Заливка поддона под душевую кабину своими руками

Основной этап работ при монтаже кабины в ванной комнате – установка душевого поддона. Сделать это можно самостоятельно при соблюдении технологических требований.

Проще всего смонтировать акриловые, керамические либо стальные изделия – для этого не нужны уникальные знания и сложные инструменты. Но при определенных навыках в строительстве и ремонте возможно оборудовать ванную и бетонным поддоном, облагороженным керамической плиткой. Установка душевого поддона из мрамора или чугуна должна выполняться специалистами из-за большого веса изделий.

Выбираем подходящую модель

Поддоны для душевых кабинок бывают различных форм – квадратные, прямоугольные, со скругленными краями. Выбор здесь зависит от желания владельца. Гораздо важнее при установке учитывать глубину конструкции:

В некоторых случаях в качестве дна душевой кабины выступает гидроизолированный пол с трапами для слива воды.

Поддоны также бывают встроенными и съемными. Этот момент обязательно учитывается при монтаже.

Не менее важна и толщина стенок выбранного элемента сантехники.

Поддоны с тонкими стенками делают из акрила и пластика. К преимуществам таких моделей относят легкость транспортировки и установки, а также бюджетную цену. Но тонкостенные модели имеют ряд недостатков:

• механические деформации от ног моющихся людей;
• растрескивание поверхности из-за перепадов температуры;
• необходимость в прочной основе.

Покрытие стальных поддонов может отслаиваться, на поврежденных местах появляются ржавые пятна. Акриловые аналоги несложно поцарапать, если, к примеру, вы решили помыть любимого пса.

Керамические поддоны или те, что сделаны из кирпича и бетона, более прочные. Самыми же долговечными являются чугунные модели.

Как выбрать поддон для душевой, видео:

Какое основание для поддона лучше

Установка душевого поддона может производиться различными способами:

• на фундамент из кирпича;
• на пластиковые опорные детали;
• на металлический каркас.

Выбирают основание в зависимости от комплектации модели и ее технологических характеристик. Необходимость в фундаменте связана с тем, что сливное отверстие обязано располагаться выше уровня линии канализации, чтобы вода хорошо уходила. Мастера считают, что угол наклона от днища до входа в канализационную магистраль должен быть не менее 3 градусов. Если невозможно сделать пьедестал либо опустить канализационный вход, потребуется специальный насос для откачки воды.

Большинство глубоких моделей оснащено специальным каркасом из металлопрофиля. Но если поддон тонкостенный, ноги купающихся быстро продавят дно между направляющими, особенно если владельцы ванной не отличаются хрупкой конституцией. В этих местах у акриловых вариантов могут даже образоваться сквозные трещины. Поэтому глубокие тонкостенные поддоны также требуют устойчивого фундамента.

Установка душевого поддона из керамики возможна без фундамента, прямо на ровный пол без монтажного просвета.

Здесь необходимо отследить качество укладки канализационных магистралей, чтобы сливное отверстие было выше отвода, и вода быстро покидала емкость. Сам элемент крепится к полу при помощи клея или цементной плиточной смеси.

Чугунные элементы обычно просто ставят на пол. Их высоты достаточно для надежного слива в канализацию. То же самое касается изделий из камня. Но здесь может возникнуть проблема с сифоном. Его придется обустраивать прямо на поверхности пола либо подсоединять гибкий агрегат и прятать его в специально обустроенную нишу в стене.

Рассмотрим, как смонтировать разные типы фундаментов при установке душевых поддонов.

Металлический либо пластиковый каркас

Если вы все-таки выбрали этот тип основания, много времени для монтажа не потребуется. Основными действиями здесь будут:

1. Выравнивание ножек с помощью строительного уровня.
2. Сама установка душевого поддона.
3. Присоединение к канализации и фиксация сливного отверстия.

Под днищем можно разместить плиту экструдированного полистирола для теплоизоляции участка. Таким же образом используют и монтажную пену. Это особенно важно в случае установки стальных поддонов. Она также поможет снизить звук от падающей воды.

Когда установка душевого поддона будет завершена, нужно проверить его устойчивость. Если поддон шатается либо скрипит, потребуются дополнительные опоры из стальных уголков или кирпичных столбиков.

Чтобы обезопасить тонкое днище и придать конструкции устойчивости, можно сделать съемную опалубку и залить бетон. Установка душевого поддона будет осуществляться на получившийся пьедестал. У этого способа есть минусы: невозможно проверить и устранить протечку. Заменить узел канализации, да и подвести сифон тоже довольно сложно. Как вариант, придется использовать гибкие соединения и прятать сифон в нишу в стене.

Это отличное решение для большинства поддонов, позволяющее исключить любые деформации и продлить срок использования сантехники. Главное, выбрать место, где будет установлен сифон.

Кирпичи в этом случае укладываются не только по периметру изделия. Иначе днище со временем прогнется. В конструкциях с ножками для устранения этого недостатка предусмотрена дополнительная опора по центру. Поскольку там есть выпуклость, подобную модель на плоский кирпичный фундамент не установишь. Нужно предусмотреть выемку под этот бугорок.

Правильная методика создания кирпичного основания такова:

Установка душевого поддона проводится через 3 дня, когда кладка полностью встанет.

Если поддон полукруглый, на изгибе кирпичи выкладывают веером тычковыми гранями наружу.

В качестве опоры в центре днища может выступать сварной каркас из металлических уголков 20 на 20 мм. Он устанавливается между рядами кирпичей и к полу закрепляется дюбель-гвоздями. Акрил от трения об металлические поверхности стоит защитить слоем изолирующей резины, наклеенной на металл.

Глубокий поддон на высоком фундаменте потребует создания лесенки к входу в душевую кабинку. Ступеньки можно создать из бетона или кирпичей и обложить плиткой. Стены за поддоном отделывают плиткой или другим водонепроницаемым материалом. Плиточный клеящий состав также должен обладать отличной влагоустойчивостью.

Монтаж своими руками разных типов поддонов

К каждой душевой кабине прилагается инструкция по ее сборке. Там же указываются дополнительные инструменты и материалы. Но если вы решили выбрать свою технологию, то стоит озаботиться подбором подходящего инструментария и расходных средств. В большинстве случаев понадобятся:

• строительный уровень;
• шуруповерт;
• маркер;
• дрель и перфоратор;
• пассатижи;
• разводной ключ;
• герметик.

Если необходимо делать кирпичную кладку, дополнительно потребуется смесь для раствора и мастерок.

Подготовительные работы

Вне зависимости от типа поддона необходимо подготовить ванную к его установке. Для этого следует:

• провести гидроизоляцию пола и стен;
• проверить возможность подключения к системе подачи воды и магистралям канализации (трубы должны быть с удобными выходными отверстиями для простоты подключения шлангов);
• все отверстия труб закрыть заглушками на время установочных работ.

Важным моментом является электропроводка. Она обязана быть скрытой и влагоустойчивой, с минимальным количеством скруток. Для подводки следует выбрать медный трехжильный провод сечением от 2,5 мм с двойной изоляцией. Его прокладывают напрямую от электрического щитка с установкой устройства защитного отключения.

Установка душевого поддона из акрила (пошаговая инструкция)

Большинство современных душевых кабин оснащено поддонами из акрила. Их собрать несложно:

Теперь можно прикрепить декоративную часть поддона либо сделать это в процессе установки всей кабинки. Для проверки правильности монтажа, следует осторожно встать в поддон и прочувствовать, насколько он устойчив и надежен.

Завершив работы, проверьте все участки крепления, а также подачу воды и ее и отвод. Если где-то есть протечка, соединения подтягивают чуть сильнее. Если нужно, проводят дополнительные изоляционные работы.

Установка душевого поддона из стали (пошаговая инструкция)

Подобные конструкции изготавливают штамповочным способом. Они не предполагают изготовления ножек заодно с корпусом. Установка душевого поддона из стали выполняется на специальную подставку: проложенный по периметру днища профиль, к которому приварены резьбовые втулки. Ножки вворачиваются именно в них.

Для правильной установки необходимо:

Усилить стальной поддон можно с помощью подпирающих столбов, например, из кирпича. Они обязательно должны соответствовать конструкции по высоте. Иначе опорные элементы могут продавить днище.

Чтобы стальной поддон выглядел эстетично, можно обложить подставку кирпичом и обклеить плиткой. Она кладется с небольшим наклоном в сторону поддона, чтобы не скапливалась вода.

Монтаж стального душевого поддона, видео:

Установка душевого поддона из керамики или литого камня (пошаговая инструкция)

Такие изделия являются тяжелыми и массивными, поэтому их устанавливают на пол без всяких подставок и ножек. В них иногда есть ниши для сифона, но чаще конструкции монолитны, только с одним сливным отверстием. В таком случае придется либо использовать гибкую систему слива, либо устанавливать поддон на пьедестал. Последний вариант требует следующих действий:

1. Проводим гидроизоляцию пола и цементную стяжку поверх нее.
2. Создаем кирпичную кладку по периметру изделия так, чтобы высота позволяла разместить сливную систему.
3. Соединяем поддон с сифоном, а отводную трубу – с его выходным патрубком.
4. Установку душевого поддона вместе со сливной системой осуществляем на слой цемента так, чтобы сифон и отводная труба разместились в предназначенных для них нишах.

Фасадные части пьедестала облицовывают керамической плиткой либо мозаичными модулями. Стыки изделий любого типа обрабатывают герметиком. Если внешний вид не устраивает владельца душевой кабины, можно укрепить стыки пластиковыми декоративными уголки, которые фиксируются при помощи клея либо герметика.

Как облицевать бортик душевого поддона, видео:

Создание поддона по индивидуальным размерам (пошаговая инструкция)

Создать душевой поддон реально и своими руками, не приобретая готовое изделие. Преимущества такого варианта – в индивидуальном дизайне. Можно выбрать любую форму, размер и расцветку облицовки.

Как проводится установка душевого поддона:

После окончательного застывания поверхность покрывают кафельной плиткой, мозаичными модулями либо другими водостойкими декоративными материалами.

Как создать поддон своими руками, видео:

Что делать, если при установке душевой поддон был поврежден?

Чаще всего небольшие сколы и царапинки возникают на поверхности акриловых изделий. Не стоит расстраиваться, такие повреждения несложно устранить. С помощью специального реставрационного состава реально ликвидировать даже сквозные пробои.

1. Для этого требуется приобрести подходящий состав в строительном магазине и следовать инструкции:
2. Снять все установленные детали с поддона.
3. Выяснить степень повреждения – царапина ли это либо сквозной пробой.
4. Просверлить с обоих концов трещины дырочки чуть больше по ширине, чем повреждение. Они не дадут трещине разрастись.
5. В случае сквозного пробоя на днище наклеивается полоска стекловолокна. В качестве клея используют эпоксидную смолу.
6. Края трещины стесать острым ножом так, чтобы состав лучше проникал (срезать фаски), и залить его.
7. После того, как раствор высохнет, сгладить мягкой шкуркой реставрированное место, чтобы убрать наплывы.

Изделия из каменного литья реставрируют аналогично.

Керамические поддоны отреставрировать трудно. Даже самый прочный клей не будет держаться долго, и конструкция, к сожалению, разрушится довольно быстро.

У изделий из стали и чугуна чаще всего страдает эмаль. Если нет сквозных пробоев, то устранить повреждение несложно. Для этого используют жидкий акрил с отвердителем. Либо наносят эпоксидную смолу, а сверху – жидкую эмаль.

Установить стандартный душевой поддон своими руками вполне реально. Однако если вы хотите создать душевую кабину необычной формы, либо приобрели чрезвычайно дорогую или сложную модель, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Вместо приобретения готовой душевой кабинки, можно обустроить ее самостоятельно, по собственному усмотрению. Плюсы такой конструкции достаточно обширны:

1. Экономия денежных средств – построить поддон своими руками намного дешевле, чем приобретение готовой душевой кабинки.
2. Есть возможность обустроить душ любых размеров, который идеально впишется и в большую по площади комнату, и в малогабаритную. Например, в частных домах, где площадь помещений позволяет разгуляться, можно установить душ практически на всю комнату.
3. Стены кабинки, а также поддон могут выполняться в любых цветовых решениях, по желанию хозяев квартиры.
4. Собственноручно сделанные кабинки намного удобней в эксплуатации для детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, так как учитывают их индивидуальные особенности.
5. Убирать керамический поддон довольно просто.

Как видно, керамический поддон имеет массу положительных качеств. Единственным минусом может послужить только сложность сборки для неопытных строителей.

Покупка материалов

Для того чтобы сделать поддон своими руками понадобится купить непосредственно душевую кабинку или запчасти для ее самостоятельной сборки. Планировать установку керамического поддона лучше еще во время строительства дома, так как нужно заранее подготовить пол. Помимо душевой кабинки, для проведения работ понадобятся следующие материалы:

1. Кафель или керамическая плитка.
2. Клей для укладки плитки, который должен содержать водоотталкивающие компоненты.
3. Самовыравнивающаяся смесь.
4. Водоотталкивающая затирка для швов.
5. Цемент.
6. Кирпич.
7. Песок.
8. Металлическая сетка.
9. Слив для поддона.

Все эти материалы легко достать, они продаются во всех строительных магазинах. Перед началом работ, нужно запастись и необходимыми инструментами:

• дрель с насадкой миксер;
• кисть (малярная);
• рулетка;
• уровень;
• шпатель;
• резиновый молоток;
• болгарка.

Подготовив необходимые материалы и инструменты, можно приступать к монтажу конструкции.

План работ

Перед началом работ необходимо определиться с размерами будущего поддона, а также с его типом. Существует несколько основных видов такой конструкции:

• глубокий поддон – имеет высоту приблизительно 40-50 см, защищает пространство ванной комнаты от попадания воды;
• плоский – высотой примерно 10-20 см, более удобен в использовании;
• поддон без бортиков – изготовленный по типу душей в общежитиях и на базах отдыха, такая модель наиболее удобна для купания маленьких детей и пожилых людей.

Выбрав для себя желаемый вид поддона, необходимо определиться с объемом проведения работ, который включает в себя несколько отдельных этапов:

1. Подготовка поверхностей комнаты.
2. Формирование контура и системы отвода воды.
3. Облицовка.

Все этапы необходимо выполнять в предложенной последовательности, не пренебрегая важностью каждого.

Этап № 1 – подготовка поверхностей комнаты

Определившись с размерами будущей душевой кабинки, на стене комнаты и полу выполняются соответствующие пометки.

Совет. Начинайте монтировать поддон до момента облицовки пола и стен ванной комнаты.

На подготовленную поверхность, наносится тонкий слой гидроизоляции. Наносить смесь нужно малярной кистью. Особое внимание необходимо обратить на места стыков пола и стен, обработать углы. Желательно нанести гидроизоляцию и на стены, где в дальнейшем будет монтироваться душевая кабинка. Это поможет избежать в появления плесени.

На этом этапе можно оборудовать свой душ системой «Теплый пол», которая будет поддерживать нормальную температуру комнаты. Теплый пол укладывается поверх высохшего слоя гидроизоляции.

Этап № 2 – формирование контура поддона и системы водоотвода

На подсохший слой гидроизоляции укладывается металлическая сетка, которая будет служить укреплением для пола поддона. Далее при помощи цементно-песочной смеси выполняется кирпичная кладка. Для этих целей подойдет и обыкновенный красный кирпич, и силикатный. Форма кладки, ее высота и ширина зависят от индивидуальных пожеланий.

Совет. При желании можно в поддоне выложить другие фигуры из кирпича. Например, это может быть сиденье или полки.

На этом же этапе необходимо выбрать место для установки слива, который будет подсоединен к системе отвода воды. Слив необходимо выбирать качественный, лучше выполненный из прочных материалов, так как потом заменить его будет невозможно.

Готовый кирпичный контур покрывается цементно-песочной смесью, можно для прочности добавить щебень. Стяжка наносится шпателем, слоем примерно в 2-3 см. После высыхания стяжки нужно выполнить еще один слой гидроизоляции, чтобы избежать протекания поддона и не допустить попадания влаги в кладку.

Когда контур поддона просохнет, на него наносится самовыравнивающаяся смесь. Отверстию вокруг слива необходимо придать слегка закругленную форму, что поможет воде быстрее уходить из поддона. Поверх смеси наносится еще один слой гидроизоляции. Необходимо еще раз обработать все элементы конструкции, а также места стыков со стенами и полом.

В случае, когда для установки был выбран поддон без бортиков, его устройство немного отличается. Здесь, помимо слоя гидроизоляции, под основание укладывается пенополистирол, который служит дополнительным утеплителем. Далее выполняется черновая бетонная стяжка, которая необходима для того чтобы вода из душа стекала в слив. Потом на конструкцию наносится еще один слой гидроизоляции, и выполняется еще одна бетонная стяжка.

Этап № 3 – облицовка керамической плиткой

Когда вся конструкция подсохла, можно приступать . Изначально необходимо подготовить все материалы. Проверьте соответствие размера выбранной плитки и периметра кирпичной кладки. При необходимости можно разрезать плитку на несколько частей при помощи болгарки. Для облицовки пола поддона и стен можно использовать один вид кафеля или подобрать несколько видов.

Совет. При выборе кафеля для пола поддона следите за тем, чтобы он не был скользким при намокании.

Далее приступаем к изготовлению клеящей смеси, которая продается во всех строительных магазинах. Для ее приготовления достаточно добавить воду в таких пропорциях, как указано на этикетке. После этого смесь вымешивается строительным миксером.

Для того чтобы плитка ложилась ровно и узоры на ней не были нарушены, начинать укладку следует с одного угла, плавно передвигаясь по периметру поддона. На поверхность, при помощи зубчатого шпателя, наносится клеящая смесь, к которой прикладывается плитка. Корректировать ровность плитки можно при помощи резинового молотка. Для этого по выступающей части кафеля необходимо слегка пристукнуть.

После укладки кафеля, при помощи резинового шпателя на все швы и стыки наносится специальная , которая облагораживает вид кафеля, а также не допускает попадания влаги на стену, препятствует образованию плесени.

По завершении работ, происходит монтаж оставшейся части душа – сантехника, полотенцедержатели, раздвижные створки.

Душевой поддон своими руками: видео

Если вы спланировали сделать душевой поддон своими руками, то не стоит обольщаться, что это будет вам гораздо дешевле. Это можно понять, если просчитать какое количество материалов необходимо приобрести и какой объем работы стоит выполнить.

Например, необходимо организовать хороший слив. Для этого дно поддона поднимается выше уровня пола. С этой целью выкладывается кирпич или заливается бетон с большим количеством пластификатора. Также необходимо произвести гидроизоляционные работы, приобрести качественную нескользящую плитку и выполнить другую отделку.

В совокупности все это может обойтись недешево. Однако строительство поддона для душа своими руками имеет основное преимущество – вы можете придать ему форму какую хотите, установить где хотите, выбрать произвольные размеры и тому подобное.

В этой статье, мы предлагаем вам детальней ознакомиться со всеми технологическими процессами по изготовлению душевого поддона из плитки.

Преимущества самодельных поддонов

Хотя строительство поддона из кирпича требует времени, но результат полностью оправдает все трудозатраты. Прежде всего вы сможете установить душ даже в квартире с маленькой ванной комнатой. Есть возможность придать ему любую форму и размеры, учитывая индивидуальные потребности и предпочтения вашей семьи. В случае с заводским поддоном, так не получится.

Вы можете придать этому сооружению особого и необыкновенного внешнего вида, приобретя красивую плитку. Поддон для душа из плитки прослужит вам не один десяток лет. В то время как купленные могут выйти из строя.

Выбор соответствующего материала

Взвесив все за и против, в пользу изготовления душевого поддона своими руками, необходимо продумать все до мелочей и в первую очередь составить список материалов, которые будут необходимы при работе.

Прежде всего, подумайте, из чего будет сделан фундамент. Он необходим для того, чтобы обеспечить достаточный уклон в трубе слива. Изготавливается он из кирпича или бетона на основе цементно-песчаной стяжки.

