Меню

Забор из кругляка дерева своими руками

Поскольку решили взять за основу бревна, необходимо решить, как будем их устанавливать относительно земли, то есть вертикально, по принципу частокола, или горизонтально, чтобы получить не глухую стену, а почти изящную ограду. У каждого из рассматриваемых вариантов есть свои плюсы.

В первом случае столбы традиционно зарывают в землю или заливают ленточным фундаментом, хотя можно и отойти от традиции, установив бревна на приподнятой над землей поперечной балке, крепящейся концами к несущим столбам, делящим забор на секции. Второй вариант дает больше простора для фантазии, например, можно сделать для такого забора каменный цоколь, и уже на него класть бревна, или использовать кирпичный фундамент с разделением на секции кирпичными же столбами.

Перед сооружением забора бревна и другие деревянные элементы при наличии таковых необходимо пропитать антисептиками.

Отрицательные стороны у обоих вариантов тоже имеются. В первом случае, если бревна зарыть в землю, они будут гнить без тщательной обработки нижних концов, а заливка их бетоном требует сделать высокий ленточный фундамент, что означает дополнительный расход материала. Горизонтальные бревна с каменным основанием будут смотреться красиво и это будет надежная конструкция.

Но такой забор следует делать повыше, чтобы, подпрыгнув, нельзя было зацепиться за венец руками, иначе защитные функции этого сооружения будут нулевыми, ведь каждое бревно будет представлять собой отличную опору для ног. Если же между бревнами оставлять промежутки, в стиле «ранчо», такое ограждение будет иметь только декоративные свойства.

Чем хорош забор из оцилиндрованного бревна?

Если использовать бревна как есть, в том состоянии, в каком они поступают с лесопилки, когда вся обработка их поверхности заключается лишь в ободранной коре и стесанных сучках, красивый забор у вас получится только в двух случаях. Во-первых, это описанный выше частокол, причем между бревнами придется оставлять небольшие промежутки или устанавливать их в шахматном порядке, поскольку из-за неровной поверхности они не будут плотно прилегать друг к другу. Во-вторых, это ограда в стиле «ранчо», когда между горизонтально уложенными бревнами опять же имеется промежуток.

Другое дело забор из оцилиндрованного бревна, он выглядит аккуратно и добротно независимо от того, в каком положении установлены деревянные элементы конструкции, горизонтальном или вертикальном. Обработанные бревна ложатся плотно, и, при правильном подходе к выбору материала выглядят одинаково, что называется, одно к одному
.

Идеально округлая форма в поперечном сечении без каких-либо выступов и выемок не позволяет зимой снегу задерживаться между рядами горизонтально уложенных бревен, что во время оттепели станет несомненным плюсом – меньше будет сырости в стыках. И главное преимущество – не нужна дополнительная отделка, а значит, экономятся время, силы и финансы, несмотря на то, что оцилиндрованные бревна дороже.

Как самостоятельно сделать бревенчатый забор?

Первый этап возведения любого забора – рытье траншеи, и чем выше будет конструкция, тем глубже следует вгрызться в землю. По сути, это принцип противовесов, где в качестве точки опоры выступает поверхность земли, чем выше будет ограда, тем глубже и тяжелее (путем заливки бетоном) должна быть ее подземная часть во избежание заваливания, особенно, когда дело касается тяжелых бревен.

В среднем, при высоте забора 1.8 метра, достаточно полуметровой траншеи с песчаной подушкой на дне до 20 сантиметров, дальше выполняется бетонная заливка
. Если хотим основание из колотого камня, бетонный фундамент выводим только до уровня земли, хотя его можно поднять выше, и надземная часть станет цоколем забора.

Каменная лента выкладывается путем подбора наиболее удобно смыкающихся кусков скальной породы с последующим их цементированием. Если где-то образуются пустоты, закладываем в них куски камня помельче. Сразу решаем, какими будут столбы между секциями забора, также каменными или из металлической трубы большого сечения. В первом случае по центральной оси каждого столба все равно должен проходить профиль, к которому привариваются горизонтально с выходом наружу из кладки толстые металлические стержни, так, чтобы они приходились по центральным осям бревен, когда они будут уложены.

В торцах каждого бревна с одной стороны делается отверстие под стержень, а с другой – пропил на длину радиуса, при укладке бревно на один стержень насаживается, а на другой надвигается сверху вниз. Чтобы бревна не вращались, и между ними не скапливалась влага, стыки по мере сборки забора промазывайте смолой или мастикой.

Издавна повелось, что любое жилище ограждалось нашими предками заборами, защищающими от недоброжелателей. И чем этот частокол был выше и крепче, тем больше была уверенность сохранения в целости личного имущества.

Так выглядит классический забор из бревен

Времена и устройство жизни изменились, а привычки строить заборы не остались прежними. Главными приоритетами самостоятельного возведения заборов является:

  • Комфортабельность и максимальная защита;
  • Простота и быстрота монтажа;
  • Относительно недорогая стоимость.

Одним из вариантов создания таких ограждений является частокол. Само слово частокол состоит из двух производных «часто» и «кол», что говорит о частом расположении кольев в ограде. Этот тип забора представляет собой их установку заостренными концами глубоко в землю. Такой забор станет не только великолепным украшением любого загородного дома, но и отличной защитой от воров.

Вариант частокола из обтесанных бревен

Забор частокол: преимущества и недостатки, а также особенности

Также как и любой другой вид заборов, частокол имеет определенные преимущества и недостатки, зная которые можно сориентироваться при возведении такого сооружения.

Преимущества

К плюсам использования частоколов можно отнести следующие показатели:

  • Экологичность. Забор выполняется из абсолютно натурального материала — дерева;
  • Высокая прочность бревен;
  • Оригинальность и уникальность экстерьера;
  • Отличная защита жилища от проникновения на частную территорию воров;
  • Устойчивость к негативным факторам при эксплуатации: износостойкость и влагостойкость.

Частокол является неплохим решением ограждения дачи, приусадебного участка, а также загородного дома, где планируется отдыхать вдали от посторонних глаз. Помимо этого, такой забор будет свидетельствовать о том, что его хозяева — серьезные люди, желающие жить в тишине и спокойствии.

Пример комбинированного забора из бревен и природного камня

Недостатки

Из недостатков следует определить такие характеристики:

  • Постоянный уход за забором: поскольку материал натуральный, ему свойственны все естественные процессы, включая гниение;
  • Проведение ремонтных работ.

Одной из особенностей частоколов, особенно высоких, является создание дополнительной тени. Это может использоваться как в рациональных целях, так и причинять некоторые неудобства. Также служит отличным местом для оплетения его декоративными растениями, что создает дополнительный дизайнерский эффект.

Особенности частокола: габариты, параметры, древесина

Что касается высоты, то частокол может быть произвольного размера: от до ограждения частных домов. Помимо высоты доминирующим показателем при выборе забора является его форма, которая может быть округлой, прямоугольной (классической), зубчатой.

Схема забора из бревен с указанием размеров

Исходный материал для изготовления забора — это бревна и доски, которые можно как заготовить самостоятельно, так и закупить у производителя. В последнем случае есть масса преимуществ, например, одинаковая высота каждого бруса сокращает время на подгон высоты забора. Также нет необходимости в сушке древесины, что очень важно для забора.

Качественно высушенное сырье, в соответствии со всеми строительными нормами, сокращает риск гниения и грибковых поражений, делая конструкцию долговечной. Стоимость бревен на рынке строительных материалов приемлемая, что позволяет возводить частокол без особых затрат.

Стоит отметить, что цена также зависит от качества бруса, его габаритов и количества.

Для закрепления частокола и соединения бревен между собой используют оцинкованные гвозди, неподдающиеся коррозии. Экономить на этом весьма дорогостоящем материале не рекомендуется, поскольку ржавчина способна причинять вред древесине, приводя ее в негодность.

Виды частоколов

Существует несколько разновидностей создания частоколов. Самый простой — это сооружение забора посредством установки заостренных кольев в землю. Таким способом ограждения пользовались наши предки, делая колья очень острыми и высокими, защищая, таким образом, свои жилища от набегов недоброжелателей.

Сегодня можно встретить небольшие частоколы, ограждающие сад или клумбу, чья функция не защитить, а скорее придать красивый внешний вид участку. Клумбы, окруженные частоколом, выглядят намного привлекательнее, а сад станет настоящей гордостью своих хозяев. Небольшие и невысокие частоколы, диаметр кольев которых около двух-трех сантиметров, также привлекательны.

Пример частокола из небольших бревен

Устанавливая колья друг от друга на расстоянии около 50 см, промежутки между ними заполняют прутьями в шахматном порядке. Раньше так делали на Руси, огораживая свои земельные территории.

Как возвести частокол своими руками

Не один дачник, умеющий держать в руках топор и молоток, задумывался о том, как сделать свой забор уникальным, красивым и прочным. Частокол, как вариант, прекрасно справляется со своими функциями, плюс ко всему его строительство настолько простое, что может осуществляться самостоятельно.
Рассмотрим весь процесс стандартной работы поэтапно.

Этап 1. Подготовка материала

В том случае, когда есть желание и возможность заготовить сырье самостоятельно, нужно знать некоторые особенности древесины. Сруб производится только тех деревьев, у которых одинаков диаметр сечения, выбрав сухие экспонаты. Если сухих деревьев нет, можно срубить живые, проведя дальнейшую сушку.

Сушка бревен естественным путем

Сушат бревна в закрытом, хорошо вентилируемом помещении без попадания солнечных лучей в течение двадцати дней.
После того как материал хорошо просохнет, его необходимо обработать: убрать ненужные сучки, зачистить неровности. При желании частокол вверху заостряют, придавая ему вид «под старину». Можно обойтись и без этих излишеств, оставляя для ограждения обычный сруб.

Также производится выравнивание бревен по длине, делая их примерно одинаковым. При желании получить идеальный частокол, лучше воспользоваться услугами деревообрабатывающих предприятий, которые с радостью предоставят самые лучшие экземпляры бруса.

Этап 2. Подготовка участка, его разметка

Нужно определиться с площадью забора, а также его местонахождением, учитывая, что один пролет занимает около трех метров между силовыми опорами.

Существующие виды частокола из бревен

После того, как нужная площадь очерчена, выкапывают траншею глубиной, равной 1/10 части высоты частокола. Стоит понимать, что та часть древесины, которая будет находиться в земле, подвержена негативному воздействию микроорганизмов, влаги и плесени. Чтобы избежать преждевременной порчи (антисептиком), позволяющим сохранить целостность материала.

Наиболее популярным вариантом является , которая более долговечна и проста в эксплуатации. После обработки древесины стоит позаботиться о , вырыв траншею и залив его цементным раствором.

Из оцилиндровки возводят не только жилые капитальные коттеджи, дачные дома, бани, но и другие объекты.
Придомовую территорию также может обустроить с помощью этого материала. Из него можно сделать садовую мебель, и даже забор.

Виды ограждений из оцилиндровки

Вариант, знакомый ещё по учебникам истории Древней Руси, – частокол. Выполнялся он не из калиброванного материала, однако, строганное бревно по форме соответствовало. Любителям старины, пожалуй, такой вариант подойдёт: обнести собственный дом частоколом, наподобие городища, – интересный дизайнерский приём.

Следующие виды:

  • Комбинированный забор. Сочетание дерева и камня очень популярно. Стойки устраивают из кирпича или бетона, между ними устанавливают частокол или укладывают оцилиндровку подобно стенам.
  • Фигурный. Забор дома из оцилиндрованного бревна разной высоты, образующий ровные полукруги. Острия можно и не делать – так ограждение будет выглядеть уютным и не угрожающим.
  • Сквозной. Низ устраивается из горизонтально уложенных брёвен, верх же монтируется из красивых щитов из бруса. Сквозные отверстия правильной формы создадут впечатление фигурной решётки.
  • Половинчатый. Оцилиндровку распиливают вдоль и устанавливают между деревянными или кирпичными столбами. Крепится древесина на брус, вмонтированный в стойки или цепи, проходящие внутри каждого бревна. Такой забор – истинно декоративный предмет ландшафтного дизайна.

Установить забор из оцилиндровки могут позволить себе не все – это затратный материал. К тому же древесина самое капризное строительное сырьё из существующих: она поддаётся гниению, требует постоянной профилактики. Прежде чем возвести такую ограду, следует подумать, хотя в красоте этот материал не уступит никакому другому.

Монтаж ограждения

Сплошной забор – наиболее простой вариант для самостоятельного монтажа. Если всё же желание оградить собственную «крепость» соответствующей оградой не пропадает, выбирают приглянувшийся вариант и поступают следующим образом:

Готовую ограду важно оставить на усадку, бревно обладает ею больше, чем любой другой пиломатериал. Срок её – от трёх месяцев до полугода. Затем ограду ровняют: за период усадки уровень частокола может измениться.

Отделка

Конечно, применять пигментные краски никто не будет: важно сохранить колорит. Для этого используют всевозможные лаки, пропитки, морилки. Интересен результат обжига, когда осторожно действуют паяльной лампой, создавая нарочитую старину.

Надо помнить, что до покраски снова следует защитить брёвна, подвергнув их химической обработке. Можно использовать действенную тяжёлую химию, не забывая обезопасить себя респираторами и защитной одеждой. В течение недели вредные компоненты улетучатся, а бревенчатому ограждению перестанет что-либо угрожать.

Лакировать, обжигать или покрывать каким-либо составом готовый забор не рекомендуется в жаркую погоду. Идеально выбрать для этих работ раннюю осень с температурой воздуха от +5 ⁰до 10⁰. Без ожидающихся дождей, иначе защитные составы просто смоет. Ограждение из частокола требует регулярной профилактики растрескивания и биологической порчи не менее одного раза в 3 года.

Собственно, ограда готова. Осталось навесить двери, изготовить кованый запор с петлями и крепость в духе русского княжества получит применение в современности.

По сравнению с различными видами оград забор из цельных бревен встречается достаточно редко. Подобные сооружения отличаются особым колоритом и сразу выделяются на фоне соседних ограждений из привычных материалов. Это делает их привлекательными в глазах застройщиков, предпочитающих во всем самовыражение и эксклюзивность. Как и другие виды заборов, бревенчатую изгородь можно при желании построить своими руками.

Оригинальный забор из бревен расположенных горизонтально (по типу ранчо)

Плюсы и минусы бревенчатых оград

Чтобы решиться на строительство такого ограждения, надо понять его позитивные и негативные стороны. Плюсы бревенчатых построек очевидны:

  • примечательный и самобытный внешний вид;
  • правильно установленный забор из бревен отличается прочностью и надежностью;
  • благодаря большой толщине и массивности деревянных элементов ограда имеет длительный срок службы;
  • по той же причине строение спокойно выдерживает любые ветровые нагрузки.

С другой стороны, массивность бревен является существенным минусом, поскольку вес готовой конструкции довольно значителен. Конкретно недостатки сооружений из оцилиндрованных бревен выглядят так:

  1. Тяжелая конструкция требует более надежного основания и опорной части.
  2. Возведение своими руками — процесс трудоемкий, который лучше выполнять вместе с помощником.
  3. Эксклюзивный забор из кругляка – сооружение материалоемкое, а потому недешевое.
  4. Как и всякое деревянное изделие, стволы нуждаются в обработке и постоянном уходе.

Если говорить о непрозрачных ограждениях, где соседние бревна плотно прилегают по всей длине, то они требовательны к качеству и степени просушки древесины. Влажный кругляк начнет ссыхаться естественным путем, отчего между элементами появятся щели и внешний вид потеряет всю привлекательность.

Существует способ уйти от всех сложностей, связанных с массивностью конструкции. Все чаще вместо природных лесоматериалов в строительстве заборов применяется имитация бревенчатой стены – пролеты из сайдинга, изготавливаемого из металла либо того же дерева.

Виды деревянных ограждений из кругляка

Чтобы огородить свой дачный или усадебный участок, можно применить одну из следующих разновидностей строений из бревен:

  • Традиционный частокол – древнее сооружение, возводимое своими руками из вертикальных стволов, уходящих в землю.

Забор частокол из крупных бревен

  • Частокол из кругляка небольшого диаметра, строящийся обычным способом, — с креплением к поперечинам.

Сплошной забор частокол из бревен небольшого диаметра

  • Конструкции с горизонтальным расположением бревен. Выполняются сплошными либо с просветами определенных размеров.

Забор из горизонтальных бревен с просветами

  • Изгородь из сайдинга, имитирующего горизонтально уложенные и обработанные стволы дерева.

Забор из сайдинга имитирующего бревно

Поскольку традиционный частокол основной массой опирается на грунт, то опорные столбы служат только для его поддержания в вертикальном положении и отражения боковых нагрузок от порывов ветра. Здесь важно качественно укрепить стойки и вертикальные бревна в земле.

Конструкция следующих вариантов бревенчатых оград предполагает, что опорные элементы (столбы и фундаменты) будут нести всю массу пролетов. Поэтому их придется сделать максимально надежными, для чего применить кирпичные, стальные либо массивные деревянные столбы на бетонном фундаменте.

Исключение – забор из сайдинга, обладающий небольшим весом и строящийся по общепринятой технологии – на металлических либо кирпичных столбах с монтажом на горизонтальные перемычки.

О выборе материалов

Как правило, подобные ограждения строятся из деревьев хвойных пород, наиболее доступных по стоимости:

  • сосна;
  • лиственница.

Эти породы отличаются большим содержанием смол, благодаря чему способны противостоять воздействию погодных условий длительное время. Лесоматериалы из березы использовать не стоит, поскольку они не отличаются долговечностью.

Традиционный забор из оцилиндрованного бревна необходимо строить из заостренных под 45° стволов без коры примерно одинакового диаметра, лежащего в диапазоне 100-150 мм. Более крупный кругляк применять нецелесообразно из-за увеличения веса и цены сооружения, а мелкие бревнышки быстро сгниют в земле. Длина элементов принимается с запасом 40-50 см с учетом погружения в землю.

Для заборов, где нагрузка от вертикально установленных стволов целиком ложится на перекладины, лучше взять бревна диаметром до 100 мм, дабы снизить общий вес пролетов. В качестве поперечин применяются полубревна или плахи без коры такого же размера. Вся древесина перед строительством подлежит обязательной антисептической обработке.

Имитацией бревенчатой конструкции могут послужить элементы сайдинга, изготовленные из окрашенного тонкого металла либо из дерева (блок-хаус). Крепится он на перемычках из бруса 60х40 мм, установленных на опоры из любого материала – дерева, металла или камня.

Установка опорных конструкций

Строительство начинается с разметки линии забора и мест монтажа опорных стоек. Длина пролета принимается стандартной – от 2 до 2,5 м. Если планируется устройство ограды из горизонтально уложенных бревен, то размер пролета подгоняется под их длину.

В зависимости от выбранной разновидности бревенчатого ограждения необходимо своими руками установить столбы по такой технологии:

  1. Для возведения частокола нужно своими руками вырыть траншею глубиной 5 см, а в местах установки стоек – до 1 м. Дно засыпать щебнем и утрамбовать, опоры – забетонировать. Для надежности вместо дерева в яме лучше бетонировать гильзы из стальных труб, куда потом вставить деревянные столбы.
  2. Также частокол опирают на цоколь ленточного фундамента, заливаемого в траншее с использованием арматуры и опалубки.
  3. Под горизонтальную раскладку бревен можно построить кирпичные столбы с боковыми пазами либо забетонировать по 2 деревянных ствола в каждом месте. Ширина паза и расстояние между элементами двойной опоры равно диаметру бревен.
  4. Для остальных вариантов изгородей, в том числе из сайдинга, столбики ставятся по обычной технологии способом забутовки или заливки бетоном.

Стойки необходимо монтировать строго вертикально, а для полного застывания бетонной смеси нужно отстояться не менее 28 дней.

Монтаж элементов ограждения

Перед возведением частокола концы всех бревен следует обработать битумной мастикой или покрыть смолой на длину погружения в грунт (около 40 см). Затем прибивают к столбам горизонтальные перемычки, нижнюю – на высоте 20 см от уровня земли, верхнюю – на расстоянии 30 см от верха забора. Устанавливаемые в траншею стволы нужно прибивать к поперечинам на 3 гвоздя в каждой точке – два вверху, один снизу.

Чтобы будущий забор не покоробило от влаги, необходимо при монтаже своими руками предусмотреть между бревнами небольшие зазоры – 1-2 мм. В горизонтальных конструкциях кругляк просто закладывается в пазы кирпичного столба или меж двух опор. Последняя операция – нанесение защитного покрытия из специальной краски либо лака. Покрытие необходимо обновлять не реже 1 раза в 3 года.

Все фото из статьи

Не много различных технологий сохранилось с древнейших времен до наших дней. Одной из них является изготовление забора из бревен. О видах подобных ограждений, технологии и особенностях процесса расскажем в данной статье.

Особенности решения

Ограждение загородного участка, изготовленное из бревен, не только выглядит неприступным, но и по факту является таковым. Основным материалом для работы служат природные или механически обработанные детали диаметром 10-15 см. Длину цилиндров подбирают, соотносясь со средней высотой ограждения, которая составляет 170-180 см.

Получить детали для установки забора можно несколькими способами:

  1. На лесозаготовках отобрать хлысты небольшого диаметра, не востребованные заготовителями;
  2. Приобрести оцилиндрованное бревно небольшого диаметра;

  1. Ровные березовые цилиндры небольшого диаметра в неограниченном количестве можно приобрести на фанерных комбинатах. Они образуются при срезании с бревна шпона. Максимальная длина таких стержней обычно не превышает 160 см.

Забор из бревна может быть двух основных видов:

  • первый из них предполагает вертикальную установку деталей;
  • во втором цилиндры располагаются горизонтально.

Каждый способ имеет свои особенности, о которых и поговорим ниже.

Забор из вертикальных бревен

Частокол – забор из вертикально поставленных бревен. Это наиболее старинный вариант ограждения, использовавшийся еще для защиты древнеславянских поселений. Он не только позволял получить сплошную бревенчатую стену, но и имел дополнительный защитный элемент – острые концы деталей.

Для изготовления подобного ограждения своими руками следует поступить следующим образом:

  1. Заготовить необходимое количество материала для работы
    . Рассчитать число бревнышек не сложно – достаточно лишь разделить общую длину забора на средний диаметр стержней. Так, для ограждения участка 15х20 метров количество стержней диаметром 10 см определим по формуле: (15+20)*2:0,1=700.
  2. Следующий этап – подготовка места установки.

Она может быть выполнена следующими способами:

  • вбиванием заостренных снизу кольев;
  • вкапыванием стержней в предварительно подготовленную траншею;
  • комбинированный способ.

Обратите внимание! Лучше использовать последний вариант. Это предохранит верхние, предварительно заостренные торцы бревен от раскалывания и значительно упростит процесс монтажа.

В зависимости от выбранного варианта по периметру участка натяните прочный шнур, удалите вдоль него дерн и выкопайте канаву, глубина которой должна составлять не менее 0,6 метра, ширина по ширине штыка лопаты. Далее приступаем к подготовке бревнышек.

  1. Для предохранения подземной части деревянных деталей ограждения наши предки обжигали их над кострами
    . Образовывавшийся уголь надежно , поражения грибками и насекомыми и позволял забору стоять несколько десятилетий. Конечно, этот способ возможен и в наши дни, но есть более простое и быстрое решение.

Речь идет о битумных мастиках, имеющих вязкую консистенцию и полностью готовых к использованию.

Источник

Изба крепка запором, а двор забором. Хорошо, когда сосед близкий, а забор низкий. Без забора и запора не убережешься от вора. Без столбов и забор не стоит. Чем выше заборы, тем лучше соседи.

Всего лишь несколько пословиц свидетельствуют о том, что заборам издревле уделялось большое внимание. Время идет, меняются технологии и строительные материалы, но не проходит желание оградить свой участок именно деревянным материалом. В чем причина такой любви к деревянным ограждениям, как сделать красивый деревянный забор своими руками – попробуем разобраться.

Особенности

В средней полосе России дерево всегда считалось самым ходовым строительным материалом. Его доступность позволяла строить избы и бани, делать мебель и посуду даже совсем небогатым людям. Другое дело – места, где дерево – это роскошь. В этом случае деревянный забор – это признак достатка владельца дома:

  • Таким образом, первой особенностью использования дерева при создании забора можно назвать традицию, основанную на доступности.
  • Вторая особенность – демонстрация достатка или собственных умений и навыков.
  • Немаловажным обстоятельством использования таких ограждений является практичность: например, можно поставить самое простое ограждение для охраны скота, а при необходимости демонтировать его и перенести на новое пастбище.
  • Экологичность – еще одна особенность. Скамеечка, поставленная под забором, позволит насладиться ароматом эфирных масел, источаемых досками или рейками. Дерево никогда не будет раскаленным или холодным, как металл. Оно прекрасно поглотит, в отличие от камня, большую часть уличных звуков.
  • При необходимости в большинстве случаев можно заменить фрагмент ограждения или отремонтировать имеющийся.
  • Ограничение большого периметра (например, частного дома с огородом) – дело затратное, если ставить каменный или металлический забор. А вот плетенка, сделанная своими руками, может обойтись бесплатно.

Суммируя все вышесказанное, можно назвать две основные функции забора из дерева:

  • защита территории и домовладений;
  • декоративное оформление.

При этом он может ограждать:

  • дом и весь приусадебный участок;
  • только дворовые постройки с загоном для животных;
  • только палисадник;
  • клумбу или цветник.

По степени проникновения взгляда деревянный забор бывает:

  • глухой;
  • полупрозрачный;
  • прозрачный.

Преимущества и недостатки

Действительно, у такого забора очень много преимуществ, по сравнению с другими материалами:

  • комфортная температура деревянных элементов в любое время года и суток;
  • возможность самостоятельного изготовления и монтажа без приглашенных мастеров и сложных инструментов;
  • огромный простор для декора;
  • выбор цвета зависит исключительно от желания владельца, а не производителя;
  • возможность применить необычную геометрию и форму в целом;
  • прекрасно сочетается с камнем и кирпичом, металлом и бетоном, сеткой и бросовым материалом.

Казалось бы, и недостатков нет. Но это не так: деревянный забор требует постоянного ухода. Но если это делать регулярно, то он будет радовать своей красотой много лет.

Срок службы будет зависеть от климатической зоны и качества почвы.

Виды

Перед началом строительства ограждения необходимого участка владелец должен ответить на несколько вопросов:

  • какую функцию должен выполнить забор;
  • какая у него будет высота;
  • глухой он будет или прозрачный;
  • как будет открываться;
  • будут ли использованы дополнительные материалы (кирпич, камень и т. д.);
  • из чего будут столбы (металла, бревен, кирпича);
  • какая порода дерева будет использована для столбов и пролетов;
  • потребуется ли помощь специалистов;
  • на какие материальные затраты можно рассчитывать.

Проанализировав все ответы, можно выбрать один из видов (или скомбинировать их):

  • Елочка
    . Также такое ограждение имеет название лесенка или американка. Издалека поверхность напоминает глухой сайдинг. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что между досками, расположенными под углом, имеются просветы. Такой вид нестандартной конструкции защитит участок от придорожной пыли, но пропустит воздушные потоки. Сильный ветер не сможет повредить забор.

  • Классический вариант
     – это вертикальное или горизонтальное плотно подогнанное полотно. Основываться может на кирпичном или каменном фундаменте либо только на деревянных, металлических, кирпичных или каменных столбах. Такое ограждение подойдет как для частного дома или коттеджа, так и для дачи, то есть для тех, кто хочет свою частную жизнь таковой и оставить.

  • Плетень
     – самый эмоционально теплый вид забора. Был изобретен настолько давно, что теперь уже и не вспомнить, когда именно. До сих пор считается обыденным у славянских народов. Но в последнее время часто используется, как декоративный элемент для низких заборчиков. В то же время делают глухие высокие заборы – плетенки, которые потрясающе смотрятся в комбинации с другими материалами.

  • Заграждение в стиле ранчо
     давно уже перестало быть только американским. Другое дело стиль. В привычном исполнении такой забор также служит для создания преграды животным. Но есть и красивые варианты ограждения придомовых территорий.

