Сегодня, на рынке ограждающих конструкций имеется множество предложений, использующих самые разные материалы (древесина, металл, бетон, ПВХ), но, пожалуй, самым добротным из них остается забор из кирпича.
При всех своих достоинствах, у такого типа ограждений остается единственный недостаток – высокая цена. Поэтому, специалисты рекомендуют комбинировать кирпич с менее дорогостоящими материалами. Лучшим примером такого союза можно назвать забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная инструкция с фото и видео о монтаже такого ограждения своими руками представлена в этой статье.
С чего начать
Возведение забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками следует начинать с составления проекта. На этом этапе важно учесть расположение калиток и въездных ворот, а также технологические рекомендации:
- Шаг между пролетами должен составлять 2,5-3м;
- Забор должен быть размещен строго по периметру участка;
- Контролировать уровень наклона грунтов, при необходимости следует разбивать забор на сегменты согласно перепадам высоты.
Этапы возведения
I. Разметка территории под будущий забор.
Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру. Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции.
II. Изготовление метало-бетонных конструкций.
Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).
Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см). В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм. Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.
На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки. Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.
Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения. Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.
III. Кладка кирпича для столбиков забора.
Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора. Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.
IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.
На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.
По завершению, все металлические элементы и места сварки следует покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии.
Фото заборов из профнастила с кирпичными столбами
Смотрите фотографии заборов из профлиста с кирпичными столбами, сделанных своими руками:
Видео установки забора из профлиста с кирпичными столбами
Смотрите видео монтажа забора из металлопрофиля с кирпичными столбами своими руками:
Приусадебный участок
В незапамятные времена ограждение жилища выполняло исключительно защитную функцию, оберегая человека от непрошеных гостей и свирепых животных. Сегодня же, данному строительному элементу, присущи более обширные функции, и помимо основной задачи, заборы способны решать эстетические вопросы, являясь настоящим дизайнерским дополнением любого сооружения.
Именно поэтому, на сегодняшний день рынок строительных услуг буквально кишит предложениями по монтажу ограждающих конструкций, изготовленных на базе бетона, металла, дерева, а также прочих стройматериалов. Но, пожалуй, наиболее добротным и качественным считается забор из кирпича. И так как единственным его недостатком выступает высокая стоимость, целесообразным действием является комбинирование кирпича с менее дорогими изделиями. Поэтому, учитывая вышесказанное, желательно детально рассмотреть методику как делается забор из кирпича и профнастила своими руками.
Выбор конструкции композитного забора
Первым делом, сооружая забор из кирпича и профлиста, следует определиться с конструктивными особенностями элемента и точно выяснить место его расположения. Для чего наиболее оправданным действием будет составление эскизного проекта, с детальным описанием указанных параметров.
Причем, выполняя составление указанного плана желательно придерживаться основных рекомендаций:
- Ширину одного пролета (расстояние между соседними элементами) принимать равной не меньше трех метров;
- Расположение забора выбирать исходя из плана земельного участка;
- При строительстве забора на наклонных грунтах, разбивать отдельные секции ограждения на участки с перепадами по высоте.
Вдобавок, выполняя составление подробного эскиза, следует учитывать место установки и конструкцию въездных ворот и калиток.
Проведение разметочных операций при изготовлении забора
Ввиду того, что забор со столбами из кирпича обладает внушительной массой, очень важно своевременно и правильно осуществить разметку будущего сооружения. Для этих целей вначале определяются места установки крайних опор, а затем между этими точками натягивается отбивочный шнур, какой и указывает на линию монтажа будущего ограждения.
Далее следует разметить места расстановки опорных столбов (зависит от ширины пролетов) и определиться с типом и расположением ворот.
Бетонирование фундамента для самостоятельного изготовления забора из кирпича и профлиста
И хотя многим людям подобное может показаться странным, но изготовление фундамента для забора с кирпичными столбиками одна из наиболее важных процедур. Подобное обстоятельство связано с тем, что конструкции такого типа оказывают на полость грунта существенное влияние и гарантировать долговременную и качественную эксплуатацию подобного ограждения можно лишь при наличии прочной основы.
Перед тем как бетонировать фундамент для забора необходимо произвести планирование (выравнивание) местности. Затем в местах разметки следует подготовить углубления, соответствующие габаритам будущих конструкций. Причем глубина котлованов в местах установки кирпичных столбиков должна достигать 1 метра, а в точках монтажа промежуточных металлических опор равняться 60 см. Это позволит исключить деформацию фундамента в период температурных колебаний.
Дополнительная надежность кирпичного забора может быть достигнута за счет применения фундамента ленточного типа, какой устанавливается между опорными столбами каждого пролета. Поэтому помимо углублений под установку опор сразу же целесообразно вырыть траншею, для заливки промежуточного горизонтального основания. В глубину указанная траншея обычно вырывается на 30 — 40см, а ее ширина подбирается в зависимости от личных предпочтений исполнителя, и варьируется в диапазоне 100 — 250мм.
На последующем этапе следует подготовить опалубку — деревянное ограждение, в полость которого впоследствии будет заливаться бетонный состав. В принципе опалубку целесообразно сооружать только для ленточного фундамента, а на участках, где предполагается установка опорных столбов, бетон можно заливать непосредственно в имеющееся углубление в земле.
Для того чтобы сделать опалубку своими руками следует использовать деревянные щиты, какие устанавливаются выше уровня грунта как минимум на 100мм и с таким же размером погружаются в полость траншей.
Крепление щитов опалубки лучше всего обеспечивать за счет перпендикулярных деревянных перемычек, какие предварительно вбиваются в землю и к которым впоследствии фиксируются деревянные щиты при помощи саморезов (используется шуруповерт).
При сооружении опалубки для забора с кирпичными столбиками необходимо обеспечить горизонтальное расположение верхних кромок щитов, что можно проконтролировать при помощи строительного уровня.
На последующем этапе следует изготовить армирующий каркас, для придания фундаменту прочностных и эксплуатационных характеристик. Для этих целей из металлических прутков с диаметром 8-12мм изготавливается сборная конструкция в следующей последовательности:
- С шагом 0,5 — 0,8 метра в углубление траншеи в два ряда вбиваются обрезки арматуры, причем делается это таким образом, чтобы от крайних плоскостей будущего фундамента металлические элементы были удалены как минимум на 30мм;
- К полученным вертикальным опорам фиксируются горизонтальные прутья в верхней и нижней точках (методом приваривания, или стягивания отожженной проволокой);
- Используя, коротыши, аналогичным образом изготавливаются поперечные связи, образуя жесткий каркас.
В дальнейшем, перед тем как бетонировать фундамент своими руками, днище углублений следует покрыть слоем щебня и песка (каждый по 10см), какие увлажняются и качественно утрамбовываются.
Сама технология бетонирования основы сводится к тому, что строительный раствор заливается в полость опалубки, в которую предварительно устанавливаются, выставляются по уровню и фиксируются опорные столбы:
- Труба 40х20х2мм – для промежуточных опорных столбиков;
- Труба 40х40х2мм – для кирпичных столбиков;
- Швеллер 100х50мм (2шт сваренный в квадрат) – для несущих столбов крепления ворот и калиток.
Далее, используя бетономешалку, производят приготовление раствора, для чего поочередно добавляют в работающее устройство следующие ингредиенты:
- Вода (0.75 части);
- Цемент марки М400 или М500 (1 часть);
- Песок (3 части);
- Щебень средней фракции (6 – 7 частей);
- Пластификатор (жидкое мыло) 0,1% от массы цемента.
Когда же состав приобретает однородную структуру, бетономешалку отключают и производят заливку бетона. Если требуется, бетономешалку можно сделать и самому (ознакомиться с технологией можно по адресу http://domgvozdem.ru/index.php/stroitelnyj-instrument/178-kak-sdelat-betonomeshalku).
Выполняя указанный процесс, следует контролировать, чтобы материал ложился в полости опалубки как можно плотнее (для чего используют метод штыкования), когда же вся свободная полость будет заполнена, выполняют разравнивание бетона и укрывают конструкцию полиэтиленовой пленкой для качественного созревания.
К последующим работам следует приступать не ранее чем через 20 дней, причем оптимальным вариантом для упрочнения фундамента будет ежедневное смачивание бетона водой.
Сооружение каркаса для забора с кирпичными столбиками
Чтобы имелась возможность фиксировать листы профнастила, между опорными столбами монтируются перемычки. Для этих целей применяется квадратная труба 40х20х2мм, которая раскраивается в заданный размер, и полученные элементы привариваются к вертикальным столбикам (может применяться инверторный сварочный аппарат). Причем между соседними столбиками должны быть установлены как минимум две перемычки, какие располагают на удалении от верхней и нижней точки опор на 20 – 25см. После завершения сварочных работ весь каркас рекомендуется вскрыть лакокрасочным покрытием.
