домом, нам известно. Но помните, что цоколь в обязательном порядке должен иметь отверстия для вентилирования.

Устройство утепления с уличной стороны

Как утеплить винтовой фундамент в этом случае? Для этого следует использовать пенополистирол либо пеноплекс.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

• если простенки выполнены из кирпича, необходимо на кладке устранить все трещины. Утеплитель фиксируется на клеевой раствор, стыковочные участки заполняются монтажной пеной. По утеплительному слою натягивается полимерная сеточка, финишную отделку выполняют кафельной плиткой или иным материалом;
• каркас фальш-цоколя утепляется другим способом. Пеноплекс в этом случае крепится по листам ЦСП, после чего можно без штукатурного слоя проводить чистовую отделку сайдингом или облицовочным панельным материалом.

Внутреннее утепление

Многих интересует, нужно ли утеплять свайный фундамент таким образом?

Укладывать утеплитель на внутренние стенки удобней перед тем, как будут смонтированы основные элементы конструкции. Крепление материала выполняется аналогично, как для уличной отделки.

Чистовую отделку слоя можно не выполнять, следует только защитить материал от воздействия грызунов, натянув по его поверхности металлическую сеточку.

Забирка винтового фундамента

При опирании здания на сваи, в данном случае винтовые, отсутствует конструктивный элемент – цоколь. В некоторых случаях уровень подполья декорируют забиркой – имитацией цоколя, не несущего нагрузки от силового каркаса здания. Конструкция в обязательном порядке дополняется отмосткой по отсечной гидроизоляции.

Основные ошибки при конструировании забирки

Большинство индивидуальных застройщиков полагает, что если утеплить фальш-цоколь, в подполье повысится температура. Это в корне неверно – теплоизолятор лишь сохраняет тепло, а не вырабатывает его самостоятельно. В отсутствие источника обогрева между полом/землей слой утеплителя – напрасно выброшенные деньги.

Важно: При любом способе декорирования подполья необходимо оставить вентиляционные продухи. В отсутствие кольцевого дренажа здания грунт под подошвой коттеджа выделяет много влаги. Которую необходимо отвести естественной системой вентиляции. Лаги и черновой пол должны быть обработаны антисептиком и гидроизоляционной пропиткой.

В зависимости от решаемых задач основание на винтовых сваях может декорироваться, защищаться от продувания. Существует несколько технических решений:

• забирка полностью отсутствует – коттедж стоит на взгорке, перепад высот под подошвой дома превышает 1,5 м, крупноформатные треугольники в цокольной части испортят внешний вид;
• утепленная каркасная система – подполье планируется использовать для складирования, поэтому в нем устанавливаются обогреватели;
• облицовка без утепления – высота подполья незначительна, фальш-цоколь станет отличным дополнением фасадных экстерьеров, теплоизолятор здесь не нужен.

В нижней части облицовки забирка контактируют с землей, внутри которой зимой могут присутствовать силы пучения. Поэтому лучше заменить плодородный слой (0,4 – 0,6 м) песком, в котором эти усилия возникнуть не могут. Для этого достаточно прокопать траншею шириной в штык, засыпать ее нерудным материалом.

Облицовка листовыми материалами

К технологиям деревянного зодчества относятся срубы из бревна, бруса, оцилиндровки, щитовые, панельные дома, «каркасники» и фахверк. Облицовки фасадов не требуют лишь срубы и фахверки, наружные стены всех остальных типов декорируют сайдингом, вагонкой, блок-хаусом, панелями.

Для большинства указанных вариантов предпочтительнее каменная имитация цокольного уровня в доме.

Технология изготовления следующая:

• монтаж каркаса – к трубам винтовых свай крепятся два горизонтальных пояса, толщиной бруса выравнивают плоскость облицовки с учетом всех слоев;
• крепление подосновы – лучшим вариантом является плоский шифер либо ЦСП;
•  гидроизоляция – производится рулонным материалом, который проходит под плитой отмостки, загибается на лист ЦСП до самого верха;
• облицовка – получившееся основание оклеивается бутовым камнем, клинкером, керамогранитом;
• отмостка – стандартная тротуарная плитка, брусчатка, резиновые модули, бетон поверх отсечной гидроизоляции.

Схема забирки по винтовым сваям листовым материалом.

Технология дешевле натуральной кладки, однако дороже каркасной системы (аналог вентфасада).