Нужно быть готовым к тому, что этот забор не скроет от посторонних глаз. Да и подойдет он для небольшого участка ограждения, возможно, палисадника.

  • Решетка
    когда-то считалась необычным забором. Пересеченные под углом в 45 градусов рейки делают конструкцию очень воздушной. По ней прекрасно будут виться лианоподобные растения, виноград. Со временем прозрачная решетка может превратиться в живую непрозрачную изгородь. Такие секции, перемежающиеся с плетенкой или глухим забором, смотрятся еще необычнее.

  • Частокол
     появился, пожалуй, в то же время, что и плетень, но применялся он для защиты всего селения. Прочное и крепкое глухое ограждение надежно защитит от незваных гостей. Особенно если вертикальные колья или бревна имеют заостренный верхний край. Долговечность такой ограде придаст фундамент и кирпичные (каменные) столбы. Но есть и более легкий вариант частокола – бамбуковый. Он служит не так долго, но монтировать его гораздо легче. Тем более что современные производители предлагают рулонный готовый забор.

  • Штакетник
    – один из самых популярных видов. Настолько, что сейчас выпускают металлический штакетник. Это универсальное ограждение разной высоты и ширины штакетин. Их легко и быстро крепить к деревянным прожилинам. Если деревянные полотна располагать близко друг к другу, то с участка будет видно проходящих, но с улицы увидеть то, что творится во дворе, можно только остановившись. Для декоративного оформления такого забора используют краску, лак. Его делают резным и разноуровневым, комбинируют с другими материалами.

Совершенно необычно смотрится штакетник без опорных столбов и перекладин. Такой забор также называют частоколом, но все же суть не в названии, а в эстетической и функциональной привлекательности. В последнее время набирает популярность горизонтальный штакетник, как более экономичный и простой в монтаже.

  • Шахматка
    – смесь штакетника, частокола и классического забора. По сути, это штакетник, но прибитый в два ряда (с улицы и двора) таким образом, что зазоров между досками не остается и забор становится глухим. При этом лицевыми являются обе стороны. С целью защиты личного пространства от взгляда и посягательств делают его из более широких штакетин.

Цветовые решения

Когда-то деревянные заборы не красили вообще. Да и сейчас деревенский штакетник, ограждающий обычный огород «на задах», вряд ли подвергается лакокрасочным материалам. Тем не менее ограждение перед домом, палисадник всегда стараются облагородить.

Цветовые решения для этого выбирают самые разные. Начиная от покрытия лаком, чтобы не лишать дерево рисунка, данного природой. Такой способ может лиственнице придать цвет кедра, а сосне – цвет ореха. Для этой же цели, а также для защиты от насекомых используют различные морилки и другие пропитывающие вещества. Этот вариант приблизит цвет забора к цвету столбов, фундамента, ворот, дома.

Деревянный штакетник, решетку и даже частокол покрывают разноцветными красками. Особенно интересно смотрится частокол в виде цветных карандашей. Такая ограда детской площадки защитит от дорожной пыли, уличного мусора и сильного ветра.

Если же дом подвергался покраске, то логично и забор покрыть краской, создающей единый ансамбль всей усадьбы. Для этого можно воспользоваться шаблонами цветов, животных, растительных орнаментов. Иногда для этого используют два цвета: для фона и шаблона. Причем шаблонные рисунки чаще всего окрашивают в белый цвет. В других случаях рисуют настоящие картины на фасаде дома и заборе.

Но все же часто дереву оставляют его внешний вид. Ведь именно за естественность, теплоту и натуральность
 оно ценится.

Декор

Кроме лакокрасочных материалов, существует много других способов декорирования деревянных заборов. Перед тем как остановиться на каком-либо варианте декора, можно посмотреть в интернете 3Д образцы, чтобы увидеть забор «вживую» с разных ракурсов и в разном материале:

  • Некоторые виды ограждения сами по себе являются декором забора. Например, решетка или плетенка, шахматка или бревенчатый частокол.
  • Штакетины, обожженные на костре или с помощью горелки, не только избавятся от насекомых и их личинок, но и станут настоящей дизайнерской находкой в оформлении русской усадьбы, разбойничьей гавани или царства Берендея.
  • Использование камня и кирпича придаст основательности, долговечности всей конструкции. Но это еще и прекрасный декораторский прием, так как смотрятся такие заборы очень красиво.

  • Металл – это не только надежная защита самому ограждению, но и красивый элемент декора. Кованые элементы придадут эстетически привлекательный вид и надежность деревянному полотну.
  • Старый забор можно обновить и нестандартным способом. Если его долгое время не покрывали лаком, то сделать это будет затруднительно: он будет впитывать в себя неимоверное количество лакокрасочных материалов, но при этом уже не будет иметь должного вида. Скрыть этот существенный недостаток можно путем использования накладных декоративных элементов: цветочных горшков, вьющейся вертикальной зелени, скворечников, старых бросовых материалов в виде плоских игрушек, картинок и т. п. Сам забор это, конечно, не спасет, но на какое-то время отодвинет его демонтаж и установку нового забора.
  • Также преобразить старый забор поможет фотосетка. Этот современный декоративный материал поможет скрыть недостатки любого ограждения. Нужно лишь правильно подобрать материал и рисунок фотосетки.

  • Бревенчатые спилы – очень красивый вариант декора. С его помощью можно прозрачный забор превратить в глухой, скрыть дыры на месте поврежденных штакетин.
  • Плетень может зонировать место отдыха на даче. Если же в него вплести вьющиеся растения или искусственные подсолнухи, то такое место стилизуется под украинскую радушную хатку.

Стиль оформления

Рассматривая фотографии различных видов ограждений, можно убедиться, что современный дизайн тяготеет к минимализму и урбанистическому стилю. Стоит ли это применять к деревянному забору – решение владельца. Но, безусловно, стоит обратить внимание на новые веяния:

  • Например, сочетание дерева и габионов с пергонами. Металлические клетки шириной в 25-30 см, наполненные камнями, галькой – это пергоны. Такие клетки могут выступать опорой для дерева, фундаментом или полноценной секцией забора. Габион – такая же металлическая сетка с камнем, но может иметь форму параллелепипеда большего размера, чем пергон. А может, вообще, быть любой другой формы. Фигуры – габионы могут быть секциями забора либо выполнять декоративную (и при этом защитную) функцию у ворот или калитки.

  • Современный частокол – это вовсе не цветные карандаши из горбыля, а монументальная конструкция из бруса, выполненная в урбанистическом стиле. Сочетание гранита и мрамора с таким видом дерева создает ощущение мощности и силы.
  • Пожалуй, смешение дерева, металла и бутылочного стекла можно отнести к эклектике. В этом заборе минимум дерева и максимум прозрачности. Винтажная дверь напоминает владельцу о времени сбора такого материала для своего забора. Необычный способ сочетания дерева и стекла сделал это ограждение эксклюзивным.

  • Если же хочется иметь сплошной деревянный забор, то можно подумать о сочетании дерева с камнем или кирпичом. Забор в стиле рустик – это натуральность, массивность, надежность. Американский стиль кантри менее грубый, но не менее надежный. Сплошной забор с использованием кирпичных столбов долго прослужит своим хозяевам.
  • Сочетание металла и дерева сделает забор долговечным. Такой современный забор может выполнять только защитную функцию либо быть настоящим произвед

Дерево – настолько комфортный материал, что выдержит сочетание с любым материалом. Главное, включить фантазию и выбрать стиль будущего забора.

Как сделать своими руками?

Качество забора зависит в том числе от породы дерева. Сосна за счет выделяемых смол меньше подвергается климатическому воздействию. А сибирская лиственница – твердый материал, способный выдержать большие нагрузки. Кроме того, от контакта с водой она улучшает свои качества.

Также используют дуб, осину, ясень, ольху, шелковицу. Не рекомендуется делать ограждения из березы: она недолговечна и быстро растрескивается. Есть и оригинальные породы деревьев, рассчитанные на большой карман или надежную банковскую карту. Назовем лишь несколько: абаши, акажу, бангкирай, касаи, кекатонг, мербау, тигровое дерево.

Следующим пунктом после выбора стиля и породы дерева будет расчет материала. Понятно, что для этого нужно точно представлять проект согласно чертежу
. Но все-таки, попробуем рассчитать количество штакетин на глухой или полупрозрачный забор.

Для этого:

  1. Измеряют длину будущего забора. Например, 50 м (5000 см) при использовании досок шириной 10 см.
  2. Рассчитывают количество штакетника для глухого забора: 5000 см/10 см = 500 досок.
  3. Расчет на полупрозрачный забор: к ширине штакетины прибавляют ширину зазора между досками. Например: 10 см (штакетина) + 10 см (зазор) = 20 см. Следовательно, на такой забор понадобится: 5000 см/20 см = 250 досок.

Если в магазине цена указана за кубометр, то в этом случае толщина одной доски умножается на длину и ширину. Результат умножают на количество досок. Это и будет количество кубометров.

Например, толщина штакетины 2 см, длина – 200 см, ширина – 10 см. Необходимо размеры перевести в метры: 0,02х2х0,10 = 0,004. Полученный результат умножить на количество досок, которые необходимы для забора: 0,004х500 = 2 кубических метра штакетника необходимо приобрести для такого ограждения.

Количество досок в кубометре считают в обратном порядке. При этом во всех случаях расчета нужно предусмотреть запас на непредвиденный случай.

Для перекладин и столбов материал нужно подбирать особо тщательно. Если забор будет полупрозрачный, то расстояние между столбами делают в 2 м. Для глухого забора определяют расстояние в 1.5 м. Глубина вкапывания зависит от почвы, обычно это 1-1.5 м.

Как правило, у ограждения 2 перекладины. Следовательно, длину забора нужно умножить на 2 плюс до 5 м запаса – это и будет потребность в перекладинах для забора из штакетника.

Все остальные варианты установки деревянного ограждения настолько индивидуальны, что их нужно просчитывать самостоятельно. Определившись с общим количеством всего строительного материала, нужно позаботиться об инструментах. В зависимости от вида забора, этот набор тоже будет разным. Вероятнее всего, понадобятся следующие инструменты:

  • пила, ножовка;
  • электролобзик;
  • топор;
  • лопата;
  • рулетка;
  • молоток;
  • уровень;
  • веревка, шпагат;
  • земляной бур;
  • шуруповерт;
  • электродрель;

Кроме того, понадобятся строительные материалы:

  • штакетник, доски (лучше их пропитать защитным составом до монтажа);
  • поперечные брусья, перекладины;
  • опорные столбы;
  • колышки для разметки;
  • песок, щебенка;
  • цемент;
  • оцинкованные крепежи (гвозди, саморезы, петли перед монтажом тоже покрывают олифой).

Вся последовательность работ будет представлять собой несколько этапов:

  • монтаж опоры;
  • крепление поперечин (если забор вертикальный);
  • обшивка каркаса.

Монтаж

Существует 2 принципиально отличающихся варианта монтажа: с установкой фундамента и без него. Первый вариант более трудоемкий, но более долговечный. Забор по второму варианту сделать гораздо быстрее и легче.Рассмотрим именно его:

  • Подготовка территории. Так как доски нижним краем будут касаться земли, то территория должна быть очищена от травы, камней и неровностей.
  • С помощью заостренных деревянных колышков длиной 60 см размечают территорию по заранее составленному плану. Расстояние между колышками – это расстояние между будущими опорами. Колышки закольцовывают веревкой, которую достаточно сильно натягивают. В этот момент необходимо проверить, насколько ровно сделана разметка.
  • Колышки по одному вынимают, и на их месте бурят скважины под опоры с глубиной от 50 см (для клумбы или низкого штакетника) до 1.5 м (для глухого массивного забора).
  • Опоры вкапывают в землю. Есть несколько способов установки: забивание, забутовка, бетонирование. Но перед использованием любого нужно позаботиться о деревянной опоре, а именно: обработать специальным составом, обернуть рубероидом, зацементировать в металлический цилиндр. Все это убережет столб от гниения. Устанавливают опоры с помощью отвеса. Обычно дно ямы посыпают песком и плотно его утрамбовывают, затем устанавливают столб, засыпают щебенкой и вновь утрамбовывают. Последовательность повторяют, при этом каждый слой песка смачивают водой.

  • В верх каждого столба вбивают гвоздь, после чего все гвозди стягиваются веревкой. Таким способом выравнивают столбы.
  • Прожилины крепят гвоздями к опорам. Высота крепления может быть разная. Чаще всего делают следующим образом: высоту штакетины условно делят на 3 части. Нижнюю перекладину прибивают на высоте 1/3, верхнюю – на высоте 2/3. Важно правильно подобрать гвозди: слишком короткие не удержат перекладину, слишком большого диаметра приведут к растрескиванию дерева.
  • Крепление штакетника глухим или полупрозрачным способом. Выравнивание верхнего края. Придание ему декоративного оформления с помощью пилы и лобзика.
  • Защита опорных столбов с помощью колпачков (пластиковых, металлических, деревянных, стеклянных).
  • Пропитка и покраска. Если доски устанавливали без предварительной обработки, то их следует пропитать олифой или защитным составом. Сделать это нужно в 2 слоя.

После чего забор красят.

Краску нужно выбирать для наружных работ. Либо для сохранения естественности дерева предпочесть лак.

Методы крепления

Если обычные методы крепления не устраивают, то можно найти более интересные решения:

  • Вместо штакетин использовать горбыль. Такой материал оформит забор в деревенском стиле под старину. А оцилиндрованное бревно, наоборот, смотрится очень современно.
  • Можно согнуть доски таким образом, что получится австрийская плетенка – двусторонний забор с минимальными зазорами.
  • Можно использовать планкен. Это разновидность фасадных досок из лиственницы, у которых все углы имеют скошенную или округлую форму. За счет этого доски крепятся не вплотную друг к другу, а с микрорасстоянием. Такой метод крепления планкена не позволяет доскам разбухать от влаги и деформироваться.

  • Создание деревянного сайдинга. Для этого доски крепят горизонтально, начиная снизу, внахлест примерно на 25 мм.
  • Создание горизонтальных жалюзи. Для этого в опорах делают насечки, в которые вставляют доски под небольшим углом. Такой метод практически закроет обзор, но существенно сэкономит количество материала. Кроме того, это идеальный вариант для мест сильных ветров, так как забор не будет подвержен ветровым нагрузкам.
  • Штакетник можно крепить по диагонали. Сложность такого метода состоит в постоянном измерении угла в начале монтажа. Но смотреться такой забор будет великолепно, особенно если его верхний край оставить в виде частокола. При диагональном методе ограждение также может быть глухим или полупрозрачным.

  • Можно воспользоваться методом шахматки, о котором уже было сказано выше. Такой забор может быть вертикальным или горизонтальным. При этом длина штакетин может быть одинаковой или разной (более сложный вариант, но и более интересный).

Если сквозь перекладины пропустить очень плотно тонкие необработанные березовые ветки, стволы, то такой плетень обойдется дешево, но будет защищать ничуть не хуже.

Кроме того, есть способы крепления, когда доски крепятся между опорными столбами или скрывая столбы. Первый случай потребует больше времени и аккуратности.

Если же столбы кирпичные или каменные, то задействуют другие методы. Здесь возможна секционная установка пролетов между столбами. Такую работу выполняют с помощником. Она более трудоемка, но и забора хватит надолго.

Чтобы деревянное ограждение долго радовало своим внешним видом, нужно:

  • до начала монтажа пропитать древесину антисептиком;
  • проверить отсутствие муравейников на месте будущего забора;
  • установить защитный козырек не только на опорные столбы, но и над пролетами (если это не вписывается в выбранный стиль, то можно попытаться обезопасить забор стеклянным или поликарбонатным козырьком);
  • своевременно избавляться от травы вдоль забора, это снизит уровень влажности;
  • после монтажа покрыть все дерево грунтовкой, это делают только в сухую погоду по сухому дереву;
  • один раз в 2-3 года осуществлять его покраску.

Хорошо защищать деревянный забор от грибка и растрескивания шведской краской или яхтенным лаком.

Многие перед монтажом поливают доски горячей олифой.

Так как под действием ультрафиолетовых лучей необработанная доска теряет влажность, то именно пропитка нейтрализует этот недостаток. Многие в качестве пропитки используют специальные УФ-отвердители, которые продаются в строительных магазинах. Ими обрабатывают доски несколько раз на грунтовку, чтобы пропитка проникла как можно глубже в древесину. После этого дерево покрывают краской или лаком.

В отличие от олифы и лака, шведская краска – это самодельный состав из:

  • 250 г медного купороса;
  • 250 г железного сурика;
  • 250 г поваренной соли;
  • 230 мл олифы или льняного масла;
  • 570 г ржаной муки;
  • 4.5 л воды.

Согласно данным пропорциям можно приготовить любое количество краски, но при этом помните: краска очень быстро густеет, поэтому либо готовить нужно небольшими порциями, либо красить в несколько рук. Расход смеси: 210-270 мл на квадратный метр.

Данный рецепт придаст древесине золотистый цвет. Для получения другого цвета сурик заменяют на охру, перекись водорода или другой цветной компонент.

Готовят краску таким образом:

  • варят клейстер из муки и 3 л воды;
  • для удаления комочков субстанцию пропускают через сито;
  • процеженный клей вновь ставят на огонь, добавив соль и купорос;
  • нужно постоянно помешивать смесь, дожидаясь, когда купорос полностью растворится;
  • продолжая помешивание, понемногу добавляют олифу, затем воду (должен получиться жидкий состав однородной консистенции).

Краску наносят в два слоя
. Не стоит забывать о крепежных металлических элементах. Их также нужно покрывать специальными растворами от ржавчины. Разболтавшиеся металлические детали укрепляют с помощью подложенных шпонок.

Но в ходе эксплуатации забору может потребоваться не только профилактическая покраска, но и ремонт. Если профилактические работы против ржи не помогли, то металлические детали просто меняют. Если же речь идет о деревянных элементах, то необходимо определить степень изношенности.

Если расшатался, но не сгнил столб-опора, то его аккуратно подкапывают примерно на 20 см в глубину и такую же ширину. Выравнивая опору вертикально, яму засыпают битым кирпичом и заливают цементом. На несколько дней ставят подпорки. Причина такой игры опоры – недостаточная глубина ямы при монтаже и нарушение технологии установки.

Если столб сгнил в своей нижней части, то можно заменить весь столб или его нижнюю часть. Пожалуй, проще заменить весь столб. Но если это невозможно, поступают следующим образом: столб откапывают сбоку и отпиливают сгнившую часть. Заранее заготавливают бетонную опору вместо сгнившей части. В верхней ее части сверлят отверстия для болтов.

Бетонную сваю устанавливают в яму, в отверстия вставляются оцинкованные болты. Всю конструкцию обмазывают антисептиком. На болты надевают деревянный столб, выравнивают по откосу и фиксируют распорками. В яму засыпается щебень или битый кирпич, и все это плотно утрамбовывается. Через несколько дней распорки убирают.

Если подгнили или пришли в негодность штакетины, то их нужно заменить. После демонтажа место ремонта обрабатывают антисептиком и просушивают, только после этого устанавливают новую доску.

Климат любого региона мира будет влиять на деревянные заборы: где-то излишне много осадков, отчего древесина гниет; жаркое солнце ее иссушает и приводит к растрескиванию. Пыльные песчаные бури обдирают краску.

Все это предупреждает владельцев деревянных заборов: лишь своевременный уход продлит его срок службы.

Красивые примеры

Выше было приведено много примеров, как с помощью различных видов деревянного забора можно украсить дачный участок или загородный дом, палисадник или клумбу. Но красивых примеров так много, что стоит обратить внимание еще хотя бы на несколько:

  • Чтобы поставить такой чудесный забор, не нужно много денег. Лишь лобзик, наждачная бумага, ножик для резьбы по дереву да желание мастера сделать из простой загородки настоящий шедевр. И пусть забор кажется потрепанным временем, лишь настоящий умелец знает, что за ним живет сказка.

  • Горбыль – это некондиционная доска, поэтому и стоит он совсем немного. Тем ценнее такой забор. После ошкуривания и обработки обычный горбыль превратился не только в место отдыха, но и в своеобразный вход в другой интересный и необычный мир.

  • Такой забор потребует кропотливого труда. Доска, которая, на первый взгляд, кажется не обрезной, вряд ли такой является. Тщательная работа лобзиком, шлифовальной машинкой вкупе с работой каменщика делает это заграждение эксклюзивом, достойным самой высокой похвалы.

  • Деревянный забор, комбинированный с каменно-металлическим габионом, заставляет остановиться, чтобы не только рассмотреть это необычное зрелище, но и задуматься на глубокие философские темы. В нашей жизни все соседствует странным образом: теплое дерево с холодным металлом, мягкая доска с жестким камнем.

  • Этот забор, как и дом на участке, на долгое время защищен от всех напастей: крепкие каменные опоры, каменный фундамент, шведская краска на шахматке. Очень заботливый хозяин позаботился не только о своем имуществе, но и о собственном времени. Ведь такому забору еще долгое время не потребуется ремонт.

  • Но если предыдущий вариант – очень даже затратный, то этот – очень бюджетный. Такое ограждение нельзя в полной мере назвать деревянным, скорее, комбинированным. И подвластно оно каждому неленивому хозяину. При большом количестве вставленных веток можно добиться неплохой защиты своего участка.

  • В статье было упомянуто про множество различных вариантов плетня, но этот – особый. Настолько органично, мягко он смотрится на участке. При этом прекрасно зонирует всю территорию. Здесь можно попить чаю с компанией или спрятаться от всех и посидеть в тишине. Необычная форма спирали делает желание попасть в центр еще большим.

  • Чтобы сделать такую горизонтальную нестандартную шахматку, нужно мыслить совершенно нестандартно. Разная ширина и длина досок, просветы там, где их, казалось бы, не должно быть. Красиво, неожиданно, интересно.

  • Даже если очень внимательно присмотреться, все равно простому зрителю трудно понять, как сделан этот забор. Он выпуклый, как будто бы сплетенный. Поперечный брус будто бы пропускает доски сквозь себя. Да еще и вид обожженного дерева делает забор совершенно необычным.

  • А этот комбинированный забор вновь ломает стереотипы: закругленный привычный верх и совершенно непривычная форма соединения двух материалов. Безусловно, красиво. Еще и такие интересные цвета.

  • Ценность этого забора в том, что украшает он не элитный коттеджный поселок на Рублевке, а обычную сельскую улицу. И если хозяева этого нестандартного дома и австрийской плетенки сотворили такую красоту в обычной деревне, значит, не перевелись еще мужики на земле русской.

Во все времена славились своей популярностью. Во многом эта стало причинно своей относительно недорогой цены и простоте в установке. Но сегодня ситуация немного изменились, и теперь из дерева создают не просто ограждения, а настоящие шедевры.

Рассмотрим все подробно.

Создание деревянного забора своими силами. Поэтапный порядок действий

Возведение деревянного забора можно условно разделить на несколько этапов, а именно:

  1. Монтаж опорных столбов;
  2. Установка поперечин;
  3. Обшивка установленного каркаса.

Каждый этап в строительстве должен быть выполнен в полном объеме.

Монтаж опорных столбов

Установка опорных столбов осуществляется способом забутовки. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Важно знать! Песок со щебнем будет плотней ложиться в том случае, если смесь мочить водой.

Монтаж поперечных лаг

Поперечные лаги, которые изготавливаются из дерева, лучше всего будет устанавливать с помощью кронштейнов.

Алгоритм монтажа заключается в следующем:

Необходимо обратить внимание на то, что расстояние между поперечными лагами может быть сокращено. Однако в этом случае, конструкция может снизить свою прочность. Сама опора в обязательном порядке должна быть выше обшивки не меньше 10 сантиметров, а низ должен быть на расстоянии от грунта на расстоянии не больше 15 сантиметров.

Обшивка установленного каркаса

Прежде чем начать установку непосредственно самих монтажных досок, необходимо помнить, что существует несколько способов.

В одном из способов штакетник устанавливается на лаги до того, как последние будут вмонтированы в опоры, а именно:

Если говорить о втором способе монтаже, то в нем подразумевается непосредственный монтаж каждой доски по отдельности. В этом случае необходимо подготовиться к длительному и трудоемкому процессу. После каждой установленной доски необходимо замерять расстояние между ними (если нужен между досками просвет) и проверять четкую вертикаль.

Стоит отметить, что любой из способов пользуется популярностью у владельцев частных и загородных домов, поэтому сказать какой из них лучше невозможно. Каждый выбирает вариант для себя в зависимости от выбора дизайна деревянного забора.

Чем можно обработать и покрасить деревянный забор

Необходимо понимать, что установленный деревянный забор берет на себя переменный климат во все времена года. По этой причине его в обязательном порядке необходимо .

Важно помнить! Перед монтажом все металлические компоненты забора необходимо обработать грунтовкой и покрасить.

Не стоит забывать и о том, что ультрафиолетовые солнечные излучения вред деревянному забору по той причине, что в результате их воздействия у древесины теряется внутренняя влага, тем самым она теряет свою несущую способность и сам внешний вид.

Такой пропиткой необходимо обработать несколько раз на грунтовку с возможностью глубокого проникновения. После этого можно использовать влагостойкую краску и лак для придачи деревянному забору привлекательного вида.

Цена удовольствия

Если говорить о себестоимости необходимого стройматериала, средняя цена указана в таблице:

Наименование строительного материала
 		Объем
 		Себестоимость
Доска 1 м 3 Порядка 3 тысяч рублей
Цемент 1 кг Порядка 10 рублей
Антисептик 10 л. Около 2 тысяч рублей
саморезы 500 шт. 300 – 400 рублей
краска 3 л. Около 400 рублей
Металлический профиль 1 метр Около 130 рублей
Шлифовачный круг 1 шт. Около 50 рублей
Обрезная доска 1 м 3 Порядка 4 тысяч рублей

Варианты дизайнерских решений

На сегодняшний день еще нет такого материала помимо древесины, который читался таким же податливым для реализации различных дизайнерских решений (при этом дерево весьма доступно по ценовой категории).

А вот таким образом этот забор имеет внутренний вид. Никто не скажет, что вид стал хуже.

В этом варианте дизайнерского решения внимание было уделено каждом мелочи, Можно увидеть, насколько проработаны сами контуры, а углы заглажены в полном объеме. На фото можно увидеть откатные ворота из того же двора.

Согласитесь, мало кто из нас знает какими приемами пользуется тот или иной дизайнер для реализации своих фантазий. А ведь они используют: обжиг, создают эффект старины, успешно комбинируют дерево с различными металлическими коваными элементами, и даже банально шлифуют дерево и подвергают его покраске в различных оттенках.

А как вы относитесь к брутальному стилю? Согласитесь, вид просто впечатляет.

Для воплощения в жизнь такого дизайнерского решения, необходимо только лобзик, шлифовальная машинка и навыки работы по дереву. При наличии инструментов и желания можно добиться эффекта потрепанной древесины.

А кто как относиться к пазлам? При наличии желания можно изначально нарисовать рисунок на доске, а после вырезать по шаблону. Стоит обращать внимание на то, что данная работа считается ювелирной, поскольку каждая доска обладает своим четким размером и изгибом.

При этом наиболее сложным процессом при возведении такого деревянного забора считается его установка (не каждому по силу совершать такую компоновку).

Для возведения в первую очередь необходимо тщательно отнестись к подбору доски. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы в каком-либо месте доски была разная толщина либо же ширина. В таком варианте отличительной особенностью является его доступная цена, но это компенсируется огромным трудом, который необходимо для создания такого творения.

Несмотря на тот факт, что доска толщиной до 1,5 сантиметров не очень подходит для заборов, с ее помощью можно создать отличную оградку в виде решетки. Согласитесь, вид ничуть ни хуже, чем предыдущие варианты. А если ее украсить еще и зелеными насаждениями, которые будут ее оплетать – вид будет шикарен.

За последние несколько лет не обрезная доска увеличилась в цене более чем на 15-20%, но это не мешает ей удерживаться в низком ценовом диапазоне. При этом ее часто используют при возведении деревянного забора в таком стиле.