Кладка столбиков для забора
На данном этапе лучше довериться профессионалу, так как, не обладая опытом каменных работ, изготовить столбик для забора будет весьма проблематично. В качестве материалов для изготовления подобных опор лучше всего использовать декоративный кирпич Фагот, с прямыми или скошенными углами. Причем, во время изготовления столбиков следует применять цементно-песочный раствор (в пропорции 1 к 3) , а каждый новый ряд обвязывать металлической сеткой. Вдобавок свободные полости кирпичного столбика следует заполнить раствором, а верхушку элемента снабдить бетонным или металлическим накрытием (колпаком).
Монтаж профлиста к каркасу забора из кирпича и панелей
Финальным этапом изготовления ограждения считается крепление профлиста. Однако перед тем как монтировать профнастил, на материале делаются отметки, указывающие места расположения саморезов, а поверхность ленточного фундамента накрывается картоном или ветошью, предотвращающей повреждение материала при монтаже.
Далее листы выставляются в заданном положении, и производится их крепление к элементам каркаса, для чего используются оцинкованные саморезы с прорезиненной головкой 4,8х30мм. Для вворачивания крепежа следует применять дрель или шуруповерт, а производить крепеж следует только к нижней гофре профнастила через волну. Аналогичным образом фиксируются все оставшиеся материалы, со стыкованием листов внахлест.
Строительство забора из кирпича и профнастила: базовые рекомендации
Для того, чтобы самостоятельно сделанный забор с кирпичными столбиками отличался повышенными эксплуатационными характеристиками, во время его изготовления следует придерживаться определенных рекомендаций:
- В местах крепежа ворот и калиток, предусматривать установку закладных элементов в конструкции столбика;
- Травмоопасные операции (резка профлиста, кирпича) следует производить только с использованием средств защиты (очки, перчатки);
- Торцевые грани листов желательно оснащать декоративным профилем для механической защиты настила.
Именно соблюдение рекомендаций и выполнение требований техпроцесса позволит получить забор из кирпича и профлиста с наиболее качественными свойствами.
Читать еще:
Как организовать водоснабжение загородного дома из колодца
Реализуем систему вентиляция в доме своими руками
Как укладывать брусчатку
Как делается отмостка вокруг дома своими руками
Видео-инструкция о самостоятельном изготовлении столбиков для забора из кирпича:
Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.
Преимущества комбинированных заборов
Среди существующего разнообразия различных видов заборов, можно выделить забор из кирпича и профнастила. Из кирпича выполняют опорные столбы, а в промежутках монтируется профнастил – стальные металлические листы, изготовленные из оцинкованной стали. К преимуществам использования оцинкованного профлиста можно отнести: простоту монтажа, отличную звукоизоляцию – не пропускает шум с улиц и дорог, долговечность – срок службы 18-20 лет, а при покрытии полимерным слоем – более 30 лет, защиту от просматривания участка, устойчивость к разным климатическим условиям, сильному ветру, дождю, к нагрузкам от снега.
Комбинировать заборы можно из самых различных материалов, а также создавать причудливые формы.
Такие заборы, построенные из кирпича с металлическими изделиями, называют комбинированными.
Установка опорных столбов на фундаменте обеспечивает прочность и надежность конструкции, а богатая цветовая палитра профнастила и кирпича позволяет подобрать ограждение любых оттенков и на сегодняшний день способна удовлетворить любые предпочтения.
С помощью такого ограждения можно придать участку индивидуальность, а дому или даче солидности и респектабельности. Конечно, стоимость комбинированного забора из профнастила с бетонированием будет выше из-за необходимости устройства фундамента и кирпичной кладки, но внешний вид и долговечность вполне ее оправдает.
Технология постройки
Схема забора и ворот из профнастила с кирпичными столбами.
Постройка забора из кирпича и профнастила начинается с рытья траншеи для фундамента, глубина которой обычно составляет не менее 40-80 сантиметров. Разметка траншеи проводится по всему периметру участка, для этого можно воспользоваться колышками и веревкой. Затем определяют места, где будут находиться опорные столбы, ворота и калитка, длина отрезков между столбами должна быть не более 3 метров. На месте будущих столбов устанавливаются трубы квадратного или круглого сечения для усиления прочности.
Для этого бурятся отверстия глубиной 1-1,5 метра (около третьей части от высоты столбов), бурение осуществляется под каждый столб забора. Дно скважин засыпают песком и трамбуют, в каждую скважину своими руками вставляется труба – основание столба. Длина трубы зависит от длины планируемой высоты столбов. Затем в траншеи устанавливается опалубка, которую можно сделать своими руками. В качестве материалов опалубки можно использовать строительную полуобрезную доску, доски закрепляются шурупами и дополнительно перемычками из дерева и подпорками из кирпича.
После монтажа опалубки и вертикального выравнивания столбов для забора из профнастила и кирпича, в траншею заливают бетонную смесь – смесь из щебня, песка и цемента. Смесь можно сделать своими руками, перемешав все перечисленные компоненты в специальной емкости или в бетономешалке. Ширина фундамента по всей длине может быть одинаковой или разной, под столбами, например, можно ширину оставить полной, а в местах закрепления профнастила – сузить. Хотя при этом уменьшается количество бетона и объем работ своими руками по вырыванию траншеи и вывозу земли, но усложняется постройка опалубки, придется сделать больше щитов из дерева внутри траншеи.
Приступать к сборке каркаса можно лишь после застывания фундамента через 3-4 дня. Для предотвращения быстрого высыхания открытого бетона фундамент можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Если погода теплая, то полная распалубка производится через одну неделю. Каркас можно выполнить из профилей, которые скрепляют сваркой. Сборка каркаса своими руками производится следующим образом: профильные трубы делятся на отрезки выбранной длины, на вертикальных столбах наносятся метки для установки горизонтальных профилей, далее горизонтальные по одной прикладываются к вертикальным опорам и прихватываются сваркой с одной стороны.
Кованый забор лучше всего совмещать с камнем, бетоном или кирпичом, т.к. для металла нужны более устойчивые элементы.
Затем вокруг металлических столбов нужно сделать кирпичную кладку, для этого используется чаще облицовочный кирпич. Кладку кирпича лучше производить постепенно, укладывая по 50-70 сантиметров в день. Кладка ведется на цементный раствор. Высота столбов из кирпича определяется высотой будущего забора, чаще всего это высота более 2 метров и сечением в полтора кирпича – 380х380 мм. Сечение 510х510 мм используется редко. Для защиты кирпичной кладки от разрушения и деформаций, готовые возведенные кирпичные столбы накрывают колпаками из металла. Также комбинированные заборы можно облицевать декоративным камнем: своими руками украсить стены, столбы и фундамент, на столбы можно смонтировать освещение.
Профнастил крепится к уже подготовленному каркасу на саморезы с резиновыми прокладками, размером 4,8х30 мм или в зависимости от ширины каркаса. Монтируется профлист внахлест на расстояние одной волны.
Основной инструмент необходимый для постройки забора:
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- штыковая лопата;
- совковая лопата;
- лом;
- ручной бур;
- кувалда;
- дрель;
- кельма;
- болгарка для резки труб;
- сварочный аппарат;
- ножницы по металлу;
- шуруповерт.
Этапы строительства
- земляные работы, устройство фундамента;
- установка каркаса будущего забора;
- возведение столбов из кирпича;
- монтаж пролетов забора из профлиста;
- установка металлических колпаков на столбы.
Красивый и прочный забор из профнастила и кирпича будет вас радовать на протяжении долгих лет.
Сегодня очень часто дачные или коттеджные участки имеют красивые заборы с комбинацией «кирпич – профнастил». И это вполне логично.
Такое решение для коттеджей превосходно гармонирует с любым ландшафтным дизайном и архитектурным стилем. Создание подобного забора принесёт и экономические выгоды. А результат получится долговечным, если всё сделать грамотно.
С чего начинают
Закупаются листы профнастила. Они созданы из стали. Их покрывает защитный слой от коррозии: цветной полимер или оцинковка.
Плюсы данного материала:
- Высокая надёжность.
- Хорошая крепость и эластичность.
- В случае повреждения листа, его легко можно заменить аналогом.
- 25-30 лет службы.
- Мощная стойкость к ультрафиолету, термальным скачкам, природным и механическим влияниям.
- Хороший цветовой диапазон.
Забор с кирпичными столбами. Изюминка — профнастил декорирован «под кирпич».
Процесс монтажа
Заборы с указанной комбинацией монтируются весьма быстро, поскольку это материал относительно невысокой массы. Здесь нет необходимости в спецтехнике. Столбы из кирпича являются мощными усилениями ограды. Да и злодеям будет крайне сложно перелезть через такой забор и миновать его острые грани.
Закрепить профнастил на комбинированный забор можно по одной из этих методик:
- Листы закрывают всю конструкцию
- Листы располагаются между столбами.
Чаще всего применяется вторая методика.
