Забор из дерева вертикальный своими руками

Сегодня ограждения из дерева не столь востребованы, многие просто отодвинули их на второй план, что совершенно напрасно! Конечно, они не столь устойчивы и практичны в сравнении с бетонными и кирпичными вариантами, однако, чтобы возвести забор из дерева не надо много сил и финансовых средств.

Разновидности заборов из древесины

Забор из дерева вокруг дачного коттеджа или жилого строения является предметом особенной гордости хозяина. Его участие в данном процессе может быть различным, начиная от крепления обработанных готовых деталей до спила деревьев самостоятельно, процедуры обработки самого дерева и другое.

Перед тем как посетить строительный магазин и делать покупки, необходимо обязательно определить разновидность предполагаемого ограждения. Они бывают различными по внешнему виду и назначению, и стоит коротко их рассмотреть. 

Деление оград на разновидности осуществляется в зависимости от функций, основного назначения. Они необходимы для следующих целей: 

• обозначить территорию, установить границы;
• обеспечить защиту от проникновения непрошеных посетителей, в том числе и животных;
• изолировать местность от внимания окружающих людей;
• ограничить проникновение грязи, пыли, ветра, шумов;
• оградить зоны, представляющие опасность – ямы, склоны, водоёмы, автомобильные трассы;
• украсить ландшафт.

Забор сооружают, отталкиваясь от функций, которые он должен выполнять: 

• полностью глухой;
• прозрачный (сетка или решётка);
• комбинированный.

Согласно типу технологии сооружения, заборы бывают с фундаментом и без основания.

В процессе выбора надо брать в учёт имеющийся стиль участка. Ограждение обязано импонировать общему дизайну, хорошо сочетаться с находящимися вблизи строениями. Итак, рассмотрим разновидности оград детальнее.

Штакетник, как основной вид забора

Основа подобного забора – это планка, конец которой является ровным или немного скошенным. Он делается следующим образом: в почву вбиваются столбы как опора, — они могут ещё закрепляться при помощи бетона, присоединяются лаги в горизонтальном положении, затем прикрепляются доски в вертикальном положении.

Подобный вид ограждения можно назвать удобным, достаточно экономным, не предполагающим временных затрат. Если есть желание, его можно смастерить самостоятельно. Когда за забором будет правильный уход, то он прослужит на протяжении многих лет. Потому он и является среди дачников столь востребованным сооружение.

Штакетник имеет ещё одно явное преимущество – наличие возможности ограничить территорию без её затенения. Этого можно легко добиться путём крепления штакетины с просветами.

Если не нравится обычный забор или он кажется скучноватым, то как вариант – украсить его посредством решёток вверху или установить их в пролётах, разбавив сплошное полотно.

Хочется предложить еще вариант – прикрепление ламелей горизонтально. Надо сказать, что продольные выглядят отлично при оформлении огородных грядок, лавок, полок, бордюров.

Частокол – простота и надёжность

Это сплошное, достаточно массивное ограждение, включающее вплотную расставленные брёвна, верхушки которых заострены. Оно является максимально прочным, внушительного вида, его непросто преодолеть, сломать. Также частокол обеспечивает хорошую изоляцию от шума.

Полотно вполне можно сделать самому, для этих целей заостряют предварительно обработанные колья, устанавливают плотно в ряд. Понятно, что понадобиться много древесины.

Этот вид ограды прослужит долго, но, конечно, всем изделиям приходит срок завершения эксплуатации. Так как в ходе установки фундамент обычно не заливают, то с течением времени брёвна начнут шататься и оседать.

Если владельцу дачи нравятся частокольные ограды, но не нужен слишком массивный вариант, то стоит выбрать бамбуковый частокол.

Данный забор тоже является деревянным, он придаёт территории оттенок некоторой экзотики.

Решётка или декоративный забор с наличием перфорации

В решётчатой ограде обшивка включает одинаковые планки, которые перекрещены меж собой, как вертикально, так и горизонтально. Они или прикрепляются вплотную, или делается небольшой просвет в одинаковом промежутке. При этом надо применять лакированные планки, которые окрашены в различные цвета. В результате получается своеобразный орнамент.

Этот забор создан в виде ажурного узора, но, конечно, прочным его назвать нельзя. В основном подобный вариант используется при желании создать отдельные зоны внутри территории и красиво их украсить.

В частых случаях такие ограды применяются как опора для вьющейся растительности и цветов — получается оригинальная живая стена или панно.

Существует ещё метод сфокусировать взгляд на изяществе подобных вариантов – оформление калитки, ворот арками, перголами, колоннами, навесами в подобном стиле. Их несложно сделать самостоятельно.

Шахматка

Это довольно сложный вид штакетника, здесь планки прикрепляются по очереди изнутри и извне каркаса, в шахматном порядке.

Штакетины могут располагаться глухо. Могут быть продуваемыми, если между элементами остаётся незначительное пространство. Бывает смещение вертикальное, горизонтальное, диагональное. Подобный забор имеет более нарядный вид, в сравнении с обычным ограждением.

Процедура сбора «шахматок» не является сложнее, чем обычного штакетника, надо только соблюдать очерёдность прикрепления планок.

Ранчо

Когда человек слышит подобное название, то его воображение рисует картину большого пастбища с разгуливающими по нему коровами, энергичным ковбоем в шляпе, на коне, вооруженный пистолетом.

Однако, ограды подобного типа с давних времен применяются на наших территориях, их используют для разграничения садов, огородов, полей для выпаса скота. Иной раз ранчо служит декоративной оградой.

Конструкционно такой забор представлен в виде опоры с наличием нескольких больших лагов, расположенных по горизонтали или по диагонали.

Ограждение «Ёлочка»

В процессе сооружения ограждений подобного типа планки прикрепляются к каркасу с наличием просвета или же внахлёст, соблюдается определённый угол. Благодаря наличию накладок калиброванных, достигается наклон деталей обшивки.

Нетрудно соорудить подобное ограждение самому, надо лишь выполнить ряд стандартных действий.

1. Вначале устанавливаются столбы для опоры, потом накладки из дерева.
2. Обычно швеллеры выполняют роль основы для крепления.
3. Таким образом становится легче соблюсти идентичный угол наклона.

Надо помнить о необходимости прокладочного материала между досками, который обеспечит нормальную вентиляцию, а следовательно, защиту от возможного гниения.

Жалюзи, как разновидность деревянной ограды

Вид ограды, сделанной под «жалюзи», весьма необычен. Доски размещают горизонтально, надо слегка наклонить их вниз. В итоге получается забор, который хорошо проветривается, но не просматривается. Промежуток между планками допустимо варьировать.

Ограждение из бруса

При стандартном выполнении такого типа забора делается ленточный или локальный фундамент, а в опорах создают пазы, в которые вставляют брусья одинаковой ширины. Ещё хороший вариант монтирования брусьев – на ригели.

Плетёные ограждения

Эти конструкции, где лоза или тонкие планки из дерева огибают лаги, имеют весьма аутентичный вид. Применяются в процессе оформления территории в старинном стиле. Хотя забор и выглядит просто, всё же, сделать его очень непросто.

Ещё есть некое обманчивое впечатление – это непрочность. Все потому, что отдельные детали обшивки прикрепляются в изогнутом положении, и, пытаясь выпрямиться, они плотно прилегают к каркасу.

Главные требования к оградам

Чтобы обеспечить прочность и долговечность деревянным оградам и бордюрам надо следовать некоторым конструкционным требованиям в отношении их возведения.

1. Наибольшая продолжительность секции – 2,5 метра. Это можно объяснить тем фактом, что дерево не является лёгким ресурсом, поэтому несоблюдение данной рекомендации повлечёт повышенную нагрузку на несущий каркас, конструкция быстро провиснет.
2. Опорные столбы должны быть установлены на глубину, равную глубине промерзания почвы в данном регионе. Величина части опоры под землёй обязана достигать не меньше четвёртой части её длины. Ещё важно взять в учёт уровень земляных вод, свойства земли и иные факторы, которые могут оказывать влияние на характеристики почвы в межсезонье.
3. Столбы, размещённые по углам периметра, служащие основой для ворот и калитки, обязаны иметь большую толщину.
4. Промежуток между нижней стороной полотна и поверхностью грунта обязан быть не менее 15 см.
5. Столбы должны заметно возвышаться над границей вверху обшивки ограждения, и не меньше, чем на 10 см.

Ограда из дерева: достоинства и недостатки

Дерево представляет собой сырье, которое традиционно применяется для возведения различных оград и заборов. При том, что рынок включает массу стройматериалов, например, металл, камень, кирпич, евроштакетник, поликарбонат, профнастил, всегда присутствует повышенный спрос на дерево. Это можно объяснить, как привычкой, так и явными достоинствами изгородей. Их отличают такие качества: 

• экологичность;
• оригинальность, красивый внешний вид;
• большой выбор фактур и оттенков;
• легкость обработки;
• незамысловатость монтажа;
• возможность быстро заменить изношенные детали конструкции;
• доступность и приемлемая стоимость.

Древесину можно свободно комбинировать с большим числом строительных ресурсов, она прекрасно вписывается в любой дизайн участка. Подобная ограда доступна для возведения самостоятельно, не понадобятся специальные знания и умения.

Её себестоимость гораздо ниже, чем востребованных кирпичных, металлических, каменных вариантов, процедура установки – гораздо проще, оперативнее. Основное необычное преимущество состоит в естественном разнообразии фактуры и тонов материала для отделки.

Есть и недостатки, например:

• склонность к возгоранию;
• зависимость от климата; 
• уязвимость к воздействию вредителей;
• опасность развития гнили; 
• ограниченный период эксплуатации (около десяти лет).

Некоторые недостатки реально устранить посредством обработки материала антисептиком или средством для противостояния вредителям. Чтобы не допустить разрушение влагой, верхние торцы накрывают заглушками, защитными планками, а низ располагают не ниже определённого уровня.

Что использовать для возведения забора?

Надо особо обратить внимание на исходный материал, использовать только плотную качественную древесину. Наиболее подходящей станет дуб, осина, ясень, лиственница, ольха, шелковица.

Особенно эффективной считается сибирская лиственница, забор из неё прослужит долго.

Для этого вида дерева контакт с водой послужит благотворно – она только укрепиться.

Применение сосны может ограничиться только обустройством щита, если ограда износится или сломается, то её можно заменить без особых усилий и денежных растрат.

Важный момент! Нельзя использовать для возведения ограды берёзу – она слабая и недолговечная.

Ещё надо выбирать максимально качественный ресурс для создания опор. К деревянным пролётам подойдут подобные столбы, они вкапываются в почву или прикрепляются к металлическим подставкам, которые находятся в бетоне.

Важный момент! Чтобы увеличить срок эксплуатации дерева, его необходимо заранее пропитать при помощи антисептика. Таким образом понизится интенсивность негативного влияния влажности, грибка, воздуха и других микроорганизмов на материал.

Чтобы закрепить результат, дерево обрабатывают специальной краской, которая придаст привлекательный оттенок ограждению.

Чтобы приготовить шведскую краску надо взять:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифу – 230 мл;
• муку – 570 г;
• воду – примерно 4,5 л.

Краситель достаточно экономичен, на площадь 1 м² тратится примерно 200-250 мл краски. Согласно рецепту, можно добиться золотистого оттенка. При желании получить иной тон, надо сменить сурик на перекись марганца, охру.

Таблица. Краска для ограды из дерева 

Инструкция по возведению ограды из дерева

1. Взять несколько колышков 600 мм длины, заострить.
2. Вбить колышки по периметру территории, где устанавливается ограда.
3. Закольцевать колышки веревкой, максимально натянуть её.
4. Обозначить требуемую высоту ограды, исходя из индивидуальных предпочтений.
5. Нарезать или заказать доски. Крепить их понадобиться вертикально, хотя можно сделать горизонтальную обшивку.
6. Аккуратно отшлифовать доски, пропитать антисептиком, затем нанести шведскую краску в два слоя.
7. Вынуть колышки, пробурить оставшиеся ямки глубиной 0,5 м. В последующем исходить от величины будущей ограды и массы конструкции.
8. Вставить в ямы ранее пропитанные антисептиком опоры, аккуратно выровнять, а роль опорных столбов отлично выполнит брус с наличием сечения 7,5 х 7,5 см или 10 х 10 см. Часть бруса погрузить на глубину, перед этим просмолить с целью предотвращения гниения.
9. В ямы налить бетонную смесь, если ограда является компактной, достаточно засыпать ямы землей и хорошо утрамбовать.
10. Вбить в торец столбов гвоздь, стянуть верёвкой опоры согласно периметру всей конструкции. Далее можно будет ориентироваться по данной верёвке, делать обшивку ограды ровно и с наилучшим качеством.
11. Прикрепить прожилины к опорам, для этого необходимо употребить доску с наличием ширины 100 мм, толщины 25 мм. Их следует зафиксировать, соблюдая идентичный шаг (приблизительно 25-30 см). Подобное расстояние отступить снизу от земли.
12. Чтобы прикрепить доски, применяют гвозди или шурупы с длиной, позволяющей крепежу пройти полностью сквозь прожилину и выйти с другой стороны столба. Далее, часть шурупа, которая выступает, аккуратно загнуть.
13. Используя шурупы, прикрепить доски к прожилинам, если есть желание, можно их заменить бревнами – получится ограда деревенской тематики.
14. При надобности получить в итоге, так называемую, «глухую» ограду, следует прибить доски вплотную, можно оставить меж всеми элементами небольшие промежутки.

При выполнении процедуры крепления, необходимо ориентироваться на шнур, который натянут сверху. Если понадобиться, то отпилить длину элементов для получения ровной, привлекательной изгороди.

Итак, завершающий этап – это покрытие ограды красителем выбранного оттенка. Если нравится шведский вариант красителя, не нужны какие-либо малярные работы в качестве дополнения.

Защита и отделка: чем покрыть

Чтобы сохранить забор от агрессивного воздействия природных явлений, перед покраской древесину нужно покрыть грунтовкой, обработать пропиткой, антисептиком, покрасить защитными средствами (яхтенным лаком, шведской краской, олифой горячей) и влагостойким лаком. Стоит учесть, что некоторые средства могут исказить природный оттенок древесины.

В строительных магазинах сегодня широкий выбор красок. Выбирая, надо обращать внимание и на желаемый цвет, и на вид связующего вещества. Срок службы масляных красок до трёх лет, эмалевых красителей – до 10 лет. Наиболее устойчивые – воднодисперсионные краски, срок эксплуатации без обновления составляет 20 лет. Прекрасно сохраняют свои качества силикатные и силиконовые составы.

Дизайн деревянного ограждения

Самый популярный цвет деревянного забора – природный тон и оттенки. Подчеркнуть и усилить естественность древесины помогут специальные лаки и краски.

Эффект натуральности достигают, если предварительно доски подвергают обжигу.

Часто доски забора окрашивают в цвета, которые перекликаются с цветовой гаммой дома или его частей. К примеру, с цветом колонн или перилами балкона, ограждением для террасы и т.д.

Видеообзор интересных идей забора из дерева

Пожалуйста, оцените наш материал:





Сегодня деревянный забор снова приобретает популярность. Современные аналоги из других материалов, конечно же, ничем не хуже, но испокон веков человечество ценило и ценит до сей поры натуральность. Ничто не сравнится с натуральностью деревянного массива. На нашем сайте представлены несколько разновидностей деревянных заборов и ограждений для дома и подробной инструкцией как сделать своими руками.

Основные виды деревянных заборов

Для любого владельца частного дома ограждение, сделанное своими руками — это особая гордость. Но прежде чем приступить к его сооружению нужно выбрать тип конструкции. Виды деревянных заборов для частных домов и фото к ним:

Плетень

Деревянный забор плетенка. По типажу это самая древняя разновидность — переплетенные меж собой особым способом прутья и вбитые в землю коленья. Деревянный забор под старину плетенка (на фото ниже можно рассмотреть более детально) очень необычен, сделать его своими руками совсем несложно, но, к сожалению, срок службы у него небольшой.

Ранчо

Хоть название это напоминает американские фильмы о ковбоях, надо отметить, что на территории нашей страны, такие сооружения возводились давно. Ими ограждали сады, огороды, в сельском хозяйстве зоны выпаса животных. По конструкции — это прибитые к брусу из дерева несколько досок (жердин).

Частокол

Это тоже разновидность старинных ограждений, которые можно сделать собственноручно. Колья, вверху заостряются под углом в 40 градусов. Имеет внушительный внешний вид

Решетка

Привлекательный внешний вид, такой ажурный деревянный сделать своими руками просто, служит чаще всего как элемент декора приусадебного участка либо же для его зонирования. Особой прочностью декоративный деревянный забор не отличается. Сделать его можно путем перекрещивания прямо или по диагоналям реек либо узких досок.

Штакетник

Традиционный вид ограждений из дерева — забор-штакетник. Самый простой вариант изготовления: доски в вертикальном положении крепятся к прожилинам, а те, в свою очередь, к вбитым в землю древесным столбам. Это самый экономичный и быстро возводящийся способ оградить свой участок. Видимо, поэтому и стал таким популярным. Простой в эксплуатации, сделать его своими руками просто и быстро, а при должном уходе он прослужит длительное время.

Еще одной отличительной чертой этого забора есть то, что он четко очерчивает рубежи, не затеняя при этом сам участок.

Разделение деревянных заборов по технологии монтажа

Заборы из дерева, на фото вверху видно, бывают:

1. Без фундаментной основы. В этом случае понадобятся только деревянные столбы или металлические опоры.
2. На фундаменте. Наземная часть фундаментной основы изготавливается одновременно с деревянным брусом.

Что касается отделки, то ее можно сделать при помощи любого материала с учетом своих предпочтений: камень, профнастил, кирпич. Деревянный сплошной забор с основой всегда выглядит респектабельно, стильно, основательно. Чтобы его сделать требуется потратить немало денег, есть вариант удешевить конструкцию — это сделать деревянный забор своими руками от начала и до конца.

Этапы монтажа деревянных заборов

Деревенский стиль (Кантри) всегда был и остается поныне на пике модных тенденций. Деревянные штакетники — его яркий элемент, а простота линий даже без украшательств всегда выглядит современно и элегантно. Сделать собственными руками вовсе не сложно. Как сделать деревянный забор более сложной конструкции? Для начала нужно определиться с материалом изготовления.

Важно
! При выборе материала для деревянного забора проследите чтобы массив из дерева был очищенным от гниений и прочей порчи. Обработайте древесину антисептиком. Или купите уже готовый материал.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

Если с материалом вы уже определились, выберите пропорции: форму, высоту деревянной огорожи. Только после этого можно будет приступить непосредственно к строительству. Как сделать деревянный забор своими руками, чертежи и подробные инструкции смотрите ниже.

• Первым шагом идет разметка территории.

• Далее нужно высчитать численность столбов из дерева, штакетники и прожилин.
• Земную часть бруса нужно обработать гудроном.
• Затем выполняется разметка по предварительно натянутому шнуру под брус (рекомендованное расстояние — 3 метра).
• Вырываются лунки. Глубина лунок должна ровняться глубине залегания грунта — это порядка 1,5 метров. Лунки можно вырыть буром.
• Продумайте хорошо один нюанс: если вы задумали сделать высокий и тяжелый деревянный забор, то в таком случае обязательно прикрепите к подошве опоры металлическую пластину. Это необходимо для устойчивости и чтобы под действием тяжести ограждение не вывернуло.
• Деревянные опоры устанавливаются вертикально на песчаную подушку в 12 см, после чего небольшими порциями грунта с песком засыпают лунку. Тщательно трамбуют. Чтобы сооружение было более прочным лунку можно залить бетоном.

• После установки опор нужно высчитать и определить места крепления прожилин из дерева сверху и снизу.
• Штакетник выбирается по выбранному заранее шаблону, но можно сделать его ровным, обрезав по натянутому шнуру.

Для упрощения работы, можно приобрести уже готовый штакетник с рисунками или без них.

Предлагаем просмотреть небольшой видеоролик с подборкой красивых деревянных заборов:

Как сделать забор шахматку своими руками

Следующий тип: деревянные заборы своими руками шахматка на фото можно наглядно рассмотреть различие с предыдущим.

В сравнении с предыдущим, шахматка из дерева выглядит более декоративнее. Главной особенностью монтажа считается то, что, сделать ее вы можете в любом выполнении: плотной или с просветами.

Столбы устанавливаются аналогично описанному выше варианту. После установки нужно прикрепить балки. Можно вырезать в деревянных столбах пазы, в металлических необходимо приварить сваркой уголки, на которых будут располагаться балки.

Определитесь в каком положении вы хотите сделать шахматку: горизонтальном либо же вертикальном, установите направляющие. При вертикальной шахматке их делают горизонтальными и, наоборот, при горизонтальной, их делают вертикальными.

Далее, после установки направляющих можно приступить к монтажу дощечек. Ставьте их в шахматном порядке, как показано на рисунке сверху (по одной с каждых из сторон). Крепить их можно либо гвоздями, либо саморезами.

Очень важно
! Четко отмерьте и отметьте места крепления, потому как мелкие неровности дадут просветы, а это существенно испортит внешний вид вашего ограждения.

Забор из дерева лесенка своими руками

Забор деревянный горизонтальный лесенка также весьма популярен поэтому более подробно остановимся и на нем. Сделать такое строение своими руками так же легко, как и предыдущие. Установить опоры, по аналогичному (вышеописанному) принципу.

Далее, нужно закрепить с обоих сторон декоративные накладки из дерева — это и будут направляющие. Как правило для этой цели используется швеллер, в него легче и проще вставлять доску под углом. В этом случае вам самим решать под каким углом вы желаете сделать елочку. Положение также выбирается по предпочтениям. Направление может быть как вертикальное, так и горизонтальное.

Важно
! Не забывайте вместе с досками устанавливать прокладочный материл между ними. Это нужно для вентиляции и для сохранности материала от гнили.