Как видно, этот пример наглядно показывает один из вариантов дизайнерских решений при работе с не обрезной доской. При желании можно добиться любого эксклюзивного решения.

А как вам дизайнерского решения в стиле жалюзи? Согласитесь, вид просто бомба.

Подборка деревянных заборов

Красивые заборы из дерева

Обладая небольшими навыками работы с деревом можно создать красивый забор за короткие сроки.

Такой вариант исполнения является популярным у многих владельцев частных домов, поскольку его создание не занимает много времени и сил. Согласитесь, что вид весьма привлекателен.


Стандартное ограждение, которое подходит как частных домов, так и для загородных участков. Не требует к себе каких-либо особых навыков и умений, но в то же время имеет красивый вид.

Резные заборы

Для создания резных заборов своими руками необходимо обладать навыками резьбы по дереву.

Для создания такой оградки может уйти более 3 месяцев, поскольку каждая мелочь играет большую роль. Но это того стоит. Такая разновидность забора подходит к любому интерьеру.

А как насчет такого варианта резки? Наверняка многие мечтают о таком заборе, ведь он может не только подчеркнуть индивидуальный стиль, но и создать иллюзию старины.

Декоративные заборы

Декоративные заборы часто используются при создании альпинариев либо же просто в ландшафтном дизайне.

Небольшие оградки из дерева, смогут подчеркнуть особенность того или иного растения, дополнить интерьер приусадебного участка.

При желании можно создать любую декоративную оградку того или иного цвета. Для этого не требуется каких-либо навыков и умений.

Заборы из дерева под старину

Многие мечтают создать из своего участка небольшую сказку и полностью погрузиться в старину.

Такой вариант эффекта старины отлично подходит для участков, на котором расположены деревянные дома. В сочетании с таки м забором можно создать для себя настоящую сказку.

А если добавить немного декора в виде толстого каната? Вид просто впечатляющий. Наверняка соседи будут приходить к обладателю такого ограждения с восхищениями.

Заборы из профнастила под дерево

В случае если по каким-либо причинам нет желания работать именно с деревом, можно установит ограждение из профнастила. Таким образом, можно не только увеличить срок эксплуатации, но и создать иллюзию деревянного забора.

При желании можно использовать профнастил светлых тонов под дерево, который прекрасно подходит к любому интерьеру. Срок эксплуатации такого ограждения свыше 25 лет.

Еще одним из вариантов является использование профнастила более темных тонов, который позволяет создать иллюзию дерева покрытого лаком. Отлично подходит для деревянных домов, либо же строений обшитых из пластика под дерево.

Для частного дома

В зависимости от пожеланий самого владельца частного дома, само ограждение может быть выполнено в любом стиле.

Высокие заборы всегда пользовались популярностью у владельцев частных домов. Благодаря им можно скрыть все что происходит на территории участка от постороннего взора, сделать оградку красивой и эксклюзивной.

Еще одним вариантом является установка забора с небольшими щелями. Эта разновидность ограждений отлично подойдет для любого частного дома, вне зависимости от его размеров и стиля.

Из профлиста под дерево

Как правило, установка такого вида забора по своей цене доступна любому жителю нашей страны. Такие ограждения отлично подходят для установке в любом месте, вне зависимости от того дача это либо же свой частный дом.

На этом фото можно увидеть, что профлист может совмещать в себе сочетание декоративного камня и самого дерева. Великолепно смотрится и обладает продолжительным сроком эксплуатации.

Тем, кто любит минимализм, отлично подойдет вариант создания забора из профлиста под дерево. Такая разновидность относиться к классическому стилю и отлично подойдет как для выполнения прямой обязанности – защиты участка, так и в качестве неплохого элемента декора.

Из кирпича и дерева

При создании забора кирпич и дерево сочетается просто великолепно. Их часто пытаются совместить дизайнеры при создании интерьеров в самом помещении, так и за его пределами.

Забор выполнен в классическом стиле с использованием обычного кирпича и досок. Благодаря успешно подобранному сочетанию цветовой палитры, такое ограждение смотрится не только богато, но и весьма привлекательно.

В данной композиции сочетаются фигурные элементы деревянного забора с кирпичным. Удачно подобранная цветовая палитра позволяет использовать ее в любом мете.

Из камня и дерева

Такое сочетание строительных материалов в большинстве случаев используется в загородных домах и дачах.

Своими силами воссоздать такую оградку будет весьма сложно, и нужно не только уметь обращаться с этим материалом, но и знать тонкости замешивания специального раствора. Но согласитесь, такие заборы способны удивить своей красотой даже самого придирчивого критика.

Деревянные заборы в сочетании с декоративным камнем создают иллюзию старинной крепости. Часто используются для установки в загородных дачах либо на территории частных фирм.

Узоры по дереву на забор

Сейчас в мире деревянных заборов стала проявляться тенденция к использованию дополнительных узоров. Они позволяют из простой оградки создать нечто особенное и уникальное в своем роде.

Как видно, такой узор весьма трудно сделать своими руками, если только человек не и имеет достаточных навыков работы с резьбой по дереву.

Можно заказать у специалистов резьбы по дереву композицию в китайском стиле, как показано на фото. Этот вариант считается довольно распространенным в нашей стране.

Оригинальные заборы из дерева

Наверняка каждому владельцу своего участка хотелось бы установит оригинальное ограждение. Но какие они бывают?

Такой оригинальный дизайн деревянных заборов в нашей стране встречается не часто. Во многом это связано с недешевым удовольствием (начальная стоимость может составлять от 40-50 тысяч рублей).

Такое дизайнерское решение позволяет не только заставит своих соседей смотреть на забор с завистью, но и делает участок весьма богатым и индивидуальным.

Заборы из дерева горизонтальные

Многие наши соотечественники при установке заборов часто задаются вопросом, – какой лучше вертикальный или горизонтальный? На самом деле здесь разница только во вкусе.

Говоря о таком вертикальном заборе можно с уверенностью говорить о том, что его может сделать каждый желающий своими силами, при этом потратив небольшой период времени и денег. Классический стиль подходит для ограждения любой территории.

На фото видно, что вертикальных забор, изготовлен с использованием сложной конструктивной особенности. Сделать такое в домашних условиях весьма трудно, и при желании придется обращаться за помощью к специалистам. Но оно того стоит.

Ковка с деревом в заборе

Во все времена придавали оградке мощи и привлекательности. Однако из-за своей немалой цены не пользуется большой популярностью.

Деревянный забор с использованием кованых металлических спиц на фото делает его оригинальным в своем роде. Придает участку стильности и красоты. Более того, кованые элементы делают конструкцию забора весьма жесткой, что существенно увеличивает срок эксплуатации.

Такой вариант сочетания дерева, кирпича и собственно говоря, кованых элементов, делает забор практически пожизненным. Он не сложных климатических условий, его сложно повредить, и самое главное – он красивый и стильный.

Заборы из штакетника

Большинство наших граждан делают заборы из штакетника. С этого материала можно сделать весьма неплохой забор. Достаточно только взглянуть на эти фото.

Конечно, если этот забор покрасить, а после покрыть лаком и получиться весьма неплохо, но и так вполне привлекательно. Что характерно – его можно сделать в самые сжатые сроки (период его возведения не больше 1 – 2 дней).

При наличии бурной фантазии и огромного желания владельца участка, можно воздать такую великолепную дизайнерскую оградку, которая никогда не перестанет радовать глаз всех окружающих.

Забор из дерева лесенка

Забор лесенка не редко встречается в повседневной жизни у владельцев частных домов. Во-первых – эта разновидность позволяет сэкономить на доске, так как небольшие зазоры позволяют уменьшить объем материала, а во-вторых – получается в конечном итоге весьма неплохо.

На фото указан забор лесенка, который изнутри еще обшит профнастилом. Благодаря этому снаружи он смориться очень эффектно, в то время как внутри участка забор выглядит очень аккуратно.

Такая разновидность лесенки в большинстве случаев устанавливается в загородных частных домах. Небольшие зазоры между досками позволяют увидеть прекрасные зеленые насаждения, которые могут быть высажены за забором.

Как сделать забор недорого

На видео ниже рассказывается, как сделать дешевый забор из дерева.

Забор из бревен является достаточно редким видом ограждения в сравнении с различными аналогами. Ключевая особенность такой ограды в том, что она выделяется своим колоритом на фоне подобных сооружений. На сегодняшний день это является достаточно важным для каждого хозяина, ведь желание подчеркнуть свою индивидуальность должна отображаться во всех аспектах жизни. Такую оригинальную изгородь легко изготовить своими руками.

Процесс довольно прост, достаточно ознакомиться с основными аспектами процесса и обзавестись помощником. Подсобник будет крайне полезен, ведь брус достаточно крупного размера и весит внушительно.

Прежде чем приступать к работе своими руками, необходимо взвесить все плюсы и минусы подобной изгороди, чтобы четко определиться с ее необходимостью. К положительным качествам можно отнести:

  1. Привлекательный и оригинальный внешний вид. Такое ограждение будет непременно привлекать внимание прохожих.
  2. Если забор из оцилиндрованного бревна возведен верно, то он будет отличаться особой прочностью.
  3. Толщина бревен свидетельствует не только о прочности и надежности конструкции, но и о ее долговечности.
  4. При правильной обработке ОЦБ (оцилиндрованного бревна), древесина будет устойчива ко всем погодным воздействиям, будь то ветер, дождь или снег.
  5. Материал является экологически чистым. Сейчас многие владельцы домов уделяют этому критерию особое внимание.

Такие ограждения имеют большое количество положительных сторон, которые в первую очередь связаны с массивностью изгороди. Но стоит заметить, что за чередой плюсов большие бревна таят в себе и недостатки. К отрицательным качествам можно отнести следующее:

  1. Из-за большого веса конструкции необходимо обеспечить более надежное основание и крепкую опорную часть, а это дополнительные растраты на материалы.
  2. Как уже отмечалось ранее, возведение такого ограждения – весьма трудоемкий процесс, и без помощи подсобника не обойтись. Поэтому выполнить работы исключительно своими руками не выйдет, придется прибегнуть к чьей-либо помощи.
  3. Создание бревенчатых ограждений – процесс, затратный в отношении материалов, а это значит, что придется выложить круглую сумму денег.
  4. Древесина является весьма капризным материалом, который регулярно требует обработки и ухода. Обрабатывать изгородь придется чуть ли не каждый год.
  5. Если бревна в заборе будут укладываться плотно, то необходимо потратить дополнительное время и силы на то, чтобы их как следует просушить, в противном случае забору грозит деформация.

Проанализировав недостатки, можно сделать вывод о том, что, в первую очередь, встает вопрос финансов. Такой декоративный забор будет по карману не каждому хозяину.

Распространенные разновидности ограждений из бревен

Чтобы построить забор из кругляка, необходимо определиться с типом конструкции. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются такие виды ограждений:

  1. Частокол. Конструкция представляет собой плотно соединенные бревна в вертикальной проекции, которые уходят в землю. Та часть конструкции, которая находится в земле, поддается дополнительной обработке.
  2. Частокол может быть и другого вида. Во втором случае используют оцилиндровку меньшего диаметра, которая крепится на поперечные рейки. Последние крепятся к более массивным бревнам, которые закреплены в земле, а сама изгородь висит над землей на небольшом расстоянии. В этом случае дополнительная обработка кругляка не понадобится.
  3. Конструкции бывают с горизонтальным расположением древесины. В таком случае сруб может располагаться как вплотную, так и с просветами необходимого размера.
  4. Аналогом деревянных ограждений может послужить сайдинг, который более прост в работе своими руками, однако полностью имитирует структуру древесины. Такая конструкция значительно легче и не требует серьезного основания.

Необходимо подчеркнуть, что все конструкции, кроме классического частокола и сайдинга, требуют фундамента. Необходимость заключается в сопротивлении сильным порывам ветра, дождю и снегу.

Выбор материала

Прежде чем приступать к работе по сооружению забора своими руками, необходимо определиться с материалами. Специалисты рекомендуют делать выбор в пользу хвойных пород деревьев, а именно: ель, сосна и лиственница. Главная их особенность заключается в высоком содержании смол, что свидетельствует о долгом сроке эксплуатации древесины и о способности противостояния воздействию всевозможных погодных условий.

Особой привлекательностью отличаются ограждения из березы. Однако стоит понимать, что данный вид древесины весьма недолговечен и требует большего времени и сил на регулярную обработку.

В строительстве наиболее часто используются бревна цилиндрической формы. Древесина должна быть заточена под 45°, очищена от коры и обработана. Все бревна должны быть примерно одного диаметра, который колеблется в районе от 100 до 150 мм. Использование более массивных пород возможно, однако менее целесообразно, т. к. увеличивается толщина забора, общий вес конструкции и воздействие на фундамент. Для конструкций, где вес возлагается на поперечины, вообще лучше использовать кругляк диаметром в 100 мм. В качестве тех самых поперечин лучше всего применять полубрус.

Не стоит забывать, что перед началом выполнения работы необходимо обработать весь материал антисептиками. В противном случае срок эксплуатации забора снизится в несколько раз.

Возведение опорных конструкций

На первом этапе необходимо произвести разметку и натянуть нитку, в соответствии с которой будут устанавливаться опорные конструкции. Шаг между опорами должен составлять порядка 2-2,5 мм. Это оптимальное расстояние, которое позволит и сократить количество опор до минимума, и снизить нагрузку на поперечные рейки. Для горизонтального забора шаг определяется в зависимости от длины бревен.

Для возведения забора частоколом необходимо вырыть траншею глубиной 5 см, а в местах, где будут установлены стойки, – до 1 метра. Для горизонтально расположенного бруса лучше всего возвести кирпичные колоны, в которых будут находиться пазы для основной части забора. Для всех оставшихся видов изгороди подойдут обычные столбы, которые будут замурованы в бетон.

При возведении опорных конструкций необходимо контролировать, чтобы стойки имели строго вертикальное положение. Каждую их них требуется проверять уровнем. Также стоит помнить, что при использовании бетона необходимо дождаться его полного застывания, а это порядка одного месяца. Если приступить к работе раньше, чем раствор застынет, то это может привести к просадке всей конструкции. Данная ситуация негативно скажется на долговечности и внешнем виде сооружения.

Монтаж ограждения

При сооружении своими руками забора-частокола те части древесины, которые будут погружены в землю, необходимо обработать битумом. Это необходимо для того, чтобы защитить материал от сырости и гниения.

Крепление поперечных перемычек осуществляется в двух местах – снизу и сверху забора. Нижняя перемычка устанавливается на высоте 20 см от низа, верхняя – на расстоянии 30 см от самой высокой точки. Перемычки крепятся при помощи гвоздей или саморезов. Для того чтобы избежать деформации забора, рекомендуется обеспечить расстояние между бревнами в несколько миллиметров. Это связано с тем, что в разное время года древесина может расширяться и сжиматься. В случае с горизонтальным расположением бруса элементы укладываются в пазы кирпичных стоек.

На финальной стадии работы необходимо покрыть всю конструкцию специальным лаком или краской. Это не только обеспечит долговечность забора, но и позволит придать ему более привлекательный внешний вид. Перекрашивать забор необходимо не реже, чем 1 раз в 3 года. При соблюдении данного правила конструкция прослужит намного дольше. Кроме того, перед каждой перекраской рекомендуется осуществлять дополнительную обработку антисептическими средствами.

Вопрос о том, как сделать бревенчатый забор, полностью рассмотрен. Процесс достаточно простой и не требует каких-либо серьезных познаний в сфере строительства. Главное – ответственно подойти к работе и выполнить все необходимые условия подготовки и монтажа. В итоге владелец дома получит оригинальный и надежный забор, который прослужит долгие годы.

Забор из оцилиндрованного бревна отличается привлекательным внешним видом, долгим сроком службы и простотой установки.

Плюс материала – ровная округлая форма, благодаря которой строителям удается достигать плотного и надежного соединения. Это позволяет избежать образования трещин и зазоров.

При строительстве деревянных заборов такого типа подойдут оцилиндрованные бревна диаметром 210-230 мм, а для бревенчатых слег – 150 мм.

Фото

Здесь представлены фото заборов из оцилиндрованного бревна как в обычном, так и комбинированном виде.


Используемый материал

Для постройки конструкции своими руками используются оцилиндрованные деревянные бревна, приблизительно равные по диаметру.

Если вы не планируете делать массивную ограду, для заготовок подойдет диаметр от 10-15 см.

Высота наружного забора обычно делается в средний рост человека, поэтому длина бревен должна быть не менее 2х метров
, а для внутреннего ограждения (для разграничения зон на участке) – до полуметра.

Устойчивость бревен обеспечивает их заглубление, а иногда для этого применяется поперечная балка, которая фиксируется на несущих столбах.

Важно определить, какой высоты будет конструкция. Если вы решили построить забор классическим способом, с углублением столбов, то учитывайте, что под землей будет «съедаться» примерно 1/3 высоты бревна.

При выборе стволов, учтите, что их поверхность должна быть без выемок и выступов в поперечном сечении.

Для заборов из оцилиндрованного бревна характерно наличие острых верхушек с углым около 34-40 градусов
 (ствол похож на карандаш). Заострение выполняют с помощью топора.

Защита бревен

Материал перед установкой требует дополнительной обработки. Как уже говорилось, при классическом способе монтажа треть столба закапывается в землю.

Чтобы древесина не загнивала, необходимо выполнить определенные действия.

Теперь есть более простые и современные методики – например, части оцилиндрованных бревен, которые будут погружены в грунт, обрабатывают горячим битумом.

Процесс установки

Схема строительства такого забора в целом несложная. Главное, выполнять ряд обязательных правил:

  1. Нижние концы стволов заостряют и втыкают в землю. В лунки заливают немного воды, чтобы бревно прочно село в грунт и зафиксировалось. Ввинчивайте его тщательно, используя кувалду или молоток, но так, чтобы по испортить материал. Иногда на молотки накладывают пластиковые колпачки, которые не допускают появления сколов и трещин от ударов.
  2. При постройте конструкции, позаботьтесь о траншее, глубина которой должна быть 0.5 м. Для устойчивости забора, дно траншеи укрепляют «подушкой» из песка или щебня, слой которой примерно 20-30 см.
  3. Бревна ставятся друг к другу очень близко и плотно, без зазоров. Траншею засыпают слоем земли и утрамбовывают, поливают водой для достижения максимальной плотности почвы.
  4. Для дополнительной прочности могут использоваться горизонтальные перекладины из бруса, размещается параллельно. Верхняя устанавливается на 20 ниже верхнего края забора, нижняя – на высоте 20 см от земли.
  5. Заключительный этап установки состоит в придании конструкции оптимального внешнего вида. Для этого используются прозрачный лак, морилка и грунтовка.

Такие заборы считаются весьма бюджетными вариантами деревянных ограждений, особенно если речь идет о загородном строительстве.

Ограждение ценится своими экологическими свойствами и простотой возведения. При этом результат работы зачастую оказывается достойным и внешне привлекательным.

В выборе надежного материала для ограждений древесина занимает далеко не последнее место. Экологичность и доступность этого сырья делают его популярным среди владельцев загородных участков.

Наиболее прочным считается забор из бревна, срок службы которого может достигать 100 лет. Для этого важно выбрать хорошее сырье и четко следовать всем этапам строительного процесса.

Очевидные плюсы такой конструкции следующие:

Массивная бревенчатая конструкция будет иметь большой вес, что повлечет за собой возведение надежного фундамента. И одному с монтажом бревен вам не справится, поэтому придется привлекать помощников.

Кроме того, цена сырья довольно высока, а дерево ‒ горючий материал.

Современная альтернатива ‒ сайдинг, который прекрасно имитирует бревенчатую структуру. Изготавливается из металла и того же дерева, которое весит меньше.

Выбираем качественный материал

Из пород лучше брать хвойные (сосна, ель, лиственница). Считается, что их смола ‒ это отличный консервант, который обеспечивает устойчивость к воздействиям окружающей среды и длительный срок применения.

Оптимальный вид сырья ‒ дерево, которое не надо предварительно оцилиндровать. Угол заточки ‒ 45 градусов. Поверхность очищена от коры.

Желательно брать бревна одного диаметра, от 100 до 150 мм. Встречаются ограды и с большим диаметром, но за счет этого увеличивается толщина конструкции, а значит, растет нагрузка на фундамент.

Для заборов, где основная нагрузка приходится на поперечные балки, рекомендуется использовать кругляк или полубрус 100 мм.

Важно помнить и о сухости приобретаемого материала.
 Влажный кругляк, взятый для строительства ограды, со временем начинает трескаться, образуются щели, что особенно заметно в местах сруба. Последствия ‒ деформация всей конструкции, потеря вида.

Пользователи часто ищут:

Подходящие типы и размеры бревен для забора

Самому получиться возвести такие конструкции:

Длину древесины выбирают исходя из высоты будущей ограды. Средний размер ‒ от 170 до 200 см, но мастера рекомендуют брать с запасом до 40 см. В случае необходимости лучше отрезать лишнее.

При расчете количества материала также стоит взять на пару бревен больше. Для получения точного результата длину забора делят на диаметр одной единицы сырья.

Защищаем сырье от влаги

Чтобы предотвратить процесс гниения и порчи дерева его поддают предварительной обработке. Экономичным решением считается обмазывание или погружение нижней части (первые 60 см) в горячий битум, креозот. Альтернатива ‒ обугливание поверхности огнем или газовой горелкой.

Варианты укладки забора из бревен своими руками

Общепринятыми считаются всего два. Технологию монтажа каждого из них мы и разберем подробнее.

Горизонтально

Такая структура конструкции хорошо сочетается с постройками, собранными из бруса или того же бревна.

Важное преимущество ‒ малый расход секционного материала, но для возведения опор и фундамента придется закупить бетон, кирпич.

Порядок работ:

  1. Выполняем разметку. По периметру роем траншею шириной до 60 см.
  2. Дно трамбуем. Засыпаем подушку из щебня и песка. Снова трамбуем.
  3. Проводим армирование. Монтируем каркас из стальной проволоки. Устанавливаем в траншею.
  4. Бетонируем до уровня грунта. Время застывания ‒ до 2 недель.
  5. Сверху готового фундамента формируем ленту из камня или кирпича на цементном растворе. Высота кладки может достигать 80 см.
  6. Формируем опоры. Материал для них аналогичен ленте. Устанавливаем их на расстоянии от 4 до 6 м друг от друга.
  7. После окончательного застывания столбов приступаем к укладке секционного материала. Торцы бревен рекомендуется обработать антисептиком. Промежутки между элементами делаются минимальными.

В качестве декора можно изготовить коньки из необрезных досок или горбыля, установить под углом в 90 градусов.

Вертикально

Народное название такого забора ‒ частокол.

Установка бревен этим способом имеет несколько вариантов:

  • вбивание острых кольев в землю;
  • вкапывание элементов в вырытую траншею;
  • монтаж сверху железобетонной ленты (как при горизонтальной укладке).

Вне зависимости от выбора нужно провести разметку, натянув по периметру будущей ограды канат или шнур. Для последних вариантов нужно подготовить траншею глубиной до 0,8 м, шириной равной штыку лопаты. Все деревянные элементы обрабатываются защитными средствами с помощью краскопульта, опрыскивателя.

Калитку, ворота лучше делать из этого же материала. Если вы хотите облегчить процесс их установки, допускается применение распиленных вдоль бревен.

Хорошее решение ‒ использовать обрезки асбестоцементных труб в качестве фиксаторов опор из бревен. Диаметр труб должен соответствовать диаметру сырья. Они устанавливаются в траншею через каждые 2 м. После заливки и застывания бетонной ленты в отрезки вставляются бревна.

Фотогалерея готовых ограждений

На фото представлены разные способы укладки цилиндров, примеры комбинированных оград из бревен.

Для владельцев загородных участков, которые хотят забор из натурального материала, деревянные бревна станут прекрасным решением. К тому же по прочности и эстетичности они не уступают бетону, кирпичу или камню.

Источник

Еще несколько веков назад наши предки из острых деревянных кольев создали надежное и красивое ограждение – забор частокол. Сегодня это функциональная защитная конструкция вновь становится популярной в загородном строительстве. Частокол является идеальным дополнением участку с элементами «этно» декора или оформленном в «деревенском стиле». Помимо декоративной привлекательности ограждение из бревен служит отличной защитой от посягательств нежеланных гостей. Сломать такой забор не под силу даже силачам, обладающим недюжими способностями. Частокол является прекрасной альтернативой традиционным бетонным, кирпичным или металлическим защитным сооружениям. Возвести частокол можно всего за несколько дней, а прослужит деревянный забор не один десяток лет.

Частокол собирается из цилиндрических деревянных бревен, имеющих одинаковый диаметр ствола. Поскольку сегодня владельцам загородных участков нет необходимости обороняться за мощным частоколом от вражеских нападений, для обустройства забора достаточно использовать бревна диаметром в 10-15 см.

Высота бревен определяется с учетом предназначения ограждающей конструкции. Для наружного забора, надежно защищающего от проникновения воришек, потребуются бревна высотой не ниже, чем 2 метра. На обустройство внутренних заборчиков, разграничивающих зоны участка и ограждающих домашнюю живность, подойдут небольшие бревнышки высотой в полметра.

Чтобы бревна не шатались на ветру и были надежно закреплены, их необходимо заглубить. Возможен вариант закрепления бревен на приподнятой над землей поперечной балке, которая фиксируется на несущих столбах ограждающей конструкции. В таком случае бревна не будут заглубляться и в полный рост будут размещены над землей.

Определяясь с высотой изделия, следует учитывать, что при традиционном способе обустройства 1/3 высоты ствола уйдет на закрепление конструкции

Выбирая материал для забора, необходимо ориентироваться прежде всего на качество бревен

Экономия здесь не уместна: от качества изделия зависит срок службы всей конструкции. А потому лучше потратить больше, но получить забор, который точно прослужит пару десятков лет, чем сэкономить и приобрести ограждение всего на 2-3 года. Поверхность бревен в поперечном сечении не должна иметь какие-либо выемки и выступы. Отличительная черта частокола – заостренные верхушки.

Отточенное бревно внешне напоминает большой заостренный простой карандаш. Заостряют бревна под углом 35-40° при помощи обычного маленького топорика.

Обработка и защита бревен

Сегодня применяется более простой метод защитной обработки древесины. Перед вкапыванием нижняя часть каждого бревна погружается в горячий битум

Процесс строительства частокола

Традиционный способ обустройства частокола выглядит так: заостренный нижний конец бревна втыкают в землю, после в лунку немного наливают воды и повторно втыкают тот же столб. Ввинчивают бревно до тех пор, пока оно прочно не зафиксируется в почве. Для облегчения процесса используют тяжелый молоток, но работают с ним крайне аккуратно, чтоб не повредить целостность бревен. Некоторые строители с тем, чтоб предохранить колья от сколов и трещин, надевают на молотки защитные пластиковые колпачки.

Современный вариант возведения частокола предусматривает обустройство траншеи глубиной в полметра

Дно траншеи устилают 20-30 см песчаной или щебеночной «подушкой». После на нее вплотную друг к другу устанавливают колья, не допуская образование между ними зазоров. Траншея засыпается слоем земли и тщательно утрамбовывается. Для повышения эффективности утрамбовывания грунт следует поливать водой. Повысить надежность и прочность ограждающей конструкции можно, дополнительно используя две горизонтальные перекладины из толстого бруса. Их размещают параллельно друг другу: нижнюю на высоте 20 см от уровня земли, а верхнюю – на 20 см ниже верхушек частокола.

На завершающем этапе обустройства забора для придания частоколу большей естественности, его поверхность желательно обработать прозрачным лаком, грунтовкой или морилкой для древесины

Совет. Используя разную концентрацию морилки можно повысить декоративность забора, окрашивая его в медово-золотистые либо коричнево-шоколадные оттенки.

Декоративный вариант – плетеный частокол

Для стилизации внутреннего пространства участка можно использовать плетеный частокол.