Вот как сделать все поэтапно:
- Выбор профнастила.
- Расчёты периметра.
- Работы над фундаментом.
- Создание столбиков.
- Монтаж профнастила.
Выбор железа по правилам
Выбирать профнастил необходимо, учитывая такие критерии:
- Покрытие: поливинилхлорид или окрашивание. Первый вариант создаёт толстый и очень прочный внешний слой. Вид фактуры: гладкая и негладкая. Такие листы мощно защищены от коррозии и прочих негативных факторов, но через 2-3 год выцветают. Второй вариант обусловлен применяемыми средствами для окрашивания. Современные лаки и краски могут создать хорошую защиту и интересные цветовые реализации.
- Защитный слой должен быть с обеих сторон листа.
- Подборка цвета идёт под колировку фасадов дома.
- Толщина листа – минимум 5 мм.
- Профиль в высоту достигает параметров: С10 – С8.
Некоторые цветовые примеры материала:
Расчёты периметра
Обозначается строительная зона. На позициях будущих углов ограды ставятся колышки. По ним натягивается нить (лучше взять крепкий капроновый вид). Берёте рулетку и измеряете расстояния колышков друг от друга. Составляется проект задуманной конструкции. Учитывается толщина будущих столбов. Самым экономичным вариантом считается такой: толщина боковой стороны – 1 кирпич, лицевой – 1,5 кирпича. Для усиления столба задействуются профильные трубы. Их параметры: 4 х 4 х 0,2 см. Каждая вторая линии кладки армируется. Для этой цели берётся специальная оцинкованная стальная сетка. Её параметры: 2,5 х 2,5 х 0,1 см. Вот её пример:
Если понадобится монтировать ворота, то нужно задействовать столбы с закладными составляющими. Они должны быть усилены стальной трубой 8 х 0,28 см.
Земельные работы
Перед воздвижением забора нужно выкопать траншеи. При этом образуется большой объём выкопанного грунта, порядка 3 кубометров. Его лучше разместить по специальным мешкам (40-50 кг) и вывезти.
Для земельных работ здесь необходимы две лопаты: совковая и штыковая, а также лом.
Выкопать траншею, работая вдвоём, можно за 4-6 часов с учётом пауз.
Опалубку можно создавать сразу после рытья траншеи. Пример качественной опалубки:
Для фундамента опалубку можно сделать только для цокольной составляющей, то есть на 10-20 см под поверхностным уровнем земли. Стенки опалубки создаются из строительной полуобрезной доски.
Сборка идёт с помощью таких инструментов: электродрель, шурупы по дереву.
Совет! Важно учесть высокое действие бетона на опалубку.
Поэтому для скрепления досок понадобятся деревянные перемычки и кирпичные подпорки. Они внедряются только до заливки основы. Позже будет крайне сложно что-то исправить.
- Щиты собирайте, находясь в траншее.
- Дело начинается с верней доски. Она устроена вдоль нити, натянутой между колами.
- Для укрепления фундамента задействуйте арматурные прутья толщиной 1 см.
- Каждые полтора метра в траншее сосредотачивайте вертикальные прутья.
- Армировать фундамент по горизонтали нужно теми же прутами. Их выкладка идёт с обеих сторон на дистанции 10 см, поднимаясь по траншее.
- По обе стороны их необходимо выложить на 5 см от поверхности бетона.
- Усиливающий каркас собирается на поверхности. И в готовом виде помещается в опалубку.
Для скрепления прутьев нужна отожжённая проволока. Её диаметр – 1мм. После внедрения каркаса в опалубку туда можно монтировать усиливающие элементы: уголок или трубу. Их выравнивайте уровнем и крепите досками.
Пример:
Работы над фундаментом
Его подходящий вид – ленточный железобетонный. Ширина основы соответствует ширине столбов. Если в уровнях фундамента обнаружены расхождения, то необходимо ленту основы разграничить на отдельные участки. Уровень каждого – минимум 10 см.
Глубина фундамента под задуманные столбы равняется глубине промерзания грунта в данной географической зоне. В указанном примере это значение – 1 м. На участках под профнастилом глубину основания можно сократить до 50 см.
Чтобы создать противостояние пучениям грунта, форму фундамента необходимо расширить к низу ямы. Так вы продлите срок службы вашего забора.
Деятельность с бетонным составом
Для создания качественного состава нужна бетономешалка. Она ставится около опалубки.
Алгоритм замешивания бетона здесь таков:
- Бетономешалка ставится под углом 35-45 градусов, засыпается щебнем (6 частей). Щебень является отличным заполнителем и исключает прилипание цемента к песку и стенкам.
- В состав внедряются: добавка для вовлечения воздуха (о,1%), вода (0,7 доли) и песок (3 доли). Песок засыпается только после того, как щебень смешается с водой. Длительность смешивания — 30 секунд.
- Меняется угол бетономешалки до 60-70 градусов. Так сухой песок и цемент не прилипнут к стенкам.
- Внедряются цемент (марка ПЦ-400) и остальной песок.
- Угол бетономешалки возвращается к начальным значениям. Следует добавление оставшейся воды.
- Идёт тщательное перемешивание до отсутствия комков.
- Разгрузка бетономешалки.
Приведённые пропорции рассчитываются от 1 доли цемента. Вместо добавки можно внедрить жидкое мыло. Его пропорция: 10 мл на 12 л. цемента. Так вы придадите фундаменту сильную устойчивость к морозам.
После заливки сразу накрывайте бетон полиэтиленом. Бетонная поверхность не должна быстра высохнуть.
В жаркую пору тотальная распалубка производится примерно через неделю.
Создание кирпичных столбиков
Для этого обычно применяется облицовочный кирпич, например «Фагот». Кирпич кладётся на цементно-песчаный состав.
Пропорции состава: 1 доля цемента и 3 — остальные компоненты. Для пластичности можно внедрить жидкое мыло.
За один день оптимально выкладывать 50 см кладки (в высоту).
Параллельно с кладкой необходимо тем же составом заполнить пространство между кирпичом и стальным столбиком. Все ряды укрепляются (армируются) специальной сеткой Её параметры: 5 х 5 х 0,4 см.
Нужная дистанция между столбами – не более 3 метров. На их высоту воздействуют: дизайн участка, облик ограды, нагрузка от ветров, высота профнастила.
Шаблон кладки:
Этот материал крепится в кладке с помощью закладных пластин и уголков. Их позиции: середина, низ и верх столбиков.
Обычная длина листов – 3 м. И чтобы их надёжно скрепить, можно задействовать всего лаги.
После возведения столбов к ним присоединяют защитные крышки (колпаки). Колпаки также придают столбам завершённый облик.
Если вы выбрали бетонные колпаки, то лучше взять версии, окрашенным минеральным красителем. С них не будет смываться краска в сложных погодных условиях, и не произойдёт выцветания верхнего слоя. Бетонные варианты кладутся сверху столбиков на цементно-песчаный состав.
К сведению — стальные аналоги крепятся дюбелями снизу к кирпичу.
Создание стального каркаса
Оно начинается через 2-3 дня с момента заполнения опалубки бетоном. Для сборки нужна профильная труба 2 х 4 х 0,2 см. Их необходимо варить ручным дуговым методом. К каркасу затем монтируется и профнастил.
Шаблон каркаса (верные позиции труб):
Алгоритм сборки:
- Профильные трубы режутся на нужные отрезки. Позиция этих отрезков вертикальная.
- На них ставятся обозначения мест будущей приварки трубы. С каждого края забора нужно сохранить резерв 30 см.
- В обозначенных точках хватаются сваркой уже трубы горизонтальной позиции. Хват – только с одной стороны. Здесь лучше работать с помощником.
- Проверка правильной позиции труб. Нужен уровень.
- Финальная сварка труб горизонтальной позиции.
Совет! Для такой сварки лучше подходит техника с параметром 6500 Вт.
Сваренный каркас следует покрыть защитным составом и алкидной эмалью, например ПФ-115.
Монтаж профнастила
Схема:
Перед данной стадией фундамент прикрывается картоном. Так меньше шанс повреждения нижнего края профнастила.
План монтажа:
- Для размещения саморезов делаются метки. Нужен маркер.
- К профильной трубе (2 х 4 х 0,2 см) профнастил присоединяется внизу гофры. Следовать нужно через одну волну. Здесь необходимы оцинкованные кровельные саморезы, имеющие резиновые прокладки. Их параметры: 0,48 х 3 см. Чтобы смонтировать 1 метр профнастила нужно 6 таких саморезов.
Тип соединения – внахлёст. Для ввинчивания саморезов следует применить электродрель на скромных оборотах. Так не перегреется и не сточится режущая плоскость винта.
Ценовые факторы
Подобные заборы требуют примерно пары недель для своего создания. И это без учёта возможных пауз в работе.
Затраты здесь могут дойти до 50 000 руб. Расчёт на 6 столбов и девятиметровый забор. Но это дешевле, чем кирпичный забор с элементами ковки.
