Забор из бутового камня своими руками

Каменный забор привлекателен не только долговечностью и интересным внешним видом. Издревле камень был самым доступным строительным материалом. Мы можем наблюдать каменные строения, сохранившиеся с прошлых веков.

Камень бут–востребованный материал для строительства уличных ограждений. Он бывает разных оттенков, и чем ближе оттенок к природному, тем выше будет его цена. Материал одинакового размера, прошедший ручную выборку также выше по цене. Если есть потребность в буте некрупной фракции, — заказывают его.

Что нужно знать при укладке забора

Прежде чем возводить забор из бута необходимо ознакомиться со всеми нюансами. Обычно сначала выбирают понравившийся забор или делают его эскиз для наглядности. Дом из бутового камня скорее всего будет защищен забором из такого же камня, поэтому важно уделить внимание фундаменту, цоколю и несущим колоннам.

Правила обращения с бутом

• при выборе камня нужно тщательно отбирать лучший, учитывая, что самый большой бут будет основным, маленький бут будет связывать большой, продолговатые пригодятся для клумбы из дикого камня и мощеных дорожек;
• внешний вид бута должен быть чистым. Самый простой способ очистки бута от пыли и грязи – облить его сильной струей воды. Это обеспечит надежную фиксацию швов в процессе укладки;
• во время кладки осуществляется подгонка бута, суть которой в правильном подборе камня разной формы по цвету.
  

  камень бут

Меры предосторожности при работе с камнем

• специальный монтажный пояс или крепкий широкий ремень защитит спину, которая подвергается большой опасности;
• обувь с высоким голенищем, маска, закрывающая лицо не дадут осколкам камней поранить тело и повредить глаз.

Закладка фундамента

Строительство забора из камня начинается с его фундамента. Все расчеты по метражу фундамента должны быть выполнены заранее. Опора из металлической трубы должна быть установлена перед монтажом забора. Также должно быть проведено бутование столба, если у конструкции будет несколько пролетов. Можно использовать осколки кирпичей, бетона.

Затем все заливается бетонным раствором высокого качества. В течение четырех недель происходит «схватывание» бетонного фундамента и уже после этого начинается укладка камня.

Забор из бутового камня массивный, поэтому его фундамент должен быть сверх крепким. В основном для подобных заборов подходит ленточный фундамент или фундамент из бута. Ширина траншеи должна совпадать с шириной будущих столбов забора, она должна уходить на глубину ниже замерзания почвы.

Рекомендуется использование целостной неразрывной конструкции фундамента на месте калитки/ворот.

Также лучше залить стаканы – расширяющиеся к низу ямки. Стаканы можно приобрести уже готовые.

Опалубка устанавливается поверх готовой траншеи. Армирование для забора нужно обязательно. На поверхность арматура выходит там, где будут располагаться столбы. В зависимости от толщины арматуры разнится количество прутов. Фундамент из бута своими руками гарантирует устойчивость всей конструкции забора.

Укладка стен

Для укладки используют правильной формы бут и неправильной формы бут. Правильную форму камню придает его специальная обработка, это увеличивает цену по сравнению с природными обломками неправильной формы. Камень дикарь обоих видов по-своему привлекателен.

Цоколь

Кладка из бутового камня начинается с основания. Цоколь из бутового камня строится из бута правильной формы. Для укладки понадобится раствор из цемента и песка в пропорции 1/3.Повысит клейкость раствора добавление небольшого количества клея для плитки или для скрепления блоков. В углах должен находиться крупный бут прямоугольной формы с широкой поверхностью. Верхняя грань массива должна быть в одном и том же горизонтальном положении.

Стены

Заборы из бутового камня выкладываются изнутри и снаружи. Самый нижний ряд должен состоять из самого крупного строительного материала. По мере продвижения наверх размер бута уменьшается. Сверху стена покрывается тонкими плитами или бетонной стяжкой. Спустя около 40-45 минут после затвердения укладки швы расшиваются. В пространство между бутом помещают небольшие осколки и раствор. Наружную и внутреннюю стену перевязывают большими камнями, уложенными под прямым углом и с равным расстоянием. Первый бут нового ряда всегда угловой.

Процесс укладки сходен с кладкой кирпича в разбежку, когда правильные куски дикаря укладываются в ряд и связываются друг с другом. При укладке бута неправильной формы их придется сочетать между собой и заполнять пространство между камнями. Кладка бутового камня не имеет специальной инструкции.

Таким образом, получается мозаика, рисунок, который образуется сам собой в процессе строительства. Внимание следует обращать на пустые места между бутом, их должно быть как можно меньше. Забор из бута может укладываться и смешанным образом. В этом случае к буту добавляется облицовочный кирпич. Кирпич может использоваться для столбиков и цоколя, на которые в дальнейшем накладывается дикий камень. Бут при этом получается обрамленным кирпичом.

Можно сформировать едва заметный наклон к центру стены. Если бут неустойчив, к нему приставляют небольшой осколок в виде треугольника. После схватывания раствором этот осколок убирают, а в пустоту заливают раствор. Перевязку нескольких элементов выполняют наложением на них более крупных элементов.