Совет! Если выбор пал на кирпич, то отдайте предпочтение керамическому или красному. Они обладают достаточной влагостойкостью. Однако если сделать хорошую гидроизоляцию, то вполне можно использовать и силикатный кирпич
.

Также стоит определиться и с типом гидроизоляции. Для этой цели используются жидкие битумные составы, рубероид, пленка ПВХ. Главная цель гидроизоляции – исключить протекание воды сквозь бетон.

Кроме всего прочего, следует сделать выбор и облицовочного материала для душевой кабины своими руками. Обычно приобретается керамическая плитка или мозаика. В редких случаях, облицовка осуществляется природным камнем. Еще необходимо приобрести и специальный влагостойкий плиточный клей и влагостойкую затирку для швов.

Как видно, сделать поддон для душа своими руками можно буквально любым оформлением и способом. Благодаря этому, вам не придется придерживаться стандартов, а подключить свою фантазию.

Выбор места

Не менее важно определиться и с тем, где будет строиться душевая кабина своими руками из плитки. Выбор оптимального места зависит от нескольких важных факторов:

1. Доступность и расположение коммуникаций. Для организации стока следует провести канализацию, а также подвести водопроводные трубы. Если подвести водопровод не составит особых проблем, то для обеспечения надлежащего уклона канализационной трубы лучше, чтобы стояк находился как можно ближе.
2. Размер и форма строения. В этом случае многое будет зависеть от индивидуальных параметров выбранного помещения. Прежде всего необходимо побеспокоиться о том, чтобы в этом месте вы могли безопасно принимать душ. Не менее важно решить и то, какой формы будет душевой поддон под плитку. Если будет сложная геометрическая форма, то здесь потребуется обеспечить свободным доступом для ее обслуживания.

В целом же, душевая кабинка своими руками с поддоном может устанавливаться непосредственно в ванной комнате, бане, мастерской, гараже и тому подобное. Более того, не играет роли квартира это или дом. При выполнении качественных гидроизоляционных работ, все эти ограничения снимаются.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать душевой поддон из плитки своими руками, необходимо определиться с процессом изготовления и, прежде чем приступить к работе, посмотреть, есть ли подходящий инструмент и материал:

Материалы

• Затирка для швов плитки.
• Гидроизоляция.
• Плиточный клей.
• Алебастр/гипс.
• Канализационные трубы.
• Плитка для облицовки поддона для душа.
• Доска для изготовления опалубки. Толщина доски может быть до 20 мм.
• Пластиковый трап.
• Песок и цемент (если фундамент будет не из кирпича).
• Маяки для заливки стяжки.

Инструмент

• Валик и кисточка для нанесения гидроизоляции.
• Строительный уровень.
• Шпатель.
• Маркер.
• Гвозди и молоток.
• Кельма.
• Болгарка или плиткорез.
• Рулетка.
• Емкость для замешивания раствора и плиточного клея.
• Резиновый шпатель для затирки швов.

Инструкция по изготовлению самодельного поддона

Итак, чтобы сделать душевой поддон своими руками, необходимо придерживаться определенной последовательности. Вся работа состоит из следующих этапов:

1. Заливка стяжки.
2. Монтаж трапа.
3. Возведение бортика.
4. Заливка внутренней стяжки поддона.
5. Гидроизоляция.
6. Облицовка.

Все эти этапы, рассмотрим более подробней.

Заливка стяжки

В первую очередь приводится в соответствующее состояние черновое основание. Для этого полностью демонтируется старое покрытие из плитки. Также следует убедиться, что черновая стяжка в хорошем состоянии. Проверить это несложно. Можно простучать пол, если вы слышите пустой звук, значит ее лучше демонтировать и залить новую стяжку.

Предварительно пол грунтуется в два слоя. Далее осуществляются гидроизоляционные работы. Если используется жидкая мастика, то обмажьте ей полностью пол и стены на высоту до 400 мм. Особое внимание уделите местам стыковки пола со стеной и углу между двумя стенами. При необходимости, промажьте их два раза.

На следующем этапе выполняется заливка черновой стяжки. Обратите внимание, что этот этап работ выполняется только в том случае, если вы сняли черновую стяжку.

Совет! Для большего комфорта можно уложить напольное отопление – систему теплый пол. Учитывая, что плитка отличается высоким уровнем теплопроводности, теплый пол исключил бы промерзание до тех пор, пока не потечет горячая вода или вы не адаптируетесь к этой температуре.

Монтаж трапа

Когда черновая стяжка готова, необходимо произвести установку трапа. Предварительно к выбранному месту подводиться канализационная труба. Ей следует придать надлежащий уклон, чтобы вся вода из поддона не скапливалась, а быстро уходила. Уклон трубы обязательно проверьте при помощи уровня.

Для фиксации трапа можно использовать гипс или алебастр. Под трап можно подложить кирпич для достижения необходимой высоты. Фиксации трапа стоит уделить особое внимание.

Объясняется это тем, что при последующих работах он должен остаться на своем месте, в частности, при заливке финишной стяжки. По окончании установки рекомендуется выполнить его испытание на предмет герметичности.

Советы мастера, первоначальный расчет высоты поддона и черновая заливка

Вылейте в трап несколько литров воды и убедитесь, что она стекает достаточно быстро, а также все соединения на канализационных трубах сухие. Если обнаружена утечка, то не стоит рисковать, сразу удалите проблему.

Изготовление бортика

Бортик изготавливается своими руками из кирпича. Таким образом можно уже придать форму будущему поддону. Бортик должен повторять задуманный вами изгиб, поворот или просто быть ровным. То есть ваша душевая кабинка из плитки может быть квадратной, прямоугольной, овальной или другой формы. И именно бортиком это следует сформировать.

Предварительно можно произвести разметку, ставя отметки маркером прямо на полу. На следующем этапе приготавливаете цементно-песчаный раствор и кладете кирпич по заданной форме. Что касается высоты бортика, то он должен быть выше трапа и возвышаться над ним на несколько сантиметров.

Здесь также нет строгих правил, но помните, слишком высокий бортик может создавать проблемы пожилым людям, если они у вас проживают в доме.

Заливка внутренней стяжки

Теперь пришло время заливки финальной стяжки внутри душевой кабины без поддона. В состав цемента рекомендуется добавить гидроотталкивающие компоненты, например, жидкое стекло.

Непосредственно перед заливкой обязательно установите маяки. В зависимости от того, где располагается трап, стяжка должна иметь небольшой уклон в его сторону. Этот уклон сразу формируется маяками.

Обратите внимание

Прежде чем вы будете осуществлять заливку стяжки, то убедитесь в том, что перекрытие сравнительно прочное и надежное. Ведь оно должно удерживать немалый вес всей залитой бетоном конструкции.

Гидроизоляция

Когда стяжка высохла, остается произвести заключительную гидроизоляцию. Используя ту же мастику, тщательно промажьте залитую стяжку и выложенные бортики из кирпича. Благодаря этому влага не проникнет в устройство поддона.

Облицовка

Итак, уже все готово под облицовку плиткой. Ее можно выложить на сухую и продумать, как лучше ее класть. Важно продумать так, чтобы было как можно меньше обрезков, а также чтобы облицовка смотрелась визуально красиво.

В первую очередь выкладывается плитка на пол, а только потом облицовываются бортики сооружения. При этом бортики сперва облицовываются по вертикале (по бокам), а в конце закладывается верхняя часть бортика. Здесь важно следить за уровнем, чтобы все получилось ровно.

Заключение

Итак, мы рассмотрели с вами основные особенности того, как сделать поддон для душевой кабины. Как видно, обустройство достаточно легкое. Строго соблюдая всю технологию, изготовление поддона не будет вызывать у вас трудностей в процессе работы.

Советы мастера, душевая кабина из плитки своими руками

Также не возникнут никакие проблемы и во время эксплуатации. Мы надеемся, что данный материал помог вам разобраться со всеми технологическими процессами. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал.

Чтобы установить душевой поддон из кирпича, необязательно нанимать опытного каменщика, вполне реально сделать его своими руками. Самодельная подставка позволит сэкономить средства и соорудить конструкцию индивидуальной формы, вида и размера, подходящей под общий дизайн ванны. Чтобы поддон для душевой кабины получился прочным и надежным, особое внимание при постройке следует уделить гидроизоляции. В остальном процесс кладки подставки не вызывает сложности.

Общая информация

Поддон представляет собой неглубокую емкость, предназначенную для слива воды в душе. Производители предлагают различные материалы и всевозможные формы этого устройства. Зачастую на подставке имеется несколько ножек либо предусматривается конфигурация емкости, позволяющая прикрепить к нижней части сливной трап и вывести трубу канализации в общий слив. Поставить поддон можно на тот же кирпич или газобетонные блоки. Изготавливают устройство для утилизации воды из стали, чугуна, акрила. При желании сделать поддон самостоятельно, выбирают такие строительные материалы, как кирпич или бетон. Облицовку поверхности делают из плитки, мозаики, позволяющие выбирать цвет, орнамент и дополнять общий дизайн ванной комнаты.

Плюсы и минусы поддонов из кирпича для душа

Структуру можно облицевать плиткой.

Установить поддон для душа на даче или в ванной квартиры выйдет гораздо дешевле, если взяться за процесс стройки самостоятельно, чем нанимать специалистов либо устанавливать заводскую модель. Таким образом, экономичность — первое преимущество, которым обладает кирпичный самодельный поддон. Весомым плюсом возведения подставки в ванне из кирпича своими руками является полная свобода для осуществления дизайнерских идей, можно не ограничиваться стандартными формами и цветовой палитрой. Особенно это преимущество актуально при строительстве поддона в большом помещении, где он может иметь нестандартную конфигурацию. Кроме этого, при самостоятельном устройстве подставки под душ присутствует возможность выложить по своему желанию кафель, выбрав подходящий цвет, фактуру, орнамент. В результате ванна будет иметь один стиль, и выложенные на свое усмотрение кафельные плитки добавят изюминку в общий дизайн.

К минусам керамического поддона относят необходимость подогрева, так как кирпич — строительный материал, который длительное время остается холодным. Поэтому рекомендуется монтировать электронагревательный шнур. Относят к недостаткам собственноручного возведения подставки для душа длительность строительного процесса. Если установка стального поддона занимает несколько часов, то на кладку кирпича может уйти весь день.

Какой инвентарь нужен?

Чтобы самостоятельно сделать кирпичный поддон, кроме кирпича, понадобятся такие инструменты и материалы:

Для работы понадобится дрель.

• цемент;
• штукатурный маяк;
• дрель;
• сетка из металла;
• смесь, отталкивающая влагу;
• мастерок;
• песок;
• строительный миксер;
• рулетка;
• самовыравнивающая смесь;
• шпатель;
• уровень;
• малярная кисточка;
• слив.

Подготовка

Установка поддона для душа на кирпичи — процесс несложный, но трудоемкий, так как требует соблюдения многих этапов строительства. И первым делом следует тщательно подготовить рабочую площадку. Для этого в примыкающих точках поддона к стене нужно нанести гидроизоляционный раствор, который поможет предупредить появление плесени. Смесь наносят тонким слоем под стяжку, потом на нее и непосредственно перед проведением облицовочных работ. Душ из кирпича холодный, поэтому рекомендуется прокладывать электрическую систему. Когда гидроизоляция досконально просохнет, приступают к формированию контура поддона.

Следует обратить внимание на ровность пола и в случае больших перепадов, заблаговременно выровнять его, сделав черновую стяжку.

К сожалению, на принятие горячей ванны у нас постоянно не хватает времени. Ритм жизни настолько велик, что выделять почти каждый день по часу своего времени на ванную возможности нет. Задумайтесь, сколько раз за последние полгода вы наслаждались горячей пенкой? Наверное, раз или максимум два.

А в остальное время вы лишь забираетесь в ванну под импровизированный душ и варьируете между узкими и гладкими стенками емкости. Так, не лучше ли избавить себя от подобных мучений и установить душевую кабину?

Современная душевая кабина

На сегодняшний день производители сантехники предлагают массу вариантов как по цене, так и по дизайну.
Вы можете приобрести простые душевые кабины, состоящие из поддона, дверок, стенками являются стены ванной комнаты.

Или более сложные конструкции – душевые боксы. Они представляют собой ограниченное и полностью изолированное пространство, состоящее из поддона различной величины, дверок, стенок или дополнительных функций типа гидромассаж или .

Однако не все мы можем позволить себе такие масштабные душевые кабины как по размерам, так и по цене. Поэтому наши умельцы предлагают вам сделать поддон для простой душевой кабины самостоятельно.

Особо актуален вопрос для маленьких хрущевских квартир, где ванная комната не позволяет разместить не только ванну, даже просто акриловый поддон.

Душевой бокс

Выбор

Конечно, можно пойти простым путем и в течение ремонта ванной комнаты замуровать готовый поддон в пол. Однако помните, эмалированный поддон будет скользить, а акриловый легко царапается, может попасться непрочный и может, со временем потерять свой цвет.

Покупка поддона из керамики или из мрамора себя не оправдает, ведь мы хотим сэкономить средства, а с такими материалами этого не получиться.

Поддоны из стали так же не станут для вас радостью: сегодня они изготавливаются из тонкой стали, она шумит, и эмаль на поверхности быстро трескается.

Поэтому более практичным решением будет изготовление поддона из кирпича и отделка его плиткой.

Преимущества поддона, выполненного своими руками:

Как видите, сделать поддон своими руками – это ваш шанс проявить свои сантехнические и дизайнерские способности. Не говоря уж о том, что это шанс сэкономить и сохранить семейный бюджет.

Что мы будем делать?

Чтобы правильно направить свои силы, вы должны представлять, что вам предстоит сделать.

Итак, конструкция самодельного поддона состоит из бетонного основания (или кирпичного), отделанного плиткой, присутствует наружная стенка, чтобы вода не попадала на пол ванной комнаты.

Внутри конструкции должен быть трап, для отвода воды в канализацию.

Бетонное основание/кирпичное, должно быть обработано гидроизоляционным материалом на основе цемента и, лишь потом можете приступать к отделке плиткой.

Инструменты и материалы

Во время работ вам понадобится:

• цемент;
• песок;
• кирпич;
• металлическая сетка;
• материалы гидроизоляции (жидкие);
• дрель;
• кельма;
• кисть;
• строительный уровень;
• рулетка;
• пластмассовый слив для поддона;
• шпатель;
• смесь для выравнивания.

В основном это все материалы, которые должны пригодиться во время работы.

Душевой поддон из плитки своими рука.

Для облицовки поддона для душевой кабины вам понадобятся такие материалы:

• напольная керамическая плитки или мозаика;
• смесь для укладки плитки обязательно водостойкая;
• шпатель зубчатый;
• крестики для формирования швов;
• затирка, водостойкая;
• уровень или рулетка;
• устройство для резки плитки или болгарка;
• резиновый шпатель.

Все вышеперечисленные инструменты понадобятся на последнем этапе отделки поддона.

Ход работ

Чтобы в итоге сделать качественный, надежный, привлекательный и, главное, долговечный поддон следуйте нашим инструкциям.

Шаг №1: подготовка поверхности для поддона

Первый этап нужно выполнять на самой ранней стадии ремонта ванной комнаты. Постарайтесь его сделать еще до отделки стен и пола.

Итак, уберите пол, подметите его. Участок, где будет поддон, то есть пол и стены обработайте гидроизоляционным материалом. Специалисты рекомендуют использовать битумную мастику.

Тщательно обработайте все места примыкания душевого поддона со стенами и полом.

Защитит поверхности от образования плесени и от сырости. На этапе после высыхания гидроизоляционного материала обычно укладывают систему подогрева пола.

Гидроизоляция защитит поверхности от образования плесени и от сырости.

Затем постели на обработанный участок парниковую пленку – этот пункт по желанию.

Шаг №2: укладка основания

Когда слой гидроизоляции полностью высох, приступайте к формированию контура будущего поддона. Классический размер для поддона: 90х90 см.

Для этого используйте силикатный или обычный кирпич. Специалисты рекомендуют приобрести красный кирпич, так как он обладает стойкостью к влаге.

Для укладки кирпича используйте цементный раствор или любой другой, купленный в магазине. Не забудьте на основание уложить металлическую сетку для укрепления конструкции.

Устанавливая нижнюю часть поддона, будьте внимательны: отвод для воды должен быть 30-градусным углом, а не под 900.

Теперь оставьте поддон на три — четыре дня.

Шаг №3: вторая часть укладки поддона

Когда пройдет несколько дней, покройте поддон гидроизоляционным материалом еще раз (битумной мастикой). Так, вы повысите влагостойкость будущей конструкции.

Борта поддона сделайте немного выше примерно на один кирпич. Затем сделайте цементную стяжку как внутри, так и снаружи конструкции. Стяжку делайте на основе цемента и песка с примесями щебня.

Делаем стяжку

Дно поддона нужно сделать с уклоном на 1–1,5 см к сливному отверстию. Для выравнивания поверхности используйте шпатель и кельму.

Для упрощения работы примените штукатурные маяки, но не забудьте их, затем удалить.

Когда цементная стяжка высохнет, всю поверхность поддона и внутри и снаружи снова обработайте гидроизоляционной смесью. Так, влага не будет попадать в слои стяжки, и не станет разрушать кирпич.

Шаг №4: выравниваем конструкцию

Когда поверхность поддона полностью высохнет, нанесите на нее выравнивающую смесь. Не забудьте вокруг сделать плавное и легкое углубления, чтобы вода беспрепятственно уходила в канализацию.

Почти последнее приготовление поддона: когда выравнивающий слой высохнет, снова нанесите гидроизоляционный материал. Не стоит пренебрегать столь частым использованием защитного слоя. Так, вы защищаете себя и соседей снизу, у которых, вероятно, не появятся желтые пятна на потолке.

Шаг №5: отделка наружной части поддона

Подготовьте клеевой состав согласно инструкции указанной на упаковке. Будь внимательны: возможно, придется готовить клей несколько раз. Существую смеси, которые быстро портятся, если их не использовать в течение нескольких часов.

Класть плитку нужно с дальнего угла, который видно при входе в ванную комнату. Обязательно уточните у консультанта или прочтите на упаковке клея, на что именно нужно наносить клеевой состав: на поверхность или на плитку.

Каждую плитку проверяйте строительным уровнем. Для верной укладки плитку простукивают резиновым молотком.

Укладывая каждую последующую плитку, не забывайте про формировку швов с помощью крестиков.

Шаг №6: финальная отделка поддона с помощью затирки швов

После полной укладки плитки на поддон, нужно защитить все швы. Для чего вам потребуется затирка и резиновый шпатель. Выбирайте не только водостойкую, но и антибактериальную смесь.

Специальной водостойкой смесью заполните все швы, остатки уберите чистой тканью. Чтобы швы получились одинаковыми и равномерными, пройдитесь по ним обратной ручкой резинового шпателя.

Шаг №7: финиш

Мокрой тканью помойте весь поддон, тем самым удалите все остатки клея или затирки с поверхности облицовки.

Когда затирка полностью высохнет, плитку нужно еще раз помыть и насухо протереть.

Поддон для душевой кабины готов, через несколько дней можно его использовать.

Готовый душевая.

Помните, вместо плитки вы можете использовать мозаику. Сегодня ее продают целыми листами, которые укладываются на клеевой состав. Точно так же наносите шпателем клей на лист мозаики и прикладывайте к поверхности поддона.

После укладки мозаики также заделайте швы, только в этом случае, остатки убирайте немедленно, ведь потом их удалить почти невозможно. После высыхания также помойте облицовку и вытрите насухо.

Вам осталось лишь снять металлическую крышку со слива, установить стеклянные дверцы и краны. По истечении трех дней, ваш душ готов к использованию.

Чтобы сделать поддон своими руками вам потребуется недели две, не больше. Но при этом насколько меньше средств вы потратите! Не бойтесь экспериментировать и у вас все получиться.

