Утяжелитель ствола мр 512 своими руками без токаря

Утяжелитель для винтовок для ИЖ.

Саундмодератор от Петра МР-512. ИЖ-60, (МР-61)

МР-512 стрельба с надульником и без.

Модераторы: shapanur, lomaster

Утяжелители ствола для МР-512 служат для изменения балансировки, улучшения однообразия прицеливания и увеличения точности попадания. Они устанавливаются взамен штатного надульника и мушки без необходимости внесения каких-либо изменений в конструкцию оружия (в них применена внутренняя резьба М12х1, аналогичная резьбе на дульной части винтовки).

Особенности устройства

Утяжелители предназначены для винтовок МР-512, а также других моделей ижевского производства:

1. ИЖ-60;
2. МР-512М;
3. MP-513;
4. ИЖ-61.

Они представляют собой точеные из стали надульники большой массы, обеспечивающие смещение баланса к передней части оружия, что положительно сказывается на результатах стрельбы (особенно для начинающих стрелков, испытывающих затруднение с его контролем в момент выстрела из-за колебаний легкого ствола). Монтаж изделия производится непосредственно «от руки», без применения каких-либо приспособлений, что позволяет выполнять его установку даже в полевых условиях (на стрельбище).

При этом следует учитывать, что ввиду отсутствия на фальш-глушителе собственной мушки (а также из-за необходимости предварительного демонтажа штатной), прицеливание при помощи открытых прицельных приспособлений после его размещения будет невозможно. Для производства точной стрельбы потребуется установка оптического или коллиматорного прицела на верхней планке оружия.

Маленькие хитрости по доработке МР-512

Всероссийское Общество любителей пневматического оружия

14 янв 2005, 12:10

Добавлено в Библиотеку

Маленькие хитрости по доработке МР-512

В Интернете очень много статей по доработке Российской пневматики МР-512. Внимательно изучив все статьи, я решил поделиться своим опытом.

Как и все владельцы этого ружья, я столкнулся с проблемой раскручивания винтов. Заметив, что железо в дереве стало шататься, взял отвертку и стал подтягивать винты. При затягивании левого бокового винта услышал характерный хруст дерева. Винт до конца не затянут, а дерево уже хрустит! Открутил все винты и отделил метал от дерева. Внимательно изучил посадочное место под цилиндр и понял, что доработка неминуема. Левая щека ложа с внутренней стороны имеет фрезеровку больше чем нужно. В результате цилиндр лежит не плотно, имеется зазор между скобой крепления и левой щекой ложа. Для исправления ложа применил, имеющийся в наличии, бук. Отстрогал рейку, чтобы ее толщина соответствовала глубине фрезеровки. Обрезал по длине и закруглил края, чтобы рейка точно вставала во фрезерованное углубление. Приклеил клеем ПВА. Желательно сжать детали струбцинами и оставить на сутки. После высыхания лишнее сточил напильником и подогнал форму внутренней полости под выступы цилиндра. Вот что у меня получилось:

Теперь цилиндр садится плотно в дерево, а винты можно закручивать со всей, так сказать, дури. Главное ? не сорвать резьбу.
Однажды ружье преподнесло неприятный сюрприз. На кронштейне заднего крепления от отдачи сорвало резьбу. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пришлось нарезать резьбу М6. Бытовые винты в пневматике умирают после нескольких выстрелов. Использовал автомобильный каленый винт М6 с полупотайной головкой. Винт обрезал по длине так, чтобы при оптимальной затяжке его резьбовая часть не выступала за внутренний край кронштейна, иначе в него будет упираться тяга взвода.
Резьбу крепежных винтов перед вкручиванием я намазал клеем ?Момент?. Эта хитрость не требует особых усилий при следующей разборке, зато избавляет от самораскручивания.

Модернизация спускового механизма

Для начала я его разобрал, отшлифовал спусковой крючок и шептало. Курку придал округлую форму и отполировал.

Дальнейшие действия можно проводить только после шлифовки, иначе можно ошибиться с зазорами! Фаску шептала, которую касается рычаг взвода, я скруглил, тем самым уменьшил силу трения. Просверлил тонкую стенку корпуса спускового механизма, напротив места соприкосновения шептала со спусковым крючком. Это окно технологическое, необходимо для отстройки механизма.

Следующей задачей было устранение холостого хода спускового крючка после срыва шептала. Воспользовался статьей, которую переписывать не вижу смысла. Решение этой задачи очень простое. Внутрь возвратной пружины спускового крючка необходимо вставить металлический пруток. Диаметр должен совпадать с внутренним диаметром пружины, а длина должна быть такой, чтобы спусковой крючок упирался в него сразу после срыва шептала. Решение гениальное. Никаких пляшущих винтов.
Теперь необходимо устранить холостой ход спускового крючка до срыва шептала. Для этого пригодится не просверленная стенка спускового механизма. Смотрим в технологическое отверстие. Нажимаем на курок так, чтобы шепталу остался 1 мм до срыва. Чертим риску на торце стенки на уровне переднего края спускового крючка. Штангелем переносим эту риску на внешнюю сторону толстой стенки спускового механизма. Затем, при помощи штангеля, наносим перпендикулярную риску, отстоящую от края толстой стенки на 4 мм. Получаем перекрестие. Точно по центру перекрестия керним, а затем сверлим отверстие 3,2 мм. Нарезаем резьбу М4.