Красивый плетеный заборчик не только послужит ограждением для дорожек и клумб, такой элемент ландшафтного дизайна по праву станет настоящей «изюминкой» декора

К ряду основных преимуществ плетеных заборов можно отнести:

  • Экологичность. При обустройстве плетня используются только природные составляющие, не приносящие вред здоровья человеку.
  • Декоративность. Разноуровневые плетеные заборчики интересно смотрятся в любом уголке участка: в качестве миниатюрных оград для миксбордеров, в роли элементов зонирования территории и даже в качестве полноценного высокого забора.
  • Простота возведения. Технику плетения забора под силу освоить даже начинающему садоводу.

Для изготовления такого забора можно использовать ветки гибкой лозы, орешника, ивы и даже дуба или сосны.

Материал для плетня заготавливают осенью. В это время сокодвижение в растениях затормаживается и рост останавливается. Для работы лучше всего подходят ветки толщиной 1-3 см

Решая обустроить на участке необходимо разметить территорию. На обозначенном месте выкапывается неглубокая траншея, которая заполняется слоем песка. Такая песочная «подушка» будет обеспечивать дренирование, препятствуя тем самым загниванию заглубленной части кольев.

После этого можно вбивать небольшие колья, размещая их на расстоянии в полметра друг от друга. Основа готова, можно приступать к плетению.

Совет. Чтобы придать веткам большей гибкости, их можно предварительно замочить на пару дней в теплой воде. Для продления срока службы кольям и веткам, их необходимо обработать антисептиком.

Плетение начинается с нижнего яруса. Технология довольно проста: прутья по очереди необходимо заводить с противоположных сторон кольев и протягивать их на всю длину. По мере необходимости короткие прутья удлиняются, длинные же обрезаются секатором.

Отвечаю на ваш вопрос об устройстве деревянного забора в своем доме.

Материалы

Для устройства деревянного забора мне потребовались следующие материалы:

  • бревна (сосна) диаметром 180 мм и длиной 6 м (для столбов)
  • доска обрезная шириной 100мм толщиной 25мм и длиной 4 метра (для штакетника)
  • бруски сечением 50х80 мм длиной 6 метров (для слег)
  • бруски сечением 50х50 мм длиной 3 метра (для рейки-стяжки)
  • бруски сечением 40х80 мм длиной 4 метра (для каркаса створок ворот и калитки)
  • петли накладны гаражные, саморезы, шурупы – «глухарь», гвозди длиной 120мм и 60мм
  • декоративный антисептик

Расчет материалов

Расчет материалов сделаю исходя из размера своего участка. Ширина участка – 38 метров, длина участка – 30 метров.

1. Столбы

  • столбы устанавливал друг от друга на расстоянии 3 м, установлено — 45 столбов
  • столбы заглублял в грунт на глубину примерно 1,2 м, высота столбов от поверхности грунта 1,8 м. Итого: 3 м

Потребность в бревнах:
 бревна — 22,5 шт., длиной 6 метров.

2. Слеги

  • для устройства забора использовал шестиметровые бруски сечением 50х80 мм

Потребность в брусках для забора:
 44шт. (1,06 куб. м).

3. Штакетник

  • для штакетника использовал сосновые доски (влажностью?20%), перед устройством забора доски для штакетника предварительно обработал на деревообрабатывающем станке (обстрогал с обеих сторон и с боков)

Потребность в досках для штакетника:
 доски -1092шт., длиной 2м (4,5 куб. м).

4.Ворота и калитка

  • ворота и калитку сделал, как и забор из дерева, для каркаса ворот и калитки использовал сосновый брусок сечением 40х80 мм и доски, такие же, как для штакетника
  • размер ворот – 3,8 м ширина и 2 м высота; размер калитки – 1,2 м ширина и высота 2 м.

    Примечание:
    высота ворот и калитки указана по высоте обшивки каркаса штакетником, высота самого каркаса 1,6 м.

Потребность в брусках и досках для ворот и калитки:
 брусков -5 шт. (0,07 куб. м), досок – 42 шт. (0,17 куб. м).

Устройство забора

Шаг первый. Бурение ям под столбы

Ямы под столбы я проделал с помощью бура (диаметр ножей – 250 мм). Почему диаметр ножей бура больше чем диаметр столбов? Больший диаметр ямы необходим для того, что была возможность подкладки битого кирпича или камней среднего размера, для того чтобы укрепить столбы в грунте.

Ямы пробурил на глубину 1,5 м., на дно ям насыпал слой щебня толщиной примерно 30 см – это необходимо, для того чтобы вода не скапливалась вокруг столбов, а уходила в грунт.

Шаг второй. Подготовка столбов и их установка

Перед распиловкой бревна ошкурил и обрубил сучки. После бревна распилил с помощью бензопилы на части длиной по 3 метра. Далее необходима обработка бревен антисептиком. Но ту часть бревен, которая будет находиться в грунте, я не стал обрабатывать антисептиком, выбрал способ обработки столбов для заборов, который еще использовался в те времена, когда люди не знали антисептиков, битумов и т.п. Эту часть бревен я обуглил на костре.

Для обугливания подземной части столбов (Г) на костре, сделал опалубку из дорожных бордюров (А), внутри которых будет разведен костер, на дно опалубки засыпал слой щебня толщиной 5-8 см, эта мера вызвана тем, чтобы при долговременном горении костра избежать ожога почвы. Для того чтобы за один раз можно было положить большее количество топлива внутрь опалубки, под бревна сделал подкладки из кирпичей (Б) – высота от поверхности дна опалубки до бревен примерно 45-55 см. Под другие концы бревен подложил обрезки брусьев (В).

Чтобы бревна обугливались до определенного размера (110 см, максимум 120 см – глубина установки бревен в грунт), обмотал бревно полосой фольги (Д) шириной примерно 20-25см. Фольга не горит, и будет служить в качестве ограничителя воздействия огня на поверхность бревна.

Примерное время обработки четырех бревен (одна закладка) составило около 1 часа. При обжиге бревна необходимо вращать по кругу — интервал 10-15 минут. Бревно должно не просто почернеть от сажи, а именно обуглиться появятся характерные для обугливания древесины трещины – их глубина должна быть минимум 5 мм, максимум – 10 мм.

Примечание:
время обугливания бревен на костре может быть различным, это зависит от интенсивности горения костра, используемого топлива, влажности деревянных столбов.

Важно!

Нельзя использовать в качестве гидроизоляции заглубляемой части бревна толь, рубероид, полиэтиленовую пленку и т.п., в этом случае срок эксплуатации деревянных столбов снижается на 50-60%!

Обугливание столбов можно осуществлять так же и при помощи паяльной лампой или газовой горелкой, но при этом у вас появится дополнительная расходная часть денежных средств – бензин, газ.

Пока на костре обугливалась следующая партия столбов, уже готовые столбы (Б) можно было устанавливать. Столбы устанавливал в яму на подсыпку из щебня (А). Для уплотнения столбов использовал битый кирпич и природный камень (В). Камни и кирпич, уложенный в промежуток между столбом и стенами ям, утрамбовывал обрезком бруска (сечением 50х80 мм), вокруг столбы сделал замок из глины (Г), чтобы талая и дождевая вода не имела возможности протекать непосредственно под столбы забора.

Шаг третий. Крепление слег

Слеги – поперечные бруски прикрепляемые к столбам, к которым крепится штакетник.

Для крепления слег к столбам, сделал разметку вверху и внизу столбов, прикладывая рейку — шаблон к столбам, горизонтальность расположения рейки — шаблона проверял с помощью уровня.

По разметке сделал в столбах врубки – ширина врубки в столбе не должна быть больше ширины слеги белее чем на 1 мм, так как установка слег во врубки в столбах должна осуществляться с натягом (то есть, слеги нужно вколачивать во врубки с помощью киянки – деревянного молотка или обухом топора через проставку) , глубина врубки равна половине толщины слеги.

Когда врубки были сделаны во всех столбах, приступил к креплению слег – крепление осуществлял с помощью гвоздей длиной 120 мм. После обработал слеги и надземную часть столбов декоративным антисептиком.

Шаг четвертый. Крепление и конфигурированная обрезка штакетника

Штакетник из досок шириной 100 мм, толщиной 20 мм и длиной 2 м подготовлен был заранее, так что оставалось только крепить доски к слегам. Штакетник крепил к слегам не сплошным щитом, а, оставляя расстояние в 2 см – шаблоном служила рейка толщиной 2 см и шириной 5 см. Почему не сплошным щитом крепил штакетник?

  • первое: после того как доски начнут еще подсыхать, в сплошном щите начнут образовываться щели, различной величины – это негативно скажется на эстетичном виде забора
  • промежутки между досками способствуют лучшему сопротивлению ветру, давление потока воздуха при этом значительно снижается.

Крепя штакетник к слегам, контролировал уровень высоты не по верхней части забора, а снизу, так как верхняя часть штакетника будет выравниваться при конфигурированной обрезке.

Для конфигурированной обрезки верхней части штакетника, сделал шаблон из полосы фанеры, по одному краю вырезав нужную мне конфигурацию вершины забора. Обрезку делал с помощью электрического лобзика.

Шаг пятый. Установка калитки и ворот

Перед тем как установить ворота и калитку, к столбам прикрепил доски толщиной 30 мм, это позволило добиться максимальной вертикальности поверхности, к которой будут крепиться ворота и калитка (столбы из не отцилиндрованного дерева имеют неровности и конусность ствола).

Для навеса ворот использовал гаражные накладные петли. Крепление петель к воротам произвел к верхнему и нижнему бруску каркаса створок ворот шурупами – «глухарь» длиной 50мм, а к столбу крепил длиной 150 мм.

Навес калитки произвел, используя меньшие накладные петли, которые прикрепил к калитке и столбу с помощью саморезов по дереву.

Расстояние от поверхности грунта до нижней части ворот и калитки оставил около 10см, чтобы зимой при нарастании снежного покрова или при необходимости поднятии высоты дорожки ворота и калитка беспрепятственно открывались.

Примечание:
если требуется чтобы между поверхностью грунта и калиткой или воротами промежуток был закрыт, то на низ можно прикрепить полосы жесткой резины (к примеру, полосу от транспортерной ленты какие применяются в сельскохозяйственной технике).

Устройство деревянных ворот и калитки

Устройство створок ворот начал с изготовления каркаса. На концах брусков сделал врубки – «в лапу», глубина врубки равна 1/2 толщины бруска (использовал для устройства каркаса брусок толщиной 40 мм, соответственно глубина врубок – 20 мм). Крепление стоек каркаса осуществил с помощью саморезов (как видно на фото) – крепление по «квадрату». Чтобы придать каркасу створок ворот жесткость, установил в каждом угловом соединении укосины.

В центре боковых стоек створок ворот сделал паз для установки в него поперечной рейки, которая будет служить как стяжкой боковых стоек, так и местом крепления обшивки створок ворот. Паз для установки рейки сделал с помощью электрической дрели (мощность дрели должна быть не менее 1КВта) и пальчиковой фрезы, глубина паза 4 см, при ширине стойки каркаса 8 см.

Последовательность сборки каркаса:

  • первыми собираются боковые стойки каркаса створок ворот и рейка – стяжка, на шип рейки нанес слой эпоксидного клея (это гарантирует надежное крепление стяжки и стоек каркаса)
  • вторым шагом будет соединение верхнего и нижнего брусков с боковыми стойками каркаса, прежде чем скрепить их между собой саморезами, нужно проверить, чтобы углы каркаса были 90° (проверку осуществлял с помощью угольника, можно использовать обычный школьный угольник)
  • последним действием в сборке каркаса является установка и крепление укосин.

Важно!

Сборку каркаса створок ворот и калитки необходимо осуществлять на ровной поверхности, чтобы избежать перекосов, что приведет к неровному соединению конструктивных деталей каркаса.

Сборка каркаса калитки осуществляется таким же способом, как и сборка каркасов створок ворот. После того как каркасы были готовы, обшил их штакетником и обработал декоративным антисептиком.

В калитку врезал дверную ручку — замок. Чтобы установить такую ручку в калитку нужно:

  • в боковой стойке каркаса нужно сделать выборку с помощью пальчиковой фрезы и просверлить отверстия для установки и крепления механизма ручки-замка
  • к столбу прикрепить фиксатор, который обеспечит защелкивание «язычка» замочного механизма ручки и калитка будет надежно закрыта.

Для того, что бы забор прослужил не менее 20 лет, необходимо один раз в три – четыре года, осуществлять покрытие поверхностей штакетника, слег и надземной части столбов декоративным антисептиком или краской (масляной), если у вас забор был изначально окрашен.

Если у вас участок подтопляет весной, или глинистая почва, плохо отводящая влагу, то в этом случае вдоль забора рекомендуется прокопать сточную канаву, по которой вода будет стекать от столбов забора, что уменьшает риск того, что столбы придут в негодность по истечении 7-10 лет.

(19
 оценок, среднее: 4,18
 из 5)

Долгое время частокол был визитной карточкой небольших русских городов и приграничных сторожевых крепостей. Защитное заграждение было достаточным для того, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох и отразить скоротечный жестокий натиск задиристых степняков. Частоколом ограждали место будущих больших поселений. Могучие, заостренные сверху бревна свидетельствовали о неуклонной решимости населения отстаивать новую малую родину и одновременно обозначали центральную часть закладываемого города.

Виды деревянного ограждения

Генетическая память потомков народов, населявших Древнюю Русь, сохранила воспоминания о частоколе, заборе из вертикально поставленных бревен, как о мощной и надежной защите от внешних посягательств. К тому же загородный дом, окруженный старинным забором, приобретает особый шарм
.

Есть несколько вариантов сделать такое ограждение. Каждый из них отличается используемым материалом и количеством требуемых финансовых вложений. Забор может быть точным прообразом крепостного палисада (другое название ограждения из дерева) или представлять его «бюджетный» вариант.

Чтобы построить частокол по всем правилам древнего фортификационного искусства, придется выложить крупную денежную сумму
. Нужно сразу отбросить фантазии о дарах леса в образе поваленных деревьев. Для того чтобы насобирать необходимое количество бревен, придется либо потратить на поиски материала большую часть жизни, либо жить в лесистой местности, где часто ураганы и падение деревьев. В отдельных случаях конструкция забора из кольев не теряет актуальности и заслуживает рассмотрения. О том, как сделать своими руками плетеную ограду, поговорим ниже. А пока сосредоточим внимание на основном варианте.

Строительство монументального сооружения требует не только творческого, но и сугубо хозяйственного подхода
 с элементами технических и сметных расчетов.

Традиционный вариант частокола предполагает устройство линий заграждения из бревен, вкопанных или вбитых в землю, с плотным прилеганием друг к другу. У этого способа есть ряд преимуществ:

  • отсутствие технических сложностей в производстве работ;
  • минимальная потребность в дополнительных расходных материалах;
  • скорость монтажа.

Главный недостаток – недолговечность такого сооружения. Все ухищрения, связанные с организацией песчаной подушки, обжигом и обработкой септиком погружаемой в землю части бревна, если и продляют срок службы конструкции из дерева, то незначительно. И для тех, кто надеется, что частокол будет защищать и украшать их усадьбу долгие годы, такой вариант неприемлем.

Временные эксплуатационные характеристики
 значительно вырастут, если подготовить для забора фундаментную основу.

Такая конструкция забора-частокола при использовании добротного основного и расходного материала гарантированно послужит владельцу два-три десятка лет
.

Материалы и инструменты

Для возведения настоящего частокола следует подготовить:

  • необходимое количество «кругляка» заданного диаметра (оптимально от 10 до 15 см) и длины;
  • металлические стержни (шканты), которые можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев, сечением 12 мм, длиною 20-25 см, в зависимости от стандартного диаметра бревна;
  • строительные скобы;
  • трубы-стаканы.

Такое сооружение представляет собой монолит, что снимает необходимость в устройстве дополнительных брусковых перемычек и сохраняет эстетическую полноценность конструкции.

Затес верхней части бревна доступно выполнить своими руками. Из инструмента понадобится только хорошо заточенный топор
. Арматура нарезается с помощью «болгарки», оснащенной отрезным диском. Диаметр сверла для проходных отверстий должен быть на пару миллиметров меньше сечения шкантов, что обеспечит хорошую удерживающую плотность соединений. Скобы для усиления стягивающего эффекта слегка загибают по внутренней дуге.

Для тех, кому настоящий вариант ограждения покажется слишком затратным, можно предложить некую альтернативу частокола, фактически не требующую финансовых вложений.

Для организации ограждающей конструкции такого типа не потребуются цельные стволы деревьев. Да и частоколом в привычном смысле слова плетеный забор можно назвать с большой натяжкой. Кол для плетня
, может быть изготовлен из любой жердины. Чаще всего для этого используются средние ветки деревьев, предпочтительнее твердых пород. Для большинства регионов России актуальны заготовки из сосны или березы.

Материал для вязания полотна плетня также заготавливается самостоятельно в любых возможных местах. В поймах рек обычно много зарослей кустарников и деревьев семейства ивовых. Тонкие и гибкие ветки ивы
 – отличный материал для плетеного забора. В лесу можно найти заросли вербы или лещины. Главное требование – чтобы ветки были «живые», наполненные соком. Это поможет избежать заломов при рабочем изгибе лозы.

Варианты выполнения

Существует несколько вариантов плетеных заборных ограждений. Они отличаются по способу плетения:

  • горизонтальное;
  • вертикальное.

и по конструкционной целостности:

  • с единым каркасом;
  • сборное из отдельных сегментов.

Горизонтальное плетение
 воспроизводит традиционный деревенский быт с незамысловатым укладом, но милый сердцу своей простотой и добродушием. Вбитые в землю, заостренные снизу колья располагаются через 50 см друг от друга. Плетение начинается с нижнего ряда, охватывая змейкой возможное количество вертикальных элементов каркаса. Каждый последующий ряд заводится с противоположной стороны, образуя в наложении на предыдущий, знак бесконечности, а если проще – цифру «8». Торчащие «хвосты» веток обрезаются секатором.

Нередко практикуют модульные формы плетня
. Отдельно изготавливаются полутораметровые сегменты, впоследствии монтируемые по месту устройства ограждения.

Плетеные заборы, где элементы полотна располагаются вертикально, больше напоминают своим грозным видом сторожевую засеку, чем деревенский тын. Для выполнения такой конструкции стоевые несущие колья вбиваются гораздо реже — примерно через два метра, но имеют гораздо большие габариты и связаны между собой тремя перемычками. Ветки для плетения заграждения этого типа берутся толщиной от трех до пяти сантиметров. Каждый последующий ряд заводится и выходит со стороны, противоположной предыдущему. В результате верх забора венчает V-образная деревянная щетина, одним видом отбивающая охоту у непрошеных гостей проникнуть на огражденный участок.

В современном мире фортификационные сооружения потеряли свою функциональную необходимость. Старый добрый забор из бревен вытеснен более дешевыми альтернативами. Практичные землевладельцы прибегают к литым бетонным оградам, шиферу, кирпичу или вовсе металлическому кровельному профилю.

Но разве хоть один из таких материалов может сравниться с эстетичностью с бревенчатой оградой? Горизонтальный частокол или вертикально уложенные древесные стволы – чуть ли не единственный вариант для обладателей участков, оформленных в этническом стиле. Вдобавок высота и конфигурация ограды зависит только от ваших предпочтений. Рассмотрим поближе самый красивый, надёжный и прочный вариант устройства ограды собственного участка.

Особенности бревенчатых оград

В нашем мире нет совершенных вещей. Вот и у бревенчатой ограды есть масса достоинств, уравновешенная рядом недостатков. Для начала рассмотрим сильные стороны подобных конструкций:

  1. Декоративные свойства
    . В век стекла и бетона выразительная древесная фактура и теплые натуральные цвета не могут не вдохновлять.
  2. Быстрый монтаж
    . В четыре крепких руки установка забора из бревен происходит гораздо быстрее, чем монтаж тех же бетонных ограждений. Прежде всего, потому что не нужно ждать пока отвердеет основание опор.
  3. Прочность
    . Правильно установленные бревенчатые конструкции отлично противостоят ветру и другим естественным нагрузкам. Не зря древние кремли обносили именно частоколами.
  4. Неприступность
    . Перелезть через частокол с заостренными верхушками бревен достаточно сложно. К тому же такая конструкция непроницаема и для праздных взглядов снаружи.

Подобные ограды имеют и слабые стороны:

  1. Сложность обслуживания
    . Дерево без дополнительной обработки обладает меньшим сроком службы, чем другие строительные материалы. Поэтому защитное покрытие и пропитки придётся периодически обновлять.
  2. Стоимость
    . Высокая цена бревен как строительного материала и повлияла на вытеснение их более доступными материалами.
  3. Горючесть
    . Да, преодолеть высокий бревенчатый забор сложно, но недоброжелатели всегда могут поджечь его. К тому же это дополнительная опасность и при случайных возгораниях.

В целом же достоинства бревенчатых оград в полной мере уравновешивают их недостатки. Поэтому перед началом устройства такого забора следует тщательно взвесить собственные приоритеты и сопоставить особенности конструкции с условиями эксплуатации, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Обработка бревен

Перед началом строительства необходимо провести обработку материала для повышения его устойчивости к различным разрушающим факторам. С другой стороны, можно приобрести материал со всеми необходимыми пропитками и покрытиями. Минимально бревенчатый забор должен быть защищен от насекомых и влаги.

Предотвратить гниение поможет обработка погружаемой в грунт части бревна горячим битумом или креозотом. Альтернативно-архаичный вариант – обугливание при помощи костра или горелки. Для надежности рекомендуется обрабатывать и первые 20 см наружной части бревна.

Для повышения срока эксплуатации лучше пропитать оцилиндровку для забора по всей длине составами, повышающими сопротивление атмосферным явлениям и снижающими горючесть древесины.

При устройстве частокола каждое бревно традиционно затачивается под углом от 30 до 45 градусов. Для выполнения задачи подойдёт любой имеющийся топор. Но это скорее рекомендация, чем требование технического процесса. С тем же успехом можно никак не обрабатывать верхнюю часть забора.

В качестве дополнительной защиты и декоративного элемента на верхние части бревен устанавливается небольшой двусторонний скат из кровли. В целом вариантов оформления будущего забора масса, и некоторые из них потребуют дополнительной обработки перед установкой. К примеру, выбирания пазов в опорах пролётов для горизонтального размещения бревен.

Выбор материала

Необходимо выбирать как можно более хорошо обработанные бревна одинаковой толщины. Чем ближе их форма к цилиндру, тем аккуратнее и плотнее получится ограждение.

Предпочтительная конфигурация зависит от типа будущей ограды. Для частоколов оправдано применение бревен с диаметром 100-150 мм. В целом это оптимальный вариант и для других типов оград. Подходящую длину лучше рассчитать с запасом около 40 см – отрезать лишнее можно всегда, а добавить без потери прочности не получится.

Необходимо выбирать исключительно хорошо просушенные брёвна. В противном случае высыхающие стволы будут уменьшаться в объёме, создавая зазоры в ограждении.

Нужное количество бревен легко рассчитать, поделив длину предполагаемой ограды на их диаметр. Здесь тоже пригодится несколько запасных бревен. Потому что всегда лучше, если они останутся неиспользованными, чем, если их не окажется в случае необходимости.

Монтаж

После закупки необходимого количества бревен и их обработки можно приступать к устройству ограды. Процесс начинается с траншеи. По всей длине будущего забора необходимо выкопать ров, глубиной в треть длины устанавливаемых элементов ограды, но не менее 50 см. Затем его дно покрывается слоем утрамбованного щебня толщиной от 20 до 30 см.

Без усиливающей «подушки» ограда будет погружаться глубже в грунт под собственным весом и, в итоге, её целостность будет нарушена. Массивные заборы устанавливают на ленточный бетонный фундамент.

В готовое углубление помещаются подготовленные бревна по несколько штук за раз. Основание пролёта засыпается землей с последующей плотной утрамбовкой. Для повышения прочности трамбуемую землю можно смочить водой.

В процессе установки забора в любом случае понадобится орудовать молотком или даже кувалдой. Для того, чтобы металлический инструмент не повредил древесину используются специальные смягчающие накладки из пластика. Найти подобные аксессуары можно в ближайшем строительном магазине.

При устройстве забора из горизонтально расположенных бревен следует начинать с опорных частей пролётов. Их расположение предварительно размечается. На месте установки бетонируются гильзы из стальных труб подходящего диаметра, в которые затем помещаются опоры.

Сегодня нечасто можно встретить заборы–частоколы, дач или частных домов. Всё чаще строят более прозрачные конструкции, а бревенчатый частокол оказывается незаслуженно забытым. Но достоинства такого ограждения заставляют нас вернуться к этому и напомнить дачникам о нём.

Классический забор частокол из отесанных и заостренных бревен

Он состоит

из заострённых в верхней части брёвен, которые расположены близко друг к другу. Такой забор не всегда уместен. Если в старорусской традиции, то такая ограда впишется хорошо.

Частокол на даче легко сделать своими руками, главное, запастись терпением.


Для строительства можно применить упавшие деревья. Нужно купить лишь крепёжные элементы, поэтому ограда обойдётся практически бесплатно.

У частокола есть неоспоримые достоинства, которые заставляют обращать на него внимание дизайнеров и строителей:

Построить частокол своими руками просто. Вам понадобятся деревянные бревна диаметром 10–15 см. Более надёжный и неприступный забор сложно себе представить.

Однако есть и недостатки:

Достоинств у частокола больше, чем недостатков. Поэтому стоит рассмотреть вариант строительства этого типа ограждения.

Существующие варианты формы и конструкции пролетов ограды из дерева

Особенности частокола

О надёжности говорить не приходится, всё очевидно. Сейчас такие не устанавливают, поэтому оптимальной высотой считают два метра. Забор из оцилиндрованного бревна такой высоты будет нелегко преодолеть злоумышленниками, особенно беря во внимание, что колья сверху заострены.

Если вы не используете участок для сельскохозяйственных нужд, такой забор станет отличной преградой от любопытных взглядов.

Материалы для строительства частокола

Все материалы, необходимые для забора–частокола, делят на две группы: основные и вспомогательные.

К основным относятся: бревна, горбыль и доски, а к вспомогательным — гвозди. На покупке гвоздей не нужно экономить. Лучше всего выбрать оцинкованные нержавеющие гвозди.

Простая конструкция ограды из горбыля прекрасно подойдет для садового участка

Брёвен можно заготовить самим. Для этого нужно просто выбраться в лес и напилить сухих деревьев со стволом одного диаметра. Однако в лесу сложно найти материал одинакового размера, поэтому лучше его купить.

Перед монтажом нужно выбрать вид ограды. Есть два типа. Первый предполагает, что столбы будут закопаны в землю на треть.

Во втором варианте столбы устанавливаются на заранее подготовленный фундамент.
 Выбор длины брёвен будет зависеть от исполнения забора. Обычно частокол делают из хвойных пород.


Образцы материала должны быть одинакового размера, длины и диаметра. Для подсчёта количества необходимых столбов нужно разделить длину ограждения на диметр кольев.

Оптимальный диаметр столбов — 150 миллиметров. Более крупные столбы выглядят не так эстетично, а более мелкие менее надёжны.

Помните, что третья часть столбов будет находиться в земле. Поэтому если необходим забор длиной в 1,6 метра, то колья должны быть длиной в 2,4 метра.

Чертеж с размерами для установки столбов забора

Как определить размер частокола

При определении размера необходимо учитывать следующие моменты:

Вариант соединения бревен частокола

Обычно частокол делают из брёвен, заострённых на верхушке. Вам придётся сделать эти заострения собственноручно (под углом 30–40 градусов).

Предварительная обработка брёвен

Перед монтажом проводят защитную обработку. Та часть частокола, которая будет углубляться в землю, должна быть смазана влагоизоляционным материалом, например, битумом.

На предварительном этапе установки производят земляные работы — выемку грунта под траншею. Дно углубления должно быть выложено слоем гравия. Это поможет воде не застаиваться возле основания ограды, а уходить глубже в грунт.
Брёвна требуют первичной обработки, которая продлит срок службы забора. Обработка осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе колья обрабатывают растворами, защищающими от насекомых.