Кирпичная, бутовая кладка

Самым дорогостоящим вариантом забирки дома на винтовых сваях является традиционная кладка. Технология является имитацией цоколя, так как ростверк деревянного коттеджа в этом случае опирания на кладку не получает. Для экономии материалов лента изготавливается в полкирпича, утеплить ее не получится. Первый ряд укладывается на уплотненную песчаную подушку, которой заменяется плодородный слой. Гидроизоляция имеет вид ленты из рубероида, уложенной, как под кладкой, так и под отмосткой.

Забирка бутовым камнем.

Каркасная забирка

При выборе основания на винтовых сваях обычно руководствуются соображениями экономии бюджета. Самым экономичным вариантом для имитации цоколя традиционно является каркасная технология. Это аналог вентилируемого фасада, в котором обрешетка из бруса или оцинкованного профиля крепится не к стенам, а к телу свай. Технология имеет вид:

• каркас по трубам свай – два горизонтальных пояса по периметру;
• гидроизоляция – вертикально закрепленный на обрешетке рубероид, загнутый у земли горизонтально на всю ширину отмостки;
• цокольный сайдинг – листы ПВХ с имитацией каменной, кирпичной кладки фиксируются кляммерами, саморезами к металлическому профилю либо гвоздями к деревянному брусу;
• отмостка – любой материл, использующийся для декорирования тротуаров.

Каркасная забирка винтового фундамента.

В отмостку можно сразу встроить лотки, дождеприемники ливневки, отводящей стоки в подземный резервуар.

Забирка позволит снизить толщину теплоизолятора в полах, повысить комфортность эксплуатации помещений в доме. Утепление в пироге фальш-цоколя не используется, трубы коммуникаций обматываются теплоизолятором в подполье, на глубину промерзания в земле под ним.

Таким образом, следуя приведенным советам специалистов, можно утеплить полы по лагам, защитить подполье от продувания, сохранив естественную вентиляцию нижнего пространства.

Пошаговая инструкция по самостоятельной теплоизоляции пола

• В первую очередь, приступают к монтажу чернового пола. С этой целю на лаги набиваются деревянные брусья, являющие собой основание. Затем происходит монтаж деревянного настила из досок. Все деревянные элементы в обязательном порядке должны быть пропитаны антибактериальной жидкостью.
• Если утеплителем будет служить пеноплекс или пенопласт, можно обустроить сетчатый черновой пол. Сетка должна иметь значительный запас прочности для того, чтобы масса утеплителя ее не повредила.

Внимание! Если в дальнейшем планируется обустройство подогреваемого пола из бетона, в конструкции лучше предусмотреть наличие перемычек, идущих поперек.

• Следующий этап — защита материала ростверка от проникновения влаги. С этой целью укладывается гидроизоляционный материал — это может быть пленка из полиэтилена или мембранного материала, либо рубероид. Его нужно расположить таким образом, чтобы образовать нахлесты без щелей. Между брусьями лаг материал должен свободно провисать, без натяжения. Стыки нужно обязательно герметизировать строительным скотчем. Поверх гидроизоляции настилается утепляющий слой, который должен быть обустроен таким образом, чтобы избежать образования зазоров между фрагментами утеплителя.
• На уложенный теплоизоляционный материал настилается очередной пленочный слой. На этот раз он будет играть роль защиты от пара, а также воды и капель конденсата, которые неизбежно будут поступать со стороны жилых помещений здания. Укладывают ее также внахлест. Фиксацию можно произвести при помощи скоб строительного степлера.
• Когда «пирог» утепления полностью уложен, можно начинать монтаж чистовых полов. Можно использовать фанерные листы, половые доски или же ДСП.

К одним из недорогих материалов можно отнести сосну. Осина и дуб будут стоить несколько дороже. Доски из данных пород дерева отличаются длительным сроком службы, они надежные и крепкие. При покупке нужно обратить особое внимание на показатель влажности древесины, он не должен превышать 20%. В противном случае облицовка пола начнет покрываться трещинами по мере ее усыхания. В декоративных целях, а также для более эффективного удержания тепла, пол можно отделать утепленным линолеумом, ковролином или обустроить подложку из пробки, а поверх нее настелить ламинат. В санузлах для оформления полов используют плитку.