Берем винт М4, зажимаем его в дрель и надфилем удалям лишнюю резьбу. Резьба должна остаться только на толщину стенки.

В результате обработки винта надфилем, его диаметр получится 3,0?3,2 мм. Теперь можно отрезать лишнюю длину.

Длина винта должна получиться такой, чтобы при полной затяжки он немного не доставал до пластины предохранителя, тем самым обеспечивая ему нормальную работу. Подогнали длину? Теперь можно вкрутить на место.

Собираем весь механизм без прутка внутри возвратной пружины и проверяем. Что, срывается шептало? Не пугайтесь, так и должно быть. Дальше нужно быть очень аккуратным. Смотрим на сколько нам нужно подвести курок ближе к шепталу. Разбираем механизм и подпиливаем наш упор надфилем со стороны курка перпендикулярно корпусу на всю его длину.

Собираем механизм и проверяем. Таких разборок в процессе подгонки может быть очень много. Главное добиться минимального свободного хода при уверенной фиксации. У меня получился 1 мм до срыва и 0,5 мм после срыва шептала. У Вас результаты могут быть другими. Свободный ход спускового крючка можно подрегулировать вращением винта. После регулировки необходимо накернить край винта. Это предотвратит раскручивание. Теперь самое вкусненькое. После отстройки механизма вы обнаружите, что перестал работать предохранитель. Нормальное явление, ведь спусковой крючок теперь расположен ближе к задней стороне корпуса. Не стоит относится скептически к предохранителю. Пневматика достаточно мощная. При самопроизвольном выстреле можно нанести серьезную травму человеку. Вернуть работоспособность предохранителю не сложно. Для этого нужно надфилем аккуратно сточить место на спусковом крючке, которым он должен упираться в предохранитель. Я это делал на собранном ружье (без приклада конечно) надфилем квадратного сечения. Спусковой механизм без нагрузок ведет себя по другому. На собранном ружье подгонку можно выполнить точнее. Шептало необходимо взвести, чтобы спусковой крючок занял нужное положение. Только шептало, а не поршень! Предохранитель придерживать так, чтобы он не мешал. При стачивании обязательно нужно соблюдать прежний угол плоскости. Как только предохранитель встанет на свое место, процедуру нужно прекратить. Никаких лишних движений. Прослаблять нельзя, так как теперь свободный ход спускового крючка до срыва шептала очень маленький. Острую грань можно скруглить радиусом не более 0,5 мм. Снимаем с предохранителя и нажимаем на курок, освобождая шептало. Заряжаем ружье пулей. Направляем ствол на тещу и нажимаем на курок. Выстрела нет? Поздравляю. Значит предохранитель подогнали правильно и бедная теща еще немного поживет. Переламываем ружье до упора. Крепко удерживая ствол с цилиндром, одновременно нажимаем на предохранитель и курок. Плавно распрямляем ружье. Теперь ружье снято с боевого взвода, а заготовленная для тещи пулька пригодится при следующих испытаниях. Ложим весь механизм на стол курком вверх. Снимаем с предохранителя. Шептало взводить не нужно. Плавно нажимаем на курок. На многих МРках он задевает пяткой за предохранитель, что добавляет неприятных ощущений при выстреле. Если на Вашем ружье такое задевание есть, то нужно подточить надфилем пятку. Обязательно соблюдайте прежний угол плоскости! Спиливать эту часть конечно удобно при снятом спусковом крючке. Острую грань можно скруглить радиусом не более 0,5 мм. Стачивать предохранитель не надо, так как можно нарушить настройку. Собираем, проверяем. Теперь не задевает? Нравятся ощущения? Танцы с бубном устраивать рано. Чувствовать себя по-настоящему комфортно указательному пальцу мешают направляющие щеки предохранителя. Я их спилил, чего и Вам советую.

Теперь осталось собрать ружье без лишних запчастей и наслаждаться комфортной стрельбой.

На этих фотографиях видно, что если шептало выточить самому, то можно увеличить ход поршня миллиметра на 4?5.

Упор для оптики

Почитав советы по установке упора на ласточкином хвосте для оптики, я тщательно все проанализировал и сделал упор следующей конструкции. Отступил от тыльной стороны ?хвоста? 10 мм. Перпендикулярно, в горизонтальной плоскости, просверлил отверстие диаметром 2,5 мм в месте сужения. При помощи керна и молотка немного осадил отверстие ударами сверху. В отверстие с усилием вбил шпильку, сделанную из хвостовика сверла. Длина шпильки должна соответствовать ширине ласточкиного хвоста, тогда она не будет задевать за юбки проходящих девушек. Такая конструкция упора позволяет использовать любые кронштейны.