Для грамотного подсчёта расходов делится длина забора на длину выбранного материала (профнастила).
Также стоит учитывать траты на создание бетонного состава, арматурные элементы, крепёж, трубы и инструменты.
Итог
Своими силами подобные ограждения строят очень часто. Вопрос не только цены, но и качества. Бывает, что хозяева не доверяют какой-то из процессов малознакомым работникам. В любом случае, когда люди что-либо строят, заливают и монтируют для себя, то результат радует глаз, да и на душе гораздо спокойнее.
Как сделать в «одни руки»?
На видео автор рассказывает как построить легкий забор из профлиста с раздвижными воротами самостоятельно. Нюанс — исходные условия автора предполагают перепад уровней земли, поэтому забор выполнен ступенчато.
Забор из кирпича и профнастила — надежный вариант защиты домовладения от посторонних. Разнообразие дизайна позволит вписать его в различный ландшафт. Используя качественный материал и следуя технологии, можно построить такое ограждение самостоятельно.
Особенности забора
Когда устанавливают ограду вокруг предприятия или частного дома, ожидают, что она будет крепкой и прослужит долгие годы. Поэтому к выбору материалов подходят тщательно. В этом плане заборы из кирпича и профнастила отвечают требованиям не только по долговечности, но и по внешним характеристикам.
Фундамент сооружают из ленточной арматуры. Панели металлопрофиля устанавливаются между кирпичными столбами, каждый из которых укреплен металлическими стержнями.
Преимущества
Можно выделить следующие преимущества:
- Несмотря на то что конструкция состоит из множества креплений, она не производит впечатления громоздкой.
- Материалы, из которого сделаны полотна изгороди, являются стойкими к ржавчине и коррозии, не поддаются разрушительному воздействию дождей, снегопадов, хорошо переносят перепады погоды. Срок службы забора из профиля может достигать 50 лет.
- Экологичность изгороди.
- Разнообразие дизайнерских решений.
- Изгородь изолирует участок от ветра, пыли с дороги и т.д. Звукопоглощающие панели, которые крепят к профнастилу, увеличивают степень защиты от шума.
- Доступная стоимость. Для работы с профнастилом не понадобятся специфические дорогостоящие инструменты. Подобные кирпичные заборы можно смонтировать своими руками.
- Разнообразие фактуры, которое позволяет сделать качественную имитацию под дерево и другие материалы. Внешне такой профиль смотрится как натуральные деревянные вставки, однако нет опасности, что они прогниют или деформируются от влаги.
Недостатки
Забор из профлиста и кирпича имеет ряд отрицательных характеристик. Эти слабые места нужно учитывать при возведении конструкции.
Из недостатков можно выделить парусность. Широкие листы начинают колебаться под воздействием резких порывов ветра, из-за чего полотна могут оторваться от столба. Чтобы этого избежать, нужно позаботиться о том, чтобы основы изгороди были вкопаны глубоко и создавали крепкий фундамент. Если соорудить штакетник, а не установить цельный лист, это также укрепит забор.
На прочность ограждения влияет и качество фундамента. Основание должно быть укреплено бетоном, столбы вкапывают на глубину не менее 1 м.
Без дополнительных средств защиты изгородь имеет места, через которые с легкостью могут проникнуть злоумышленники. Последние могут разрезать лист металлопрофиля, выкрутить саморезы и т.д. Есть несколько способов, как сделать забор более надежным:
- заменить саморезы заклепками, хотя этот вариант обойдется дороже;
- создать дополнительные места крепления;
- использовать саморезы с нестандартными головками либо после закручивания рассверлить грани.
Ржавчина возникает в тех местах, в которых нарушена целостность профиля. Наиболее распространенные варианты: отверстия для саморезов, стыки сварки. Чтобы замедлить износ металла, такие места грунтуют и красят при строительстве забора из кирпича и профнастила. Обработку необходимо повторять 1 раз в несколько лет.
Полностью защитить сооружение от ржавчины не получится.
Разновидности конструкции
Можно выделить 3 разновидности:
- До 3 м. Наиболее распространенный вариант для ограждения частных домовладений. Может быть сплошным и секционным.
- Высокий тип. Устанавливается для защиты предприятий и складов. Достигает в высоту 6 м.
- Высокие заборы с шумоизоляцией. Такую разновидность сооружают вдоль автотрасс.
По характеру возведения их также делят:
- на фундаментные;
- на опорные.
Стандарты и правила
Отклонение от стандартов во время строительства забора предполагает административную ответственность, т. е. наложение штрафа. Существует ряд строительных норм и правил для возведения подобных конструкций.
Нужно соблюдать противопожарные и санитарные требования.
На расположение и размеры ограждения влияют следующие факторы:
- подведение коммуникаций к зданию;
- иные наземные сооружения на участке;
- территория участка: забор не должен выходить за пределы, обозначенные в документах на право собственности.
Изгородь имеет ограничения по высоте. В коттеджных поселках такая регламентация объясняется тем, что сплошная конструкция затеняет смежную территорию. Подробности проекта обсуждаются с соседями не только в устной, но и в письменной форме.
Стоимость таких заборов
Забор из профнастила под кирпич обойдется намного дешевле, чем изгородь, полностью выполненная из кирпича. Последний вариант может стоить столько же, сколько и дом.
Цена готовой конструкции зависит от множества факторов, среди них:
- качество профиля;
- количество слоев антикоррозийной покраски;
- тип покрытия;
- характер почвы, который влияет на объемы работ по закладке фундамента;
- транспортные расходы и т.д.
Те, кто решают заняться строительством самостоятельно, нередко вносят в смету лишь расходы на материалы, из-за чего возникают незапланированные затраты. Есть различные варианты того, как сэкономить на постройке не в ущерб качеству. Однако для этого нужны тщательная подготовка и подробный эскиз проекта.
Цена на погонный метр двухметровой ограды начинается с 20 у. е. Более дешевые варианты означают, что конструкция не прослужит долго.
Как сделать комбинированный забор из кирпича и профнастила: основные этапы строительства
Если вы решили построить забор из профнастила и кирпича своими руками, необходимо заранее ознакомиться с подробностями каждого этапа работ.
Проект забора
До того как приступать к рисованию эскиза, необходимо разметить участок, на котором планируется проводить стройку. Это делают с помощью колышков. Отмечают те места, в которых будут размещаться опоры, измеряют расстояние между ними. В расчет листов профиля не берут калитку.
Если выбран секционный вариант, ширина пролета между опорами должна равняться ширине профлиста. Это позволит избежать траты материала при разрезании листов.
После этого можно приступать к рисованию проекта. На эскизе необходимо отметить неровности поверхности, преграды в виде трубопроводов, газопроводов, электрические коммуникации.
Расчеты и выбор материалов
Нужно рассчитать не только объемы затрачиваемых материалов, но и то, какие инструменты есть в наличии, а какие придется покупать.
Обратите внимание на тип покрытия
Заборы, в которых кирпичные опоры соединены профнастилом, имеют бесконечное число дизайнерских решений. Однако необходимо обращать внимание на техническую маркировку листов. Цифра означает ширину волны на полотне (в мм).
Наиболее распространенные маркировки:
- С-8. Бюджетный вариант. Такие листы будут подвержены деформации вследствие порывов ветра. Материал легко повредить. Поэтому такая разновидность подойдет для стеновой обшивки, а не для ограждений.
- С-10. Из такого материала получается легкие и надежные конструкции, устойчивые к механическим воздействиям и сохраняющие первоначальный внешний вид. Дороже, чем С-8.
- С-14. Обладает повышенными антивандальными характеристиками. Используется в местности с суровым климатом. Пользуется спросом среди покупателей благодаря своей трапециевидной форме. Ей отдают предпочтения для декорирования металлическими листами входных ворот.
- С-15. С этой величины маркировки начинаются типы покрытий, которые можно использовать для кровли, фасадов, оград.
- С-18, С-20, С-21. Наиболее прочные разновидности. Их рекомендуют использовать, если забор выше 2,5 м.
Выбор определяют размер забора, климатические условия и почва. Во многих случаях подойдут марки С-8 и С-10.
Не меньшее значение имеет качество защитного покрытия листов. Не рекомендуется компенсировать низкое качество металлопрофиля дорогостоящей краской. Для каждого вида лучше выбирать подходящий вариант окраски:
- цинк — недорогое, но надежное покрытие, которое используется в большинстве случаев для нежилых построек;
- алюцинк — имеет более привлекательный внешний вид, однако не используется при обработке профлиста для жилых домов;
- полиэстер -защитит материал от ржавчины и коррозии, легко моется;
- пурал или пластизол — используют для заборов, срок эксплуатации которых должен превышать 10 лет, наиболее дорогостоящий тип покрытия.