Утепление снаружи

В уже возведенных свайных постройках пространство под полом, как правило, приходится утеплять снаружи.

Порядок укладки слоев следующий:

• Крепление к лагам пленки для обеспечения пароизоляции, с нахлестом от 10 сантиметров и выше. Крепят данный слой либо на клей, либо на строительные скобы.
• Обустраивается теплоизоляционный слой. Он закрепляется на основание из дерева при помощи саморезов.
• Сверху утепляющий материал должен быть закрыт прослойкой мембранной ткани, которая сможет защитить его и от продувания, и от проникновения влаги извне.

Максимальной степени защиты утеплителя можно добиться, обшив внешнюю часть пола доской и смонтировав декоративную отделку цоколя

Цоколь как дополнительный вид утепления

Пространство, находящееся между поверхностью пола и поверхностью грунта, в свайных постройках рекомендуется отделывать цоколем. Работы производятся быстро, и финансово более выгодны, нежели обустройство полноценной теплоизоляции полов. Можно использовать такую отделку и в качестве вспомогательного барьера от проникновения холода. В здании, стоящем на винтовых сваях, нет нужды обустраивать настоящий цоколь. Вполне можно обойтись установкой имитации, называемой забиркой. Это декоративный элемент, служащий одновременно и для отделки дома, и для повышения его тепловой изоляции. Пространство подполья не будет подвергаться снежным заносам, ветра и сквозняки будут тоже не страшны. Использование забирки позволяет сэкономить на материале для утепления, поскольку требуемый слой его будет меньшим.

Оформление декоративного цоколя производят одним из следующих способов:

• Крепление на каркас. Подобная забирка монтируется максимально быстро и просто. К сваям прикрепляется каркас, состоящий из металла или деревянных брусьев. Поверхность гидроизолируют рубероидом, а поверх него монтируют листы пластика, которые производятся с разнообразными рисунками. Пластик может быть закреплен саморезами (на металлический каркас) или гвоздями (на деревянную обрешетку).
• Создание кладки из кирпича. Необходимо построить так называемый «ложный цоколь», с толщиной стен в половину кирпича. Перед его укладкой создается «подушка» из хорошо утрамбованного песка. Кладка гидроизолируется рубероидом. Взамен кирпича можно класть газо- или пеноблоки, отличающиеся высоким уровнем тепловой изоляции. Блочный цоколь нужно обязательно оштукатурить, чтобы строительный материал не разрушался от осадков и времени.

При монтаже забирки важно помнить, что подпольное пространство нуждается в обязательном вентилировании. Без учета данного фактора там быстро появится плесень. Для вентиляции в противоположных углах каркасного дома нужно предусмотреть наличие специальных отверстий, отвечающих за циркулирование воздуха под полом.

Особенности изоляции железобетонного ростверка

Традиционно свайная конструкция при железобетонном ростверке предполагает лишь выполнение гидроизоляции с наружным утеплением. Сооруженные боковые стенки являются цокольным пространством, которое хорошо защищает подполье.

Чтобы выполнить изолирующие процедуры, действуют по следующей методике:

• 
  Покрывают битумным слоем боковые поверхности ростверка, гарантируя качественную его гидроизоляцию, поскольку битум является надежной защитой материала.
• Пеноплекс. Листы наклеивают прямо на битум.
• Заделывают полученные швы монтажной пеной, предотвращая появление мостиков холода. Если пеноплекс закреплять несколькими слоями, такую процедуру можно не делать, поскольку у материала контурная форма, позволяющая избежать появления швов.
• В качестве дополнительной защиты крепят металлическую армирующую сетку, которая не позволяет грызунам повреждать утеплитель. Также она становится основанием, на которое наносят штукатурку.
• После засыхания клея на сетку наносят слой штукатурки.

Как работать с деревянным перекрытием?

Когда в качестве ростверка выступают деревянные брусья, их сначала требуется обработать составом антисептика, после — водоотталкивающим раствором. Чтобы защитить швы конструкции укладывают между ними любой гидроизолирующий материал.

Правильно соблюдаемая технология внешних мероприятий по утеплению ростверка предусматривает также обустройство цокольного каркаса. Его выполняют после полного высыхания антисептика с мастикой.

Далее начинают сооружать цокольную конструкцию. Она имеет вид каркаса либо выстраивают сплошную тонкую кирпичную стенку. Иной вариант заключается в прорывке траншеи между забитыми сваями.