В процессе укладочных работ проверяется, насколько надежен фундамент из бутового камня.

Полезно знать

1. Если выступающий бут создает «помехи», но при этом замечательно подходит для выбранного места, просто отбейте мешающую сторону. Для такой работы подойдет и молот и перфоратор;
2. Через несколько минут укладки любого камня удаляется лишний выступающий раствор. Сделать это можно и сразу, если раствор достаточно густой. Остатки раствора с бута сразу вытирают сухой тряпкой. Позднее, когда раствор застынет, это будет сделать трудно даже специальной щеткой;
3. Линии магмы заметны на каждом камне. Поэтому точный удар с определенным наклоном даст возможность получить гладкую сторону.

Отделка

По завершении всех работ по укладке требуется тщательно осмотреть полученное сооружение. Дом из камня своими руками или забор – это тяжелое и не всегда быстрое мероприятие. Но есть некоторые заключительные нюансы.

Лаковое глянцевое покрытие бута и маневрирование среди оттенков придадут забору интересный живой вид. Кладка будет красивее, если ее расшить. Расшивка, как и в сооружениях из кирпича бывает внутренняя и внешняя. Лучше всего смотрится глубокая расшивка. Глубокая расшивка заставит кладку выглядеть объемной, наружная обшивка подчеркнет монолитность гладкость сторон.

Отделка диким камнем производится по усмотрению владельца, желающего подчеркнуть неповторимость строительного сооружения, которое является его собственным творчеством.Но для начала нужно узнать, как класть декоративный камень.

Утопленный шов – еще одна разновидность отделки. В итоге это фактурно, когда грани бута выступают наружу. Старательно подбирая бутовый камень одинакового размера, вы гарантируете высокую художественную ценность забора, а также его надежность.

Бутовый камень сегодня очень популярный материал, спрос на него большой, но и цена достаточно высокая. Построить забор из бутового камня своими руками, конечно, можно, но дело это трудозатратное и обойдется не дешево. Зато такое ограждение будет надежным, и иметь привлекательный вид.

Для кладки используются цельные камни или куски неправильной формы размером, не больше 50 сантиметров и весом до 50 килограмм. Природные камни могут быть пастелистые, то есть иметь две относительно ровные поверхности, иметь округлую или неправильную форму. Но сегодня чаще используют искусственный бутовый камень, как более дешевый, который практически не отличается от природного камня.

При возведении забора используют два вида кладки. В одном случае бутовый камень связывают раствором, так же, как при укладке кирпичей. Используются обычно камни, весом до тридцати килограммов. Если камни большие, делается плинтовка. То есть материал раскалывают на более мелкие части, и придают им вид параллелепипеда. Для уплотнения кладки используется трамбовка, а для плинтовки 4,8 килограммовая кувалда. Обрабатывают камни небольшим молотком (2,3 кг). Кладку проводят слоями толщиной до 30 см. и ведут с чередованием ложковых и точковых камней. В образовавшиеся зазоры заливают раствор, а большие пустоты забивают мелким камнем и также заполняют жидким раствором.

Второй метод более простой. Вначале устанавливают столбы, изготовленные из каменного бута, кирпича или армированного бетона. На них крепится каркас из сетки. Потом укладывают бетонную смесь 20 сантиметров толщиной, заполняют пространство бутовыми камнями и уплотняют. После небольшого перерыва укладывают следующий слой. Чтобы поверхность получилась ровная, укладку нужно проводить в опалубке. Укладывать необходимо только очищенные камни, а то сцепление с раствором будет не прочным.

Строить забор из бутового камня таким способом, не только проще, но и экономичней. Можно использовать камни разных размеров и конфигурации, поэтому не надо тратить время на их обработку и подбор по фактуре. Для забора не нужно основание и главное, его можно построить, не обладая специальными навыками. Конечно, цемента на раствор понадобится больше, но за счет экономии на трудозатратах все окупится. К тому же такая кладка более прочная и прослужит долгие годы.
Еще, конструкцию в случае необходимости можно будет перенести и использовать как подпорные стены при гористом ландшафте.

Возведение забора из бута – задача несложная, особенно, если придерживаться рекомендаций и практических советов специалистов. Чтобы забор из бутового камня радовал глаз хозяина, и прослужил не одному поколению, нужно всего лишь усвоить правила отбора и обработки бута, укладки фундамента, возведения стен, и еще несколько секретов.

Как отбирать и обрабатывать камень

Любое строительство своими руками начинается с подготовки материала. Забор не исключение. Прежде чем начинать строительство, следует:

• тщательно отобрать большой и красивый камень как на фото, который станет основным в кладке. Камень меньших размеров пойдет для связки основных каменьев. Нестандартные, продолговатые камни тоже будут задействованы в фундаменте, клумбах и дорожках;
• приобретенный строительный материал не всегда чистый, поэтому требуется его предварительная очистка. Для этого достаточно смыть грязь струей воды. Мокрый камень гарантирует крепкую связку;
• бут подбирается для кладки по форме и цвету, чтобы вид забора был респектабельным.

Обработка природного материала не требует специальной подготовки. Колоть его легче вдоль волокон, линия скола намечается зубилом. Неровности сбиваются киркой, а мелкие дефекты – зубилом.