Подготовка инструментов
Большинство приспособлений есть в каждой мастерской, это:
- веревка;
- молоток;
- лопата;
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- шуруповерт.
Специфическими для данных видов работ являются сварочный аппарат и бетономешалка. Последний можно заменить дрелью с насадкой миксер.
При проектировании нужно учесть, стоит ли приобретать дорогостоящие инструменты, понадобятся ли они на дальнейших работах. Можно взять их и в службе проката.
Подготовка почвы
Верхний слой грунта необходимо снять. Впоследствии его можно использовать для удобрения. Затем нужно выкопать траншею под фундамент не менее 30 см. При этом учитываются размеры будущей ограды.
Подобную процедуру можно выполнить самостоятельно или наняв рабочих. Специальная техника не требуется.
Установка опалубки
Конструкцию делают из деревянного вторсырья. Она должна включать в себя арматуру для прочности, которая изготавливается из прутьев с сечением 1 см. Рекомендуется начинать собирать опалубку с верхней доски.
Расстояние от дна траншеи до арматуры должно быть 10 см, а до верха — 5 см.
На месте будущих кирпичных столбов также устанавливают металлические трубы, скрепленные арматурой.
На всех этапах для выравнивания применяют уровень.
Заливка фундамента
Замесить бетон можно и вручную, хотя его качество будет ниже того, которой приготовлен в бетономешалке.
Чтобы усилить морозостойкость смеси, в нее добавляют мыло в пропорции 10 мл на ведро бетона.
После того как раствор залит, фундамент закрывают на 1-1,5 недели полиэтиленовой пленкой, чтобы при высыхании не образовались трещины либо не застывший цемент не размыло дождем.
Возведение столбов и монтаж крышек
Высота кирпичных столбов зависит от дизайна. Допустимый размер кладки в день — не более полуметра. Для скрепления кирпичей используют раствор из цемента и песка (1:3) с добавлением мыла и арматурную сетку. На равном расстоянии размещают уголки для крепления листов профнастила и пластину.
Чтобы придать конструкции завершенный вид, столбы накрывают крышками. Их можно выполнить из оцинкованного железа, прикрепив дюбелями. Бетонные опоры завершают бетонными крышками, которые ставят на цементный раствор.
Сооружение каркаса
К сооружению каркаса можно приступать лишь после того, как фундамент высох. Для этого из металлических труб делают рамы прямоугольной формы. Перед установкой их покрывают алкидной эмалью и устанавливают на забор.
Перед началом завершающего этапа монтажа, крепления листов профнастила рекомендуется накрыть фундамент картоном, чтобы избежать повреждения панелей.
Эксплуатационные свойства забора
Если изгородь выполнена из качественных материалов с соблюдением стандартов и правил строительства, уход за ней не представляет сложностей.
Места механических повреждений рекомендуется обрабатывать краской, предназначенной для металлопрофиля. Это делается с целью не только сохранить внешний вид забора, но и уберечь его от коррозии.
Возведение изгороди – ответственное мероприятие для хозяина приусадебного участка. Среди множества современных конструкций забор из кирпича и профнастила занимает выгодное положение. Широкая доступность входящих в состав этой модели материалов дополняется высоким качеством кирпича, надежностью и многообразием оттенков профнастила. Это позволяет подобрать под любой вкус и цвет наиболее подходящий вариант забора и с легкостью обустроить таковой своими руками.
Ограда из профнастила с кирпичными столбами
Вернуться к оглавлению
Достоинства и недостатки конструкции
У всех заграждений имеются свои сильные и слабые стороны. Зная такие особенности, можно без особого труда выполнить строительство забора из кирпича и профнастила в максимально короткий срок.
Ограждение из профлиста станет надежной защитой
Плюсы
Среди достоинств конструкции с комбинацией этих материалов следует выделить следующие моменты:
- доступная цена кирпича;
- легкий монтаж профнастила на забор;
- продолжительный период эксплуатации – 20–30 лет;
- многообразие выбора профилированного листа;
- стойкость к воздействию атмосферных проявлений;
- легкость и простота монтажа.
Кирпичные столбы забора из профнастила
Наряду с перечисленными достоинствами, нельзя не отметить и наличие возможности быстрого демонтажа листа с целью замены поврежденного элемента.
Минусы
Знание слабых сторон используемых материалов и самой конструкции позволит не только разобраться в вопросе, как сделать забор из кирпича и профнастила, но и минимизировать их проявление.
Из негативных особенностей необходимо отметить отсутствие гарантированной защиты. В таком ограждении с легкостью можно вырезать отверстие или вовсе снести таковое под сильным механическим воздействием.
Небольшая толщина листов не позволяет выдерживать значительные точечные механические воздействия
Также забор из профнастила под кирпич заметно проигрывает по эстетическим показателям ограждениям с коваными элементами или монолитным кирпичным конструкциям.
Вернуться к оглавлению
Выбор кирпича и профнастила
Любой материал требует выверенного подбора. Для определения оптимальных моделей кирпича и профлиста необходимо знать особенности каждого представителя. Правильный выбор этих элементов в дальнейшем обеспечит долговечность и надежность конструкции. Нельзя не отметить предварительную выборку подходящих по эстетическим соображениям моделей на основе фото.
Цвет профнастила для забора
Кирпич
Для возведения забора из кирпича и профнастила используют разные виды. Имея примерно общие показатели прочности, морозостойкости и устойчивости цвета, каждый из них отличается друг от друга набором индивидуальных технических свойств.
Кирпич для столбов забора
Среди наиболее популярных моделей выделяют следующие типы облицовочного кирпича:
- Гиперпрессованный. Свое название этот вид получил благодаря одноименному методу его приготовления. В основе такого способа лежит обработка составных сыпучих материалов высоким давлением, которое позволяет связывать компоненты на молекулярном уровне. В состав гиперпрессованный кирпич включает цемент, цветные пигменты и до 90 % сырья: щебеночного отсева, керамических осколков, мраморной или известковой крошки. Несмотря на устойчивость к климатическим воздействиям, этот вид имеет ровные поверхности и грани. Это, в свою очередь, позволяет существенно экономить на растворе в ходе кладки.
- Клинкерный. Определяющий компонент – тугоплавкая глина. Обладая высокими прочностными характеристиками, этот тип кирпича обладает «уверенной» морозоустойчивостью и небольшим процентным показателем впитывания влаги. Кроме этого, имеется возможность заказывать модели любых форм, габаритов и текстур желтого, красного, а также иных оттенков.
- Керамический. В основе производства этого вида лежит красная глина, за счет чего он получил соответствующий оттенок. Кирпичи получают методами полусухого прессования или пластического формования. Среди индивидуальных достоинств выделяют: стойкость к механическим и внешним воздействиям, экологичность материала, высокие звукоизоляционные показатели.
- Силикатный. Для его изготовления используется известь и кварцевый песок с добавлением минеральных присадок. За счет обработки на производстве паром такой кирпич имеет более низкий уровень впитывания влаги.
Варианты кирпичной кладки
Каждый из названных типов применяется для устройства ограждения. Однако опытные строители советуют использовать в домашнем строительстве именно клинкерный кирпич. Таковой с легкостью сможет справиться с задачей защиты цоколя забора от негативных факторов внешней среды.
Определившись с видом, особое внимание надлежит уделить и качеству кирпича. Правильный выбор производителя и приобретение качественного материала позволит увеличить срок службы конструкции без потерь внешнего вида и свойств.
От качества каждого составного элемента будет зависеть период эксплуатации всей конструкции
В момент покупки следует выполнить следующие действия:
- внимательно осмотреть несколько кирпичей из одной партии на предмет наличия сколов и трещин;
- захватив с собой металлический предмет, проверить звучание изделия при постукивании (если звук звонкий, кирпич изготовлен по стандартам, в противном случае налицо нарушение технологии производства);
- нелишним будет попросить у продавца соответствующие сертификаты, взглянуть на маркировку изготовителя, дату выпуска и отметки контроля качества.
Профлист
Профилированный лист – надежный и удобный материал. В ходе эксплуатации такие изделия не требуют дополнительного ухода. За счет своей дешевизны и прочности с его помощью можно через короткий срок похвастаться ограждением на любом участке.
Виды профилированного листа и его технические характеристики
Благодаря вертикальному размещению, профлисты оптимально распределяют воздействие внешних сил. Кроме этого, при строительстве на открытых участках такие красивые заборы фактически создают сплошное препятствие, ввиду чего на них дополнительно оказывает давление и ветер. Однако при возведении ограждений из профнастила в зоне плотных застроек высокая прочность на изгиб не требуется по причине отсутствия ветровой нагрузки.
При обустройстве забора применяется стеновой профилированный лист (марка – С). Главное его отличие от кровельного типа заключается в высоте волны. Таковая на себя берет роль ребра жесткости.
Схема основных параметров листов С10 для забора
При маркировке изделий этот показатель идет вслед за буквенным обозначением. Соответственно, чем он выше, тем большую ветровую нагрузку лист сможет выдержать.