Несмотря на наличие различных моделей в продаже, можно сделать душевой поддон своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и выполнить конструкцию, в точности соответствующую планировке помещения и вашей идее его дизайна. Основными требованиями к конструкции являются качественная гидроизоляция и надежность. В остальном выполнение работ не представляет сложности.

Готовые модели, имеющиеся в продаже, выполняются из разных материалов:

• стали,
• чугуна,
• акрила.

По форме они обычно соответствуют конфигурациям наиболее распространенных моделей душевых кабин, а значит, бывают:

• квадратными,
• угловыми,
• округлыми.

Поддоны могут отличаться также и по глубине.

Преимущества самодельных поддонов

Как и многие другие конструкции в доме или квартире, сделать поддон для душа своими руками обойдется вам дешевле, чем приобретение и установка заводской модели. Самостоятельное строительство отнимает время, но позволяет значительно экономить средства.

Несомненным преимуществом выполнения работ своими силами является также полная свобода для реализации дизайнерских идей
. В этом случае вы не ограничены стандартными формами и цветовой гаммой имеющихся в наличии моделей. Актуальность этого преимущества особенно заметна, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и может иметь нестандартную фантазийную форму.

Облицовка поверхности водостойкой керамической плиткой или мозаикой позволит вам выбрать не только цвет, но и фактуру поверхности, снабдить ее орнаментом или скомбинировать оттенки.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Решая, как сделать душевой поддон своими руками из плитки, важно знать, что набор необходимых инструментов не потребует дополнительных расходов. Все, что потребуется, есть в наличии практически у любого домашнего мастера.

Приготовить надо:

• ручной или электрический инструмент для раскроя плитки (особенно, если вы выбрали крупноформатный сорт облицовки),
• мастерок, шпатель и зубило,
• валик или малярная кисть,
• линейка, угольник и карандаш для разметки,
• дрель с насадками,
• правило и уровень для выравнивания поверхности.

Набор материалов включает в себя:

• цемент,
• кирпич или дополнительное количество цемента для выполнения заливных бортиков поддона,
• гидроизоляционную покупную смесь или битум,
• облицовочную плитку (важно выбирать материал, предназначенный для постоянного контакта с водой и имеющий нескользящую безопасную поверхность),
• водостойкий клей для плитки,
• саморезы.

На заметку: Для выравнивания плитки используют резиновый молоток или шпатель с обрезиненной ручкой. Не стоит забывать и о «крестиках», с помощью которых легко соблюсти одинаковую ширину швов между плитками или блоками мозаичного полотна.

Подготовительные работы

Объем подготовительных работ во многом зависит от состояния пола. Если до момента монтажа в помещении отсутствовала стяжка, выполнить ее для установки будет необходимо. Пол перед выполнением стяжки гидроизолируется полимерной пленкой или битумной мастикой с заходом на стены.

Готовая стяжка грунтуется и гидроизолируется смесью еще раз. Многослойная гидроизоляция и грунтовка не только позволяют избежать затопление расположенных ниже помещений, но и защищают от возникновения патогенной микрофлоры, появления повышенной влажности и неприятного запаха.

• Если вы думаете, как сделать поддон для душевой кабины своими руками максимально комфортным, можно дополнить его системой «теплый пол». Ее монтаж осуществляется под черновое основание. Также для утепления возможен вариант укладки под стяжку листов пенополистирола, но нужно иметь в виду, что это поднимет уровень конструкции.
• Все работы выполняют с проверкой геометрии по уровню.
• Укрепить основание можно с помощью металлической сетки, укладываемой в стяжку.

Высота основания выбирается из соображений удобства использования, но при этом следует учитывать необходимость соблюдение наклона не менее 3° для отводящей стоки трубы
. Слишком низкий фундамент не позволит выполнить это условие, что негативно скажется на работе слива. Высокий фундамент или поддон с высокими бортиками можно снабдить дополнительной ступенькой с внешней стороны для удобства использования.

После застывания стяжки и нанесения на нее гидроизолирующего слоя выполняют еще один слой – из самовыравнивающейся строительной смеси. Вместе с бортиками его также покрывают грунтовкой и гидроизоляцией после высыхания, причем этот слой защиты от влаги должен быть самым надежным. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять углам и шву вокруг сливного отверстия
. Важно, чтобы слой не имел «пробелов» и пропусков и представлял собой цельное покрытие.

• Бортики поддона традиционно выполняются высотой в один кирпич, однако, в зависимости от желания их можно сделать и другого размера, не забывая о том, что высота ограждения должна защищать помещение от попадания воды и при этом позволять легко встать под душ.
• Бортики можно выложить из кирпича или, выполнив опалубку, сделать заливное бетонное ограждение.

Монтаж водостока

В ответе на вопрос «как сделать поддон для душа своими руками» монтаж водостока (или трапа) занимает особое место. Исправить неполадки после завершения строительства поддона и облицовки будет крайне затруднительно, поэтому очень важно обеспечить высокое качество.

Для этого необходимо воспользоваться следующими правилами и рекомендациями:

1. Соединение места слива с канализацией выполняется с уклоном около 3°. Это обеспечивает оптимальную скорость потока и предотвращает образование засоров и застаивание воды в поддоне душа.
2. Стыки всех элементов должны быть герметичными.
3. Для монтажа рекомендуется выбирать пластиковые трубы и фитинги самого высокого качества. Они способны служить очень долго, поскольку не подвержены коррозии и разрушению от других видов внешнего воздействия.
4. Сливной трап должен быть жестко зафиксирован. Заливку основания выполняют только убедившись в том, что конструкция не сместится ни в момент заливки, ни в процессе набора раствором прочности.

Схема установки

О том, как выбрать и установить , читайте в другой статье.

Отделка поверхностей

Облицовку внутренней и внешней поверхности поддона выполняют после полного застывания кладочного раствора или залитого в опалубку бетона. Плитка будет отлично смотреться и надежно держаться вне зависимости от способа изготовления бортиков: можно выполнить поддон для душа своими руками из кирпича или заливного бетона.

Технология укладки плитки не отличается от облицовки любой другой поверхности, однако, имеет свои нюансы.

Выбирается клей, предназначенный для использования в помещениях с высокой влажностью и аналогичный материал для обработки швов.

Чтобы построить душевой поддон своими руками, обеспечив красивую ровную поверхность и надежную защиту от проникновения воды, не следует пренебрегать рекомендациями специалистов.

1. Нанесение клея зубчатым шпателем поможет создать ровную поверхность.
2. Клей наносится на облицовываемую поверхность, а не на обратную сторону плитки.
3. Для фиксации плитки ее следует придавливать к поверхности.
4. Выровнять поверхность легко, постукивая по плиткам резиновым молотком.
5. Обеспечить равную толщину всех швов помогут специальные крестики.
6. Оклеивать поверхность следует от угла.

Поддон для душа из плитки своими руками — фото с последовательностью работ по облицовке

Некоторые нюансы есть у отделки поверхности мозаикой
. Такую облицовку многие считают более предпочтительной, чем классический кафель. Для поддона, равно как и для стен душевой кабины подойдет как стеклянная, так и пластиковая плитка. Кроме большого выбора готовых мозаичных полотен с сетчатой или бумажной основой их преимуществами являются легкость монтажа и нескользящая поверхность готового покрытия. Для раскроя не требуются специальные инструменты – достаточно воспользоваться обычными ножницами.

Все перечисленные выше правила для облицовки плиткой справедливы и для выполнения мозаичного покрытия, однако, в последнем случае существуют и свои нюансы:

• Предпочтительно использовать плиточный клей белого цвета.
• Затирку швов и очистку поверхности требуется выполнять по возможности быстро, не допуская высыхания состава.

Общим требованием для облицовки плиткой или мозаикой является правильное приготовление клея
. Важно в точности соблюдать рекомендованные производителем пропорции и равномерность состава. Для обеспечения последнего условия лучше размешивать смесь не вручную, а воспользоваться дрелью с насадкой-миксером. Для того, чтобы избежать частичного «схватывания» клеящего состава и, соответственно, снижения его качества, лучше готовить смесь небольшими порциями.

Поддон для душа из плитки своими руками сложно выполнить с закруглением краев, поэтому безопасность конструкции можно повысить, установив специальные уголки.

Как происходит отделка мозаикой душевого поддона своими руками можно посмотреть на видео.

Популярные с недавних пор душевые кабинки, оснащенные последними технологическими новинками, стоят баснословно дорого. Но большинство людей даже не представляют, как пользоваться всеми этими приспособлениями. Многие из тех, кто обзавелся собственным жильем желая проявить свою фантазию, все чаще задаются вопросом, как выкладывают кабину из плитки своими руками, ведь это и проще и дешевле. Возможно, поэтому в последнее время после ремонта в квартире все чаще стало появляться такое монолитное сооружение, как душевая из плитки.

Самостоятельное устройство поддона для душа из плитки имеет множество очевидных плюсов, к которым можно отнести:

• значительную экономию семейного бюджета;
• возможность проявить фантазию создать поддон из плитки необычной формы и нужного размера;
• выбрать облицовку плиткой, в соответствии, с дизайнерским оформлением ванны;
• возможность использовать преимущества самостоятельного выбора оборудования, которое вы считаете необходимо для ванной комнаты в собственной квартире;
• возможность подобрать материалы, которые применяют в помещениях с повышенной влажностью;
• возможность сделать ограждение душа на заказ, установка которого не создаст проблем.

Виды поддонов

Некоторые не утруждают себя обустройством поддона из плитки, а устанавливают выполненные из пластика готовые изделия — душевые поддоны, тем более магазины предлагают их в большом ассортименте. Те, кого не устраивает этот вариант, делают их из кирпича или заливают бетоном, а затем укладывают плитку. Конструкция получается капитальной, и не сложно реализуемой. Если кому-то нравится душевая из мозаичной плитки без поддона, то и такое возможно. Правда, для реализации подобного варианта, придется поднять уровень пола во всей ванной, но при большом желании это вполне осуществимо.

Выбор материалов

Для того чтобы вплотную заняться обустройством ванной комнаты желательно продумать все до мелочей. Так, вначале надо написать список материалов необходимых для работы. Несмотря на то, что душевые поддоны сделаны из плитки, это далеко не единственный материал, который может понадобиться для их обустройства.

Следует определиться, из чего сделать фундамент. Он нужен для обеспечения достаточного уклона в трубе слива. Фундамент обычно обустраивают из кирпича или бетона на основе цементно-песчаной стяжки. Стоит также выбрать тип гидроизоляции. Для этой цели лучше всего использовать жидкие обмазочные составы, исключающие протекание воды.

Кроме того, надо определиться с материалом для облицовки душевой кабины. Для многих в последнее время стала предпочтительной мозаика для самодельной душевой кабины. Понадобится также плиточный клей, лучше всего использовать составы, предназначенные для влажных помещений. Затирку для швов желательно покупать эпоксидную.

Этапы подготовки душевой из плитки

Перед тем, как приступить к обустройству душевой из плитки понадобится поэтапно подготовить все необходимое. Чтобы повышенная влажность не испортило ванную необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. Оптимальный вариант воспользоваться системой, которую применяют для бассейнов.

При недостаточной высоте пола невозможно будет обеспечить хороший водосток, значит не обойтись без подъема его уровня. Для этого понадобятся различные материалы, составы и смеси. Если стены душевой кабины предполагается отделать мозаичной плиткой, то ее также понадобится приобрести. Впрочем, сделать и душевой поддон из мозаичной плитки тоже неплохая идея.

Разметка площадки под сооружение поддона

Перед началом работ, связанных с изменениями в ванной или санузле, разрабатывается план. Но вначале понадобится измерить помещение и продумать системы подвода воды, расположение труб водоотведения и наметить место для душевого поддона из плитки. Целесообразно смонтировать его подальше от входной двери и ближе к коммуникациям, конечно, если размеры душевой позволяют это сделать.

Когда же душевые кабины, выполненные из плитки, предполагают разместить в уже обустроенных ванных комнатах, то их расположение приходится увязывать с имеющимися системами подачи и отведения воды, что накладывает некоторые ограничения. При разметке нужно учитывать размеры плитки, чтобы минимизировать ее подрезку. Следовательно, понадобится сделать разметку поддона, таким образом, чтобы на его дно укладывалось целое число плиток или листов мозаики. Проще это сделать с помощью метода сухой раскладки. Сложить из кирпичей и плитки поддон, не забывая про слив, уложить плитку с учетом швов и зафиксировать размеры.

Подготовительный этап

На данном подготовительном этапе понадобится привести в надлежащее состояние черновое основание. Для начала выполнить демонтаж, имеющегося плиточного покрытия. Если состояние стяжки под плитками оставляет желать лучшего, то желательно залить ее вновь. Но еще до укладывания стяжки дна понадобится обеспечить гидрозащиту основания душевого поддона нанесением обмазочных составов. Помимо поверхности пола необходимо обмазать гидроизолирующим составом и части прилегающих стен.

Способы организации слива в душевой кабинке

Слив в душевой из плитки может быть устроен двумя способами: тропом или же сифоном с лотком. Трап, конечно, дорогой, но зато он надежнее, да и небольшая высота позволяет спрятать его под стяжкой. Трап оборудован специальной насадкой-держателем решетки, упрощающей ее установку. Цена сифона, несомненно, ниже, но он быстро выходит из строя, потому устанавливая его необходимо продумать, как его можно будет заменить. Следовательно, утопить его в стяжке не получится. Что касается водоотвода, то вода должна стекать, по трубам, не застаиваясь. Для этого трубы к системе канализации укладывают с 5 см уклоном. Примерно также должна быть наклонена поверхность пола к месту слива, чтобы обеспечить равномерный сток воды в канализацию.

Гидроизоляция и монтаж трапа

Перед установкой трапа стяжку еще раз грунтуют и покрывают гидрозащитным составом. Многослойная грунтовка и гидроизоляция душевого поддона позволяют предотвратить затопление помещений, которые расположенных на нижних этажах, а также обеспечивают защиту других поверхностей от повышенной влажности.

Работы по монтажу трапа начинают с прокладки труб, которые нужно будет жёстко закрепить в поддоне, чтобы исключить их подвижку во время заливки стяжки. При этом не стоит забывать об уклоне водоотвода. Если установить поддон ниже канализационного слива, то обеспечить уклон в требуемые 3°вряд ли удастся. Понадобится поднять поддон, чтобы водоотвод находился под нужным уклоном. По завершению монтажа сливной системы производится установка маяков, указывающих уровень высоты пространства внутри поддона. С их помощью можно сделать нужный уклон поддона.

Обустройство бортиков

Для придания конструкцию для душа определенной формы по ее периметру возводят бортик, хотя некоторые считают, что можно обойтись и без него. К обустройству бортиков можно приступать после полного высыхания стяжки. Для этих целей обычно используют кирпичи, благодаря их правильной форме бортик получается ровным, а его обустройство не занимает много времени. Чаще всего подобное ограждение делают высотой в один кирпич, но при желании его можно сделать и повыше. Однако не стоит забывать, что хотя бортик и обустраивается для защиты помещения от воды, но при этом его высота не должна создавать неудобство при вставании под душ.

Ограждение для самодельной душевой конструкции можно выполнить из бетона. Для формирования бетонного бортика понадобится возвести опалубку из досок, толщиной 4 см, после чего залить бетонный раствор. По мнению мастеров, с момента заливки до полного высыхания бетонного ограждения толщиной в один кирпич должно пройти не менее десяти дней и только потом опалубку можно снять. Чтобы предотвратить попадание воды за пределы душевой следует сформировать бортик с уклоном внутрь, поскольку уклона пола может не хватить.

Выравнивание и повторная гидроизоляция

После того, как черновая стяжка полностью высохнет, ее поверхность понадобится обработать гидроизоляционным составом, к примеру, обычной битумной мастикой. Причем нужно промазать не только пол, но и выложенные бортики. Гидрозащитному слою даем полностью просохнуть. Далее 5 этап – выравнивание поверхности. На сухую поверхность понадобится нанести самовыравнивающуюся смесь. Место слива нужно плавно округлить, чтобы ничто не препятствовало водостоку. Модифицирующие полимеры в самовыравнивающихся растворах повышают адгезию, поэтому ими практично покрыть поверхность душевого поддона под плитку.

Облицовка поддона

Когда самовыравнивающаяся смесь на поддоне душевой кабинки из плитки полностью высохнет, можно приступать к отделке пола и стен. Прежде стоит продумать, как лучше выполнить укладку мозаичной плитки в душе. Здесь придется, кстати, укладка сухой мозаики на пол. С ее помощью можно обдумать, как произвести укладку мозаичной плитки в душе, чтобы облицовка смотрелась красиво, и при этом реже приходилось отрезать фрагменты. Отделку душевого поддона кабины из мозаики начинают с пола. Плиточный клей наносят с помощью зубчатого и разравнивают по поверхности.

После укладки плитки на пол начинают облицовку бортиков. Причем вначале готовую смесь наносят на боковые поверхности бортиков. Затем обкладывают их плиткой и только после этого укладывают слой раствора на верхнюю поверхность бортиков. Здесь важно следить за ровностью облицовки с помощью правила или строительного уровня. Нередко, конечный результат облицовки во многом зависит от финальных штрихов, поэтому затирку швов надо сделать особенно аккуратно.

Как сделать душевой поддон

Если решено смастерить от начала до конца поддон для душа из плитки своими руками, то в первую очередь нужно обеспечить гидрозащиту стены и пола. Для этого понадобится их очистить и промазать одним из гидроизолирующих составов. Помимо этого, перед тем, как сделать поддон для душа из плитки понадобится теплоизоляция основания, для которой можно использовать пенопласт. Затем производится сборка и установка трапа, а также заливка стяжки на высоту, позволяющую уложить плитку в душе вровень со сливом трапа. После того, как стяжка полностью просохнет, поддоны для душа, выполненные из плитки, ограждаются по периметру бортиком. Обычно их делают из бетона и кирпича и облицовывают той же плиткой.

Из кирпича

Одними из самых простых считаются кирпичные поддоны, но для их обустройства пол должен быть хотя бы относительно ровным. При наличии больших перепадов понадобится их выравнивание с помощью черновой стяжки. Обустроив слив и подсоединив его к канализации, можно заняться поддоном, придерживаясь следующего порядка работ:

1. Начать с обмазочной гидрозащиты основания. Для нее подойдет жидкое стекло, поверхностный гидрофобизатор или битумная мастика. Чтобы быть уверенным в надежности гидроизоляции, выбранный обмазочный материал лучше нанести дважды.
2. В месте стыка со стеной наклеить гидрозащитную ленту. В этом наиболее уязвимом месте стоит сделать десятисантиметровый заход ленты на пол и стену.
3. Выложить основание из керамического полнотелого кирпича.

Важно! Силикатный кирпич для сырых мест не подходит. Ведь основные компоненты, из которых изготовлен этот кирпич песок и известь, не отличаются влагостойкостью.

1. На кирпичное основание уложить плитку на плиточный клей.
2. Межплиточные швы затереть эпоксидной затиркой.

Чтобы создать более комфортные условия для приема водных процедур, при выкладке поддона из кирпича для душевой кабины своими руками из керамической плитки, разумно уложить кабельные маты для подогрева пола.

Из монолитного бетона

Актуальность заливки поддона из бетона особенно заметна в скромных по размерам ванных комнатах. И заключается она в том, что подобная конструкция самодельного поддона может иметь любую фантазийную форму. А в таких помещениях зачастую приходится буквально выгадывать каждый сантиметр свободной площади. Если в первом случае керамический кирпич является безальтернативным материалом, то заливку бетонного поддона можно делать следующими составами:

• раствором из цементно-песчаной смеси;
• цементным раствором, облегченным добавлением керамзита;
• полусухим цементным раствором.

Для заливки бетона понадобится опалубка. Практичнее сбить ее из толстых досок или обрезков ДВП, ОСП. Надо иметь в виду, что без утепления бетонного пола не обойтись, иначе придется заранее включать горячую воду, чтобы встать под душ на хотя бы относительно теплую плитку.