Секреты фундамента

Камень бут – тяжелый строительный материал, соответственно фундамент для забора из бута должен быть мощный и выстоянный (не менее двух недель). Самый оптимальный вариант для фундамента своими руками – ленточный:

1. Глубина траншеи не менее глубины промерзания земли.
2. Конструкция фундамента – безразрывная, даже в местах ворот и входной калитки.
3. Обязательно армирование, с выходом на поверхность в местах расположения столбов. Количество прутов зависит от толщины арматуры.
4. Несколько мест фундамента укрепляются металлическими трубами или залитыми стаканами – опорами.
5. Конструкция из несколько пролетов предполагает возведение между ними столбов. Возводятся они в местах опор, при обязательном условии − они должны быть той же ширины, что и фундамент. А отделать их можно осколками природного камня.
6. Готовая траншея обшивается опалубкой.

Траншея заливается качественным бетоном, в который можно добавлять мелкие элементы или строительные осколки (для прочности).

Технология кладки забора

Кладка забора из бутового камня двусторонняя на универсальный раствор, между которым укладывается большой и ровный природный строительный материал, с одинаковым расстоянием. Для изготовления раствора своими руками понадобится песок и качественный цемент в стандартной пропорции 3:1.

Вязкость раствору придает, добавленный плиточный клей, в небольшом количестве.

Цоколь

Для основания забора применяется камень правильной формы, углы формируются из каменьев прямоугольной формы, поверхность которых широкая. Укладывая забор своими руками, нужно следить за горизонтальной плоскостью верхней грани.

Природный строительный материал не бывает одинаковой формы, поэтому для выравнивания, применяются клинья из фрагментов камня треугольной формы. Их убирают после слабого застывания, а пустоты заполняются раствором.

Стена

Кладка бутового камня своими руками не предполагает строгих инструкций, важна фантазия и смекалка. Несколько мелких элементов для перевязки перекрываются более крупными элементами, а образовавшиеся пустоты заполняются мелкими каменьями или осколками и раствором. Величина материала уменьшается кверху конструкции. Новый ряд всегда начинается с углов, где укладываются крупные элементы. Завершает стену кирпич и тонкая плита или бетонная стяжка.

Между бутом должно быть минимальное количество пустот. Не дожидаясь полного застывания раствора, следует расшить швы укладки.

Забор из бута можно укладывать с добавлением облицовочного кирпича. Такой вариант укладки придаст конструкции индивидуальности. Столбы и цоколь можно возводить тоже из того же кирпича, а сверху наложить бутовый камень, таким образом, получается некое обрамление бута.

На заметку

Некоторые хитрости и рекомендации помогут в самостоятельном возведении конструкции:

• молотком или перфоратором производится отбивание мешающих сторон бута;
• лишний раствор следует убирать буквально сразу и сразу протирают сухой тканью, так как засохший раствор трудно оттирается с поверхности;
• скалывать камни проще по заметным линиям магмы на каменной поверхности;
• глубокая расшивка больше подходит для массивного забора и делает его объемным.

Конструкция из бутового камня гарантирует не только добротность и художественную ценность, но и долгосрочную надежность. А конструкция, возведенная своими руками, становится гордостью хозяина. Не менее полезную информацию о том, что такое бутовый камень и как использовать его для строительства, вы узнаете из видео ниже.

С окончанием главных строительных работ на доме неминуемо возникает вопрос, как и чем заменить временное ограждение участка. Традиционно ограда подбирается под стать главному стилю здания, чтобы и вид был респектабельным, и стояло ограждение надежно и долго. Самым надежным и представительным считается забор из камня для дома.

Технология постройки кирпичных и каменных ограждений мало чем отличается от возведения стен здания, а материал искать особо и не требуется – по смете на строительство основной коробки дома всегда закладывается небольшой запас кирпича, цемента и металла. А облицовку для забора можно купить после завершения усадочных процессов.

Преимущество забора из камня

Несмотря на огромное количество предложений от производителей металлических, сетчатых, кованых, разборных, летних штакетных ограждений и живых изгородей, каменные заборы до сих пор не растеряли свою популярность и, видимо, будут на пике спроса еще долгие годы.

В этом есть определенное влияние моды, но большинство заказчиков выбирают каменный забор, руководствуясь вполне конкретными причинами:

• Эффектный внешний вид и статусность каменного ограждения. Забор из камня выглядит как никакой другой по-настоящему респектабельно;
• Долговечность ограждения и эффективная защита придомовой территории. Если устройство каменного забора спланировано правильно, то ограда легко выдержит самые суровые нагрузки;
• Возможность использования каменного ограждения в качестве опор или деталей придомовых построек, например, навесов или козырьков;
• Любые другие конструкции заборов служат по большей части в качестве декоративного ограждения территории.

Кроме того, забор из камня, фото, по-настоящему красив.

Даже самое простенькое ограждение из песчаника, бута или облицовочного кирпича смотрится намного респектабельнее и эффектнее, чем натянутая на стальные опоры сетка рабица или живая изгородь.