После в нее заливают бетонный армированный фундамент. Когда он наберет требуемую прочность, поверх него выкладывают кирпичный цоколь. Когда он сооружен, на кирпич монтируют направляющие из металлического профиля, закрепляя между ними листы пеноплекса.

Технология утепления своими руками

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

Строительство цоколя

Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.

Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.

Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.

Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

Утепление декоративными панелями

Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

Пенопласт

Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

На практике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

Пеноплекс

Установка пеноплекса практически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

Жидкий пенополиуретан

Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

Как произвести теплоизоляцию пола

Утепление пола производится несколькими способами:

• Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
• Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
• Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

Выбор оптимального варианта производится исходя из существующих условий, конфигурации и наличия коммуникаций в подполе. К наиболее распространенным вариантам относят создание слоя утеплителя между нижним и черновым настилом и заливка системы теплого пола.

Порядок действий в обоих вариантах начинается одинаково:

• Устанавливаются лаги. Они должны обеспечивать неподвижность и прочность перекрытия, в идеале они опираются на поверхность свай.
• На нижние кромки лаг крепятся планки, которые будут служить бортиками для укладки досок настила.
• Производится укладка дощатого настила. Используются обрезные доски, уложенные в поперечном направлении между лагами.
• Поверх досок укладывается теплоизолятор. Можно использовать пенопласт, пеноплекс. При достаточной толщине применяют керамзит, но для эффективной службы необходим слой не менее 30 см, что не всегда возможно.
• Укладывается слой гидроизоляции.

После этого либо укладывают материалы чернового пола и укладывают финишное покрытие, либо укладывают трубы теплого пола, выполняют все подключения, проверяют работоспособность, после чего заливают слой стяжки (около 10 см).

Этот вариант приобретает все больше сторонников, так как позволяет экономично и эффективно обогревать помещение.

Тепловая изоляция у деревянного дома

В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

• Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
• Внутреннее утепление пола.
• Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

ВАЖНО!Однако, судя по отзывам пользователей, большинство предпочитает утеплять перекрытие, а цоколь лишь оформляют в декоративном плане и обеспечивают отсечку от воды.

Утепление по облицовочному цоколю

Порядок утепления облицовки в общем случае таков:

1. Установка на сваи опор для обрешетки
2. Сооружение обрешетки
3. Крепление облицовки и утеплителя

Как правило, обрешетку на винтовые сваи ставят из деревянных досок – на них удобнее всего закреплять листы облицовки. Это требует решения задачи крепления деревянных элементов к трубам.

Хорошим способом считается монтаж на сваи специальных кронштейнов и металлического профиля, к которому прикручиваются доски обрешетки. При большом шаге свай можно устанавливать вертикальные деревянные стойки. Обрешетка под протяженные листовые материалы, типа металлического или винилового сайдинга ставится обычно в виде досок, расположенных параллельно земле с контробрешеткой из брусков. Иногда, например, в случае облицовки профнастилом достаточно только вертикальных брусков.

Монтаж обрешетки под утепление цоколя

Очевидно, что сначала необходимо закрепить утеплитель, чтобы он был защищен снаружи облицовочными плитами.

В качестве утеплителя обычно выбирают монолитные плиты. В случае использования минеральных ват их необходимо закреплять с двух сторон, что неудобно в силу небольшой высоты цоколя и трудности работы изнутри периметра.

Сегодня наиболее популярным материалом для утепления фундаментов является пеноплекс. Он имеет плотную структуру, подобно пенополистиролу (пенопласту), легок, отлично режется и удобен в монтаже. Собственно, пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. Он имеет более высокие теплоизоляционные свойства, чем обычный пенопласт, хотя и стоит дороже. Теплопроводность пеноплекса составляет 0,029 Вт/мк, что ниже, чем у пенопласта (0,038 Вт/мк). Лист пеноплекса толщиной 30 мм вполне заменяет по своим свойства лист пенополистирола толщиной в 50 мм. Кроме того, пеноплекс не пропускает влагу, в отличие от более рыхлого пенопласта.

Стандартный листовой пеноплекс

Широко используются для утепления и другие материалы:

• Жидкий пеноизол, распыляемый на сплошную обрешетку
• Вспененное стекло, выпускающееся в блоках.