Для заливки поддона из бетона понадобится выполнение работ в такой последовательности:

1. Обеспечиваем гидрозащиту основания, тщательно его промазывая.
2. В местах стыковки со стенами наклеиваем гидроизоляционную ленту.
3. Укладываем листы пенополистирола для теплоизоляции. В местах стыковок листов наклеиваем армированный скотч.
4. Выставленными маяками формируем сток.
5. Раствор выкладываем послойно. Для половины высоты стяжки делаем замес с минимальным количеством воды. При раскладке постоянно протыкаем кельмой толщу раствора, тянуть его бесполезно.
6. Для второго слоя стяжки используем более жидкий раствор и выравниваем его с помощью правила.

Через сутки маяки убираем и затираем следы раствором. Даем бетону схватиться и набрать прочность. Наносим обмазочные составы для гидроизоляции поверхности и начинаем облицовывать плиткой.

Дверки для душевой кабины

Нередко душевые с поддоном из плитки делают из стекла со стеклянной дверью. При этом стекло используют особо прочное, закаленное. Порой после монтажа душ без поддона облицованной мозаичной плиткой ограждают бескаркасными стеклянными перегородками и дверями. Подобные бескаркасные кабины устанавливают прямо на пол. В дизайне помещения, где установлена подобная душевая, очень красиво смотрится оригинальная сантехника.

Сделать хороший душевой поддон своими руками можно и не имея специальных профессиональных навыков. Таким образом, вы сэкономите деньги, которые пошли бы на магазинный продукт и будете уверены в качестве конструкции.

Поддон в душе нужен для того, чтобы не прогнил пол. Можно его купить готовый в магазине, но у них есть несколько недостатков. Так, акриловые, например, очень быстро портятся, их легко поцарапать и через некоторое время они желтеют. Прочными считаются керамические или мраморные поддоны, но и цена у них соответствует качеству. Из стали – очень шумные и при сколе эмали, они будут ржаветь.
Преимущества поддона, который сделан своими руками:

• долгое время эксплуатации;
• легкость в уходе и применении;
• возможность сделать поддон необходимой нестандартной формы, чтобы он вписывался в ванную комнату;
• можно выбрать любой дизайн;
• относительно недорогая стоимость материалов;
• гордость за свою работу.

Варианты поддонов

Как правило, большинство поддонов имеют стандартные размеры, но бывают и отклонения от нормы. Он может быть двух вариантов: с равными сторонами и неравными. Равносторонние поддоны обычно имеют размеры 80х80 см, 90х90см, 1х1 м и 1,2х1,2 м. У конструкций с неравными сторонами, габариты обычно являются кратными 10 мм. Варианты размеров: 10х120 см, 90х120 см, 100х150 см. Поэтому подобрать поддон можно практически для любой ванной комнаты или бани.

Кроме размеров, поддоны отличаются еще и формами. Они бывают как угловыми, так и овальными или прямоугольными. Угловые монтируются в углу комнаты, а остальные можно ставить там, где вам хочется. Также бывают глубокие душевые поддоны и низкие. И тот, и другой замечательно справляются со своими обязанностями, главное тут – это удобство эксплуатации.

Например, пожилым людям удобней будет пользоваться душевыми поддонами с низкими бортами. А вот глубокие обычно ставят в тех кабинках, которые имеют большие размеры и предназначены также и для купания в полусидящем положении. Еще одно различие их в том, что низкие конструкции как установили на одном месте, так они там и стоят, а глубокие устанавливаются на каркасе из металла и при необходимости можно его сдвигать, чтобы добраться до скрытых коммуникаций.

Устройство самодельного поддона

У поддона для душа, который сделан дома, обычно имеется:

1. Основание бетонное, на котором лежит плитка из керамики.
2. Стена, которая находится на наружном контуре, она служит препятствием для воды.
3. Внутри основания находится трап, он предназначен отводить воду в канализацию.
4. Дно состоит из поверхности с четырьмя гранями, есть уклон к трапу.
5. Бетонное основание обработано специальным составом, в который входит цемент. Этот состав служит гидроизоляцией.
6. Плитка укладывается при помощи водостойкого клея, а швы обрабатываются затиркой.
7. Желательно положить вдоль стен комнаты сложенный в два раза рубероид, таким образом, ограничится контакт воды с полом.

До начала строительства поддона

До того, как сделать душевой поддон, нужно установить слив воды в комнате, для этого устанавливается душевой трап и прокладываются трубы к общей канализации.
Обратите внимание на пол в ванной, он должен быть обязательно как можно тверже. Желательно бетонным. Вообще, если в ванной в будущем нужно ставить именно душевую кабинку с поддоном, то при строительстве нужно сразу позаботиться о хорошем бетонном поле. Потому как деревянные полы в таких помещениях долго служить не будут.
Есть два способа установки трапа:

1. До заливки основного слоя пола бетонной смесью. В этом случае монтаж канализации скрытым способом провести легко, нужно провести отводную канализацию, под полом комнаты.
2. Когда пол уже готов. В этом случае бывает невозможно скрыть трубы для канализации. Возможно, труба будет находиться выше пола. В любом случае, нужно действовать по обстоятельствам, если можно, то скрыть, а нет — так оставить поверху.

Душевой поддон из бетона

Для создания поддона нужно провести такие работы:

1. Установить сливные трубы и трап.

2. Положить сложенный вдвое рубероид вдоль стен и сделать стяжку. Толщину выбрать такую, чтобы и с облицовкой пола керамикой, сохранился уровень чистых полов. И точно по уровню, от бетонной стяжки сделать верх готового корпуса.

3. Стены построить из гипсокартона с влагостойкостью.

4. Установить опалубку, для нее взять доски, толщина которых 4 см, и проложить вдоль ее стен рубероид, сложенный дважды. Все закрепления и соединения выполнить при помощи саморезов и гвоздей, стальных уголков. Опалубку нужно закрепить очень надежно, иначе при заливке бетоном, она может потерять свою форму.

5. При заливке бетона нужно учитывать, что пол будет наклонен в сторону отверстия для слива, а также будут возводится оградительные стенки поддона.

6. Оставить поддон на день, а когда он слегка схватится, нужно установить еще доски для опалубки, теперь уже для возведения стенок ограждения. Все параметры стенок выбираются индивидуально хозяином.

7. Установить верхнюю гильзу для уплотнения в трап и залить бетоном опалубку стен.

8. Через сутки опалубку снять и стянуть дно четырехгранными поверхностями, учитывая наклон в бок слива. Наклон делается примерно, в дальнейшем плиткой и клеем можно будет подровнять пол.

9. После высыхания бетона, нужно подрезать лишний рубероид и обработать всю поверхность поддона при помощи мастики и грунтовки.

10. Сверху гидроизоляции нанести слой бетоноконтакта, чтобы клей лучше схватился.

11. Сделать облицовку плиткой из керамики с водостойким клеем.

12. Заделать швы затиркой с эффектом отталкивания воды.

13. Чтобы подогнать сливную решетку к плитке, нужно подрезать уплотнительную гильзу на заданную высоту.

14. Стены и пол облицевать таким же способом и теми же инструментами и материалами.

Облицовка душевого поддона плиткой и мозаикой

Облицовывать поддон можно обычной плиткой, а можно использовать мозаику, она выглядит намного эффектней.
Материалы для поддона:

1. Мозаика или половая плитка.
2. Шпатель.
3. Уровень
4. Рулетка
5. Водоотталкивающий клей.
6. Болгарка.
7. Нож строительный.
8. Затирка и крестики для швов.

Ход работ:

1. Приготовить клеевую смесь. Точные пропорции и рекомендации нужно смотреть на упаковке от производителя. А мешать можно дрелью со специальной насадкой «миксер».
2. Плитку укладывают от угла. Чтобы укладка была качественной, смесь клея нужно наносить шпателем с зубчиками, затем на клей положить плитку и придавить ее.
3. Чтобы откорректировать уровень, можно воспользоваться резиновым молотком. Им постукивают в разных местах по плитке. Насколько ровные получаются швы можно определить при помощи крестиков.
4. После того, как вы уложили всю плитку, нанесите на швы специальную водоотталкивающую смесь. Готовят ее небольшими порциями и втирают в швы резиновым шпателем.
5. Промыть всю плитку влажной тряпкой, чтобы на ней не остался затирочный материал. Обратная сторона шпателя предназначена сделать все швы одинаковыми.
6. После того, как все работы закончены, нужно еще раз хорошо протереть кафель и вытереть насухо.

Очень красиво смотрится поддон из мозаики, особенно, если в душевой комнате есть еще какие-то элементы из нее. Мозаика может быть из пластика и из стекла. Можно выбирать любой для облицовки поддона. А вот клей лучше выбирать только белого цвета. Мозаику, как и плитку, также начинают укладывать с одного угла.

1. Шпателем нанести клей и приложить плитку к поддону. Немного ее прижать, если есть остатки клея, то их нужно сразу убрать.
2. Подрезать плитку и мозаику ножом или ножницами.
3. Затереть швы смесью и резиновым шпателем. Делать это нужно быстро, и сразу вытирать лишнее.
4. Протереть мозаику влажной тряпкой, втереть насухо.

Самодельный поддон готов, осталось только установить душевую кабину и можно пользоваться.

Душевая кабина не может быть ни функционально, ни эстетически полноценной без качественного поддона. Это понимают производители сантехнического оборудования, регулярно пополняющие свои каталоги все новыми и новыми моделями. Но ввиду повышенного спроса цена на поддоны отнюдь не маленькая – ее может позволить себе не каждый потребитель. Именно поэтому все более популярным становится альтернативный вариант – сооружение поддона своими руками. Реализовать такую затею не составит труда даже непрофессионалам. Не верите? Тогда читайте, как сделать поддон из плитки собственноручно и смотрите фото, подтверждающие доступность монтажа.

Подготовительный этап

Первым делом нужно определиться с расположением и габаритами поддона. Локацию выбирайте, учитывая особенности разводки коммуникации. Продумывая конфигурацию и размеры поддона, ориентируйтесь сразу на несколько факторов. Первый – состав семьи: важно так рассчитать высоту и ширину поддона, чтобы душевой кабинкой было удобно пользоваться всем домочадцам – от детей до пожилых людей. Второй – безопасность: форма изделия должна быть обтекаемой, без слишком острых углов. Третий – дизайн и площадь ванного помещения.

Совет. За стандартную высоту поддона традиционно принимается высота одного кирпича, уложенного горизонтально.

Когда с проектно-организационными работами закончено, приступайте к заготовке материалов и инструментов. Вам понадобится:

• трап;
• гидроизоляционный материал (мастика);
• цемент и песок;
• кирпичи;
• рубероид;

• клеевой состав для отделки;
• мастерок;
• шпатели: зубчатый и резиновый;
• затирка;
• герметик;
• резиновый молоток;
• кисть;
• уровень и маячки;
• отвертка, саморезы и дюбеля.

Если по каким-либо причинам пол в вашей ванной комнате не имеет начальной цементной стяжки, ее нужно сделать еще до старта всех строительных работ. На этом же этапе обустраиваются теплые полы, если в них есть необходимость.

Гидроизоляция и монтаж трапа

Первый шаг непосредственного обустройства душевого поддона – гидроизоляция площадки. Сначала на пол укладывается несколько слоев рубероида – он должен закрыть все щели в зонах стыка пола и стен. Далее площадка обрабатывается гидроизоляционной мастикой – ее нужно наносить ровным слоем, как грунтовку. И в завершении по стыкам поверхностей стен и пола нужно наклеить гидроизолирующую ленту.

Следующий этап – монтаж канализационного трапа, который отвечает за водоотвод. Конструктивно трап состоит из отводящих труб, водоприемной воронки, различных прокладок-уплотнителей, решетки и сифона, предотвращающего проникновение неприятных запахов в ванную комнату. Очень важно надежно зафиксировать каждый элемент, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы отвода воды из поддона.

Сперва на уже гидроизолированный пол установите трубы, плотно закрепите их и присоедините к канализационному раструбу ванной. Залейте площадку цементной стяжкой и выровняйте ее. При заливке цемента не забудьте обеспечить уклон в сторону слива – минимум 10 мм. Для правильной заливки используйте маяки или направляющие рейки.

Совет. Перед заливкой второй стяжки заклейте трап монтажным скотчем, чтобы защитить слив от попадания бетонной смеси.

Обустройство бортиков

Когда стяжка полностью высохнет, приступайте к сооружению бортиков поддона из кирпича. Раствор для укладки можно приготовить из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1. Также нужно добавить пластификатор – его используют с двумя целями: вывести из раствора лишнюю влагу и увеличить уровень скрепления строительных материалов между собой.

Что касается кирпича, то допускается применение как обычного, так и силикатного материала. Но опытные специалисты рекомендуют использовать для обустройства поддона красный кирпич – он отличается повышенной стойкостью к влаге, поэтому прослужит дольше, чем любой другой вид материала.

Перед укладкой кирпича на основании нужно зафиксировать металлическую сетку – она укрепит конструкцию. Затем переходите к монтажу бортиков. Когда выложите кирпичную конструкцию необходимой конфигурации и габаритов, оставьте ее на два-три дня. Какой бы формы не был ваш поддон, выступающий угол бортиков должен быть немного скошен: так вы обезопасите себя от ударов и от постоянного задевания конструкции при перемещении по ванной комнате.

Выравнивание и повторная гидроизоляция

Предфинишный этап сооружения душевого поддона – нанесение самовыравнивающейся смеси и повторная гидроизоляция.

После того, как кирпичные бортики будут готовы, а связующий состав окончательно высохнет, нанесите на поверхность поддона выравнивающую смесь. Но не переусердствуйте с ее толщиной: после нанесения смеси уровень площадки должен быть таким, чтобы в дальнейшем уложенная облицовочная плитка располагалась на одной высоте с решеткой трапа. Также не забудьте сделать в зоне слива небольшое углубление, дабы ничего не препятствовало свободному стеканию воды.

Когда пол высохнет, еще раз выполните гидроизоляцию: нанесите на поверхность тонкий слой битумной смеси и, если есть необходимость, обновите специальную ленту на стыках стены и пола.

Совет. Не пренебрегайте повторной гидроизоляцией – благодаря многослойной защите вы обезопасите себя не только от деформации поддона, но и от затопления соседей снизу.

Облицовка поддона

Безоговорочный плюс самостоятельного строительства душевого поддона – возможность оформить полученную конструкцию исключительно по своему вкусу. Вы можете использовать плитку или мозаику любой формы и оттенка и в любых сочетаниях. Главное, чтобы выбранный отделочный материал был максимально влагостойким и обладал противоскользящими свойствами.

Облицовка выполняется по следующей схеме:

1. Приготовьте клеевую смесь. Обратите внимание, что некоторые составы быстро портятся, поэтому их лучше замешивать партиями.
2. Начинайте укладывать отделку с дальнего угла поддона: зубчатым шпателем нанесите клеевую смесь на плитку, приложите ее к рабочей поверхности и слегка придавите. Аналогичным образом укладывайте остальную отделку. Чтобы добиться максимально ровных швов, вставляйте между плитками специальные крестики.
3. Проверьте каждую плитку уровнем. После выравнивания окончательно фиксируйте облицовку, простукивая ее резиновым молотком. Затем удалите остатки клея влажной тряпкой.
4. После завершения укладки плитки уберите крестики и обработайте швы – заполните их водостойкой затиркой. Остатки смеси устраните сухой тряпкой, а затем аккуратно пройдитесь по поверхности резиновым шпателем.
5. Обработайте все стыки поддона и стен герметиком.
6. Углы ботика закройте специальными силиконовыми уголками.
7. Когда затирка высохнет, помойте плитку.

Для того чтобы конструкция поддона быстрее просохла, постарайтесь свести уровень влажности в ванной к минимуму: включите принудительную вентиляцию или радиаторы отопления, или же просто настежь откройте двери помещения.

Монтаж душевого поддона из плитки – процедура не быстрая, но абсолютно посильная даже для непрофессионала. Будьте уверенны, если выполните все согласно инструкции и с точным соблюдением норм, гарантировано получите не только функциональное сантехническое изделие, но и привлекательный предмет интерьера ванной комнаты.

Поддон для душа: видео

Душевой поддон своими руками: фото

Что нужно для того, чтобы сделать в ванной комнате душевой поддон в строительном исполнении? Такие поддоны изготавливаются из кирпича, на дно кладётся плитка, мозаика, устанавливается сифон.

Вот наша ванная комната – обычный санузел без всяких изысков, размером 2 метра на метр восемьдесят, с бюджетной плиткой.

Внешние края бортов у поддона сделаем 90 на 90 сантиметров, чтобы потом поставить стеклянную загородку. Такие загородки, как правило, имеют стандартные размеры – 90 сантиметров, 1 метр, метр двадцать. Это планы на будущее, а пока обойдёмся без загородки, то есть будет просто поддон, душ, смеситель и какая-нибудь шторка.

Работу сделаем по своей технологии – не будет заморочек с гидроизоляцией, потому что плитка сама по себе является гидроизоляцией, и плюс ещё затирка. Да, чуть-чуть воды будет просачиваться через щели, через поры в затирке, но когда вы моетесь, вода у вас из поддона быстро сливается и уходит в трубу.

Вот в этом месте сделаем поддон.

На что следует обратить внимание? Основное проникновение воды происходит через площадь поддона, со стен она практически сразу стекает к центру. Бывает, трескаются углы примыкания, поэтому другие мастера используют различные гидроизолирующие ленты или мастики. Мы сделаем проще. Мы предварительно прогидроизолируем основание, потом сделаем стяжку, то есть у нас будет гидроизолирован и сам поддон, и основа под ним. В данном случае стяжка делается на деревянном основании, то есть слой не очень толстый. Перед тем, как делать стяжку, пол застилаем сплошным слоем плёнки толщиной 200 микрон. Под основой образуется водонепроницаемое покрытие, плюс поддон покрывается тройным слоем гидроизолятора Ceresit CR 65. Получается два слоя гидроизоляции сверху и снизу поддона, так что вода вниз точно не просочится.

Начнём делать компоновку.

Борта будем делать из кирпича, потом оштукатурим и сверху положим половую плитку. Среднюю часть поддона заделаем вот такой мозаикой – самая обычная китайская мозаика толщиной 4 мм.

Важно сделать видимую часть мозаики практически без подрезов, чтобы потом не мучиться с подрезкой. Отодвигаем её от стены примерно на 4 мм. Это нужно для того, чтобы следующая плитка перекрывала только кончик, и не было половинного огрызка мозаики.

Выкладываем листы мозаики, чтобы правильно определить центр сифона и замерить борта.

Толщина бортика у нас получается примерно 6 см. Целая часть мозаики будет 86 см. Значит, у нас центр сифона будет на расстоянии 43 см от стен. Определяем центр.

Сифон у нас самый простой, без всяких сухих затворов, он занимает 5 на 5 квадратов мозаики. Когда мы вырежем 5 на 5 квадратов, у нас мозаика получится не вплотную к сифону, а с небольшим зазором 3 мм. Эти 3 мм пойдут под затирку.

Мы определили центр сифона – 43 на 43 см. Проверяем прямой угол.

Получается вот такая конструкция.

Делаем отметку карандашом по центру и выставляем сифон под 45° вот в это место:

Вот что у нас получилось. Трубу мы немного укоротили. Сейчас важно поставить сифон точно в центр и выставить по уровню. Кладём гипс и фиксируем сифон в данном положении.

Проверяем по уровню.

Очень важно, чтобы борта получились чётко по уровню, тогда не возникнет никаких проблем с мозаикой. Проверяем, сливается ли вода. Всё нормально.

Края поддона будем делать из кирпича. Высота сифона у нас получилась 12 см. Уклон поддона от краёв к сифону будет примерно сантиметр. То есть высота края чаши будет 13 см.

Желательно этот бортик делать поменьше. Отмеряем границы, общее расстояние у нас будет 86 на 86 сантиметров. Тогда мозаика будет выкладываться практически целыми чипами.

Оставляем 1 сантиметр на выравнивание внутреннего борта, прочерчиваем борт на толщину кирпича.

Проверяем прямой угол, всё чётко.