Деревянный забор для дачи лесенка своими руками. На фото представлены некоторые модели уже готовых работ.

По окончании работ обработайте забор антисептиком и покрасьте конструкцию.

Залог долгожительства забора из массива дерева

Как материал для изготовления деревянных ограждений нужно выбирать те породы дерева, которые характеризуются крепостью: ясень, шелковица, акация, дуб, осина, сибирская лиственница.

Кстати, последний вариант — это поистине вечный материал, при воздействии с водой не портится, а, наоборот, крепчает. Стоит также ограничиться в использовании сосновых пород для создания деревянных блоков. Не стоит использовать березу, если не хотите часто его менять, у нее среди всех остальных самая низкая плотность.

Брусья для огорожи используют из дерева, и металла или как альтернатива дереву — накладки. Дерево сбрасывать со счетов не стоит. Сегодня благодаря современным технологиям существуют специальные металлические консоли. Поэтому опоры из деревянного массива не обязательно вкапывать вглубь. Консоли бетонируют, а затем на них крепится брус из дерева.

Самые уязвимые участки древесины те, где срез сооружается поперек волокна. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины в заборные блоки, укладывайте доски горизонтально либо делайте козырьки. Древесина уязвима, если напрямую взаимодействует с воздухом:

1. При повышенной влажности взбухает и поражается грибковыми отложениями.
2. Если воздух слишком сухой — рассыхается и растрескивается.

Чем обработать деревянный забор чтобы снизить риски повреждения и порчи? Это сделать можно за счет пропитки антисептиком и покраской спецматериалами: шведской краской, пропитать горячей олифой, яхтенным лаком.

Приготовить шведскую краску можно своими руками на дому. Для этого нужно смешать следующие ингредиенты:

• Железный купорос — 260 граммов.
• Сурик железный — 260 граммов.
• Обычной поваренной соли -260 граммов.
• Ржаной муки потребуется 580 граммов.
• Олифа, можно использовать и льняное масло — 240 граммов.
• Воды порядка 4,5 литра.

Расход этой смеси составит приблизительно 200÷300мл/м2. Ожидаемый цвет — золотистый. Если вам необходим другой цвет, тогда замените сурик на охру или перекись марганца.

Если пройти по современной российской деревне и обратить внимание на заборы, то можно сделать некоторые выводы. В случае, когда дома стоят давно, несколько десятилетий, они окружены старым деревянным забором из штакетника, а если дом новый – стоит ограждение из профлиста. Всё больше сельских жителей предпочитают этот материал. А ведь деревянный забор красив, эстетичен, экологически чист, прост в монтаже и ремонте, не нагревается, от него веет теплом и надёжностью. Если обработать дерево защитным составом – срок службы увеличивается на десятки лет. Да и украсить его можно по-разному. О том, как сделать деревянный забор своими руками, вы узнаете, прочитав эту статью.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА СВОИМИ РУКАМИ

Начинаем устройство деревянного забора с . Мы купили на рынке металлический квадратный профиль длиной 6 метров,
с шириной стенок 6 см,
и болгаркой отрезали его на куски 2 м 40 см
. Приварили сверху железные крышки, чтобы природные осадки не попадала внутрь, и покрасили серой краской. Ту часть, которая будет в земле, 90 см
, обработали битумной мастикой.

В месте, где будем ставить опоры, натянем и закрепим шнурку, чтобы они стояли на одной линии.

Возьмём садовый бур с диаметром шнека 13 см
и пробурим на глубину 90 см
.

Чтобы часто не вынимать бур и не мерить глубину, на шнек прилепим кусок белой изоленты на расстоянии 90 см
от земли. Для гидроизоляции и защиты металла от влаги отрежем кусок рубероида, свернём его трубочкой и опустим в яму. Если в округе вашего участка живут ёжики, перед тем, как бросить столб в яму, проверьте, не упал ли в неё колючий друг. У нас было именно так. Хорошо, что перед установкой мы посмотрели вниз.

В общем, достав ёжика и отправив его в лес, опустим столб в яму. Выровняем его по вертикали уровнем и засыплем щебёнкой, хорошо её утрамбовав тяжёлым ломом.

Бетонировать столб не имеет смысла. Под зиму мы установили несколько штук для деревянного забора своими руками, половину забетонировали, половину нет. Весной никакой разницы между прочностью установки столбов мы не заметили, поэтому от дальнейшей заливки бетоном отказались.

Чтобы столбы для деревянного забора своими руками стояли на одной высоте 150 см
, воспользуемся
,
устройством, состоящем из двух колб, в которые наливается вода, соединённых между собой шлангом.

Для этого прикрепим на первый столб одну колбу, прислоним другую колбу ко второму, и, поднимая или опуская столб в яме, выровняем уровни жидкости в обеих колбах. Закрепим вторую опору и также засыплем крупной щебёнкой. Таким же способом установим все столбы для деревянного забора своими руками.

Для прожилин мы использовали металлический профиль размером 2 на 4 см
, его нужной длины и покрасив. Прикреплять их к столбам будем болтами с гайками. Дрелью отверстия в лаге и столбе, вставим болт, затянем гайкой.

Горизонтальность лаг постоянно проверяем уровнем. Столбы для установки досок готовы.

ПОДГОТОВКА ДОСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА СВОИМИ РУКАМИ

Ограждение мы будем строить не из штакетника, а из тесин шириной 10 см, толщиной 2 см. Такой материал нам показался более красивым и интересным. На ближайшей пилораме мы заказали сосновые доски, попросив их обстругать с двух сторон. Чтобы было меньше отходов, длину тесин нужно брать 6 метров.

Из обрезков потом можно сделать
деревянную

подставку для цветов
,
или
.

Высота забора будет 1 м 80 см, что вполне хватает для укрытия от любопытных глаз.

Разметив доску на отрезки, разрежем её электролобзиком. Так как доска стругана только с двух сторон, грани обработаем электрорубанком, поставив тесину на ребро.

Чтобы расходовать меньше краски, подправим все шероховатости болгаркой с насадкой для шлифования, как мы делали при
.

Для обработки доски для забора своими руками от гниения и плесени, нанесёмна неё кисточкойантисептик для усиленной защиты древесины. После того как он высохнет, покрасим тесины акватексом цвета груши, как
, который мы когда-то сделали.

После того, как краска высохнет, приступим к устройству забора.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ

Крепить доски к лагам будем саморезами, со сверлом на конце, длиной 41 мм
.

На каждую доску используем по 2 штуки. Закручивать их будем шуруповёртом. Если саморез плохо просверливает металлическую лагу, можно предварительно сделать отверстие в ней дрелью со сверлом диаметром 3 мм
, а после чего завернуть шуруп.

Начнём крепить доску от края деревянного своими руками. Потом вновь возьмём гидроуровень и прикрепим вторую доску к лагам на некотором расстоянии от первой,выровняв её по высоте этим устройством. Сделаем так по всей длине забора.

Забор из досок всегда считался отличным вариантом ограждения благодаря простоте установки, экологичности, доступности материалов. Сделать такую конструкцию своими руками может любой желающий, а прослужить простой дощатый забор, в случае его правильной установки и обработки, может несколько десятков лет. В статье мы рассмотрим, как правильно подготовить материал к монтажу, произвести расчет, построить надежное и красивое деревянное ограждение из обрезной или необрезной доски.

Какие бывают заборы из доски

Рассмотрим наиболее популярные варианты дощатых заборов и особенности их устройства:

1. Штакетник.

Забор из деревянного штакетника

Это наиболее простой вид ограждения, представляющий собой прибитые к лагам отдельные планки обрезной доски. Между планками имеются просветы различной ширины. Из необрезной доски штакетник не делают, так как его внешний вид, в этом случае, не будет презентабельным.

2. . Такой вариант привлекателен тем, что планки закрывают видимость участка с улицы, но позволяют участку продуваться ветром. Различают два вида шахматки:

• Вертикальная шахматка. Монтаж планок осуществляется вертикально с таким расчетом, чтобы каждая установленная планка на третью часть перекрывала предыдущую планку. Крепится такой штакетник к горизонтальным прожилинам.

Деревянный забор шахматка с вертикальным расположением досок

• Горизонтальная шахматка. Устанавливается подобно предыдущему варианту, но планки крепятся горизонтально. Для этого в пролетах между опорами устанавливаются дополнительные вертикальные стойки. Их можно сделать из обычной необрезной доски.

Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

3. Лесенка. Это забор с наклонной доской. Соседние планки устанавливаются с небольшим наклоном, перекрывая друг друга. Такой забор имеет очень привлекательный внешний вид.

Деревянный забор «лесенка»

4. Классический сплошной забор. В этой конструкции планки вплотную примыкают друг к другу. Получается сплошная деревянная стена. Сделать такое ограждение без просветов достаточно сложно. Особенно, если он изготавливается из необрезной доски. Перед установкой ее обрабатывают на станке.

Сплошной забор из досок

5. . В этом варианте штакетины монтируются к лагам горизонтально, внахлест друг на друга. Это также забор с наклонной доской, так как каждая строганная доска устанавливается с небольшим просветом по отношению к соседней планке. Достигается это путем установки калиброванных вставок.

Инструменты, необходимые для работы

Перед началом работы следует позаботиться о наличии у вас необходимых инструментов. Вам понадобятся:

• Пила.
• Шлифовальные инструменты.
• Разметочный инструмент.
• Рулетка.
• Рубанок.
• Шнур.
• Уровень строительный.
• Молоток.
• Шуруповерт.
• Оцинкованные гвозди или саморезы.
• Материалы для установки столбов (песок, щебень, цемент, битый кирпич).
• Бур для сверления скважин под столбы.

Какие доски используются для монтажа ограждения

Чтобы построить дощатый забор, необходимо заготовить необходимые стройматериалы. Это относится в первую очередь к дереву. Используются такие их разновидности:

• Необрезная доска. Применяется сравнительно редко ввиду неприглядного внешнего вида. У необрезной доски есть очевидное преимущество: она имеет низкую стоимость, да и купить ее можно практически повсеместно. Из необрезной доски делают ограждения под старину, в стиле «кантри».
• Обрезная доска. Это самый популярный материал для строительства деревянного ограждения. Из обрезной доски строят любые виды заборов.
• Вагонка. Это изготовленные на станке планки особой формы, торцы которых имеют соединительные углубления и выступы. Забор из вагонки представляет собой сплошной заслон, не имеющий просветов. Планки имеют небольшую толщину, поэтому их необходимо очень качественно обрабатывать защитными материалами. Правильно изготовленный забор из вагонки, если применена долговечная порода дерева, способен прослужить около двух десятков лет.
• Декоративные планки. Каждая из таких планок обладает необычной формой, резьбой, красиво оформленными торцами. Часто используются в виде штакетника.
• Состаренная доска. Искусственным путем добиваются того, чтобы выделить структуру древесины. Сырьем для производства состаренного материала служат заготовки из необрезной доски.
• Террасная доска. Изготавливается она из древесной муки, полимеров и модификаторов. Забор из террасной доски отличается долговечностью и уникальным внешним видом.

Этапы самостоятельного возведения забора из доски

Приступаем к самостоятельному возведению деревянного ограждения. Работа состоит из нескольких этапов.

Подготовка материала

Все лаги и планки необходимо подготовить к установке. Если строительство будет проводиться из необрезной доски, то ее все же необходимо очистить от остатков коры, а затем зачистить наждачной бумагой или обработать на станке. Затем штакетины нарезаются по определенному размеру. Верхняя часть каждой планки спиливается под углом для лучшего схода влаги. Последним этапом является покрытие древесины антисептиком, а затем нанесение на нее двух слоев лака.

Разметка участка

Вначале на линии расположения будущего ограждения вбиваются угловые колышки, между которыми натягивается шнур. По этому шнуру, через одинаковое расстояние, вбиваются дополнительные колышки, которые означают места расположения столбов. Принято считать, что расстояние между столбами должно составлять не более 3-х метров. Если устанавливается сплошной штакетник, то расстояние между опорами может быть сокращено до 2 метров. Это помогает избежать воздействие парусности на ограждение.

Установка столбов

В отмеченных местах осуществляется монтаж опорных столбов. Для этого предварительно выкапываются ямы, либо пробуриваются скважины нужной глубины. В зависимости от материала столбов применяют способ их закрепления в почве:

• Деревянные опоры обмазываются в нижней трети жидким битумом, обматываются рубероидом, после чего устанавливаются в ямы. Пустоты засыпаются щебнем или битым кирпичом. Ямы трамбуются и проливаются водой.
• Металлические трубы или металлопрофиль. Их можно забетонировать в ямах или вбить в землю при помощи кувалды.
• Бетонные столбы могут быть просто вкопаны в землю. Ямы закладываются камнями или строительным мусором.

Монтаж лаг на столбы

Лаги — это деревянные бруски или доски, на которые впоследствии будут крепиться планки ограждения. Они могут изготавливаться их обрезной или необрезной доски. Лаги из строганной древесины предпочтительнее, так как выглядят более презентабельно, и требуют меньшего ухода.

Если монтаж столбов проводился методом бетонирования, необходимо дождаться, пока опоры застынут окончательно. В остальных случаях лаги можно устанавливать сразу же после установки столбов. Крепятся лаги горизонтально к опорам. Для этого на столбах необходимо установить пластины креплений. Лаги должны располагаться строго горизонтально, чтобы закрепленный на них штакетник имел одинаковую высоту.

Количество лаг определяется, исходя из высоты штакетника. Если предполагается сделать забор высотой 2 метра, до достаточно будет 2-х лаг. Если нужно сделать высоту забора более 2,5 метра, то не обойтись без 3-х прожилин. Если осуществляется горизонтальный монтаж планок, то устанавливаются 1-2 вертикальные лаги.

Крепление досок

На закрепленные прожилины прибиваются или прикручиваются подготовленные штакетины. Неважно, изготавливается ли забор с наклонной доской или монтируется обычный штакетник из обрезной доски, планки крепятся к лагам не менее, чем в двух местах. Для крепления используются саморезы или оцинкованные гвозди. Планки прибиваются вплотную друг к другу, либо между ними оставляется какое-то одинаковое расстояние.

Между низом штакетника и почвой должен оставаться промежуток не менее 5 см. Это предохранит забор от воздействия влаги.

Мы разобрали, как сделать забор из досок своими руками. Для этого можно использовать любые древесные материалы, которые находятся у вас в достаточном количестве. Если у вас много обрезной доски, то сделанное из нее ограждение будет радовать вас и ваших близких внешним видом и своей надежностью.

Сооружение красивого ограждения — логическое завершение оформления домовладения, защита от чужих нескромных взглядов и украшение участка. Решение выполнить забор из дерева своими руками, несмотря на дешевизну, требует подготовки и точного расчёта.

Забор из дерева: преимущества и недостатки

Дерево — один из самых привлекательных материалов для выполнения забора, однако, оно капризно в эксплуатации, и долговечность ограждения из этого материала во многом зависит от выбора вида древесины.

Для изготовления самого простого штакетника обычно выбирают хвойные породы древесины, дешёвые и менее подверженные гниению. Конечно, никто не запретит выполнить забор из дуба или бука, но подобная ограда вылетит в копеечку.

Преимущества древесины:

1. Экологичность;
2. Доступность материала;
3. Низкая стоимость;
4. Лёгкость обработки и монтажа;
5. Высокая декоративность.

Недостатки материала:

1. Недолговечность (некоторых пород);
2. Склонность к растрескиванию;
3. Гниение в условиях повышенной влажности;
4. Пожароопасность;
5. Поражение вредителями.

Поскольку часть недостатков можно устранить различными пропитками, древесину для ограждения выбирают чаще всего.

Разновидности деревянных оград

Тысячелетиями древесина была единственным строительным материалом, нашими предками накоплен огромный опыт использования дерева в разных целях, в том числе для заборов.

На рисунке представлены наиболее часто встречающиеся конструкции заборов из штакетника, но это — самая простая конструкция из досок — штакет, кроме него из дерева выполняют:

1. плетень;
2. дощатый;
3. жердяной;
4. частокол;
5. панельный;
6. ранчо.

Любой из этих заборов приложив немного фантазии, можно сделать визитной карточкой участка, и, объясняя дорогу гостям, соседи будут говорить: это там, где забор красивый (необычный, потрясающий, уникальный)!

Примеры вариантов на фото

Низкое ограждение открывает взгляду соседей детскую площадку на участке Забор из досок, расположенных в шахматном порядке блокирует обзор участка Плетенка из досок, расположенных под углом, может служить опорой вьющихся растений Проходя мимо такого забора, невольно улыбнешься Узор из штакет выполнен таким образом, что из коротких плашек получилось высокое ограждение Штакетник, дополненный торцевыми спилами дерева, становится глухим забором Зеркальная пленка, наклеенная на штакеты, превращает обычный забор в арт-объект В саду с таким заборам вредителям нет места

Подготовка к стройке

Даже такое, казалось бы, простое дело, как ограждение участка своими руками, требует:

1. предварительного ознакомления с нормативной документацией;
2. разработки проекта;
3. определения потребности в материалах;
4. составления сметы.

Действующие нормы

Нормативы на строительство ограждений дачных участков прописаны в СП 53.13330.2011 «СНиП» 30–02–97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан. Здания и сооружения»:

• Ограждения между участками должны иметь высоту не более 1,5 м, сетчатыми или решетчатыми;
• По решению общего собрания членов товарищества ограждение участка со стороны улицы или проезда может быть глухим, но не выше 2,2 метра;
• Расстояние между опорами ограды принимается 2–3 метра;
• Для каждой стойки необходим точечный фундамент глубиной от 0,8 до 0,9 метра;
• Рекомендуемые стойки — из металлических прямоугольных труб сечением 4х6 сантиметров.

Кроме общих для государства требований, свои нормативы могут ввести местные органы власти, поэтому перед началом проектирования желательно проконсультироваться в региональной службе, ведающей генпланом.

Проектирование

Определившись с требованиями, можно приступить к проектированию. Основанием для проекта будет служить кадастровый план участка с указанием границ. По плану вычисляют общую длину периметра и размер каждой стороны отдельно. Эти размеры позволят вычислить количество секций ограды и размеры доборных участков. На отдельный лист бумаги наносят схему участка в масштабе с указанием всех размеров. Не забываем о воротах для въезда и калитке для входа.

При сооружении деревянного забора специалисты рекомендуют делать расстояние между опорами не больше 2,5 метра, так как при увеличении пролёта увеличивается прогиб горизонтальных ригелей, что может вызвать деформацию конструкции.

На чертеж рядовой секции забора наносим все размеры, включая подземную часть столбовэ

Для рядовой секции высотой полтора метра также разрабатывается чертеж.

Определившись с видом ограды, вычерчивают отдельно типовую секцию забора в масштабе, включая фундамент под опору, со всеми размерами.

Нижняя линия полотна ограждения должна быть поднята на 10–15 см над уровнем земли, стойки должны превышать полотно ограды на 10 см и более.

Принимаем для угловых опор, стоек ворот и калитки трубу сечением 60х60 мм, промежуточных 40х60 мм. Если почва на участке нейтральной кислотности, а уровень грунтовых вод ниже полутора метров, стойки можно установить методом частичного бетонирования или забутовки. В этом случае стойки заглубляют в почву на глубину 0,8–1,2 метра, но не меньше, чем на четвёртую часть их общей высоты.

Выбор материала

Из огромного количества сортов древесины для заборов лучше всего выбирать хвойные породы:

• они растут повсюду;
• из-за насыщенности смолой структуры древесина стойка к влажности и солнечной радиации;
• имеют низкую стоимость.

Конечно, можно сделать забор из ясеня или дуба, он будет долговечнее ограды из ели или сосны, но такое ограждения «вылетит в копеечку». Лучший выбор — лиственница, наиболее устойчивая к влажности из всех хвойных пород, имеющая адекватную цену.

При желании, кроме обрезной доски, забор можно выполнить из более дешёвых материалов — горбыля или не обрезной доски. Также могут пригодиться подручные материалы — отходы лесопилок, сухостой, паллеты (поддоны), старые дверные полотна или оконные рамы.

С осторожностью надо использовать старые поддоны: из часто делают из лиственных пород древесины, например, берёзы, которая не терпит влажности и гниёт на воздухе.

Расчёт потребности в материалах

Расчёт требуемого количества материалов проводится исходя из геометрических размеров участка. Предположим, участок имеет квадратную форму размером 30х30 метров, с трёх сторон ограждён штакетником высотой 1,5 метра, со стороны проезда — глухая ограда высотой 2 метра, с воротами 2,5 метра шириной и калиткой шириной 1 метр. Глубина промерзания грунта 1,4 метра, водоносный слой на глубине 3,3 метра.

Исходя из габарита участка определяем потребность в материалах

Стойки из трубы сечением 60х60 мм высотой 3,0 м

Длина забора вдоль проезда

L1= 30–(2,5+1)=26,5 м

Количество стоек

L1: 2,5 + 1+2 =26,5: 2,5 +3= 13,6

Так как у нас появляется доборная секция, количество стоек принимаем равным 14.

Для заделки торцов стоек понадобится полоса 100 х 4 мм, 100 мм длиной, общей длиной 9,8 м.

Общая длина штакетника высотой 1,5 м:

Количество стоек из трубы сечением 40х60 мм высотой 2.5 м составит:

L2: 2,5 -1 = 90:2,5 — 1 = 36 –1= 35 шт.

Горизонтальные лаги выполняем из доски сечением 40х100 мм длиной:

L3= 2,5 – 0,07 = 2,43 м

Количество лаг равно количеству рядовых секций ограждения, умноженных на два:

(12 х 3 + 10) х 2= 92

Для доборной секции шириной 1,5 м нужны две доски 40х100 длиной 1,43 м.

Крепим лаги на металлические уголки из профиля 30х3 длиной каждый 60 мм, общее количество 94 шт., равно количеству лаг.