О том, что казенник следует отполировать, говорилось в статьях других авторов. Я предлагаю небольшую доработку, которая поможет стабилизировать скорость полета пули. Переход с плоскости казенника в отверстие ствола должен иметь радиус 0,5 мм. В этом случае пуля аккуратно встанет на нарезы при оптимальной нагрузке, а не срежет часть свинца об острую кромку. Скругленный переход делается по принципу дульной фаски, ранее описанному другими авторами, при помощи специальной медной оправки.

Описывать формовку кожаной манжеты не вижу смысла, так как большим (читать с ударением на первый слог) авторитетом у владельцев МР-512 пользуется манжета от 440 Хантера.

С Уважением, Эдуард.

П.С. Шутки по поводу тещи не рассматривать, как руководство к действию. Особо одаренным разрешается сочинить анекдот 🙂

Тюнинг МР-512. Апгрейд пневматической винтовки МР-512

Российская пневматическая винтовка МР-512, которую в народе называют «Муркой», занимают лидирующие позиции в своем классе на отечественном рынке. Как и многие другие ружья российского производства, она имеет некоторые недоработки. Основная их часть устраняется с помощью простого напильника. Сегодня мы с вами узнаем, как улучшить характеристики винтовки МР-512. Апгрейд будет касаться самой распространенной, базовой версии оружия, так как модификации «Элегант» и «Новый дизайн» имеют свои личные особенности.

Краткая характеристика

Воздушка МР-512 выпускается с 1998 года. Она стала популярной благодаря невысокой цене, относительно неплохим характеристикам, простоте устройства и простоте апгрейда. Еще одной отличительной чертой «Мурки» является большой запас прочности, который также способствует модернизации. Среди недостатков оружия можно отметить: нестабильность качества (у каждого экземпляра свои проблемы), сильную отдачу (особенно после доработки), нерегулируемый спуск. Впрочем, это вполне нормально, учитывая, сколько стоит МР-512. Цена зависит от модификации и материалов ложа. Она колеблется в диапазоне 3-5 тысяч рублей. Ложе для МР-512 может быть пластиковым или деревянным. Естественно, деревянное дороже. Прицел для МР-512 крепится на «ласточкин хвост». Винтовка используется в основном для тренировочной и развлекательной стрельбы. Она легко поддается модернизации, которая открывает перспективу ее использования для охоты.

1. Тип конструкции – пружинно-поршневая.
2. Ствол – стальной, нарезной (6 нарезов).
3. Калибр – 4,5 мм.
4. Тип пуль – свинцовые.
5. Масса – 2,8 кг.
6. Количество зарядов – 1.
7. Базовые прицельные устройства – целик и мушка;

Ну а теперь переходим к модернизации винтовки. Начнем с увеличения точности.

Взвод

Тюнинг МР-512 начинается с доработки взвода. Из-за неправильного угла зацепа тяги и поршня последний может задирать цилиндр. Угол нужно изменить таким образом, чтобы тяга при взведении толкала поршень слегка вниз. Следовательно, плоскость зацепа нужно повернуть на 5 градусов.

Мягкий спуск

Чтобы ружье МР-512 имело более мягкий спуск нужно:

1. Подкорректировать угол зацепа поршня с шепталом.
2. Подкорректировать угол уступа спускового крючка.
3. Обработать соприкасающиеся поверхности поршня и шептала. Речь идет о шлифовке и полировке.
4. Обработать таким же образом соприкасающиеся поверхности шептала и спускового крючка.
5. Проверить поверхность оси шептала на предмет наличия заусенец. Если они есть, нужно обработать ось.

В первую очередь правится зацепление между поршнем и шепталом. У необработанных винтовок поршень передает на шептало крутящий момент, весомая часть которого передается на спусковой механизм. Это нужно исправлять. На шептало проводится перпендикуляр, который нужно сместить на 2-3 градуса в сторону.

Затем идет доработка спускового крючка (СК). На заводских ружьях уступ СК имеет неправильный угол. Радиус от конца уступа до оси вращения больше, чем радиус от основания до оси. Это приводит к тому, что при нажатии на СК стрелок воздействует на шептало в сторону большего зацепа с поршнем, против усилия пружины. Решить эту задачу весьма несложно – нужно просто подровнять полку шептала. Обработка начинается с напильника. Затем нужно поработать шкурками. А финальная доводка осуществляется с помощью пасты ГОИ. Следует отметить, что грани спуска обязательно должны быть острыми.

Описанные выше манипуляции приводят к тому, что усилие спуска падает с 2-3,5 кг, заявленных в паспорте, до 0,4-0,5 кг.

Короткий спуск

Сделать спуск более коротким можно двумя способами. Во-первых, можно поставить поперечный штифт/винт, который будет ограничивать движение спускового крючка вперед при взводе. В этом случае длина зацепа уступа крючка с шепталом уменьшится. Во-вторых, можно просто уменьшить длину уступа СК. Недостаток этого метода заключается в его необратимости.