К сведению! Недостатки каменного забора заключаются в высокой стоимости и недостаточной гибкости постройки. Выбрав один раз схему и устройство ограждения, изменить что-либо, кроме облицовки, в будущем будет достаточно сложно.

Для здания, облицованного сайдингом под природный камень, габро или гранит, естественным выбором будет забор под камень аналогичной фактуры и рисунка. Понятно, что если для стен дома можно использовать металлические, полихлорвиниловые и полиуретановые сайдинговые панели, то для отделки забора камнем подобная хитрость не сработает. Проблема заключается в том, что каменное ограждение, в отличие от стен здания, находится на переднем крае придомовой территории.

Если на сайдинговых стенах дома царапины и мелкие дефекты, неизбежно возникающие через 5-10 лет, практически незаметны из-за большого расстояния, то на кирпичном заборе с сайдингом, имитирующем камень, потертости и швы будут хорошо просматриваться уже на следующий год.

Это, конечно, не означает, что для отделки забора камнем нужно обязательно использовать дорогостоящие природные материалы. Аналогичного эффекта можно добиться с помощью полиуретановой плитки, имитирующей натуральный камень. Забор из природного камня получится более долговечным и реалистичным, а главное, в разы более дешевым, но облицовка ограждения под камень потребует регулярного ухода и профилактического ремонта.

В отличие от оригинальной каменной плитки, забор из искусственного камня можно периодически облагораживать, например, менять облицовку, красить и тонировать, добавлять нестандартные детали.

Структура каменного забора

В отличие от большинства легких ограждений, забор из камня выполняет функции маленькой крепостной стены, закрывающей и защищающей территорию дома от ветра и незваных гостей. Формально ограждающую постройку из камня можно разделить на три основные части:

• Фундамент, наиболее сложная и капризная часть забора из камня;
• Полотно или пролет забора в виде массива из природного, искусственного или бутового камня;
• Несущие опоры или столбы, благодаря которым полотно или кладка ограждения из камня прочно удерживается в вертикальном положении.

Без дополнительных опор удержать тяжелую каменную кладку ограждения различной формы и размера практически невозможно, чем выше и толще стена, тем массивнее должны быть опоры и меньше длина пролета. Расстояние между столбами забора зависит от высоты опор и ширины стены. Для двухметровой стены столбы для забора из камня устанавливают на расстоянии не более 2-3 м. Исключением является ограждение из французского камня, в котором пролеты легко достигают пятиметровой длины.

Иначе кладку из тяжелого природного камня просто не удержать в вертикальном положении. Стена из камня, за редким исключением, строится выкладыванием полотна забора отдельными блоками или валунами на цементной связке. Получается очень неоднородная структура с неравномерным распределением нагрузки от веса. В этом случае в толщу каменного ограждения необходимо добавлять продольную арматуру. Зачастую армирующий каркас помогает сохранить забор из камня дикого даже при сверхнормативной усадке или интенсивном пучении грунта.

Проблему пучения и поднятия грунтовых вод решают на этапе обустройства фундамента и опорной подушки. Для этого используются те же схемы и приемы, что и в строительстве обычных зданий.

Как и из чего строить забор

Для строительства ограждений используется несколько вариантов обустройства каменного массива. Наиболее простым и доступным для строительства своими руками считается забор из камня и кирпича. В этом случае столбы и стены выкладывают из любого, попавшегося под руку каменного материала, лучше всего подойдет кирпич, купленный на разборке старых зданий. Из кирпича можно выложить цокольную ленту и опорные столбы ограждения.

Пролет можно строить из любого природного камня, например, по кирпичной основе вывести ограждение из камня бут, или сложить из кирпича весь периметр и после усадки облицевать плиточным песчаником или обрезками гранита.

Понятно, что основной вопрос в строительстве забора из камня сводится к цене и красоте постройки. Наиболее красивым получается забор из рваного камня, мраморного известняка, кварцита или крашеного песчаника. Разумеется, удовольствие не из дешевых, колотой базальтовой и гранитной плитки, тем более для облицовки камнем одного забора, потребуется не менее 60-70 квадратов однотонного материала.

К сведению! Рваный камень считается одним из наиболее удачных решений для строительства забора, но из-за дороговизны натуральный каменный материал заменяют клинкерной или гиперпрессованной плиткой. В итоге расходы на облицовочный материал заметно уменьшаются, но внешний вид ограждения, правда, получается немного искусственным.

Поэтому гранит чаще всего заменяют бутом, мытым голышом, кварцитом или песчаником. Осадочные кварциты или кальциты обладают уникальной красотой, но очень капризны в работе, поэтому их используют для отделки небольших деталей каменного ограждения, например, входа в калитку или для украшения крыльцовой группы.

Если требуется построить «вечный» каменный забор, то наилучшим вариантом будет использование песчаника-пластушки. Свое название материал получил за специфический внешний вид, при добыче каменные пласты легко раскалываются на плитку примерно одного размера с грубой колотой поверхностью.