Крепится листовой утеплитель либо саморезами, либо просто приклеивается к обрешетке.

После крепления плит утеплителя необходимо защитить стыки от возникновения мостиков холода – то есть проклеить скотчем или, что лучше всего, пропенить жидким герметиком.

Следует отметить, что неэкструдированный пенопласт не очень хорош при низких температурах. Его поры могут накапливать влагу, и замерзшая вода постепенно разрушает материал. Экструдированный пенопласт в этом смысле от низких температур не страдает.

При установке утеплителя нельзя забывать о вентиляции пространства под домом. Обязательно нужно оставлять вентиляционные отверстия, называемые продыхами. Кроме того, рекомендуется оставлять просвет (5-7 см) между нижней частью облицовки и поверхностью земли. Это необходимо в целью минимизировать влияние морозного вспучивания грунта. При финишной отделке этот просвет закрывается отмосткой.

Изнутри на утеплитель необходимо также нанести мелкую металлическую сетку, которая защитит материал от грызунов.

Схема утепления цоколя на сваях

Ошибки и советы

Пожалуй, главная ошибка – вспоминать о необходимости утепления уже после строительства. В таком случае оно получится значительно менее эффективным, скорей всего более дорогим и трудоёмким. Также есть шанс повредить конструкцию фундамента, что может привести к проблемам в эксплуатации дома или вообще его разрушению.

Несмотря на то, что многие утеплители сами по себе довольно стойки к воздействию воды, не разрушаются от неё, а порой и совсем не пропускают, это не значит, что надо пренебрегать традиционной гидроизоляцией. Защита фундамента от влаги – залог его долгой и безопасной эксплуатации.

Полезные советы

• После завершения процедуры утепления цоколя здания необходимо выдержать минимум 7 дней для его укрепления. Затем можно приступать к установке слоя гидроизоляции.
• Не забывайте и про установку вентиляции. Вентиляционные отверстия должны находиться строго друг напротив друга с шагом не менее чем 1,5 или 2 м.
• Чтобы не допустить разрушения и сдвига почвы, нельзя передвигать, перемещать или попытаться вывинчивать свайные опоры фундамента. Это может привести к полному его разрушению.
• Для укрепления цоколя и увеличения уровня его надежности и крепости можно проложить слой арматурной сетки.
• При правильно проведенной процедуре пространство внутри основания можно использовать для различных хозяйственных нужд (подпол, сарай, склад, место для хранения домашних заготовок и т.п.) В данном случае в помещение можно провести коммуникации. Таким образом, вы получаете дополнительный технический этаж в собственном доме.

Как можно заметить, процедура укрепления свайного основания путем его теплоизоляции доступна практически всем. Ее легко может выполнить любой строитель. Здесь нет необходимости прибегать к использованию специализированной техники и приобретать дополнительные теоретические навыки.

Теплоизоляция полов является довольно сложным и трудоемким процессом. Но без качественно выполненных теплоизоляционных работ трудно представить настоящий комфорт в доме. В этой статье рассмотрим, как правильно произвести утепление пола в доме, поставленном на винтовых сваях.

Преимуществом такой конструкции из свай и металлических балок является возможность возвести дом практически в любом месте: на пучинистых почвах, склонах и глубоко промерзающем грунте. Такой фундамент надежно защищен от деформации и подтопления, а основная нагрузка от веса строения приходится на нижние плотные слои грунта.

К сожалению, минусом такого дома является фактическое отсутствие закрытого фундамента. Открытое пространство между основанием дома и почвой приводит к продуванию и промерзанию полов при сильных ветрах и морозах. Эту проблему необходимо решать комплексно: сразу после окончания строительства дома на винтовых сваях необходимо произвести утепление фундамента и пола.

Теплоизоляция пола

К утеплению пола дома на винтовых сваях нужен особый подход и правильно подобранный утеплитель. Особенностью теплоизоляции является тот факт, что все работы производятся снаружи. Давайте подробно рассмотрим технологию проведения таких работ:

• Прежде всего, необходимо очисть наружную поверхность, на которую будет крепиться утеплитель от грязи и строительного мусора.
• Следующий шаг – обработка всех стропил и лаг антисептической грунтовкой для деревянных поверхностей.
• После высыхания грунтовки, необходимо закрепить пароизоляцию – непременный атрибут наружного утепления деревянных строений. Пароизоляционный материал можно закрепить строительным степлером или при помощи клеящей смеси.

• Теперь можно устанавливать утеплитель. Для теплоизоляции дома на винтовых сваях правильно будет использовать листовой материал. Его необходимо максимально плотно закрепить к поверхности при помощи саморезов с широкими шляпками.
• Все швы между плитами теплоизолятора необходимо заделать монтажной пеной или заклеить фольгированным скотчем.
• После этого утеплитель необходимо закрыть специальной мембраной, которую часто называют ветровой защитой. Этот материал пропускает воздух только в одном направлении – от утеплителя, что позволяет теплоизоляционному слою дышать, не впитывая при этом влагу из наружного воздуха.

Для более надежной защиты теплоизоляционного материала от воздействия окружающей среды, его можно накрыть досками, которые прибиваются к деревянным стропилам основания.

Совет! Если фундамент дома на винтовых сваях высокий, то установив в дальнейшем ложный цоколь и произведя его утепление, пространство под домом можно использовать как подвал или помещение для хозяйственных нужд, например для хранения различного инвентаря.

Применяемые материалы для утепления

Разобравшись с технологией теплоизоляции, необходимо определиться, какой утеплитель лучше использовать для этих целей. Как уже отмечалось, необходимо использовать листовые материалы для теплоизоляции. Практика показала, какие теплоизоляционные материалы наиболее эффективны для наружного утепления пола:

• Экструдированный пенополистирол – один из наиболее эффективных утеплителей на современном рынке. Его отличные теплоизоляционные свойства, высокая водоустойчивость, не подверженность гниению, прочность и долговечность способствуют росту популярности этого материала. Стоит отметить, что из-за сложного технологического процесса, цена на этот утеплитель пока довольно высока.
• Пеноплекс – обладает практически такими же свойствами, что и пенополистирол: высокая плотность и прочность, хорошие теплоизоляционные показатели, влагоустойчивость и долговечность. От пенополистирола его отличает другая технология производства и более доступная цена.

• Минеральная вата. Сразу стоит отметить, что для утепления дома на винтовых сваях правильно будет использовать прессованные виды этого материала. Такие плиты более прочны и меньше подвержены воздействию влаги. Минераловатные теплоизоляторы обладают низким коэффициентом теплопроводности, малым весом и легким монтажом, вполне доступны по цене. При использовании таких материалов необходимо особое внимание уделять надежной гидроизоляции, поскольку волокнистые утеплители обладают повышенной гигроскопичностью и легко набирают влагу.
• Пенопласт – самый дешевый из всех применяемых утеплителей. Но, несмотря на свою дешевизну, пенопласт обладает хорошими показателями теплоизоляции. Также этот материал слабо впитывает влагу, обладает незначительным весом, легко монтируется и обрабатывается, имеет продолжительный срок эксплуатации.

Совет! Помимо теплоизоляции, необходимо не забывать и о гидроизоляционных материалах. Это связано, прежде всего, с тем, что металл и дерево подвержены коррозии и гниению, соответственно их нужно надежно защищать от влаги. Для этих целей используют различные обмазочные материалы, мастики, пропитки и грунтовки.

Утепление цоколя

Как правило, для того чтобы дополнительно утеплить дом на винтовых сваях, производят обшивку цоколя различными материалами. Это позволяет минимизировать продувание под полом и немного «отодвинуть» холод от отапливаемого помещения. Утепление цоколя можно сделать несколькими методами.

Сооружение металлического каркаса

Этот метод заключается в следующем:

• Сооружается металлическая (можно деревянная) обрешетка вокруг всего дома на винтовых сваях.
• На этот каркас монтируется обшивка или утеплитель.

В качестве обшивки чаще всего применяют такие материалы:

• Различные виды сайдинга: цокольный, фасадный или стеновой. Такой вариант правильно будет использовать при высоком цоколе, этим достигается изящный внешний вид дома.
• Металлические листы профнастила – обладают простым монтажом, прочностью и долговечностью.
• Плиты экструдированного пенополистирола. При небольшой высоте цоколя вполне приемлемо использовать этот утеплитель для наружных работ. Для придания эстетичности и защиты теплоизолятора от внешних факторов, его следует покрыть декоративной штукатуркой.

Возведение кирпичной стены

Более основательным подходом к утеплению цоколя дома на винтовых сваях является возведение легкой стены. Для этого можно использовать такие материалы:

• Кирпич.
• Шлакоблок.
• Пеноблок или газоблок.

Технология работ в этом случае заключается в следующем:

• Прежде всего, необходимо вырыть небольшую траншею вокруг всего дома на винтовых сваях.
• В эту траншею устанавливается армирующая сетка соответствующего размера и заливается бетонный фундамент.
• Чтобы бетон правильно высох и не растрескался, его необходимо периодически смачивать водой или накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить интенсивность испарения влаги.
• После полного высыхания бетонного фундамента на нем возводится стена в полкирпича или выбранного блочного материала.

Такой метод позволяет получить полноценное подвальное помещение и его эффективно использовать при большой высоте цоколя дома. Для дополнительной защиты пено- или газоблоков их можно оштукатурить цементным раствором или декоративной готовой смесью.

Совет! При обустройстве закрытого цоколя любым из вышеописанных способов не стоит забывать о вентиляционных отверстиях. Их необходимо оставить два: по одному с противоположной стороны. Вентиляция предотвратит застой влаги под домом и размножение различных паразитов, обеспечив сухость вашему подполу.

Правильно произвести теплоизоляцию пола в доме на винтовых сваях – не так уж и сложно. Для этого нужно следовать предложенным технологиям и выбрать подходящий вашему бюджету утеплитель. При наличии минимальных знаний и опыта монтажных работ, произвести комплексную теплоизоляцию можно своими руками.

Утепление пола в доме на сваях необходимо выполнять с учетом особенностей конструкции такого жилища. Только в этом случае никаких проблем с его эксплуатацией возникать не будет.

Устройство основания в доме на винтовых сваях – своеобразная конструкция

Жилые постройки, устанавливаемые на свайные опорные элементы, не имеют подвала или цокольного уровня. Зато в них имеется подполье, продуваемое со всех сторон ветрами. Подобные здания, как правило, возводятся на болотистых грунтах. В связи с этим пространство под ними всегда характеризуется достаточно высоким уровнем влажности.

Чтобы дом на винтовых сваях эксплуатировался длительное время и не подвергался пагубному влиянию природных факторов, его напольное перекрытие обустраивается в несколько слоев:

1. Деревянный несущий скелет. Он обязательно строится с черновым полом.
2. Ветрозащита (паропроницаемая). Она необходима для защиты используемого теплоизолирующего материала от выветривания.
3. Непосредственно теплоизолятор.
4. Влаго- и пароизоляционные слои.
5. Чистовой пол, застеленный досками.

Напольное основание для жилища на винтовых сваях возводят именно так. При этом эксплуатационные характеристики теплоизоляционных материалов для подобных зданий должны быть максимально высокими. Также рекомендуется использовать высококачественные паро- и гидроизоляционные изделия, которые надежно защищают комнаты в деревянном доме на сваях от влажности. Если владелец сооружения на свайном фундаменте не выполнит качественное утепление пола в своем жилище, при эксплуатации здания он столкнется со следующими серьезными проблемами:

• увеличение затрат на отопление, обусловленное уменьшением (и существенным) энергоэффективности постройки;
• наличие конденсата над техническим подпольем (непосредственно на поверхности напольного основания);
• появление грибка, плесени, загнивание деревянных элементов здания, вызываемые постоянной высокой влажностью.

Достаточно один раз грамотно утеплить пол в доме на свайном основании и навсегда забыть обо всех указанных неприятностях.

Чем производить утепление – подбор подходящего материала

В принципе, теплоизоляцию пола свайного сооружения разрешается производить разными изделиями. Главное, чтобы они подходили для применения во влажных условиях. Наиболее рационально с точки зрения специалистов выполнять утепление полов в доме на сваях такими материалами:

1. Пенопластом. Он обеспечивает качественную теплозащиту. Но нужно принимать во внимание тот факт, что при высокой влажности и низкой температуре пенопласт способен разрушаться на отдельные мелкие кусочки. Если вы решили выполнять теплоизоляцию именно этим материалом, позаботьтесь о его эффективном предохранении от воздействия влаги.
2. Минватой. Она не боится биологических влияний, характеризуется очень хорошими теплозащитными показателями, является негорючим материалом. Правда, при проникновении в вату влаги (даже небольшого количества) ее уникальные защитные свойства теряются. Утепление пола можно осуществлять любыми видами минваты – шлаковой, стеклянной или каменной. Такой теплоизолятор выпускают в плитах и рулонах. Желательно применять минеральную вату в виде плит (она характеризуется большей плотностью по сравнению с рулонным материалом).
3. Пеноплекс – пенополистирол, изготавливаемый методом экструзии. Он имеет малый показатель влагопоглощения и повышенную прочность. Эти характеристики отличают его в лучшую сторону от более дешевого, но и менее надежного пенопласта.