Среди наиболее распространенных вариантов выделяют следующий профнастил под кирпич:
- С8. Основное предназначение этого вида профнастила – обшивка стен. Обладая длиной симметричной волны 8 мм, такой лист имеет небольшие показатели удельного веса. Доступная стоимость забора в таком случае сойдет на нет при серьезных порывах ветра или ударах. Данное изделие от подобных воздействий может легко деформироваться.
- С10. Такой профнастил для забора обладает более привлекательным соотношением цены и прочности. Особенностями этого вида являются более строгая форма волны и умеренные прочностные свойства. Имея незначительно большую цену, такие листы не подвержены малозначительным деформациям и дольше сохраняют первоначальный облик.
- С14. Один из наиболее удачных вариантов для крепления на каркасы ограждения. С более высоким запасом прочности, волны таких листов выпускаются в форме трапеции. За счет этого их использование оправдано на участках с повышенными снеговыми и ветровыми нагрузками.
- С15 и выше. Данные модели обладают самыми высокими прочностными показателями. Свое применение такие листы находят в местах с суровыми климатическими условиями, а также при устройстве заборов высотой свыше 2,5 м.
Схема сравнительного анализа размеров С15 и С20
Правильный выбор профнастила обязательно осуществляется с учетом характеристик рельефа, грунта и климатической зоны. Для небольших по высоте заборов в условиях плотного размещения сооружений целесообразно использовать листы С8 и С10 при креплении на столбы.
В случае строительства высоких ограждений на открытых участках необходимо остановить свой взор на марках С14, С15 и выше.
Вернуться к оглавлению
Установка ограждения своими руками (пошагово)
Построить заборы из кирпича и профнастила достаточно просто. Любое строительство требует грамотного составления эскиза, правильного расчета материалов и четких действий по монтажу.
Схема типовых габаритов составляющих элементов
С учетом ранее установленных при геологических изысканиях особенностей грунта и характеристик местности следует приступить к разметке участка. Для этого в первую очередь необходимо вывести границы, определиться с местами под столбы, выставить в качестве наглядных ориентиров колышки и натянуть веревку.
На основе обозначенных линий установка забора впоследствии будет осуществляться путем формирования траншеи и мест под опорные элементы. Классическая длина между опорами составляет 2,5 м. Ее значение может варьироваться в большую или меньшую сторону с учетом почвенных характеристик и внешних нагрузок.
Требования к размещению структурных частей забора
Монтаж ленточного фундамента
Устройство такого основания для комбинированного забора из кирпича и профнастила предусматривает копку траншеи глубиной не менее уровня промерзания почвы. Таковой в средней полосе нашей страны составляет 120 см. Возведение фундамента выше этого значения станет впоследствии причиной появления крена или трещин.
Порядок формирования ленточного основания под забор из профнастила
К такому показателю, как ширина основы, жестких требований не предъявляется. Как правило, она устанавливается в зависимости от размеров лопаты или будущего ограждения.
Неровные участки предусматривают для формирования фундамента сборку опалубочной системы. При отсутствии перепадов высот или предварительном проведении работ по выравниванию грунта обустройство таковой не требуется. Достаточно залить основу вровень с почвой.
Схематическое отображение устройства опалубки
Ввиду значительных затрат по такому облагораживанию приусадебного пространства и необходимости естественной утрамбовки выровненных пластов земли опалубку устанавливают в 90 % случаев. При возведении таковой обычно используют подручные материалы, например доски. Их крепление осуществляется по периметру будущего основания.
Перпендикулярно собранной конструкции для увеличения ее прочности с внешней стороны размещают бруски.
Варианты дополнительного армирования фундамента забора
Перед заливкой фундамента не следует также пренебрегать и приданием основанию дополнительной жесткости. Для этого необходимо рассмотреть размещение армирующих сеток. Их укладка осуществляется послойно с разницей в 40–50 см.
В качестве основы каркаса достаточно выбрать арматуру диаметром 10–12 мм. Прутья укладывают таким образом, чтобы после сварки образовалась сетка с клетками 20х20 или 30х30 см.
Опалубка фундамента забора с кирпичными столбами
Перед заливкой бетона в углублениях под столбы следует установить металлические трубы. Это придаст в будущем опорам прочность и позволит с легкостью контролировать четкость линий при укладке.
Заборы из кирпича и профнастила предусматривают заливку бетонной смеси в полость опалубочной системы на десятисантиметровый слой щебеночно-песчаной подложки. При помощи штыкования следует равномерно распределить состав по периметру опалубки. Нелишним будет добавить кирпичную крошку или ненужные металлические предметы.
Процесс созревания фундамента после бетонирования
Это позволит не только усилить возводимый фундамент, но и существенно сэкономить на количестве бетона.
После достижения необходимой высоты следует предоставить бетону время для созревания. Заливать фундамент в несколько подходов надлежит без долгих перерывов.
Кладка столбов забора из кирпича
Столбы из кирпича без наличия соответствующего опыта целесообразнее выложить профессиональному каменщику. Необоснованная экономия денежных средств на этом этапе может вылиться впоследствии в нарушение эстетики всей конструкции и сокращение сроков ее эксплуатации.
Схема формирования столбов из кирпича
Если принято решение о строительстве забора из кирпича и профнастила своими руками, в дальнейшем необходимо следить во время кладки за отсутствием воздушных карманов в возведенных кирпичных столбах.
Также важно и предварительно позаботиться о размещении на фундаменте гидроизоляции. Таковая предотвратит впоследствии разрушение нижних кирпичей колонн.
Выравнивание швов и горизонталей
Каждый элемент необходимо укладывать по уровню и следить за одинаковыми размерами швов.
Устройство каркаса и крепление листов
Габариты каркасного элемента забора из профнастила со столбами из кирпича выбирают на основе высоты ограждения. При классических значениях не выше 2,5 м достаточно остановиться на двух балках. Для сборки остова используют профилированную трубу 25х40 мм.
Собрав из составных элементов с помощью сварки прямоугольник, необходимо установить и закрепить конструкцию между столбами. Во избежание ржавчины металлические поверхности следует обработать защитным составом.
Порядок размещения поперечных балок
На прикрепленный каркас с интервалом в две волны надлежит с помощью кровельных саморезов закрепить профнастил для забора. В ходе фиксации необходимо контролировать четкость горизонталей и вертикалей. Установку листов осуществляем на расстоянии 5–10 см от столбов и основы.
Вернуться к оглавлению
Декорирование
Для обеспечения целостности столбы из кирпича необходимо дополнительно защитить. Для этого на их венцы устанавливают декоративные оцинкованные колпаки. Таковые можно под свой вкус и цвет с легкостью заказать в любом строительном магазине.
Для предварительного ознакомления с доступными вариантами в помощь фотогалерея на сайте строительного магазина.
Колпаки целесообразно устанавливать перед креплением профнастила
Выполнение этого мероприятия, сопровождающегося незначительными затратами, позволит в построенное сооружение внести изюминку, защитить уязвимые элементы и существенно сократить расходы на реконструкцию кирпичных столбиков.
Среди всего многообразия заборов, популярных на загородных участках, особо выделяется ограждение, сделанное из профнастила и кирпичных столбов.
Это редкое сочетание эстетической выразительности, относительно невысокой цены и солидности.
Так как забор из кирпича и профилированного листа можно сделать самостоятельно, он очень быстро становится популярным среди владельцев загородных домов.
Широкому распространению подобных типов ограждений способствует возможность сооружения забора из кирпича и профнастила своими руками. Четкое соблюдение технологии и правильный выбор материала позволят получить практичное и красивое ограждение, способное прослужить не один десяток лет.
Проектирование конструкции
Если вы планируете строительство солидной изгороди из профнастила своими руками, то лучше всего в качестве основы использовать ленточный фундамент. Подобное сооружение даст надежную опору всей конструкции, не позволит столбикам из кирпича «гулять» при подвижках грунта весной и не пустит дождевую воду с улицы на участок. Сначала с помощью деревянных столбиков и капронового шнура нужно своими руками разметить участок, заранее предусмотрев места для ворот и калитки. Если на участке существует значительный перепад уровней, то целесообразнее всего разбить фундамент на несколько секторов с разной высотой.
Ленточный фундамент просто незаменим для массивной конструкции из кирпича и профнастила.
Ширину фундаментной ленты можно сделать и неодинаковой по всей длине. В этом случае под столбами из кирпича надо построить более широкое основание, под забором – более узкое. В результате уменьшится расход бетона, арматуры. Но придется подольше возиться с опалубкой. Если предполагается сделать небольшие столбы (например, 25х25 см), то фундамент можно вести сплошной лентой.
Глубина выемки грунта должна быть равна точке его промерзания. Обычно это около 1 м. Если нет возможности прокопать на такую глубину по всей длине, то в единую систему фундамент объединять не стоит; морозные силы пучения по-разному будут действовать на разных глубинах. Здесь исключение составляют ворота; фундамент под ними должен быть «завязан» в единое целое, иначе створки в разное время года будут закрываться по-разному. Чтобы получились качественные фундамент и ограда, понадобятся следующие материалы, инструменты.
- Цемент марки 200-300.
- Песок и щебень средней фракции.
- Арматура в виде прутков диаметром 5-6 мм.
- Доски в 25 мм толщиной для опалубки, гвозди и молоток.
- Труба на 40-50 мм или такой же уголок для усиления столбов.
- Кирпич облицовочный для столбов.
- Профильная труба 40х20х2 мм для каркаса.
- Сварочный аппарат (достаточно 6,5 кВт).
- Шуруповерт или дрель с регулятором оборотов.
- Отвес, рулетка и строительный уровень.
- Бетономешалка или подходящая емкость для приготовления раствора.
- Лом и лопаты: совковая, штыковая.
Обустройство ленточного фундамента
Фундамент – основа забора, лучше всего армировать на расстоянии не менее 30 мм от края опалубки, чтобы избежать коррозию арматуры.
Если изгородь будет не слишком длинной, то нанимать экскаватор нет смысла; к тому же в большинстве случаев участки узкие, технике не развернуться. Для того чтобы изготовить опалубку своими руками, понадобится недорогая обрезная доска. Все элементы конструкции должны быть ниже верхнего уровня траншеи на 10 см. При этом верхняя доска выравнивается по натянутой капроновой нити.
Строительство основы предполагает армирование; при этом нужно следить, чтобы минимальное расстояние до края опалубки было не менее 3-х см; это поможет предотвратить коррозию. Чтобы построить качественную опалубку, нужно вертикальные прутки установить через каждые 1,5 м. Между собой арматура соединяется вязальной проволокой. Все работы лучше делать своими руками на поверхности, а потом опускать вниз готовую конструкцию по секциям. Когда опалубка будет собрана, ставятся усилительные стойки для столбов из кирпича (труба или уголок). Их необходимо выровнять по отвесу и зафиксировать при помощи распорок.
Перед бетонированием желательно сделать песчаную подушку толщиной 5 см. Бетонные работы лучше выполнять с помощью бетономешалки. Ее можно передвигать непосредственно вдоль траншеи. Замешивание компонентов своими руками занимает много времени – качество раствора падает. К тому же вручную мешать щебень – дело физически тяжелое. Алгоритм работ нижеследующий.
- Сначала засыпьте щебенку в горловину под углом в 30 градусов; она не даст цементному раствору прилипать к стенкам и даже отмоет агрегат от предыдущего замеса.
- Налейте половину необходимого объема воды и ½ нужного количества песка, все перемешайте в течение минуты.
- Поверните бетономешалку на угол в 60-70 градусов, засыпьте цемент и недостающую часть песка, долейте по мере необходимости воду. Все перемешивайте до тех пор, пока не исчезнут сгустки песка.
В качестве пластифицирующей добавки можно использовать жидкое мыло. Чтобы получился качественный раствор, рекомендуется загружать бетономешалку не более чем на 2/3 от максимального объема. Для одной части цемента необходимо приготовить:
После того как фундамент залит можно приступать к монтажу самого забора, но выждав 5-7 дней пока бетон наберет крепость.
- 6 частей щебенки;
- 3 части песка;
- 0,7 части воды (количество зависит от влажности песка, воздуха);
- пластифицирующую добавку: 0,1% от количества цемента.
Если строительство ведется в жаркую погоду, то после заливки бетон нужно накрыть пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить растрескивание поверхности. При температуре воздуха в 20-25 С к дальнейшему обустройству забора можно приступать через 5-7 дней.
Монтаж каркаса под забор
Быстро и качественно построить каркас для профнастила и провести сварочные работы можно как минимум вдвоем; только своими руками обходиться неудобно. Ориентировочное время для сварки каркаса под забор длиной 15 м – 2 часа. Сначала подготовьте трубы для профнастила, нарезав их на отрезки нужной длины. На вертикальных столбах, зацементированных в фундамент, нужно маркером сделать метки на одинаковой высоте (для более точного определения можно воспользоваться гидравлическим уровнем). Ход работ следующий:
- прихватите горизонтальные прожилины к вертикальным столбам;
- проконтролируйте строительным уровнем горизонтальность профилированных труб;
- приварите трубы окончательно.
После сваривания профильную трубу необходимо покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии и покрасить (лучше использовать эмаль типа ПФ). Предварительно удалите ржавчину (можно использовать химический преобразователь или очистить трубы наждачной шкуркой вручную). Сварочный аппарат должен подключаться к сети через автомат, выдерживающий ток не менее 15 А.
Возведение кирпичных столбов
Это строительство можно провести и своими руками, но если опыта нет совсем, то разумнее пригласить каменщика; ведь столбы из кирпича будут своеобразным фасадом всей ограждающей конструкции.
Схема кирпичного столба с фундаментом
Для того чтобы построить столбы, понадобится цементно-песчаный раствор, где соотношение компонентов 1:3. Также для пластичности добавляется жидкое мыло или иной пластификатор. До того как начать кладку из кирпича, проведите гидроизоляцию фундамента в месте, где предполагается построить столбы. Можно использовать кусок рубероида или что-либо подобное. Для большей прочности желательно использовать армирующую сетку размером ячеек 30х30 мм. Один столб из кирпича (или более) необходимо выкладывать за один рабочий день.
На заключительном этапе на торцы столбов устанавливаются декоративные крышки. Они могут быть изготовлены из обычной стали, оцинкованной или из бетона. Если предполагается приобретать бетонные крышки, покупайте те, что окрашены при помощи пигментных составов. С таких изделий из кирпича краска не слезет после дождя, да и прослужат они не менее 20-ти лет. Не забывайте о соответствии цвета крышек оттенку профнастилу, из которого вы собрались построить забор.
Установка профилированного листа
Для предотвращения возможного повреждения профнастила покройте фундамент картонными листами. Строительство подобного забора требует использования профилированного листа марки «С» (стеновой). Если требуется более прочный забор, то можно приобрести материал марки «НС» (несущий-стеновой) или «Н» (несущий, наиболее толстый). Тип профнастила может быть простым (только с оцинковкой) или со специальным антикоррозийным покрытием, имеющим различный оттенок. Последний вариант более долговечен. Однако следует выбирать покрытие профнастила, наиболее стойко противостоящее механическому воздействию (например, пластизол).
Для крепления профнастила своими руками используйте кровельные саморезы в 33 мм, окрашенные в тот же цвет, что и профилированный лист. На один погонный м профнастила достаточно 6 метизов, вворачиваемых во впадину. Для работы используйте шуруповерт или дрель, способную работать на низких оборотах. Профнастил монтируется с перехлестом в одну волну. В заключение необходимо подкрасить алкидной краской случайно поврежденную поверхность забора.
Ориентировочно на строительство 15-тиметрового забора из профлиста и со столбами из кирпича уходит приблизительно 2 недели. Специалист может понадобиться только для того, чтобы построить столбы из кирпича и (или) сделать каркас. Все остальные работы вполне можно выполнить своими руками с привлечением добровольных помощников.
Каждый владелец земельного участка сталкивается с задачей возведения ограждения. В зависимости от возлагаемых функций и предполагаемого периода использования, выбирается вид и материал. Каменные, кирпичные – многофункциональны и долговечны, но и самые дорогостоящие. Деревянные, проволочные – гораздо дешевле, но прослужат недолго. Выход из противоречивой ситуации в комбинировании – забор из профнастила с кирпичными столбами. Такой подход обеспечивает многофункциональность – обозначение границ участка, надежную защиту, приемлемую стоимость. Помимо длительного периода службы, есть еще одно неоспоримое преимущество такого выбора – комбинированный забор не нуждается в обслуживании.
Если вы решили построить забор из кирпича и профнастила своими руками, с целью предупреждения возможных ошибок, предлагаем рассмотреть поэтапную инструкцию. Детально остановимся на процессах предстоящих работ, уточним критерии оценки при выборе строительных материалов. Также дадим практические рекомендации, как рассчитать количество кирпича для столбов, профлиста и профильной трубы. Условное разделение всего процесса на логические этапы, поможет лучше осмыслить и спланировать самостоятельное строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками.
Выбор качественных материалов
На рынке представлен широкий ассортимент материалов, которые отличаются не только ценой, но и качественными показателями. Для того, чтобы построенный забор из кирпича и профлиста мог длительный период выполнять свои функции, необходимо найти оптимальное соотношение цены и качества предлагаемой производителями продукции. Не стоит забывать о том, что будущее сооружение должно гармонировать с общим ландшафтным дизайном участка и архитектурным стилем основных построек. Так как комбинированные заборы из профнастила и кирпича состоят из двух базовых элементов, вначале рассмотрим показатели, которые необходимо учитывать при выборе профлиста.