Из пластушки можно выложить каменное ограждение высотой до 70 см высотой без использования связующих цементных, известковых или глиняных растворов. Кладка из камня – песчаника может простоять без проблем до сотни лет, правда, внешний вид и прочность такого каменного забора уступает граниту или даже колотому буту. Чистую каменную кладку, без связующего, можно легко развалить руками, поэтому в прошлом веке заборы из камня выкладывали на глине с небольшим количеством песка. После укладки забор высыхал под солнцем и приобретал прочность. Такие каменные ограждения можно красить или тонировать под декоративные сорта базальта или габбро. Подобная технология до сих используется для изготовления вставок или наполнения пролетов кирпичных заборов.

Если по условиям застройки и возможностям грунтов требуется построить легкое и одновременно красивое каменное ограждение современного вида, то лучше всего сделать забор из камня француз. Так называют пустотелый искусственный камень из шлако-цементной смеси, изготавливаемый прессованием в стальных формах, фото.

Лицевая поверхность «француза» испещрена кавернами, поэтому немного напоминает натуральный ракушечник. При необходимости в прессовочную массу добавляют тонер, молотый мел и небольшое количество раковин ракушки. В итоге получается практически идеальная имитация природного камня. Каменный забор из французов строится в 2-3 раза быстрее, чем из любого другого камня, а внешний вид ограждения практически не отличается от наиболее дорогих конструкций из рубленого базальта и гранита.

Если на постройку каменного забора при длине периметра в 100 м необходимо 35-40 дней, то на возведение ограждения из французского камня нужно будет 16-18 суток, а при использовании для укладки фундаментной ленты из готовых блоков – 10-12 дней.

Особые условия, предъявляемые к устройству фундамента забора

Любое, даже самое качественное ограждение из профнастила страдает серьёзным изъяном. Если металлический лист может быть легко оборван с опорных стоек сильным порывом ветра, то каменное ограждение выдержит практически любые атмосферные катаклизмы. За исключением одного – существует высокий риск подтопления и пучения грунта при высоком уровне воды, а значит, при слабом фундаменте ограждение просто выдавит из верхнего слоя почвы.

Поэтому фундамент забора из камня требует дополнительных мер, обеспечивающих прочность каменной кладки даже в неблагоприятных условиях:

• По возможности защитить основание забора из камня от грунтовых и паводковых вод, спланировать площадку на местности с уклоном для сброса наземных водных потоков;
• Отнести линию периметра ограждения на максимальное расстояние от стен здания, вес одного погонного метра каменного забора может составить от 600 до 1100 кг, поэтому сильное давление на прилегающие зоны может изменить характер поведения обратной засыпки и гидроизоляции здания.

Перед тем как сделать забор из камня, необходимо провести рекогносцировку грунта на местности и правильно подобрать вариант фундамента. Если периметр возведения забора проходит по сложной складчатой местности, а под плодородным слоем находится толстый слой глины или суглинка, то лучше всего использовать мелкозаглубленную ленту с буронабивными сваями или готовые блоки ФБС, выложенные ступенькой.

К сведению! По стандарту глубина закладки бетонной ленты принимается равной 1/3 высоты ограждения из легких материалов. Для тяжелой каменной ограды, например, из бутового камня, заглубление фундамента принимается не менее 2/5 высоты.

Как правильно построить фундамент для забора из камня

Технология возведения каменных ограждений несколько сложнее, хотя, если имеется опыт работы по кладке кирпичных стен, сделать забор из камня своими руками не составит особого труда, если подойти к работе со всей ответственностью.

Закладываем основу каменного ограждения

На первом этапе потребуется выполнить разметку ленты под укладку фундамента. Для тяжелых ограждений из бутового камня ширину траншеи увеличивают на 60-70%. Если высота забора из тяжелого камня составляет более двух метров, то малозаглубленную ленту могут усиливать установкой свай и обвязкой арматурой с трубами для стоек и горизонтальными поперечинами. Для французских и кирпичных ограждений ширина ленты принимается равной полуторной толщине стены.

Траншею выкапывают на глубину не менее 55-70 см, иногда стены специально подрезают, придавая им обратный уклон, как у трапеции. По мере проседания размер пазух будет только увеличиваться, поэтому после снятия опалубки свободное пространство замка заполняют смесью песка, глины и мелкого гравийного отсева. Чтобы компенсировать усадку в полости замка на грунт, вдоль фундаментной ленты отсыпают валик высотой 10-15 см. По мере усадки часть отсыпки заполнит щели и не даст воде накапливаться в пазухах ленточного фундамента.

Независимо от веса и размеров каменного забора дно траншеи отсыпается слоем песка и щебня, потребуется как минимум двойной проход ручной трамбовкой, прежде чем можно будет переходить к следующему этапу. Чтобы избежать ухода в грунт цементного молочка, для пористых песчаных грунтов дно траншеи рекомендуется укрывать полиэтиленовой пленкой.

Для изготовления ограждения используются два типа основания – с каменным наполнителем и в обычном варианте армированного мелкозаглубленного ЛФ. Каменный фундамент под забор более сложный в изготовлении, особенно, если в дополнение к рубленным бытовым камням и крупному щебню конструкцию усиливают стальной арматурой. Поэтому к каменным фундаментам прибегают крайне неохотно, и только в тех случаях, когда обойтись без набивки бетонной ленты отходами камня достаточно сложно.