Пример обработанной и покрашенной ограды типа частокол с отделанными кованными элементами воротами

На втором этапе делают обугливание бревна. Нижняя часть, которая вкапывается в землю, оказывается подверженной воздействию влаги. В результате она загнивает, что приводит к разрушению ограждения.

Чтобы это исключить, необходимо обуглить нижний конец бревна на небольшом пламени. Обугливается часть бревна, которая закапывается в землю и около 20 см над поверхностью земли.

Третий этап — просмаливание нижнего конца бревна. Обработка олифой или битумом нужна, если вы не обуглили колья.

Строительство частокола

Брёвна укладываются в траншею по несколько штук, тщательно утрамбовываются землёй. Для облегчения утрамбовки можно смочить почву водой. Когда все колья будут установлены на свои места, делают финишную обработку конструкции лаком. Это сделает частокол более красивым, а также более устойчивым к влажности и атмосферным осадкам.

Если вы решили осуществить строительство частокола на фундаменте, то гниение столбов, расположенных в земле, исключается. Однако вид такого ограждения теряет свою первозданность.

Существующие варианты установки столбов в землю

При строительстве воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Различные варианты установки опорных столбов для частокола

    • Для ограждения без фундамента копают ров. Его глубина должна быть не менее 50 см. На дно укладывается щебень слоем 15–30 см, на который устанавливаются брёвна, плотно без зазоров. Основание засыпается землёй и интенсивно утрамбовывается.

Пример установки деревянного забора без фундамента

Источник

(19
 оценок, среднее: 4,18
 из 5)

Долгое время частокол был визитной карточкой небольших русских городов и приграничных сторожевых крепостей. Защитное заграждение было достаточным для того, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох и отразить скоротечный жестокий натиск задиристых степняков. Частоколом ограждали место будущих больших поселений. Могучие, заостренные сверху бревна свидетельствовали о неуклонной решимости населения отстаивать новую малую родину и одновременно обозначали центральную часть закладываемого города.

Виды деревянного ограждения

Генетическая память потомков народов, населявших Древнюю Русь, сохранила воспоминания о частоколе, заборе из вертикально поставленных бревен, как о мощной и надежной защите от внешних посягательств. К тому же загородный дом, окруженный старинным забором, приобретает особый шарм
.

Есть несколько вариантов сделать такое ограждение. Каждый из них отличается используемым материалом и количеством требуемых финансовых вложений. Забор может быть точным прообразом крепостного палисада (другое название ограждения из дерева) или представлять его «бюджетный» вариант.

Чтобы построить частокол по всем правилам древнего фортификационного искусства, придется выложить крупную денежную сумму
. Нужно сразу отбросить фантазии о дарах леса в образе поваленных деревьев. Для того чтобы насобирать необходимое количество бревен, придется либо потратить на поиски материала большую часть жизни, либо жить в лесистой местности, где часто ураганы и падение деревьев. В отдельных случаях конструкция забора из кольев не теряет актуальности и заслуживает рассмотрения. О том, как сделать своими руками плетеную ограду, поговорим ниже. А пока сосредоточим внимание на основном варианте.

Строительство монументального сооружения требует не только творческого, но и сугубо хозяйственного подхода
 с элементами технических и сметных расчетов.

Традиционный вариант частокола предполагает устройство линий заграждения из бревен, вкопанных или вбитых в землю, с плотным прилеганием друг к другу. У этого способа есть ряд преимуществ:

  • отсутствие технических сложностей в производстве работ;
  • минимальная потребность в дополнительных расходных материалах;
  • скорость монтажа.

Главный недостаток – недолговечность такого сооружения. Все ухищрения, связанные с организацией песчаной подушки, обжигом и обработкой септиком погружаемой в землю части бревна, если и продляют срок службы конструкции из дерева, то незначительно. И для тех, кто надеется, что частокол будет защищать и украшать их усадьбу долгие годы, такой вариант неприемлем.

Временные эксплуатационные характеристики
 значительно вырастут, если подготовить для забора фундаментную основу.

Такая конструкция забора-частокола при использовании добротного основного и расходного материала гарантированно послужит владельцу два-три десятка лет
.

Материалы и инструменты

Для возведения настоящего частокола следует подготовить:

  • необходимое количество «кругляка» заданного диаметра (оптимально от 10 до 15 см) и длины;
  • металлические стержни (шканты), которые можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев, сечением 12 мм, длиною 20-25 см, в зависимости от стандартного диаметра бревна;
  • строительные скобы;
  • трубы-стаканы.

Такое сооружение представляет собой монолит, что снимает необходимость в устройстве дополнительных брусковых перемычек и сохраняет эстетическую полноценность конструкции.

Затес верхней части бревна доступно выполнить своими руками. Из инструмента понадобится только хорошо заточенный топор
. Арматура нарезается с помощью «болгарки», оснащенной отрезным диском. Диаметр сверла для проходных отверстий должен быть на пару миллиметров меньше сечения шкантов, что обеспечит хорошую удерживающую плотность соединений. Скобы для усиления стягивающего эффекта слегка загибают по внутренней дуге.

Для тех, кому настоящий вариант ограждения покажется слишком затратным, можно предложить некую альтернативу частокола, фактически не требующую финансовых вложений.

Для организации ограждающей конструкции такого типа не потребуются цельные стволы деревьев. Да и частоколом в привычном смысле слова плетеный забор можно назвать с большой натяжкой. Кол для плетня
, может быть изготовлен из любой жердины. Чаще всего для этого используются средние ветки деревьев, предпочтительнее твердых пород. Для большинства регионов России актуальны заготовки из сосны или березы.

Материал для вязания полотна плетня также заготавливается самостоятельно в любых возможных местах. В поймах рек обычно много зарослей кустарников и деревьев семейства ивовых. Тонкие и гибкие ветки ивы
 – отличный материал для плетеного забора. В лесу можно найти заросли вербы или лещины. Главное требование – чтобы ветки были «живые», наполненные соком. Это поможет избежать заломов при рабочем изгибе лозы.

Варианты выполнения

Существует несколько вариантов плетеных заборных ограждений. Они отличаются по способу плетения:

  • горизонтальное;
  • вертикальное.

и по конструкционной целостности:

  • с единым каркасом;
  • сборное из отдельных сегментов.

Горизонтальное плетение
 воспроизводит традиционный деревенский быт с незамысловатым укладом, но милый сердцу своей простотой и добродушием. Вбитые в землю, заостренные снизу колья располагаются через 50 см друг от друга. Плетение начинается с нижнего ряда, охватывая змейкой возможное количество вертикальных элементов каркаса. Каждый последующий ряд заводится с противоположной стороны, образуя в наложении на предыдущий, знак бесконечности, а если проще – цифру «8». Торчащие «хвосты» веток обрезаются секатором.

Нередко практикуют модульные формы плетня
. Отдельно изготавливаются полутораметровые сегменты, впоследствии монтируемые по месту устройства ограждения.

Плетеные заборы, где элементы полотна располагаются вертикально, больше напоминают своим грозным видом сторожевую засеку, чем деревенский тын. Для выполнения такой конструкции стоевые несущие колья вбиваются гораздо реже — примерно через два метра, но имеют гораздо большие габариты и связаны между собой тремя перемычками. Ветки для плетения заграждения этого типа берутся толщиной от трех до пяти сантиметров. Каждый последующий ряд заводится и выходит со стороны, противоположной предыдущему. В результате верх забора венчает V-образная деревянная щетина, одним видом отбивающая охоту у непрошеных гостей проникнуть на огражденный участок.

Деревянные заборы превратились в раритетные ограждения даже обычного деревенского дома. Между тем сделать его своими руками легко.

Повальное увлечение заборами из профлиста имеет практическое объяснение: доступный материал, быстрое возведение, большой срок службы, невысокая цена. Как современный материал, профилированный лист ворвался на строительный рынок и значительно потеснил традиционное дерево.

Сегодня оно незаслуженно забыто. А ведь это – природный материал, красивый, легкий, прочный, из которого можно сделать уникальное в своем роде ограждение. Достаточно приложить небольшие усилия – и деревянный забор украсит ваш участок, даст возможность растениям развиваться в естественных условиях, а не «перегорать» в жару вблизи металлических заборов.

Итак, преимущества деревянного забора:

  • Красота натурального дерева
  • Легкость
  • Долговечность
  • Экологичность.

Виды деревянного забора

Любители не останавливаются на традиционном варианте ограждения из вертикального штакетника на деревянных столбах. Этот способ, хоть и имеет право на жизнь, вытесняется более современными и красивыми конструкциями. Рассмотрим несколько из них, пойдем от простого – к сложному:

  1. Узкий штакетник на деревянных столбах. Классический, самый простой и дешевый вариант придомового ограждения. В строительстве участвуют брус для столбов (15 на 15 сантиметров), брус для прожилин (4 на 4 сантиметра), гравий для отсыпки ям, рейки, саморезы или гвозди. Классической конструкции можно придать оригинальность за счет изменения зазора между рейками штакетника, его высотой, окраской под имитацию дерева ценных пород.
  2. Широкий фигурный штакетник на металлической раме. Более надежный вариант, продлевающий службу забора.
  3. Горизонтально установленная строганная доска на металлических или кирпичных опорах. Предполагает создание глухих заборов. Ограждение может быть выполнено в стиле «решетка», «елочка», «кросс», «лесенка». Новомодное направление в строительстве деревянных заборов.
  4. Деревянный плетень из строганной доски, расположенной вертикально или горизонтально.
  5. Заборы в стиле «ранчо» используют для ограждения огромных приусадебных участков, расположенных в сельской местности. Практичный и дешевый вариант.

Этапы строительства

Красота и долговечность забора зависят от качества древесины. Можно купить готовый штакетник, но есть опасность «нарваться» на сырой материал. Ваши труды по изготовлению забора из такого штакетника пойдут насмарку: его «поведет» уже в первый год эксплуатации. Советуем заказать штакетник из строганной доски. Обработать его по всем правилам и получить замечательный результат.

Изготавливаем каркас забора

Для изготовления каркаса в дереве потребуется минимальное усилие. Столбы заглубляются не менее 40 – 50 сантиметров, устраивается гравийная подушка, на которую вертикально устанавливаются столбы, нижняя их часть обработана битумом и закрыта рубероидом. С помощью болтов или саморезов устанавливаются две параллельные горизонтальные прожилины, к которым и будет впоследствии крепиться штакетник.

Более прочный каркас делается из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Опоры заглубляются в грунт на полтора метра, бетонируются. Горизонтальные направляющие привариваются к столбам. Металл очищается от окалины и красится.

И, наконец, самый сложный и надежный вариант создания каркаса для деревянного забора — с монолитным фундаментом и цоколем на металлических или кирпичных опорах. Готовится траншея для монолитного фундамента, опалубка. После затвердения фундамента выводится цоколь из облицовочного кирпича или природного камня, которые отлично сочетаются с деревом.

Готовим деревянные элементы ограждения

Мы договорились, что это будет строганный с двух сторон материал, поэтому не составит труда обработать его антисептической пропиткой без предварительной подготовки поверхности. После высыхания реек, наносим грунтующий состав.

Последний этап – окраска дерева пигментированными пропитками, лессирующими составами или укрывными. Торцовую часть штакетника следует хорошо зачистить мелкозернистой шкуркой и также тщательно обработать. Рачительный хозяин наносит краску в несколько слоев, чтобы как можно лучше защитить дерево, и избавить себя от покрасочных работ на ближайшие 8 – 10 лет.

В качестве можно использовать лаковое покрытие, морилки различных цветов. Можно обжечь дерево с помощью специальной лампы.

Внимание! Обработку и окраску деревянного штакетника следует проводить до его монтажа. Если вы установите необработанные элементы забора, а затем начнете их окрашивать, торцевые части окажутся труднодоступными и плохо обработанными.

Монтаж ограждения

Классический образец – вертикальная установка реек забора с зазором, равным ширине штакетника. Монтаж можно проводить двумя способами. В первом случае вы крепите каждую рейку к прожилинам с помощью уровня. Во втором – предварительно собираете секцию на горизонтальной поверхности, а затем соединяете ее целыми блоками с опорой.

Особенности монтажа забора в стиле «кросс», «елочка» и «лесенка» — в наличии специальных вертикальных накладок на столбы, где выполнены пазы для горизонтального крепления узких строганных досок. Накладки могут быть из дерева или металлического профиля.

Разновидностью вертикально установленного штакетника является стиль «шахматы» — штакетник крепится с лицевой и изнаночной стороны попеременно. Для этого используются такие же накладки, как при монтаже забора «лесенка». С помощью «шахматки» можно создать глухое полотно или сделать небольшие зазоры между планками. Эффект потрясающий: под определенным углом забор кажется глухим, но стоит посмотреть на забор сбоку, и взгляду прохожего откроется красота вашего участка.

Стиль «ранчо» — аналог русского «загона», очень прост и дешев в исполнении: к массивным столбам горизонтально крепятся широкие доски (жерди). Обносить таким забором следует большие угодья.

Деревянный плетень выполнен в стиле народных традиций, только вместо гибкой лозы переплетаются узкие деревянные доски. Длина доски должна соответствовать расстоянию между столбами. Такой забор имеет одинаковую изнаночную и лицевую стороны. Может использоваться в качестве опоры для вьющихся растений.

При изготовлении деревянного забора своими руками обратите внимание на важные детали, которые помогут идеально воплотить вашу мечту в жизнь:

  1. Для прочности конструкции устанавливайте вертикальные столбы в землю на специальные башмаки, чтобы увеличить площадь опоры – никакая «парусность» ограждению не будет страшна!
  2. Расстояние между столбами не должно превышать трех метров. Специалисты считают оптимальным – 2,5 метра между опорами.
  3. При монтаже штакетника не надейтесь на свой «острый глаз» — работайте с уровнем, постоянно проверяя точность во всех плоскостях
  4. Как только вы приобрели древесину, сразу обработайте ее против вредителей. Жук-точильщик может завестись там за очень короткое время – улучшить структуру дерева с помощью антисептиков уже не получится.
  5. Особое внимание уделите защите деревянного забора от солнца и атмосферных осадков. О выборе краски и пропитки позаботьтесь заранее.
  6. Окрашивать можно только сухую древесину (влажность не более 12 процентов).
  7. Не рекомендуем для окрашивания деревянного забора использовать масляные краски и эмали. Они обладают свойством трескаться и осыпаться под воздействием неблагоприятных факторов.
  8. В качестве метизов используйте крепеж из оцинкованного металла, который не подвержен ржавчине.
  9. При креплении штакетника следите, чтобы саморезы входили в дерево строго перпендикулярно, не повреждая дерево.

Следуйте этим несложным советам, и вы сможете самостоятельно возвести на своем участке красивый и долговечный деревянный забор.

Все фото из статьи

Не много различных технологий сохранилось с древнейших времен до наших дней. Одной из них является изготовление забора из бревен. О видах подобных ограждений, технологии и особенностях процесса расскажем в данной статье.

Особенности решения

Ограждение загородного участка, изготовленное из бревен, не только выглядит неприступным, но и по факту является таковым. Основным материалом для работы служат природные или механически обработанные детали диаметром 10-15 см. Длину цилиндров подбирают, соотносясь со средней высотой ограждения, которая составляет 170-180 см.

Получить детали для установки забора можно несколькими способами:

  1. На лесозаготовках отобрать хлысты небольшого диаметра, не востребованные заготовителями;
  2. Приобрести оцилиндрованное бревно небольшого диаметра;

  1. Ровные березовые цилиндры небольшого диаметра в неограниченном количестве можно приобрести на фанерных комбинатах. Они образуются при срезании с бревна шпона. Максимальная длина таких стержней обычно не превышает 160 см.

Забор из бревна может быть двух основных видов:

  • первый из них предполагает вертикальную установку деталей;
  • во втором цилиндры располагаются горизонтально.

Каждый способ имеет свои особенности, о которых и поговорим ниже.

Забор из вертикальных бревен

Частокол – забор из вертикально поставленных бревен. Это наиболее старинный вариант ограждения, использовавшийся еще для защиты древнеславянских поселений. Он не только позволял получить сплошную бревенчатую стену, но и имел дополнительный защитный элемент – острые концы деталей.

Для изготовления подобного ограждения своими руками следует поступить следующим образом:

  1. Заготовить необходимое количество материала для работы
    . Рассчитать число бревнышек не сложно – достаточно лишь разделить общую длину забора на средний диаметр стержней. Так, для ограждения участка 15х20 метров количество стержней диаметром 10 см определим по формуле: (15+20)*2:0,1=700.
  2. Следующий этап – подготовка места установки.

Она может быть выполнена следующими способами:

  • вбиванием заостренных снизу кольев;
  • вкапыванием стержней в предварительно подготовленную траншею;
  • комбинированный способ.

Обратите внимание! Лучше использовать последний вариант. Это предохранит верхние, предварительно заостренные торцы бревен от раскалывания и значительно упростит процесс монтажа.

В зависимости от выбранного варианта по периметру участка натяните прочный шнур, удалите вдоль него дерн и выкопайте канаву, глубина которой должна составлять не менее 0,6 метра, ширина по ширине штыка лопаты. Далее приступаем к подготовке бревнышек.

  1. Для предохранения подземной части деревянных деталей ограждения наши предки обжигали их над кострами
    . Образовывавшийся уголь надежно , поражения грибками и насекомыми и позволял забору стоять несколько десятилетий. Конечно, этот способ возможен и в наши дни, но есть более простое и быстрое решение.

Речь идет о битумных мастиках, имеющих вязкую консистенцию и полностью готовых к использованию.

В современном мире фортификационные сооружения потеряли свою функциональную необходимость. Старый добрый забор из бревен вытеснен более дешевыми альтернативами. Практичные землевладельцы прибегают к литым бетонным оградам, шиферу, кирпичу или вовсе металлическому кровельному профилю.

Но разве хоть один из таких материалов может сравниться с эстетичностью с бревенчатой оградой? Горизонтальный частокол или вертикально уложенные древесные стволы – чуть ли не единственный вариант для обладателей участков, оформленных в этническом стиле. Вдобавок высота и конфигурация ограды зависит только от ваших предпочтений. Рассмотрим поближе самый красивый, надёжный и прочный вариант устройства ограды собственного участка.

Особенности бревенчатых оград

В нашем мире нет совершенных вещей. Вот и у бревенчатой ограды есть масса достоинств, уравновешенная рядом недостатков. Для начала рассмотрим сильные стороны подобных конструкций:

  1. Декоративные свойства
    . В век стекла и бетона выразительная древесная фактура и теплые натуральные цвета не могут не вдохновлять.
  2. Быстрый монтаж
    . В четыре крепких руки установка забора из бревен происходит гораздо быстрее, чем монтаж тех же бетонных ограждений. Прежде всего, потому что не нужно ждать пока отвердеет основание опор.
  3. Прочность
    . Правильно установленные бревенчатые конструкции отлично противостоят ветру и другим естественным нагрузкам. Не зря древние кремли обносили именно частоколами.
  4. Неприступность
    . Перелезть через частокол с заостренными верхушками бревен достаточно сложно. К тому же такая конструкция непроницаема и для праздных взглядов снаружи.

Подобные ограды имеют и слабые стороны:

  1. Сложность обслуживания
    . Дерево без дополнительной обработки обладает меньшим сроком службы, чем другие строительные материалы. Поэтому защитное покрытие и пропитки придётся периодически обновлять.
  2. Стоимость
    . Высокая цена бревен как строительного материала и повлияла на вытеснение их более доступными материалами.
  3. Горючесть
    . Да, преодолеть высокий бревенчатый забор сложно, но недоброжелатели всегда могут поджечь его. К тому же это дополнительная опасность и при случайных возгораниях.

В целом же достоинства бревенчатых оград в полной мере уравновешивают их недостатки. Поэтому перед началом устройства такого забора следует тщательно взвесить собственные приоритеты и сопоставить особенности конструкции с условиями эксплуатации, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Обработка бревен

Перед началом строительства необходимо провести обработку материала для повышения его устойчивости к различным разрушающим факторам. С другой стороны, можно приобрести материал со всеми необходимыми пропитками и покрытиями. Минимально бревенчатый забор должен быть защищен от насекомых и влаги.

Предотвратить гниение поможет обработка погружаемой в грунт части бревна горячим битумом или креозотом. Альтернативно-архаичный вариант – обугливание при помощи костра или горелки. Для надежности рекомендуется обрабатывать и первые 20 см наружной части бревна.

Для повышения срока эксплуатации лучше пропитать оцилиндровку для забора по всей длине составами, повышающими сопротивление атмосферным явлениям и снижающими горючесть древесины.

При устройстве частокола каждое бревно традиционно затачивается под углом от 30 до 45 градусов. Для выполнения задачи подойдёт любой имеющийся топор. Но это скорее рекомендация, чем требование технического процесса. С тем же успехом можно никак не обрабатывать верхнюю часть забора.

В качестве дополнительной защиты и декоративного элемента на верхние части бревен устанавливается небольшой двусторонний скат из кровли. В целом вариантов оформления будущего забора масса, и некоторые из них потребуют дополнительной обработки перед установкой. К примеру, выбирания пазов в опорах пролётов для горизонтального размещения бревен.

Выбор материала

Необходимо выбирать как можно более хорошо обработанные бревна одинаковой толщины. Чем ближе их форма к цилиндру, тем аккуратнее и плотнее получится ограждение.

Предпочтительная конфигурация зависит от типа будущей ограды. Для частоколов оправдано применение бревен с диаметром 100-150 мм. В целом это оптимальный вариант и для других типов оград. Подходящую длину лучше рассчитать с запасом около 40 см – отрезать лишнее можно всегда, а добавить без потери прочности не получится.

Необходимо выбирать исключительно хорошо просушенные брёвна. В противном случае высыхающие стволы будут уменьшаться в объёме, создавая зазоры в ограждении.

Нужное количество бревен легко рассчитать, поделив длину предполагаемой ограды на их диаметр. Здесь тоже пригодится несколько запасных бревен. Потому что всегда лучше, если они останутся неиспользованными, чем, если их не окажется в случае необходимости.

Монтаж

После закупки необходимого количества бревен и их обработки можно приступать к устройству ограды. Процесс начинается с траншеи. По всей длине будущего забора необходимо выкопать ров, глубиной в треть длины устанавливаемых элементов ограды, но не менее 50 см. Затем его дно покрывается слоем утрамбованного щебня толщиной от 20 до 30 см.

Без усиливающей «подушки» ограда будет погружаться глубже в грунт под собственным весом и, в итоге, её целостность будет нарушена. Массивные заборы устанавливают на ленточный бетонный фундамент.

В готовое углубление помещаются подготовленные бревна по несколько штук за раз. Основание пролёта засыпается землей с последующей плотной утрамбовкой. Для повышения прочности трамбуемую землю можно смочить водой.

В процессе установки забора в любом случае понадобится орудовать молотком или даже кувалдой. Для того, чтобы металлический инструмент не повредил древесину используются специальные смягчающие накладки из пластика. Найти подобные аксессуары можно в ближайшем строительном магазине.

При устройстве забора из горизонтально расположенных бревен следует начинать с опорных частей пролётов. Их расположение предварительно размечается. На месте установки бетонируются гильзы из стальных труб подходящего диаметра, в которые затем помещаются опоры.

Поскольку решили взять за основу бревна, необходимо решить, как будем их устанавливать относительно земли, то есть вертикально, по принципу частокола, или горизонтально, чтобы получить не глухую стену, а почти изящную ограду. У каждого из рассматриваемых вариантов есть свои плюсы.

В первом случае столбы традиционно зарывают в землю или заливают ленточным фундаментом, хотя можно и отойти от традиции, установив бревна на приподнятой над землей поперечной балке, крепящейся концами к несущим столбам, делящим забор на секции. Второй вариант дает больше простора для фантазии, например, можно сделать для такого забора каменный цоколь, и уже на него класть бревна, или использовать кирпичный фундамент с разделением на секции кирпичными же столбами.

Перед сооружением забора бревна и другие деревянные элементы при наличии таковых необходимо пропитать антисептиками.

Отрицательные стороны у обоих вариантов тоже имеются. В первом случае, если бревна зарыть в землю, они будут гнить без тщательной обработки нижних концов, а заливка их бетоном требует сделать высокий ленточный фундамент, что означает дополнительный расход материала. Горизонтальные бревна с каменным основанием будут смотреться красиво и это будет надежная конструкция.

Но такой забор следует делать повыше, чтобы, подпрыгнув, нельзя было зацепиться за венец руками, иначе защитные функции этого сооружения будут нулевыми, ведь каждое бревно будет представлять собой отличную опору для ног. Если же между бревнами оставлять промежутки, в стиле «ранчо», такое ограждение будет иметь только декоративные свойства.

Чем хорош забор из оцилиндрованного бревна?

Если использовать бревна как есть, в том состоянии, в каком они поступают с лесопилки, когда вся обработка их поверхности заключается лишь в ободранной коре и стесанных сучках, красивый забор у вас получится только в двух случаях. Во-первых, это описанный выше частокол, причем между бревнами придется оставлять небольшие промежутки или устанавливать их в шахматном порядке, поскольку из-за неровной поверхности они не будут плотно прилегать друг к другу. Во-вторых, это ограда в стиле «ранчо», когда между горизонтально уложенными бревнами опять же имеется промежуток.

Другое дело забор из оцилиндрованного бревна, он выглядит аккуратно и добротно независимо от того, в каком положении установлены деревянные элементы конструкции, горизонтальном или вертикальном. Обработанные бревна ложатся плотно, и, при правильном подходе к выбору материала выглядят одинаково, что называется, одно к одному
.

Идеально округлая форма в поперечном сечении без каких-либо выступов и выемок не позволяет зимой снегу задерживаться между рядами горизонтально уложенных бревен, что во время оттепели станет несомненным плюсом – меньше будет сырости в стыках. И главное преимущество – не нужна дополнительная отделка, а значит, экономятся время, силы и финансы, несмотря на то, что оцилиндрованные бревна дороже.

Как самостоятельно сделать бревенчатый забор?

Первый этап возведения любого забора – рытье траншеи, и чем выше будет конструкция, тем глубже следует вгрызться в землю. По сути, это принцип противовесов, где в качестве точки опоры выступает поверхность земли, чем выше будет ограда, тем глубже и тяжелее (путем заливки бетоном) должна быть ее подземная часть во избежание заваливания, особенно, когда дело касается тяжелых бревен.

В среднем, при высоте забора 1.8 метра, достаточно полуметровой траншеи с песчаной подушкой на дне до 20 сантиметров, дальше выполняется бетонная заливка
. Если хотим основание из колотого камня, бетонный фундамент выводим только до уровня земли, хотя его можно поднять выше, и надземная часть станет цоколем забора.

Каменная лента выкладывается путем подбора наиболее удобно смыкающихся кусков скальной породы с последующим их цементированием. Если где-то образуются пустоты, закладываем в них куски камня помельче. Сразу решаем, какими будут столбы между секциями забора, также каменными или из металлической трубы большого сечения. В первом случае по центральной оси каждого столба все равно должен проходить профиль, к которому привариваются горизонтально с выходом наружу из кладки толстые металлические стержни, так, чтобы они приходились по центральным осям бревен, когда они будут уложены.

В торцах каждого бревна с одной стороны делается отверстие под стержень, а с другой – пропил на длину радиуса, при укладке бревно на один стержень насаживается, а на другой надвигается сверху вниз. Чтобы бревна не вращались, и между ними не скапливалась влага, стыки по мере сборки забора промазывайте смолой или мастикой.

Источник

Особенности установки деревянного забора для дачи своими руками

Прочный забор вокруг дома – это важная необходимость. Высокий забор не только защищает имущество, но создает чувство психологического комфорта.

Деревянные заборы всегда считались идеальным вариантом ограждения. Они выполнены из чистых экологических материалов и достаточно просты в самостоятельном строительстве. Правильно построенные и ухоженные заборы из дерева могут прослужить до четырех десятков лет.

Какие бывают заборы из дерева

Можно все изделия данного вида разделить на две большие группы:

Если рассматривать деревянные заборы по конструкции
, можно выделить следующие варианты:

Из какой древесины делать ограждение

Специалисты советуют использовать хвойные породы деревьев
. Это может лиственница или ель, кедр, сосна
. Надо учитывать, что сосна не отличается большой прочностью. В принципе, для деревянного забора подходит любой вид древесины, главное, чтобы она была качественной. Если хочется сэкономить, то можно смело брать ель или сосну. Перед использованием древесину надо хорошо обработать антисептиком с оливой.

Подготовка инструментов для монтажа

Нам понадобится:

Пошаговое строительство деревянного забора своими руками

Этап №1

Берутся деревянные колышки около 60 см в длину. Каждый надо заострить. Затем берется план участка, и колышки забиваются по всему периметру территории.

Расстояние между ними должно быть в районе двух метров друг от друга.

Затем колышки надо закольцевать шнуровкой. Ее необходимо хорошо натянуть.

Этап №2

Необходимо определить требуемую высоту забора. Важно, чтобы он не был слишком высоким (потому что может затенять посадки) или слишком низким (чтобы не выставлять участок на обозрение). Оптимальной средней высотой считается 1,5-2,5 метра
.

Доски нарезаются обозначенной длины. Их надо будет обработать на шлифовальном станке и сделать полукруглый или треугольный профиль. Если нужно сэкономить время, то можно покупать готовые доски.

Этап №3

Наступает момент, когда по одному колышки вынимаются, а на их месте пробуривается скважина глубиной около 50-80 см
 под опоры для будущего забора. Чтобы работа шла быстрее, делать это лучше с использованием бура. Если доступа к буру нет, то ямки можно сделать обычной лопатой.

Этап №4

Заранее приготовленные опоры теперь можно вкапывать в землю. Брусья могут быть с сечением 50*50 мм или 75*75 мм. Устанавливать брусья надо строго по вертикали, для большой точности рекомендуется использовать отвес. Скважины засыпаются землей и плотно трамбуются. Чтобы закрепить результаты работы и сделать забор прочным, опоры надо зацементировать
.

Этап №5

Сверху каждого бруса забивается по гвоздю, и они стягиваются между собой по периметру плотно натянутой шнуровкой. Это надо сделать для того, чтобы правильно выровнять забор по высоте
.

Этап №6

Прожилины (сечение 10*2,5 см) гвоздями крепятся к брусьям. Их надо располагать на одинаковом расстоянии друг от друга. Делается это на высоте около 20-30 см выше уровня почвы. Гвозди должны быть подходящего размера, чтобы пробивать прожилины насквозь и выступать с обратной стороны на несколько сантиметров. Выступающие части гвоздей необходимо аккуратно загнуть.

Этап №7

На гвозди прибиваются подготовленные для забора доски. Если хочется сделать глухое ограждение, то доски прибиваются встык. Также между ними можно оставлять небольшое расстояние от одного до пяти сантиметров.

Покраска и обработка забора из дерева

Этапы монтажа деревянного ограждения завершены, но впереди еще много работы. Надо защитить деревянный забор от непогоды и насекомых. Для этого проводятся специальные меры, в частности – обработка и покраска
.

В качестве защитного материала специалисты рекомендуют использовать обычную олифу. Средство это распространенное и доступно по своей стоимости. Если финансы позволяют, то в строительных магазинах предлагает много вариантов более сильной и дорогой защиты дерева.

После того, как нанесенный защитный слой высохнет, можно приступать к покраске.

Для этого выбираются специальные краски для дерева, которые в широком ассортименте представлены на современных строительных рынках. Такое сочетание: олифа и специальная краска предохранят забор от солнца и влаги.

Это важно! Покраску деревянного забора надо повторять один раз в два, максимум три года.

Ограждения из дерева имеют много преимуществ – это экологичность материала и красивый внешний вид, надежная защита и длительный срок эксплуатации. Чтобы дерево в полной мере раскрыло эти свои качества, нужно правильно смонтировать забор и в обязательном порядке защитить древесину с помощью олифы и краски.

Как продлить жизнь деревянному ограждению

Для дополнительной защиты от дождя и снега многие профессионалы рекомендуют установить на верхнюю часть забора специальный козырек. Для этого понадобится монтаж специальных дополнительных планок, на которые козырек можно будет прикрепить.

Установка такого козырька – дело кропотливое и трудоемкое, но изделие может максимально защитить дерево от влаги, а внешний вид забора станет более оригинальным и индивидуальным.

Чтобы защитить нижнюю часть ограждения
, надо постоянно:

  • Удалять лишнюю траву. Много растительности возле забора приводит к повышенной влажности. Это может вызывать раннее гниение дерева.
  • После удаления лишней травы вдоль забора насыпается тонкий слой гравия. Это позволит лишней влаги не скапливаться в этом месте.

Как продлить срок эксплуатации ограждения из дерева
 еще на этапе строительства:

  • Убедиться в отсутствии в месте установки муравейников и больших зарослей.
  • Пропитать древесину специальными антисептиками еще до начала строительства.
  • По окончании монтажа покрыть всю конструкцию грунтовкой. Это укрепит забор и обеспечит отличную защиту от неблагоприятных погодных условий. Делать грунтовку можно только в теплую погоду, когда дерево совершенно сухое.
  • Дополнительная грунтовка делается с помощью краски, в состав которой входят натуральные масла. Это удваивает прочность материала. Слой масляной краски должен сохнуть около 24 часов перед тем, как наносить второй. Тогда материал хорошо пропитается.

Когда подготовлены материалы, есть инструменты, а также свободное время, сооружение деревянного забора своими руками – дело, которое под силу даже новичку в строительстве. Но важно не только правильно установить ограждение, но также обеспечить ему постоянный уход и защиту. Тогда деревянный забор прослужит до сорока пяти лет.

Пошаговая видео инструкция по строительству ограждения из дерева

На видео — самостоятельное возведение деревянного забора:

Фотогалерея различных ограждений из дерева

На фото примеры реализации различных декоративных и необычных деревянных заборов, установленных на дачном участке. Часть идей могут помочь Вам в выборе собственных решений.

Содержание статьи:


Деревянный забор — это отличное решение для загородного участка. Любой хозяин, опираясь на собственную фантазию, может изготовить совершенно эксклюзивное ограждение благодаря свойствам древесины и множеству вариантов ее использования для такой цели. О том, как сделать деревянный забор, не прибегая к большим затратам, вы узнаете из нашей статьи.

Виды и особенности заборов из дерева

В зависимости от высоты ограждения делятся на три категории: низкие высотой до 0,8 м; средние — до 1,5 м; высокие — более 1,5 м.

По внешнему виду заборы из дерева можно разделить на несколько типов:

  • Штакетник
    . Он представляет собой полотно, составленное из прибитых к горизонтальным прогонам реек и закрепленное между опорными столбами. Такой забор часто используют в декоративных целях, а также для ограждения участка от улицы и соседей.
  • . Он состоит из обработанных досок, прибитых между собой вплотную, внахлест или с зазорами к прогонам, расположенным горизонтально между опорами. Среди деревянных ограждений дощатые заборы считаются наиболее надежными.
  • Частокол
    . Это ограждение, состоящее из ряда бревен, вкопанных вертикально в грунт. Бревна могут располагаться по отношению друг к другу вплотную или с зазорами. Для усиления такого забора с его внутренней стороны бревна соединяют с помощью гвоздей поперечными планками. Расход древесного материала при возведении бревенчатого ограждения садового участка часто бывает неоправданным.
  • Плетень
    . Для дачи такой забор является красивым и удачным решением. Его изготавливают небольшой высоты, используя для плетения полотна ветки ивы или березы.

Какой вид деревянного забора выбрать, зависит от предпочтений владельца участка. Но обычно высокими сооружениями отделяют периметр всего участка, низкими оградами делят внутренний двор на зоны, а ограждения средней высоты возводят на границе с дружелюбными соседями или при намерении содержать домашних животных.

Независимо от вида конструкция любого деревянного забора состоит из трех основных элементов: опорных столбов, поперечных прогонов и материала для заполнения его секций — досок, прутьев, горбыля и пр.

Преимущества и недостатки деревянного забора

Главными достоинствами деревянных ограждений являются небольшой вес древесины, который облегчает ее транспортировку, и доступная стоимость. Простая конструкция таких заборов позволяет их возводить самостоятельно.

Ограждения из дерева превосходно сочетаются с зеленым ландшафтом участка, каменным домом или срубом. Если проявить немного фантазии, свой деревянный забор можно сделать абсолютно уникальным.

Недостатком возведения деревянных ограждений можно назвать короткий срок их службы. Древесина подвержена гниению и порче древесными насекомыми. Не лучшим образом влияют на нее огонь и атмосферные осадки.

Но с такими проблемами бороться сегодня не сложно. Существует много различных защитных составов типа антисептиков, морилок и антипиренов. Обработанный ими пиломатериал или бревна служат гораздо дольше.

Технология монтажа деревянного забора

Даже самые обычные ограждения из дерева можно сделать красивыми при правильном монтаже и отделке. Установка деревянного забора состоит из трех шагов: монтажа опорных столбов, крепления поперечных прогонов и прибивки штакетника. Вместо штакетника и прогонов в подобных ограждениях могут использоваться горбыль, частокол из бревен или плетения из лозы. Рассмотрим основной принцип монтажа деревянного забора.

Подготовительные работы

Они предусматривают выбор конструкции ограждения, проектирование, подготовку материалов, инструмента и разметку периметра забора на местности.

Начинать работу нужно с определения вида планируемого забора. Проще всего строить штакетник. Если такое ограждение декоративное, его можно набирать из тонких планок с диагональным расположением. Многим хозяевам нравится сплошной забор из горбыля, имитирующего частокол.

Верх секций забора тоже можно выполнять по-разному. Он может быть фигурным, выпуклым или вогнутым. В любом случае перед началом работ нужно четко представлять внешний вид и конструктивные особенности планируемого ограждения. Несколько вариантов его секций можно изобразить на бумаге и заодно определиться с необходимостью устройства цоколя под ними. Такой забор будет комбинированным, то есть состоящим из дерева и камня, но по виду ничуть не хуже обычного.

Для того чтобы рассчитать нужное количество материалов для наружного ограждения, необходимо нарисовать в масштабе план земельного участка. Зная размеры сторон его периметра, несложно вычислить длину будущего забора. На его углах и входной группе следует запланировать монтаж опорных столбов, а через каждые 2 м — промежуточных стоек, которые обеспечат конструкции забора требуемую жесткость. Имея все эти данные и определив высоту забора, можно подсчитать количество материала.

После выполнения расчетов на бумаге нужно подготовить необходимые для работы инструменты и приступить к разметке забора на местности. В набор инструментов должны быть включены: колышки, капроновый шнур, рулетка и гидравлический уровень, лопата, топор, ножовка, садовый бур, молоток и гвозди. Для монтажа стоек забора и устройства гидроизоляции, помимо основных материалов, понадобятся рубероид, битумная мастика, бетон М400, щебень и речной песок.

Разметку ограждения на местности нужно начинать с определения точек установки угловых столбов. Эти места необходимо обозначить колышками, забитыми в грунт. После этого между ними надо натянуть и закрепить капроновый шнур, а потом отметить колышками точки расположения промежуточных стоек. Благодаря шнуру все они окажутся на одной линии стороны периметра участка, и после установки деревянный забор получится ровным.

Когда разметка будет закончена, необходимо подготовить к монтажу опорные столбы забора. По желанию хозяина участка они могут быть изготовлены из металлопроката, бруса или бревен. При выборе первого варианта к верху всех труб нужно приварить заглушки, вырезанные из металлического листа. Это не позволит влаге от осадков попадать внутрь стоек и вызывать их окисление. Подземную часть опор следует покрыть битумной мастикой, а остальную часть — загрунтовать и покрасить антикоррозионной эмалью.

Если выбран вариант деревянных столбов, для начала рекомендуется заострить их верх. Это не даст возможности дождевой воде проникать внутрь стойки через ее торец. Влага будет просто скатываться по опоре вниз, не проникая в ее тело. Что касается толщины бревен или бруса для опор, здесь следует выбрать нечто среднее. Слишком толстые опоры в заборе смотрятся нелепо, а чересчур тонкие не будут обладать достаточной прочностью. Перед монтажом столбы желательно обжечь на огне костра, а затем их нижнюю часть, которая будет под землей, необходимо покрыть битумом и обернуть двумя слоями рубероида.

В отмеченных колышками местах следует вырыть лунки под опоры. Их глубина напрямую связана с высотой планируемого забора. При высоте надземной части опоры менее метра лунку можно делать глубиной 0,8 м. Далее соответственно: для опоры до 1,5 м — 1 м, свыше 1,5 м — глубина лунки в 1/2 столба. Ширина лунки должна быть такая, чтобы между ее краем и установленным столбом сохранялось расстояние не менее 0,2 м.

Если столбы металлические, лунки под них удобно делать, используя садовый бур. Если на него наклеить изоленту, появится возможность с высокой точностью контролировать глубину выемок в процессе работы этим инструментом.

Установка опор для забора из дерева

Перед установкой опорных столбов дно подготовленных лунок нужно засыпать щебнем средней фракции. В этом случае при промерзании грунта зимой стойки забора смогут сохранить свое первоначальное положение. Стенки выкопанных лунок рекомендовано вкруговую покрыть рубероидом, соорудив из него подобие опалубки.

Установку опор забора в лунки следует выполнять с помощью отвеса. После монтажа в строго вертикальном положении стойки нужно временно закрепить упорами. Если высота опор меньше полутора метров, пазухи лунок достаточно засыпать боем кирпича, щебнем и все утрамбовать. При высоте забора свыше полутора метров лунки с установленными опорами стоит залить бетоном М400. Для того чтобы снизить его расход, 2/3 каждой лунки можно засыпать камнями или боем кирпича.

Если планируется установить комбинированный забор с цоколем, монтаж его опор следует выполнять по-другому. Вместо лунок по линиям разметки нужно выкопать траншею метровой глубины. Ее дно надо засыпать щебнем, стенки покрыть гидроизоляционной пленкой, а снаружи установить деревянную опалубку, которая должна формировать цоколь, а потому возвышаться над верхом траншеи на 0,5 м.

После этого в траншею можно устанавливать опорные столбы и арматурные каркасы. Низ опор, который будет находиться в бетоне, необходимо обработать битумом. Их установку следует выполнять используя отвес и строительный уровень. Вертикальное положение стоек нужно зафиксировать упорами, изготовленными из брусков.

Когда все будет готово, опалубку вместе с траншеей надо залить бетоном М400. Если смесь готовить самостоятельно, понадобится бетономешалка, а также цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:3.

После заливки нужно подождать, пока бетон затвердеет. Если опоры устанавливались в лунки, этот срок составит чуть более недели. Твердение цоколя займет почти месяц. После набора бетоном необходимой прочности можно выполнять облицовку стоек кирпичом или камнем.

Крепление прогонов и других элементов деревянного забора

Эти детали забора представляют собой бруски или рейки с небольшим поперечным сечением, соединяющие столбы и формирующие каркас пролета между ними. При возведении деревянного ограждения каждый прогон нужно крепить к центру опоры, а при установке следующего пролета новый прогон следует стыковать с уже закрепленным бруском. Прогоны можно прибивать поверх деревянной опоры, а можно выпилить в ней посадочное место для более долговечного крепления.

Чтобы конструкция забора была прочной, поперечные прогоны можно прибивать, располагая их в шахматном порядке и исключая их стыковку на одной опоре. Толщину брусков прогонов следует выбирать в зависимости от толщины и веса пиломатериала. Чем он массивнее, тем крепче должны быть прогоны.

Их расположение должно быть параллельным по отношению друг к другу и перпендикулярным по отношению к опорам. В противном случае вид забора может быть испорчен. Особенно это будет заметно при установке штакетника с зазорами. Монтаж прогонов следует постоянно контролировать с помощью рулетки и строительного уровня.

Если в деревянном заборе планируется горизонтальное расположение досок, то прогоны нужно соединить вертикальными направляющими, которые будут нести нагрузку от пролетов. Крепить прогоны к деревянным опорам рекомендуется оцинкованными саморезами. Если используются гвозди, вбивать их надо в древесину не вертикально, а немного под углом.

Для установки штакетника в вертикальном положении рекомендуется изготовить шаблон, который облегчит работу по ровному креплению досок. Шаблон — это рейка с шириной, соответствующей расстоянию между планками штакетника. Если его сделать Т–образным, можно будет дополнительно контролировать высоту фиксации штакетин.

Если в деревянном заборе штакетник будет располагаться по диагонали, нужно изготовить из планок раму в соответствии с размером пролета. Раму следует закрепить на опорах, а потом к ней прибивать штакетник.

При изготовлении плетня опорные столбы имеют небольшое сечение и монтируются по отношению друг к другу на коротких расстояниях 40-60 см. Перед установкой такого ограждения лозу, из которой предстоит его плести, стоит пару суток вымачивать в воде. После этого работать с этим материалом будет проще. Плетень с горизонтальным или вертикальным расположением веток лозы очень красив и напоминает традиционный деревенский забор.

Забор из частокола может быть имитированным или настоящим. В первом случае это горбыль, прибитый к прогонам. Его доски нужно располагать вплотную. Намного реже частокол бывает настоящим. Для его изготовления заостренные бревна требуется вкапывать в грунт. Такой забор прочен, но требует много бревен.

Уход за деревянным забором

В связи с тем, что древесина от постоянного воздействия влаги может постепенно сгнить, деревянный забор нуждается в периодическом обслуживании. Оно заключается в обработке досок и опор антисептическими составами и окраске всех деревянных деталей сооружения водостойкими эмалями.

Выполнять такую работу рекомендуется каждый год, желательно весной. Перед очередной покраской старую облупившуюся эмаль нужно удалить с забора щеткой с металлическим ворсом. Если он белый, его придется красить до трех раз за год. Только в этом случае такое ограждение будет всегда свежо выглядеть.

Как сделать деревянный забор — смотрите на видео:

Постройка своими руками деревянного забора — дело абсолютно несложное. Однако после ее окончания такой конструкции нужно постоянно уделять внимание. Без него она станет уязвимой, а при хорошем обслуживании будет долго радовать всех внешним видом и защитой от многих напастей.


Деревянные заборы превратились в раритетные ограждения даже обычного деревенского дома. Между тем сделать его своими руками легко.

Повальное увлечение заборами из профлиста имеет практическое объяснение: доступный материал, быстрое возведение, большой срок службы, невысокая цена. Как современный материал, профилированный лист ворвался на строительный рынок и значительно потеснил традиционное дерево.

Сегодня оно незаслуженно забыто. А ведь это – природный материал, красивый, легкий, прочный, из которого можно сделать уникальное в своем роде ограждение. Достаточно приложить небольшие усилия – и деревянный забор украсит ваш участок, даст возможность растениям развиваться в естественных условиях, а не «перегорать» в жару вблизи металлических заборов.

Итак, преимущества деревянного забора:

  • Красота натурального дерева
  • Легкость
  • Долговечность
  • Экологичность.

Виды деревянного забора

Любители не останавливаются на традиционном варианте ограждения из вертикального штакетника на деревянных столбах. Этот способ, хоть и имеет право на жизнь, вытесняется более современными и красивыми конструкциями. Рассмотрим несколько из них, пойдем от простого – к сложному:

  1. Узкий штакетник на деревянных столбах. Классический, самый простой и дешевый вариант придомового ограждения. В строительстве участвуют брус для столбов (15 на 15 сантиметров), брус для прожилин (4 на 4 сантиметра), гравий для отсыпки ям, рейки, саморезы или гвозди. Классической конструкции можно придать оригинальность за счет изменения зазора между рейками штакетника, его высотой, окраской под имитацию дерева ценных пород.
  2. Широкий фигурный штакетник на металлической раме. Более надежный вариант, продлевающий службу забора.
  3. Горизонтально установленная строганная доска на металлических или кирпичных опорах. Предполагает создание глухих заборов. Ограждение может быть выполнено в стиле «решетка», «елочка», «кросс», «лесенка». Новомодное направление в строительстве деревянных заборов.
  4. Деревянный плетень из строганной доски, расположенной вертикально или горизонтально.
  5. Заборы в стиле «ранчо» используют для ограждения огромных приусадебных участков, расположенных в сельской местности. Практичный и дешевый вариант.

Этапы строительства

Красота и долговечность забора зависят от качества древесины. Можно купить готовый штакетник, но есть опасность «нарваться» на сырой материал. Ваши труды по изготовлению забора из такого штакетника пойдут насмарку: его «поведет» уже в первый год эксплуатации. Советуем заказать штакетник из строганной доски. Обработать его по всем правилам и получить замечательный результат.

Изготавливаем каркас забора

Для изготовления каркаса в дереве потребуется минимальное усилие. Столбы заглубляются не менее 40 – 50 сантиметров, устраивается гравийная подушка, на которую вертикально устанавливаются столбы, нижняя их часть обработана битумом и закрыта рубероидом. С помощью болтов или саморезов устанавливаются две параллельные горизонтальные прожилины, к которым и будет впоследствии крепиться штакетник.

Более прочный каркас делается из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Опоры заглубляются в грунт на полтора метра, бетонируются. Горизонтальные направляющие привариваются к столбам. Металл очищается от окалины и красится.

И, наконец, самый сложный и надежный вариант создания каркаса для деревянного забора — с монолитным фундаментом и цоколем на металлических или кирпичных опорах. Готовится траншея для монолитного фундамента, опалубка. После затвердения фундамента выводится цоколь из облицовочного кирпича или природного камня, которые отлично сочетаются с деревом.

Готовим деревянные элементы ограждения

Мы договорились, что это будет строганный с двух сторон материал, поэтому не составит труда обработать его антисептической пропиткой без предварительной подготовки поверхности. После высыхания реек, наносим грунтующий состав.

Последний этап – окраска дерева пигментированными пропитками, лессирующими составами или укрывными. Торцовую часть штакетника следует хорошо зачистить мелкозернистой шкуркой и также тщательно обработать. Рачительный хозяин наносит краску в несколько слоев, чтобы как можно лучше защитить дерево, и избавить себя от покрасочных работ на ближайшие 8 – 10 лет.

В качестве можно использовать лаковое покрытие, морилки различных цветов. Можно обжечь дерево с помощью специальной лампы.

Внимание! Обработку и окраску деревянного штакетника следует проводить до его монтажа. Если вы установите необработанные элементы забора, а затем начнете их окрашивать, торцевые части окажутся труднодоступными и плохо обработанными.

Монтаж ограждения

Классический образец – вертикальная установка реек забора с зазором, равным ширине штакетника. Монтаж можно проводить двумя способами. В первом случае вы крепите каждую рейку к прожилинам с помощью уровня. Во втором – предварительно собираете секцию на горизонтальной поверхности, а затем соединяете ее целыми блоками с опорой.

Особенности монтажа забора в стиле «кросс», «елочка» и «лесенка» — в наличии специальных вертикальных накладок на столбы, где выполнены пазы для горизонтального крепления узких строганных досок. Накладки могут быть из дерева или металлического профиля.

Разновидностью вертикально установленного штакетника является стиль «шахматы» — штакетник крепится с лицевой и изнаночной стороны попеременно. Для этого используются такие же накладки, как при монтаже забора «лесенка». С помощью «шахматки» можно создать глухое полотно или сделать небольшие зазоры между планками. Эффект потрясающий: под определенным углом забор кажется глухим, но стоит посмотреть на забор сбоку, и взгляду прохожего откроется красота вашего участка.

Стиль «ранчо» — аналог русского «загона», очень прост и дешев в исполнении: к массивным столбам горизонтально крепятся широкие доски (жерди). Обносить таким забором следует большие угодья.

Деревянный плетень выполнен в стиле народных традиций, только вместо гибкой лозы переплетаются узкие деревянные доски. Длина доски должна соответствовать расстоянию между столбами. Такой забор имеет одинаковую изнаночную и лицевую стороны. Может использоваться в качестве опоры для вьющихся растений.

При изготовлении деревянного забора своими руками обратите внимание на важные детали, которые помогут идеально воплотить вашу мечту в жизнь:

  1. Для прочности конструкции устанавливайте вертикальные столбы в землю на специальные башмаки, чтобы увеличить площадь опоры – никакая «парусность» ограждению не будет страшна!
  2. Расстояние между столбами не должно превышать трех метров. Специалисты считают оптимальным – 2,5 метра между опорами.
  3. При монтаже штакетника не надейтесь на свой «острый глаз» — работайте с уровнем, постоянно проверяя точность во всех плоскостях
  4. Как только вы приобрели древесину, сразу обработайте ее против вредителей. Жук-точильщик может завестись там за очень короткое время – улучшить структуру дерева с помощью антисептиков уже не получится.
  5. Особое внимание уделите защите деревянного забора от солнца и атмосферных осадков. О выборе краски и пропитки позаботьтесь заранее.
  6. Окрашивать можно только сухую древесину (влажность не более 12 процентов).
  7. Не рекомендуем для окрашивания деревянного забора использовать масляные краски и эмали. Они обладают свойством трескаться и осыпаться под воздействием неблагоприятных факторов.
  8. В качестве метизов используйте крепеж из оцинкованного металла, который не подвержен ржавчине.
  9. При креплении штакетника следите, чтобы саморезы входили в дерево строго перпендикулярно, не повреждая дерево.

Следуйте этим несложным советам, и вы сможете самостоятельно возвести на своем участке красивый и долговечный деревянный забор.

На даче — не прихоть, но необходимость, суровая проза жизни… Ведь есть масса желающих снимать урожай там, где его не сажали. Да и чужая козочка или корова может невзначай забрести на открытый участок… не съест, так понадкусывает. А высокий добротный забор защитит наше имущество от порчи и краж, да и психологически чувствуешь свою защищенность, когда территория огорожена. Только вот какой забор лучше построить, и как его строить? Попробуем разобраться.

Какой забор лучше построить?

Есть множество способов построить забор своими руками, а уж про обилие разных стройматериалов и говорить не приходится! Дерево (доски, штакетник), различные металлические сетки и листы, кирпич — всего не перечесть. В постперестроечные времена я даже видела забор из… обычных лыж, которые смекалистый дачник использовал вместо досок (наверное, на лыжном складе когда-то работал))

Можно соорудить забор своими руками из сетки рабицы, если, конечно, вас не беспокоят чужие нескромные взгляды — ведь подобное ограждение нисколько не скрывает от прохожих того, что происходит на вашей даче. А можно построить его из популярного ныне профнастила (металлический лист) или асбоцементных листов различной конфигурации, да только вот цена такого строительного материала сильно «кусается».

Некоторые возводят вокруг своих владений практически вечный забор – каменный, но каменным принято огораживать крупные загородные коттеджи, а для обычного дачного участка подобные ограждения слишком солидны (как мне кажется)) и, к тому же, весьма недешевы.

Давайте остановимся на самом простом и элегантном решении: построим добротный деревянный забор своими руками. Соорудить его несложно, затраты минимальны, в эксплуатации он прост, требует минимум затрат на ремонт и обновление, а выглядит очень привлекательно. Итак, приступаем.

Для подобных работ вам наверняка потребуется шуруповёрт. Вы можете его выбрать в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Подборка .

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт фиолент дша1-10-рэ3-18


4 049 руб

СМОТРЕТЬ


Все инструменты новый


Дрель metabo be 10 600133810


4 359 руб

СМОТРЕТЬ


Все инструменты новый


Аккумуляторная дрель-шуруповерт patriot br 101li 180201410


2 690 руб

СМОТРЕТЬ


Все Инструменты


Ударная дрель спец бду-850 спец-1497

1 990 руб

СМОТРЕТЬ


Все Инструменты

Строительство деревянного забора своими руками

Построим простой забор своими руками из досок сечением 150х25 мм, длиной 2 м. Но длину досок вы можете выбрать любую, в зависимости от того, какой высоты забор хотите соорудить. Двигаться станем по представленным фото, к которым я дам краткое, но емкое описание.

Этап 1

Приготовьте несколько деревянных колышков длиной по 60 см, каждый заострите. Затем, руководствуясь планом вашего участка, забейте их по всему периметру территории на расстоянии 2 м друг от друга. Закольцуйте колышки бечевкой, хорошенько натягивая ее.

Этап 2

Определитесь с высотой забора. Он должен быть не особо высок, чтобы не затенять находящиеся рядом посадки, и не слишком низок, чтобы не представлять вашу загородную жизнь на всеобщее обозрение)) Обычно высота деревянных заборов варьируется в пределах от 1,5 до 2,5 м. Нарежьте (или закажите) доски нужной длины, обработайте их на шлиф-станке (можно использовать обычную электродрель со шлиф-насадкой). А если желаете сделать полукруглый или треугольный профиль, обстругайте доски, закрепив их на верстаке. Можно, конечно, купить готовые доски для сооружения забора своими руками, но они стоят на порядок дороже, нежели необработанная обрезная доска.


Определитесь с высотой забора

Этап 3

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора. Для этих целей можно воспользоваться электробуром или ручным буром.

Этап 4

Теперь необходимо вкопать заранее приготовленные опоры в землю. Это могут быть брусья сечением 50х50 мм или 75х75 мм. Брусья установите строго вертикально (воспользуйтесь отвесом), засыпьте скважины землей и плотно ее утрамбуйте. Для прочности можно зацементировать или забетонировать опоры. Ведь мы хотим, чтобы наш деревянный забор своими руками прослужил достаточно долго, значит — следует уделить пристальное внимание прочности его опор.

Этап 5

Сверху каждого бруса забейте по гвоздю и стяните все брусья между собою плотно натянутой веревкой по периметру. Это необходимо сделать для того, чтобы выровнять забор по высоте.


Выравниваем забор по высоте

Этап 6

Теперь шурупами или гвоздями прикрепите к брусьям прожилины – доски сечением 100х25 мм. Прожилины располагайте на равном расстоянии друг от друга и на 20-30 см выше уровня почвы. Гвозди или шурупы для скрепления конструкции подберите такого размера, чтобы они пробили прожилины насквозь и выступали с обратной стороны бруса на 2-3 см. Выступающие части гвоздей (или шурупов) необходимо тщательно и аккуратно загнуть.

Этап 7

Прибейте или посадите на шурупы заранее приготовленные доски для деревянного забора. Можно сделать «глухой» забор, прибивая доски встык, можно оставить между ними небольшое расстояние (от 10 до 50 мм), а можно вместо досок использовать тонкую рейку и сделать частокол – как хотите))

Этап 8

Итак, ваш деревянный забор готов! Теперь остаётся его хорошенько проолифить, а после полного высыхания олифы покрасить морозостойкой акриловой краской (желательно в 2 слоя).

Вот мы и закончили строительство деревянного забора своими руками. Теперь можно «умыть руки»)) – спокойно расслабиться и отдохнуть за чашечкой ароматного травяного чая, наслаждаясь плодами своего труда и защищенностью территории.

Ошибочно считать, что современные деревянные заборы не обретают вторую жизнь и не набирают широкую популярность. Поскольку древесина – материал практичный и относительно недорогой, решение огораживать с его помощью жилые дома и дачные участки всегда было довольно распространенным. Вариантов подобных ограждений существует множество, причем большинство из них можно построить самому из имеющихся в продаже лесоматериалов.

Красивый деревянный забор из горизонтально установленных досок

Разновидности деревянных изгородей

Все заборы из дерева, применяемые для участка вокруг частного дома или дачи, строятся из двух частей – опор (иначе — столбов) и устанавливаемых между ними пролетов (секций). Когда говорят о какой-то разновидности ограждения, то подразумевают именно способ заполнения пролетов, потому что опоры можно делать из разных материалов.

Чтобы выбрать подходящий дизайн, а потом и построить деревянный забор своими руками, стоит ознакомиться с наиболее популярными вариантами:

  1. Обычный либо фигурный штакетник, собираемый из планок на двух поперечинах, прикрепленных к стойкам.
  2. Традиционный плетень, пришедший к нам из глубины веков.
  3. Сплошной деревянный забор, изготовленный из небольших бревен с заостренными под 45° концами (частокол).
  4. Так называемая шахматка, где к обеим сторонам поперечин приколачиваются доски в шахматном порядке, чтобы не оставалось проемов.
  5. Секции из досок, прибитых вертикально или горизонтально с наложением друг на друга. По конструкции напоминают жалюзи.
  6. Заборы из дерева типа «ранчо». Представляют собой ограду из горизонтальных жердей, приколоченных к стойкам на большом расстоянии.

Кроме перечисленных видов ограждений для дома, которые приходится собирать из отдельных деталей, используются готовые в виде рамок с различным заполнением – решетками, планками, плетенкой.

При выборе разновидности ограды следует учитывать, какую роль должен выполнять забор из дерева и где планируется его установка. На практике для лицевой стороны частного дома чаще всего используется декоративный , сплошной частокол и «жалюзи», реже – « » и плетень. Изгороди из жердей типа «ранчо», изначально предназначенные для загонов домашних животных, применяются для ограждения земельных участков либо садов с тыльной стороны.

Подготовка материалов для забора

Перед тем как сделать деревянный забор, нужно подобрать и приобрести для него лесоматериалы. Если вы планируете строительство штакетника, то для его монтажа сгодятся такие изделия из древесины:

  • обрезные доски одинаковой ширины;
  • горбыли;
  • фигурные штакетины, вырезанные на станке;
  • бревна малого диаметра.

Размеры штакетин по высоте не обязательно должны быть одинаковы. Планки различной длины подбираются в таком порядке, чтобы нижние торцы находились на одной горизонтали, а верхние образовывали выпуклости либо впадины, создавая эффект волны. На протяжении пролета можно сделать несколько таких волн.

Забор из деревянного штакетника оформленный в виде волны

Для частокола подойдут длинные стволы диаметром до 150 мм, полностью очищенные от коры. Мера крайне необходимая, ведь в коре живут различные древесные вредители, которые быстро доведут вашу новую ограду до состояния трухлявости. В случае когда низ частокола опирается на грунт, следует обработать нижние торцы бревен битумом.

Забор частокол на фундаменте из камня

На двухсторонний забор для частного дома (шахматку) пойдут широкие доски, можно необрезанные. Желательно их подобрать приблизительно одинаковой ширины и полностью снять кору. Из таких же лесоматериалов делаются изгороди, напоминающие вертикальные либо горизонтальные жалюзи.

Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

Мастерить плетень нужно из лозы или гибких прутьев малого диаметра (до 4 см). Очищать их от коры не надо, это слишком трудоемкая операция. Прутья заготавливают путем нарезки в холодный период года, когда движение соков внутри дерева еще не началось

Деревянный забор — плетень из веток

Для изгороди на металлических столбах нужно заранее подобрать стальной прокат соответствующих размеров. Удобнее всего работать с профильными трубами сечением 60х60 мм, больше брать нет смысла. Применяются и обычные круглые трубы, купленные на ближайшем пункте приема металлолома.

Выбор породы древесины и ее обработка

Из чего не рекомендуется строить деревянные заборы, так это из березы. Данная порода под воздействием погодных условий довольно быстро начинает гнить, отчего ограда вокруг дома не продержится и 10 лет. Из наиболее распространенных и доступных по стоимости пород для изгородей применяется:

  • сосна;
  • осина;
  • ольха;
  • лиственница.

Хвойные деревья отличаются высоким содержанием смол, благодаря чему успешно противостоят воздействию влаги при условии надлежащей обработки и постоянного ухода. Оптимальный вариант – строительство ограждения из лиственницы, не боящейся ни дождей, ни холодов. При желании и наличии средств можно смастерить забор из ценных пород древесины – дуба либо ясеня, их плотная структура тоже хорошо переносит осадки.

На плетеные заборы из дерева идут гибкие прутья и ветви различных пород, в том числе плодовых:

  • орех;
  • ива, верба;
  • клен, тополь;
  • шелковица;
  • яблоня;
  • вишня.

Покупая древесину для возведения изгороди, следует убедиться, что она хорошо просушена, иначе ваше строение потеряет свой внешний вид спустя 2-3 холодных сезона. Высыхая естественным путем, лесоматериалы станут трескаться, коробиться и деформироваться. Сушку леса можно произвести дома под навесом, на что потребуется не менее 1 года. Данное условие не касается плетеных оград, где наоборот, требуется хорошая гибкость ветвей.

Помимо просушивания, лесоматериалы требуют антисептической обработки от гниения и разрушения различными насекомыми – вредителями. Отличный способ – нанести на древесину сплошной слой смолы или специальной битумной пропитки. Но весь забор битумом не покроешь, оттого методика применяется только для защиты подземных частей деревянных столбов.

Для антисептической обработки применяются бесцветные составы, имеющиеся в продаже (Биосепт, Новотекс), а также шведская краска, изготавливаемая в домашних условиях по такому алгоритму:

  1. Сварить клейстер из 550 г муки, растворенной в 3 л воды.
  2. Процедить клейстер, чтобы не осталось комочков, поставить на медленный огонь.
  3. Добавить по 240 г медного купороса и поваренной соли, тщательно перемешать.
  4. Помешивая, влить в раствор 220 мл олифы и 230 г железного сурика.
  5. Довести объем воды до 4,5 л и дать краске остыть.

Устройство опорной части ограды

Первое, что необходимо сделать, — разметить участок под деревянный забор своими руками. Отступив от дома требуемое расстояние, следует растянуть шнур по линии монтажа будущего ограждения. Потом в местах установки столбов нужно вбить в землю колья с таким расчетом:

  • оптимальное расстояние между опорами – 2,5 м при высоте изгороди до 200 см;
  • если планируется поставить ограду выше 200 см, то для сдерживания высокой ветровой нагрузки на столбы расстояние между ними лучше уменьшить до 2 м;
  • столбики низеньких заборчиков (до 120 см) можно разнести до 3 м.

Если вы не используете готовые секции стандартного размера, то разбейте всю длину на одинаковые промежутки с учетом перечисленных рекомендаций. После чего приступайте к монтажу опорной части из древесины либо с использованием металлических элементов (труб, швеллеров, уголков). Можно скомбинировать дерево с металлом, зафиксировав в грунте стальную трубу и прикрепив к ней столб из бруса 100х100 мм.

Существует 4 способа монтажа опорных стоек в грунте:

  1. Забивка столбика в землю на глубину не менее 0,8 м с последующим уплотнением грунта вокруг него.
  2. Копка или бурение ямы глубиной 40 см и забивка столба еще на 40 см ниже ее уровня. После трамбовки дна яма заливается бетоном. Название методики – устройство бетонного воротника.
  3. Забутовка. Яма откапывается на полную глубину (0,8 м), после производится трамбовка, установка стойки и засыпка камнями с уплотнением. Щели между ними заполняются жидким раствором глины.
  4. Полноценное бетонирование. Та же яма с установленной опорой заполняется бетоном снизу доверху.

Способы установки металлических столбов

Поскольку заборы из дерева не отличаются большим весом, но испытывают боковые нагрузки от ветра, то самые надежные способы – это бетонирование и забутовка. Простая забивка и столбики с бетонным воротником уместны при небольшой высоте ограждения или ее малой парусности, когда между элементами есть множество просветов.

Сборка каркаса

На данном этапе производится установка горизонтальных перекладин, связывающих между собой столбы и служащих основанием для крепления элементов заполнения пролетов. Каркас собирается такими методами:

  1. Брус 40х60 мм или больший прибивается к деревянным стойкам гвоздями напрямую. Места стыковки соседних брусков должны находиться по центру опоры.
  2. То же, только для горизонтального бруса в столбе выполняется выборка, а крепление осуществляется как гвоздями, так и саморезами.
  3. Простейший способ прикрепить перемычку к железной трубе – просверлить в обеих деталях сквозное отверстие и пропустить через них болт. Брус надежно притягивается к стойке гайкой.
  4. К стальным трубам привариваются отрезки металлических уголков или полос. В них просверливаются отверстия и брус опять же крепится на болтах.

Если возле частного дома вы решили поставить забор с горизонтальными элементами в виде необрезных досок, планок или бревен, то перемычка потребуется одна – по верху стоек. Для крепления штакетника нужно 2 перекладины, для монтажа «шахматки» — три. Подразумевается, что забор из дерева имеет стандартную высоту – 2 м, при других параметрах количество поперечин может меняться.

Несколько отличается строительство ограждения с элементами в виде приоткрытых жалюзи. Опоры стоит связать одним брусом поверху, к нему потом закрепится козырек. А для монтажа деревянных планок под углом на столбах придется вертикально установить по 2 широкие доски с каждой стороны.

Окончательный монтаж пролетов

Это заключительный этап сборки, во время которого выполняется установка деталей заполнения – штакетин, бревен частокола либо досок «шахматки». Традиционно используется 2 типа крепежа – гвозди и оцинкованные саморезы. Чтобы деревянная изгородь около частного дома была надежной и прослужила долгие годы, следуйте при ее монтаже таким рекомендациям:

  • планки штакетника крепите к перемычкам с наружной стороны, забивая по 2 гвоздя в каждой точке для жесткости;
  • при сборке двухсторонней ограды прибейте сначала лицевые доски, а потом – тыльные;
  • пользуйтесь строительным уровнем, выверяя каждую планку;
  • бревна частокола следует приколачивать с обратной стороны;
  • планки ограждения в виде приоткрытых жалюзи крепите с торцов сквозь доски, закрепленные на столбиках;
  • горизонтально ориентированные доски нужно крепить напрямую к столбам.

Готовые заборы из дерева нередко защищают сверху козырьком, одновременно играющим декоративную роль. Проще всего его сделать из тонкого металла с полимерным покрытием либо остатков металлочерепицы. Завершается строительство ограждения покраской всех деревянных деталей в желаемый цвет или лакировкой.

Источник


Забор из оцилиндрованного бревна отличается привлекательным внешним видом, долгим сроком службы и простотой установки.

Плюс материала – ровная округлая форма, благодаря которой строителям удается достигать плотного и надежного соединения. Это позволяет избежать образования трещин и зазоров.

При строительстве деревянных заборов такого типа подойдут оцилиндрованные бревна диаметром 210-230 мм, а для бревенчатых слег – 150 мм.

Фото

Здесь представлены фото заборов из оцилиндрованного бревна как в обычном, так и комбинированном виде.


Используемый материал

Для постройки конструкции своими руками используются оцилиндрованные деревянные бревна, приблизительно равные по диаметру.

Если вы не планируете делать массивную ограду, для заготовок подойдет диаметр от 10-15 см.

Высота наружного забора обычно делается в средний рост человека, поэтому длина бревен должна быть не менее 2х метров
, а для внутреннего ограждения (для разграничения зон на участке) – до полуметра.

Устойчивость бревен обеспечивает их заглубление, а иногда для этого применяется поперечная балка, которая фиксируется на несущих столбах.

Важно определить, какой высоты будет конструкция. Если вы решили построить забор классическим способом, с углублением столбов, то учитывайте, что под землей будет «съедаться» примерно 1/3 высоты бревна.

При выборе стволов, учтите, что их поверхность должна быть без выемок и выступов в поперечном сечении.

Для заборов из оцилиндрованного бревна характерно наличие острых верхушек с углым около 34-40 градусов
 (ствол похож на карандаш). Заострение выполняют с помощью топора.

Защита бревен

Материал перед установкой требует дополнительной обработки. Как уже говорилось, при классическом способе монтажа треть столба закапывается в землю.

Чтобы древесина не загнивала, необходимо выполнить определенные действия.

Теперь есть более простые и современные методики – например, части оцилиндрованных бревен, которые будут погружены в грунт, обрабатывают горячим битумом.

Процесс установки

Схема строительства такого забора в целом несложная. Главное, выполнять ряд обязательных правил:

  1. Нижние концы стволов заостряют и втыкают в землю. В лунки заливают немного воды, чтобы бревно прочно село в грунт и зафиксировалось. Ввинчивайте его тщательно, используя кувалду или молоток, но так, чтобы по испортить материал. Иногда на молотки накладывают пластиковые колпачки, которые не допускают появления сколов и трещин от ударов.
  2. При постройте конструкции, позаботьтесь о траншее, глубина которой должна быть 0.5 м. Для устойчивости забора, дно траншеи укрепляют «подушкой» из песка или щебня, слой которой примерно 20-30 см.
  3. Бревна ставятся друг к другу очень близко и плотно, без зазоров. Траншею засыпают слоем земли и утрамбовывают, поливают водой для достижения максимальной плотности почвы.
  4. Для дополнительной прочности могут использоваться горизонтальные перекладины из бруса, размещается параллельно. Верхняя устанавливается на 20 ниже верхнего края забора, нижняя – на высоте 20 см от земли.
  5. Заключительный этап установки состоит в придании конструкции оптимального внешнего вида. Для этого используются прозрачный лак, морилка и грунтовка.

Такие заборы считаются весьма бюджетными вариантами деревянных ограждений, особенно если речь идет о загородном строительстве.

Ограждение ценится своими экологическими свойствами и простотой возведения. При этом результат работы зачастую оказывается достойным и внешне привлекательным.

Сегодня нечасто можно встретить заборы–частоколы, дач или частных домов. Всё чаще строят более прозрачные конструкции, а бревенчатый частокол оказывается незаслуженно забытым. Но достоинства такого ограждения заставляют нас вернуться к этому и напомнить дачникам о нём.

Классический забор частокол из отесанных и заостренных бревен

Он состоит

из заострённых в верхней части брёвен, которые расположены близко друг к другу. Такой забор не всегда уместен. Если в старорусской традиции, то такая ограда впишется хорошо.

Частокол на даче легко сделать своими руками, главное, запастись терпением.


Для строительства можно применить упавшие деревья. Нужно купить лишь крепёжные элементы, поэтому ограда обойдётся практически бесплатно.

У частокола есть неоспоримые достоинства, которые заставляют обращать на него внимание дизайнеров и строителей:

Построить частокол своими руками просто. Вам понадобятся деревянные бревна диаметром 10–15 см. Более надёжный и неприступный забор сложно себе представить.

Однако есть и недостатки:

Достоинств у частокола больше, чем недостатков. Поэтому стоит рассмотреть вариант строительства этого типа ограждения.

Существующие варианты формы и конструкции пролетов ограды из дерева

Особенности частокола

О надёжности говорить не приходится, всё очевидно. Сейчас такие не устанавливают, поэтому оптимальной высотой считают два метра. Забор из оцилиндрованного бревна такой высоты будет нелегко преодолеть злоумышленниками, особенно беря во внимание, что колья сверху заострены.

Если вы не используете участок для сельскохозяйственных нужд, такой забор станет отличной преградой от любопытных взглядов.

Материалы для строительства частокола

Все материалы, необходимые для забора–частокола, делят на две группы: основные и вспомогательные.

К основным относятся: бревна, горбыль и доски, а к вспомогательным — гвозди. На покупке гвоздей не нужно экономить. Лучше всего выбрать оцинкованные нержавеющие гвозди.

Простая конструкция ограды из горбыля прекрасно подойдет для садового участка

Брёвен можно заготовить самим. Для этого нужно просто выбраться в лес и напилить сухих деревьев со стволом одного диаметра. Однако в лесу сложно найти материал одинакового размера, поэтому лучше его купить.

Перед монтажом нужно выбрать вид ограды. Есть два типа. Первый предполагает, что столбы будут закопаны в землю на треть.

Во втором варианте столбы устанавливаются на заранее подготовленный фундамент.
 Выбор длины брёвен будет зависеть от исполнения забора. Обычно частокол делают из хвойных пород.


Образцы материала должны быть одинакового размера, длины и диаметра. Для подсчёта количества необходимых столбов нужно разделить длину ограждения на диметр кольев.

Оптимальный диаметр столбов — 150 миллиметров. Более крупные столбы выглядят не так эстетично, а более мелкие менее надёжны.

Помните, что третья часть столбов будет находиться в земле. Поэтому если необходим забор длиной в 1,6 метра, то колья должны быть длиной в 2,4 метра.

Чертеж с размерами для установки столбов забора

Как определить размер частокола

При определении размера необходимо учитывать следующие моменты:

Вариант соединения бревен частокола

Обычно частокол делают из брёвен, заострённых на верхушке. Вам придётся сделать эти заострения собственноручно (под углом 30–40 градусов).

Предварительная обработка брёвен

Перед монтажом проводят защитную обработку. Та часть частокола, которая будет углубляться в землю, должна быть смазана влагоизоляционным материалом, например, битумом.

На предварительном этапе установки производят земляные работы — выемку грунта под траншею. Дно углубления должно быть выложено слоем гравия. Это поможет воде не застаиваться возле основания ограды, а уходить глубже в грунт.
Брёвна требуют первичной обработки, которая продлит срок службы забора. Обработка осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе колья обрабатывают растворами, защищающими от насекомых.

Пример обработанной и покрашенной ограды типа частокол с отделанными кованными элементами воротами

На втором этапе делают обугливание бревна. Нижняя часть, которая вкапывается в землю, оказывается подверженной воздействию влаги. В результате она загнивает, что приводит к разрушению ограждения.

Чтобы это исключить, необходимо обуглить нижний конец бревна на небольшом пламени. Обугливается часть бревна, которая закапывается в землю и около 20 см над поверхностью земли.

Третий этап — просмаливание нижнего конца бревна. Обработка олифой или битумом нужна, если вы не обуглили колья.

Строительство частокола

Брёвна укладываются в траншею по несколько штук, тщательно утрамбовываются землёй. Для облегчения утрамбовки можно смочить почву водой. Когда все колья будут установлены на свои места, делают финишную обработку конструкции лаком. Это сделает частокол более красивым, а также более устойчивым к влажности и атмосферным осадкам.

Если вы решили осуществить строительство частокола на фундаменте, то гниение столбов, расположенных в земле, исключается. Однако вид такого ограждения теряет свою первозданность.

Существующие варианты установки столбов в землю

При строительстве воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Различные варианты установки опорных столбов для частокола

    • Для ограждения без фундамента копают ров. Его глубина должна быть не менее 50 см. На дно укладывается щебень слоем 15–30 см, на который устанавливаются брёвна, плотно без зазоров. Основание засыпается землёй и интенсивно утрамбовывается.

Пример установки деревянного забора без фундамента

Изготовление и установка своими руками деревянного забора позволяет не только сэкономить силы и средства, но и логически завершить ансамбль оформления участка. В итоге здесь, под надёжной защитой привлекательной и прочной ограды, незамедлительно поселится атмосфера подлинного домашнего спокойствия, тепла и уюта. Но строительство забора из дерева — материала весьма капризного — требует основательной подготовки. И начать её лучше всего с увлекательного знакомства с разнообразием конструктивных и дизайнерских решений. Ведь после определиться с выбором будет совсем не сложно.


Дерево в строительстве заборов: достоинства и недостатки

Дерево — недорогой и удобный в технической обработке и декорировании материал, который традиционно применяется в строительстве заборов для частных территорий.

Несмотря на доступность более долговечных и практичных материальных решений — евроштакетника, металла, профнастила, кирпича или камня — спрос на деревянные ограждения будет высоким всегда.

Причиной тому является список достоинств дерева, который включает:

  • экологичность;
  • уникальные декоративные качества;
  • широкий выбор фактур и оттенков древесных пород;
  • простота в обработке;
  • лёгкость монтажа;
  • несложная замена конструктивных элементов забора в процессе эксплуатации;
  • невысокая стоимость.

Дерево — экологически чистый натуральный материал, который прекрасно сочетается с другими стройматериалами и способен гармонично вписаться в любое решение по оформлению ограждаемого участка.
Для строительства деревянного забора вполне достаточно одной, максимум двух пар рабочих рук и не требуется наличия специальных знаний, навыков и инструмента. Примечательно, что ограждения из дерева стоят заметно дешевле кирпичных или металлических, а их строительство отнимает намного меньше сил и времени. И главное: широкое разнообразие пород дерева, а также методов конструирования и декорирования открывают широчайший простор для дизайнерской мысли не только при строительстве, но и непосредственно в процессе эксплуатации забора.

Наряду с достоинствами, дерево обладает рядом минусов, которые при выборе этого материала крайне необходимо учитывать.

К недостаткам деревянных заборов относятся:

  1. Пожароопасность.
  2. Низкая устойчивость к воздействию климатических факторов.
  3. Привлекательность для вредителей.
  4. Подверженность гниению.
  5. Небольшой срок службы (около 10 лет).

Для частичной компенсации этих недостатков дерево, используемое в строительстве, подлежит обработке антипиреном, антисептиком и средствами, отпугивающими вредителей.
Кроме того, материал необходимо надёжно защитить от влаги, сырости и резких перепадов температур. Всё это влечёт дополнительные затраты денег и времени как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации забора.

Полезно знать: На практике для увеличения срока службы деревянных ограждений применяются различные методы. Так, чтобы предотвратить размокание и гниение опорных столбов (если они выполнены из дерева) и штакетника, их верхние торцы закрываются заглушками из пластика или другого подходящего материала. С той же целью нижний край полотна забора размещается на высоте как минимум 15 см от уровня почвы. Наконец, в процессе эксплуатации ограждения полагается регулярно косить растущую рядом траву, не забывая внимательно следить за состоянием поперечных лаг и точек их крепления к опорам.

Разнообразие, виды

Так, строительство забора может быть выполнено с целью:

  • обозначения границ территории;
  • обеспечения приватности (защиты происходящего внутри периметра от посторонних глаз и ушей);
  • защиты от несанкционированного проникновения;
  • снижения интенсивности внешней шумовой или ветровой нагрузки;
  • ограждения потенциально опасных участков (дорог, обрывов по берегам рек и водоёмов, крутых склонов и т.д.);
  • декоративного оформления участка.

В соответствии с назначением забора выбирается его конструктивное исполнение, которое может быть:

  1. Глухим.
  2. Решетчатым (с просветами).
  3. Комбинированным.

При выборе типа конструкции ограждения не следует забывать и о его дизайне. Забор должен вписываться в существующий ландшафт и гармонично сочетаться с оформлением объектов, расположенных на ограждаемой территории.

Наиболее широкое применение получили следующие варианты конструктивного исполнения деревянных ограждений:

  • «классика»;

Представляет собой простую сплошную или продуваемую конструкцию с металлическими или деревянными опорами, устанавливаемыми бутированием или на бетон, поперечинами из деревянного бруса и обшивкой из стандартных обрезных досок.

  • штакетник (вертикальный или горизонтальный);

В качестве обшивки для такого забора используется штакетник — тонкая планка с прямым или скошенным верхним концом. Обшивка может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально с просветом или без такового.

  • решётка;

Обшивка решётчатого забора представляет собой равноширокие планки (рейки), устанавливаемые крест-накрест вертикально, горизонтально или под углом 45 о. Рейки монтируются с просветом или вплотную на одинаковом расстоянии друг от друга или группами, что позволяет создавать декоративный узор полотна забора.

  • «шахматы» (глухие или с просветом);

Усложнённый вариант штакетника с глухим или продуваемым расположением обшивки в шахматном порядке по обе стороны ограждения. Элементы шахматной обшивки устанавливаются с небольшим смещением в вертикальном, горизонтальном положении или по диагонали полотна.

  • лесенка (ёлочка);

Элементы обшивки такого забора монтируются с просветом или внахлёст под определённым углом по продольной оси (вертикально или горизонтально). Поворот заборных досок обеспечивается с помощью калиброванных прокладок.

  • плетёнка;

Полотно плетёного забора представляет собой тонкие планки или ветви лозы, оплетающие вертикальные или горизонтальные рёбра несущего каркаса. Плетёнка довольно сложна в изготовлении, но обеспечивает высокую устойчивость к силовому воздействию и обладает яркими декоративными качествами.

  • частокол;

Частокольный забор представляет собой сплошное полотно, выполненное из брёвен с заострёнными кверху концами. Такие ограждения сложно преодолеть и, тем более, сломать, к тому же, они обеспечивают полную приватность территории внутри периметра забора, а также отличную звуко- и ветроизоляцию.

  • бревенчатое мощение;

Бревенчатый забор монтируется из плотно прилегающих горизонтально расположенных брёвен. Последние могут быть цельными или же распиловаными по продольной оси. Бревенчатое мощение представляет собой серьёзную преграду для злоумышленников и обеспечивает надёжное сокрытие происходящего внутри периметра забора от посторонних глаз и ушей.