Класть борта будем на плиточный клей. Можно на раствор, но в таком случае мы увеличим высоту бортика, что нежелательно. Можно выставить лазерный луч и чётко выровнять борта.

Можно выровнять угольником.

Потом это всё выровняется плиткой и клеем.

Вот у нас получился черновой бортик.

Получилось не очень ровно, но это неважно. Внутри поддона всё замажется, снаружи оштукатурится. После того, как мы сделаем центральную часть поддона, уже по факту будем оштукатуривать точь-в-точь, отмеряя размер.

Так как стяжка на деревянном основании, нагружать её сильно не стоит. Засыплем поддон керамзитом, оставляя запас 1,5 см, и прольём молочком для укрепления поверхности.

Остаётся небольшой слой. Его зальём монолитной стяжкой, потом загидроизолируем и подготовим под мозаику.

Засыпаем керамзит и проливаем молочком.

Разравниваем. Сверху намажем более густым раствором, чтобы получилась достаточно гладкая основа без больших неровностей.

Работа с керамзитом закончена. Мозаика должна находиться выше вот этого бортика:

Потом затиркой сделаем чашу с небольшим наклоном. Работу продолжим завтра, когда схватится раствор.

Керамзит у нас засыпан, пролит молочком. Перед тем, как класть плитку, мы положили на пол дополнительную гидроизоляцию.

Сегодня мы выровняем чашу поддона и оставим её застывать до следующих суток. Сначала оштукатурим наружную сторону бортов и положим половую плитку.

Расставляем по периметру маяки на расстоянии примерно 2 см от края, чтобы отметить высоту внутреннего пространства поддона. Можно поставить их вплотную к краю, но лучше оставить место, чтобы было удобней примазывать. Маяки делаем высотой 1 см. Уклон внутри чаши от краёв к центру будет составлять 1 см.

Заливать будем раствором 1 к 3, то есть одна часть цемента на три части песка, с гидрофобной добавкой. Ещё намажем плиточным клеем, чтобы раствор прилип к старому слою. Иначе после заливки он может отслоиться, поскольку его толщина всего 2 сантиметра. Воспользуемся тем же самым клеем, на который мы клали кирпич.

Вымеряем размеры маячков. Выставляем периметр.

Наводим плиточный клей. Наводим и заливаем раствор. Вот так намазываем клей.

Выкладываем мастерком раствор сразу по всей поверхности. Цемент сразу не застывает, его можно выравнивать.

Выравниваем раствор.

Очень тщательно делать пока не требуется. Нам нужна только плоскость, потому что на следующий день будет ещё масса операций по доводке.

У нас получилась сходящая плоскость. Важно, чтобы чаша получилась без углов, плавно изогнутая. Это нужно для того, чтобы не было проблем с укладкой мозаики. Часов через 5-6 выдернем маяки, затрём плоскость, подготовим её к гидроизоляции. Потом сделаем гидроизоляцию.

Вот что у нас получилось в итоге:

Черновая поверхность готова, плоскость выровнена. Мозаика не любит неровностей – не должно быть ни одной ямки.

Оштукатуриваем наружные бока. Главное здесь – выдержать прямой угол.

Закладываем пол, выдираем маяки.

Затираем. Заделываем финишную плоскость.

По свежему раствору обязательно надо добиться, чтобы эти линии были абсолютно ровные:

Пусть будет небольшой уклон, это бывает, но плохо, если получится дугой. После затирания надо подождать, пока всё затвердеет, и в конце дня зачистить.

Аналогично делаем другие стороны.

Вот конечный результат:

Проверяем примыкание со всех сторон.

Зачищаем со стен всё лишнее, иначе, когда высохнет, придётся долбить.

Оштукатуриваем внутренний край уже с учётом, чтобы размещать мозаику без всяких подрезок. После штукатурки внутреннего края будем делать гидроизоляцию.

Вот так это ставим, ориентируем:

Гидроизолировать верх нет смысла, туда попадает мало воды. Вся вода стекает в центр, а там гидроизоляция под стяжкой, гидроизоляция под поддоном плюс затёртая плитка. Такой технологии вполне достаточно. Когда стены монолитные, с монолитной штукатуркой, то не может быть никаких трещин, воде просто некуда просочиться.

Перед тем, как укладывать гидроизолящию, проверим всё вот так руками:

Рука – очень чувствительный элемент, вы любую ямку сразу почувствуете. Если есть какие-то неровности, можно пройти шпателем, зашпаклевать плиточным клеем, дать высохнуть, потом зашкурить.

Будем делать гидроизоляцию. Проверяем, как работает сток воды – проливаем водой.

Поверхность обязательно надо увлажнить, она должна быть влажная, но не мокрая.

Гидроизоляцию делаем достаточно жидкую. Лучше положить побольше тонких слоёв, чтобы не получилось наплывов.

Первый слой положили, работаем кистью строго в одну сторону, параллельно. Ждём, когда слой начнёт высыхать, цвет побелеет. Кладём второй слой перпендикулярно первому. Выдерживаем сутки, увлажняем высохшую намазку и после этого кладём третий слой. Общая толщина покрытия должна составлять хотя бы 1 мм.

Если гидроизоляция быстро высыхает, это плохо, потому что она становится не очень прочной. Желательно до укладки пару дней её увлажнять, тогда она будет матовая.

Можно делать эту работу не только кистью, но и шпателем. Однако шпателем можно наделать различных неровностей, наплывов, поэтому лучше им не пользоваться.

Прошло двое суток, в течение которых мы увлажняли нашу гидроизоляцию. Поверхность готова под укладку мозаики. Проходим её шпателем.

Вот, мы пропылесосили, промыли сифон, примыкания. Теперь будем укладывать плитку.

Сейчас мы будем настилать мозаику. Вот наш поддон для работы:

Какие инструменты нам понадобятся? Во-первых, зубчатый шпатель с зубцами 4 мм, во-вторых, что-то вроде тёрки.

Плоскость у нас влажная, мы её увлажняли в течение двух суток. Намазываем её клеем под мозаику.

Не должно быть никаких наплывов. Клей нужен средней консистенции, ближе к жидкому. Начинаем мазать от центра.

Кладём лист мозаики с вырезанным под сифон отверстием, добиваемся, чтобы зазор был одинаковым со всех сторон. Притираем его тёркой.

Мы используем простой российский трап, поэтому остаётся зазор.

В таком случае можно подрезать мозаику, но лучше сделать затиркой конверт. Трапы более именитых фирм, таких, как Viega, хороши тем, что они имеют размер практически точно по вырезу. Рулеткой вымеряем, насколько точно от краёв мы положили мозаику.

Бывает, что сами чипы на сетке приклеены криво.

Теперь положим на клей остальные секции мозаики. Швы между секциями лучше делать со сдвигом друг относительно друга, чтобы небольшие расхождения по размерам не слишком бросались в глаза.

Вот мозаика положена полностью:

Если где-то между чипами зазор получился слишком маленьким или слишком большим, их можно немного сдвинуть. Оставляем клей сохнуть, в конце дня грубой кисточкой промоем швы.

Теперь будем делать подрезку плитки. Ставим плитку и смотрим зазор. Нумеруем плиточку. После того, как мы их все подрезали, мы их выкладываем.

Зазор может получиться не везде одинаковой высоты. Разница может составлять 2–2,5 мм, но после затирки эта разница будет практически незаметна простым глазом.

Вот мы положили пристеночное примыкание к мозаике. Получились небольшие зазорчики, всё это затрётся. Теперь мы эту часть замываем и оставляем сохнуть до следующего дня. На следующий день будем затирать основное поле.

В конце дня, когда клей уже застыл, мы ещё раз промываем плитку и мозаику.

Поскольку затирка у нас будет светлая, клей на ней не будет сильно выделяться. Если затирка будет другого цвета, более тёмная, придётся промыть все впадины под затирку. В таком случае берётся какая-нибудь кисть с жёстким ворсом, и поверхность промывается вдоль швов сначала в одну сторону, потом в другую.

Таким образом мы проходим всю плоскость. Оставляем высыхать до следующего дня. Завтра будет видно, если где-то остался клей, его можно будет чуть-чуть подцарапать ножичком.

Теперь подрезаем плитку.

На наружный край борта кладётся половая плитка. Она более износоустойчивая. Бывает, кладут стеновую, если хотят добиться совпадения по цвету. У нас всё совпадает и так.

Подрезку плитки под заусовку под углом 45° делаем на “мокрорезе”. Сначала делаем запил, не доходя до края глазури, а потом доводим “болгаркой”.

Вот так “мокрорез” режет под углом 45°.

Вот получившийся срез:

Этот срез обработаем “болгаркой”, не доходя до края глазури 1 мм. Берём “болгарку” и стачиваем заднюю часть плитки для заусовки.

У нас получился гораздо более острый угол, чем 45°.

Для чего это делается? Это нужно для того, чтобы при состыковке двух плиток срезы у вас не упирались основаниями друг в друга. Этот шов будет затираться.

Получилась вот такая заусовка:

Начинаем класть с крайней плитки.

Здесь кладём уже не на жидкий клей, а на достаточно густой, который позволяет хорошенько придавить плитку и не даёт ей ёрзать.

Старайтесь, чтобы швы были параллельны, и совпадал рисунок на плитке.

На угловой плитке заусовка делается не только на верхней, но и на боковой стороне.

Вот положен весь наружный край борта:

Оставляем его сохнуть. Внутренний будем класть на следующий день. Важно выдержать параллельность борта. Внутри никакие неровности никто не увидит, особенно, если будет стоять загородка, а сверху они могут проявиться. Вот эта линия должна выдерживаться параллельной.

Следующий день. Начинаем закладывать второй борт. Важно, чтобы швы стыковались друг с другом.

Старайтесь выдерживать вот эту ширину:

Выкладываем плитку и оставляем её сохнуть часа на 3–4.

Старайтесь класть плитки так, чтобы они совпадали друг с другом по цвету и рисунку.

Заусовку мы уже выполнили, плитка готова, осталось её укладывать. Единственная сложность при заусовке будет вот здесь, потому что тут не заводские края.

Укладываем плитку.

Вот что получилось в итоге:

Идеально размер выдержать невозможно, кое-где плитка сходится “птичкой”, потому что имеет в этих местах дугообразность.

Очень важно, чтобы в местах соединения соседних плиток не получилось никаких ступенек.

Сейчас кирпич достаточно быстро, в течение часа, впитает в себя влагу. Вырезаем шаблон по толщине плитки со слоем клея и этим шаблоном протягиваем весь верх плиточным клеем.

Вот наш шаблон, вырезанный из обычной стеновой плитки:

Он ставится вот сюда и протягивается, как по рельсам:

Глубина шаблона – 1 см, потому что используемая половая плитка имеет толщину 8 мм плюс слой клея 2 мм. Тщательно промазываем верх клеем, чтобы не было никаких щелей. Некоторые его штукатурят, но это не лучший вариант.

Вот полностью протянутый борт:

Слой получился толщиной примерно 1,5 см. Прежде чем класть на него плитку, надо выдержать его до следующего дня или хотя бы 2–2, 5 часа, чтобы он загустел и не дал сильной усадки.

Наступил следующий день.

После протяжки опора высохла. Мы уже заранее вырезали все необходимые элементы.

Мы старались подбирать плитку по цвету, чтобы тёмная совпадала с тёмной, а светлая со светлой. Плитку можно укладывать по-разному. Можно укладывать вплотную, а можно приподнять и сделать повторение боковых швов. Мы сделаем небольшой шов, приподнимем, вставим клинышки. Слишком большой шов смотрится не очень хорошо, также как и затирка толщиной 2,5–3 мм. Эпоксидная ещё смотрится, но мы будем затирать обычной цементной затиркой, поэтому сделаем разумный компромисс. Нам осталось положить плитку, затереть – и поддон будет практически готов.

Поддон для душа своими руками — реальные советы мастеров

Если вы спланировали сделать душевой поддон своими руками, то не стоит обольщаться, что это будет вам гораздо дешевле. Это можно понять, если просчитать какое количество материалов необходимо приобрести и какой объем работы стоит выполнить.

Например, необходимо организовать хороший слив. Для этого дно поддона поднимается выше уровня пола. С этой целью выкладывается кирпич или заливается бетон с большим количеством пластификатора. Также необходимо произвести гидроизоляционные работы, приобрести качественную нескользящую плитку и выполнить другую отделку.

В совокупности все это может обойтись недешево. Однако строительство поддона для душа своими руками имеет основное преимущество – вы можете придать ему форму какую хотите, установить где хотите, выбрать произвольные размеры и тому подобное.

В этой статье, мы предлагаем вам детальней ознакомиться со всеми технологическими процессами по изготовлению душевого поддона из плитки.

Преимущества самодельных поддонов

Хотя строительство поддона из кирпича требует времени, но результат полностью оправдает все трудозатраты. Прежде всего вы сможете установить душ даже в квартире с маленькой ванной комнатой. Есть возможность придать ему любую форму и размеры, учитывая индивидуальные потребности и предпочтения вашей семьи. В случае с заводским поддоном, так не получится.

Вы можете придать этому сооружению особого и необыкновенного внешнего вида, приобретя красивую плитку. Поддон для душа из плитки прослужит вам не один десяток лет. В то время как купленные могут выйти из строя.

Выбор соответствующего материала

Взвесив все за и против, в пользу изготовления душевого поддона своими руками, необходимо продумать все до мелочей и в первую очередь составить список материалов, которые будут необходимы при работе.

Прежде всего, подумайте, из чего будет сделан фундамент. Он необходим для того, чтобы обеспечить достаточный уклон в трубе слива. Изготавливается он из кирпича или бетона на основе цементно-песчаной стяжки.

Также стоит определиться и с типом гидроизоляции. Для этой цели используются жидкие битумные составы, рубероид, пленка ПВХ. Главная цель гидроизоляции – исключить протекание воды сквозь бетон.

Кроме всего прочего, следует сделать выбор и облицовочного материала для душевой кабины своими руками. Обычно приобретается керамическая плитка или мозаика. В редких случаях, облицовка осуществляется природным камнем. Еще необходимо приобрести и специальный влагостойкий плиточный клей и влагостойкую затирку для швов.

Как видно, сделать поддон для душа своими руками можно буквально любым оформлением и способом. Благодаря этому, вам не придется придерживаться стандартов, а подключить свою фантазию.

Выбор места

Не менее важно определиться и с тем, где будет строиться душевая кабина своими руками из плитки. Выбор оптимального места зависит от нескольких важных факторов:

1. Доступность и расположение коммуникаций. Для организации стока следует провести канализацию, а также подвести водопроводные трубы. Если подвести водопровод не составит особых проблем, то для обеспечения надлежащего уклона канализационной трубы лучше, чтобы стояк находился как можно ближе.
2. Размер и форма строения. В этом случае многое будет зависеть от индивидуальных параметров выбранного помещения. Прежде всего необходимо побеспокоиться о том, чтобы в этом месте вы могли безопасно принимать душ. Не менее важно решить и то, какой формы будет душевой поддон под плитку. Если будет сложная геометрическая форма, то здесь потребуется обеспечить свободным доступом для ее обслуживания.

В целом же, душевая кабинка своими руками с поддоном может устанавливаться непосредственно в ванной комнате, бане, мастерской, гараже и тому подобное. Более того, не играет роли квартира это или дом. При выполнении качественных гидроизоляционных работ, все эти ограничения снимаются.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать душевой поддон из плитки своими руками, необходимо определиться с процессом изготовления и, прежде чем приступить к работе, посмотреть, есть ли подходящий инструмент и материал:

• Затирка для швов плитки.
• Гидроизоляция.
• Плиточный клей.
• Алебастр/гипс.
• Канализационные трубы.
• Плитка для облицовки поддона для душа.
• Доска для изготовления опалубки. Толщина доски может быть до 20 мм.
• Пластиковый трап.
• Песок и цемент (если фундамент будет не из кирпича).
• Маяки для заливки стяжки.

Инструмент

• Валик и кисточка для нанесения гидроизоляции.
• Строительный уровень.
• Шпатель.
• Маркер.
• Гвозди и молоток.
• Кельма.
• Болгарка или плиткорез.
• Рулетка.
• Емкость для замешивания раствора и плиточного клея.
• Резиновый шпатель для затирки швов.

Инструкция по изготовлению самодельного поддона

Итак, чтобы сделать душевой поддон своими руками, необходимо придерживаться определенной последовательности. Вся работа состоит из следующих этапов:

1. Заливка стяжки.
2. Монтаж трапа.
3. Возведение бортика.
4. Заливка внутренней стяжки поддона.
5. Гидроизоляция.
6. Облицовка.

Все эти этапы, рассмотрим более подробней.

Заливка стяжки

В первую очередь приводится в соответствующее состояние черновое основание. Для этого полностью демонтируется старое покрытие из плитки. Также следует убедиться, что черновая стяжка в хорошем состоянии. Проверить это несложно. Можно простучать пол, если вы слышите пустой звук, значит ее лучше демонтировать и залить новую стяжку.

Предварительно пол грунтуется в два слоя. Далее осуществляются гидроизоляционные работы. Если используется жидкая мастика, то обмажьте ей полностью пол и стены на высоту до 400 мм. Особое внимание уделите местам стыковки пола со стеной и углу между двумя стенами. При необходимости, промажьте их два раза.

На следующем этапе выполняется заливка черновой стяжки. Обратите внимание, что этот этап работ выполняется только в том случае, если вы сняли черновую стяжку.

Монтаж трапа

Когда черновая стяжка готова, необходимо произвести установку трапа. Предварительно к выбранному месту подводиться канализационная труба. Ей следует придать надлежащий уклон, чтобы вся вода из поддона не скапливалась, а быстро уходила. Уклон трубы обязательно проверьте при помощи уровня.

Для фиксации трапа можно использовать гипс или алебастр. Под трап можно подложить кирпич для достижения необходимой высоты. Фиксации трапа стоит уделить особое внимание.

Объясняется это тем, что при последующих работах он должен остаться на своем месте, в частности, при заливке финишной стяжки. По окончании установки рекомендуется выполнить его испытание на предмет герметичности.

Советы мастера, первоначальный расчет высоты поддона и черновая заливка

Вылейте в трап несколько литров воды и убедитесь, что она стекает достаточно быстро, а также все соединения на канализационных трубах сухие. Если обнаружена утечка, то не стоит рисковать, сразу удалите проблему.

Изготовление бортика

Бортик изготавливается своими руками из кирпича. Таким образом можно уже придать форму будущему поддону. Бортик должен повторять задуманный вами изгиб, поворот или просто быть ровным. То есть ваша душевая кабинка из плитки может быть квадратной, прямоугольной, овальной или другой формы. И именно бортиком это следует сформировать.

Предварительно можно произвести разметку, ставя отметки маркером прямо на полу. На следующем этапе приготавливаете цементно-песчаный раствор и кладете кирпич по заданной форме. Что касается высоты бортика, то он должен быть выше трапа и возвышаться над ним на несколько сантиметров.

Здесь также нет строгих правил, но помните, слишком высокий бортик может создавать проблемы пожилым людям, если они у вас проживают в доме.

Заливка внутренней стяжки

Теперь пришло время заливки финальной стяжки внутри душевой кабины без поддона. В состав цемента рекомендуется добавить гидроотталкивающие компоненты, например, жидкое стекло.

Непосредственно перед заливкой обязательно установите маяки. В зависимости от того, где располагается трап, стяжка должна иметь небольшой уклон в его сторону. Этот уклон сразу формируется маяками.

Гидроизоляция

Когда стяжка высохла, остается произвести заключительную гидроизоляцию. Используя ту же мастику, тщательно промажьте залитую стяжку и выложенные бортики из кирпича. Благодаря этому влага не проникнет в устройство поддона.

Наносите гидроизоляцию аккуратно, ведь далее будет заключительный облицовочный слой. Также не стоит наносить большой слой, ведь плитка будет ложиться на влагостойкий клей.