Использование крупных кусков каменной породы и щебня усложняет заливку и уплотнение бетона вибратором. Поэтому обе операции приходится совмещать. Технология обустройства фундамента под забор своими руками практически не отличается от выполнения стеновой.

Установка трубы, привязка арматуры и заливка бетоном

После окончания подготовки траншеи переходят к укладке арматуры и направляющих опор, по которым будет выводиться конструкция несущих столбов. В качестве опор чаще всего используют двухдюймовые стальные трубы круглого или квадратного сечения.

К сведению! Это наиболее ответственный этап строительства каменного ограждения, от того, насколько точно удастся выставить трубы для забора, зависит устойчивость и, в конечном итоге, долговечность всей постройки.

К основанию трубы приваривают арматурный пруток, длиной не менее 40 см, а на верхнюю часть одевают хомут из двух брусков сечением 50х50 мм или ремонтную двухстворчатую петлю. Хомутовая насадка нужна для установки подкосов, удерживающих трубу в вертикальном положении.

Для невысоких каменных заборов трубу выравнивают по разметочному шнуру и забивают в дно траншеи, после чего устанавливают подкосы из досок, и начинается процесс выравнивания. Лучше всего для юстировки трубы использовать лазерный уровень, так как при длине забора более 10 м разметочный шнур тянется и провисает.

Для высоких и массивных каменных заборов на трубу дополнительно одевают короб – подпятник. Это сбитая из досок разборная коробка без дна. В этом случае выравнивание трубы начинается только после установки подпятника и привязки стальной арматуры к нижней части трубы. Часть стальной арматуры выводится через короб наверх «усами» длиной не менее 30 см и соединяется перемычками, это поможет привязать основание столба к кладке бутового камня.

После того как точное положение найдено, в короб укладывают крупный щебень и обломки камня, после чего на ¾ высоты заливают бетон и оставляют всю конструкцию до утра. Через 12 часов снимают короб подпятника и переходят к заливке фундаментной ленты.

Заливка фундамента ограждения с наполнителем из бутового камня выполняется в следующей последовательности:

• Дно траншеи проливается водой или цементным молочком, после чего выкладывается слой бута, толщиной в один-два камня;
• Уложенный камень проливают бетоном и аналогичным образом укладывают второй слой материала;
• Камни просыпают мелким мытым гравийным отсевом и подбивают молотком, чтобы уплотнить раствор.

В редких случаях фундамент под забор из камня может заливаться непосредственно в грунт, без опалубки. В этом случае особой необходимости в использовании бутового наполнителя нет, можно обойтись без него. Иногда для упрощения процесса вместо применения каменного наполнителя толщину бетонной ленты увеличивают на 20-25 см и укладывают дополнительный слой стальной арматуры.

На первый взгляд, такое решение увеличивает расходы на возведение каменного забора. Но для протяженных заборов под 100 м проще залить ленту из миксера, чем потратить две недели труда на то, чтобы вручную уложить фундамент ограждения из бутового камня.

Строим пролеты забора из камня

Не ранее чем через две недели можно приступать к возведению столбов и пролетов каменного забора. Выкладка столба из бута всегда требовала большого терпения и глазомера. Обычно на возведение каменных опор уходит не менее 4-5 дней.

Возведение стен

На столб одевается короб и фиксируется ранее выведенными усами арматуры фундамента. Внутрь короба нужно уложить камни таким образом, чтобы каждый бут опирался на три-четыре точки одновременно. Пространство между камнями заполняется бетонным раствором и утрамбовывается арматурным прутком, чтобы удалить максимальное количество воздуха.

На следующий день короб опалубки разбирают, а поверхность колонны проверяют на соответствие вертикали. Если есть небольшое отклонение, то при новой установке опалубки ее подгибают и фиксируют изнутри распорными брусочками.

Обычно за один раз заливается камень слоем не более 30-40 см, это связано с медленным набором бетоном расчетной прочности. Чтобы избежать деформации стен ограждения, опалубку на заборе переставляют всего дважды, а количество заливок может достигать 5-6. Так как бутовая кладка меньше распирает короб опалубки, вместо наружных подкосов, широко используемых для строительства мелкозаглубленных фундаментов, используют сквозные винтовые стяжки. С их помощью намного проще удержать дощатую форму от выпирания или деформации.

Последний ряд бутового камня в пролете забора наиболее сложный в укладке. Потребуется заменить часть бута на голыш или на более мелкие фрагменты, чтобы верхняя кромка максимально соответствовала горизонту. В качестве альтернативного варианта поверхность можно закрыть декоративной плиткой из керамогранита.

Неполированная поверхность природного камня хорошо смачивается и впитывает цементное молочко из раствора. Поэтому после завершения строительства забора швы в кладке приходится расшивать, а сами камни замывать очищающими растворами. В качестве финишной отделки поверхность окрашивают и вскрывают силиконовыми лаками.

Постройка облегченного варианта каменного забора

Кроме предыдущего, отливочного способа, когда стену забора фактически приходилось отливать из бетона и камня, существуют более простые варианты выкладки пролетов. Например, забор можно выложить на цементном растворе так, как это делается при возведении построек из кирпича или шлакоблока.