Рекомендуется исходить из функций и требований к ограждению – надежность, долговечность, эстетичность. Надежность обеспечивается двумя показателями – толщиной и высотой профлиста, причем, высота и количество ребер жесткости непосредственно влияют на эксплуатационные качества конструкции.
Рекомендованная толщина 0,5–0,7 мм, высота трапеции профиля – от 8 до 20 мм (чаще используют стеновой С8, С10, реже С20).
Забор из металлопрофиля сохраняет долговечность благодаря такому показателю, как количество грамм цинка на м/кв. Рекомендуемая масса двухстороннего цинкового покрытия – 275 г/м кв. Требования к изготовлению проката листового горячеоцинкованного отечественными производителями изложены в ГОСТ Р 52246–2004. Что касается эстетичности, выбор зависит от желания – односторонний, двухсторонний полиэстер, различной цветовой гаммы.
Учитывая условия эксплуатации столбов (влияние внешней среды), к выбору кирпича необходимо подходить не менее ответственно. Кирпич должен быть прочным и морозостойким, кроме этого, обладать низким водопоглощением. Самым доступным видом считается обычный М-100, но в таком случае потребуется последующая отделка, что в конечном итоге увеличит стоимость. Забор из профнастила со столбами из клинкерного кирпича – наиболее оптимальный вариант (цена полностью оправдана качеством). Столбики из лицевого кирпича прослужат вам меньше – они более восприимчивы к влиянию окружающей среды.
Разработка проекта и расчёт материалов
Перед тем как самостоятельно построить забор из профнастила и кирпича, необходимо разработать проект или детальный план организации строительства и произвести расчет материалов. В проекте необходимо определить объем предстоящих работ и порядок их выполнения, материальные затраты, ориентировочные сроки. Несмотря на то что документ разрабатывается для себя, он должен быть подробным – своеобразной дорожной картой, в которой согласованы между собой основные элементы строительства. При разработке проекта забора из профнастила и кирпичных столбиков, необходимо учесть конструктивные особенности и местность участка:
Схема с разметкой длины пролетов и прочего
- диапазон ширины пролета – 2,5–7 м, высоты – 1,8–3 м. Ширина зависит от особенностей местности – на горизонтальных участках можно ориентироваться на более широкие пролеты, на наклонных придется расстояние между столбами уменьшить. Выбирая высоту, учитывайте ветровую нагрузку;
- размеры, дизайн калитки и ворот. Материал можно использовать тот же, но с другим дизайнерским решением. В зависимости от типа открывания ворот, необходимо предусмотреть монтаж соответствующих механизмов;
- вид фундамента (ленточный по периметру или для кирпичных столбиков). На наклонной местности и фасадной части ограждения рекомендуется строительство ленточного фундамента, на горизонтальной, между соседними участками достаточно под опоры;
- количество рядов горизонтальных лаг (зависит от высоты профлиста, рекомендуется – при высоте до 1,7 м – два ряда, более 1,8 м – три);
- элементы декорации (колпаки для столбов, верхние декоративные планки);
- инструменты и оборудование, необходимые для строительства.
На подготовительном этапе важно определиться с необходимыми для постройки материалами и рассчитать их количество. Для строительства своими руками забора из профнастила и кирпича, понадобятся:
- профлист;
- металлопрофильная труба сечением 40х40 – для основы опор, сечением 20х40 – для горизонтальных лаг;
- саморезы под цвет профлиста – для крепления к горизонтальным поперечинам;
- грунтовка, краска – для обработки горизонтальных лаг;
- кирпич – для кладки опорных столбов;
- доска обрезная толщиной 30 мм – для опалубки под фундамент;
- арматура диаметром 8–10 мм – для армирования фундамента;
- щебень, песок, цемент, вода – для приготовления раствора и бетона.
Перед выполнением расчетов измеряется периметр ограждения, определяется ширина калитки и ворот, ширина кирпичной кладки. Рекомендации при расчете необходимых материалов:
- рассчитывая расстояние между опорами, учитывайте полезную (рабочую) ширину профильного листа (С8–1150 мм, С10–1100 мм);
- для расчета количества листов выбранной высоты, необходимо из длины периметра ограждения вычесть общую ширину всех кирпичных столбов;
- при расчете длины профильной трубы (2 ряда поперечин), умножьте периметр на 2 и вычтите ширину всех опор;
- рассчитывая длину трубы под вертикальные опоры, к выбранной высоте кирпичного столба добавьте 0,8–1 м – подземная часть опоры;
- количество кирпича рассчитывается исходя из размеров изделия (стандартный 250х120х65 мм). Для постройки одного столбика выстой 2 м, в полтора кирпича (ширина 38 см, 26 рядов) необходимо 104 шт., остается умножить на количество всех опор;
- при толщине шва 1 см, на 1 м/куб кладки необходимо 0,2–0,23 м/куб раствора.
Разметка и заливка фундамента
Кирпичный забор с профнастилом предполагает оборудование надежного основания. Рассмотрим изготовление фундамента под опоры из кирпича и ленточного фундамента по всему периметру ограждения. В любом случае начинать работу необходимо с проведения точной разметки на местности. Необходимые материалы – строительный шнур или толстая цветная леска, деревянные колышки длиною 30–50 см по количеству предполагаемых опор. Сначала необходимо вбить угловые колышки, натянуть между ними шнур, затем обозначить места промежуточных опор.
Земляные работы сводятся к выкапыванию углублений под опоры или траншеи по периметру ограждения под ленточный фундамент.
Рекомендуемые размеры ямы под кирпичный столб – 35х35х100 см, при этом глубина может быть увеличенной в зависимости от вида грунта. Промежуточный между опорами ленточный фундамент (ширина 25–30 см) достаточно углубить на 50–60 см.
Если грунт на участке не сыпучий и стенки при выкапывании траншеи не осыпаются, можно ограничиться изготовлением опалубки только для наземной части фундамента. В противном случае рекомендуется изготовление опалубки на всю высоту.
Перед заливкой фундамента под забор из профлиста, необходимо с помощью строительного уровня вертикально выставить металлические трубы у оснований размеченных опор. Ленточный фундамент армируется 2-мя (вертикально расположенными) или 4-мя (в виде прямоугольника) нитями арматуры. Опалубка выставляется по разметке и фиксируется при помощи деревянных кольев нужной длины, сечением 50х50 мм. На дно траншеи засыпается дренаж – щебень фракции 25–30 мм, равномерным слоем до 10 см.
При заливке ленточного фундамента лучше воспользоваться готовой бетонной смесью. Для бетонирования отдельных опор смесь можно приготовить с помощью бетономешалки. При проведении работ в жаркий период, во избежание появления трещин при застывании, рекомендуется после заливки фундамент укрыть от солнечных лучей. Заборы из кирпича и профнастила при возведении требуют соблюдения всех технологических требований, поэтому снимать опалубку и переходить к следующему этапу, желательно не раньше чем через 7–10 дней.
Кирпичная кладка и монтаж профнастила
Для выполнения кирпичной кладки понадобятся: строительный мастерок, уровень, металлический пруток сечением 10х10 мм для шаблона швов. При приготовлении растворной смеси, рекомендуемое соотношение цемента и песка 1:3, в качестве пластификатора можно использовать жидкое мыло. Для прочности сооружения, используйте через каждые 3–4 ряда армирующую сетку. Пространство между кирпичной кладкой и опорной трубой заполняется смесью раствора и щебня одновременно с возведением столба, на высоте крепления горизонтальных поперечин в кладку вставляются металлические закладные.
Горизонтальные лаги крепятся к металлическим закладным с помощью электросварки. Во избежание порчи искрами от электрода, кирпич рекомендуется прикрыть рубероидом или плотным картоном. Для защиты от коррозии, металлический каркас грунтуется и красится. Крепление листов профнастила к поперечинам осуществляется саморезами с помощью шуруповерта или заклепками.
При обшивке ворот и калитки можно комбинировать профлист с поликарбонатом – это придаст индивидуальность ограждению. Завершением строительства является монтаж элементов декорации – защитных колпаков для столбов и верхних декоративных планок для профиля.
Правильно построенные заборы из профнастила с кирпичными опорами, являются не просто ограждениями, а целостным элементом общего ландшафтного дизайна усадьбы. Сделать забор более монументальным с фасадной стороны, можно с помощью невысокого (2–5 рядов) кирпичного цоколя. В этом случае, для защиты цоколя от фундаментной влаги, необходимо сделать гидроизоляцию. Не широкая (до 80 см) отмостка у основания фасадной части защитит фундамент от замокания и придаст законченный вид всему сооружению.
В заключение
Теперь вам известно как сделать забор из профлиста своими руками. При условии выполнения изложенных рекомендаций, у вас получится ограждение отличающееся надежностью, долговечностью и, конечно же, индивидуальностью.