Провал спуска

Провалом СК называют его холостой ход после срыва шептала. Чтобы избавиться от провала, нужно установить в пружину спускового крючка какой-либо цилиндр подходящего размера. Обычно пользуются кусочком стержня от гелевой ручки.

Фаска дульного среза

Многие стрелки жалуются, что воздушка МР-512 имеет некачественную заводскую фаску дульного среза. Как следствие, пулька в момент выстрела сходит с нарезов не одновременно, что приводит к нарушению ее траектории. Как показывает практика, на ружьях МР-512, апгрейд которых мы рассматриваем, фаска не очень красивая, но ровная. Поэтом дорабатывать ее стоит только в том случае, если вы уверены, что это необходимо. Иногда производитель пережимает ствол накаткой под мушку. В таком случае приходится разрезать ствол, возобновлять фаску, а иногда даже нарезать новую резьбу.

Для тех, кто все же решил доработать в своем ружье дульную фаску, рассмотрим один из простейших способов этой ответственной операции. Итак, для доработки дульной фаски нам понадобится:

1. Ствол.
2. Пулька.
3. Вата.
4. Шарик диаметром 5-15 мм (хорошо подойдет подшипник).
5. Абразив разных фракций.

Первым делом нужно закрепить ствол в вертикальном положении, дулом вверх. Со стороны дульного среза в ствол нужно засунуть сначала пульку, затем кусочек ваты. Вата необходима для того, чтобы абразив не попал в основную часть ствола. Затем в ствол засыпается немного абразива, так, чтобы сформировалась небольшая горка. На нее укладывается шарик. Желательно, чтобы он был стальным. Теперь вращательными движениями с легким нажимом делается фаска. Катаясь по дульному срезу, шарик снимает лишний метал с абразива. Спустя некоторое время вы увидите, как фаска обретает более правильное очертание. Осталось лишь вытолкнуть пульку с ватой из ствола и несколько раз прочистить его новой ватой.

Вращение шарика можно производить как вручную, так и с помощью дрели. Для этого понадобится трубочка наподобие стержня от ручки.

Надульник

Для более точной и сбалансированной стрельбы ружья часто утяжеляют с помощью надульника, и пневматика МР-512 не является исключением. Вес надульника может составлять от 300 до 400 грамм. Он подбирается экспериментально – на ружье надеваются разные надульники до тех пор, пока не получится достичь хорошего баланса. Желательно, чтобы в конечном итоге вес винтовки не превышал 3,5 кг.

На этом мы заканчиваем операции по повышению точности винтовки. Если все сделать правильно, то с помощью описанных выше советов можно довести кучность стрельбы до 10 мм с дистанции в 25 м. Тюнинг МР-512 еще не закончен, ведь нужно позаботиться также о ее мощности.

Расточка задника

Задником в данном случае называется колодка спускового механизма. Чтобы усилить пружину МР-512 (поставить более мощную и длинную), нужно увеличить углубление в заднике примерно до 30 мм. Важно чтобы после этой операции дно осталось плоским. Расточка производится фрезой. Если в вашем арсенале есть только сверло с углом наконечника в 120 градусов, то под пружину нужно будет положить что-то наподобие плоской шайбы. Для этих целей хорошо подойдет монета. Можно и не растачивать задник под новую пружину, но тогда ее придется подрезать.

Утяжелитель поршня

Поршень винтовки обычно нуждается в дополнительном утяжелении. Для этого в него просто устанавливается утяжелитель. Последний должен весить примерно как 150 пулек, которыми вы стреляете. Утяжелитель можно приобрести в интернете или заказать у токаря. Винтовка МР-512 иногда имеет на дне поршня специальный выступ, который нивелирует неровность пружины (как бы аккуратно пружина ни была отрезана, последний виток выступает). Из-за выступа на дне поршня после установки утяжелителя может возникнуть перекос, который негативно сказывается на работе винтовки. Поэтому, если в вашем оружие обнаружен такой выступ, прежде чем установить утяжелитель, его нужно устранить.

Сделать это можно тремя способами. Правый вариант самый простой – купить поршень без выступа. Его цена составляет порядка 250-300 рублей. Второй вариант более сложный – сточить выступ на токарном станке. Третий вариант самый необычный – на дно поршня на битумную или любую другую густую мастику нужно приклеить шайбу, которая выровняет дно. Утяжелитель зажмет ее, а мастика прочно зафиксирует. В качестве шайбы может выступить монета подходящего размера.

Пружина, работавшая с поршнем, на дне которого есть выступ, как правило, деформирована. Ее нужно выровнять. Сделать это можно с помощью простого напильника. Концы пружины нужно сточить так, чтобы они стали плоскими. Желательно сделать то же самое с другого конца пружины, который упирается в колодку спускового механизма.