Забор из рубленого камня

Зачастую кладочным способом выполняются цокольные части фундаментов здания. Голыш или колотый бутовый камень выкладывается на раствор рядами. Чтобы кладка не расползалась под собственным весом, приходится встраивать арматурные каркасы и проволочные сетки и штифты. Для приготовления кладочного раствора используют высокомарочные цементы с полимерными добавками, обеспечивающими хорошую адгезию и пластичность стеновой кладки забора.

Внешний вид таких каменных заборов достаточно необычен и отличается от привычных столбчатых ограждений. Если вы видите перед собой забор из природного камня без столбов, то знайте, что внутри стены наверняка сложено кирпичное основание или арматурный каркас, принимающий на себя большую часть нагрузки.

Более дорогим и престижным вариантом забора из натурального камня считается постройка из теса или рубленого рваного камня. Боковые и ложковые стороны такого камня срезаны, как у обычного кирпича, а лицевая часть оставлена в первоначальном виде. В результате забор строится из обычного блока и подвергается облицовке так же, как и клинкерной или керамогранитной плиткой. Благодаря неровной уступчатой натуральной поверхности забор выглядит так, словно его строили в позднем средневековье.

Самыми высокими показателями цена-качество обладает забор из французского камня. Это даже не забор из камня, а целая конструкция ограждения с добавочными элементами, придающими каменной стене очень изысканный и цивилизованный вид.

Единственным недостатком французского камня является низкая жесткость кладки. Камень – француз выпускают нескольких типоразмеров, самый маленький – 120х200х400 мм. Забор получается очень легкий и одновременно обладающий низкой жесткостью, поэтому обязательным условием возведения французского забора является обустройство ленточного жесткого фундамента.

Столбы, как и собственно сам фундамент, изготавливаются по модульному принципу, что дает возможность выстраивать заборы из французского камня в самых малоприспособленных местах, даже на склонах холмов и в плотной городской застройке. Чтобы предупредить морозное разрушение, каменное ограждение окрашивают и пропитывают водоотталкивающими составами на основе силиконовых масел. Такие покрытия не выгорают на солнце, не окисляются и не вступают в реакцию с бетонной основой.

Габионы – забор и изгородь в одном устройстве

Из всех вариантов каменных заборов габионы меньше всего похожи на традиционную стену из камня. Они скорее воспринимаются, как декоративный элемент ландшафтного дизайна, но это не совсем так. По внешнему виду забор из габиона представляет собой сетчатый контейнер из тонкой стальной арматуры и катанки, заполненный камнями. Сетка удерживает каменный материал в виде определенной структуры – прямоугольника, куба или цилиндра. Несмотря на некоторую ажурность конструкции, сдвинуть или опрокинуть такой забор из камня практически невозможно.

Технология изготовления габионов предусматривает выполнение трех простых операций, которые доступны даже начинающему мастеру:

• Постройка ленточного основания или малозаглубленного фундамента. В отличие от традиционных заборов, для габиона нужно ровное, как стол, прочное основание и система внутренних опор, без которых забор из габионов быстро превратился бы в хаотичное нагромождение камней;
• Установка и наполнение каркаса тщательно отобранным камнем. Габион в случае необходимости можно размонтировать, удалить балластный камень и перенести в любое другое место.

Собственно, сам каркас и представляет главный секрет забора-габиона. По сути, это сетка, внутри которой находится большое количество растяжек, компенсирующих раздавливающее действие каменной массы. Боковые стенки стянуты пружинами, что делает контейнер жестким и упругим одновременно. Насыпные заборы из камня могут быть практически любой формы, от классических стеновых конструкций до цилиндрических емкостей.

Габионы привозятся на подготовленный фундамент, устанавливаются на опоры и сцепляются между собой в одну ячеистую структуру. Далее контейнеры необходимо наполнить балластным камнем. Это может быть обычный песчаник, щебень или ломаный базальт. Но при желании можно подобрать каменный материал нескольких цветов, чтобы создать двух или трехтоновую композицию.

По правилам габион необходимо заполнять слоями. После каждого слоя внутри контейнера натягиваются проволочные растяжки, компенсирующие растяжение стенок. На периферии выкладывается более крупный камень, внутреннее ядро формируется из самых маленьких камней. В результате даже под действием сильного ветра или дождя, вибрации или опрокидывания каменный забор не меняет своих первоначальных характеристик.

Заключение

Большинство каменных заборов первоначально строились не как декоративное ограждение. Тяжелые и дорогие, требующие больших затрат сил, времени и материалов, заборы из камня использовались в качестве архитектурного и строительного сооружения для возведения построек на сложном рельефе местности. Только позже забор из камня превратился из средства укрепления склонов в главный элемент ландшафта придомовой территории. После возвращения моды на ограждения из натурального камня вернулась эпоха каменных заборов.

Каждый владелец загородного участка хоть раз задумывался, возможно ли построить своими руками забор, способный простоять десятилетия в первоначальном виде. Прочное и солидное ограждение, сочетающее в себе простоту и экологичность натуральных материалов с основательностью каменной кладки. Забор, созданный из материала, по прочности превосходящего бетон. Идеальным решением этой задачи стал забор из бута.