Для ограды высотой 1,5 м берём планки шириной 10 см толщиной 22 мм, высотой 1,35 м с промежутком в 4 см между планками, на рядовую секцию потребуется 17 штакет, общее количество:

17 х 46 +10 = 792 шт.

Для глухой ограды высотой 2 м нужны планки шириной 10 см, высотой 1,85 м, толщиной 25 мм. Количество их будет равно 25 шт. на секцию, всего:

25 х 11 = 275 шт.

Кроме того, понадобятся саморезы для крепления уголков к стойкам и ригелей к уголкам, гвозди для крепления штакет к ригелям.

Для фундаментов из расчёта глубины ям 1 м диаметра 40 мм потребуется 6 – 6,5 м3 щебня.

Объем древесины:

1. Доски 40х100 мм — 92 х 2,5 х 0,1 х 0,04 +2 х 1,5 х0,1 х 0,04 = 0,94 м3
2. Доски 100х22 мм — 1,5 х 0,1 х 0,022 х 792 = 2,38 м3
3. Доски 100х25 мм — 2 х 0,1 х 0,025 х 275 = 1,38 м3

Объем металла:

1. Стойки 60х60 – 3,0 х 14 = 42 м. п.
2. Стойки 40 х 60 – 2,5 х 35 = 87,5 м. п.
3. Уголок 30 х 3 длиной 60 мм — 94 х 0,06= 5,64 м. п.
4. Стальная полоса 100 х 4 – 9,8 м. п.

Для дерева потребуется пропитка и краска или комплексный состав, обеспечивающий защиту древесины от вредителей, неблагоприятных погодных условий и огня. Для металла необходим слой грунта, гидроизоляция для подземной части стоек и защитное покрытие.

Так как доски ограждения не выполняют никакой работы, подбор толщины определяется по гибкости. Из опыта известно, что для горизонтальных досок — лаг достаточно сечения 100 х40 мм, для штакет высотой 1,5 м с двумя точками крепления подойдет доска толщиной 22 мм, для высоты 2 м — доска толщиной 25 мм.

Необходимые инструменты

Для выполнения фундаментов понадобится садовый земляной бур или копать ямы глубиной 1–1,2 метра и диаметром 40 см придётся вручную.

В набор инструментов входят:

• Электролобзик;
• Дисковая пила с дисками для работы по металлу;
• Сварочный аппарат;
• Электрорубанок;
• Электродрель со свёрлами по металлу и дереву;
• Ножовка по дереву;
• Молоток;
• Плоскогубцы;
• Отвертки;
• Универсальный гаечный ключ;
• Строительный уровень, горизонтальный и вертикальный;
• Рулетка;
• Шнур или бечёвка;
• Кисти.

Монтаж ограждения, пошаговая инструкция возведения своими руками

Огораживание участка проводится в несколько этапов:

1. Подготовка стоек;
2. Монтаж секций штакетника;
3. Разметка в натуре ограды;
4. Земляные работы;
5. Установка стоек;
6. Монтаж ограждения.

Существует другой метод монтажа, когда все элементы крепят по месту последовательно, без подготовки. Такой метод имеет право на существование, однако, он займёт больше времени, да и неудобно на установленную стойку монтировать уголки для крепления лагов.

1. Подготовка стоек

На каждую стойку, в соответствии с чертежом, для рядовых стоек по длинным сторонам крепят на саморезы по два уголка, для угловых стоек — по двум смежным сторонам. На торцы стоек приваривают пластины — заглушки. Сварные швы зачищают, стойки покрывают грунтом, затем краской.2. Монтаж секций штакетника

На место установки угловых стоек вбивают колышки или арматуру

По периметру участка между угловыми колышками натягивают шнур или бечёвку. С помощью рулетки определяют места установки рядовых стоек.

4. Земляные работы

Садовым буром делаем яму глубиной 1 – 1,2 м для угловых стоек и стоек ограждения вдоль проезда, глубиной 0,8 – 1 м яму для остальных стоек. На дно ямы насыпаем песок слоем 0,1 – 0,2 м, и хорошо уплотняем его.

5. Установка стоек

Выполняем гидроизоляцию подземной части стоек, обматывая битумно-полимерным материалом на мастике или покрывая специальным гидроизоляционным составом для металла. Устанавливаем стойки, фиксируя их в углублениях с помощью отрезков арматуры или уголков. Засыпаем щебень слоем 20 – 25 см, проверяем вертикальность опоры, утрамбовываем, смачиваем слой водой. Операцию повторяем до выравнивания ямы с поверхностью грунта.

6. Монтаж ограждения

Монтируем приготовленные щиты забора. Если стойки установлены правильно, на нужном расстоянии, высоте и без перекоса, секции ограждения монтируются без проблем. Лаги ограды устанавливают на уголки, закреплённые на стойках, и прикручивают их саморезами.

7. Окрашивание забора

Окраска и защита древесины забора может выполняться разными способами, которым посвящён следующий раздел.

Материалы для защиты и колерования древесины

До недавнего времени для защиты и окраски древесины предлагали морилку, олифу и краску ПФ-115, теперь же на полках магазинов с такой продукцией разбегаются глаза. Окраска дерева должна иметь качества:

• Стойкость к низким и высоким температурам, осадкам, ветру;
• Стойкость к солнечному свету;
• Стойкость к вредителям, гнили и грибку;
• Долговечность;
• Пожаробезопасность.

Для защиты и колерования предлагаются составы:

• Краски;
• Эмаль;
• лазурь

• Белинка, Словения;
• Тиккурила, Финляндия;
• АЛЬПИНА, ФРГ;
• ТЕКНОС, Финляндия;
• АКВАТЕКС, РФ;
• Ярославские краски.

Для того чтобы забор служил долго, придётся потрудиться: обработка проходит в несколько этапов:

• Очистка от грязи,
• Шлифование;
• Очистка от пыли;
• Грунтовка комплексным составом, придающим древесине огнестойкость, устойчивость к гнили, грибку;
• колерование.

Существует множество вариантов окраски штакетника при желании к существующим можно добавить свой собственный метод.

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Скругленный верх — самый популярный
Это уже скорее ажурный забор, но декоративный — точно
Верхушки в виде лилий — красивый будет забор
Пики и треугольники — в комбинации и самостоятельно

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Резные планки забора — красота
Красота — резной забор из дерева

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Забор «Елочка»

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Деревянные заборы «жалюзи»

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Плетенка из доски — красивая ограда

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Забор «плетенка» из доски

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Решетчатые ограждения

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку»
Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится
Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда

Фото красивых заборов

Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

Исчезающая красота…

Подробнее про самостоятельную установку деревянных заборов. Виды деревянных заборов.

Один из самых бюджетных вариантов ограждения загородного дома, садового или дачного участка — это деревянный забор своими руками. Несмотря на большой выбор строительных материалов дерево по-прежнему пользуется большой популярностью с частном строительстве.

О деревянных заборах

Ограждения из дерева различаются высотой, светопрозрачностью, дизайном секций, типом конструкции. Секции делают высотой от 1,5 до 2,2 м, в зависимости от наполнения пролетов светопрозрачность забора находится в диапазоне от 0% до 50%.

Заборы строят на деревянных или металлических опорах, на винтовых сваях, реже на бетонном фундаменте с кирпичными или каменными столбами. Тип основания зависит от ветровой нагрузки в районе застройки, типа и характеристик почвы, бюджета строительства. Если классический штакетник можно установить на столбы с забивкой или бетонированием, то высокому сплошному забору, который будет иметь большую парусность, потребуется более основательный фундамент. На участках с просадочным или влажным грунтом, склонным к морозному пучению, рекомендуется ставить секции на свайное основание.

Для частного дома больше подойдет высокий сплошной деревянный забор на металлических столбах. Глухие секции можно ставить только по лицевой стороне двора, между участками придется построить штакетник или другой забор, светопрозрачность которого составляет не менее 30%. Впрочем, если заручиться письменным согласием соседей, то и по меже можно поставить глухой забор.

На даче лучше установить светопрозрачные ограждения, которые свободно пропускают солнечный свет и не мешают естественной циркуляции воздуха.

Преимущества заборов из дерева

Дерево относится к наиболее доступным материалам. Если сравнивать с заборами из металла, кирпича, бетона или природного камня, то деревянные ограждения будут самыми недорогими. Помимо доступной стоимости забор из досок имеет целый ряд преимуществ.

Плюсы деревянных заборов:

• Простой и быстрый монтаж. Чтобы поставить такой забор потребуется только базовый набор инструментов и умение ими пользоваться. На установку забора на даче уходит 1-3 дня.
• Экологичность. Деревянные ограждения не выделяют токсичных соединений, никак не влияют на состояние почвы, не раскаляются под прямыми лучами солнца, что очень важно, если рядом с забором растут цветы или ягодные кустарники.
• Большой выбор вариантов конструкций. Загородный коттедж или дачный дом можно огородить штакетником, решетчатым или сплошным забором с украшениями из кованого металла.
• Ремонтопригодность. Деревянный забор легко починить, нужно просто демонтировать поврежденные доски, а на их место поставить новые.
• Экономия. Легкой деревянной конструкции не нужен массивный фундамент, как кирпичному или бетонному забору, а значит можно сэкономить на материалах для основания, снизить трудоемкость работ, сократить время строительства.

Минусы заборов из дерева:

• Дерево имеет небольшой срок службы. Дождь, ветер, снег. постепенно разрушают структуру дерева. Средний срок службы заборов из дерева составляет 10-12 лет.
• Конструкции из натуральных материалов требуют регулярной обработки антисептиками и антипиренами. Чтобы защитить забор от жучков-древоточцев, плесени и грибка, его нужно обрабатывать защитными составами не реже, чем 1 раз в 3 года.
• Плохо просушенное и обработанное дерево со временем деформируются — его «ведет» и скручивает от прямых лучей солнца и повышенной влажности. Поэтому нужно очень внимательно выбирать материал для забора.

Виды деревянных заборов

Деревянные заборы для частного дома или дачи могут иметь самый разнообразный дизайн. К наиболее распространенным видом ограждения из дерева относятся:

• Сплошные заборы. Глухой забор будет служить надежной защитой участка от непрошенных гостей, уличного шума и пыли. Такие ограждения устанавливают на участках, которые располагаются рядом с оживленной автотрассой или железной дорогой. Сплошные панели из дерева украшают ажурными вставками или металлическими коваными элементами.
• Классический штакетник. Вертикальный штакетник — это самое распространенное ограждение для садовых и дачных участков. Конструкция состоит из столбов и горизонтальных направляющих, на которых вертикально с небольшим зазором закреплены планки. Такая изгородь не создают сплошной тени и не мешает проветриванию участка.
• Плетенка. Это прочное и эстетичное ограждение, которая состоит из каркаса с переплетенными прутьями или ламелями. Направление плетения может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего для изготовления секций используются планки из гибкого орешника.
• Ранчо. Ограждение представляет собой простую конструкцию — доски закреплены горизонтально, на вертикальных опорах, вбитых в землю. Такие заборы чаще всего используются для обозначения границ участка.
• Частокол. Забор состоит из кольев, плотно пригнанных друг другу и заостренных сверху под углом 40 градусов. Такой забор обеспечивает надежную защиту участка от незваных гостей и бродячих животных.
• Решетка. Такие ограждения чаще всего выполняют роль декоративных. Их используют на садовых и дачных участках для зонирования территории, в качестве опоры для вьющихся декоративных растений, винограда, плетистых роз.
• Шахматка. Эта разновидность вертикального штакетника. Основу конструкцию составляют столбы с горизонтальными лагами. Ламели крепят к лагам с лицевой и с оборотной стороны в шахматном порядке с зазором. Забор шахматка отличается оригинальным внешним видом и имеет низкую парусность.
• Елочка или лесенка. Такой забор состоит из опор, пролеты между которыми заполнены деревянными планками. Они расположены горизонтально и под небольшим углом относительно друг друга. Горизонтальный деревянный забор выглядит красиво и аккуратно, закрывает частную территорию от любопытных глаз и не мешает свободному движению воздуха.
• Забор из горбыля. Так называется доска, у которой одна сторона обработана на пилораме, а вторая, полукруглая, покрыта корой. Установка вертикального или горизонтального забора из досок — это способ огородить участок и вдобавок получить интересное дополнение к бревенчатой даче или коттеджу из бруса.

Этапы монтажа деревянного забора

Штакетник — это самый простой и доступный способ огородить дачный участок или территорию загородного дома. С постройкой такого забора можно справиться даже без опыта, к тому же для штакетника потребуется минимум материалов и инструментов.

Для возведения классического штакетника на металлических столбах понадобится:

• Для опор — профильная труба с квадратным сечением 50х50х2,5 мм или 60х60х3 мм. Металлические опоры прослужат гораздо дольше, чем деревянные.
• Для крепления горизонтальных лаг потребуется приобрести стальной уголок На каждую опору нужно приварить по 2 уголка с каждой стороны — сверху и снизу. Можно обойтись и без сварочного аппарата. Лаги закрепляют на Х-кронштейны, монтажные пластины, стальной или алюминиевый уголок, которые монтируются на опоры винтами.
• Для лаг нужна будет профтруба 40х20х2 мм или брус 50х30 мм.
• Для наполнения секций используют планки шириной от 80 до 130 мм. Самый ходовой штакетник шириной 100 мм.
• Для крепления уголка или монтажной пластины, лаг и самого штакетника понадобятся метизы — винты, саморезы или гвозди.
• Для бетонирования опор нужен песок, цемент, мелкий щебень.

Также понадобится подготовить набор инструментов:

• деревянные колышки, строительный шнур или бечевку;
• строительный уровень, отвес, рулетку, маркер;
• дрель, шуруповерт, молоток, лопату, ямобур;
• емкость для замешивания бетона.

Расчет материалов

Опоры будут устанавливаться через каждые 2 м. Для забора длиной 10 м потребуется 6 опор. Лаги крепятся на опорные столбы в 2 ряда на расстоянии 30-35 см от верха и низа. Значит для каркаса понадобится 20 м профтрубы или бруса. Для крепления монтажных уголков или кронштейнов нужно минимум по 2 винта на каждый. Штакетник крепится в одной точке к верхней и нижней лаге. Значит, еще нужно по 2 гвоздя или самореза на каждую планку.

Теперь нужно посчитать, сколько войдет штакетин в один пролет. Оптимальный шаг между досок от 50% до 100% ширины самой доски. Чтобы определить сколько штакетин нужно для одной секции и с каким шагом их монтировать, используем формулу М=Т/(А+В), где

• М — количество планок в одной секции;
• Т — длина секции;
• А — ширина планки;
• В — шаг между планками.

Например, мы хотим сделать зазор 5 см при ширине штакетника 100 мм и длине секции 2 м. Все расчеты ведутся в мм. Получается:

• М=2000/(100+50)
• М=13,3

Округляем полученное число до целого, получаем 14 планок в одной секции. На весь забор нужно 70 штакетин. Теперь нужно высчитать точное расстояние между штакетинами. Для этого используем уравнение 14х(100+Х)=2000, где:

• 14 — количество штакетин;
• 100 — ширина одной планки;
• Х — шаг между штакетинами;
• 2000 — длина пролета.

Путем несложных вычислений получаем 42,8 мм. Значит расстояние между ламелями равняется 4 см 28 мм.

Порядок монтажа забора из дерева

• Подготовка. Убирают старый забор, участок расчищают от строительного мусора, кустарника, высокой травы.
• Разметка. По линии будущего забора вбивают колышки, натягивают бечевку. Дополнительно отмечают точки установки опорных столбов.
• Установка опор. Ямобуром по отметкам роют ямы глубиной 1,20-1,40 м, на их дно насыпают подушку из песка и щебня толщиной 10 см. Точно по центру ям устанавливают опоры, проверяют их вертикальность отвесом или уровнем, фиксируют с помощью распорок и заливают ямы бетоном.
• Монтаж каркаса. После того, как бетон набрал прочность, лаги крепят к опорам, проверяя их горизонтальность уровнем.
• Защита от коррозии. Металлические элементы конструкции покрывают грунт-эмалью и красят.
• Заполнение пролетов. Вначале монтируют крайние планки, проверяют их положение уровнем или отвесом. Чтобы обозначить верхний и нижний уровень между уже установленными штакетинами, натягивают бечевку — сверху и снизу. С помощью рулетки и маркера размечают лаги и прикручивают или прибивают остальные планки.
• Окраска. Штакетник красят масляной, акриловой, алкидной краской или обрабатывают морилкой.
• Установка колпаков. Столбы закрывают сверху пластиковыми заглушками или специальными колпаками чтобы исключить попадание внутрь воды и мусора.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

• для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Пошаговая инструкция возведения забора-плетенки своими руками

В качестве примера разберем горизонтальный способ плетения ограды. Для этого нужно купить строганные доски:

•  шириной до 20 см;
• длиной от 3 до 6 м;

• толщиной от 2 до 2,5 см.

Тематический материал:

• Забор из необрезной доски своими руками
• Строительство забора из штакетника своими руками

Разметка

В местах установки опор вбивают деревянные колышки, между которыми вплотную натягивается веревка. Шаг между будущими стойками  –  2,5‒3 м. После этого приступают к копке ям под столбы: независимо от типа глубина каждой должна быть не меньше 70 см.

Вид столбов и установка

Материал для столбов выбирается индивидуально и зависит от типа грунта, предполагаемой нагрузки на опоры и возможностей владельцев.

Фото: крепление лаги к металлопрофилю круглого сечения

К рекомендуемым вариантам относят следующие:

1. Дерево. Квадратный или круглый брус с размерами стороны от 10*10 см, в диаметре 10 см и больше. Отлично сочетается с досками. Минус ‒ требует тщательной защиты от влаги. Пошагово процедура обработки и монтажа деревянных опор описана здесь: «Забор на столбах из дерева».
2. Металлические профильные трубы. Диаметр  – от 5 см, толщина стенки ‒ 2 см и более. Надежные опоры, но нуждаются в защите от коррозии. Кроме того, верх стоит заварить, по возможности закрепить защитный козырек, чтобы влага и капли воды не попали во внутреннюю полость. Детальная инструкция установки столбов из металла для забора описана в этой статье: «Забор на металлических столбах».
3. Стойки из бетона. Считаются недорогим вариантом. Готовые железобетонные опоры можно купить в строительном магазине. Рекомендуемый диаметр ‒ от 7 см. Для забора не подходят полые бетонные трубы  – они могут лопнуть от нагрузки.
4. Кирпичные столбы. Красиво сочетаются с плетеными досками. Рекомендуется выложить цоколь под секции также из кирпича. Чтобы получить прочную опору, сначала бетонируют трубу из металла, вокруг которой выкладывают кирпичную перевязку. Создание пролетов начинают после того, как столбы окончательно высохнут и выстоятся. Подробное описание процесса укладки кирпичных опор для ограждения приведено в этой статье: «Забор с колоннами из кирпича».

Фото: проверка вертикальности пролета ограждения

Если забор собирается методом вертикального плетения, то ограничители не нужны.

Процесс плетения

Толковые мастера не монтируют такой забор в одиночку, а берут с собой помощника. В горизонтальной сборке крепеж начинают снизу, фиксируя ряд досок с упором на ограничители по всему периметру ограды. Минимальное расстояние от почвы ‒ не меньше 10 см. Второй и последующий ряды идут не в пределах секции, а вдоль всего периметра конструкции.

Если опоры из дерева, то фиксировать доски лучше оцинкованными гвоздями ‒ они не подвержены коррозии под действием влаги. Верхний ряд планок просто прибивается без переплета. Лишние куски отрезаются.

Завершающая отделка

Готовое полотно поддают чистовой отделке, обрабатывают лаком. Для покраски нужно выбирать морозостойкие составы, поскольку у них срок службы больше. Нанесение выполняют вручную либо краскопультом.

Лучшие виды защитных, отделочных средств и техника применения описаны здесь: «Чем покрасить деревянный забор надолго».

Материалы для дощатого плетеного забора

Забор-плетенку из доски довольно легко соорудить собственноручно. Понадобится только подготовить все необходимые материалы. Потребуются следующие элементы:

1. Струганные доски. Их ширина может довольно сильно варьироваться. Но стоит знать, что, чем уже будет планка, тем проще будет произвести ее монтаж. Длина также может довольно сильно разниться, оптимальным выбором станет показатель в 3-6 м., если ограждение будет вертикальным, при выборе досок понадобится учитывать планируемую высоту конструкции.
2. Опорные столбы. В качестве таких материалов обычно используются металлические трубы, бетонные или кирпичные конструкции, бревна и брусья.
3. Поперечины. Для вертикальной перегородки понадобится применить горизонтальные лаги. И наоборот, для горизонтальной изгороди используются вертикальные держатели. Предназначение поперечин часто выполняют брусья на основе дерева.
4. Антисептические составы. Они будут использоваться для обработки досок уже после возведения конструкции. С их помощью получится предотвратить гниение панелей и частично защитить их от воздействия влаги.
5. Также обязательно нужно подготовить песок с гравием и цементный порошок.
6. Крепеж элементов будет осуществляться при помощи саморезов и гвоздей с содержанием цинка.
7. Инструментарий для проведения замеров и скрепления конструкции.

Горизонтальный плетеный забор Источник aviarydecor.com Все материалы и инструменты рекомендуется подготовить заранее, тогда монтаж изгороди пройдет быстро и без осложнений.

Дистанция до красной линии

Забор из дерева в стиле «Ранчо»

Из названия понятно, что своим происхождением такое ограждение обязано Америке, где оно используется по сей день, для ограждения больших по площади территорий американских ферм и загонов для скота. Разновидность такого ограждения используется и в российских деревнях, но американским словом «ранчо» ее обычно не называют.

Подобные интернациональные деревянные заборы идеально подходят для надежного ограждения мест выгула коров и лошадей, построения границ пастбищ и сельхозугодий. На этом их использование не ограничивается и широко используется в качестве декора, при отделении палисадников.

Относится к заборам открытого типа. Состоит из горизонтальных закрепленных на опорах досок.

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из необрезной доски
• Забор из строганной доски

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Необычный вариант ограды с элементами художественной ковки показан на фото выше.

Читайте статью: «Как пошагово возвести забор из деревянного штакетника».

Брус

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

• профилированным;
• цельным;
• клееным;
• двойным;
• сращенным.

Из него монтируют интересные заборные сооружения: жалюзи, елочку, шахматку.

Подробные статьи:

• Забор из бруса из досок
• Деревянный забор жалюзи

Рейки

Разновидность пиломатериала. Представляют собой тоненькие планки. Из них получаются простые, но оригинальные изгороди.

Ограды из реек создают с зазорами, поэтому они хорошо подходят для зонирования сада, декоративной ограды вокруг палисадника.

Недостаток ‒ такой забор не защищает участок, а делается в декоративных целях.

Статья в тему: «Как возвести изгородь из реек своими руками».

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Подробный материал: «Строительство бревенчатого забора».

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Применяются поддоны для ограждения грядок, зонирования территории, на границе двух усадеб.

Такие заборчики смотрятся оригинально. Декорируют их горшками с цветами, красят в контрастные тона.

Ветви деревьев

Изгородь из веток называют плетенкой. По виду больше напоминает перегородку, чем забор. Используется в декоративных целях.

В землю вбивают деревянные колья, между которыми поочередно переплетают прутья. Сырьем служат ветви орешника или лоза. Можно брать и другие породы, но прочность будет гораздо ниже.

Перед плетением материал нужно замочить в воде на сутки.

Плетень допускается ставить как внутри усадьбы, так и с уличной стороны.

Недостаток  – небольшой срок службы.

Горбыль

Считается отходами деревообрабатывающей промышленности.

Горбыль ‒ боковой срез бревна. Одна сторона спилена, другая ‒ покрыта корой.

Чтобы в коре не завелись насекомые-вредители, перед созданием ограды материал очищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками.

Необычно смотрится ограда, выполненная под старину. Внешне она хорошо дополняет дома из камня, бревен.

Фото: забор из горбыля – ошкуренный и покрытый лаком

Способ монтажа элементов подбирается индивидуально.

Расчёт количества доски

Существует обрезная и необрезная доска. Первого вида материал обрабатывается с четырёх сторон, второго — только с торцов. Необрезная доска стоит дешевле и продаётся влажной, поэтому следует учитывать, что при сушке она может деформироваться. Обрезная имеет лучший вид. Она гладкая, что облегчает процесс её обработки.

Количество нужного материала зависит от длины заграждаемого участка, вида забора и его высоты. В одном случае строится ограждение с широкими промежутками между досками, в другом — вплотную или внахлёст. Всё это сказывается на итоговом количестве нужных досок.

Для примерного их расчёта рулеткой измеряется длина будущего ограждения, а затем определяется высота. Оптимальной считается высота два метра, поэтому и пользуются популярностью двухметровые и четырёхметровые доски.

Как только размеры станут известными, дальнейший расчёт происходит довольно просто. Например, длина составила 50 метров или 5000 сантиметров, а ширина покупаемой доски равна 10 сантиметрам. Разделив 5000 на 10, получим 500. То есть, на 50 метров забора понадобится 500 двухметровых досок. Если между ними будет промежуток, то его ширина добавляется к ширине доски, а когда они устанавливаются внахлёст — вычитается.

Такой расчёт верен для вертикально стоящих досок, но если планируется забор из досок горизонтальный, вычисления делаются по-другому. Понадобятся всё те же исходные данные — длина и высота ограждения. Затем с учётом длины покупаемой доски считается необходимое её количество на одну секцию. Для этого используется выражение K1 = H1/h2, где:

• K1 — количество досок, шт.;
• H1 — высота забора, см;
• h2 — ширина доски, см.

Например, для забора высотой 2 метра или 200 сантиметров понадобится 5 досок шириной 40 см. Чтобы рассчитать количество секций, длину забора делят на длину доски. Если размер доски составляет 4 метра, а забора — 50, тогда 50/4 = 12,5 секций. Результат округляется в бо́льшую сторону, после чего считается итоговое количество по формуле K = K1 х K2, где:

• K1 — число досок на одну секцию, шт.;
• K2 — количество секций, шт.

Для рассматриваемого примера K = 13 х 5 = 65 штук. Поправка на внахлёст или пропуск делается аналогично вертикально стоящим доскам.

Плюсы и минусы

У такого материала как древесина очень много преимуществ и все они имеют вес при выборе:

• Натуральность — это основной параметр качества древесины. Этот материал живой и способен наполнить окружающий воздух свежестью и легкостью.
• Простота в уходе. Дерево не требует особого ухода. Для того, чтобы поменять испорченную доску нужно лишь вооружиться молотком и гвоздями, а если нужно покрасить забор, то кисточкой и краской.
• Практичность.
• Гармония с окружающим миром.
• Простота монтажа. Установка деревянных заборов может быть выполнена без помощи специалистов. Крайне мало конструкций из дерева, которые невозможно изготовить без дополнительных навыков.
• Широкий простор для фантазии. Существует множество вариантов ограждений, связанных между собой лишь материалом, из которого они изготовлены — дерево.
• Доступная цена на деревянный забор.
• Дерево хорошо сочетается с другими материалами, например, с кирпичом или натуральным камнем.
• Звукопоглощение — это качество просто необходимо для ограждения дома в шумных коттеджных поселках.

Несмотря на большое количество плюсов, у деревянных заборов есть и минусы:

• Срок службы забора из дерева составляет не более 10 лет.
• Горючесть, в случае, если дерево не обрабатывается противопожарным составом.
• Размокание и гниение.

Если соблюдать рекомендации по уходу за этим натуральным материалом и во время обрабатывать его, то и он способен прослужить длительное время.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

Дистанция до разных построек

Этапы монтажа деревянных заборов

В нашу высокотехнологичную эпоху с ее металло-пластиково-стеклянным засильем все, что напоминает о настоящей естественной природе, особенно дорого сердцу. Поэтому, наверное, стиль кантри в ландшафтном дизайне сегодня особенно востребован. Классический деревянный штакетник не просто хорошо вписывается в него, но, пожалуй, даже может считаться неотъемлемой частью данного стиля.

Строительство такого ограждения будет вполне по силам даже новичку и при этом оно не нуждается в каких-либо замысловатых украшениях, поскольку и без них является вполне самодостаточным.

Схема монтажа деревянного забора с металлическими столбами

Как следует поступить тому, кто желает воздвигнуть более сложный забор? В первую очередь нужно правильно подобрать материал. Лучше всего использовать заготовки из прочных пород древесины — дуба, осины, акации, шелковицы, ясеня, сибирской лиственницы. Последняя славится особой долговечностью, поскольку очень устойчива к воздействию влаги.

Березовая древесина является наименее плотной, поэтому забор из нее делать не стоит — детали часто придется менять. Также нежелательно использовать сосну или ель, которые известны своей мягкостью.

Древесину необходимо самым тщательным образом осмотреть на предмет подгнивших мест или пораженных грибком. Далее все заготовки следует хорошенько пропитать каким-либо современным антисептиком.

Очень надежную пропитку для древесины — так называемую шведскую краску — можно приготовить самостоятельно.

Вот из чего она состоит:

• железный сурик: 260 г;
• железный купорос: 260 г;
• соль поваренная: 260 г;
• мука ржаная: 580 г;
• олифа (может быть заменена льняным маслом): 240 г;
• вода: 4,5 л.

Готовится так:

1. Из муки и 3-х л воды варится клейстер.
2. Готовая смесь с целью удаления комков пропускается сквозь сито.
3. Очищенный клейстер возвращается на огонь и в него сразу добавляются соль и железный купорос.
4. При постоянном помешивании в смесь понемногу добавляют олифу, затем воду. Процесс варки следует продолжать до полного растворения железного купороса.

В результате получится смесь золотистого цвета. Если такой цвет не устраивает, вместо сурика можно применить перекись марганца или охру. Использовать данную пропитку нужно в таком количестве, чтобы на 1 кв. м поверхности уходило примерно 200 – 300 мл.

Если вы испытываете недостаток свободного времени, поищите в продаже уже нарезанный и обработанный материал.

Также на подготовительном этапе необходимо определиться с высотой будущего ограждения.

«Прозрачный» забор делают высотой примерно в 1,5 м, сплошной — выше человеческого роста, до 2,5 м.

Красивые примеры

Выше было приведено много примеров, как с помощью различных видов деревянного забора можно украсить дачный участок или загородный дом, палисадник или клумбу

Но красивых примеров так много, что стоит обратить внимание еще хотя бы на несколько:. Чтобы поставить такой чудесный забор, не нужно много денег

Лишь лобзик, наждачная бумага, ножик для резьбы по дереву да желание мастера сделать из простой загородки настоящий шедевр. И пусть забор кажется потрепанным временем, лишь настоящий умелец знает, что за ним живет сказка

Чтобы поставить такой чудесный забор, не нужно много денег. Лишь лобзик, наждачная бумага, ножик для резьбы по дереву да желание мастера сделать из простой загородки настоящий шедевр. И пусть забор кажется потрепанным временем, лишь настоящий умелец знает, что за ним живет сказка.

О том, как установить деревянный забор самостоятельно, смотрите в следующем видео.

Практические рекомендации по монтажу забора из досок

Советы, которые мы дали по ходу статьи, следует дополнить параметрами основных элементов дощатого ограждения:

• Размер поперечного сечения деревянных столбов – 10х10 см.
• В случае использования для стоек стального профиля его сечение должно быть не менее, чем 40х40 мм (стенка 2 мм).
• Горизонтальные перекладины (прогоны) должны иметь сечение не менее, чем 30х50 мм при шаге стоек 2 метра.
• Для удобства монтажа деревянных прогонов, к стальным стойкам нужно приварить крепежные пластины «ушки» с высверленными в них отверстиями под саморезы.

На стадии закупки материалов возникает вопрос, как высчитать, сколько досок нужно на забор. Решается он просто. Если ограждение сплошное, то его общую длину нужно умножить на высоту и толщину покупаемой доски.

Для решетчатого забора из штакетника расчет делают по-другому. С учетом выбранного шага планок определяют их количество на 1 погонный метр ограждения. Полученные штуки умножают на общую длину забора, а при необходимости переводят в кубометры, умножив суммарную площадь на толщину одной планки.

Еще один важный момент – чем покрасить забор из досок? Если сэкономить на качестве краски, то ограждение придется чаще обновлять. Поэтому рекомендуем покупать дорогую краску для наружных работ. Перед ее нанесением обработайте доску горячей олифой или антисептической пропиткой. Расход краски и пропитки будет минимальным при нанесении их на строганную доску. Учтите этот нюанс при выборе материала.

Учитывая большую площадь дощатого ограждения, красить его нужно валиком или краскопультом. Пропуски и огрехи, допущенные во время работы, исправляются малярной кистью.

Особенности заборов из пиломатериала

Красивые деревянные заборы достаточно легко монтируются. Но чтобы построить их, необходимо обладать некими навыками и знаниями. Как правило, возведенный забор на даче своими руками, не предполагает возведения фундамента.

Сочетания штакетника и плетеного ограждения

Достоинства данного решения

Из-за существующих преимуществ изгородей из древесины, спрос на них до сих пор остается высоким. Для дачного участка или для дома – это лучший вариант. Забор из деревянного штакетника обладает следующими достоинствами:

1. Натуральность и оригинальность. Древесина обладает уникальной фактурой и структурой, благодаря чему такие заграждения выглядят просто великолепно.
2. Эстетичность. Помимо того, что красивый деревянный забор выполняет свои прямые функции, такое решение позволит украсить участок.
3. Забор из пиломатериала достаточно дешевый, что нельзя сказать об металлических или кирпичных заграждениях. Пиломатериал стоит сравнительно недорого, а при правильном уходе за ним прослужит долго.
4. Простое возведение. Как правило, последующий монтаж не предполагает каких-то специфических знаний и умений. Достаточно лишь следовать точному плану работ и соблюдать важные правила.
5. Разнообразие существующих вариантов. Существует множество конструкций ограждений, которые можно возвести собственноручно. Например, забор елочка или возведение решетчатого ограждения и прочее. Известных вариаций изгородей насчитывается не одна сотня.

В некоторых видах пиломатериалами обшивают каркас в горизонтальном положении (забор жалюзи), в других – в вертикальном. Также за основу рисунка принимается елочка или штакетники располагаются в виде жалюзи. В общем, дизайн существующего дощатого забора весьма разнообразен.

Штакетник с элементами ковки

Существующие недостатки

К сожалению, существуют и некоторые отрицательные нюансы, связанные с данным вопросом. К ним относится недолговечность древесины, в сравнении с металлом, кирпичом или бетоном. Срок службы изгородей составляет в среднем до 10 лет.

Однако правильный уход за оградой продлевает срок ее службы, и это стоит учитывать. Если периодически обрабатывать сооружение, оно становится защищенным от внешних неблагоприятных факторов, таких как: солнце, влага и прочее.

Красивый заборчик

Способы монтажа евроштакета

Слева – одностороннее заполнение, справа – двустороннее Чтобы получить глухую ограду и полностью закрыть усадьбу от посторонних глаз, следует брать планки длиной от 1,8 м. Фиксация выполняется на дистанции 3‒5 см от земли.

Если участок можно оставить открытым, то хватит штакетин длиной 1,25‒1,5 м. Фиксация проводится с зазорами.

Разберем подробнее, какие есть типы монтажа планок к забору.

Односторонний (с лицевой стороны)

Стандартный способ крепежа материала в вертикальном положении. Для фиксации не нужно опыта и строительных навыков.

Размер просветов подбирается индивидуально в зависимости от того, хотят хозяева сделать ограду полностью прозрачной или нет.

Стандартная дистанция между планками ‒ это до половины их ширины. Но допустим шаг большей или меньшей величины.

Такой забор чаще всего делается в одном цвете. Но красиво смотрится и двухцветная конструкция, когда штакетины в одном тоне, а столбики и лаги – в другом.

Двусторонний (шахматка)

Есть и другое название ‒ двухрядный.

С этой целью расстояние между штакетинами делают немного меньше их ширины. Ограждение выходит сплошным. Все, что происходит за пределами ограждения, просматривается только под определенным углом.

Если хозяева хотят получить цельное глухое полотно, штакетины крепят внахлест так, чтобы каждая из планок перекрывала другую минимум наполовину.

Горизонтальный

Встречается реже, чем вертикальный монтаж. Фиксация планок проводится как в один, так и в два ряда.

Забор получается необычным на вид. При двухстороннем крепеже ограждение выходит полностью глухое.

Большинство производителей выпускают штакетины длиной не более 1,8 м. Если шаг между столбами будет больше, то придется заказывать планки нужного размера за отдельную плату.

Чтобы сэкономить, можно просто ставить чаще стойки.

На картинке выше пример готового забора из металлоштакетника с использованием техники горизонтального монтажа планок на столбах из кирпича.

Обеспечение долговечности

Чтобы заграждение из пиломатериала прослужило как можно дольше, за ним необходимо соответствующим образом ухаживать, а именно:

• периодически очищать от загрязнений;
• обновлять слой краски несколько раз в 2 года;
• удалять траву и сорняк, прорастающие внизу штакетника;
• раз в год обрабатывать защитными средствами от паразитов.

Кроме того, необходимо периодически осматривать состояние лаг на наличие механических повреждений и присутствие на них вредоносных паразитов. Нужно взять за правило проводить данную процедуры не реже 1 раза в несколько месяцев.

Бережное отношение к конструкции также играет огромную роль в продлении срока службы. Поврежденные места и вмятины в древесине необходимо закрашивать краской.

Сегодня ограждения из дерева не столь востребованы, многие просто отодвинули их на второй план, что совершенно напрасно! Конечно, они не столь устойчивы и практичны в сравнении с бетонными и кирпичными вариантами, однако, чтобы возвести забор из дерева не надо много сил и финансовых средств.

↑ Разновидности заборов из древесины

Забор из дерева вокруг дачного коттеджа или жилого строения является предметом особенной гордости хозяина. Его участие в данном процессе может быть различным, начиная от крепления обработанных готовых деталей до спила деревьев самостоятельно, процедуры обработки самого дерева и другое.

Перед тем как посетить строительный магазин и делать покупки, необходимо обязательно определить разновидность предполагаемого ограждения. Они бывают различными по внешнему виду и назначению, и стоит коротко их рассмотреть. 

Деление оград на разновидности осуществляется в зависимости от функций, основного назначения. Они необходимы для следующих целей:

• обозначить территорию, установить границы;
• обеспечить защиту от проникновения непрошеных посетителей, в том числе и животных;
• изолировать местность от внимания окружающих людей;
• ограничить проникновение грязи, пыли, ветра, шумов;
• оградить зоны, представляющие опасность – ямы, склоны, водоёмы, автомобильные трассы;
• украсить ландшафт.
  

Забор сооружают, отталкиваясь от функций, которые он должен выполнять:

• полностью глухой;
• прозрачный (сетка или решётка);
• комбинированный.

Согласно типу технологии сооружения, заборы бывают с фундаментом и без основания.

В процессе выбора надо брать в учёт имеющийся стиль участка. Ограждение обязано импонировать общему дизайну, хорошо сочетаться с находящимися вблизи строениями. Итак, рассмотрим разновидности оград детальнее.

↑ Штакетник, как основной вид забора

Основа подобного забора – это планка, конец которой является ровным или немного скошенным. Он делается следующим образом: в почву вбиваются столбы как опора, – они могут ещё закрепляться при помощи бетона, присоединяются лаги в горизонтальном положении, затем прикрепляются доски в вертикальном положении.

Подобный вид ограждения можно назвать удобным, достаточно экономным, не предполагающим временных затрат. Если есть желание, его можно смастерить самостоятельно. Когда за забором будет правильный уход, то он прослужит на протяжении многих лет. Потому он и является среди дачников столь востребованным сооружение.

Штакетник имеет ещё одно явное преимущество – наличие возможности ограничить территорию без её затенения. Этого можно легко добиться путём крепления штакетины с просветами.

Если не нравится обычный забор или он кажется скучноватым, то как вариант – украсить его посредством решёток вверху или установить их в пролётах, разбавив сплошное полотно.

Хочется предложить еще вариант – прикрепление ламелей горизонтально. Надо сказать, что продольные выглядят отлично при оформлении огородных грядок, лавок, полок, бордюров.

↑ Частокол – простота и надёжность

Это сплошное, достаточно массивное ограждение, включающее вплотную расставленные брёвна, верхушки которых заострены. Оно является максимально прочным, внушительного вида, его непросто преодолеть, сломать. Также частокол обеспечивает хорошую изоляцию от шума.

Полотно вполне можно сделать самому, для этих целей заостряют предварительно обработанные колья, устанавливают плотно в ряд. Понятно, что понадобиться много древесины.

Этот вид ограды прослужит долго, но, конечно, всем изделиям приходит срок завершения эксплуатации. Так как в ходе установки фундамент обычно не заливают, то с течением времени брёвна начнут шататься и оседать.

Если владельцу дачи нравятся частокольные ограды, но не нужен слишком массивный вариант, то стоит выбрать бамбуковый частокол.

Данный забор тоже является деревянным, он придаёт территории оттенок некоторой экзотики.

↑ Решётка или декоративный забор с наличием перфорации

В решётчатой ограде обшивка включает одинаковые планки, которые перекрещены меж собой, как вертикально, так и горизонтально. Они или прикрепляются вплотную, или делается небольшой просвет в одинаковом промежутке. При этом надо применять лакированные планки, которые окрашены в различные цвета. В результате получается своеобразный орнамент.

Этот забор создан в виде ажурного узора, но, конечно, прочным его назвать нельзя. В основном подобный вариант используется при желании создать отдельные зоны внутри территории и красиво их украсить.

В частых случаях такие ограды применяются как опора для вьющейся растительности и цветов – получается оригинальная живая стена или панно.

Существует ещё метод сфокусировать взгляд на изяществе подобных вариантов – оформление калитки, ворот арками, перголами, колоннами, навесами в подобном стиле. Их несложно сделать самостоятельно.

↑ Шахматка

Это довольно сложный вид штакетника, здесь планки прикрепляются по очереди изнутри и извне каркаса, в шахматном порядке.

Штакетины могут располагаться глухо. Могут быть продуваемыми, если между элементами остаётся незначительное пространство. Бывает смещение вертикальное, горизонтальное, диагональное. Подобный забор имеет более нарядный вид, в сравнении с обычным ограждением.

Процедура сбора «шахматок» не является сложнее, чем обычного штакетника, надо только соблюдать очерёдность прикрепления планок.

↑ Ранчо

Когда человек слышит подобное название, то его воображение рисует картину большого пастбища с разгуливающими по нему коровами, энергичным ковбоем в шляпе, на коне, вооруженный пистолетом.

Однако, ограды подобного типа с давних времен применяются на наших территориях, их используют для разграничения садов, огородов, полей для выпаса скота. Иной раз ранчо служит декоративной оградой.

Конструкционно такой забор представлен в виде опоры с наличием нескольких больших лагов, расположенных по горизонтали или по диагонали.

↑ Ограждение «Ёлочка»

В процессе сооружения ограждений подобного типа планки прикрепляются к каркасу с наличием просвета или же внахлёст, соблюдается определённый угол. Благодаря наличию накладок калиброванных, достигается наклон деталей обшивки.

Нетрудно соорудить подобное ограждение самому, надо лишь выполнить ряд стандартных действий.

1. Вначале устанавливаются столбы для опоры, потом накладки из дерева.
2. Обычно швеллеры выполняют роль основы для крепления.
3. Таким образом становится легче соблюсти идентичный угол наклона.

Надо помнить о необходимости прокладочного материала между досками, который обеспечит нормальную вентиляцию, а следовательно, защиту от возможного гниения.

↑ Жалюзи, как разновидность деревянной ограды

Вид ограды, сделанной под «жалюзи», весьма необычен. Доски размещают горизонтально, надо слегка наклонить их вниз. В итоге получается забор, который хорошо проветривается, но не просматривается. Промежуток между планками допустимо варьировать.

↑ Ограждение из бруса

При стандартном выполнении такого типа забора делается ленточный или локальный фундамент, а в опорах создают пазы, в которые вставляют брусья одинаковой ширины. Ещё хороший вариант монтирования брусьев – на ригели.

↑ Плетёные ограждения

Эти конструкции, где лоза или тонкие планки из дерева огибают лаги, имеют весьма аутентичный вид. Применяются в процессе оформления территории в старинном стиле. Хотя забор и выглядит просто, всё же, сделать его очень непросто.

Ещё есть некое обманчивое впечатление – это непрочность. Все потому, что отдельные детали обшивки прикрепляются в изогнутом положении, и, пытаясь выпрямиться, они плотно прилегают к каркасу.

↑ Главные требования к оградам

Чтобы обеспечить прочность и долговечность деревянным оградам и бордюрам надо следовать некоторым конструкционным требованиям в отношении их возведения.

1. Наибольшая продолжительность секции – 2,5 метра. Это можно объяснить тем фактом, что дерево не является лёгким ресурсом, поэтому несоблюдение данной рекомендации повлечёт повышенную нагрузку на несущий каркас, конструкция быстро провиснет.
2. Опорные столбы должны быть установлены на глубину, равную глубине промерзания почвы в данном регионе. Величина части опоры под землёй обязана достигать не меньше четвёртой части её длины. Ещё важно взять в учёт уровень земляных вод, свойства земли и иные факторы, которые могут оказывать влияние на характеристики почвы в межсезонье.
3. Столбы, размещённые по углам периметра, служащие основой для ворот и калитки, обязаны иметь большую толщину.
4. Промежуток между нижней стороной полотна и поверхностью грунта обязан быть не менее 15 см.
5. Столбы должны заметно возвышаться над границей вверху обшивки ограждения, и не меньше, чем на 10 см.
   

↑ Ограда из дерева: достоинства и недостатки

Дерево представляет собой сырье, которое традиционно применяется для возведения различных оград и заборов. При том, что рынок включает массу стройматериалов, например, металл, камень, кирпич, евроштакетник, поликарбонат, профнастил, всегда присутствует повышенный спрос на дерево. Это можно объяснить, как привычкой, так и явными достоинствами изгородей. Их отличают такие качества:

• экологичность;
• оригинальность, красивый внешний вид;
• большой выбор фактур и оттенков;
• легкость обработки;
• незамысловатость монтажа;
• возможность быстро заменить изношенные детали конструкции;
• доступность и приемлемая стоимость.

Древесину можно свободно комбинировать с большим числом строительных ресурсов, она прекрасно вписывается в любой дизайн участка. Подобная ограда доступна для возведения самостоятельно, не понадобятся специальные знания и умения.

Её себестоимость гораздо ниже, чем востребованных кирпичных, металлических, каменных вариантов, процедура установки – гораздо проще, оперативнее. Основное необычное преимущество состоит в естественном разнообразии фактуры и тонов материала для отделки.

Есть и недостатки, например:

• склонность к возгоранию;
• зависимость от климата;
• уязвимость к воздействию вредителей;
• опасность развития гнили;
• ограниченный период эксплуатации (около десяти лет).

Некоторые недостатки реально устранить посредством обработки материала антисептиком или средством для противостояния вредителям. Чтобы не допустить разрушение влагой, верхние торцы накрывают заглушками, защитными планками, а низ располагают не ниже определённого уровня.

↑ Что использовать для возведения забора?

Надо особо обратить внимание на исходный материал, использовать только плотную качественную древесину. Наиболее подходящей станет дуб, осина, ясень, лиственница, ольха, шелковица.

Особенно эффективной считается сибирская лиственница, забор из неё прослужит долго.

Для этого вида дерева контакт с водой послужит благотворно – она только укрепиться.

Применение сосны может ограничиться только обустройством щита, если ограда износится или сломается, то её можно заменить без особых усилий и денежных растрат.

Важный момент! Нельзя использовать для возведения ограды берёзу – она слабая и недолговечная.

Ещё надо выбирать максимально качественный ресурс для создания опор. К деревянным пролётам подойдут подобные столбы, они вкапываются в почву или прикрепляются к металлическим подставкам, которые находятся в бетоне.

Важный момент! Чтобы увеличить срок эксплуатации дерева, его необходимо заранее пропитать при помощи антисептика. Таким образом понизится интенсивность негативного влияния влажности, грибка, воздуха и других микроорганизмов на материал.

Чтобы закрепить результат, дерево обрабатывают специальной краской, которая придаст привлекательный оттенок ограждению.

Чтобы приготовить шведскую краску надо взять:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифу – 230 мл;
• муку – 570 г;
• воду – примерно 4,5 л.

Краситель достаточно экономичен, на площадь 1 м
² тратится примерно 200-250 мл краски. Согласно рецепту, можно добиться золотистого оттенка. При желании получить иной тон, надо сменить сурик на перекись марганца, охру.

Таблица. Краска для ограды из дерева 

↑ Инструкция по возведению ограды из дерева

1. Взять несколько колышков 600 мм длины, заострить.
2. Вбить колышки по периметру территории, где устанавливается ограда.
3. Закольцевать колышки веревкой, максимально натянуть её.
4. Обозначить требуемую высоту ограды, исходя из индивидуальных предпочтений.
5. Нарезать или заказать доски. Крепить их понадобиться вертикально, хотя можно сделать горизонтальную обшивку.
6. Аккуратно отшлифовать доски, пропитать антисептиком, затем нанести шведскую краску в два слоя.
7. Вынуть колышки, пробурить оставшиеся ямки глубиной 0,5 м. В последующем исходить от величины будущей ограды и массы конструкции.
8. Вставить в ямы ранее пропитанные антисептиком опоры, аккуратно выровнять, а роль опорных столбов отлично выполнит брус с наличием сечения 7,5 х 7,5 см или 10 х 10 см. Часть бруса погрузить на глубину, перед этим просмолить с целью предотвращения гниения.
9. В ямы налить бетонную смесь, если ограда является компактной, достаточно засыпать ямы землей и хорошо утрамбовать.
10. Вбить в торец столбов гвоздь, стянуть верёвкой опоры согласно периметру всей конструкции. Далее можно будет ориентироваться по данной верёвке, делать обшивку ограды ровно и с наилучшим качеством.
11. Прикрепить прожилины к опорам, для этого необходимо употребить доску с наличием ширины 100 мм, толщины 25 мм. Их следует зафиксировать, соблюдая идентичный шаг (приблизительно 25-30 см). Подобное расстояние отступить снизу от земли.
12. Чтобы прикрепить доски, применяют гвозди или шурупы с длиной, позволяющей крепежу пройти полностью сквозь прожилину и выйти с другой стороны столба. Далее, часть шурупа, которая выступает, аккуратно загнуть.
13. Используя шурупы, прикрепить доски к прожилинам, если есть желание, можно их заменить бревнами – получится ограда деревенской тематики.
14. При надобности получить в итоге, так называемую, «глухую» ограду, следует прибить доски вплотную, можно оставить меж всеми элементами небольшие промежутки.

При выполнении процедуры крепления, необходимо ориентироваться на шнур, который натянут сверху. Если понадобиться, то отпилить длину элементов для получения ровной, привлекательной изгороди.

Итак, завершающий этап – это покрытие ограды красителем выбранного оттенка. Если нравится шведский вариант красителя, не нужны какие-либо малярные работы в качестве дополнения.

↑ Защита и отделка: чем покрыть

Чтобы сохранить забор от агрессивного воздействия природных явлений, перед покраской древесину нужно покрыть грунтовкой, обработать пропиткой, антисептиком, покрасить защитными средствами (яхтенным лаком, шведской краской, олифой горячей) и влагостойким лаком. Стоит учесть, что некоторые средства могут исказить природный оттенок древесины.

В строительных магазинах сегодня широкий выбор красок. Выбирая, надо обращать внимание и на желаемый цвет, и на вид связующего вещества. Срок службы масляных красок до трёх лет, эмалевых красителей – до 10 лет. Наиболее устойчивые – воднодисперсионные краски, срок эксплуатации без обновления составляет 20 лет. Прекрасно сохраняют свои качества силикатные и силиконовые составы.

↑ Дизайн деревянного ограждения

Самый популярный цвет деревянного забора – природный тон и оттенки. Подчеркнуть и усилить естественность древесины помогут специальные лаки и краски.

Эффект натуральности достигают, если предварительно доски подвергают обжигу.

Часто доски забора окрашивают в цвета, которые перекликаются с цветовой гаммой дома или его частей. К примеру, с цветом колонн или перилами балкона, ограждением для террасы и т.д.

Резной забор из дерева своими руками: шаблоны, как делать резьбу

Деревянные заборы – классический вид ограждения для загородного участка. Наступил период, когда они потеряли популярность, уступив место металлическим оградам, отличающимся большими прочностью, долговечностью. Однако времена изменились, а с ними вернулась и мода на деревянные заборы. Сейчас они выполняют свои изначальные функции (отделение и защита частной территории) и украшают участок. Если возникло намерение установить резной забор из дерева своими руками, нужно найти шаблоны. Их много, поэтому надо определить вариант для каждой конкретной ситуации.

Достоинства и недостатки резных ограждений

Резной забор имеет много преимуществ.

• Такое ограждение универсально, его можно разместить рядом с домом любого типа, на участке с любым ландшафтом.
• За подобной оградой просто ухаживать, сохраняя её чистоту.
• Забор легко построить самостоятельно, без помощников – это настоящее творчество.
• Резная деревянная конструкция легко монтируется.
• Низкая себестоимость возведения.
• Дерево – экологичный материал.
• Можно создать индивидуальный дизайн с лакокрасочными материалами.
• Дерево отлично сочетается с другими элементами, например, коваными деталями.

Недостатков у деревянных ограждений меньше.

• Срок службы гораздо меньше, чем у металлических аналогов, однако эта проблема решаема – с разными морилками, пропитками и антисептиками, которые значительно продлевают жизнь древесины.
• В сравнении с металлическими, деревянные ограды не такие прочные.

Какую древесину выбрать

Чтобы создавать резные заборы, следует отдавать предпочтение хвойным видам древесины или фанере. Второе – наиболее доступный вариант. Она отличается многослойностью. Для её обработки не требуются особые инструменты – ножовка и пилка с зубчиками подойдут хорошо.

Лиственные породы идеальны для придания ограждению благородного вида.

Дерево ценной породы обладает уникальным рисунком:

• кривые линии, интересные изгибы – орех, ясень;
• мелкие пятна – дуб, бук;
• узор, похожий на птичий глаз, – клён, тополь.

Выбор материалов напрямую зависит от дизайнерского проекта, который необходимо реализовать.

Виды техник по созданию резного ограждения

Если у владельца загородного дома возникло желание установить изгородь из дерева, у него есть два варианта – выполнить работу самостоятельно или обратиться к профессионалам. В последнем случае стоит лишь объяснить, что именно хочется, мастера сделают всё – от замеров и дизайна до монтажа. При решении заниматься ограждением самостоятельно, особенно при отсутствии соответствующего опыта, лучше выбрать методики попроще. Среди техник по декорированию резного забора выделяют такие.

• Геометрическая. В основе резьбы – сочетания простейших геометрических форм – квадратов, кругов, спиралей, ромбиков и других. Описываемая техника отнимет много времени, правда, выполнение таких фигурок с помощью специальных инструментов, остро наточенных ножей поддастся даже новичкам.
• Контурная. На доску наносят контур задуманного изображения, который не прорезают всквозную. Для придания объёмности выпуклые части можно окрасить более светлым цветом. Чтобы нанести на древесную поверхность объёмные рисунки, пригодится стамеска. Обработанные в такой технике полотна можно крепить прямо поверх пролёта с уже установленным сплошным забором.
• Кружевная. Ограды, исполненные в такой технике, невероятно красивы и напоминают лёгкие кружева. Работа начинается с создания эскиза на доске, затем просверливается отверстие, по размеру подходящее под пилку, после этого по контурным линиям вырезается намеченный узорный рисунок.

Для оформления изгороди в технике кружевной резьбы подойдёт сырьё из хвойных деревьев. Такой материал дешевле цельного массива древесины, но итог практически неотличим. Для геометрической или контурной резьбовой обработки лучше покупать изделия из лиственных пород.

Штакетник или доски, которые впоследствии превращаются в полотно ограждения, как правило, обрабатывают по первым двум техникам. Кружевная резьба хороша для создания отдельных элементов, которые крепятся к ограждению.

Виды резных орнаментов

Деревянный резной забор, украшенный необычным орнаментом, у многих ассоциируется со стариной и народными традициями. Действительно, раньше резьба по дереву была настоящим искусством, с помощью орнаментов можно было рассказать целую историю. Особые узоры были призваны защищать дом от злых сил, привлекать в него удачу и благополучие.

Орнамент – это узор, для которого характерна определённая закономерность в расположении деталей, представляющих собой отдельные изобразительные элементы.

Сейчас существуют разные виды резных орнаментов, некоторые из них несколько упрощаются, чтобы детали лучше воспринимались зрительно. Вот основные орнаментальные разновидности.

1. Геометрические. Самые популярные. Несмотря на простоту основных деталей, их сочетание создаёт необычную картину. Декоративным элементом выступают точки, линии и другие фигуры.
2. Растительные. Разные силуэты растений целиком или только листьев вырезаются в виде каймы или полосы для украшения ограждения, а могут и представлять отдельную композицию, изображающую деревья, цветы и любые другие растения. Как правило, выглядят они достаточно реалистично либо упрощаются для удобства восприятия.
3. Зооморфные. Повторение изображений животных, которые могут быть реальными или мифическими. У большинства народов животные символизируют что-то или даже обожествляются. В резьбе нередко представлены лишь части – крылья, хвосты, головы. Как правило, такие орнаменты сочетаются с растительным и геометрическим.
4. Изображение человека. Бывает реалистичным и схематичным.
5. Комплексные. Несут не только эстетическую, но и смысловую нагрузку.



Как  изготовить резной забор из дерева своими руками

Процесс изготовления деревянного забора можно разделить на два больших этапа.

1. Подготовка каркаса.
2. Декорирование.

Можно начать с изготовления каркаса, чтобы потом крепить декорированные доски на готовые опоры. Создание декора также может стать первым шагом. Каждый определяет для себя подходящий порядок работы.

Как правильно выполнять резьбу

Важнейшим этапом изготовления забора является декорирование. Для работы с деревом понадобятся такие инструменты, как резак, лобзик, специальные ножи, стамески.

Работа проходит следующим образом.

1. Подготовка материала. Поверхность на участках неровностей необходимо отшлифовать. Для светлого материала достаточно одного рубанка, тёмную предварительно придётся тонировать. Блеска добиваются лаком.
2. Нанесение рисунка. Трафареты и лекала в большом количестве имеются в интернете, при желании, их можно нарисовать самостоятельно. Наносимое изображение должно быть чётким. На светлой древесине целесообразно подставлять кальку чёрного или синего цветов, на тёмной – ярких цветов. Калька – не обязательный атрибут, узор можно нарисовать через трафарет с помощью обычной ручки или карандаша. Главное – надавить сильнее. После перенесения рисунка на дерево сразу же начинается резьба. Для круглых элементов узора подойдут полукруглая стамеска или косой нож.
3. Полировка и шлифовка рисунка. Данный шаг выполняется по желанию.

Когда работа окончена, резной забор монтируют на каркас.

При выполнении резьбы нужно соблюдать правила техники безопасности.

Обрабатываемый материал следует надёжно закрепить на ровной и твёрдой поверхности или на верстаке. Располагать доску на коленях недопустимо. В ходе работы нож нужно удерживать в одной руке, другой при этом направляя лезвие.

Установка

Изготовление каркаса для резного ограждения проходит следующим образом.

1. Установка опор. Сначала необходимо разметить территорию – по периметру ставят колышки, между ними тянут нить, на одинаковом расстоянии от которой делают отметки для будущих опор. На этих точках выкапывают яму глубиной 50-70см. Деревянные столбы перед погружением в грунт желательно пропитать антисептическим составом, а снизу – обернуть рубероидом, чтобы защитить от воды.
2. Установка поперечин. Для этого используют брус, который закрепляют на столбах в горизонтальном положении саморезами и скобками.
3. Обшивка каркаса. На готовый каркас прикрепляют резные доски.

Финишная обработка резного ограждения из дерева

Готовый забор рекомендуется обработать сначала антисептиком, чтобы защитить от гниения, а затем покрыть краской. Краски бывают:

• укрывные – для придания цвета;
• лессировочные – подчёркивают структуру дерева;
• эмаль защитно-декоративная;
• морилка или другая пропитка;
• масляные.

Варианты оформления

Резной забор можно оформить по-разному:

• ограда из штакетника – самая популярная;
• частокол – доски располагаются плотно друг к другу, заострены на конце;
• ограждение из необрезанных досок – с просветами;
• плетень – расположение досок чередуется – внутри и снаружи;
• шахматка – вариант штакетника;
• ёлочка;
• индивидуальный необычный дизайн.

Особенности ухода

Антисептик не сможет навсегда защитить ограду от воздействия факторов окружающей среды. Чтобы обеспечить забору сохранность первоначального вида, его следует повторно красить каждые 3-4 года. Покрытие лаком поможет сохранить красоту на более долгий срок.

Создание резного забора – увлекательный процесс, результат которого порадует каждого. Самое главное – не пренебрегать техникой безопасности и следовать советам мастеров, тогда обычное ограждение сможет превратиться в произведение искусства.



расчет, выбор материала, [21 фото]

Ограждения из природных материалов приобретают все большую популярность среди дачников. Лидирующие позиции при этом остаются за деревом.

Забор из доски ‒ несложная конструкция, которую можно собрать и своими силами, а в руках мастеров из такого обычного сырья получатся уникальные композиции, которые станут не только защитой, но и украшением усадьбы.

Виды материала

Самые надежные типы досок для забора следующие:

1. Резной штакетник или декоративные планки. Отличаются аккуратными торцами, оригинальной формой. На поверхность наносят орнаменты, узоры.
2. Террасная доска. Состоит из полимеров, модификаторов и древесной муки. Долговечный, но дорогой материал. Не нуждается в покраске или лакировании. Срок службы такого забора ‒ не менее 50 лет.
3. Искусственно состаренная доска. Зачастую получают путем обжига, нанесения химических средств, которые подчеркивают рельефность и структуру древесины.  Чтобы оформить ограду дешевле, лучше взять необрезную доску. 
4. Вагонка. Представляют собой планки, имеющие на торцах специальные углубления и выступы для соединения между собой. Из этого пиломатериала делают сплошные заборы без просветов. При условии периодической качественной обработки антисептиками ограда из вагонки прослужит 20 и более лет.
5. Обрезная доска. Отшлифованное и очищенное от коры сырье. Популярные породы ‒ сосна, дуб. Подойдет для любых заборных конструкций.
6. Необрезная доска. Важное преимущество ‒ низкая цена. Отличный вариант для усадьбы в стиле кантри. Из нее можно построить как временную, так и постоянную ограду. Внешне не презентабельна.

Обрезная пользуется наибольшим спросом ввиду доступности, легкости крепежа, возможности покраски в любой цвет.

Пользователи часто ищут:

Популярные способы монтажа своими руками

Чтобы возвести не просто ограду, которая очерчивает границы участка и защищает от посторонних глаз, а еще и эстетически интересную конструкцию, рекомендуют пользоваться разными техниками сборки.

Рассмотрим наиболее известные типы подробнее.

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Важная особенность лесенки состоит в том, что пространство за ее пределами не видно, но наклонные проемы отлично пропускают воздух, свет.

Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку.

Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

1. Приступать к заполнению секции снизу.
2. Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
3. Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
4. Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Существенный плюс такого метода ‒ закрытие участка с тыла от посторонних глаз, но при этом территория продувается ветром. К тому же в таком заборе обе стороны лицевые и выглядят фасадно.

Бывает два вида шахматки:

1. Вертикальная. Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
2. Горизонтальная. Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Красиво смотрится и обычный штакетник, если его оригинально выкрасить или верх планок сделать волной или округленным.

Фото: монтаж ограждения из штакетника

Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Не менее популярна плетеная изгородь из ветвей деревьев, лозы. Такой конструкцией очерчивают границы огорода, клумб, сада. Но срок службы таких оград невелик  –  до 10 лет.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

1. До 1 м. Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
2. От 1 до 1,5 м. Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
3. До 2 м. Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Прежде чем приобретать материал для ограды необходимо точно подсчитать, сколько понадобится планок, досок, и взять хотя бы на 10% больше.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Типы расположения досок

Бывает нескольких видов, отчего внешне конструкции имеют существенные отличия.

Вертикальный или горизонтальный

Традиционные способы крепежа. Элементы фиксируют к слегам двумя саморезами либо гвоздями вверху и внизу. Верх материала можно срезать, образуя острый угол. Альтернатива  –  накрыть секции козырьками.

Сплошной или сквозной

В первом варианте дощечки монтируются плотно одна к другой, формируя цельную деревянную стену.

Во втором ‒ доски одинакового размера крепят к лагам с определенным шагом.

Как узнать, сколько материала нужно для ограждения

Для этого важно взять в расчет тип конструкции.

К примеру, в сплошном заборе общую длину ограды умножают на высоту, толщину материала. Получают количество требуемых кубов доски.

В случае со штакетником ситуация другая. Сначала необходимо вычислить количество дощечек на 1 погонный метр забора. Полученную цифру умножают на общую длину ограждения.