Перепускное отверстие

Для более качественной работы винтовки диаметр перепускного отверстия уменьшают. Делается это с помощью специальной втулки. Ее вставляют в резиновую прокладку перепуска. Втулку, так же как и утяжелитель, можно купить или заказать у токаря. Для уменьшения диаметра перепускного отверстия также используют кусочек стержня гелевой ручки. Чтобы поток воздуха не выталкивал его, с одного конца нужно сделать шляпку.

Манжета

Тюнинг МР-512 также предполагает доработку манжеты. Прежде чем поговорить о том, как это делается, стоит вспомнить теоретический аспект ее работы. Манжета имеет статическое и динамическое трение. Первое мы чувствует, передвигая ее руками. А второе возникает в процессе выстрела, когда манжета распирается давлением. Последнее явление называют обтюрацией.

Из-за обтюрации тормозится процесс выстрела, поэтому канавку заливают. Однако небольшая обтюрация все же необходима, так как она усиливает уплотнение и способствует меньшим потерям воздуха, что ведет к повышению компрессии.

Таким образом, наша задача состоит в том, чтобы довести динамическое трение до минимума, без ущерба для компрессии. Чем ниже компрессия, тем выше пиковое давление, которое в момент воздействия газов на пулю падает, что приводит к потере скорости полета пули. А если динамическое трение манжеты слишком высоко, то часть энергии пружины теряется, ровно как и давление в компрессоре, что также приводит к потере скорости. Таким образом, чтобы все работала хорошо, нужно найти золотую середину.

Стоит отметить, что если поршень вместе с манжетой проваливаются в цилиндр, это еще не означает, что компрессия будет слабой. Ведь во время выстрела та самая обтюрация способствует уплотнению системы. Также не стоит переживать о том, что компрессия держится не более 10 секунд – этого вполне достаточно.

Проверить компрессию довольно просто. Между перепуском и казенником нужно зажать прямоугольный пластиковый вкладыш. Если все в порядке, то во время выстрела поршень не дотронется до дна цилиндра, а при открывании ствола будет характерный хлопок. Если при выстреле раздастся шипение, значит, перепуск негерметичен.

Теперь можно приступить к заливке манжеты. В первую очередь нужно обрезать заусеницы, если таковые имеются. После этого передняя часть канавки манжеты замазывается герметиком. Здесь нужно проследить, чтобы не образовывалось пузырьков воздуха. Затем нужно вытереть тряпочкой лишний герметик и провести пальцем по шву, чтобы сформировалась неглубокая канавка. Она должна иметь полукруглый профиль и быть не глубже 1 мм. Затем задняя канавка замазывается до верха. Теперь можно надеть манжету на поршень, вставить поршень в цилиндр и оставить все это на 12 часов, чтобы просохло. Вторая манжета заливается и сушится отдельно. В переднюю канавку третьей нужно положить перед заливкой резинку для денег. В результате получается 3 манжеты с разным диаметром и статическим трением. При этом у них нет мертвого объема, а динамическое трение гораздо меньше чем до тюнинга.

Когда манжеты просохли, можно приступать к процессу сборки. Поршень и манжету нужно слегка смазать. При этом важно проследить, чтобы смазка не попала на лицевую сторону манжеты. Утяжелитель ставится на место, и все аккуратно собирается. Теперь нужно проверить, с какой манжетой винтовка будет лучше стрелять. Здесь необходим хронограф.

Казенная часть ствола

Казенная часть «свежей» винтовки плавно заходит на нарезы, что влечет за собой незначительное усилие страгивания пули. Это можно исправить.

Первым делом нужно выточить чушку под штатную резьбу ствола. Затем вместо ригеля (клин, который удерживает ствол в закрытом состоянии) ставится хвостовик 9-миллиметрового сверла. Закрепив чушку, нужно ударить по сверлу тяжелым молотком. Благодаря этому, ствол должен выйти за пределы муфты на полтора-два сантиметра.

Затем нужно отпилить торчащую часть и с помощью широкого плоского напильника выровнять казенник. Периодически нужно прикреплять ствол для проверки положения муфты относительно компрессора. Затем, намотав на напильник 600-ю шкурку, нужно отшлифовать все неровности. При желании можно повторить процедуру с 1000-й шкуркой. Так как ствол после описанных манипуляций сдвинется с места, нужно будет заново сделать под ось ствола проточку. Казенную фаску также придется возобновить. Она делается таким же методом, как и дульная.

Заключение

Сегодня мы с вами разобрались, как сделать тюнинг МР-512. После описанных операций, направленных на увеличение точности и мощности винтовки, можно заняться более тонкой настройкой.

Придерживаясь рассмотренных выше рекомендаций, можно довольно значительно улучшить показатели винтовки. Если все сделано правильно, ее мощность может достигать 20 Дж, а кучность – 10-20 мм с расстояния 25 м. С такими показателями можно уверенно чувствовать себя как при тренировочной стрельбе по мишеням, так и на охоте с дистанции до 50 метров.

Винтовка МР-512, цена которой действительно радует, после апгрейда становится совершенно другим оружием. Она лишена «детских болезней» типа плохого баланса, плохого спуска и постоянных вибраций. Точность и мощность МР-512 (скорость пули колеблется в диапазоне 250-280 м/с) позволяет винтовке конкурировать с более дорогими аналогами.

Как усилить воздушку: виды ружей, техника выполнения, инструменты и пошаговая инструкция

• 6 Июня, 2019
• Оружие и патроны
• Михаил Михаэлис

Задумались над тем, как усилить воздушку МР-512 своими руками в домашних условиях? Данный вопрос нередко задают себе любители пневматики, однако мало кто из них знает, что для проведения подобного мероприятия вовсе не обязательно обладать какими-то серьезными знаниями. Достаточно следовать определенной инструкции, а также соблюдать рекомендации по уходу, дабы пружинный механизм служил верой и правдой в течение нескольких лет.

Необходимые инструменты

Чтобы усилить пневматическую винтовку, рекомендуется заранее все как следует подготовить. К примеру, необходимо обзавестись качественными инструментами для тонкой работы, которые позволят провести некоторые изменения в ствольном канале воздушки. Настоятельно не рекомендуем использовать различные «альтернативные» варианты. В противном случае вы рискуете испортить оружие. Вот лишь основные инструменты, которые понадобятся для усиления:

• качественное полотно для ножовки по металлу (лучше всего новое);
• электрическая дрель с маленькими сверлами из углеродистой стали;
• набор надфилей – напильников, необходимых для обработки ствола.

Прежде чем приступить к процессу усиления, обязательно убедитесь, что у вас имеются на руках все необходимые инструменты. В противном случае вам придется постоянно отвлекаться от работы, ища недостающие элементы. Также заранее позаботьтесь о месте, в котором будет проводиться модификация. Оно должно быть чистым, сухим и закрытым от сильного ветра. Идеальным вариантом станет верстак, на котором можно зафиксировать оружие.

Проведите расконсервацию оружия

Перед тем как усилить воздушку своими руками, необходимо провести расконсервацию оружия. Подобная процедура подразумевает удаление заводской смазки, которую можно найти в большом количестве на только что приобретенной винтовке. Справедливости ради стоит отметить, что расконсервация должна проводиться и для бывшей в употреблении воздушки. Прежде чем пилить ствол – обязательно убедитесь, что в нем не осталось масла.

Для удаления смазки лучше всего использовать шомпол и тряпку, смоченную в растворителе или специальном составе, приобрести который можно в оружейном магазине (довольно дорогой, но наиболее предпочтительный вариант). Однако следите за интенсивностью своих движений. Неаккуратные действия могут поцарапать ствольный канал, после чего оружие будет стрелять неточно. Именно поэтому крайне не рекомендуется пользоваться раскладными шомполами.

Виды винтовок для усиления

Решили установить усиленную пружину на воздушку? Тогда вам следует понимать, что не все виды пневматики легко поддаются усилению. Поэтому прежде чем проводить модификацию, обязательно ознакомьтесь с данной информацией:

• винтовки с газовым механизмом – как правило, не поддаются усилению;
• винтовки с пружинным механизмом – могут легко поддаваться модификации.

Хотя подобные заявления актуальны лишь в том случае, если усиление подразумевает замену ударно-пружинного механизма. Если вы решили использовать утяжеленные патроны, то это уже совсем другая история.

Способ № 1: обрезка ствола

Вы когда-нибудь слышали об обрезах охотничьих ружей, которые изготавливали наши отцы и деды? Подобную манипуляцию можно провести и с пневматической винтовкой. Многие любители оружия скажут, что такие действия приводят к уменьшению прицельной дальности – это действительно так. Зато мощность винтовки увеличивается в несколько раз. Однако проводить обрезку необходимо с особой осторожностью, используя ножовку по металлу, а не болгарку с диском.

Данной способ нельзя назвать самым совершенным, ведь мало кто из владельцев воздушки захочет портить только что приобретенное устройство. Однако если у вас в гараже завалялся старенький МР-512 или ИЖ, то вы можете усилить его для того, чтобы увеличить пробивную силу на средних и коротких дистанциях. Ведь чем меньшее расстояние пуля преодолевает в стволе, тем большую энергию она имеет на вылете из канала.

Способ № 2: замена пружины

Чтобы усилить пневматическую винтовку, достаточно будет провести ее неполную разборку и заменить главный элемент, влияющий на скорость пули – пружину. Однако прежде чем проводить модификацию, обязательно убедитесь в том, что у вас имеется в наличии деталь, которая превосходит оригинальный экземпляр по характеристикам. Российские производители часто ставят в винтовки слабые пружины, а вот в иностранных образцах ударный механизм стоит очень сильный.