Бутовый камень – это обломки естественной породы неправильной формы разной величины от 150-500 мм и массой 20-40 кг.

Что такое бут?

Бутовый камень – это обломки натуральной породы размером 150-500 мм и массой до 40 кг. Неправильные черты и рельефность этого материала придают декорируемой поверхности естественность и грубость натурального камня. Цвет бута зависит от породы, к которой он принадлежит, и варьируется от серых, бурых и розовых оттенков до красных и зеленых.

По форме бутовый камень делится на типы:

Природный камень бут – прекрасный материал для строительства забора.

1. Пиленный бут (плитняк) – камень в виде многоугольной плитки с ровной, слегка шероховатой поверхностью. Рельеф отсутствует или слабо выражен – не более 5 мм. Толщина камня от 10 до 70 мм. Тип породы – песчаник, сланец. Плитняк используют, в основном, для мощения дорог. По слегка шероховатой поверхности удобно ходить, она не скользит. Плитки толщиной до 25 мм из этого материала можно использовать для облицовки вертикальных поверхностей, например, внешних стен зданий или заборов.
2. Постелистый бут – плиты неправильной формы толщиной более 70 мм. Имеет две параллельные плоскости. Тип породы, в основном, песчаник, известняк и кварцит. Является аналогом кирпича. Возможно использование для мощения тротуаров или установки бордюров.
3. Дикий камень (рваный камень) – бут в виде объемной, многоугольной плитки с грубой рельефной поверхностью. Имеет две приблизительно параллельные плоскости. Благодаря своей рельефности и разнообразию окраски используется для облицовки. Может быть использован для строительства или облицовки заборов. Материал – сланец, гранит, фельзит, песчаник.

Возведение фундамента и кладка

Для постройки заборов лучше всего подойдет постелистый бут. Заборы из него выглядят внушительно и стильно.

Из-за массивности бутового забора, особое внимание надо уделить качеству фундамента.

Такаой забор из натурального природного камня простоит века и его не надо ни красить, ни ремонтировать.

Траншея копается глубиной 600-800 мм (зависит от промерзания грунта), шириной в 400-500 мм. Фундамент необходимо делать сплошным по всему периметру, включая часть под воротами. Рекомендуется также в нескольких местах залить «стаканы» – конструкции из бетона, напоминающие по форме усеченную пирамиду. Благодаря им, забор из бута не будет заваливаться набок.

Фундамент под забор обязательно укрепляется арматурной связкой. В местах, где будут столбы – примерно каждые 8 метров – необходимо выпустить арматуру (четыре прута толщиной 12-14 мм). В столбах, на которые будут устанавливаться тяжелые ворота, арматура должна быть толще: 16 -18 мм. Затем собирается опалубка и заливается фундамент.

Раствор для заливки готовится в пропорции: 1 ведро цемента, 3 – песка, 5 – щебня. После заливки фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически поливают водой. Период застывания раствора – 2-3 недели.

Перед кладкой забора своими руками нужно рассортировать камень – качественный бут с двумя параллельными плоскостями и имеющий угол 90 градусов пойдет на столбы. Камни с менее ровными поверхностями – на лицевую сторону забора. Колотые, не имеющие параллельных поверхностей – на внутреннею часть. Выпуклости на лицевой стороне необходимо скалывать. Для выравнивания и подгонки используют специальный молоток.

Раствор для кладки можно сделать из готовой смеси или приготовить своими руками. Делается это в следующей пропорции: 1 ведро цемента, 3 – песка, и 0,25 – клея. Все перемешивается всухую. Затем добавляется половинная часть воды. Раствор готов.

Кладка забора начинается со столбов, сначала угловых, затем промежуточных. Первый камень ложится на внешний угол столба, второй – на внутренний. Затем выкладываются остальные углы. Промежуток между угловыми камнями заполняем расклинивающим бутом, т. е. камнем, который не даст шататься и зафиксирует их.

Широкие швы между камнями нужно стараться заполнять осколками бута или щебнем, чтобы сохранить натуральный вид кладки. Бут, как и кирпич, необходимо выкладывать с перевязкой: каждый камень опирается на два камня из нижнего ряда. Промежуточные столбы из бута выкладываем, ориентируясь по леске, натянутой между угловыми. После возведения столбов выкладывают пролеты. Они выравниваются по леске, натянутой между соседними столбами.

Расшивка швов между камнями

Через 3-4 часа, когда кладка окончена, а раствор немного подсох, приступают к расшивке швов на разную глубину. При глубокой расшивке кладка получается более рельефной и выглядит эффектней. Для расшивки швов своими руками понадобятся щетка из проволоки, чистик и поролон.

Проволочной щеткой камни очищаются от оставшегося на них раствора, и так же расчищаются швы. Затем чистиком проделываются канавки в швах. Глубина 1-2 см. После этого камень тщательно отмывают от раствора при помощи поролоновой губки. Закончив все этапы строительства, камень необходимо покрыть защитным составом, тогда забор будет служить вам и вашим детям долгие годы.

Похожие статьи: