Забор из профнастила с кирпичными столбами своими руками

Забор, как и много тысячелетий назад, представляет собой ограждающую черту, защищающую от несанкционированного проникновения на территорию коттеджа, загородного дома, дачного участка и так далее.

Забор – это не только защитное ограждение, но и элемент, завершающий границу, придающий законченность территории и постройкам. Неоспоримое качество защитного ограждения – его многофункциональность. Прочности конструкции отводится далеко не последнее место. В данном отношении забор из профнастила занимает далеко не последнее место в ряде вариаций ограждающих конструкций.

Основные преимущества забора из профлиста

Как правило, выделяют следующие плюсы:

• Ограждение является достаточно простым в процессе возведения. Также, возведение забора занимает на порядок меньше времени, чем, например, постройка каменного, кирпичного и/или деревянного ограждения. В общей сложности, на процесс монтажа потребуется не более трех дней.
• Для возведения забора из профнастила не потребуется привлечение специалистов. Процесс работы достаточно прост и посилен к осуществлению своими руками.
• Инновационные технологии производства дают возможность изготавливать материал, длина которого составляет 12 метров. Таким образом, существует возможность возведения ограждения, высота которого может составить до восьми метров. Такое препятствие практически непреодолимо.
• Для возведения ограждения нет нужды разрабатывать чертежи и схемы. В данном случае участие инженеров не потребуется, что, опять же, существенно сокращает материальные и временные затраты.
• Универсальный материал дает возможность создавать комбинации с прочим строительным сырьем. Например, профнастил может быть комбинирован с железобетонными опорами или кирпичными столбами, металлическими профилями.
• По мнению специалистов, забор из профнастила и кирпичных опор обладает отменными показателями звукоизоляции. Достаточно высокое ограждение способно глушить до 70% звуков, доносящихся с улицы.
• Для возведения ограждения может быть использован некондиционный материал (сырье с дефектами производства). Подобный материал практически не отличается от стандартного покрытия за исключением небольших изъянов (например, лист может быть погнут и/или помят). Однако визуальные дефекты никоим образом не влияют на прочность материала. А бракованные листы обойдутся в 20-30% дешевле.
• Разнообразие цветовой гаммы профнастила позволяет подобрать оптимальный вариант, который будет более чем уместно смотреться на фоне фасада построек, ландшафтных и декоративных элементов.

Особенности выбора материала

Современный профнастил предназначен для:

• кровельных работ;
• создания несущих конструкций;
• отделки фасадов.

На каком материале следует останавливать выбор? Какое покрытие должно быть на материале, пригодном для возведения надежного забора?

• Первый тип материала – стальные профилированные гнутые листы с цинковым покрытием, которое наносится в заводских условиях.
• Второй вариант – гнутые стальные профилированные листы, поверхность которых покрывается полимерным материалом. Данное покрытие позволяет повысить уровень защиты материала от различного рода повреждений и придает стальным листам определенный цвет.
• Стальные листы, дополнительно покрытые слоем пластизола. Данный материал отличается максимальным уровнем защиты и может выдержать достаточно большие нагрузки, начиная от атмосферных явлений и заканчивая серьезными механическими повреждениями.

В случае, если профильный лист изготавливается из меди или алюминия, защитное покрытие не требуется, так как материалы не подвержены коррозийным процессам. Однако, стоимость данного настила на порядок выше прочих вариантов.

Также в процессе выбора идеального профильного листа для забора свою роль играет толщина материала. Эксперты рекомендуют останавливать внимание исключительно на вариантах, толщина которых составляет не менее 0,6 мм.

Цветовое решение зависит исключительно от желаний потребителя. Однако, следует обращать внимание на толщину полимерного цветного покрытия. Чем толще окрасочный слой, тем меньше будет сколов, царапин и прочих изъянов.

Подготовительный процесс

Перед началом возведения защитного ограждения в первую очередь следует тщательно распланировать и разметить участок. Для этого следует установить колышки по всему периметру участка, таким образом обозначив места будущих опорных столбов для забора. Колышки соединяются между собой достаточно прочной нитью или веревкой, лентой, которая не будет слишком сильно провисать. Так вы получаете наглядные очертания будущего ограждения.

Данный вариант максимально удобен для возможных корректировок и визуального изучения максимально удобного расположения опорных столбов и пролетов. После проведения разметки следует:

1. Рассчитать общую длину забора.
2. Рассчитать длину отдельных пролетов без опорных колон.
3. Подсчитать количество требующихся профильных листов, кирпича, металлических профилей, которые потребуются для опор и горизонтальных прогонов.
4. Рассчитать высоту кирпичных столбов (в большинстве случаев высота не превышает двух метров).
5. Рассчитать длину, ширину и глубину фундамента (глубина составляет не более метра и зависит от уровня промерзания почвы, а ширина фундамента чаще всего не выходит за рамки 0,5-0,8 метров – чем слабее грунт, тем больше ширина фундамента).
6. Подготовить необходимое для опалубки количество досок.
7. Подготовить материал для фундамента (песок, щебень, цемент).

В этой статье подробно рассмотрен процесс постройки фундамента под забор с кирпичными столбами.

Если у вас низкая температура в гараже, и вы ищете информацию, как утеплить гаражные ворота своими руками, прочтите эту статью.

О том, как сделать раздвижные ворота для дачного участка своими руками, читайте здесь.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Идеальным вариантом для подобного комбинированного забора из профнастила принято считать железобетонный фундамент ленточного типа. Забор, основанный на непрерывной монолитной ленте, не только выглядит более солидно, но и надежно защищает участок от проникновения мелких животных, которые способны подрыть основание забора, и дождевой воды с улицы.

Ширина фундамента должна совпадать с шириной кирпичных столбов, о которых несколько позже.

Ландшафт участка предполагает наличие перепадов уровня почвы. В данном случае возведение монолитной железобетонной ленты может повлечь за собой непредвиденные расходы, так как разность высоты может достигать около 0,5 метров (при условной длине в 10 м). Таким образом, целесообразнее «разбить» фундамент на несколько сегментов с различной высотой.

Дополнительной экономии можно добиться за счет различной ширины фундамента. Полная ширина делается только под кирпичными столбами, а более узкий фундамент — под профильными листами. Подобный вариант сокращает количество земельных работ и затрачиваемого бетонного состава, однако, усложняет процесс монтажа опалубки.

Глубина фундамента должна приравниваться к глубине промерзания почвы (около 1м), что является гарантией неподвижности всей конструкции. Также, для предотвращения деформации фундамента следует осуществить отсыпку песчаной подушки. Высота насыпи составляет около 20 см, поливается водой и достаточно плотно утрамбовывается.

Немаловажная роль в создании надежного и качественного фундамента играет процесс армирования. Арматуру следует в обязательном порядке связывать между собой (можно использовать проволоку) и укладывать в два слоя. Каркас из арматуры предпочтительно собирать на земле, спуская в траншею исключительно в процессе сборки опалубки. В местах возведения кирпичных опор следует дополнительно монтировать уголки или трубы, которые будут усиливать конструкцию будущих столбов.

Рекомендуемый состав раствора для фундамента:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 6 частей щебня (предпочтительно средней фракции);
• 0,7 части воды;
• специальные добавки (элементы, повышающие прочность бетона, его морозостойкость и пластичность). Для экономии средств допускается «народный метод» — на ведро воды добавляется 10 мл жидкого мыла.

По окончанию процесса заливки монолитную ленту следует закрыть полиэтиленом. Последующий этап работ можно начинать не ранее, чем через три дня.

Создание каркаса ограждения

Для обеспечения максимально прочного основания забора следует возвести каркас. Лучше всего использовать профильные трубы 20х40х2 мм.

Профильные трубы режутся на части необходимой длины. К вертикальным стойкам крепятся горизонтальные перекладины. Элементы следует скреплять под прямым углом. Данный процесс можно провести с помощью сварочного аппарата или «связывания» элементов проволокой. Горизонтальные элементы крепятся на расстоянии не менее 20 см друг от друга, при этом нижний профиль следует монтировать не более, чем в 10 см от низа профильного листа. Готовый каркас шлифуется, покрывается грунтовкой и красится (это не только декоративная необходимость, но и защита конструкции от коррозийных процессов).

Процесс возведения кирпичных опор

Для строительства столбов следует применять облицовочный кирпич. Перед процессом возведения следует определиться с габаритами и высотой опор. Чаще всего столбы возводятся на высоту 2-2,5 метров и складываются в 1,5 кирпича. Кирпич ложится вокруг заранее монтированных в опалубку элементов каркаса (вертикальных профильных труб). Для кладки рекомендуется использовать раствор, состав которого:

• 1 часть цемент;
• 3 части песка.

Промежутки между кирпичом и профильными трубами также закладываются раствором. Каждый ряд следует дополнительно усиливать армирующей лентой (предпочтительно – 50х50х4). Каждый готовый кирпичный столб дополнительно накрывается специальным колпаком. Это не только декоративный элемент, но и надежная защита опорной конструкции от попадания влаги.

На видео подробно рассмотрен процесс подготовки раствора и кладки кирпичной опоры:

Особенности монтажа профильного листа

Для того чтобы в процессе монтажа нижние края листа не были повреждены, на основание монолитной ленты фундамента предварительно ложатся листы картона.

Чтобы работа была выполнена максимально аккуратно, следует заранее нанести на стальной лист отметки для мест будущего крепления (достаточно просто точек маркером). Для непосредственного процесса монтажа лучше всего использовать специальные кровельные саморезы. Дополнительную органичность и законченность забору придадут крепления, имеющие тот же цвет, что и выбранный профнастил.

Забор готов. Ограждение представляет собой не только оптимальную защиту территории, но и весьма эффектно гармонирует с общим стилем постройки и ландшафта. Забор из профлиста не требует больших материальных и временных затрат на процесс возведения. Защитная конструкция служит достаточно длительное время и весьма легка и неприхотлива в уходе.

Фотогалерея ограждений из профильного листа

На фото представлены заборы из профнастила с кирпичными опорами:

Современная строительная промышленность предлагает множество вариантов забора, построенного из различных материалов, — кирпич, профильные трубы, древесина или металл. Но практика показывает преимущество совмещения нескольких видов сырья. Забор из профнастила с кирпичными столбами имеет преимущество в стоимости и эксплуатационных качествах перед другими вариантами. Монтаж потребует некоторого количества времени и знаний.

Особенности забора

Сочетание столбов из кирпича и профнастила пользуется популярностью за счет доминирования положительных сторон над отрицательными. Кирпич и профиль вместе сводят влияние своих недостатков к минимуму, приумножая плюсы.

Преимущества

Изгородь со столбами из кирпича имеет следующие положительные стороны:

1. Прочность и устойчивость. Достигается при помощи ленточного фундамента, укрепленного арматурой. Столбы усиливаются трубами из металла, а профильные листы не отстают от них, так как обладают ребрами жесткости. При правильном монтаже забор не сможет повредить никакая погода.
2. Длительный срок эксплуатации. Правильно установленное ограждение из кирпича и профиля сможет просуществовать несколько десятков лет. Материалы, входящие в состав постройки, обладают устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды в виде осадков, изменений температуры, солнечной радиации и физическим перегрузкам. Сами кирпич и металл не несут вреда для экологии.
3. Защита. Участок, который ограждает забор из профнастила и кирпичных кирпчных столбов, будет защищен от ветра, мусора и грязи с улицы, зрительного контакта обитателей внешнего мира, проникновения недоброжелателей. Присутствует возможность установки шумоотражающих панелей.
4. Внешний вид. Ограждение из металла и кирпича может нести не только защитную, но и декоративную функцию. Форма и выбранный цвет придадут владению привлекательный внешний вид. Присутствует возможность имитации дерева и некоторых других материалов.
5. Удобство и доступность. Средства не требуют капитальных вложений, монтаж производится своими руками, без спецтехники и наемников.

Недостатки

Совмещенные металл и кирпич перекрывают отрицательные стороны друг друга, но недостатки не исчезают полностью. Они следующие:

1. Длительность установки. Подготовка земли, кладка фундамента и непосредственно монтаж требуют больше времени, чем простые и легкие конструкции. В зависимости от площади территории на монтаж можно потратить от нескольких дней до 2-3 недель. Если погода дождливая, то строительство растянется на месяцы.
2. Относительная сложность. Новичок, никогда в жизни не занимающийся монтажными работами, не сможет установить качественный забор с первого раза. Ему потребуется помощь или советы умельцев.
3. Стоимость. Чтобы обзавестись кирпичом и профнастилом, придется потратить некоторое количество средств. Затраты средние, но неопытного человека могут удивить. Облегченный забор, который простоит несколько лет, обойдется дешевле.

Подготовительный этап строительства

Забор из профлиста с кирпичными столбами возводится в несколько этапов, так как конструкцию необходимо продумать и подогнать под размеры участка. Сверхъестественных нововведений в строительстве нет, поэтому процедура имеет мало отличий от работы с ограждениями из других материалов. Люди, имеющие опыт возведения заборов, без затруднений смогут подготовить материал и начать работу.

Определение размеров и конструкции будущего забора

Размер участка и последующих ограждений определяется при помощи деревянных колышков. Процедура происходит так:

1. Колышки вбиваются по углам предполагаемой конструкции.
2. Между ними натягивается капроновая нить.
3. Для каждой стороны длина делится на отрезки не более 3 м, а по границам отрезков устанавливаются дополнительные колышки. Это места для столбов.
4. Планируемая ширина каждого столба должна быть не больше чем 1,5 или 2 кирпича.
5. По нитке отмечается будущий ленточный фундамент шириной 20-25 см. Может быть заменен на бордюр.

По длине промежутков между столбами определяется необходимое количество металла. Рекомендуется брать с запасом, так как листы будут перекрывать друг друга волнами.

Выбор материалов

Перед тем как установить забор из профлиста и кирпичных столбов, необходимо подобрать тип материала, с которым предстоит работать. Металл различается по типу покрытия: цинковое, полимерное или пластизольное. Чем дороже нанесение, тем сильнее защита от погодных условий и механических повреждений. Выбор следует делать в зависимости от финансовых возможностей и погодных условий в регионе. Например, если на участке никогда не бывает урагана, а дожди редки, то брать листы с пластизольным покрытием не имеет смысла.

Кирпич также может различаться по качеству. Выбор зависит только от бюджета, так как этот материал не оказывает сильного влияния на прочность конструкции.

Вид цемента, саморезов и других расходных материалов зависит от предпочтений организатора стройки.

Перечень необходимого инструмента

Для того чтобы возвести ограждение, из инструментов потребуются:

• электросварка;
• шуруповерт;
• саморезы;
• ножницы по металлу;
• болгарка с отрезным и шлифовальным кругом;
• лопаты совковые и штыковые;
• лом;
• молоток;
• гвозди;
• рулетка.

Из дополнительного оборудования с высокой вероятностью понадобится бетономешалка (хотя раствор можно замешать и вручную).



Как сделать забор из профнастила с кирпичными столбами: этапы строительства

Работа производится в несколько шагов.

Земельные работы

Область, размеченную для фундамента, вскапывают на необходимую глубину. Выкопанную землю можно использовать в хозяйственных нуждах, иначе придется заказывать транспорт для ее удаления. Для работы с землей применяются лопаты обоих типов, лом — при наличии жесткой земли или глины на высоком уровне. Количество времени на работу зависит от площади территории, но в среднем 2-3 человек управляются в течение рабочего дня.

При выкапывании следует обратить внимание на глубину промерзания грунта. Рекомендуется опустить фундамент ниже этой глубины, чтобы вода из-под земли не разрушала конструкцию. Корректировки проводятся, если планируется устанавливать забор на десятки лет. В среднем под столбами выкапывается до 1 м, а под металл — от 0,5 м.

Изготовление опалубки

После того как рытье траншеи завершено, начинается сбор опалубки. Для этого используется доска полуобрезная, которую можно приобрести за небольшую сумму.

Сборка производится внутри самой траншеи; отдельные части соединяются перемычками (здесь пригодятся молоток и гвозди). Это позволит укрепить положение фундамента во время заливки и застывания.

Армирование производится путем установки через каждые 1-1,5 м в яме арматурных пруток диаметром 10 мм. Они играют роль распорок и способствуют укреплению каркаса. Между собой прутки скрепляются проволокой сечением 1 мм.

В том месте, где планируется устанавливать столбы, в опалубку встраиваются уголки или трубы, которые закрепляются деревянными деталями.

При помощи опалубки можно обеспечить сужение фундамента под профнастилом для экономии материалов.

Возведение фундамента

Первый шаг заключается в замешивании цементного раствора при помощи бетономешалки или вручную (что сложнее и дольше). Песок перемежается с щебнем и средними камнями для экономии цемента. Вода заливается в 2 подхода — до введения цемента и после. При обнаружении слипшихся кусков их разбивают лопатой и добавляют немного воды. Большое количество жидкости снизит вероятность образования комков, но увеличит время высыхания.

После заливки фундамента верхняя граница разравнивается при помощи деревянной палки с ровным концом, конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой с целью защиты заготовки от погодных условий. На полное затвердевание бетону требуется 3-5 дней, в зависимости от количества воды и качества цемента. При недостатке времени работу можно производить через сутки.

Кладка столбов из кирпича

Начинается возведение забора с кирпичными столбами и профнастилом с кладки. Для соединения кирпичей необходим раствор, общий объем которого в 3 раза уступает объему кирпичей. Пластичность можно увеличить за счет жидкого мыла. Ежедневно укладывается 50 см в высоту; можно добавить сетку для прочности. Ограничение призвано не создавать чрезмерную нагрузку на нижние кирпичи, которые крепятся на незастывший раствор.

Высота каждого столба зависит от расчетов и предпочтений владельца участка, а также силы ветра (чем выше столб, тем более уязвим будет забор к ветру). Между столбами проводятся металлические трубы, которые будут служить опорой для листов. Их количество зависит от высоты столбов: для 2,5 м — 2 опоры на пролет, для 3 м — 3 лаги.

Монтаж крышек

Работа со столбами завершается установкой крышек из оцинкованного металла, которые обеспечат защиту от осадков и придадут завершенный вид сегменту. Прикрепление происходит при помощи песчаного раствора, на дюбели. Окраска из минерального пигмента не выцветет и не смоется.

Сборка каркаса

Каркас из профильной трубы собирается через 2 дня после завершения работы с фундаментом. Труба должна быть разрезана на части, которые крепятся на лаги. Для сборки достаточно 2 работников. Рекомендуется окрасить конструкцию алкидной эмалью.

Крепление листов профнастила

Перед монтажом листов фундамент закрывают картоном или тонкой древесиной для защиты листов. Листы прикрепляются внахлест (волна предыдущего перекрывается волной следующего), саморезы вкручиваются через волну. Необходимы резиновые прокладки, чтобы не поцарапать лист.

Правила ухода за забором

Заборы из профнастила с кирпичными столбами требуют ухода лишь в случае загрязнения. 2-3 раза в год или после грязного дождя должна производиться очистка при помощи мыльных растворов или щадящих моющих средств. Применение абразивных губок недопустимо.



Забор из профнастила в последнее время пользуется все большей популярностью. Этот эстетически привлекательный материал относительно дешев, что позволяет выстроить прочное ограждение для дачи за сравнительно небольшую сумму.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно красив и надежен забор из профнастила с кирпичными столбами.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно красив и надежен забор из профнастила с кирпичными столбами, своими руками который сможет возвести каждый хозяин.

Выбираем профнастил для забора

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов.

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов. Чтобы своими руками выстроить надежный забор для дачи, следует покупать стеновой профлист. Цены на него минимальны, а качество материала позволяет получить прочное и долговечное ограждение. Важное значение имеет покрытие листа. Не стоит приобретать материал без полимерной окраски, так как без этого защитного слоя на заборе вскоре появятся пятна ржавчины. Медный или алюминиевый профлист без покрытия не подвержен коррозии, но стоимость этого материала довольно высока. Поэтому оптимальным вариантом будет использовать в сооружении ограждения для дачи оцинкованный профиль или лист с полимерным цветным покрытием.

Большую роль играет его толщина. Это показатель устойчивости материала к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и механическим повреждениям. Чем меньше толщина, тем ниже цена металлопрофиля. Чтобы забор прослужил много лет и не требовал ежегодного сезонного ремонта, следует покупать листы толщиной не менее 0,6 мм. Если ориентироваться на марку профнастила, то таким требованиям соответствуют С8, С10, С13, С18 и С21. Цветовое решение каждый хозяин выбирает в соответствии со своими предпочтениями. Следует обратить внимание и на толщину полимерного покрытия. Чем она больше, тем меньше будет сколов и необходимости подкрашивать царапины и другие изъяны.

Устройство фундамента для забора с кирпичными столбами

Чаще всего возводят МЗЛ — мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками.

Забор с кирпичными столбами для дачи – особое сооружение. Для него требуется монолитный ленточный фундамент. Чаще всего возводят МЗЛ – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками. Такое основание для столбов располагается выше точки промерзания грунта и представляет собой сплошную бетонную линию по всему периметру забора.

Этапы возведения МЗЛ

1. Производится разметка участка. В угловых точках руками устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур.
2. Ширина ленты должна соответствовать толщине кирпичного столба, который будет на нее устанавливаться. Но можно выбрать и более экономичный вариант: под столбами сделать ленту шире, а под пролетами из профнастила – уже. Все параметры будущего забора нужно предусмотреть и рассчитать заранее.
3. Выкапывается траншея по линиям разметки. Ее глубина должна быть не менее 70 см. Дно канавы нужно утрамбовать. Для этого изготавливают простое приспособление: деревянный брусок нужной длины, к которому прибиваются ручки.
4. Следующий этап – отсыпка песчаной подушки высотой 20 см. Ее следует полить водой и тщательно утрамбовать. Предназначение подушки – предотвратить деформацию фундамента при его промерзании.

Армирование бетонной ленты

1. Важную роль в устройстве МЗЛ играет армирование. Арматура должна обязательно связываться между собой с помощью проволоки и укладываться в два слоя. В этом случае фундамент будет долговечным. Армирующий каркас лучше всего собирать на земле, а в траншею его опускать после установки опалубки.
2. Если участок дачи имеет уклон или большие перепады по высоте, то делать бетонную ленту одного уровня высоты будет слишком накладно и трудоемко. Поэтому лучше всего сделать ступенчатое основание, которое через равные промежутки повторяет особенности рельефа. В этом случае армирующие конструкции каждой “ступеньки” нельзя связывать между собой, так как это приведет к деформации фундамента во время замерзания грунта.

Устройство опалубки для цоколя

1. Сооружаем своими руками опалубку: высота цоколя выбирается владельцем участка самостоятельно, но она должна быть не меньше 10 см. Если фундамент ступенчатый, то и опалубка должна повторять его форму. В качестве строительного материала используется полуобрезная доска. Их следует укрепить перемычками, так как давление бетона будет большое.
2. Когда опалубка будет установлена, а арматурный каркас опущен в траншею, в местах возведения кирпичных столбов устанавливаются трубы или уголки. Это усилит конструкцию будущих опор из кирпича.

Приготовление и заливка бетона

1. Бетоносмеситель следует установить таким образом, чтобы раствор из горловины выливался сразу в траншею.
2. Состав раствора: 1 часть цемента М400, 3 части песка, 6 частей щебня средней фракции, 0,7 части воды.
3. Для повышения морозостойкости и пластичности бетона в него закладывают специальные добавки. Но можно повысить качество раствора и довольно простым способом: на ведро воды добавить 10 мл жидкого мыла.
4. После заливки фундамента бетон накрывается полиэтиленовой пленкой. Дальнейшие работы можно начинать не ранее чем через 2-3 дня.

Если раствор решено готовить вручную, то последовательность закладки ингредиентов будет другая:

1. В емкость не менее 100 л засыпается ведро цемента и 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивается лопатой.
2. В пустое ведро наливается в нужном количестве жидкое мыло и наполняется водой из шланга. Желательно добиться того, чтобы было как можно больше мыльной пены. Затем вода выливается в емкость с песком и цементом. Все тщательно перемешивается.
3. Закладывается 6 ведер щебня, и смесь вновь тщательно перемешивается.

Монтаж металлического каркаса для забора из профнастила с кирпичными столбами

1. Чтобы своими руками сделать каркас для забора, понадобятся профильные трубы 20*40*2 мм. К ним в дальнейшем будет крепиться профнастил.

   

   К вертикальным стойкам привариваются под прямым углом горизонтальные перекладины.

2. Сборку каркаса производим с помощью аппарата луговой сварки, максимальная мощность которого 6,5 кВт.
3. Прежде всего нужно нарезать трубы на отрезки нужной длины.
4. К вертикальным стойкам привариваются под прямым углом горизонтальные перекладины. Необходимо постоянно проверять правильность расположения труб с помощью строительного уровня. Будет намного удобнее, если монтаж каркаса будет производиться с помощником.
5. Сварочные швы нужно будет зашлифовать, а готовую конструкцию из металла – покрасить или загрунтовать. Если на трубах каркаса есть ржавчина, то ее можно убрать с помощью специального средства для ее уничтожения – преобразователя ржавчины.

Возведение кирпичных столбов

Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м.

Для того чтобы выстроить столбы, понадобится облицовочный кирпич. Эту работу можно выполнить своими руками, но желательно привлечь помощника, так как с ним скорость возведения опор значительно повысится. Заранее следует определиться с высотой и габаритами столбов из кирпича. Чаще всего их делают высотой 2-2,5 м в 1,5 кирпича. Сооружаются столбы вокруг предварительно установленных в опалубку труб или уголков.

Для кладки кирпича используется цементный раствор 1:3, где 1 часть цемента М400 и 3 части песка. Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м. Промежутки между трубой (уголком) и кирпичами закладываются цементным раствором. Каждый ряд кладки усиливается армирующей кладочной лентой 50*50*4. На каждый столб из кирпича устанавливается колпак (крышка), которые сделают забор более выразительным и придадут всей конструкции законченный вид. Помимо этого, крышки будут служить защитой опор от воды.

Монтаж своими руками листов профнастила

Для крепления профлиста лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль.

На бетонную ленту нужно положить листы картона, чтобы при установке не повредить нижний край профнастила. Чтобы забор был красивым и аккуратным, маркером заранее отмечаем места креплений. Для этой цели лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль. Соединение листов производится внахлест на одну волну. Дрель или шуруповерт нужно использовать на малых оборотах, чтобы не перетянуть саморезы, иначе профнастил деформируется и на нем останутся вмятины. Помимо этого, при работе на высоких оборотах происходит разогрев и стачивание режущей кромки саморезов. После завершения монтажа профлиста забор со столбами из кирпича будет готов.

Похожие статьи:

Времена земляных рвов, высоченных стен и подъемных мостов для защиты своих владений давно канули в Лету. Современному человеку достаточно иметь красивый прочный забор, и его уютный домашний мир будет надежно закрыт от ветров и непрошеных гостей. Как же сделать достойный выбор из всего многообразия конструкций, предлагаемых существующим рынком?

На наш взгляд, соотношением хорошей цены и качества обладает забор, изготовленный из профнастила. Порядок строительства забора из профнастила своими руками с кирпичными столбами и поэтапными фото предлагается сегодня вашему вниманию.

Материалы и инструменты

Подобные сооружения легки, просты в монтаже и имеют приличный внешний вид. Для успешного строительства нам понадобятся:

• шнур;
• колышки;
• легкая кувалда;
• рулетка строительная;
• уровень;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• бур;
• молоток;
• шуруповерт;
• гвозди;
• доска и брус для опалубки;
• арматура;
• проволока вязальная;
• сварочный аппарат;
• петли для ворот и калитки;
• грунт для окраски каркаса;
• бетономешалка;
• профильная труба 60х60 мм н=2,8 м;
• профильная труба 40х20 мм;
• профнастил С-8;
• каркасы ворот и калитки.

Пошаговая схема строительства забора из профнастила

Демонтируем старое ограждение

Если оно из кирпича или камня, его можно аккуратно разобрать и получить вполне пригодный строительный материал на будущее. Деревянный забор можно перенести вглубь двора, по возможности сохраняя его периметр. Он еще может послужить временным ограждением, пока длится наша стройка.

Кирпич, оставшийся от разборки старых воротных столбов и перенос деревянного забора.

Выбираем конструкцию забора

В первую очередь необходимо определиться с его точным расположением, шириной и уровнем фундамента, а так же местом для ворот и калитки. Для этого по углам предполагаемого забора забиваем колышки и натягиваем между ними капроновый шнур. Затем, исходя из ширины и количества профилированных листов на один пролет с учетом их нахлеста, размечаем шаг опорных столбиков.

Ширина листов профнастила равна 119 см. В чистовом виде без учета нахлеста в одну волну 115 см. Замеры производим с помощью рулетки, составляем в голове план ограждения и переносим его на бумагу. Сделать это необходимо, так как по мере выполнения земляных работ наши колышки будут удаляться.

В примере рассматривается вариант забора со столбиками из облицовочного кирпича, армированными трубой 60х2 мм. Для столбов калитки и ворот применяется повышенное усиление трубой 88х2,8 мм.

Проектируем фундамент

Его мы будем выполнять в виде непрерывной ленты из железобетона. Проще говоря, будем делать ленточный фундамент. Преимущества такого фундамента налицо:

• солидный вид;
• защита территории от дождевой воды с улицы и бродячих животных.

Ширину фундамента выбираем по размеру стороны кирпичного столбика, о конструкции которого далее будет сказано. Если у вас на участке имеются перепады по высоте рельефа, то исполнение фундамента в одном уровне приведет к очень большому расходу бетона. В этом случае будущую конструкцию делят по длине на отдельные участки. У каждого из них будет свой уровень фундамента. При этом высоту забора можно оставить одинаковой. Листы профнастила продаются любой длины под заказ.

Чтобы во время дождя на фундаменте не скапливалась грязь, его следует поднять над уровнем грунта не менее чем на 10см. Еще уменьшить расход бетона можно, выполняя ширину ленты неодинаковой. Например, под кирпичными столбиками она одна, а под профилированным настилом – другая. Глядя с другой стороны, – это усложняет сборку опалубки. Здесь решайте сами.

Фундамент под кирпичные столбики нужно заложить ниже отметки промерзания грунта, это гарантирует неподвижность всей бетонной конструкции. Как следствие, мы получаем нормальную работу ворот, которые крепятся к столбам через закладные детали, приваренные к армирующей трубе. В менее ответственных местах, не несущих большой нагрузки, металлические стойки можно заглубить в грунт на 0,5 м для экономии бетона.

Выполняем земляные работы

Этот процесс выполняется обыкновенными лопатами. Желательно иметь их две. Штыковая лопата служит нам для выкапывания траншеи, а совковая – для ее зачистки. Траншею под фундамент выполняем в точности по намеченному плану за исключением ее ширины. Этот размер делаем немного больше для удобства монтажа опалубки. Большую часть выкопанного грунта придется расфасовать в мешки по 50 кг и вывезти. На 1 м3 грунта уйдет примерно 30 мешков. Меньшая часть грунта нужна для обратной засыпки пазух готового фундамента. На 1м3 выборки грунта выполняемых двумя рабочими, уходит чуть более часа.

Собираем опалубку

Сборку ее ведем для цоколя будущего фундамента и его части, расположенной ниже уровня грунта на 10-20 см. Используется полуобрезная доска, куски бруса, электродрель и шурупы по дереву. Самая верхняя доска щитов опалубки устанавливается по шнуру, отмечающему уровень предполагаемого бетонирования.

Залитый бетон оказывает довольно сильное давление на стенки опалубки. Поэтому деревянные щиты необходимо усилить перемычками из обрезков бруса и скрепить их сверху между собой. Подпорки из кирпича тоже не будут лишними.

Арматурный каркас для нашей опалубки собираем на земле, так удобнее. Для работы используются пруты D= 10 мм. Горизонтальная составляющая каркаса выполняется из 4-х прутов. Нижние два прута располагаются на расстоянии 10 см от дна траншеи, а оставшиеся два – сверху, на 5 см ниже поверхности бетона. В качестве вертикального армирования используются нарезанные прутки, которые вяжутся проволокой с шагом 1,5 м по всей длине и периметру каркаса. Зазор между боковой опалубкой и арматурой делается не менее 3 см. Это нужно для защиты металла изделия от коррозии.

Все. Собранные каркасы опускаем в опалубку и соединяем их между собой внахлест 20 см по продольным прутьям вязальной проволокой.
Теперь нам нужно установить трубы для усиления прочности кирпичных столбиков. Эту операцию выполняем так. Трубу вертикально опускаем в опалубку и фиксируем ее положение с помощью уровня обрезками доски или бруса. Это не сложно, можно справиться одному без помощников. Все остальные трубы, предварительно выравнивая их по уровню, можно просто слегка забетонировать в ямках глубиной 50 см. Сплошная бетонная лента фундамента окончательно закрепит все стойки.

В нашем случае после разборки старых воротных столбиков остался мощный фундамент воротной части с огромными закладными деталями.

Мы их укоротили. С помощью перфоратора сделали рядом небольшие приямки, в которые установили опорные столбы с проушинами для петель, приварив их к обрезанным закладным.

Монтаж воротной стойки к закладной детали старого фундамента

Используя все тот же перфоратор, сделали не глубокую траншею между воротными стойками и соединили их между собой уголком 40*40 с помощью сварки.

Воротные стойки установлены. Траншея готова для монтажа опалубки. Столбики выставлены и слегка забетонированы.

Выполняем бетонные работы

Замес бетонной смеси можно выполнять с помощью бетономешалки или без нее. Рассмотрим оба случая.

У вас имеется бетономешалка

Устанавливаем наш агрегат поближе к опалубке для облегчения переноски тяжелого бетона. Перед засыпкой компонентов сухой смеси рабочую емкость бетономешалки нужно наклонить под углом 45 градусов. Состав бетонной смеси у нас будет такой:

• цемент (ПЦ-400) – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 6 частей;
• вода – 0,7 части;
• добавка воздухововлекающая – 0,1% от веса цемента (жидкое мыло).

Чтобы сократить время подготовки бетона, загружать мешалку следует на ½ ее объема. Затем поступаем следующим образом. Сначала засыпаем в бетономешалку весь щебень. Это самый крупный наполнитель. Поэтому он промоет остатки смеси с прошлого замеса и предотвратит прилипание мокрого песка и цемента к стенкам емкости. Потом заливаем половину требуемого количества воды с жидким мылом. Перемешиваем щебень с водой и засыпаем половину песка.

Снова все перемешиваем в течение минуты и устанавливаем мешалку под углом 70 градусов для того, чтобы к ее мокрым стенкам не прилипли сухой песок и цемент. На предпоследнем этапе засыпается весь цемент и остальная часть песка. После перемешивания снова опускаем бетономешалку до 45 градусов и заливаем остальную воду. 2- 3 минуты смешивания и можно выгружать готовый бетон.

Установленная бетономешалка

У вас нет бетономешалки

В этом случае нужно найти корыто емкостью на 100 л, либо лист металла 1,5х 1,5 м. Но удобнее готовить бетон в специальной бадье.

Далее делаем так:

• засыпаем три ведра песка и одно ведро цемента;
• делаем из этих компонентов сухую смесь при помощи садовых граблей;
• 10 грамм жидкого мыла вспениваем в ведре из шланга с водой.

В полном ведре на поверхности воды должна образоваться обильная пена. Она нужна для пластификации, удобного замеса и укладки бетона.

• доливаем эту воду в сухую смесь и опять все перемешиваем;
• на подвижный раствор высыпаем 6 ведер щебня;
• после последнего перелопачивания получаем готовый бетон.

Ручной замес материала снизит его будущую прочность на 20% из-за повышенного количества добавленной воды. Без этого не обойтись – смесь будет тяжело перемешиваться. Но переживать не стоит. Для фундамента под забор небольшое уменьшение прочности бетона роли особой не сыграет.

После заливки смеси в опалубку будущий фундамент нужно накрыть пленкой из полиэтилена. Это связано с тем, что при быстром высыхании на его поверхности могут образоваться трещины. Нам это совершенно не нужно.

Залитая бетоном опалубка

После недели теплой погоды опалубку можно снимать.

Собираем каркас нашего забора из профнастила

К сварке каркаса можно приступить через пару дней после заливки опалубки бетоном. Каркас выполняется из труб 20х40х2 мм, которые в конструкции забора представляют собой поперечные лаги для крепления к ним профилированных листов. Сборку каркаса удобнее производить вдвоем. Порядок наших дальнейших действий такой:

• замеряем по факту расстояния между вертикальными стойками по их осям;
• режем «болгаркой» профильные трубы на отрезки согласно замерам;
• на стойках отмечаем маркером расположение рядов горизонтальных лаг по 30 см от верхнего и нижнего краев забора;
• прикладываем поочередно отрезки профильных труб к вертикальным стойкам по отметкам и слегка прихватываем их сваркой;
• проверяем горизонтальное положение труб строительным уровнем;
• производим окончательное приваривание лаг.

Сварка каркаса забора из профнастила

На этапе сварочных работ может появиться небольшая проблема с домашним автоматическим выключателем. Это связано с тем, что максимальная мощность сварочного аппарата 6,5 кВТ, а в быту обычно используются 15 амперные выключатели. Возможно, что потребуется их замена на автоматы большей мощности.

После окончания сварочных работ стойки и лаги нужно зачистить от ржавчины и покрасить алкидной эмалью ПФ- 115.

Кладка кирпичных столбиков

Для забора высотой 2-3 м обычное сечение столбов составляет 380х380 мм, т.е., в полтора кирпича. В примере они выполняются только с фасадной стороны дома, выходящей на главную улицу. Обычно это делается из соображений экономии средств. Если вы не обладаете в строительстве божьим даром, то для кладки кирпичных столбиков лучше будет привлечь адекватного каменщика – облицовщика.

Первый ряд, начало возведения кирпичных столбиков

Для кладки необходим облицовочный кирпич на ваш вкус и цвет (благо, что разновидностей его великое множество), цементно-песчаный раствор, кладочная армирующая сетка и инструмент.

Раствор готовится в соотношении частей 1:3 с добавлением для его пластичности жидкого мыла. Перевязка и горизонтальность швов, строгая вертикаль углов в процессе работы над столбом должны неукоснительно соблюдаться. При кладке кирпича важно не забыть о закладных деталях для ворот, калитки и пролетов нашего забора. Они привариваются к металлической воротной стойке по 2 шт с каждой стороны столба, а затем аккуратно обкладываются подрезанным кирпичом. Кирпичные ряды столбов воротной части желательно армировать стальной сеткой.

Кладка всех столбов выполняется по очереди по 0,5 м их высоты за рабочий день. В течение этого процесса пустые промежутки между кирпичом и металлической стойкой заполняются кладочным раствором.

Поднимаем столбики.

Одновременно , с помощью капронового шнура обеспечивается контроль совпадения швов кирпичной кладки по всей длине пролетов. Для подчеркивания красоты и правильной геометрии форм нашего отделочного материала будет уместно выполнить декоративную разделку кирпичных швов специальным инструментом. Цвет швов можно подобрать на свой вкус с помощью различных пигментов.

Кирпичные столбики почти готовы.

Для защиты верхних частей столбов от дождя и снега их закрывают колпаками, изготовленными из бетона, металла или пластика. Высококачественные колпаки из бетона прослужат вам более 15 лет. Они устанавливаются на раствор, предназначенный для кладки.

На одном из столбиков установлена защитная крышка. Защита, выполненная из других материалов, закрепляется в нижней части к готовым столбам при помощи дюбелей.

Для пущей важности на столбах можно смонтировать подсветку или систему сигнализации. Все, столбики из кирпича выложены. И не столь важно, своими руками Вы это делали или с помощью привлеченного специалиста. Главное – что мы, наконец, переходим к последнему этапу строительства нашего забора из профнастила.

Монтируем профилированные листы на металлический каркас

Монтаж листов профнастила удобнее вести вдвоем. Перед началом крепления в пролете между стойками или столбами забора на фундамент стоит положить картон. Это нужно, чтобы не царапать нижние торцы листов. Как попало саморезы вкручивать не нужно. Они должны располагаться ровными рядами. Поэтому перед монтажом на листах необходимо сделать соответствующие метки с помощью маркера. Для крепления нужны кровельные оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками 4,8х30 мм и электродрель с насадкой. Листы крепятся к горизонтальным лагам, выполненным из трубы 20х40х2 мм, а соединяются друг с другом внахлест.

Крепление листов профнастила на обрешетку забора.

Чтобы прикрепить профилированный лист, нужно закрутить соединяющий его с трубой саморез в нижнюю часть гофры листа. И так далее, через одну волну. Таким образом, на крепление 1 м листа профнастила у нас будет уходить 6 саморезов.

Одна немаловажная деталь. Закручивание крепежа лучше выполнять на малых оборотах дрели. В противном случае, при нагреве будет стачиваться кромка винта.

Вид боковой части забора из профнастила.

После установки последнего листа можно довольно потирать руки. Строительство закончено, перед глазами забор-красавец, можно делать генеральную уборку территории.

Вид забора из профнастила с кирпичными столбиками без защитных крышек. Калитка приподнята по просьбе хозяина.

При желании, фундаментную ленту нового забора можно оштукатурить, покрасить или облицевать плиткой.
Проект rems-info.ru желает всем удачи в строительстве!

Сегодня, на рынке ограждающих конструкций имеется множество предложений, использующих самые разные материалы (древесина, металл, бетон, ПВХ), но, пожалуй, самым добротным из них остается забор из кирпича.

При всех своих достоинствах, у такого типа ограждений остается единственный недостаток – высокая цена. Поэтому, специалисты рекомендуют комбинировать кирпич с менее дорогостоящими материалами. Лучшим примером такого союза можно назвать забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная инструкция с фото и видео о монтаже такого ограждения своими руками представлена в этой статье.

С чего начать

Возведение забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками следует начинать с составления проекта. На этом этапе важно учесть расположение калиток и въездных ворот, а также технологические рекомендации:

• Шаг между пролетами должен составлять 2,5-3м;
• Забор должен быть размещен строго по периметру участка;
• Контролировать уровень наклона грунтов, при необходимости следует разбивать забор на сегменты согласно перепадам высоты.

Этапы возведения

I. Разметка территории под будущий забор.

Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру. Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции.

II. Изготовление метало-бетонных конструкций.

Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).

Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см). В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм. Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.

На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки. Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.

Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения. Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.

III. Кладка кирпича для столбиков забора.

Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора. Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.

IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.

На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.

По завершению, все металлические элементы и места сварки следует покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии.

Фото заборов из профнастила с кирпичными столбами

Смотрите фотографии заборов из профлиста с кирпичными столбами, сделанных своими руками:

Видео установки забора из профлиста с кирпичными столбами

Смотрите видео монтажа забора из металлопрофиля с кирпичными столбами своими руками:

В данной статье рассмотрим, в какой последовательности можно построить забор из профнастила с кирпичными столбами. На практике возведение забора из данного вида материала является экономически более выгодным, нежели возведение подобных конструкций, например, из дорогостоящего кирпича или бетоно-монолитных блоков, при этом нисколько не уступая им в прочности и надежности. Все потому, что строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками использует технологии кладки, в которых присутствует оцинкованный металл в виде сеток. Плюс ко всему кирпичные столбы придают всему сооружению значительный архитектурный вес.

Кирпичные столбы придают забору  дополнительную устойчивость, профнастил же является отличным недорогим материалом для заполнения проемов.

Делаем расчеты

Перед тем как приступить к возведению ограждения, необходимо составить его проект, а также определить точное его месторасположение, толщину и уровень, на котором будет заложен фундамент.

Причем проект можно сделать своими руками. Для этого необходимо установить в местах расположения углов будущего забора из профлиста деревянные колья и сделать по ним растяжку капроновой нитью. Далее с помощью рулетки замерить необходимые расстояния и внести их в план-проект.

В строительстве столбиков применяется облицовочный кирпич. Для работ можно привлечь каменщика-облицовщика с опытом.

Теперь на очереди фундамент. Нужно сделать его проект и, перед тем как построить фундамент, учесть важные нюансы. Например, если на участке, где будет проходить сооружение, имеются перепады высоты грунта, возможен серьезный перерасход бетона. Для того чтобы этого не произошло, фундамент может быть поделен на отдельные участки с разными высотными уровнями. При этом расстояние от грунта до верхней грани должно превышать 0,1 метра. После замеров с занесением в проект необходимо вырыть траншейную линию под будущий фундамент. Для этого можно привлечь строительную технику либо (при незначительных объемах работ) сделать траншею под фундамент руками. Высота углубления по всей протяженности составляет приблизительно 0,5 метра, однако в местах где будут установлены столбы со стержневыми креплениями для ворот глубина должна быть приблизительно 1 м.

Стоит отметить, что траншея под фундамент по всей длине должна быть расширена вглубь. Это необходимо для противодействия силам пучения грунта, которые могут выталкивать отдельные участки конструкции фундамента и приводить к его частичному разрушению.

Важно помнить, что в местах расположения будущих кирпичных столбов необходимо установить вертикально армированные трубы, у основания закрепленные металлическими уголками. Именно они станут основанием для будущего каркаса и кирпичных столбов.

Опалубка и лишний грунт

Схема строительства забора из профнастила с кирпичными столбами.

Необходимо помнить, что в процессе производства работ по формированию траншеи под фундамент необратимо встанет вопрос вывоза открытого грунта. Существует множество вариантов решения этого вопроса, в том числе с получением коммерческой выгоды. После решения проблемы с лишней землей можно приступать к армированию линии фундамента и возведению опалубки. Армирование производится с помощью стальных конструкций из арматурной сетки, устанавливаемых внутри траншеи под фундамент. Опалубка производится из полуотрезных досок в соответствии с размерами фундамента. По всей длине сооружения опалубка должна быть надежно закреплена и обладать достаточной прочностью перед началом работ по заливке бетоном.

Пластичный и прочный бетон

Для производства работ по заливке фундамента понадобится бетонная смесь с высокими показателями удобоукладываемости, иными словами высокопластичный бетон. Такие характеристики необходимы для качественной и наиболее равномерной укладки основания фундамента. Получить пластичный бетон под строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами можно несколькими способами:

Наиболее подходящий фундамент под кирпичные столбики – ленточный железобетонный, который может выдержать вес кирпичных столбов.

• с использованием бетономешалки;
• замес бетона своими руками.

Стоить отметить, что бетон, полученный при помощи автоматического (полуавтоматического) бетоносмесителя, приблизительно на 20% прочнее бетона, замешанного вручную. Получение высоких показателей пластичности смеси достигается путем добавления в замес жидкого мыла или специальных добавок-пластификаторов. В случае использования мыла его процентное отношение к количеству цемента составляет приблизительно 0,2%. При работе с добавками необходимо руководствоваться технологическими требованиями производителя. Под заборы из профнастила с кирпичными столбами допустимо использование в бетонной смеси щебня мелкой фракции.

Стальной каркас и облицовочный кирпич

Завершающим этапом декоративного оформления забора является установка крышек (колпаков) на заборные столбы. Это делает столбики особенно выразительными и защищает торцы столба от попадания внутрь воды.

Теперь необходимо приступить к сварке стального каркаса. Каркас под заборы из профнастила с кирпичными столбами формируется при помощи дуговой сварки и профильных труб из стали. Задача состоит в том, чтобы приварить к заранее установленным вертикальным трубам два параллельных стальных профиля: один – сверху, второй – снизу. При производстве работ по сварке соединений необходимо контролировать положение труб с помощью уровня. После того как каркас будет установлен, его можно будет покрасить эмалью или краской. Наш забор из профнастила и кирпичных столбов почти готов.

Теперь можно приступить к строительству столбиков из облицовочного кирпича. Также необходимо решить вопрос о заказе профлиста. Для работы необходим кладочный раствор средней пластичности. По желанию можно установить декоративные колпаки из стального листа. По завершению приступаем к установке профнастила. Его крепеж осуществляется с помощью оцинкованных профильных саморезов. Стоит помнить, что предварительно необходимо произвести замеры и просверлить отверстия в местах крепежа. Установку могут производить два человека своими руками.

Примерно в такой последовательности и строится забор из профнастила и кирпичных столбов.

Перечень необходимого инструмента

• уровень строительный;
• лопаты штыковые и совковые;
• рулетка;
• натяжная капроновая нить;
• перфоратор;
• сверла по металлу;
• шуруповерт/отвертка;
• молот;
• автономная бетономешалка;
• шпатель, кисточки;
• сварочный инвертор.

Возведение изгороди – ответственное мероприятие для хозяина приусадебного участка. Среди множества современных конструкций забор из кирпича и профнастила занимает выгодное положение. Широкая доступность входящих в состав этой модели материалов дополняется высоким качеством кирпича, надежностью и многообразием оттенков профнастила. Это позволяет подобрать под любой вкус и цвет наиболее подходящий вариант забора и с легкостью обустроить таковой своими руками.

Вернуться к оглавлению

Достоинства и недостатки конструкции

У всех заграждений имеются свои сильные и слабые стороны. Зная такие особенности, можно без особого труда выполнить строительство забора из кирпича и профнастила в максимально короткий срок.

Плюсы

Среди достоинств конструкции с комбинацией этих материалов следует выделить следующие моменты:

• доступная цена кирпича;
• легкий монтаж профнастила на забор;
• продолжительный период эксплуатации – 20–30 лет;
• многообразие выбора профилированного листа;
• стойкость к воздействию атмосферных проявлений;
• легкость и простота монтажа.

Наряду с перечисленными достоинствами, нельзя не отметить и наличие возможности быстрого демонтажа листа с целью замены поврежденного элемента.

Минусы

Знание слабых сторон используемых материалов и самой конструкции позволит не только разобраться в вопросе, как сделать забор из кирпича и профнастила, но и минимизировать их проявление.

Из негативных особенностей необходимо отметить отсутствие гарантированной защиты. В таком ограждении с легкостью можно вырезать отверстие или вовсе снести таковое под сильным механическим воздействием.

Также забор из профнастила под кирпич заметно проигрывает по эстетическим показателям ограждениям с коваными элементами или монолитным кирпичным конструкциям.

Вернуться к оглавлению

Выбор кирпича и профнастила

Любой материал требует выверенного подбора. Для определения оптимальных моделей кирпича и профлиста необходимо знать особенности каждого представителя. Правильный выбор этих элементов в дальнейшем обеспечит долговечность и надежность конструкции. Нельзя не отметить предварительную выборку подходящих по эстетическим соображениям моделей на основе фото.