Если результат нужен в кубических метрах, то площадь забора умножают на толщину одной дощечки.

Конструкция будет более привлекательной, если ширина зазора между планками будет равна ширине самой планки.

Рекомендуемое сырье для штакетника  –  доски габаритами 2*10*300 см, прожилины ‒ 10*2,5 см. Столбы лучше возводить из бруса сечением 5*5, 5*7,5, 7*7,5 см.

Схема установки забора из доски на столбы из металлопрофиля

Рекомендации по самостоятельному строительству

Общепринятая высота забора колеблется от 1,5 до 2,5 м.

При самостоятельном возведении ограды стоит учесть несколько тонкостей:

1. Вертикальные столбы устанавливают с шагом 2,5‒3 м.
2. Ровность прикрепленных элементов надо проверять уровнем.
3. Для увеличения опорной площади и улучшения жесткости сооружения к опорам прикрепляют специальные башмаки.
4. Вся древесина до сборки нуждается в предварительной обработке антисептиками, антипиренами и другими защитными средствами.
5. Красить можно только тщательно высушенное сырье.
6. В продаже множество лакокрасочных составов на масляной основе. Их покупать не рекомендуется, поскольку они быстро трескаются под действием внешних факторов.
7. Если для крепежа используются гвозди, то следует брать с оцинкованным покрытием, которое мало подвержено коррозии.

Если вы хотите оставить натуральный вид дерева, то можно пропитать доски морилкой, воском или покрыть лаком.

Фотогалерея

В нашей фотогалерее вы найдете множество способов оформления деревянных заборов, которые подойдут к разным стилям ландшафтного дизайна.

Какой вариант забора выбрать, сделать ли его своими руками или заказать сборку у специалистов  –  решать вам. Главное, чтобы получившаяся конструкция стала крепкой защитой и украшением участка.

пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами, варианты ограждений для дачи и выбор материалов

Дерево — это один из самых востребуемых материалов в строительстве чего угодно. В том числе и забора. Соорудить деревянное ограждение своими руками несложно. И если включить воображение, то забор может получиться весьма привлекательным. Давайте рассмотрим, как это сделать?

Плюсы и минусы ограды из дерева

Вогнутый деревянный штакетник в качестве основного материала забора

Дерево является недорогим и удобным в монтаже материалом. Его просто украсить. Именно по этим причинам забор из этого материала можно встретить повсеместно.

Конечно, на рынке представлены более долговечные и практичные строительные материалы, такие как металл, профнастил, кирпич, камень и другие. Но дерево не теряет своих позиций. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

1. Это экологически чистый материал.
2. Он обладает уникальными декоративными качествами.
3. Различные фактуры и оттенки, которыми обладают древесные породы тоже можно отнести к плюсам.
4. Дерево легко обрабатывать и монтировать.
5. Если нужен частичный ремонт, то сложностей это не представит.
6. Цена, в которую обойдётся вам деревянное ограждение — небольшая.
7. Отличное сочетание с любыми другими стройматериалами ещё одно достоинство.

Всё бы хорошо, но и недостатки у дерева тоже имеются.

Процесс возведения глухого деревянного забора

1. Дерево — горючий материал.
2. Оно плохо переносит климатические факторы без специальных обработок.
3. Вредители, такие как термиты, очень любят поселиться в нём.
4. Дерево гниёт.
5. Недолговечность материала в сравнении с другими ещё один существенный недостаток.

Чтобы дерево было более устойчиво к различным явлениям природы, огню и насекомым, его можно обрабатывать антипирином, антисептическими составами и средствами, которые отпугивают вредителей.

Чтобы продлить срок службы дерева предпринимают ещё некоторые действия.

• Чтобы деревянные опорные столбы и штакетники не гнили и не размокали, верхние торцы закрывают пластиковыми или другими заглушками.
• Между нижним краем забора и почвой оставляют зазор в 15 сантиметров по той же самой причине.
• Регулярно скашивайте всю растительность около ограждения.
• Поперечники и места, где они прикреплены к опорам должны быть всегда под контролем.

Разновидности деревянных заборов

Декоративное ограждение из дерева

Конструктивные решения формирования деревянного забора весьма разнообразны. Чтобы выбрать забор для определённого места, необходимо понять, какую роль он будет играть на отведённом участке.

• Им можно обозначить территорию.
• С его помощью можно скрыть от чужих любопытствующих глаз частную жизнь.
• Чтобы не случилось несанкционированного проникновения, забор тоже может сыграть свою роль.
• Некоторая шумоизоляция.
• Защищает от ветра.
• Оградить можно возможные опасные участки, такие как дороги, обрывы по берегам рек и озёр, крутые склоны и т. д.
• Ну и, конечно, забор — это своего рода декоративное оформление дачной территории.

Существуют глухие, решетчатые и комбинированные ограды.

Шахматное полотно ограждения

Не забывайте о том, что внешний вид самого ограждения должен гармонично вписаться в то ландшафтное и дизайнерское оформление, которое уже есть на вашем участке.

Таблица: виды ограждений

Варианты создания вертикального штакетника

Фотогалерея: варианты заборов из дерева

Подготовительные работы

Начинать нужно с проектирования. Наличие кадастрового плана ограждаемой территории сыграет вам на руку. В неё есть все необходимые измерения. Если плана у вас не имеется, то придётся проводить все измерительные работы самостоятельно.

План участка в масштабе, по которому видна площадь ограждаемой территории

Вычислите периметр территории, которую собираетесь ограждать. Это нужно сделать с максимальной точностью, т. к. это основа проекта. Сделайте схему участка, например, в масштабе 1:200 и перенесите на неё все измерения. Это необходимо сделать для того, чтобы впоследствии вам было проще подсчитать, сколь секций нужно для ограды.

Если все материалы и инструменты у вас будут подготовлены заранее, то это упростит и ускорит строительные работы. Чтобы правильно подобрать необходимое сырьё, ещё на этапе планирование досконально продумайте все моменты.

• Решите, из какого именно сырья вам нужны опорные столбики.
• Определитесь, каким способом они будут монтироваться.
• Рассчитайте, сколько опорных столбиков вам понадобится, каких размеров будут секции, количество поперечных лаг, необходимых для забора.
• Продумайте материал обшивки ограждения и сколько его вам понадобится.
• Определитесь, каким способом будут устанавливаться поперечные лаги и обшивка.
• Выберите и приобретите крепёжные элементы.

Выбираем материалы

Чаще всего в качестве опорных столбиков используют металлическую профильную трубу, сечение которой равно 6х6 сантиметров для углов конструкции и 5х5 сантиметров для промежуточных опор.

Пример установки опорного столба из металла

Если их правильно подготовить и грамотно смонтировать, то такие опоры могут прослужить вам более тридцати лет.

Если почва вашего участка малоактивна, а подземные воды залегают ниже 150 сантиметров, то опоры можно установить по методу забутовки или частично бетонируя их.

Если длинна секции забора 250 сантиметров, а его высота 180 сантиметров, то поперечные лаги лучше всего сделать из деревянных брусьев. Их сечение должно быть как минимум 4х4 сантиметра.

Деревянные брусья в качестве основного материала поперечников

Расчёты

Создание надёжного, прочного и долговечного ограждения зависит от нескольких конструктивных требований.

1. Секция не должна быть больше 250 сантиметров, иначе поперечные лаги из-за веса обшивки начнут провисать.
2. Глубина вкапывания опорных конструкций должна быть ниже уровня промерзания грунта (0,8–1,2 метра), но не меньше чем на 1/4 всей длинны столба.
3. Чтобы забор был более надёжным и устойчивым, угловые опорные столбы и те, что находятся около калитки и ворот, должны иметь немного большее сечение, в сравнении с остальными.
4. Нижнюю линию забора поднимите над уровнем грунта минимум на 150 миллиметров.
5. Опорные столбики должны возвышаться над полотном забора минимально на 100 миллиметров.

   Расчёт элементов деревянного забора на схеме

Чтобы рассчитать основные параметры забора необходимо произвести следующие действия:

• Если взять для примера участок трапециевидной формы, основы у которого имеют длину 29 и 40 метров, а боковые стороны 25 и 20 метров, периметр можно рассчитать сложив все значения. 29+40+20+25 = 114 метров
• Из полученного значения необходимо вычесть длины калитки и ворот. Предположим, они имеют стандартные размеры, тогда 114-(1,5+2,5)=110 метров.
• Следующее действие — рассчитать, сколько секций необходимо для ограждения полученного периметра. Например, длина секции 2,5 метра. Теперь весь периметр необходимо разделить на длину одной секции. 110/2,5=44 секции нужно для строительства данного забора.
• Теперь легко рассчитать необходимое количество опорных столбиков. Для этого к числу секций прибавьте 1. 44+1=45 столбов.
• Опоры нужны разного сечения. Трапеция имеет 4 угла + ещё 2 столба для калитки и въезда. В итоге опоры с сечением побольше нужны в количестве 6 штук. 45–6=39 опор с меньшим сечением.
• Теперь необходимо понять, какой высоты должны быть опоры. Если почва промерзает, например, ан глубину 800 миллиметров, а полотно забора высотой в 180 сантиметров, то учитывая требования, предъявляемые к высоте столбов необходимо 180+80+10+15=285 сантиметров длина столбика.
• Теперь рассчитайте поперечные лаги. На каждую секцию необходимо как минимум 2 лаги. Следовательно, 44*2=88 лаг нужно для работы.

  Один из этапов расчёта необходимых материалов

Чем обшить забор?

Чаще всего наружные ограждения обшивают древесиной ели, сосны, кедра и других хвойных пород. Они имеют более высокую защитную функцию. Если для вас важнее декор, то обшивайте лиственными породами деревьев: дубом, буком, ясенем или берёзой.

Одним из лучших вариантов обшивки является древесина кедра, которая обладает не только хорошей защитной функцией, но также у него яркая и красивая фактура, высокая износостойкость. Но это дорогой и редкий материал.

Дуб тоже относится к дорогостоящему материалу, поэтому встретить забор из него можно весьма редко.

Остальные материалы хоть и имеют высокую гибкость и прочность, но не слишком хорошо переносят влагу и требуют дополнительной обработки.

Самым доступным и дешёвым вариантом древесины является ель и сосна.

Так отличаются между собой разные породы дерева

В них достаточно много смолы, которая защищает материал от влаги, плесени, гниения. Ель проще распилить, т. к. она мягче сосны. Правда, у ели гораздо больше сучков.

Такие породы, как ель и сосна сильно трескаются из-за характера волокон и большого количества сучков, в сравнении с другими породами древесины. Специалисты советуют приобретать это сырьё с запасом, т. к. некоторая его часть неизбежно будет испорчена.

Рассчитываем количество обшивочного материала

Это последний этап, который можно отнести к проектированию и подготовительным работам.

1. Когда будете продумывать общий вид забора, вам нужно будет спланировать просвет между планками обшивки. Например, это 4 сантиметра.
2. Теперь измерьте ширину планки обшивки. Предположим, она 15 сантиметров.
3. Секция имеет длину 250 сантиметров. Если 250/15, то получится примерно 16 планок. Такое количество планок понадобилось бы, если забор делается без просветов. Если же их наличие необходимо, то количество досок уменьшается до 13 штук.
4. Таким образом, 13 планок*15 сантиметров (размер 1 планки)= 195 сантиметров будет общая ширина планок. Просветов обычно на 1 больше, чем планок, поэтому ширину просветов рассчитываем по формуле (13+1)*4=56 сантиметров. Если сложить ширину планок и просветов, то должна получиться длинна секции. 195+56=251. Погрешность в 1 сантиметр допустима.
5. Чтобы рассчитать, сколько планок понадобится на весь забор, необходимо количество секций умножить на количество планок для одной секции. 44*13=572 планки необходимо для обшивки всего ограждения.

   Схематическое изображение секции деревянной ограды

Не забудьте про приобретения небольшого запаса, на случай порчи основного материала.

Список инструментов

Все инструменты тоже лучше подготовить заранее. Строительные работы по возведению деревянной ограды включают в себя наличие:

• Электролобзика.
• Дисковой пилы с дисками по резке металлических изделий.
• Сварочного аппарата.
• Ножовки по деревянным изделиям.
• Электродрели со свёрлами для дерева и металла.
• Лопаты и лома.
• Садового земляного бура.
• Молотка и плоскогубцев.
• Набора отвёрток.
• Набора гаечных ключей.
• Электрорубанка.
• Наждака по дереву.
• Кисточек, которыми нужно будет обрабатывать деревянные поверхности защитными составами и красить их.
• Строительного уровня и отвеса.
• Измерительного шнура.
• Строительной рулетки.

Не забудьте про приобретения крепёжных элементов. Простой забор можно крепить обычными оцинкованными гвоздями, но использование саморезов и болтовых соединений сделает конструкцию крепче и долговечнее. Для болтовых отверстий нужно заранее готовить сквозные отверстия в планках штакетника и лагах.

Размечаем территорию

Разметка осуществляется при помощи деревянных и металлических колышек, длинна которых 600 миллиметров. Они вбиваются по углам периметра. Между этими колышками необходимо натянуть верёвку.

Деревянные колышки с протянутой верёвкой

Затем определите место, где будет расположена калитка и въездные ворота (если они предусмотрены). Калитка обычно имеет ширину 100–150 сантиметров, а ворота 200–250 сантиметров. Это среднестатистические данные. В любом случае эти размеры индивидуальны.

Когда будете производить разметку территории, учитывайте толщину будущих опорных столбов или ширину фундамента, если возведение забора планируется на него. Метки необходимо ставить в два ряда, обозначая внешний и внутренний края опор или основания.

Этапы строительства деревянного забора на даче своими руками

Этот процесс условно делиться на 3 этапа:

1. Устанавливаются опоры.
2. Монтируются поперечины.
3. Обшивается каркас.

Установка опор методом забутовки

1. Выберите любой угол по периметру забора. Садовым буром, ломом или лопатой проделайте там отверстие, глубина которого составляет 100–120 сантиметров, а ширина 40–50 сантиметров.

   Так буром делаются ямы под опоры

2. Соорудите на дне ямы пещаную подушку в 100–150 миллиметров и уплотните её.
3. В центре выставите опору квадратной формы. Её наружные грани должны идти параллельно к рукавам ограды.
4. Засыпьте дно щебёнкой с песком на 200–250 миллиметров и уплотните.
5. С помощью уровня проверьте вертикально ли стоит опора.
6. Ещё раз сделайте на дне пещано-щебневую подушку, которая тоже подвергается трамбовке.
7. Песком и щебнем яма засыпается до верха.

   Схема установленной опоры методом забутовки

Специалисты советуют смачивать каждый слой подушки водой, чтобы она ложилась плотнее. А опорные столбики гидроизолировать в тех местах, где они будут врыты в землю.

Монтаж поперечников

Поперечники из дерева монтируются к опорам с помощью кронштейнов, которые можно изготавливать самостоятельно.

Крепёжный элемент из уголка

Для этого используйте металлические уголки сечением 3,5х3,5 сантиметра. Сделайте необходимое количество отрезков, равное количеству крепёжных элементов, длиною в 100–150 миллиметров. Проделайте отверстия для болтовых соединений на их концах.

Но кронштейны можно приобрести в любом строительном магазине в уже готовом виде, что существенно сэкономит время.

1. Вам понадобится по 2 крепления на одну опору. Следовательно, 90 штук.
2. Сделайте отверстия для болтовых соединений на каждом конце брусьев. Они должны совпадать с отверстиями на кронштейнах.
3. Отступите 400 миллиметров от верха опоры и приварите тут первую часть кронштейна, развернув его при этом книзу.
4. Отступите ещё 45 миллиметров и приварите вторую часть кронштейна уголком кверху.
5. От этого места отмерьте в них 1 метр и там приварите ещё один крепёжный элемент по такой же схеме. От него до почвы должно быть 400 миллиметров.
6. Саморезами или болтами зафиксируйте направляющие на уголки.

   Крепление поперечников к опорам

Те места, где производятся сварочные работы, необходимо зачистить и прогрунтовать. Также элементы из металла лучше покрасить заранее.

Обшиваем каркас

Удобнее производить обшивку штакетника на лаги до того, как он будет установлен на опорные столбы.

Деревянный забор на даче своими руками + фото, чертежи

Сегодня деревянный забор снова  приобретает популярность. Современные аналоги из других материалов, конечно же, ничем не хуже, но испокон веков человечество ценило и ценит до сей поры натуральность. Ничто не сравнится  с натуральностью деревянного массива. На нашем сайте представлены несколько разновидностей деревянных заборов и ограждений для дома и подробной инструкцией как сделать своими руками.

Основные виды деревянных заборов

Для любого владельца частного дома ограждение, сделанное своими руками – это особая гордость. Но прежде чем приступить к его сооружению нужно выбрать тип конструкции. Виды деревянных заборов для частных домов и фото к ним:

Плетень

Деревянный забор плетенка. По типажу это самая древняя разновидность — переплетенные меж собой особым способом прутья и вбитые в землю коленья. Деревянный забор под старину плетенка (на фото ниже можно рассмотреть более детально) очень необычен, сделать его своими руками совсем несложно, но, к сожалению, срок службы у него небольшой.

Ранчо

Хоть название это напоминает американские фильмы о ковбоях, надо отметить, что на территории нашей страны, такие сооружения возводились давно. Ими ограждали сады, огороды, в сельском хозяйстве зоны выпаса животных. По конструкции – это прибитые к брусу из дерева несколько досок (жердин).

Частокол

Это тоже разновидность старинных ограждений, которые можно сделать собственноручно. Колья, вверху заостряются под углом в 40 градусов. Имеет внушительный внешний вид

Решетка

Привлекательный внешний вид, такой ажурный деревянный забор для дачи сделать своими руками просто, служит чаще всего как элемент декора приусадебного участка либо же для его зонирования. Особой прочностью декоративный деревянный забор не отличается. Сделать его можно путем перекрещивания прямо или по диагоналям реек либо узких досок.

Штакетник

Традиционный вид ограждений из дерева – забор-штакетник. Самый простой вариант изготовления: доски в вертикальном положении крепятся к прожилинам, а те, в свою очередь, к вбитым в землю древесным столбам. Это самый экономичный и быстро возводящийся способ оградить свой участок. Видимо, поэтому и стал таким популярным. Простой в эксплуатации, сделать его своими руками просто и быстро, а при должном уходе он прослужит длительное время.

Еще одной отличительной чертой этого забора есть то, что он четко очерчивает рубежи, не затеняя при этом сам участок.
 

Разделение деревянных заборов по технологии монтажа

Заборы из дерева, на фото вверху видно, бывают:

1. Без фундаментной основы. В этом случае понадобятся только деревянные столбы или металлические опоры.
2. На фундаменте. Наземная часть фундаментной основы изготавливается одновременно с деревянным брусом.

Что касается отделки, то ее можно сделать при помощи любого материала с учетом своих предпочтений: камень, профнастил, кирпич. Деревянный сплошной забор с основой всегда выглядит респектабельно, стильно, основательно. Чтобы его сделать требуется потратить немало денег, есть вариант удешевить конструкцию – это сделать деревянный забор своими руками от начала и до конца.

Этапы монтажа деревянных заборов

Деревенский стиль (Кантри) всегда был и остается поныне на пике модных тенденций. Деревянные штакетники – его яркий элемент, а простота линий даже без украшательств всегда выглядит современно и элегантно. Сделать собственными руками вовсе не сложно. Как сделать деревянный забор более сложной конструкции? Для начала нужно определиться с материалом изготовления.

Важно! При выборе материала для деревянного забора проследите чтобы массив из дерева был очищенным от гниений и прочей порчи. Обработайте древесину антисептиком. Или купите уже готовый материал.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

Если с материалом вы уже определились, выберите пропорции: форму, высоту деревянной огорожи. Только после этого можно будет приступить непосредственно к строительству. Как сделать деревянный забор своими руками, чертежи и подробные инструкции смотрите ниже.

• Первым шагом идет разметка территории.

• Далее нужно высчитать численность столбов из дерева, штакетники и прожилин.
• Земную часть бруса нужно обработать гудроном.
• Затем выполняется разметка по предварительно натянутому шнуру под брус (рекомендованное расстояние – 3 метра).
• Вырываются лунки. Глубина лунок должна ровняться глубине залегания грунта – это порядка 1,5 метров. Лунки можно вырыть буром.
• Продумайте хорошо один нюанс: если вы задумали сделать высокий и тяжелый деревянный забор, то в таком случае обязательно прикрепите к подошве опоры металлическую пластину. Это необходимо для устойчивости и чтобы под действием тяжести ограждение не вывернуло.
• Деревянные опоры устанавливаются вертикально на песчаную подушку в 12 см, после чего небольшими порциями грунта с песком засыпают лунку. Тщательно трамбуют. Чтобы сооружение было более прочным лунку можно залить бетоном.

• После установки опор нужно высчитать и определить места крепления прожилин из дерева сверху и снизу.
• Штакетник выбирается по выбранному заранее шаблону, но можно сделать его ровным, обрезав по натянутому шнуру.

Для упрощения работы, можно приобрести уже готовый штакетник с рисунками или без них.

Предлагаем просмотреть небольшой видеоролик с подборкой красивых деревянных заборов:

Как сделать забор шахматку своими руками

Следующий тип: деревянные заборы своими руками шахматка на фото можно наглядно рассмотреть различие с предыдущим.

В сравнении с предыдущим, шахматка из дерева выглядит более декоративнее. Главной особенностью монтажа считается то, что, сделать ее вы можете в любом выполнении: плотной или с просветами.

Столбы устанавливаются аналогично описанному выше варианту. После установки нужно прикрепить балки. Можно вырезать в деревянных столбах пазы, в металлических необходимо приварить сваркой уголки, на которых будут располагаться балки.