Прежде чем приобрести в магазине пружину, лучше всего извлеките из винтовки старый образец и отправьтесь с ним в оружейную лавку, ведь деталь может попросту не подойти по длине, диаметру и другим параметрам. Для усиления следует подобрать вариант из более качественного сплава и с меньшим расстоянием между витками. Однако если вы перестараетесь, то поршень может попросту не выдержать нагрузки и разлетится на части.

Способ № 3: утяжеленные пули

Чтобы усилить воздушку, некоторые оружейники рекомендуют использовать утяжеленные пули. Подобные боеприпасы увеличивают не только дальность полета, но и пробивную способность оружия. Для МР-512 подойдут пули с плоской поверхностью. Их вес примерно на 15% больше, чем у стандартных «елочек», поэтому и пробивная способность также будет выше. Но не забывайте о том, что стоимость таких патронов оставляет желать лучшего.

Также обращаем внимание читателей на то, что подобный боеприпас не подходит для охоты, поскольку не пробивает плоть дичи, а лишь оставляет на ней синяки. Плоские пули нередко используются для пристрелки оптических прицелов, поскольку они помогают с максимальной точностью определить участок попадания баллистического снаряда. Хотя если целью стрелка является стрельба по банкам или бутылкам, то особой разницы в наконечнике боеприпасов нет.

Способ № 4: качественная смазка

Ни для кого не секрет, что баллистический снаряд теряет часть своей энергии еще во время движения по ствольному каналу. Чтобы минимизировать потери подобного рода, настоятельно рекомендуется использовать качественную смазку для оружия. Чем лучше будет масло, тем легче пуля будет преодолевать силу трения внутри ствола. Поэтому пробивная способность будет также возрастать. Справедливости ради стоит отметить, что смазывать пневматику следует постоянно.

Итак, для качественного ухода лучше всего отдать предпочтение обычному машинному маслу, которое заливается в двигатель. Однако ни в коем случае не используйте отработку, ведь ее состав может полностью испортить ствол воздушки. В качестве альтернативного варианта подойдет специальная силиконовая смазка для пневматики, приобрести которую можно практически в каждом оружейном магазине в большом ассортименте.

Способ № 5: замена креплений

Вы когда-нибудь ощущали при выстреле из пневматической винтовки выход воздуха? Как правило, легкое дуновение может почувствовать правая щека или шея стрелка. Виной всему плохое крепление казенника к корпусу. Из-за недостаточно длинного болта часть воздуха отправляется не в ствольный канал, чтобы вытолкнуть пулю с большей скоростью, а попросту вылетает наружу через отверстия, имеющиеся в корпусе.

Поэтому для усиления воздушки достаточно будет открутить старые болты казенника, после чего с помощью дрели проделать новое отверстие (чуть более глубокое). Затем необходимо использовать надфиль, дабы вырезать новые канавки для креплений. Готовое отверстие должно превышать старое примерно на 2 миллиметра в глубину. Аккуратно закручивайте новый болт, используя специальные резиновые шайбы для уплотнения.

Видеоролик и заключение

Надеемся, теперь вы лучше понимаете, как усилить воздушку и какие существуют для этого способы. Если вы подойдете к данной процедуре с большой ответственностью и будете использовать рекомендации, описанные в нашей статье, то у вас непременно получится провести модификацию. Усиленная воздушка МР-512 позволяет вести более качественную тренировочную стрельбу, а также охотиться на мелкую дичь.

Апгрейд МР 512

Для чего делают апгрейд МР 512

Винтовка МР 512 это учебное оружие, которое предназначается для «развлекательной» стрельбы. Именно развлекательной, так как особой огневой мощи и ударных характеристик эта модель не предлагает. Апгред подразумевает улучшение характеристик, контроля, облегчения веса, модернизации оптики. Часть улучшение делается для того, чтобы приблизить винтовку к классу боевых, какие-то для того, чтобы усложнить механизм и сделать его пригодным для тренировок.

Рассмотрим как модернизируют и улучшаю ружьё, можно ли сделать апгрейд самому, какую технику безопасности нужно соблюдать и как сделать всё на профессиональном уровне.

Виды апгрейдов, вкратце чем отличается один вид апгрейда от другого

Не все улучшения одинаково сложные и влияют на оружие в разной степени. Некоторые просто необходимы для того, чтобы с оружием было удобно обращаться, некоторые нужны для реального усиления.

Базовый апгрейд МР 512

Это набор специальных мер модернизации, которые желательно сделать с винтовкой сразу после покупки. Он включает в себя отладку центра тяжести, утяжеление ствола, калибровку пружины, мелкие правки.

Комплексный апгрейд МР 512

Полно улучшение всех систем и механизмов, которые влияют на КПД оружия, на его огневую мощь, поражающую способность. Более серьезный вариант, в котором изменяется ход поршня, момент толчка пули, устраняются заводские недочеты, а уровень комфорта при стрельбе доводится до идеала. Такая модификация требует намного больше времени и сил.

Рассмотрим каждый вид апгрейда в отдельности:

Базовый апгрейд МР 512

1. «Мурку» нужно разобрать, почистить от заводской смазки и корректно пересмазать. Демонтаж не составит труда. Снимаем с ложа (отсоединив 2 винтика сбоку и один снизу в области спуска).
2. Потом при помощи металлического прута (4,5-5,5 мм) сделать штифт колоды спусковика (КСМ). Затем, удерживая рукой КСМ, вытащите ее из цилиндра — заводская пружина слабая, но, если резко убрать руку, отлетит достаточно далеко.
3. Далее нужно вытащить поршень. Компрессорный цилиндр нужно вытереть внутри тряпкой, и, засветив фонарем, удостовериться в том, что нет посторонних предметов, стружки и мусора внутри. Ещё надо вытереть поршневой механизм с манжетой (и пазы тоже) и пружинку. Если манжета уже изношена, то требуется ее поменять на другую.
4. В магазине нужно будет купить смазку ШРУС-4 или другую с дисульфидом молибдена (опционально небольшой тюбик, а не огромную банку- тюбик прослужит 10 лет). Очень тонким, почти невидимым слоем нужно смазать пружину. Жирной тряпкой нужно протереть сам поршень, не затрагивая манжету.
5. Готово!

Потом винтовку нужно собрать обратно. При собирании важно, чтобы рычаг блока автостопа был с необходимой стороны рычага взвода.

Комплексный апгрейд МР 512

Замена пружины

Пружину можно заменить на вариант от ИЖ-38 (толщина проволоки 2,9 мм, 38-39 витков) с обрезанием 9-10 витков). Такая пружина улучшит контроль, выровняет инерцию, траекторию, точность стрельбы и уменьшит отскок.

Возвратная пружина является основой работы полуавтоматического пистолета. Неважно, какая операция используется; газовые пистолеты, пистолеты с обратным ходом и с короткой отдачей — все зависит от пружины отдачи. Самая примитивная версия того, как работает винтовка (или полуавтоматическое огнестрельное оружие любого типа), заключается в том, что при стрельбе пуля стрельба создает силу, которая продвигает действие — будь то болт или затвор, выталкивая израсходованный корпус и сжимая возвратную пружину.

Упомянутая пружина распаковывается, направляя затвор / болт вперед, загружая следующий патрон и возвращая огнестрельное оружие к батарее или полностью в закрытое состояние. В этот момент он снова готов к стрельбе. Конечно, это грубая чрезмерная генерализация, но дело в том, что без возвратной пружины вторая половина операции не может состояться. В результате, возвратная пружина, по сути, является сердцем того, как работает любой оружие.

Помимо этих функции, есть несколько вещей, которые вы должны знать о возвратных пружинах. Конечно, они являются неотъемлемой частью того, как работает огнестрельное оружие, но что вы должны знать о них, так это то, что они на самом деле разработаны с учетом конкретных допусков и, в частности, коэффициента пружины. Скорость пружины — это величина веса, необходимого для сжатия пружины на один дюйм, измеряемая в фунтах на дюйм. Например, автомобильная пружина может иметь номинальную пружину 200 фунтов на дюйм. Почему это важно? Чем выше скорость пружины, тем больше силы требуется для сжатия пружины, а это означает, что действие не повторяется до конца. Слишком низкая скорость пружины, пружина сжимается слишком легко, и время будет отключено — это означает, что пистолет вернется к батарее после стрельбы дольше. Подъем дульного среза увеличивается при более мягкой скорости пружины, что означает, что для возвращения к цели требуется больше времени, и, следовательно, последующие выстрелы занимают больше времени.

Более жесткая пружина является хорошей идеей, если вы собираетесь снимать более мощные нагрузки (например, боеприпасы плюс P ) с любой частотой. Если вы будете чаще снимать патроны с низкой отдачей, лучше подойдет более легкая пружина. Типичные заводские пружины — домкраты на все руки. Большинство раундов будут циклически повторяться, но они могут работать не так хорошо, как в случае раундов с низким или высоким энергопотреблением. Если вы часто стреляете с уменьшенной отдачей или мощными нагрузками, вы можете рассмотреть возможность переключения на более низкую или более высокую пружину в зависимости от ситуации.

Как рассчитать пружину:

N = (92+Lксм)*0.85/Dпроволоки, где:

• N — число витков пружины, которые следует оставить;
• 92 — глубина проточки в поршне под пружину, мм (средняя, измеряется по краям);
• Lксм — глубина проточки в КСМ под пружину, мм (исходно 17-18мм);
• 0.85 — средний коэффициент на межвитковое расстояние (пружину нельзя сжимать полностью);
• Dпроволоки — толщина проволоки конкретно взятой пружины.

Важно правильно рассчитать формулу, чтобы всё сработало как нужно. Даже небольшая ошибка спровоцирует смешенный центр тяжести и нарушит принципы работы и модификации винтовки. Улучшается любой механизм для того, чтобы с ним было максимально удобно работать, а не просто для галочки и хвастовства. Нет ничего хуже для оружия (особенно охотничьего), чем неверно откалиброванный центр тяжести.