Кирпич

Для возведения забора из кирпича и профнастила используют разные виды. Имея примерно общие показатели прочности, морозостойкости и устойчивости цвета, каждый из них отличается друг от друга набором индивидуальных технических свойств.

Среди наиболее популярных моделей выделяют следующие типы облицовочного кирпича:

1. Гиперпрессованный. Свое название этот вид получил благодаря одноименному методу его приготовления. В основе такого способа лежит обработка составных сыпучих материалов высоким давлением, которое позволяет связывать компоненты на молекулярном уровне. В состав гиперпрессованный кирпич включает цемент, цветные пигменты и до 90 % сырья: щебеночного отсева, керамических осколков, мраморной или известковой крошки. Несмотря на устойчивость к климатическим воздействиям, этот вид имеет ровные поверхности и грани. Это, в свою очередь, позволяет существенно экономить на растворе в ходе кладки.
2. Клинкерный. Определяющий компонент – тугоплавкая глина. Обладая высокими прочностными характеристиками, этот тип кирпича обладает «уверенной» морозоустойчивостью и небольшим процентным показателем впитывания влаги. Кроме этого, имеется возможность заказывать модели любых форм, габаритов и текстур желтого, красного, а также иных оттенков.
3. Керамический. В основе производства этого вида лежит красная глина, за счет чего он получил соответствующий оттенок. Кирпичи получают методами полусухого прессования или пластического формования. Среди индивидуальных достоинств выделяют: стойкость к механическим и внешним воздействиям, экологичность материала, высокие звукоизоляционные показатели.
4. Силикатный. Для его изготовления используется известь и кварцевый песок с добавлением минеральных присадок. За счет обработки на производстве паром такой кирпич имеет более низкий уровень впитывания влаги.

Каждый из названных типов применяется для устройства ограждения. Однако опытные строители советуют использовать в домашнем строительстве именно клинкерный кирпич. Таковой с легкостью сможет справиться с задачей защиты цоколя забора от негативных факторов внешней среды.

Определившись с видом, особое внимание надлежит уделить и качеству кирпича. Правильный выбор производителя и приобретение качественного материала позволит увеличить срок службы конструкции без потерь внешнего вида и свойств.

В момент покупки следует выполнить следующие действия:

• внимательно осмотреть несколько кирпичей из одной партии на предмет наличия сколов и трещин;
• захватив с собой металлический предмет, проверить звучание изделия при постукивании (если звук звонкий, кирпич изготовлен по стандартам, в противном случае налицо нарушение технологии производства);
• нелишним будет попросить у продавца соответствующие сертификаты, взглянуть на маркировку изготовителя, дату выпуска и отметки контроля качества.

Профлист

Профилированный лист – надежный и удобный материал. В ходе эксплуатации такие изделия не требуют дополнительного ухода. За счет своей дешевизны и прочности с его помощью можно через короткий срок похвастаться ограждением на любом участке.

Благодаря вертикальному размещению, профлисты оптимально распределяют воздействие внешних сил. Кроме этого, при строительстве на открытых участках такие красивые заборы фактически создают сплошное препятствие, ввиду чего на них дополнительно оказывает давление и ветер. Однако при возведении ограждений из профнастила в зоне плотных застроек высокая прочность на изгиб не требуется по причине отсутствия ветровой нагрузки.

При обустройстве забора применяется стеновой профилированный лист (марка – С). Главное его отличие от кровельного типа заключается в высоте волны. Таковая на себя берет роль ребра жесткости.

При маркировке изделий этот показатель идет вслед за буквенным обозначением. Соответственно, чем он выше, тем большую ветровую нагрузку лист сможет выдержать.

Среди наиболее распространенных вариантов выделяют следующий профнастил под кирпич:

• С8. Основное предназначение этого вида профнастила – обшивка стен. Обладая длиной симметричной волны 8 мм, такой лист имеет небольшие показатели удельного веса. Доступная стоимость забора в таком случае сойдет на нет при серьезных порывах ветра или ударах. Данное изделие от подобных воздействий может легко деформироваться.
• С10. Такой профнастил для забора обладает более привлекательным соотношением цены и прочности. Особенностями этого вида являются более строгая форма волны и умеренные прочностные свойства. Имея незначительно большую цену, такие листы не подвержены малозначительным деформациям и дольше сохраняют первоначальный облик.
• С14. Один из наиболее удачных вариантов для крепления на каркасы ограждения. С более высоким запасом прочности, волны таких листов выпускаются в форме трапеции. За счет этого их использование оправдано на участках с повышенными снеговыми и ветровыми нагрузками.
• С15 и выше. Данные модели обладают самыми высокими прочностными показателями. Свое применение такие листы находят в местах с суровыми климатическими условиями, а также при устройстве заборов высотой свыше 2,5 м.

Правильный выбор профнастила обязательно осуществляется с учетом характеристик рельефа, грунта и климатической зоны. Для небольших по высоте заборов в условиях плотного размещения сооружений целесообразно использовать листы С8 и С10 при креплении на столбы.

В случае строительства высоких ограждений на открытых участках необходимо остановить свой взор на марках С14, С15 и выше.

Вернуться к оглавлению

Установка ограждения своими руками (пошагово)

Построить заборы из кирпича и профнастила достаточно просто. Любое строительство требует грамотного составления эскиза, правильного расчета материалов и четких действий по монтажу.

С учетом ранее установленных при геологических изысканиях особенностей грунта и характеристик местности следует приступить к разметке участка. Для этого в первую очередь необходимо вывести границы, определиться с местами под столбы, выставить в качестве наглядных ориентиров колышки и натянуть веревку.

На основе обозначенных линий установка забора впоследствии будет осуществляться путем формирования траншеи и мест под опорные элементы. Классическая длина между опорами составляет 2,5 м. Ее значение может варьироваться в большую или меньшую сторону с учетом почвенных характеристик и внешних нагрузок.

Монтаж ленточного фундамента

Устройство такого основания для комбинированного забора из кирпича и профнастила предусматривает копку траншеи глубиной не менее уровня промерзания почвы. Таковой в средней полосе нашей страны составляет 120 см. Возведение фундамента выше этого значения станет впоследствии причиной появления крена или трещин.

К такому показателю, как ширина основы, жестких требований не предъявляется. Как правило, она устанавливается в зависимости от размеров лопаты или будущего ограждения.

Неровные участки предусматривают для формирования фундамента сборку опалубочной системы. При отсутствии перепадов высот или предварительном проведении работ по выравниванию грунта обустройство таковой не требуется. Достаточно залить основу вровень с почвой.

Ввиду значительных затрат по такому облагораживанию приусадебного пространства и необходимости естественной утрамбовки выровненных пластов земли опалубку устанавливают в 90 % случаев. При возведении таковой обычно используют подручные материалы, например доски. Их крепление осуществляется по периметру будущего основания.

Перпендикулярно собранной конструкции для увеличения ее прочности с внешней стороны размещают бруски.

Перед заливкой фундамента не следует также пренебрегать и приданием основанию дополнительной жесткости. Для этого необходимо рассмотреть размещение армирующих сеток. Их укладка осуществляется послойно с разницей в 40–50 см.

В качестве основы каркаса достаточно выбрать арматуру диаметром 10–12 мм. Прутья укладывают таким образом, чтобы после сварки образовалась сетка с клетками 20х20 или 30х30 см.

Перед заливкой бетона в углублениях под столбы следует установить металлические трубы. Это придаст в будущем опорам прочность и позволит с легкостью контролировать четкость линий при укладке.

Заборы из кирпича и профнастила предусматривают заливку бетонной смеси в полость опалубочной системы на десятисантиметровый слой щебеночно-песчаной подложки. При помощи штыкования следует равномерно распределить состав по периметру опалубки. Нелишним будет добавить кирпичную крошку или ненужные металлические предметы.

Это позволит не только усилить возводимый фундамент, но и существенно сэкономить на количестве бетона.

После достижения необходимой высоты следует предоставить бетону время для созревания. Заливать фундамент в несколько подходов надлежит без долгих перерывов.

Кладка столбов забора из кирпича

Столбы из кирпича без наличия соответствующего опыта целесообразнее выложить профессиональному каменщику. Необоснованная экономия денежных средств на этом этапе может вылиться впоследствии в нарушение эстетики всей конструкции и сокращение сроков ее эксплуатации.

Если принято решение о строительстве забора из кирпича и профнастила своими руками, в дальнейшем необходимо следить во время кладки за отсутствием воздушных карманов в возведенных кирпичных столбах.

Также важно и предварительно позаботиться о размещении на фундаменте гидроизоляции. Таковая предотвратит впоследствии разрушение нижних кирпичей колонн.

Каждый элемент необходимо укладывать по уровню и следить за одинаковыми размерами швов.