Определитесь в каком положении вы хотите сделать шахматку: горизонтальном либо же вертикальном, установите направляющие. При вертикальной шахматке их делают горизонтальными и, наоборот, при горизонтальной, их делают вертикальными.

Далее, после установки направляющих можно приступить к монтажу дощечек. Ставьте их в шахматном порядке, как показано на рисунке сверху (по одной с каждых из сторон). Крепить их можно либо гвоздями, либо саморезами.

Очень важно! Четко отмерьте и отметьте места крепления, потому как мелкие неровности дадут просветы, а это существенно испортит внешний вид вашего ограждения.

Забор из дерева лесенка своими руками

Забор деревянный горизонтальный лесенка также весьма популярен поэтому более подробно остановимся и на нем. Сделать такое строение своими руками так же легко, как и предыдущие. Установить опоры, по аналогичному (вышеописанному) принципу.

Далее, нужно закрепить с обоих сторон декоративные накладки из дерева – это и будут направляющие. Как правило для этой цели используется швеллер, в него легче и проще вставлять доску под углом. В этом случае вам самим решать под каким углом вы желаете сделать елочку. Положение также выбирается по предпочтениям. Направление может быть как вертикальное, так и горизонтальное.

Важно! Не забывайте вместе с досками устанавливать прокладочный материл между ними. Это нужно для вентиляции и для сохранности материала от гнили.

Деревянный забор для дачи лесенка своими руками. На фото представлены некоторые модели уже готовых работ.

По окончании работ обработайте забор антисептиком и покрасьте конструкцию.

Залог долгожительства забора из массива дерева

Как материал для изготовления деревянных ограждений нужно выбирать те породы дерева, которые характеризуются крепостью: ясень, шелковица, акация, дуб, осина, сибирская лиственница.

Кстати, последний вариант – это поистине вечный материал, при воздействии с водой не портится, а, наоборот, крепчает. Стоит также ограничиться в использовании сосновых пород для создания деревянных блоков. Не стоит использовать березу, если не хотите часто его менять, у нее среди всех остальных самая низкая плотность.

Брусья для огорожи используют из дерева, и металла или как альтернатива дереву – накладки. Дерево сбрасывать со счетов не стоит. Сегодня благодаря современным технологиям существуют специальные металлические консоли. Поэтому опоры из деревянного массива не обязательно вкапывать вглубь. Консоли бетонируют, а затем на них крепится брус из дерева.

Самые уязвимые участки древесины те, где срез сооружается поперек волокна. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины в заборные блоки, укладывайте доски горизонтально либо делайте козырьки. Древесина уязвима, если напрямую взаимодействует с воздухом:

1. При повышенной влажности взбухает и поражается грибковыми отложениями.
2. Если воздух слишком сухой – рассыхается и растрескивается.

Чем обработать деревянный забор чтобы снизить риски повреждения и порчи? Это сделать можно за счет пропитки антисептиком и покраской спецматериалами: шведской краской, пропитать горячей олифой, яхтенным лаком.

Приготовить шведскую краску можно своими руками на дому. Для этого нужно смешать следующие ингредиенты:

• Железный купорос – 260 граммов.
• Сурик железный – 260 граммов.
• Обычной поваренной соли -260 граммов.
• Ржаной муки потребуется 580 граммов.
• Олифа, можно использовать и льняное масло – 240 граммов.
• Воды порядка 4,5 литра.

Расход этой смеси составит приблизительно 200÷300мл/м2. Ожидаемый цвет – золотистый. Если вам необходим другой цвет, тогда замените сурик на охру или перекись марганца.

Способ приготовления шведской краски своими руками: муку смешать с 3 литрами воды, сварить клейстер, затем пропустить через сито чтобы в смесь не попали комки, снова поставить на огонь добавив соль и железный купорос. При постоянном помешивании варят до тех пор, пока купорос не раствориться полностью, небольшими порциями подмешивая в смесь вначале олифу, затем воду.

Вот таким простым способом можно сделать собственноручно отличную пропитку и этим составом обработать древесину. 

Виды деревянных заборов, самостоятельное строительство

Установка деревянного забора, виды которого насчитывают несколько десятков, обойдется недорого и придаст ландшафту завершенность. Пиломатериал характеризуется выгодным сочетанием цены и качества, простотой в обработке и доступностью, поэтому и сегодня не утратил своей популярности у владельцев земельных участков. В настоящее время из дерева не просто строят заборы, а создают настоящие шедевры.

Содержание статьи:

Общая характеристика, преимущества и недостатки

Забор может быть неприступным и мощным, выполненным из разных материалов. Все зависит от желаний хозяина и вложенных средств. Красивые деревянные заборы для частных домов или дачных участков предназначены в первую очередь для облагораживания земельных владений, а уже потом для их защиты и разграничения. Изготовление ограждения своими руками позволит создать уникальную и интересную конструкцию, которая станет украшением участка и особой гордостью хозяина на несколько лет.

Декоративные заборы имеют следующие преимущества:

1. Натуральность материала. Древесина является экологически чистой и безопасной, к тому же обладает уникальными расцветками и структурой.
2. Эстетичность ограждения. Такая ограда идеально впишется в любой архитектурный ансамбль.
3. Доступная стоимость. По сравнению с другими видами ограждающих сооружений, например, с кирпичными или бетонными, деревянные конструкции для дачи или коттеджа обойдутся намного дешевле.
4. Простота монтажа и обработки. Чтобы построить забор, необязательно обладать особыми знаниями и умениями. Установить подобную ограду под силу даже одному человеку.
5. Множество вариантов. Виды деревянных оград могут отличаться не только конструкцией, но и материалом. Для изготовления элементов ограждения используются различные породы дерева: дуб, кедр, сосна, ольха, лиственница и др.

Недостатки:

1. Необходимость регулярной обработки защитными средствами. Специальные препараты способны защитить строение от гниения, плесени и грибка, а также повысить пожаробезопасность.
2. Относительно недолгий срок службы. В этом отношении древесина значительно уступает конструкциям из бетона, кирпича или камня.

Виды ограждений из дерева

1. Частокол. Довольно редкая разновидность старинных оград, обладающая надежностью и устойчивостью. Деревянный сплошной забор выполнен из цилиндрических бревен, плотно стоящие друг к другу. Верхний конец кольев заостряется под углом в 40°. Конструкции из частокола устанавливают редко из-за их массивности и дороговизны.
2. Плетень. Вид деревянного забора, состоящий из вертикальных опор и горизонтально переплетенной между ними лозы. Считается самым простым и быстрым в изготовлении.
3. Штакетник. Может быть глухим или с зазорами. Наиболее распространенный забор для дачи или огорода. Представляет собой деревянные планки, прибитые вплотную друг к другу или с просветами к поперечинам, которые, в свою очередь, закреплены на столбах-опорах.
4. Ранчо. Разновидность горизонтальных оград, недавно появившаяся в нашей стране. Фактически является облегченным аналогом штакетника без вертикальных реек. Такой забор на даче хорошо подойдет для обозначения разных по функциональности зон.
5. Шахматка. Более сложное исполнение штакетника, в котором планки крепятся с двух сторон со смещением по отношению друг к другу. Получаются красивые ограждения для частного дома, у которых и внутренняя, и внешняя стороны являются лицевыми.
6. Лесенка (елочка, жалюзи). Расположенные горизонтально доски крепятся внахлест с просветами или вплотную. Смотрится конструкция презентабельно, хотя чаще всего состоит из недорогого остроганного материала.
7. Решетка. Данное ограждение состоит из реек, закрепленных крестообразно. В основе лежит несущая рама. Деревянный забор-решетка может иметь прямой или косой вид. Но последний вариант встречается чаще всего.
8. Облицовка, или бревенчатое мощение. Данный вариант является надежной изгородью, которая состоит из бревен, состыкованных максимально плотно. Направление облицовки может быть горизонтальным, вертикальным или даже углом. В результате создаются интересные узоры, украшающие участок.
9. Комбинированный. Наиболее распространенное дизайнерское решение для ограждающих конструкций. При его установке, секции сочетают с декоративными элементами и опорами из различных строительных материалов, таких как камень, металл, бетон.

Строительство деревянного забора

Несколько основных этапов:

• подготовка материалов;
• разметка участка;
• монтаж опорных столбов;
• сборка основной конструкции ограждения;
• оформление декоративными элементами.

Выбор материалов для строительства

Перед тем как сделать забор, необходимо выбрать подходящие материалы. Самый недорогой вид — необрезная доска, края которой не очищены от коры. Такой штакетник имеет высокую влажность, поэтому его придется просушить в течение нескольких дней в естественных условиях. Другой вариант — уже обрезанные и обструганные доски. Их также нужно досушить, чтобы избежать растрескивания и деформации готового изделия. Наиболее дорогостоящий материал — готовый штакетник для забора, не требующий дополнительной обработки. Его можно использовать сразу после приобретения.
Выбирая древесину, следует обратить внимание на породы с плотной структурой, такие как сосна, лиственница и дуб. Необходимо проверить материал на отсутствие следующих нежелательных признаков:

• черные, синие или другие пятна неестественных оттенков на поверхности;
• высокая влажность;
• объемные сучки, сколы, трещины;
• следы грибка или плесени;
• остатки коры;
• отклонения от заявленных размеров;
• плохо обработанные срезы.

Кроме того, нужно определиться, из чего будут сделаны опоры. Хорошо смотрится ограда, построенная полностью из дерева. Бревна можно вкопать в землю или закрепить на специальных забетонированных консолях. Неплохо выглядит и деревянное ограждение на металлических столбах. Для установки такой опоры достаточно полностью залить ее бетонным раствором в предварительно выкопанной яме. Это предотвратит попадание влаги внутрь трубы.

Обработка пиломатериала

Чтобы продлить срок службы древесины, ее необходимо обработать антисептическим препаратом, защищающим от влаги, плесени и грибка. Дополнительно дерево можно покрыть спецматериалами: шведской краской, олифой или лаком. Шведскую краску можно приготовить и самостоятельно. Для этого понадобятся следующие ингредиенты:

• медный купорос, соль поваренная, сурик железный — по 250 г;
• мука — 570 г;
• олифа (льняное масло) — 230 мл;
• вода — примерно 4,5 л.

Расход такой смеси составляет около 250 мл на 1 м². Данный рецепт предполагает получение красителя золотистого цвета. Другой оттенок выйдет, если вместо сурика добавить охру или перекись марганца. Для приготовления шведской краски необходимо из 3 л воды и муки сварить клейстер; пропустить его через сито, чтобы удалить комки. Затем смесь снова ставится на огонь. Регулярно помешивая, в нее добавляют соль и медный купорос. Когда состав станет однородным, небольшими порциями вливают олифу и остальную воду. Готовая краска наносится на изделия двойным слоем. Для защиты деревянных опор их нижняя часть, которая будет помещена в землю, обжигается на огне или покрывается битумной мастикой.

Установка конструкции

Перед тем как сделать ограду своими руками, необходимо провести разметку. Для этого по периметру участка, где будет осуществляться установка забора, колышки, вокруг которых туго натягивается веревка, вбиваются на расстоянии 2 м друг от друга. По сделанной разметке определяется количество столбов и пролетов между ними. После этого можно точно подсчитать, сколько и каких потребуется материалов, чтобы построить красивый деревянный забор.

Монтаж опор начинается с установки угловых столбов. В местах, где были вбиты колышки, бурятся скважины глубиной 50-80 см для деревянных или 1-1,5 м для металлических стоек. При этом нужно сразу определиться с расположением ворот и калитки. Так как столбы в этих местах будут нести повышенные нагрузки, их необходимо будет усилить. Теперь подготовленные брусья или трубы устанавливаются в ямы строго вертикально. Для большей точности можно использовать отвес или уровень. Далее скважины заливаются бетоном.

Следующим этапом монтируются горизонтальные несущие, которые должны быть расположены на одинаковом расстоянии от середины высоты ограждения. Затем с равным промежутком крепятся вертикальные планки. Если нужен сплошной забор, то штакетины прибивается вплотную друг к другу. Пролеты для ограды можно сделать и отдельно, а потом уже установить на опоры.

Оформление

После завершения основного строительства ограждения необходимо провести дополнительные работы, чтобы получить действительно прочную и красивую конструкцию. Так как сооружение круглый год эксплуатируется под открытым небом, оно постоянно подвергается неблагоприятному воздействию атмосферных осадков, перепадов температур, вредителей, плесени и др. Для продления срока службы нужно обработать его защитными средствами. Если же это было сделано заранее, то можно покрыть деревянные элементы ограды краской или лаком.

Сварные и болтовые соединения должны быть загрунтованы и окрашены. На протяжении всего срока службы декоративные заборы требуют постоянного ухода. Все поврежденные или изношенные элементы необходимо вовремя удалять и менять на новые. Краску нужно обновлять каждые 1-2 года. Для дополнительной защиты можно установить козырек над ограждением и декоративные крышки на столбы.

Устанавливая деревянные заборы на даче, многие владельцы украшают или даже усиливают их кованными изделиями. Пролеты могут быть оформлены декоративными вставками из камня или стекла, интересным сочетанием разных видов строений или оригинальной расцветкой. Здесь все зависит от желаний хозяина и его финансовых возможностей.
Какой бы вид ограждения из дерева не был выбран, при соблюдении всех правил строительства и правильной обработке оно будет выглядеть красиво и надежно.

Деревянные заборы (31 фото) ? разновидности, особенности монтажа своими руками – Первый дверной

Строительные рынки предлагают множество современных материалов для установки забора на участке – металл, кирпич, дерево, кованые элементы, пеноблоки и т.д. Все варианты обеспечивают высокую надежность ограждения и неплохой внешний вид участка. Но несмотря на такое разнообразие, классическим и наиболее популярным материалом для забора остается дерево.

Деревянные заборы одинаково хорошо будут смотреться и у частных домов, и на дачах, и в качестве палисадника. А чтобы забор получился прочным и эстетичным, важно правильно выбрать тип его конструкции, и материал, при необходимости сочетая дерево с другими элементами ограждения. Об этом и о других нюансах установки деревянного забора на участке поговорим в нашей статье.

Стильный забор из дерева в современном стиле

Особенности деревянных заборов

Деревянный забор может стать многофункциональным сооружением – начиная с защиты дома от непрошенных гостей и воров, заканчивая декоративным оформлением участка. Дополняя деревянную конструкцию теми или иными элементами, можно усилить ее, увеличить безопасность, придать ей оригинальный вид.

Конечно, кирпич или бетонные блоки будут намного прочнее деревянных реек. Но если с умом подойти к выбору конструкции деревянного ограждения, можно добиться даже лучшего защитного эффекта, чем от сплошной стены. По стоимости дерево дороже профиля, зато в разы дешевле кирпичной кладки или кованых элементов. Если вам важен красивый вид и прочность забора, древесина – оптимальный вариант.

Еще одна важная особенность деревянных заборов – их экологичность. Это особенно актуально для тех домовладельцев, которые стремятся создать на своем участке максимально безопасную и комфортную атмосферу для своей семьи и гостей.

Обратите внимание: этот материал подойдет к любой местности – в деревне или пригороде дерево органично впишется в природный ландшафт, в городе выделится на фоне серых кирпично-бетонных построек.

Белый прореженный деревянный частокол придаст изюминку любому участку

На долговечность древесины влияют многие факторы. Например, если вы проживаете в местности, где частое погодное явление – дожди и туманы, деревянный забор начнет гнить быстрее, чем в более сухом регионе. Однако использование специальных пропиток или лакокрасочного покрытия поможет продлить срок службы дерева.

Преимущества и недостатки древесины

Как и у любого материала, у дерева есть свои плюсы и минусы. Изучив их, вы сможете определиться, подойдет ли этот вариант для вашего забора.

Можно отметить следующие преимущества дерева перед другими материалами:

1. 100% экологичность. Это «дышаший» материал, не засоряющий окружающую среду, отлично вписывается в любой ландшафтный дизайн;
2. Практичность в использовании. Благодаря этой особенности сооружения из древесины можно в любой момент разобрать и перенести в другое место, либо демонтировать имеющуюся конструкцию и модернизировать ее;
3. Простота в уходе – подгнившие или сломанные части деревянного забора легко заменить своими руками, покраска и обработка специальными составами не требуют специальных навыков и инструментов;
4. Одновременная «легкость» забора и его надежность;
5. Широкий простор для дизайнерских решений – забор из дерева легко декорировать своими руками, придать ему необычную форму и т.д.;
6. Простота монтажа. На различных ресурсах можно найти множество подробных инструкций о том, как поставить на участке деревянный забор;
7. Невысокая стоимость материалов и работ по установке заборов. Как правило ограждение требуется дачному участку или частному домовладению, и если посчитать затраты на ограждение из кирпича, то не вдаваясь в цифры сразу видно, какой из вариантов обойдется дешевле;
8. Звукопоглощающие свойства дерева. Этот фактор особенно важен для участков, которые вплотную прилегают к соседним или расположены около проезжей части;
9. Дерево можно комбинировать с множеством других материалов – кирпич, камень, металл и т.д. Благодаря этому можно создать уникальный по дизайну и максимально прочный забор;
10. Богатое цветовое оформление. Здесь нет ограничений, главное правило – желание хозяина дома;
11. Разнообразие форм, конструкций и стилей.

Дерево – с древних времен один из самых популярных материалов для возведения ограждений

Довольно существенный список преимуществ дерева можно разбавить некоторыми его минусами. Например:

1. Горючесть;
2. Быстрое гниение;
3. Малая прочность.

Первые два пункта стираются, если дерево правильно обработать до начала строительства специальными средствами. К тому же своевременный уход за забором из дерева значительно увеличивает срок его службы.

Что касается соображений безопасности, деревянный забор вполне может быть сконструирован таким образом, что через него невозможно будет пробраться на участок.

Например: сплошной частокол из твердых пород дерева в сочетании с кирпичными опорами можно дополнить надежными воротами и системой сигнализации. Стоить такой забор будет дорого, зато вам не придется переживать за безопасность своих близких и имущества.

Через такую ограду злоумышленники точно побоятся перелезать

Подведя итог вышесказанному можно выделить основные функции деревянного ограждения:

• декоративная функция;
• защитная.

Разновидности деревянных заборов

В зависимости от того, какие основные функции должен нести забор, и от бюджета владельца можно выбрать один из множества видов деревянных конструкций и попробовать воплотить эту идею в жизнь своими стараниями.

В первую очередь определимся с типами ограждающих конструкций. Исходя из степени закрытости заборы бывают:

• глухими, выполненными из досок;
• полупрозрачными, в которых доски располагают на определенном расстоянии друг от друга;
• прозрачными, в которых вместо досок используют рейки разной ширины.

Опишем основные варианты деревянных конструкций и покажем их фото:

• классический деревянный забор с горизонтально или вертикально расположенными досками, подогнанными друг к другу в разной степени плотности;

Доски у классического забора закруглены в верхней части для придания ему декоративности

• еще одна популярная идея, частокол, это деревянный забор со строго вертикальными кольями, вбитыми в землю максимально близко друг к другу;

Название «частокол» произошло от слияния двух слов – «частый» и «колья». Издревле это самый надежных способ оградить свой двор от чужаков

• деревянный забор в бревенчатом мощении. Доски могут быть уложены как вертикально, так и горизонтально, а для более плотного прилегания бревна его распиливают на две части;

Забор из бревен выглядит максимально надежно

• штакетник – более редкий и низкий забор, которому, можно придать надежности самыми разными способами. Высота штакетника может быть самой разнообразной, чем он ниже, тем меньше его функциональность в плане защиты участка и тем выше его декоративные свойства;

Деревянный штакетник, усиленный кирпичными опорами

• «лесенка» – интересный по внешнему виду вариант деревянного забора, когда горизонтальные доски устанавливаются плотно друг к другу внахлест (напоминает монтаж сайдинга). Таким образом конструкция забора получается непрозрачной, но достаточно воздухопроницаемой;

Еще один вариант, как совместить кирпич с древесиной

• забор из дерева «жалюзи» – имеют похожий принцип, но здесь доски монтируются как горизонтально, так и вертикально;

Горизонтальный вариант расположения досок в «жалюзийном» забореВертикальный вариант расположения планок

• плетеные заборы больше подходят для декоративного оформления своего участка или для огораживания палисадников. Однако, можно собрать забор своими руками из тонких досок, который вполне подойдет для защиты участка;

Плетеный дощатый забор смотрится очень оригинально

• «ранчо» – забор, придуманный в Америке. Изначально деревянное ограждение использовалось для ограждения пастбищ, а сейчас может нести и декоративные функции, хороший пример, забор для зонирования участка;

Вот так выглядит ограда «ранчо»

• сетчатый забор тоже используется больше в качестве украшения двора или палисадника. Для его строительства понадобятся тонкие деревянные рейки и брусья для опоры. Частоту крепления реек рассчитывают в зависимости от назначения ограждения.

Эта разновидность ограждения имеет высокие декоративные свойства

Это основные варианты конструкций заборов. Сочетая их можно добиться желаемого результата – огородить участок крепкой, красивой изгородью.

Любой из приведенных выше деревянных заборов можно дополнить кирпичным фундаментом, столбами из камня или металла. Прочные заборы легко украсить, добавив к ним плетеные или сетчатые элементы в верхней части.

Ровные геометрические линии забора отлично сочетаются с природным ландшафтом

Выбор материалов для забора

Деревянный забор не всегда должен быть выполнен только из дерева. Множество дополнительных материалов придает ограде те или иные функции и свойства. И прежде чем приступить к его строительству, определите его функции: что это будет, ограждение для защиты участка или декоративный элемент? В зависимости от ответа составьте примерную схему строения, учитывая такие параметры:

• высота планок;
• частота их расположения, этот параметр будет зависеть от того, каким будет ваше заграждение: глухим, прозрачным или полупрозрачным;
• материалы для несущих планок и столбов и порода древесины;
• предусматривается ли использование сопутствующих материалов: кирпича, бетонных блоков, камня и т. д.