Итак, уже все готово под облицовку плиткой. Ее можно выложить на сухую и продумать, как лучше ее класть. Важно продумать так, чтобы было как можно меньше обрезков, а также чтобы облицовка смотрелась визуально красиво.

В первую очередь выкладывается плитка на пол, а только потом облицовываются бортики сооружения. При этом бортики сперва облицовываются по вертикале (по бокам), а в конце закладывается верхняя часть бортика. Здесь важно следить за уровнем, чтобы все получилось ровно.

Заключение
Итак, мы рассмотрели с вами основные особенности того, как сделать поддон для душевой кабины. Как видно, обустройство достаточно легкое. Строго соблюдая всю технологию, изготовление поддона не будет вызывать у вас трудностей в процессе работы.

Советы мастера, душевая кабина из плитки своими руками

Душевой поддон своими руками: инструкция

Альтернативой покупным душевым поддонам являются поддоны, сделанные своими руками, поскольку даже непрофессионалу вполне под силу приложить свои усилия и изготовить поддон самостоятельно. Это позволит сэкономить финансовые средства, а заодно проявить свою фантазию и творческие способности.

Выбор высоты, формы и размеров

На стадии планирования ремонта в ванной комнате вы решили установить душевой поддон или душевую кабину? У вас есть несколько путей реализации этой идеи. Приобрести готовую душевую кабину, купить готовый поддон для душа или сделать душевую кабину своими руками.

К преимуществам самостоятельного изготовления можно отнести следующие доводы:

• значительная экономия средств;
• возможность сделать поддон любой формы и размера;
• выбрать декоративное покрытие, в соответствии, с дизайном всего помещения;
• установить именно то душевое оборудование, которое необходимо именно вам;
• выбрать или заказать индивидуальное ограждение.

В итоге, у вас будет эксклюзивная душевая кабина, в качестве, которой вы будете абсолютно уверены. В этой статье мы расскажем, как грамотно соорудить поддон для душа, какие материалы и инструменты вам понадобятся, и поможем избежать ошибок при строительстве и отделке.

Выбираем место для сооружения душевого поддона. Желательно разместить его возле коммуникаций, но этот вопрос не принципиален, при грамотной разводке коммуникаций, вы сможете сделать поддон в любом месте ванной комнаты. Особое внимание уделите стяжке и гидроизоляции пола в помещении:

• Для городской квартиры лучше всего подойдет облегченная стяжка, и легкая конструкция поддона.
• В частном доме или на даче вес конструкции имеет значение только при организации санузла на верхних этажах дома. В этом случае необходимо рассчитать допустимую нагрузку на перекрытие.

Выбираем форму поддона. Тут все зависит от вашей фантазии, опыта в строительстве и размеров помещения. Немаловажное значения имеет удобство будущего поддона для всех членов семьи. Например, если у вас есть полные или пожилые люди размер поддона должен быть большим и желательно иметь обтекаемую форму. Отсутствие острых углов станет гарантией безопасности.

Выбираем высоту бортиков поддона. Выбор вариантов высоты поддона огромен, вы можете обойтись вообще без бортика, приобретя специальный трап или соорудить мини-бассейн. Однако, эти варианты доступны в основном только владельцам частных домов, поскольку установка душевого трапа «в пол» требует поднятия общего уровня пола и большего слоя стяжки. Мини-бассейн – это очень тяжелая конструкция, а полностью наполненная водой она может привести к обрушению несущих конструкций или перекрытий.

Стандартной высотой душевого поддона можно считать высоту одного кирпича от внутренней поверхности поддона.

Как построить душевой поддон своими руками – простой способ плюс фотоотчет по проделанной работе

Приветствую. В этой статье расскажу о том, как собрать душевой поддон своими руками. Разумеется, готовый поддон можно купить в магазине сантехники и установить в соответствии с сопроводительной инструкцией. Но, иногда случается так, что помещение душевой имеет нестандартные размеры, и готовый поддон с типовыми габаритами туда не вписывается.

Пример того, что самодельная сантехника может выглядеть лучше покупной

Скучная и недешевая акриловая чаша для обустройства душевой кабины

Выход очевиден – нужно сделать поддон самостоятельно, от начала и до конца. О том, как выполнить эту работу, читайте в статье ниже.

Основные этапы строительства поддона

Какими качествами должен характеризоваться готовый поддон для душа? Собранная конструкция должна быть прочной, устойчивой к долговременному воздействию влаги, и не холодной. Кстати, цена готового результата не должна быть выше стоимости покупной сантехники.

С учетом перечисленных требований, при обустройстве душевого помещения были выполнены следующие виды работ:

• Расчет высоты стяжки относительно расположения сливной трубы и трапа;
• Устройство чаши, включая укладку теплоизоляционного слоя и монтаж армированной стяжки;
• Облицовочные работы, включая гидроизоляцию поверхности и укладку облицовочного материала.

Предлагаю вашему вниманию подробный фотоотчет и описание о том, как сделать поддон для душевой кабины.

Выполнение замеров и расчет высоты

На этом этапе потребуются следующие материалы и инструменты:

• Лазерный уровень;
• Угольник;
• Рулетка и карандаш;
• Сливной трап с боковым отводом;
• Стакан под установку трапа.

Помещение душевой с уже подведенной сточной трубой

Работы по строительству душевых поддонов будут выполняться в небольшом помещении, которое было отделено от туалета перегородкой. Перегородку демонтировали и помещения совместили, но основание пола, как это видно на фото, осталось разделенным штробой. Кроме того, к помещению душевой по штробе в стене была подведена канализационная труба.

Задача на этом этапе следующая: относительно расположения канализационной трубы, определиться с высотой будущего поддона.

Это делается следующим образом:

• В противоположном углу от канализационной трубы на стабильную поверхность устанавливается лазерный уровень;

По уровню видно, что труба подведена под наклоном, значит сток будет обеспечен

• По уровню выставляем предварительную метку по центру трубы;
• Выставляем трап таким образом, чтобы его верхняя часть (блин) была чуть выше уровня;

Уровень верхней точки трапа

• Переводим уровень на поверхность блина;
• Учитывая то, что поверх трапа будет установлен стакан с толщиной верхней каемки 10 мм, отмеряем от сделанной отметки, по уровню вверх 1 см и выставляем отметку, на которой будет располагаться верхняя точка сливного отверстия;

Отмечаем разницу, которая составит уклон поддона

• От сделанной метки отмеряем вверх еще 15 мм и выставляем отметку, на которой будет располагаться внешний периметр чаши;

Разница в 10-15 мм – это уклон, который требуется для нормального стока воды к трапу.

Уровень, по которому будет проходить верх стяжки

• Выставляем уровень по сделанной отметке и получаем периметр верхней точки стяжки.

Устройство стяжки

Отметка, по которой нужно сделать душевой поддон

Итак, мы померяли расстояние от намеченного уровня поверхности стяжки до пола и получили 22 см – это толщина пирога. Какие материалы можно применить для подъема уровня на такую высоту?

Делать стяжку одним слоем на указанную толщину сложно, долго и невыгодно. Лучшие эксплуатационные результаты обеспечит укладка нескольких разных материалов.

Например, по низу можно сделать слой керамзитобетона. Поверх этого слоя можно будет уложить теплоизолирующую прослойку из экструдированного пенополистирола. Самым верхним слоем можно будет уложить обычную цементную стяжку толщиной не более 5 см.

Расположение и толщина слоев будут следующими:

• Цементная стяжка – 5 см;
• Слой экструдированного пенополистирола – 5 см;
• Керамзитобетонная основа – 12 см.

Преимуществом такого решения является то, что поддон не будет таким холодным, как если бы его целиком укладывали из бетона. Кроме того, можно будет быстрее управиться с работой.

Если расположение трубопровода позволяет, можно устроить в толще поддона теплый пол. Для этого, в близко расположенной подающей отопительной трубе делается врезка и петля проводится к душевой, где укладывается змейкой в стяжку.

Для устройства стяжки потребуются следующие материалы и инструменты:

• Цементнопесчаная смесь, приготовленная из расчета: 1 часть цемента на 2 части сеянного песка;
• Керамзитобетон из затворённой водой цементопесчаной смеси с керамзитом в пропорциях: 1 часть ЦПС на 2 части керамзита;
• Плиты экструдированного пенополистирола;
• Монтажная пена высокой плотности;
• Армирующая стеклосетка;
• Армирующая сварная металлическая сетка;
• Агроткань для упрочнения стыков в теплоизоляции;
• Штукатурный инструмент (правила, шпатели гладилка и т.п.).

Инструкция устройства пирога чаши своими руками следующая:

Здесь будет проходить граница нижнего керамзитобетонного слоя

• На месте демонтированной перегородки устанавливаем опалубку (например, для ее сборки можно использовать кусок гипсокартона);
• По периметру душевой, выкладываем демпферную ленту из гофрокартона;

В нижней части основания можно видеть слой теплоизоляции из пенополиэтилена

Наличие демпферной ленты объясняется тем, что основание было уложено на утеплителе из пенополиэтилена. Зазор между стяжкой и стеной исключит образование трещин.

• Грунтуем поверхность основания Бетоноконтактом или аналогичными пленкообразующими составами для обеспечения лучшей адгезии;

Консистенция керамзитобетонной смеси

• После полного высыхания грунта, в соответствии с ранее рассчитанными размерами, укладываем слой керамзитобетона;

Выровненная поверхность бетонной стяжки

• Поверхность керамзитобетона выглаживаем, добавляя небольшое количество чистого цементопесчаного раствора;
• Уже через сутки, опалубку можно снять, для того чтобы приступить к последующим работам;

Примерка стакана канализационного трапа

• На подсохшей поверхности размечаем расположение стакана для установки сливного трапа, сразу примеряя мозаику;

Примерять мозаику или другие материалы, которые вы будете использовать для отделки чаши поддона, нужно относительно трапа и стен. В итоге, слив можно будет расположить так, чтобы отделочные материалы пришлось резать как можно меньше.

Технологический вырез в теплоизоляции для укладки трапа и сливной трубы

• По сделанной разметке укладываем листы экструдированного пенополистирола скрепляя их между собой монтажным клеем, например, жидкими гвоздями;

Как вы можете видеть на фото , под трап и под его соединение со сточной трубой был предусмотрен вырез. Для того чтобы выйти на уровень 5 см от уложенного основания, пенополистирол был уложен в два слоя. Также полосу из плит утеплителя выложили по периметру конструкции.

• Трап подключаем к стоку;

Утепление готово к укладке стяжки

• Зазоры между плитами заполняем монтажной пеной, поверх которой выстилаем полосы агроволокна;
• В проеме, из полосы гипсокартона, выкладываем опалубку на высоту поддона;
• Утеплитель по всему периметру подрезаем по уровню, на который предполагалось выйти последним слоем – цементной стяжкой;
• Установленный трап укрепляем цементопесчаным раствором с армирующей стеклосеткой (размеры сторон ячейки 15×15 мм);

Армирование сварной сеткой

• Поверх теплоизоляции выстилаем сварную металлическую сетку с толщиной прута 1,5 мм;

Укладывая цементопесчаный раствор, приподнимаем сетку по краям так, чтобы она была немного выгнута к центру

• На уложенную сетку накидываем равномерный слой цементопесчаного раствора;

Чтобы так разгладить стяжку, периодически ее увлажняем и растираем кельмой

• Полусухой смесью выводим горизонтальную стяжку на уровень поверхности трапа;

Стяжка готова к гидроизоляции

• Через сутки с поддона можно снять опалубку и пройтись по поверхности краем широкого шпателя, чтобы убрать неровности;

Выполнить эту работу нужно не позже, чем через сутки после укладки стяжки, иначе дефекты нанесённого раствора застынут, и их придется сбивать.

• Накрываем цементную поверхность полиэтиленовой пленкой и оставляем на неделю, вплоть до полного высыхания;

Облицованные плиткой стены

• Пока стяжка высыхала, примыкающие поверхности стен облицевали плиткой.

Устройство гидроизоляции и финишная облицовка чаши

На этом этапе нам потребуется:

• Плиточный клей;
• Обмазочная гидроизоляция;
• Силиконовый герметик;
• Мозаика;
• Шовная затирка;
• Шпателя для нанесения плиточного клея и для нанесения затирки.

Инструкция нанесения гидроизоляции и финишной облицовки следующая:

Установлен передний ряд плитки, подобранной в цвет мозаики

• Порог поддона облицовываем плиткой так, чтобы верхний край плитки выходил на уровень верхних отметок, которые с самого начала разметили по периметру стены;

Гидроизоляцию на стыках проще наносить кистью, а по ровной поверхности – валиком

• Поверхность стяжки обрабатываем обмазочной гидроизоляцией, и по стыку основания и стен проклеиваем полосой нетканой гидроизоляции;
• Обмазочной гидроизоляцией обрабатываем примыкание стяжки и сливного трапа;
• После полного высыхания гидроизоляционного слоя, расстилаем по поверхности основания армирующую стеклосетку и прорезаем в ней отверстие под горловину трапа;

Чтобы выдержать небольшой уклон по краю, рекомендую использовать шаблон, вырезанный из плотного материала

• Готовим раствор качественного влагостойкого плиточного клея и промазываем им уложенную сетку, выравнивая слой шпателем таким образом, чтобы поверхность по периметру стен на 2-3 мм была выше, чем у трапа;
• В горловину трапа вставляем рамку, выравнивая относительно стен;

По периметру стакана не должно быть сквозных зазоров

• Промазываем периметр рамки плиточным клеем, чтобы не было стыковочных зазоров;
• После высыхания армирующего слоя, по поверхности чаши выстилаем и примеряем мозаику;

Если применять мозаику вместо керамической плитки, можно добиться более плавного изгиба по краям чаши

• После примерки разводим плиточный клей и укладываем мозаику в соответствии с раннее выполненной примеркой;
• Поверх уложенной мозаики наносим затирку;

Обратите внимание на то, что пол в душевой комнате не так стерилен, как того бы хотелось. Уже после непродолжительной эксплуатации, затирка в швах будет грязной и очистить ее будет очень непросто. Поэтому рекомендую использовать не белую затирку, а грязно-белую или серую.

Верхняя и внутренняя сторона бортика до заполнения шва затиркой

• Укладываем плитку с верхней и внутренней стороны бортиков поддона;

Нанесение силиконового герметика на стыке стен и пола

• Периметр мозаики проклеиваем малярным скотчем и в зазор под стеной наносим силиконовый герметик;

Применение герметика объясняется наличием подвижного шва по периметру, так как поддон устроен на слое теплоизоляции. Использовать для этих целей обычный плиточный клей нельзя, так как он бы растрескался. Зазор, заполненный герметиком, будет выполнять функцию деформационного шва.

Душевой уголок из плитки и мозаики готов

В завершении облицовочных работ выкладываем ряд плитки на примыкании стен к полу.

На этом отделочные работы можно считать оконченными, но приступать к эксплуатации ванной комнаты можно не раньше, чем затирка в швах полностью высохнет.

Разумеется, есть и другие не менее эффективные способы устройства аналогичных конструкций, например, можно сделать поддон из плитки. Но я показал вам то, что было сделано обычным человеком, а значит вы, при желании, сможете устроить похожую душевую кабину у себя дома.

Заключение

Чтобы установить душевой поддон из кирпича, необязательно нанимать опытного каменщика, вполне реально сделать его своими руками. Самодельная подставка позволит сэкономить средства и соорудить конструкцию индивидуальной формы, вида и размера, подходящей под общий дизайн ванны. Чтобы поддон для душевой кабины получился прочным и надежным, особое внимание при постройке следует уделить гидроизоляции. В остальном процесс кладки подставки не вызывает сложности.

Общая информация

Поддон представляет собой неглубокую емкость, предназначенную для слива воды в душе. Производители предлагают различные материалы и всевозможные формы этого устройства. Зачастую на подставке имеется несколько ножек либо предусматривается конфигурация емкости, позволяющая прикрепить к нижней части сливной трап и вывести трубу канализации в общий слив. Поставить поддон можно на тот же кирпич или газобетонные блоки. Изготавливают устройство для утилизации воды из стали, чугуна, акрила. При желании сделать поддон самостоятельно, выбирают такие строительные материалы, как кирпич или бетон. Облицовку поверхности делают из плитки, мозаики, позволяющие выбирать цвет, орнамент и дополнять общий дизайн ванной комнаты.

Плюсы и минусы поддонов из кирпича для душа

Структуру можно облицевать плиткой.

Установить поддон для душа на даче или в ванной квартиры выйдет гораздо дешевле, если взяться за процесс стройки самостоятельно, чем нанимать специалистов либо устанавливать заводскую модель. Таким образом, экономичность — первое преимущество, которым обладает кирпичный самодельный поддон. Весомым плюсом возведения подставки в ванне из кирпича своими руками является полная свобода для осуществления дизайнерских идей, можно не ограничиваться стандартными формами и цветовой палитрой. Особенно это преимущество актуально при строительстве поддона в большом помещении, где он может иметь нестандартную конфигурацию. Кроме этого, при самостоятельном устройстве подставки под душ присутствует возможность выложить по своему желанию кафель, выбрав подходящий цвет, фактуру, орнамент. В результате ванна будет иметь один стиль, и выложенные на свое усмотрение кафельные плитки добавят изюминку в общий дизайн.

К минусам керамического поддона относят необходимость подогрева, так как кирпич — строительный материал, который длительное время остается холодным. Поэтому рекомендуется монтировать электронагревательный шнур. Относят к недостаткам собственноручного возведения подставки для душа длительность строительного процесса. Если установка стального поддона занимает несколько часов, то на кладку кирпича может уйти весь день.

Какой инвентарь нужен?

Чтобы самостоятельно сделать кирпичный поддон, кроме кирпича, понадобятся такие инструменты и материалы:

Для работы понадобится дрель.

• цемент;
• штукатурный маяк;
• дрель;
• сетка из металла;
• смесь, отталкивающая влагу;
• мастерок;
• песок;
• строительный миксер;
• рулетка;
• самовыравнивающая смесь;
• шпатель;
• уровень;
• малярная кисточка;
• слив.

Подготовка

Установка поддона для душа на кирпичи — процесс несложный, но трудоемкий, так как требует соблюдения многих этапов строительства. И первым делом следует тщательно подготовить рабочую площадку. Для этого в примыкающих точках поддона к стене нужно нанести гидроизоляционный раствор, который поможет предупредить появление плесени. Смесь наносят тонким слоем под стяжку, потом на нее и непосредственно перед проведением облицовочных работ. Душ из кирпича холодный, поэтому рекомендуется прокладывать электрическую систему. Когда гидроизоляция досконально просохнет, приступают к формированию контура поддона.

Следует обратить внимание на ровность пола и в случае больших перепадов, заблаговременно выровнять его, сделав черновую стяжку.

Душевые кабинки с поддоном являются современным, компактным и многофункциональным сантехническим сооружением. Однако при их установке в деревянном доме, в том числе и на дощатые полы, возникают объективные проблемы.

В основном они связаны с тем, что поверхности стен и пола помещения необходимо надежно защитить от влаги.

Проблемы установки сантехники в деревянном доме

Гигроскопичность древесины является одновременно ее основным плюсом и минусом в строительстве. Достоинство состоит в том, что дерево благодаря своей структуре дышит и тем самым нормализует микроклимат в помещении.

О недостатках — ниже.

1. Материал сильно впитывает воду, под ее разрушающим воздействием срок эксплуатации поверхностей может уменьшаться на несколько лет.
2. Влажные участки являются идеальной средой для развития вредных микроорганизмов.
3. Древесина подвержена температурным и влажностным деформациям. Иными словами – она усаживается, ссыхается и разбухает.

Исходя из всего этого, инструкция предполагает при обустройстве душевой в деревянном здании осуществление ряда защитных мер.

1. В помещении следует установить эффективную вытяжную вентиляцию, которая предотвратит размножение грибка, плесени и пр. микроорганизмов.
2. Древесину необходимо обработать антисептическим составом.
3. Перед тем, как установить душевой поддон на деревянный пол, все поверхности помещения надо защитить гидроизоляцией.
4. Чтобы нивелировать последствия усадки, душевую следует обустроить, учитывая постоянные изменения линейных размеров древесины.