Устройство каркаса и крепление листов

Габариты каркасного элемента забора из профнастила со столбами из кирпича выбирают на основе высоты ограждения. При классических значениях не выше 2,5 м достаточно остановиться на двух балках. Для сборки остова используют профилированную трубу 25х40 мм.

Собрав из составных элементов с помощью сварки прямоугольник, необходимо установить и закрепить конструкцию между столбами. Во избежание ржавчины металлические поверхности следует обработать защитным составом.

На прикрепленный каркас с интервалом в две волны надлежит с помощью кровельных саморезов закрепить профнастил для забора. В ходе фиксации необходимо контролировать четкость горизонталей и вертикалей. Установку листов осуществляем на расстоянии 5–10 см от столбов и основы.

Вернуться к оглавлению

Декорирование

Для обеспечения целостности столбы из кирпича необходимо дополнительно защитить. Для этого на их венцы устанавливают декоративные оцинкованные колпаки. Таковые можно под свой вкус и цвет с легкостью заказать в любом строительном магазине.

Для предварительного ознакомления с доступными вариантами в помощь фотогалерея на сайте строительного магазина.

Выполнение этого мероприятия, сопровождающегося незначительными затратами, позволит в построенное сооружение внести изюминку, защитить уязвимые элементы и существенно сократить расходы на реконструкцию кирпичных столбиков.

Каждый владелец собственного дома желает отгородить свою территорию от любопытных соседей и проникновения на участок животных. Для этого по периметру участка устанавливается надежный забор.

Сегодня существует множество вариантов ограждений участка, однако в последнее время все большее распространение получает забор из профнастила со столбиками из кирпича. Такой забор смотрится солидно и очень привлекательно, в отличие от других видов ограждений. Соорудить такое ограждение не представляет особой сложности, при этом денежные расходы на его установку невелики.

Основные этапы строительства

Возведение забора из профилированных листов с кирпичными столбиками практически ничем не отличается от строительства забора из профнастила со столбиками из металлической трубы, однако некоторые нюансы все же имеются. В первую очередь хозяин должен четко представлять окончательный вариант забора, просчитать его размеры.

Также понадобится подготовить необходимый инструмент для работы и приобрести стройматериалы.

Строительство такого ограждение включает в себя следующие этапы:

• подготовительные работы;
• определение размеров забора;
• возведение фундамента;
• монтаж каркаса;
• кладка столбов из кирпича;
• крепление профнастила к каркасу.

Определение размеров будущего забора

В первую очередь необходимо определить размеры и место расположение забора из профнастила с кирпичными столбиками. Сперва отмечаются колышками углы будущего забора и натягивается капроновая нить между ними. Длина периметра одной стороны участка разделяется на одинаковые отрезки. Каждое отмеченное место обозначается колышком. В дальнейшем в отмеченных местах будут устанавливаться опорные стойки.

Ширина ленточного фундамента должна быть 20-25 см. Фундамент будет защищать территорию от проникновения путем подкопа под забор животных. Обычно высота основания составляет 10-25 см. В некоторых случаях вместо строительства фундамента используют тротуарные бордюры. Но это все зависит от предпочтений хозяина.

Возведение фундамента

Для сооружения забора из профнастила с кирпичными столбами используется ленточный фундамент, изготовление которого состоит из следующих этапов:

• подготовка траншеи;
• установка опалубки;
• заливка фундамента.

Подготовка траншеи

По общему правилу глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. Как правило, траншею роют глубиной 40 -80 см. в зависимости от климатических условий местности. В отмеченных колышками местах под столбы выкапывают или бурят отверстия под установку трубы. Дно скважин уплотняют песком и вставляют основание столба – круглую или квадратную трубу. В зависимости от того, какой будет высоты забор, выбирают и соответствующей длины трубу.

В процессе земляных работ образуется достаточное количестве грунта. Верхний – плодородный слой можно оставить на участке, а остальной песок разравнивается вдоль забора или вывозится за пределы участка.

Установка опалубки

Высота опалубки выбирается на усмотрение хозяина, однако делать ее выше уровня земли больше, чем на 25 см. нецелесообразно. Опалубка возводится из полуобрезных строительных досок. Если имеется готовая опалубка – устанавливают ее. Чтобы под тяжестью бетона доски не выгнулись, дополнительно они скрепляются деревянными перемычками либо вбиваются в землю колышки.

После установки опалубки производят ее армирование. Для этого используют прутья арматуры, диаметр которой 1 см. между собой арматурные прутья соединяются вязальной проволокой, что повысит прочность возводимого основания. Иногда арматурный каркас собирается снаружи, а затем опускается в опалубку.

Металлические опорные столбы необходимы для усиления кирпичных столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Чтобы в процессе заливки фундамента трубы не покосились, их нужно тщательно закрепить в скважине. Для проверки уровня установки столбов также натягивают посередине и сверху капроновую нить по аналогии с нижней (определяющей высоту фундамента). Во время заливки бетона постоянно следят за вертикальностью столбов.

Как правило, высота забора составляет от 1,5 метра. Следовательно, металлические трубы под столбы с учетом их углубления должны иметь длину от 1,9 метра.

Заливка опалубки

Для приготовления цементного раствора используется щебень, песок, вода и цемент, желательно марки М 400. В некоторых случаях для повышения морозостойкости добавляют в раствор пластифицирующую добавку. Соотношение песка и цемента в растворе может быть 1 к 3 или 1 к 4. Все зависит от марки цемента. Раствор замешивают в бетономешалке либо вручную до получения однородной массы. Бытовое жидкое мыло (пластифицирующая добавка) размешивается с водой. Только после того, как осядет пена, его можно добавлять в раствор.

Приготовленный раствор заливается в опалубку, аккуратно разравнивается кельмой и выравнивается по уровню натянутой капроновой нити. Срок высыхания фундамента зависит от погодных условий и составляет не менее 3-х дней. Полное застывание бетона происходит через неделю после заливки.

Сооружение каркаса

Устойчивость будущего забора предопределяет качество изготовления каркаса. К его строительству приступают не ранее, чем через 3 дня после заливки основания. Сооружение каркаса может производится как до выкладки кирпичных столбиков, так и после сооружения.

Сооружение каркаса до возведения столбов из кирпича производится профильной трубой 20х40. Трубы привариваются к установленным металлических столбикам с помощью сварки. Горизонтальные трубы привариваются на расстоянии 30 см. от верха столбика и на расстоянии 15 см. от поверхности фундамента. Изготовленный каркас рекомендуется покрыть алкидной краской, что предотвратит коррозию металла.

Во втором случае необходимо к установленным трубам на расстоянии 30 см. от поверхности опалубки и верха трубы приварить сваркой закладные металлические пластины, которые выводятся наружу кладки из кирпича. Иными словами, закладные должны выступать из кирпичной кладки. После кладки столбов, к выступающим закладным сваркой привариваются поперечины из профильной трубы.

Кладка столбов из кирпича

Для обкладки установленных металлических опор используется облицовочный кирпич. Кладка кирпича производится на цементный раствор с соотношением цемента и песка 1 к 3. Также можно добавить в раствор жидкое мыло, что улучшит его пластичность.

Укладка кирпичей осуществляется вокруг установленного металлического столба. Образованный между столбом и кирпичной кладкой промежуток заполняется раствором. Для усиления кладки допускается армирование каждый двух рядов сеткой 50х50х4 мм.

В местах, где профильные трубы мешают кладке, кирпич следует аккуратно разрезать болгаркой, после чего подогнать его под трубу, тщательно заделав все щели цементным раствором. Для придания кирпичным столбам законченного вида, сверху устанавливаются специальные готовые колпаки либо их делаю самостоятельно из оцинкованной стали.

Купленные в строительном магазине колпаки устанавливаются на раствор, а изготовленные из оцинкованной стали крепятся дюбелями к последнему кирпичному ряду. Такие колпаки можно окрасить в тон профнастила для придания им красоты.

Крепление листов профнастила

Заключительным этапом строительства забора с кирпичными столбиками является крепление листов профнастила к каркасу. Для этого используются кровельные оцинкованные саморезы либо специальные заклепочные гвозди.

Крепление, как правило, производится в каждую волну, прилегающую к перекладине. Для этого дрелью просверливается отверстие в профлисте и поперечине, после чего ввинчивается саморез либо заклепочным пистолетом спрессовывается гвоздь.

Листы укладывается один на один с небольшим нахлестом.

Когда закреплен на каркасе последний лист профнастила – работы закончены. Таким образом, установить забор из профнастила со столбиками из кирпича не так уж и сложно, если соблюдать этапы его строительства.