Древесина

Конечно, основой постройки будет дерево. Его выбор зависит от бюджета – есть дешевые варианты, подходящие для простых палисадников или зонирования участка, а есть и дорогие, подходящие для создания забора своими руками.

Самые распространенные варианты дерева для оград:

• Ель или сосна – недорогие доски, которые для продления срока службы обрабатывают маслом оливы. Работать с ними легко, поскольку породы мягкие, но прочность их оставляет желать лучшего;
• Кедр по характеристикам лучше остальных сосновых пород, но и стоит дороже. Большой плюс – отличный запах, обладающий полезными свойствами;
• Лиственные породы (бук, ясень, береза) отлично подходят для создания декоративных заборчиков и палисадников;
• Лиственница – самый прочный вариант дерева, который идеален для ограждения частного дома в целях безопасности. Имеет самую высокую цену.

Стоит отметить, что даже бюджетная древесина может послужить хорошим материалом для забора, если правильно выбрать его конструкцию и дополнить ее устойчивыми опорными элементами.

Твердость хвойных пород

Обшивка

Помимо породы дерева важно правильно выбрать тип обшивки забора. Например, бревна и брусья – довольно массивные материалы, а значит, у такого забора должна быть достаточно прочная опора.

Доски необходимо правильно обрабатывать в зависимости от их функций. Строганые доски имеют идеальную форму, их легко монтировать, пропитывать и красить. При работе с неотесанным деревом важно соблюдать технику безопасности, поскольку неаккуратные действия могут привести к занозам и порезам рук.

Обратите внимание: очень часто необработанные доски и горбыль используются в качестве декоративных элементов на деревянные заборы – вариант дешевый, а смотрится самобытно.

Симпатичный заборчик из горбыля

Дополнительные элементы

Важная часть массивного забора – его основание или фундамент. Он может быть сложен из кирпича или камня или же вылит из бетона.

Опоры также необязательно делать из дерева. Хороший и недорогой вариант – металлические трубы, установленные в бетонное основание или вкопанные в землю. Но особенно эффектно смотрятся кирпичные или каменные столбы, между которыми монтировано деревянное ограждение.

Обратите внимание: даже если ваш забор деревянный, на металлических столбах или бетонном основании он будет держаться очень крепко, а значит, его защитные свойства увеличатся в разы.

Вариант конструкции забора

Неплохим вариантом для эстетического оформления двора станет деревянный забор с элементами ковки. Металлические элементы забора можно вписать между столбами из древесины или по верхней части ограждения. Конечно, стоимость такой конструкции будет высока.

Художественная ковка способна украсить любое ограждение

Стиль и дизайн

Существует множество способов придать даже обычному забору эстетичности. Вот некоторые из них:

• Окрашивание или тонировка забора – самый простой и бюджетный вариант. Сочетание определенных цветов и фактур поможет придать изделию практически любой стиль;

Яркий деревянный палисадник

• Выращивание на заборе вьющихся растений поможет скрыть забор от глаз, максимально гармонично вписать его в ландшафт участка;

Решетчатый забор часто используется в качестве опоры для вьющихся растений

• Резьба забора – отличный вариант для деревянных ограждений. Даже классический вариант с вертикальными элементами будет выглядеть изящнее, если через несколько досок в секции будут иметь вырезанный орнамент;

Резной палисад поможет придать участку исконно русский стиль

• Обрезка верхней части досок забора под определенную форму, например, полукруга или волны;

Чаще всего так украшают штакетник

• Установка на заборе кашпо, скворечников, солнечных часов и т.д.

Оригинальный способ дополнительно украсить внутренний дворик

Многообразие декоративных элементов и вариантов создания определенного стиля забора зависит лишь от фантазии мастера. Даже если вы решили воплотить в жизнь свою собственную идею, податливость дерева и его небольшая стоимость помогут сделать это своими силами.

Как правильно сделать своими руками?

Нанимать строителей для установки забора на участке – не всем по карману, особенно учитывая приличную стоимость одних только материалов. Поскольку справиться с обработкой и монтажом дерева сможет даже мастер-новичок, вы можете смело пробовать себя в этом деле. Главное – четко следовать инструкциям и рекомендациям специалистов.

Инструкция по монтажу опорных столбов

Первое, что нужно сделать – установить опорные деревянные столбы для будущего забора. Для этого необходимо выполнить разметку с помощью колышков и натянутой между ними веревкой.

В качестве опор можно выбрать брус сечением от 5 до 10 см в зависимости от тяжести всей конструкции. Высота столбов зависит от желаемой высоты забора + 60-80 см для углубления опор в землю. Оптимальная высота ограждения – не более 2,5 м.

Внимание: перед установкой деревянных столбов для забора, ту часть, что будет закопана в землю, необходимо обработать средствами против насекомых и гниения, а также просмолить и обернуть полиэтиленом.

На месте колышков разметки выкапываются ямы нужного размера, заливаются бетоном. Столбы в них устанавливаются строго вертикально по уровню. Чтобы дальнейшая обшивка забора прошла без ошибок, опоры стягиваются веревкой по верхней части.

Варианты установки деревянных столбов в землюУстановка опор

Монтаж поперечных лаг

Поперечные лаги будущего забора устанавливаются на расстоянии от земли примерно 25-30 см и с таким же шагом друг от друга. В качестве крепежных элементов можно использовать как шурупы, так и гвозди, главное – чтобы они проходили через опору забора насквозь. Выступающую часть крепежа с другой стороны легко подбить молотком.

Перила должны быть установлены строго горизонтально

Обшивка каркаса забора

Обшивочные доски прибиваются или прикручиваются к поперечинам на необходимом друг от друга расстоянии.

Важно: чтобы забор получился ровным и прочным, нужно заранее рассчитать нужный шаг обшивки, количество опор и расстояние между ними. Отсюда выйдет конечный расчет необходимых материалов.

Если доски для забора выпилены по одному размеру, нужно крепить их по верхнему уровню (для этого ранее натягивалась веревка), чтобы потом не подпиливать их сверху. Если же длина досок разная, подровнять верхний край можно позже, или же придать ему закругленную форму.

Обшивка деревянного забора

Более сложный тип забора своими руками:



Чем можно обработать и покрасить деревянный забор

Чтобы забор прослужил долго и выглядел при этом эстетично, его как минимум нужно обработать специальными пропитками. В идеале – использовать лак или краску.

Внимание! Красить детали забора нужно до начала их монтажа. Это поможет скрыть все возможные «слабые места» конструкции лакокрасочным покрытием (вроде стыков, щелей, мест крепления и т.п.).

Одно из самых эффективных средств для защиты древесины от насекомых, грибков, различных погодных условий – жидкий пергамин. Проникая вглубь структуры дерева, состав полимеризуется и заполняет собой все свободное пространство, вытесняя даже влагу из щелей и микропор.

Жидкий пергамин

Варианты покрытия для дерева:

• укрывочные составы помогут создать однородное покрытие на любой древесине и скроет ее явные изъяны;
• лессировочная краска, напротив, подчеркнет красоту структуры дерева и его цвета;
• с помощью акриловой краски для деревянных поверхностей можно добиться желаемого оттенка;
• лак или строительная глазурь подойдут в том случае, если нужно просто сделать цвет дерева ярче и защитить материал от внешних факторов.

Окрашивание

Обратите внимание, что распространенные в свое время масляные краски сейчас используются для окраски наружных построек крайне редко. На ограждении из дерева такое покрытие вздуется и осыпется после пары недель переменчивой погоды, например, в летнее время года.

Советы по уходу

Дерево нуждается в качественной обработке и окрашивании, помимо этого, его внешний вид можно сохранить периодическим уходом. Помощи специалистов не понадобится, можно обойтись своими силами.

Например:

1. Чтобы влага не так сильно влияла на дерево, в верхней части забора можно установить козырек из дерева или металла;
2. Уменьшить уровень влажности около забора можно удалением травы около него;
3. Не стоит высаживать обширные клумбы вплотную к постройке – частый полив может привести к гниению досок;
4. Как только лакокрасочное покрытие начинает вспучиваться с планок забора, слезать, выгорает, его следует счищать и проводить окраску заново.

Уход за ограждением

Эти советы очень просты, если вы привыкли ухаживать за внешним видом своего участка. В любом случае дешевле один раз установить качественный забор и ухаживать за ним, чем раз в сезон заменять гнилые или потемневшие доски.

Красивые примеры и необычные варианты

Рассмотрите различные примеры красивых и необычных заборов, чтобы иметь представление о том, какой из них поставить на своем участке.

У досок сохранена природная форма краев, что создает эффект пазла на забореСтильное и современное сочетание металла, дерева и живых растенийЗдесь совмещены два типа ограждений – штакетник и плетеныйВо внутреннем дворике на заборе можно установить освещениеДекор участкаУкрашение палисадникаЗащита частных владенийЗащитно-декоративное строениеКомбинация глухого полотна с решеткойНеожиданное решениеНестандартный подход к оформлениюУкрашение игровой зоныЭксклюзивный вариантКомбинация с камнямиНестандартное решениеДекоративный вариант

Деревянный забор может стать настоящим произведением искусства, служить надежным ограждением от воров и любопытных глаз или выделять определенные зоны на участке. Дерево дает огромный простор для фантазии и мастерства, главное – не забывать о своевременной обработке и уходе за материалом.

Видео про обработку и покраску дерева:



Проголосовали более 351 раза, средняя оценка 5

Установить ограждение конфиденциальности | Сделай сам

• Приложение
• Смотреть вживую

• Войти
• • Профиль
  • Выйти
• Регистр

• Показывает
  • Главный
  • программа передач
  • Сделай сам
  • Показывает от А до Я
  • Хосты от А до Я

  Лучшие выставки

  • Barnwood Builders
  • Большой пляж Строит
  • Особняки со скидкой
  • Первые ласты
  • Холмс: новое поколение
  • Реабилитационный наркоман
  • Восстановлено
  • Утилизация
  • Возрождение каменного дома
  • Проект Vanilla Ice

  Хосты

  • Джейсон Кэмерон
  • Джефф Девлин
  • Джош Темпл
  • Мэтт Блашоу
  • Николь Кертис
  • Ванильный лед
  • Тамара День
  • Бретт Уотерман
  • Марни Оурслер
  • Скотт МакГилливрей

  
  Не пропустите:
  

  • Идеи озеленения переднего двора
  • 26 популярных домашних стилей
  • Стильное хранение в ванной
  • 35 переработанных поделок
  • Как построить набор козловой ямы
• Как

  Сделать и украсить

  • Отделка
  • Поделки
  • Развлекательные
  • Повторное использование
  • Свадьбы
  • Пет Проекты
  • Посмотреть все

  Номера и помещения

  • Кухня
  • Ванная
  • Спальня
  • Складское пространство
  • Гараж
  • Этажей
  • Витрина экспертов
  • Креативные пространства
  • Посмотреть все

  На открытом воздухе

  • Садоводство

Дешево и легко DIY Морилка для темного дерева

На прошлой неделе я сделал несколько очень простых, светлых красок для натурального дерева. На этой неделе я экспериментировал с несколькими способами сделать пятна более темного цвета. Я был удивлен, увидев, насколько хороши мои эксперименты. Проверьте результаты ниже!

Зачем делать морилку для дерева самостоятельно?

Многие традиционные морилки для древесины, представленные на рынке, состоят из токсичных и вредных химикатов. Кроме того, многие из этих пятен имеют высокий уровень летучих органических соединений (ЛОС), которые ухудшают качество воздуха в помещении и ужасно пахнут. Самая лучшая часть изготовления морилки по дереву — это то, что это очень просто и сэкономит ваши деньги! Я потратил меньше 10 долларов.00, чтобы купить все ингредиенты, необходимые для создания нескольких разных цветов и оттенков. Вы, вероятно, потратите еще меньше, поскольку многие из этих ингредиентов являются обычными кухонными принадлежностями.

Как сделать светлые пятна темнее

Один из простых способов сделать морилки для темного дерева — просто сделать все естественные морилки темнее. Прочтите этот пост, чтобы узнать обо всех естественных пятнах, которые можно удалить менее чем за 5 минут. Металлическая мочалка и уксус вступят в реакцию с другими пятнами и приобретут темный яркий цвет. Это происходит из-за химической реакции, при которой стальная вата начинает растворяться, поскольку уксус окисляет сталь.Этим пятном вы фактически создаете ржавчину в банке. Вот видео П. Аллена Смита из дома-сада П. Аллена Смита, которое впервые вдохновило меня на попытку сделать морилку для дерева своими руками.

Если вам понравился его рецепт, рекомендую попробовать. Продолжайте читать, если хотите увидеть больше вариантов морилки из стальной ваты своими руками!

Морилка для дерева из стальной шерсти и уксуса своими руками

Сначала нам нужно разорвать один кусок стальной ваты — купить самую тонкую текстуру, какую только сможете найти. Я купил большую упаковку тонкой стальной ваты с маркировкой № 0000 в моем местном хозяйственном магазине примерно за 3 доллара.

После того, как вы разорвите всю подушечку, положите все кусочки в банку и залейте оставшуюся часть уксуса. Перед использованием дайте ему впитаться на ночь. Вы можете оставить стальную вату дольше впитываться, чтобы получить более темный оттенок. Металлическая вата полностью растворится примерно через неделю. Так выглядела банка примерно через 5 дней.

После того, как стальная вата впитается на ночь, вы можете нанести ее с помощью губчатой ​​кисти. Я нанесла один слой стальной ваты на каждое светлое естественное пятно, оставленное на прошлой неделе. Всего лишь одно нанесение морилки для стальной ваты значительно затемнило другие пятна. Вы можете увидеть разницу на картинке ниже. Изображение до — это левая сторона, а цвет справа — после одного слоя морилки из стальной ваты.Ранее я нанесла следующие пятна (слева направо): горячий шоколад, кофе, томатный соус и красное вино. Чтобы узнать об этих рецептах пятен, прочтите этот предыдущий пост!

Вы также можете просто нанести смесь стальной ваты на дерево для получения блекло-серого цвета. Нанесение слоя заваренного чая на смесь стальной ваты вступит в реакцию с дубильными веществами древесины и чая и придаст вам приятный темно-серый / черный цвет.На картинке ниже одно нанесение морилки из стальной ваты с последующим нанесением одного слоя обычного черного чая.

Окрашивание темного дерева своими руками менее чем за 5 минут за 5,00 $

Поиграв с морилкой из стальной ваты, я решил, что хочу получить красивое насыщенное темно-коричневое пятно. После небольшого исследования я нашел веб-сайт The Woodworkers Gazette со статьей Джима Макнамара со многими рецептами морилки для дерева своими руками.К сожалению, многие рецепты требовали использования токсичных материалов, сильнодействующих химикатов или очень сложных процессов. В одном из его рецептов в качестве опции упоминался пищевой краситель, поэтому я решил попробовать.
Осмотрев свои шкафы, я решил, что мне нужно пойти в продуктовый магазин и забрать материалы для этого эксперимента. Я купила один пакет пищевого красителя, в котором были 4 цветных флакона: желтый, зеленый, синий и красный. Я также взял одну коробку чая Lipton, чтобы использовать ее в качестве базовой жидкости, в которую я бы добавил краски.Я также использовал белый уксус для этого проекта, но у меня дома уже была большая его бутылка. В целом я потратил около 5 долларов.

Для начала я создал простое пятно, на которое я хотел бы добавить пищевой краситель. Сначала я добавил около 6 пакетиков чая на 2 стакана кипятка. Я дал настояться минут 15 и выжал из пакетиков всю оставшуюся жидкость. Затем я добавил около 1/4 стакана уксуса в горячий чай, чтобы пищевой краситель прилипал к древесине. Эта смесь по сути служила моей базовой смесью, к которой я добавлял свой цвет.Я разделил чай на 6 разных банок и начал добавлять цвета. Вот некоторые из моих любимых пятен, которые мне удалось создать.

Чтобы создать разные цвета, мне нужно было запомнить некоторые базовые формулы смешивания красок из класса рисования в средней школе. Мне нужно было научиться смешивать основные цвета, чтобы получить темно-коричневый цвет, которого я пытался добиться. Я нашел этот веб-сайт, который предлагал смешать красный, зеленый и желтый, и все это смешал.После того, как я получил желаемый красновато-коричневый цвет (нижний ряд на картинке выше), я начал добавлять разные цвета, чтобы посмотреть, какие еще цветные пятна я могу смешать!

Внизу слева был использован красный, зеленый и желтый цвета. В более светлых коричневых тонах используется преимущественно желтый цвет и несколько капель красного и зеленого. Если вы запомните пропорции, вы сможете получить более насыщенные цвета, добавив больше пищевого красителя.Более темные оттенки серого были получены с использованием стальной мочалки и чая, а синий и фиолетовый — с помощью пищевого красителя.

Вывод

Металлическая мочалка и уксус были чрезвычайно просты в использовании и, казалось, работали очень хорошо. Это было бы здорово, если бы вы добавили устаревший и потрепанный вид мебели, особенно если вы собираетесь оформить в стиле фермерского дома / сарая. Пищевой краситель также работал очень хорошо, хотя было довольно сложно получить точные цвета, которые я хотел, также было бы сложно воссоздать тот же самый цвет.Кроме того, для этого требовалось хорошее количество пищевого красителя, и он, вероятно, лучше всего подходит для небольшой мебели. Метод пищевого красителя довольно забавен и позволяет создавать уникальные цвета.

В своем исследовании для этого проекта я обнаружил, что читал об использовании различных продуктов для создания всех натуральных красителей. Я не нашел нигде, где использовались бы эти красители для дерева, но в этом посте я попробовал! Что вы думаете? Кажется ли вам, что стальная вата и пятно от пищевого красителя достаточно легкие, чтобы попробовать их самостоятельно?

идей для забора своими руками | Альманах старого фермера

Думаете о ограждении своими руками? Здесь представлены традиционные виды заборов из натуральных материалов.Независимо от того, ограждаете ли вы себя или что-то снаружи, эти заборы могут дать вам защиту.

Большой мир — это
все вокруг вас:
Вы можете ограждать себя,
, но вы не можете вечно
ограждать его.

–J. Р. Р. Толкин, английский писатель (1892–1973)

Типы заборов своими руками

Щеточный забор

Первые зарегистрированные американские заборы были построены из кустарника. Требовалась заросль небольших и средних деревьев.Они были срублены, а затем сложены. Когда деревья накладывались друг на друга, образовалась непроницаемая масса, несколько футов шириной и много футов высотой. Современные коммерческие заборы из кустарников несколько более декоративны и могут иметь ветви деревьев в вертикальном или горизонтальном положении.

См. Пример ниже.

Пень забор

Заборы из пней часто можно найти возле лесных участков, потому что они построены из них. Построенные, они высокие, сильные, как быки и непоколебимые — их так же трудно пройти, как живые изгороди.Эти заборы сделаны из пней: у каждого пня срезаются корни и сохраняются для возможного использования. Затем пни укладывают плашмя или ствол срезанной стороной вниз, корнями вверх. Их ставят вплотную, вдоль линии забора. Любой промежуток между пнями заделывают оставшимися (обрезанными) корнями.

Если пиломатериалы можно сэкономить, можно сделать заборы из бревен, вырезанных из стволов деревьев одинаковой длины и установленных вертикально на линии ограждения.

Пень Забор. Изображение предоставлено: Sappasit Shutterstock

Змеиный забор

Змеиный забор также известен как забор в виде зигзага, червя, кузнечика, ленивца или вирджинии.

Рельсы, колотые бревна среднего размера или саженцы кладут друг на друга под углом, пересекаясь на каждом конце. Пара длинных кольев, вбитых в землю в конце каждого перекрестка, удерживает заборы в вертикальном положении.

Змеиный забор. Фото: Уоррен Прайс Фотография Shutterstock

Забор из плетеной корзины

Забор этого типа отличается высокой декоративностью. При возведении этого забора особенно важны измерения. Для домашних мастеров подходящие материалы будут включать 4-дюймовые квадратные стойки из твердой древесины; опорные стойки меньшего размера в половину диаметра и такой же длины; плюс доски длиной 10 футов, шириной 6 дюймов и толщиной ½ дюйма соответствующей длины (они вплетаются между стойками).Столбы — особенно их концы — следует обработать, чтобы предотвратить гниение после установки в землю. Доски следует плести как можно ближе для защиты и уединения.

Изображение: Забор из плетеной корзины

Пикетный забор

Деревянные заборы из штакетника зачастую требуют сложной работы. Они добавляют атмосфере собственности и защищают ее. Детали обычно изготавливаются на заказ из сырья и подготавливаются к покраске, но не окрашиваются перед сборкой. Из-за деталей и времени, затраченного на их создание, а также из-за связанных с этим затрат, оригинальные деревянные заборы из штакетника сегодня возводятся редко.

Пикетный забор. Фотография: Мария Драйфхаут Shutterstock

Тентер забор

Это больше сушилка, чем настоящий барьер или ограждение, эта форма породила выражение «быть на иголках», что означает «тревожиться». Он построен из 8-футовых столбов, воткнутых на 2 фута в землю на расстоянии примерно 4 фута друг от друга. Гладкие рельсы прибивают к стойкам горизонтально вверху, посередине и на высоте одного-двух футов над землей. Через равные промежутки времени иголки ввинчиваются в верхнюю и нижнюю перила.Предварительно отутюженное шерстяное полотно цепляется за верхнюю планку, затем натягивается и подвешивается на нижние крючки. Там он превратился бы в предварительно смятые изделия. Эта процедура предотвращает чрезмерную усадку ткани. В качестве альтернативы долговременной декоративной отделки прикрепите люверсы к полотну (или подобной подходящей ткани) и повесьте его на крючки.

Теперь посмотрите расписание лучших дней для установки столбов забора!

.