  • «ранчо»;

Ограждение открытого типа, полотно которого состоит из нескольких поперечин, дополнительно скреплённых лагами, расположенными по диагонали. Заборы «ранчо» служат для обозначения границ частной территории или защиты от проникновения крупных животных, хотя могут выполнять и декоративные функции.

  • «кросс».

Опоры такого ограждения, устанавливаемые в большинстве случаев на отдельном или ленточном бетонном основании, оснащаются боковыми пазами, в которые вставляются продольные элементы обшивки — заборные доски или брусья соответствующей толщины. Другой вариант забора в стиле «кросс» имеет горизонтальную обшивку, которая крепится на вертикальные ригели, опирающиеся на опорные столбы и бетонный фундамент.

Это далеко не вся классификация. Так, заборы группы «вертикальный штакетник» встречаются в таких разновидностях, как:

  • сплошной частокол;
  • частокол с просветами;
  • кошачьи или собачьи ушки;
  • рядовой;
  • пиковый;
  • вогнутый или выпуклый и т.д.

Полезно знать: На практике часто применяются комбинации различных типов конструкций, что придаёт ограждению оригинальный внешний вид, а в некоторых случаях и дополнительную устойчивость к силовому воздействию.

Оригинальные конструкции на фото: украшение дачи или частного дома

Деревянное ограждение участка вдоль дороги Глухой деревянный забор с функциями защиты и обеспечения приватности территории Забор из дерева с комбинированной обшивкой Забор из декоративного вертикального штакетника Вогнутый вертикальный штакетник Сплошное полотно забора из горизонтального штакетника Горизонтальное бревенчатое полотно забора в комбинированном стиле Закруглённый деревянный штакетник в составе выпуклого полотна деревянного забора Забор в стиле «кросс» с кирпичными опорными столбами Забор в стиле «ранчо» для ограждения дачного участка Деревянный забор с горизонтальной бревенчатой обрешёткой Дереавянный забор в стиле «сплошной частокол» Деревянный забор с плетёной конструкцией полотна

Подготовка к строительству

Строительство деревянного забора, как и любого другого объекта, начинается с проектирования. Для решения этой задачи понадобится кадастровый план ограждаемого участка, где указан периметр последнего. Если же плана под руками нет, измерения придётся выполнить самостоятельно.

Значение периметра является основой для дальнейшего проектирования, поэтому вычислить его необходимо с максимальной точностью.
Полученные данные следует перенести на предварительно нарисованную схему участка в масштабе. В дальнейшем это облегчит задачу по расчёту размеров и количества секций забора, а также созданию рабочего эскиза последнего.

Разметка территории

Для разметки участка под будущий забор понадобятся деревянные или металлические колышки длиной около 60 см, шпагат (или льняная верёвка) и молоток. Первым делом посредством забивания колышек в землю нужно выставить угловые метки.

Следующий шаг — определение месторасположения калитки и въездных ворот. Как правило, они размещаются вместе. Стандартная ширина калитки составляет 1–1,5 м, а размер ворот принимается в диапазоне 2–2,5 м, но на практике всё зависит от нужд владельца участка.

Обратите внимание: При разметке территории необходимо учитывать толщину опор, а если их планируется устанавливать на фундамент, то его ширину. Для этого нужно использовать 2 ряда меток — по внешнему и внутреннему краю опорных столбиков или фундамента.

По окончанию проектных изысканий полученные результаты следует перенести на план ограждаемого участка. Это позволит увидеть картину в целом и оперативно устранить допущенные при планировке ошибки.

Какие материалы выбрать?

Следующий шаг после разработки основного плана — выбор и расчёт материалов для строительства забора. Для этого необходимо:

  • решить из какого материала будут выполнены опорные столбы;
  • принять способ монтажа опор;
  • рассчитать основные параметры забора (количество опор, размеры секций и число поперечных лаг);
  • определить материал, из которого будет выполнена обшивка;
  • подсчитать объём обшивки (количество заборных досок длиной 1,8 м);
  • определить способ установки поперечных лаг и обшивки, а также выбрать тип и рассчитать количество крепёжных элементов.

Выбор материала для опорных столбов несложен: наиболее предпочтительным вариантом является металлическая профильная труба сечением 60*60 мм (для угловых опор) и 50*50 (для промежуточных столбиков). Правильная подготовка к эксплуатации и грамотный монтаж обеспечат срок службы таких опор на протяжении не менее 30 лет.

Если почва на ограждаемом участке относится к категории малоактивных, т.е. при смене сезонов её пласты практически не двигаются, а грунтовые воды залегают на большой глубине (ниже 1,5 м), опорные столбы деревянного забора можно устанавливать методом забутовки или частичного бетонирования.

Наконец, в качестве поперечных лаг для забора с длиной секции 2,5 м и высотой полотна 1,8 м целесообразно использовать деревянные брусья сечением не менее 40*40 мм.

Расчёт

При проектировании следует принять во внимание ряд конструктивных требований, которые предъявляются к деревянным ограждениям.
Чёткое соблюдение этих требований позволит создать по-настоящему надёжный, прочный и долговечный забор.

Основные требования к конструкции:

  1. Размер секции не должен превышать 2,5 м во избежание провисания поперечных лаг под весом обшивки.
  2. Опорные столбы устанавливаются в почву на глубину, равную глубине промерзания последней (80–120 см), но не менее, чем на четверть от их общей длины. При выборе способа монтажа опор нужно учитывать уровень грунтовых вод, а также почвенный состав, влияющий на поведение грунта при смене сезонов.
  3. Для придания забору необходимой надёжности и устойчивости, угловые опоры, а также боковые столбы ворот и калитки должны быть толще промежуточных.
  4. Нижняя линия полотна забора должна быть выше уровня почвы минимум на 15 см.
  5. Опорные столбы должны быть выше полотна забора не менее чем на 10 см.

Полезно знать: При наличии на участке неровностей или незначительного уклона почву целесообразно разровнять. Это существенно упростит задачу монтажа конструкции забора.

Расчёт параметров забора выполняется в несколько этапов:

  • Предположим, участок имеет форму трапеции с основами длиной 29 и 40 м и боковыми сторонами размером 25 и 20 м. Значение периметра вычисляется суммированием всех сторон фигуры:

P = 29+40+20+25 = 114 м;

  • Если ворота и калитка устанавливаются рядом на линии малой основы трапеции, протяжённость забора с этой стороны участка составит разницу между общей длиной отрезка и суммарной шириной калитки и въезда:

l 1 = 29 — (1,5+2,5) = 25 м;

  • В таком случае суммарная протяжённость забора составит:

L = 25+40+20+25 = 110 м;

  • Теперь можно подсчитать количество секций забора, длина каждой из которых составляет 2,5 м:

n секций = L/l секции = 110/2,5 = 44;

  • Располагая точным числом секций, рассчитываем количество опорных столбов по формуле:

N опор = n + 1 = 44+ 1 = 45;

Обратите внимание: Угловые опоры и столбики по бокам ворот и калитки должны иметь большую толщину, чем промежуточные. Их количество составляет 6 штук — 4 по углам участка и 2 у въезда и калитки. Соответственно, число промежуточных опор будет равно: 45 — 6 = 39 шт.

  • Далее необходимо рассчитать высоту опорных столбов. При глубине промерзания почвы, равной 80 см, высоте полотна забора, которая составляет 1,8 м, а также с учётом требований к высоте опор получится, что суммарная длина каждой из них составит:

L опоры = 1,8 + 0,1 + 0,15 + 0,8 = 2,85 м;

  • Последний шаг в предварительных расчётах — определение количества поперечных лаг забора. Если принять высоту последнего равной 1,8 м, на каждую из секций понадобится по 2 поперечины. Таким образом, общее число лаг составит:

n лаг = n секций * 2 = 44 * 2 = 88;

В результате проведённых вычислений получим точное количество конструктивных элементов забора:

  • 39 промежуточных опор;
  • 6 угловых опор;
  • 88 поперечных лаг.

На этом основные расчёты в рамках проекта ограждения можно считать завершёнными. Для старта практической реализации проекта осталось выбрать материал обшивки и подсчитать его объём.

Какие доски выбрать для обшивки?

Выбор обшивки забора зависит от стиля оформления последнего, а также от способа защиты древесины. Как правило, для наружных ограждений с преимущественно защитной функцией выбираются хвойные породы — сосна, ель или кедр.

Если приоритет при проектировании внешнего вида забора был отдан его декоративным качествам, для обшивки куда лучше подойдёт дерево лиственных пород — дуб, бук, ясень и берёза. Показатели прочности у такой ограды будут невысокими, зато при правильной обработке выглядеть она будет весьма выразительно.

Кедр относится к дорогим и редким хвойным породам. Он выделяется наличием яркой и красивой фактуры, а также высокой износостойкостью.

Что касается дубовых заборов, то встречаются они нечасто — слишком уж дорого обходится их строительство.

Другие виды лиственных и хвойных деревьев хоть и обладают хорошей гибкостью и прочностью на излом, однако плохо противостоят воздействию влаги, поэтому в строительстве заборов практически не используются.

Самая доступная и дешёвая древесина — у сосны и ели. Она плотно насыщена смолой, которая является отличной защитой от сырости, плесени и гниения, и имеет оптимальную для эксплуатации под открытым небом влажность (15–20% при правильной просушке).
Дерево у ели мягче, чем у сосны, поэтому легче поддаётся распилу. А вот по сучковатости материала еловые породы безусловно лидируют: у сосны сучки начинаются на значительной высоте, тогда как у ели — почти сразу от земли.

Обратите внимание: Если для обшивки деревянного забора выбрана ель или сосна, следует заранее приготовиться к тому, что эти породы проявляют повышенную склонность к растрескиванию. Этим еловая и сосновая древесина обязана характеру волокон и обилию сучков. А значит, материал нужно купить с некоторым запасом, поскольку часть его неизбежно уйдёт в отходы.

Расчёт обшивки забора

Последний шаг перед поездкой в магазин стройматериалов — расчёт количества заборных досок, необходимых для создания полотна строящегося забора. Вычисляется эта величина следующим образом:

  1. Вначале нужно принять величину просвета между штакетами. Предположим, она будет равна 4 см.
  2. Измеряем ширину одной заборной доски. Пусть она будет равной 15 см.
  3. Длина одной секции забора известна — она составляет 2,5 м, т.е. 250 см. Если бы доски устанавливались вплотную, на секцию могло уйти 16 единиц. Но с 4-см просветом это число можно смело уменьшить до 13.
  4. Проверяем правильность нашего выбора. Общая ширина досок составит: 13*15 = 195 см. Тогда ширина просветов между досками (с учётом того, что просветов будет на 1 больше, чем штакет) будет равна: (13+1)*4 = 52 см. Вместе выйдет: 195 + 56 = 251 см, что расходится всего на 1 см со значением длины секции забора, а эту величину легко компенсировать, увеличив на 0,5 см размер крайних просветов.
  5. Подсчитываем количество досок,требуемое для обшивки всего забора (без полотна ворот и калитки): 13*44 = 572 шт.

Полезно знать: Стандартный деревянный штакетник имеет толщину 1,5 — 2,5 см. Эта величина важна при подсчёте объёма досок, требуемого для обшивки забора. Так, при высоте забора 180 см, ширине доски 15 см и толщине, равной 2 см, объём обшивки составит: 180*15*2*572 = 3 088 800 см 3 или почти 3,1 кубометра.

Строительный инструмент

Подготовка к возведению деревянного забора включает сбор инструмента, который существенно упростит и значительно ускорит работу. В список такового следует внести:

  • электролобзик;
  • дисковую пилу с дисками по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • ножовку по дереву;
  • электродрель с набором свёрл по дереву и металлу;
  • лопату и лом;
  • садовый земляной бур;
  • молоток и плоскогубцы;
  • набор отвёрток и гаечных ключей;
  • электрорубанок;
  • наждак по дереву;
  • кисти для обработки дерева защитным составом и краской;
  • строительный уровень и отвес;
  • измерительный шнур (шпагат);
  • строительную рулетку.

Обратите внимание: В процессе строительства забора обязательно понадобятся крепёжные элементы. Для простой ограды можно использовать оцинкованные гвозди, но куда более долговечным вариантом будут саморезы или болтовые соединения. Примечательно, что для последних придётся заранее подготовить сквозные отверстия в штакетнике и поперечных лагах.

Как сделать забор из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Строительство забора из дерева можно условно разделить на три этапа:

  1. Установка опорных столбов.
  2. Монтаж поперечин.
  3. Обшивка каркаса.

Каждый из них заслуживает более подробного описания.

Монтаж опор

Предположим, почва на ограждаемом участке позволяет установку опорных столбов забора методом забутовки. Рассмотрим, как это делается на примере одной из опор:

  1. С помощью садового бура, лома и лопаты в одном из углов участка выполняем отверстие глубиной 1–1,2 м и диаметром 40–50 см.
  2. На дно ямы укладываем и тщательно утрамбовываем песчаную подушку толщиной 10–15 см.
  3. По центру отверстия выставляем опору. Это профильная труба квадратного сечения, внешние грани которой должны быть параллельны обоим рукавам забора.
  4. На высоту 20–25 см на дно ямы засыпаем смесь щебня с песком и тщательно её утрамбовываем.
  5. Проверяем вертикаль опоры и параллельность её граней рукавам забора.
  6. Засыпаем следующую порцию подушки из песка и щебня, утрамбовываем её и снова проверяем положение опоры. И так до самого верха ямы.

Полезно знать: Песчано-каменная подушка в процессе забутовки будет ложиться плотнее, если её обильно смачивать водой, не забывая при этом добавлять песок.

Установка поперечных лаг

Поперечины забора, изготовленные из деревянного бруса, удобнее всего монтировать с помощью самодельных кронштейнов. Они изготавливаются из металлического уголка 35*35 мм. Но с целью экономии времени и материалов готовые кронштейны можно просто купить в магазине.

Установка лаг выполняется следующим образом:

Обратите внимание: Расстояние между лагами при необходимости можно сократить, но это отрицательно скажется на прочности забора по верхнему и нижнему краю полотна. Опора должна быть минимум на 5–10 см выше обшивки, а низ последнего должен находиться не менее, чем на 10–15 см от линии почвы.

Обшивка каркаса

Перед тем как приступать к монтажу заборных досок отметим, что есть как минимум два пути решения этой задачи. Один заключается в том, что штакетник монтируется на лаги до установки последних на опоры:

  1. Первым делом нужно выставить поперечины на нужном расстоянии друг от друга, соблюдая единую плоскость. Сделать это можно с помощью заранее заготовленных подставок из подручных материалов.
  2. Не помешает заранее изготовить шаблоны, которыми удобно выкладывать просветы между досками.
  3. Нижнюю (или верхнюю) кромку полотна тоже не помешает выставить под линейку. В качестве таковой можно использовать любую из оставшихся поперечин, выставленную на нужном расстоянии от монтируемой.
  4. С помощью саморезов или болтов монтируем заборные доски на поперечные лаги. При этом нужно следить, чтобы не возникало прогиба или любого другого напряжения в конструкции полотна.
  5. Поднимаем готовое полотно забора и фиксируем болтами на ранее приваренные кронштейны. Для этого потребуется минимум две пары рабочих рук. Кроме того, придётся заготовить подставки высотой 10–15 см. С их помощью будет куда легче зафиксировать полотно лагами на кронштейнах, что необходимо для успешной посадки конструкции на болты.
  6. Если доски забора устанавливались без деформирования поперечин, а последние были выставлены точно, их концы легко встанут на кронштейны.

Обратите внимание: Второй способ установки обшивки — монтаж каждой доски по отдельности. При таком подходе усложняется постановка заборных досок в строго вертикальное положение и на равном расстоянии друг от друга, а также создаётся напряжение в конструкции полотна вследствие прогиба поперечин под весом обшивки.

Защита и отделка: чем покрыть и покрасить

Деревянный забор эксплуатируется под открытым небом круглый год. А это значит, что все элементы конструкции нуждаются в надёжной защите от влаги, температурных скачков, вредителей, ржавчины и возгорания.

Полезно знать: Металлические элементы каркаса забора, особенно на участках со сварными и болтовыми соединениями, перед монтажом необходимо огрунтовать и покрыть краской. Перед началом основных работ также не помешает вспомнить о том, что ножки опорных столбов, устанавливаемых грунт, нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Её можно выполнить рубероидом или битумом. Но прежде для изоляции внутреннего пространства профильной трубы на нижний и верхний её торец необходимо приварить заглушки.

Кроме влажности, вредных микроорганизмов и вредителей, к уменьшению срока эксплуатации деревянного забора приводит ультрафиолетовое излучение. Оно ускоряет окисление волокон древесины и испаряет содержащуюся в ней влагу. В результате деревянные элементы ограждения теряют не только внешнюю привлекательность, но и несущую способность. Чтобы исключить преждевременный износ конструкции, при нанесении пропитки рекомендуется использовать специальные добавки — УФ-отвердители.

Пропитывающий состав укладывается в несколько слоёв на грунтовку глубокого проникновения. Огрунтованные и обработанные пропиткой деревянные поверхности покрываются влагостойким лаком или краской, которые служат завершительным штрихом в защите забора от агрессивных факторов эксплуатации.

Обратите внимание: Грунтовки и пропитки изменяют цвет древесины, что нужно учитывать при проектировании дизайна деревянного забора.

За состоянием ограждения из дерева необходимо пристально следить на протяжении всего срока эксплуатации. Любые повреждения или материальный износ следует немедленно устранять, что существенно увеличит срок службы конструкции.
Что касается выбора способа оформления деревянного забора, зависит он от многих факторов, главными среди которых являются эстетические предпочтения владельца участка и его финансовые возможности. Например, готовое ограждение можно украсить или даже усилить ковкой, придать ему оригинальную расцветку, поэкспериментировав с пропитками и финишным покрытием, оформить вставками из стекла или камня и т.п. При этом декорировать забор можно постепенно, главное — в самом начале надёжно защитить его от разрушения влагой, вредителей и выгорания на солнце.

Видео: Строим деревянный забор самостоятельно

Строительство забора из дерева своими руками требует тщательной подготовки. Ещё на стадии проектирования нужно вдумчиво изучить рынок стройматериалов и попытаться определить условия, в которых ограждение будет эксплуатироваться. При внимательном отношении к базовым конструктивным требованиям, а также капризам основного материала самостоятельное строительство забора отнимет минимум усилий и принесёт максимум удовольствия и пользы.

Продолжительное время частокол являлся визитной карточкой приграничных сторожевых крепостей и небольших русских городов. Защитное ограждение было вполне достаточным, чтобы отразить жестокий и скоротечный натиск степняков и не оказаться застигнутыми врасплох. Частоколом заграждали места будущих больших поселений. Могучие и заостренные бревна указывали на неуклонную решимость жителей отстаивать новую родину и обозначали при этом центральную часть закладываемого города.

Преимущества и особенности частокола

На сегодняшний день есть большое количество различных дизайнерских предложений для устройства ограждений на своем участке, но частокол по сей день является традиционным видом заграждений, придавая при этом эффектный внешний вид и неповторимый колорит территории. Частокол может быть только частью изгороди, а может выступать в роли основной составляющей всей конструкции.

Основные достоинства частокола перед остальными видами заграждений заключаются в следующем:

Возможные недостатки следующие:

Разновидности деревянных заграждений

Существует несколько способов сделать это заграждение. Каждый из них отличается количеством требуемых капиталовложений и применяемым материалом. Ограждение может быть точной копией крепостного палисада (также называется стволовым заграждением) либо представлять его «бюджетный» аналог.

Для того чтобы соорудить частокол по всем традициям древнерусского фортификационного искусства, нужно будет выложить немалую сумму. Необходимо сразу же отбросить фантазии о лесных дарах в виде поваленных сухих деревьев. Чтобы насобирать требуемое количество бревен, нужно будет потратить на поиски материала или основную часть жизни, или проживать в лесистой местности, в которой частые ураганы и постоянное падение деревьев. Иногда конструкция ограждения из кольев не теряет своей актуальности и заслуживает внимания. О том, как своими руками сделать плетеный забор, поговорим ниже. А пока рассмотрим основной вариант.

Сооружение монументальной конструкции потребует как творческого, так и сугубо практичного подхода с элементами сметных и технических расчетов.

Классический вариант частокола
 подразумевает обустройство линий ограждения из бревен, вбитых или вкопанных в землю, с плотным прилеганием между собой. У данного способа существует ряд достоинств:

  • скорость монтажа;
  • минимум потребности в дополнительных строительных материалах;
  • отсутствие в производстве работ технических сложностей.

Основной недостаток — недолговечность этой конструкции. Все ухищрения, которые связаны с обработкой антисептиком и обжигом части бревна, погружаемого в землю, а также организацией песчаной подушки, если и увеличивают срок эксплуатации деревянной конструкции, то ненадолго. И для людей, которые надеются, что частокол будет украшать и защищать их приусадебную территорию долгое время, этот вариант неприемлем.

Если для ограждения подготовить фундаментную основу
, временные эксплуатационные показатели значительно вырастут.

Эта конструкция забора-частокола
 во время использования качественного расходного и основного материала прослужит гарантированно своему владельцу более 30 лет.

Инструменты и материалы

Для сооружения настоящего частокола необходимо заранее подготовить:

Эта конструкция собой представляет монолит, это снимает необходимость
 в дополнительном обустройстве деревянных перемычек и при этом сохраняет эстетическую полноценность сооружения.

Затес бревна в верхней части можно сделать самостоятельно. Из инструмента будет необходим лишь хорошо наточенный топор. Арматуру можно нарезать при помощи «болгарки», которая оснащена отрезным диском. Для проходных отверстий диаметр сверла обязан быть на несколько миллиметров меньше диаметра шкантов, это обеспечит надежную удерживающую способность соединений. Для усиления стягивающего эффекта скобы необходимо немного подогнуть по внутренней дуге.

Людям, которым настоящий вариант заграждения покажется очень дорогостоящим, можно порекомендовать некую альтернативу этой конструкции, которая практически не потребует финансовых затрат
.

Плетеный частокол

Для обустройства ограждающей конструкции этого типа не требуются цельные бревна. Да и частоколом в привычном понимании этого слова плетеное ограждение назвать можно с большим трудом. Кол для плетня можно сделать из любой жердины. Как правило, для этого применяются ветки деревьев среднего размера, лучше всего из твердых пород. Для многих регионов нашей страны актуальны заготовки из березы или сосны.

Число кольев каркаса
 можно очень легко рассчитать. Необходимо только лишь в метрах замерить длину периметра будущего ограждения, умножить полученный результат на два и добавить несколько единиц на уплотнение связок угловых поворотов или выбраковку.

Материал для вязания плетня забора тоже можно заготовить самому в любых возможных местах. Как правило, в поймах рек растет множество деревьев семейства ивовых и зарослей кустарников. Гибкие и тонкие ветки ивы — великолепный материал для плетеного ограждения. В лесу можно отыскать заросли лещины или вербы. Самое важное условие — чтобы ветки были наполненные соком, «живые». Это позволит не допустить заломов во время рабочего изгиба лозы.

Варианты изготовления

Есть несколько основных вариантов плетеных заборов, которые различаются по способу плетения:

  • вертикальное;
  • горизонтальное.

А также по целостности конструкции:

  • сборные из отдельных частей;
  • с единым каркасом.

Горизонтальное плетение напоминает классический деревенский быт с незамысловатым укладом жизни, но милый сердцу своим добродушием и простотой. Заостренные снизу и вбитые в землю колья устанавливают через каждые полметра между собой. Плетение нужно начинать с нижнего ряда, захватывая змейкой вертикальные элементы каркаса. Каждый следующий ряд необходимо заводить с противоположной стороны, то есть знак бесконечности. Торчащие «хвосты» веток нужно обрезать секатором.

Довольно часто практикуют модульное плетение. Отдельно подготавливаются полутораметровые элементы, которые впоследствии монтируются по месту обустройства ограждения.

Плетеные заборы, в которых элементы полотна находятся вертикально, своим грозным видом больше напоминают сторожевую засеку, нежели деревенский тын. Для сооружения этой конструкции несущие стоевые колья вбиваются намного реже — приблизительно через 2 метра, но они имеют намного большие габариты и связаны друг с другом тремя перемычками. Ветки для плетения забора данного типа необходимы толщиной 3-5 сантиметров. Каждый следующий ряд заводится и выводится со стороны, которая противоположна предыдущему. Таким образом, верх ограждения увенчает V-образная деревянная щетина, которая только одним своим видом отбивает охоту проникнуть на огражденный участок непрошеных гостей.

Итак, как видно, частокол является простым, удобным и при этом довольно оригинальным ограждением. Он великолепно выглядит как в загородных домах, так и на дачных участках, а также в разных комбинациях с иными видами заборов. Для того чтобы соорудить это заграждение своими руками, не придется много тратиться.

Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению , уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.


Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать . Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

  • медный купорос – 250 г;
  • соль – 250 г;
  • железный сурик – 250 г;
  • олифа – 230 мл;
  • мука – 570 г;
  • вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

  • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
  • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
  • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
  • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски Связующее вещество Срок службы
Акриловые Полиакрилат 6-20 лет
Воднодисперсионные Органические растворители >20 лет
Масляные Олифа 2-3 года
Силикатные Жидкое калильное стекло 20 лет
Силиконовые Силиконовые смолы 20 лет
Эмалевые Алкидная смола 10 лет

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.


Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Удачной работы!

Видео – Деревянный забор своими руками

Декоративный забор своими руками. Фото






Источник

Забор из бревна и камня

Деревянный столб

Забор для скота деревянный

Красивый забор

Подпорные стенки из полена

Частокол ворота

Забор частокол из бревен

Ограда для клумбы из дерева

Забор в виде частокола

Деревянный забор частокол

Забор из веток и бревен

ЭКОДОМ из дров и глины

Деревянный забор из бревен

Забор из стволов деревьев

Ограждение из бревен

Древние заборы

Забор в стиле ранчо

Ворота из оцилиндрованного бревна

Забор из горбыля вертикальный

Ржавый деревянный забор

Террасирование участка бревнами

Ограждение из стволов деревьев

Ограждения для клумб из бетона

Грядки из оцилиндрованного бревна

Красивый забор из веток

Ограждение из дров

Забор из бревен

Плетеные заборы для дачи

Забор из бетона и дерева

Забор из горбыля

Изгородь из жердей

Баня из глиночурки

Забор Егерцаун

Рубленый забор из бревна

Заборчик из спилов дерева

Дорожка из спилов дерева

Клумба из спилов дерева

Ограда из бревен

Деревянный забор частокол

Панно из спилов

Забор из спилов дерева

Деревянный забор из необрезных досок

Красивый забор из жердей

Забор из бревен

Забор из бревен

Поленница из бревен

Красивые заборы из бревна

Забор из бревен

Ограда из бревен

Декоративный забор из березы

Деревянные заборы под старину

Баня из кругляка на 40

Европейские заборы

Деревянный забор на сваях

Правильная укладка дров в поленницу

Поленница вдоль забора

Забор из обрезков бревен

Деревянные заборчик из кругляка

Остроконечный деревянный забор

Ограждение деревьев в саду

Арочные деревянные ворота

Срез дерева для декора

Ограждение из бревен

Дешевый забор

Невысокий деревянный забор

Забор плетеный из толстых веток

Коттеджный поселок деревянные заборы

Забор из пеньков

Деревянный частокол

Изгородь из жердей для оленей

Деревянный забор частокол

Деревянные столбики для забора

Дорожка из чурок

Оригинальный забор своими руками

Забор из березовых жердей

Деревянный частокол

Ограждение из бревен

Малые архитектурные формы из бревна

Поленница в доме

Деревянный забор из жердей

Ограждение для деревьев

Частокол из толстых бревен

Дом трех медведей Тверская область Колкуново

Изгородь из бревен

Забор из лозы

Деревянные подпрныестенки

Складывать дрова

Деревянные столбы для забора

Забор из бревен

Забор из бревен

Деревянные колья для забора

Забор частокол

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

➤