Обратите внимание! Отличным вариантом будет монтаж скользящего каркаса. Он не даст высоте санузла изменяться. По сути, конструкция представляет собой металлические профили.

Они фиксируются на стенах так, чтоб отверстия были удлинены по вертикали на величину, большую будущей усадке.

Подготовка помещения

Раньше обустроить влажное помещение в деревянном доме было очень трудно. Теперь все гораздо проще благодаря современным материалам и технологиям.

Установить поддон для душа можно:

• на самодельном или заводском металлическом каркасе с ножками;
• на опоре из кирпича или пластика;
• прямо на ровный пол с отверстием для слива.

В случае с деревянными полами варианты с кирпичом и прямой установкой поддона по понятным причинам отпадают.

В первую очередь следует качественно подготовить помещение, которое планируется отвести под душевую. Полы нужно выровнять, затем все поверхности комнаты необходимо гидроизолировать.

Гидроизоляция душевой

В качестве основного гидроизоляционного слоя можно применять любые рулонные материалы – от традиционного рубероида до современных гидроизола, гидростеклоизола, специальных полимерных пленок и пр.

1. Укладывать гидроизоляцию следует на сухие и выровненные поверхности.
   На них заранее надо нанести грунт на основе битума.
2. Для гидроизоляции деревянных зданий специалисты советуют использовать армированный стеклотканью либо полиэстером битум с добавками полимеров
   . Такой материал может быть самоклеящимся и наплавляемым (для работы нужна газовая горелка).
3. Полотнищами гидроизоляции укрываются как пол, так и стены помещения.
   

Обратите внимание! Начинать работу необходимо именно с полов. Материал следует завести на стены на высоту 20 см.

1. Участки на стыке поверхностей лучше всего армировать дополнительно
   . Это можно сделать при помощи стекловолоконной сетки, имеющей мелкие ячейки. Цена покрытия повысится немного, зато вы увеличите прочность изоляции в особо ответственных местах.

Подготовка и облицовка поверхностей

Чтобы выровнять полы, обычно применяется бетонная либо цементно-песчаная стяжка. Однако в случае с деревянной основой данный вариант трудновыполним и дорог.

Если дощатые полы неровные, то их лучше всего застелить в два слоя ЦСП (цементно-стружечной плитой), стеновым шифером (плоским) либо влагостойкой фанерой.

После этого можно приступать к гидроизоляции потолка и стен. Рулонный материал в два слоя на них либо наплавляется, либо фиксируется с помощью строительного степлера.

В качестве облицовки потолок и стены душевой можно обшить ГКЛВ (гипсокартонные листы влагостойкие), а затем окрасить влагостойкой краской. Хороший вариант – использовать панели из поливинилхлорида. Для потолка также подойдет натяжная система.

Монтаж поддона

Теперь о том, как происходит установка душевого поддона на деревянный пол.

Лучше всего, если приспособление будет укомплектовано регулируемыми по высоте ножками, кронштейнами для удобства фиксации и опорным каркасом.

Для регулирования ножек необходим гаечный ключ и пузырьковый уровень. С их помощью поддон устанавливается в правильной горизонтальной плоскости относительно пола.

Приспособления из стали, стеклопластика и акрила обладают одним недостатком: под их средней частью нередко нет поддержки. Его можно исправить, установив чашу на устойчивый подиум либо опору из любого прочного и водостойкого материала.

После этого можно ставить душевой поддон своими руками на деревянный пол.

Что нужно для того, чтобы сделать в ванной комнате душевой поддон в строительном исполнении? Такие поддоны изготавливаются из кирпича, на дно кладётся плитка, мозаика, устанавливается сифон.

Вот наша ванная комната – обычный санузел без всяких изысков, размером 2 метра на метр восемьдесят, с бюджетной плиткой.

Внешние края бортов у поддона сделаем 90 на 90 сантиметров, чтобы потом поставить стеклянную загородку. Такие загородки, как правило, имеют стандартные размеры – 90 сантиметров, 1 метр, метр двадцать. Это планы на будущее, а пока обойдёмся без загородки, то есть будет просто поддон, душ, смеситель и какая-нибудь шторка.

Работу сделаем по своей технологии – не будет заморочек с гидроизоляцией, потому что плитка сама по себе является гидроизоляцией, и плюс ещё затирка. Да, чуть-чуть воды будет просачиваться через щели, через поры в затирке, но когда вы моетесь, вода у вас из поддона быстро сливается и уходит в трубу.

Вот в этом месте сделаем поддон.

На что следует обратить внимание? Основное проникновение воды происходит через площадь поддона, со стен она практически сразу стекает к центру. Бывает, трескаются углы примыкания, поэтому другие мастера используют различные гидроизолирующие ленты или мастики. Мы сделаем проще. Мы предварительно прогидроизолируем основание, потом сделаем стяжку, то есть у нас будет гидроизолирован и сам поддон, и основа под ним. В данном случае стяжка делается на деревянном основании, то есть слой не очень толстый. Перед тем, как делать стяжку, пол застилаем сплошным слоем плёнки толщиной 200 микрон. Под основой образуется водонепроницаемое покрытие, плюс поддон покрывается тройным слоем гидроизолятора Ceresit CR 65. Получается два слоя гидроизоляции сверху и снизу поддона, так что вода вниз точно не просочится.

Начнём делать компоновку.

Борта будем делать из кирпича, потом оштукатурим и сверху положим половую плитку. Среднюю часть поддона заделаем вот такой мозаикой – самая обычная китайская мозаика толщиной 4 мм.

Важно сделать видимую часть мозаики практически без подрезов, чтобы потом не мучиться с подрезкой. Отодвигаем её от стены примерно на 4 мм. Это нужно для того, чтобы следующая плитка перекрывала только кончик, и не было половинного огрызка мозаики.

Выкладываем листы мозаики, чтобы правильно определить центр сифона и замерить борта.

Толщина бортика у нас получается примерно 6 см. Целая часть мозаики будет 86 см. Значит, у нас центр сифона будет на расстоянии 43 см от стен. Определяем центр.

Сифон у нас самый простой, без всяких сухих затворов, он занимает 5 на 5 квадратов мозаики. Когда мы вырежем 5 на 5 квадратов, у нас мозаика получится не вплотную к сифону, а с небольшим зазором 3 мм. Эти 3 мм пойдут под затирку.

Мы определили центр сифона – 43 на 43 см. Проверяем прямой угол.

Получается вот такая конструкция.

Делаем отметку карандашом по центру и выставляем сифон под 45° вот в это место:

Вот что у нас получилось. Трубу мы немного укоротили. Сейчас важно поставить сифон точно в центр и выставить по уровню. Кладём гипс и фиксируем сифон в данном положении.

Проверяем по уровню.

Очень важно, чтобы борта получились чётко по уровню, тогда не возникнет никаких проблем с мозаикой. Проверяем, сливается ли вода. Всё нормально.

Края поддона будем делать из кирпича. Высота сифона у нас получилась 12 см. Уклон поддона от краёв к сифону будет примерно сантиметр. То есть высота края чаши будет 13 см.

Желательно этот бортик делать поменьше. Отмеряем границы, общее расстояние у нас будет 86 на 86 сантиметров. Тогда мозаика будет выкладываться практически целыми чипами.

Оставляем 1 сантиметр на выравнивание внутреннего борта, прочерчиваем борт на толщину кирпича.

Проверяем прямой угол, всё чётко.

Класть борта будем на плиточный клей. Можно на раствор, но в таком случае мы увеличим высоту бортика, что нежелательно. Можно выставить лазерный луч и чётко выровнять борта.

Можно выровнять угольником.

Потом это всё выровняется плиткой и клеем.

Вот у нас получился черновой бортик.

Получилось не очень ровно, но это неважно. Внутри поддона всё замажется, снаружи оштукатурится. После того, как мы сделаем центральную часть поддона, уже по факту будем оштукатуривать точь-в-точь, отмеряя размер.

Так как стяжка на деревянном основании, нагружать её сильно не стоит. Засыплем поддон керамзитом, оставляя запас 1,5 см, и прольём молочком для укрепления поверхности.

Остаётся небольшой слой. Его зальём монолитной стяжкой, потом загидроизолируем и подготовим под мозаику.

Засыпаем керамзит и проливаем молочком.

Разравниваем. Сверху намажем более густым раствором, чтобы получилась достаточно гладкая основа без больших неровностей.

Работа с керамзитом закончена. Мозаика должна находиться выше вот этого бортика:

Потом затиркой сделаем чашу с небольшим наклоном. Работу продолжим завтра, когда схватится раствор.

Керамзит у нас засыпан, пролит молочком. Перед тем, как класть плитку, мы положили на пол дополнительную гидроизоляцию.

Сегодня мы выровняем чашу поддона и оставим её застывать до следующих суток. Сначала оштукатурим наружную сторону бортов и положим половую плитку.

Расставляем по периметру маяки на расстоянии примерно 2 см от края, чтобы отметить высоту внутреннего пространства поддона. Можно поставить их вплотную к краю, но лучше оставить место, чтобы было удобней примазывать. Маяки делаем высотой 1 см. Уклон внутри чаши от краёв к центру будет составлять 1 см.

Заливать будем раствором 1 к 3, то есть одна часть цемента на три части песка, с гидрофобной добавкой. Ещё намажем плиточным клеем, чтобы раствор прилип к старому слою. Иначе после заливки он может отслоиться, поскольку его толщина всего 2 сантиметра. Воспользуемся тем же самым клеем, на который мы клали кирпич.

Вымеряем размеры маячков. Выставляем периметр.

Наводим плиточный клей. Наводим и заливаем раствор. Вот так намазываем клей.

Выкладываем мастерком раствор сразу по всей поверхности. Цемент сразу не застывает, его можно выравнивать.

Выравниваем раствор.

Очень тщательно делать пока не требуется. Нам нужна только плоскость, потому что на следующий день будет ещё масса операций по доводке.

У нас получилась сходящая плоскость. Важно, чтобы чаша получилась без углов, плавно изогнутая. Это нужно для того, чтобы не было проблем с укладкой мозаики. Часов через 5-6 выдернем маяки, затрём плоскость, подготовим её к гидроизоляции. Потом сделаем гидроизоляцию.

Вот что у нас получилось в итоге:

Черновая поверхность готова, плоскость выровнена. Мозаика не любит неровностей – не должно быть ни одной ямки.

Оштукатуриваем наружные бока. Главное здесь – выдержать прямой угол.

Закладываем пол, выдираем маяки.

Затираем. Заделываем финишную плоскость.

По свежему раствору обязательно надо добиться, чтобы эти линии были абсолютно ровные:

Пусть будет небольшой уклон, это бывает, но плохо, если получится дугой. После затирания надо подождать, пока всё затвердеет, и в конце дня зачистить.

Аналогично делаем другие стороны.

Вот конечный результат:

Проверяем примыкание со всех сторон.

Зачищаем со стен всё лишнее, иначе, когда высохнет, придётся долбить.

Оштукатуриваем внутренний край уже с учётом, чтобы размещать мозаику без всяких подрезок. После штукатурки внутреннего края будем делать гидроизоляцию.

Вот так это ставим, ориентируем:

Гидроизолировать верх нет смысла, туда попадает мало воды. Вся вода стекает в центр, а там гидроизоляция под стяжкой, гидроизоляция под поддоном плюс затёртая плитка. Такой технологии вполне достаточно. Когда стены монолитные, с монолитной штукатуркой, то не может быть никаких трещин, воде просто некуда просочиться.

Перед тем, как укладывать гидроизолящию, проверим всё вот так руками:

Рука – очень чувствительный элемент, вы любую ямку сразу почувствуете. Если есть какие-то неровности, можно пройти шпателем, зашпаклевать плиточным клеем, дать высохнуть, потом зашкурить.

Будем делать гидроизоляцию. Проверяем, как работает сток воды – проливаем водой.

Поверхность обязательно надо увлажнить, она должна быть влажная, но не мокрая.

Гидроизоляцию делаем достаточно жидкую. Лучше положить побольше тонких слоёв, чтобы не получилось наплывов.

Первый слой положили, работаем кистью строго в одну сторону, параллельно. Ждём, когда слой начнёт высыхать, цвет побелеет. Кладём второй слой перпендикулярно первому. Выдерживаем сутки, увлажняем высохшую намазку и после этого кладём третий слой. Общая толщина покрытия должна составлять хотя бы 1 мм.

Если гидроизоляция быстро высыхает, это плохо, потому что она становится не очень прочной. Желательно до укладки пару дней её увлажнять, тогда она будет матовая.

Можно делать эту работу не только кистью, но и шпателем. Однако шпателем можно наделать различных неровностей, наплывов, поэтому лучше им не пользоваться.

Прошло двое суток, в течение которых мы увлажняли нашу гидроизоляцию. Поверхность готова под укладку мозаики. Проходим её шпателем.

Вот, мы пропылесосили, промыли сифон, примыкания. Теперь будем укладывать плитку.

Сейчас мы будем настилать мозаику. Вот наш поддон для работы:

Какие инструменты нам понадобятся? Во-первых, зубчатый шпатель с зубцами 4 мм, во-вторых, что-то вроде тёрки.

Плоскость у нас влажная, мы её увлажняли в течение двух суток. Намазываем её клеем под мозаику.

Не должно быть никаких наплывов. Клей нужен средней консистенции, ближе к жидкому. Начинаем мазать от центра.

Кладём лист мозаики с вырезанным под сифон отверстием, добиваемся, чтобы зазор был одинаковым со всех сторон. Притираем его тёркой.

Мы используем простой российский трап, поэтому остаётся зазор.

В таком случае можно подрезать мозаику, но лучше сделать затиркой конверт. Трапы более именитых фирм, таких, как Viega, хороши тем, что они имеют размер практически точно по вырезу. Рулеткой вымеряем, насколько точно от краёв мы положили мозаику.

Бывает, что сами чипы на сетке приклеены криво.

Теперь положим на клей остальные секции мозаики. Швы между секциями лучше делать со сдвигом друг относительно друга, чтобы небольшие расхождения по размерам не слишком бросались в глаза.

Вот мозаика положена полностью:

Если где-то между чипами зазор получился слишком маленьким или слишком большим, их можно немного сдвинуть. Оставляем клей сохнуть, в конце дня грубой кисточкой промоем швы.

Теперь будем делать подрезку плитки. Ставим плитку и смотрим зазор. Нумеруем плиточку. После того, как мы их все подрезали, мы их выкладываем.

Зазор может получиться не везде одинаковой высоты. Разница может составлять 2–2,5 мм, но после затирки эта разница будет практически незаметна простым глазом.

Вот мы положили пристеночное примыкание к мозаике. Получились небольшие зазорчики, всё это затрётся. Теперь мы эту часть замываем и оставляем сохнуть до следующего дня. На следующий день будем затирать основное поле.

В конце дня, когда клей уже застыл, мы ещё раз промываем плитку и мозаику.

Поскольку затирка у нас будет светлая, клей на ней не будет сильно выделяться. Если затирка будет другого цвета, более тёмная, придётся промыть все впадины под затирку. В таком случае берётся какая-нибудь кисть с жёстким ворсом, и поверхность промывается вдоль швов сначала в одну сторону, потом в другую.

Таким образом мы проходим всю плоскость. Оставляем высыхать до следующего дня. Завтра будет видно, если где-то остался клей, его можно будет чуть-чуть подцарапать ножичком.

Теперь подрезаем плитку.

На наружный край борта кладётся половая плитка. Она более износоустойчивая. Бывает, кладут стеновую, если хотят добиться совпадения по цвету. У нас всё совпадает и так.

Подрезку плитки под заусовку под углом 45° делаем на “мокрорезе”. Сначала делаем запил, не доходя до края глазури, а потом доводим “болгаркой”.

Вот так “мокрорез” режет под углом 45°.

Вот получившийся срез:

Этот срез обработаем “болгаркой”, не доходя до края глазури 1 мм. Берём “болгарку” и стачиваем заднюю часть плитки для заусовки.

У нас получился гораздо более острый угол, чем 45°.

Для чего это делается? Это нужно для того, чтобы при состыковке двух плиток срезы у вас не упирались основаниями друг в друга. Этот шов будет затираться.

Получилась вот такая заусовка:

Начинаем класть с крайней плитки.

Здесь кладём уже не на жидкий клей, а на достаточно густой, который позволяет хорошенько придавить плитку и не даёт ей ёрзать.

Старайтесь, чтобы швы были параллельны, и совпадал рисунок на плитке.

На угловой плитке заусовка делается не только на верхней, но и на боковой стороне.

Вот положен весь наружный край борта:

Оставляем его сохнуть. Внутренний будем класть на следующий день. Важно выдержать параллельность борта. Внутри никакие неровности никто не увидит, особенно, если будет стоять загородка, а сверху они могут проявиться. Вот эта линия должна выдерживаться параллельной.

Следующий день. Начинаем закладывать второй борт. Важно, чтобы швы стыковались друг с другом.

Старайтесь выдерживать вот эту ширину:

Выкладываем плитку и оставляем её сохнуть часа на 3–4.

Старайтесь класть плитки так, чтобы они совпадали друг с другом по цвету и рисунку.

Заусовку мы уже выполнили, плитка готова, осталось её укладывать. Единственная сложность при заусовке будет вот здесь, потому что тут не заводские края.

Укладываем плитку.

Вот что получилось в итоге:

Идеально размер выдержать невозможно, кое-где плитка сходится “птичкой”, потому что имеет в этих местах дугообразность.

Очень важно, чтобы в местах соединения соседних плиток не получилось никаких ступенек.

Сейчас кирпич достаточно быстро, в течение часа, впитает в себя влагу. Вырезаем шаблон по толщине плитки со слоем клея и этим шаблоном протягиваем весь верх плиточным клеем.

Вот наш шаблон, вырезанный из обычной стеновой плитки:

Он ставится вот сюда и протягивается, как по рельсам:

Глубина шаблона – 1 см, потому что используемая половая плитка имеет толщину 8 мм плюс слой клея 2 мм. Тщательно промазываем верх клеем, чтобы не было никаких щелей. Некоторые его штукатурят, но это не лучший вариант.

Вот полностью протянутый борт:

Слой получился толщиной примерно 1,5 см. Прежде чем класть на него плитку, надо выдержать его до следующего дня или хотя бы 2–2, 5 часа, чтобы он загустел и не дал сильной усадки.

Наступил следующий день.

После протяжки опора высохла. Мы уже заранее вырезали все необходимые элементы.

Мы старались подбирать плитку по цвету, чтобы тёмная совпадала с тёмной, а светлая со светлой. Плитку можно укладывать по-разному. Можно укладывать вплотную, а можно приподнять и сделать повторение боковых швов. Мы сделаем небольшой шов, приподнимем, вставим клинышки. Слишком большой шов смотрится не очень хорошо, также как и затирка толщиной 2,5–3 мм. Эпоксидная ещё смотрится, но мы будем затирать обычной цементной затиркой, поэтому сделаем разумный компромисс. Нам осталось положить плитку, затереть – и поддон будет практически готов.

Высокие эксплуатационные показатели сделали душевые кабины востребованными не только для маленьких ванных комнат, их сегодня устанавливать и в престижных домах или квартирах в качестве альтернативы ваннам. Одним из главных элементов кабинки считаются душевые поддоны, правильность их установки оказывает влияние на удобство и длительность пользования. Алгоритм монтажа поддона зависит от его конструктивных особенностей и материала изготовления.

Перед тем как покупать определенный поддон, желательно ознакомиться с преимуществами и недостатками различных вариантов. Какие бывают поддоны?

В зависимости от материала изготовления, линейных размеров и геометрических форм стоимость поддонов колеблется в довольно широких пределах. Эти характеристики влияют и на методы установки поддонов. Профессионалы условно классифицируют изделия по следующим категориям.