Нередко утепление зданий на винтовых сваях выполняют при помощи керамзита. Его просто использовать, что важно для домашних умельцев, занимающихся самостоятельными ремонтными работами без привлечения спецов, он не подвержен горению и имеет невысокую стоимость. Но по теплозащитным характеристикам керамзит уступает всем упомянутым ранее материалам.

В качестве ветро- и гидрозащитных изделий для полов сооружений на свайном фундаменте рекомендуется использовать современные паропроницаемые влаговетроизоляционные мембраны. Они быстро и просто укладываются, но цена таких многофункциональных изделий может кусаться. Важно! Все элементы деревянного дома на сваях следует обработать составами с особыми антисептическими свойствами.

И не забудьте о пароизоляции. В качестве таковой вполне подойдет простая пленка из полиэтилена. Ее укладывают прямо на слой теплоизоляционного материала.

Устраиваем защищенное основание в доме на сваях – инструкция

Сначала нужно сделать черновой пол. Его устройство простое – прибиваете к лагам деревянный брус, который называют черепным. Он будет выполнять функцию опоры для досок настила. Обязательно обработайте все используемые элементы антисептиком. Затем укладывайте доски в настил. При использовании пенопласта либо пенополистирола разрешается монтировать специальную сетку вместо чернового пола. Ее необходимо качественно прикрепить к лагам, чтобы она без проблем выдерживала массу используемого утеплителя.

Вообще, нужно постоянно помнить, что перегружать сваи лишним весом нельзя. После обустройства чернового пола настилаете на него пароизоляционный слой. Вся влага из атмосферы должна остаться снаружи, не попадая на теплозащитный материал. Эту часть пароизоляции можно сделать из полиэтиленовой пленки либо из рубероида. Затем укладываете утеплитель, а поверх него еще один слой пароизолятора. Он будет предохранять пирог от конденсата и внутренней влаги.

При монтаже тепло- и пароизоляции не оставляйте зазоров между отдельными элементами применяемых материалов. Это чревато образованием мостиков холода. Они очень опасны для утеплителя, так как достаточно быстро разрушают его в процессе эксплуатации. Теперь смело обустраивайте чистовой пол в доме, используя для этих целей древесно-стружечные плиты, листы фанеры, половую доску и другие изделия. Совет профи! Обязательно закройте сваи теплым стационарным цоколем. Тогда под дом не будет попадать снег. Если теплое сооружение делать нет желания или возможности, закройте опорные элементы недорогим и быстрым в монтаже декоративным цоколем.

Как сделать цоколь – выберите свой вариант

При установке дома на свайный фундамент в конструкции сооружения отсутствует цоколь. Его, как было сказано, нужно обязательно сделать. Часто вместо полноценного цоколя возводят его декоративную имитацию – забирку. Она прекрасно защищает подполье от снеговых заносов и ветра. Для выполнения такой операции можно воспользоваться одним из двух методов:

1. Бутовая или кирпичная кладка. Такая забирка строится в половину кирпича. Первый ряд камней укладывается на подушку из песка (его нужно очень хорошо уплотнить). Забирку гидроизолируют, используя рубероид.
2. Каркасная имитация цоколя. Эта технология позволяет построить аналог вентилируемого фасада. Она очень экономная и быстрая в исполнении. Каркас возводится посредством монтажа обрешетки из оцинкованного профиля либо деревянных брусьев прямо на сваи. Затем эту конструкцию обшивают рубероидом, а сверху прикрепляют ПВХ-листы под кирпич или камень. Фиксировать поливинилхлоридные изделия следует гвоздями (если обрешетка сделана из древесины) или универсальными саморезами (профиль из металла).

Забирка дает возможность уменьшить расход утеплителя: его можно будет укладывать более тонким слоем. Пусть в вашем доме всегда будет сухо и тепло!