душевой поддон

Поддоны лучше приобретать в комплекте с душевыми кабинками. Если такой вариант по каким-либо причинам вам не подходит, то допускается и отдельная установка поддона, а защитные ограждения придется делать самостоятельно. Во время выбора конкретной модели рекомендуется обращать внимание на следующие особенности.

1. Шумность.
   Звук падающей воды на стальные поддоны может вызывать неприятные ощущения у окружающих. Особенно если вы принимаете душ рано утром, а межкомнатные перегородки не отличаются высокими показателями шумопоглощения.

   Самые громкие из листовой стали, меньшей шумностью характеризуются акриловые, все остальные не издают неприятных звуков. Во время выбора учитывайте количество и распорядок дня всех проживающих в квартире, особенности помещения, месторасположение ванной по отношению к другим комнатам.

2. Прочность.
   Прочнее всего чугунные поддоны, на втором месте стальные, почти одинаковые показатели имеют керамические и пластиковые. Если у вас есть дети, то лучше выбирать прочные модели, если все проживающие взрослого возраста, то по этому параметру ограничений нет. Единственное замечание – для пластиковых нужно предусматривать достаточно прочные упоры по максимальной поверхности – исключается вероятность деформации под большим весом.
3. При выборе места монтажа обращайте внимание на особенности существующих труб для отвода вода и архитектурные характеристики помещения.
4. Стоимость.
   Совет один и универсальный – стоимость должна отвечать финансовым возможностям. Но имейте в виду, что высокая цена не гарантирует такое же высокое качество. К примеру, дороже всего поддоны из натурального камня. Но по фактическим эксплуатационным характеристикам они занимают последнее место. В связи с этим мы даже не рассматриваем такой вариант.
5. Дизайн.
   Выбирайте такой поддон, чтобы он органично вписался в существующий интерьер ванной комнаты. Что касается цвета, то белый считается не только традиционным, но и наиболее универсальным.

Видео — Какой поддон выбрать для своей душевой

После того как принято решение о конкретном виде, можно приступать к монтажу. Установка зависит от конструктивных особенностей поддона, это следует учитывать при покупке и трезво оценить свои возможности и умение. Выбирайте такие поддоны, установка которых была бы вам под силу. Мы рассмотрим три примера монтажа поддонов, остальные принципиальной разницы не имеют.

Пошаговая инструкция монтажа поддона на пенобетоне

Строительно-монтажные работы по сложности относятся к самым простым, но требуется повышенная внимательность соединения сливов. Для примера возьмем универсальный квадратный пластиковый поддон.

Шаг 1.
Определитесь с конкретным местом установки. Мы уже упоминали, что следует обращать внимание и на существующую схему инженерных сетей. Выход сливного трубопровода должен находиться под плоскостью поддона. Делать канализацию видимой разрешается только в крайних случаях. И то в дальнейшем рекомендуется принимать комплекс мер, чтобы спрятать трубопроводы.

Шаг 2.
Закупите материалы и подготовьте инструменты. Кроме самого поддона, вам понадобится сифон, гофрированный сливной шланг, рулетка, уровень, силиконовый герметик, пенобетон, клей для плитки, пистолет для герметика, пила, мастерок, лоток и карандаш или маркер.

Шаг 3.
Подготовка к установке. Пол должен быть чистым и ровным, вывод трубы для слива воды под плоскостью поддона. Поставьте поддон в предполагаемое место и обведите внешние контуры карандашом.

Шаг 4.
Если ваша модель поддона не имеет заводских ножек, то ставить его нужно на четыре вырезанных из пенобетона подставки под всеми углами. Высота подставок в пределах 10 см.

Шаг 5.
Согласно инструкции подготовьте плиточный лей. Обращайте внимание, чтобы в массе не было сухих комков.

Шаг 6.
Нанесите клей на обратную сторону четырех подставок, установите их на место и сверху положите поддон.

При помощи уровня выровняйте его положение, проверяйте все четыре направления, они должны быть строго горизонтальными. Для этого несильными ударами строительного молотка или рукояткой мастерка наклоняйте блоки в нужную сторону.

Шаг 7.
Немного подождите, пока клей затвердеет. Эти четыре угловые блоки будут маяками по высоте для фундамента под поддон. Из таких же пеноблоков ножовкой вырежьте куски для обустройства всей конструкции. В итоге у вас должен получиться квадрат под весь периметр поддона.

Практическая рекомендация. Кладку делайте обычным способом, клей наносите снизу и по сторонам блоков. Постоянно проверяйте положение каждого элемента уровнем, при выявлении отклонений исправляйте их. Дальнейшие работы можно продолжать только через сутки.

Пока дозревает фундамент займитесь установкой душа и смесителя. Располагайте их на удобной высоте, следите, чтобы в местах резьбовых соединений не было протечек.

Шаг 8.
Положите поддон на пеноблоки и начертите на полу месторасположения сливного отверстия.

Займитесь сливом. Если нужно, то подтяните вход сливной канализационной трубы к сливному отверстию. В нашем случае особой точности не нужно, финишное соединение делается гибким гофрированным шлангом.

Шаг 9.
Соберите и установите на место сифон. Очень важные работы. Имейте в виду, что демонтаж пластикового поддона на фундаменте без его повреждения невозможен. Такие манипуляции можно делать с поддонами на ножках, но об их особенностях мы поговорим ниже.

Прилагайте максимум усилий, чтобы полностью исключить риски протечки слива
. Что для этого надо делать?

1. Ознакомьтесь с инструкцией по сборке сифона, проверьте техническое состояние всех его элементов. Особое внимание обращайте на состояние резиновых прокладок и уплотнителей.
2. Во время сборки не прилагайте чрезмерных усилий, резиновые уплотнители устанавливайте в правильном положении. Для облегчения входа пластиковых патрубков в уплотнители намазывайте их специальными смазками, мыльной или обыкновенной водой. Никогда не пробуйте соединять насухо и с большим усилием. Дело в том, что тонкие края резиновых уплотнителей очень легко повреждаются, как результат – обязательно появится течь. Вовремя заметить ее под поддоном невозможно, для устранения возникших проблем из-за длительного воздействия воды на строительные конструкции потребуется не только много времени и усилий, но и финансовых средств.

Шаг 10.
Намажьте верхний периметр подставки из блоков клеем, толщина раствора примерно сантиметр.

Установите поддон на место, прикрутите сифон, соедините гибкий шланг с входом сливной трубы.

Шаг 11.
При помощи уровня выровняйте поддон в горизонтальном положении.

Не спешите, опускайте края очень осторожно. Если вы ошиблись и один край поддона слишком наклонился, то для ликвидации проблемы придется отсоединять сифон, снимать поддон и все операции по монтажу начинать сначала.

Шаг 12.
Герметизируйте стыки прилегания поддона к стенам. Обязательно обезжирьте поверхности, очистите их от грязи и пыли. Герметиков существует большое разнообразие, но мы рекомендуем вам пользоваться специальными сантехническими силиконовыми. Они имеют небольшую упругость, за счет которой компенсируется колебание кромок поддона во время принятия душа. Кроме того, в став входят антисептики, препятствующие размножению микрофлоры и болезнетворных бактерий.

Обратите внимание, как некрасиво смотрятся душевые кабинки с черными от плесени полосами по периметру поддона. Это следствие нарушения правил установки поддонов. Недостаток силиконовых герметиков – через несколько месяцев необходимо делать ревизию герметичности шва. Дело в том, что материал начинает в некоторых местах отслаиваться.

Нанесение герметика делается при помощи специального пистолета. Отрежьте кончик трубки под углом 45° и аккуратно выдавливайте материал в щель. Не оставляйте пропусков, неровности можно удалять пальцем или приспособить любой подручный предмет соответствующей ширины и длины. Чтобы к нему не прилипал силикон, смачивайте предмет в мыльной воде.

Шаг 13.
Приступайте к облицовке видимых поверхностей блочного фундамента поддона керамической плиткой. Если плитку пришлось подрезать, то место среза лучше располагать внизу, а для улучшения дизайнерских показателей использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки. Они реализуются в магазине вместе с плиткой.

На этом работы по установке поддона на фундамент закончены, окончательный монтаж можно делать только после полного застывания клея. Для этого понадобится не менее двух суток.

Установка душевого поддона на ножках

Этот поддон устанавливается намного быстрее, часто в комплектации имеется специальный пластиковый экран, что позволяет выполнять монтаж без кладочных работ. Если экран не входит в комплект, то на заключительном этапе поддон по периметру нужно отделать блоками или кирпичом соответствующих параметров и закрыть керамической плиткой. Перед началом работ проверьте наличие всех элементов монтажа поддона и внимательно прочитайте инструкцию производителя.

Шаг 1.
Прислоните поддон к стене или положите его на рабочий стол. Найдите места фиксации ножек, они имеют заводскую маркировку или отличаются повышенной толщиной за счет залитых крепежных вставок.

Шаг 2.
Прикрутите ножки. Предварительно отрегулируйте их высоту при помощи рулетки. Точную установку по высоте нужно делать на полу.

Важно. Обратите внимание, что каждая ножка имеет контргайку для фиксации элемента в выбранном положении. Проследите, чтобы все контргайки были на месте, в противном случае придется ножки опять снимать для установки гаек.

Шаг 3.
Установите поддон на нужное место и определитесь со способом подключения отвода воды. В зависимости от расположения входного патрубка канализационной трубы придется сделать дополнительные подводы для подключения сифона. Сифон должен продаваться вместе с поддоном, если нет, то купите его отдельно. При этом обращайте внимание, чтобы размеры оборудования позволяли его установить под поддоном. Если маловато собственного опыта – посоветуйтесь с продавцом-консультантом магазина.

Шаг 4.
Соберите сифон, большое внимание обращайте на качество всех соединений, не допускайте протечек. Помните, что на их устранение всегда уйдет намного больше времени, чем на качественную сборку. Не говоря уже о финансовой стороне вопроса и возможных негативных последствиях.

Шаг 5.
Опять поставьте поддон на место и при помощи уровня установите горизонтальное положение. Контролируйте все бортики, не допускайте уклона в какую-либо сторону. После регулировки обязательно затяните контргайки.

Шаг 6.
Если в комплекте есть металлические профили для упора боковых поверхностей к стене – установите их. Отметьте конкретное месторасположение, при помощи уровня проверьте горизонтальность. Металлопрофили к стене фиксируются дюбелями, высверлите под них отверстия в нужных местах.

Важно. Если стены уже отделаны керамической плиткой, то следует принимать все меры по недопущению их растрескивания во время сверления.

Как избежать неприятных ситуаций?

1. Никогда не сверлите отверстие в месте стыка плиток. Во время установки металлопрофилей всегда есть возможность немного их сместить в ту или иную сторону и таким образом выбрать безопасное место для сверления отверстий. При этом такие манипуляции никоим образом не повлияют на прочность фиксации поддона.
2. Всегда работайте только исправными инструментами и острыми сверлами. Не прилагайте больших усилий во время сверления.
3. Категорически запрещается работать дрелью в режиме перфоратора, керамическая плитка не терпит ударных нагрузок. Перфоратор включается только после того, как пройдена толщина плитки.

Шаг 7.
Подключите слив.

Никогда не собирайте резиновые уплотнители с большим усилием, смазывайте их мастиками или хотя бы смачивайте обыкновенной водой. Повредить уплотнители очень легко, а ремонту они не подлежат, нужно полностью менять. Проблема может возникнуть при поиске идентичной замены. Особенно часто такие неприятности возникают во время поисков запасных частей к импортным поддонам. Пользоваться во время сборки отвода воды силиконом в качестве герметика не рекомендуется, он обязательно по истечении определенного количества времени отслоится и даст протечки.

Установка поддона на заводские пластиковые подставки

Некоторые производители комплектуют поддоны заготовками подставок из прочного экструдированного пенополистирола. Такие конструкции очень низкие по высоте и требуют иного алгоритма установки.

Шаг 1.
Распакуйте поддон, достаньте заготовки подставок.

Шаг 2.
Примерьте их длину по периметру поддона, замерьте нужные параметры. Для облегчения отламывания пенополистирольные плиты имеют вертикальные прорези, достаточно материал в этом месте немного согнуть и лишний кусок отломится.

Шаг 3.
Опрокиньте собранную пластиковую подставку, положите ее на поддон и отметьте места размещения ребер жесткости. Здесь нужно вырезать углубления по высоте и ширине ребер. Одновременно сделайте отверстие под трубу слива.

Вкручивание ножек

Шаг 5.
Соберите и присоедините к сливу сифон. Он должен располагаться точно по центру поддона. Старайтесь регулировку делать таким образом, чтобы зазор между полом и подставкой был минимальным. Если наклон пола в сторону стены, то придется несколько раз снимать подставку, выкручивать/закручивать ножки и повторно проверять горизонтальность положения.

Мастер обводит маркером каркас

Шаг 7.
Очистите поверхности от пыли, обезжирьте, смочите водой.

По центру нарисованного контура нанесите немного монтажной пены. На верхнюю плоскость подставки также нанесите пену.

Шаг 8.
Аккуратно установите на место подставку, на нее поддон, еще раз проверьте расположения сифона. Он должен располагаться точно под сливным отверстием, в противном случае возникнут проблемы во время его фиксации к поддону. Прикрутите на сливную сетку. Одновременно она прижимает сифон к поддону.

Установка поддона на каркас

Шаг 9.
С большим усилием прижмите поддон и оставьте в таком положении до застывания пены. Для того чтобы исключить вероятность приподнимание поддона пеной, рекомендуется прижать его внутри тяжелыми предметами.

Шаг 10.
После того как пена прочно приклеила поддон к полу, начинайте отделку периметра подставки керамическими плитками. На второй день можно приступать к герметизации стыков. Алгоритм работ по герметизации ничем не отличается от вышеописанных вариантов.

Практический совет. Еще перед установкой поддона прикиньте его приблизительную высоту. Сегодня в магазинах есть большой выбор плиток различных размеров, есть вероятность, что вам удастся подобрать нужную. А для точной подгонки пользуйтесь ножками. За счет таких манипуляций удастся избежать обрезки плитки, а это не только ускоряет процесс ее укладки, но и намного улучшает внешний вид ванной комнаты.

Если вы не планируете покупать душевую кабину в сборе, то нарисуйте схему мест крепления кронштейнов, на которых будет навешиваться защитная полиэтиленовая пленка. Это очень экономное решение, но такой вариант обустройства душевой имеет больше недостатков, чем преимуществ.

Видео – Правила установки поддона

По своей конструкции самодельный поддон для душевой кабины представляет собой хорошо гидроизолированный участок с расположенными по периметру бортиками. Нижнее основание и бортики поддона изготавливают из армированного бетона, с последующей облицовкой керамической плиткой с низким влагопоглощением.

Необходимые материалы для душевого поддона из плитки:

• Холодная обмазочная битумная мастика
• Жидкое стекло
• Цемент М500
• Карьерный песок или ПГС
• Щебень с фракцией 5-20, а еще лучше отсев гранита с фракцией 5-10 мм
• Прутки арматуры а3 с диаметром 8 мм
• Плиточный клей с повышенной влагостойкостью
• Плитка для облицовки

Поддон из светлой плитки хорошо сочетается со стенами, сделанными под натуральный камень

Какую плитку выбрать для облицовки поддона душевой кабины?

Сразу надо сказать, что не любая плитка подойдет для облицовки самодельного душевого поддона. Например, просматривая фото в журнале или каталоге керамической плитки, Вы определили свой выбор на какой-то определенной коллекции кафеля. Однако, привлекательный внешний вид – это дело вкуса, а вот техническая характеристика материала – это то, на что необходимо сразу обращать внимание.

По стандарту вся керамическая плитка, в том числе и керамогранит, разделяются на 3 категории по влагопоглощению. Влагопоглощение кафеля из 1 категории около 3%, из 2 категории – 5-10% и, из 3 категории – более 10%. Для душевого поддона подойдет керамическая плитка с наименьшим влагопоглощением, то есть, кафель из 1 категории.

Еще один момент, которому следует уделить внимание – это стойкость к истиранию. Если душевая кабина и, собственно, поддон, монтируются на загородной даче, и санузлом будут редко пользоваться только в дачный сезон, то можно использовать плитку с любой износостойкостью. Например, можно немного сэкономить и купить керамическую плитку с I – III категорией износостойкости. Если же душевая кабина монтируется в квартире постоянного проживания и, ванной комнатой будут пользоваться ежедневно, то желательно купить плитку для поддона душевой кабины с высокой категорией износостойкости. Маркировка на таком кафеле должна быть PEI-IV или PEI-V.

Совет!

Известные производители керамической плитки на тыльной стороне кафеля указывают категорию влагопоглощения и износостойкость. Покупая плитку более низкой ценовой категории или менее известных фабрик, узнать ее влагопоглощение и износостойкость можно только в технической документации на товар.

Монтаж душевого поддона из плитки в ванной комнате городской квартиры

1. Гидроизолируемся от соседей снизу

На полу ванной комнаты по плите перекрытия изготавливается цементно-песчаная стяжка. Предварительно предусматривают расположение и выпуск канализационной трубы в точке монтажа поддона. После полного высыхания стяжки, только на том участке, где будет монтироваться поддон, производят гидроизоляцию холодной битумной мастикой. Битумную мастику в жидком состоянии наносят при помощи широкой кисти в 1-2 слоя, позволяя высохнуть каждому слою по отдельности. Отдельно при гидроизоляции стоит уделить внимание углам и стыкам стен с черновой стяжкой.

Внимание!

Битумной мастикой изолируется только тот участок, где будет заливаться бетонный поддон. На всю остальную площадь пола в ванной плитка клеится на цементно-песчаную стяжку.

2. Монтируем наружную опалубку

Произведя разметку и наметив четкие границы будущего поддона, приступают к установке опалубки. Из обрезной доски сбивается конструкция в виде буквы «Г», если душевая кабина будет располагаться в углу ванной комнаты. Если же душевая кабина будет расположена по касательной одной из стен в ванной комнаты, то опалубка сбивается в виде буквы «П». Уложив сбитую опалубку по месту, чтобы доски не уходили при заливке, их временно подпирают различными тяжелыми предметами.

3. Армируем основание будущего поддона

Из арматуры сечением 8 мм нарезают прутки, равные по длине и ширине будущего поддона и, из заготовленных прутков вяжут арматурную решетку с ячейкой 100х100 мм. Например, изготавливается поддон с наружными размерами 100х90 см. Значит, заготавливаем 9 прутков длиной 97 см, и 9 прутков длиной 87 см. Из полученных прутков на ровной поверхности выкладывается решетка и, все точки пересечения арматурных прутков вяжут обожженной проволокой диаметром 1 – 1,5 мм. Готовую связанную решетку помещают в ранее установленную деревянную опалубку, при этом под решеткой и гидроизолированным перекрытием помещают либо специальные арматурные держатели, либо небольшие обломки камней, чтобы при заливке бетоном решетка находилась в немного приподнятом состоянии.

4. Монтируем внутреннюю опалубку

Внутренняя опалубка изготавливается такой же конфигурации, как и наружная опалубка с той лишь разницей, что все ее стороны на 5-10 см меньше сторон наружной опалубки. Внутренняя опалубка задает будущую ширину и высоту поддона душевой кабины. Поместив сбитую из досок внутреннюю опалубку в наружную опалубку пространство, где будут располагаться бортики, армируют несколькими продольными арматурными прутками. При армировании бортиков арматуру желательно связать с нижней горизонтальной арматурной решеткой.

Совет!

Для армирования бортиков душевого поддона вместо ровных прутков арматуры, так же можно использовать б/у катанку или стальную проволоку сечением более 5 мм.

Система устройства слива в поддоне

5. Изготавливаем бетон и заливаем будущую основу поддона

Изначально в железное корыто насыпают 3 части песка и 1 часть цемента марки 500. Засыпанные компоненты перемешивают без воды всухую до однородного состава. Далее в отдельный таз наливают 6-8 литров теплой воды, в которую заливают такой же объем жидкого стекла. Воду с жидким стеклом перемешивают, после чего выливают в корыто с цементно-песчаной смесью. Все компоненты в корыте перемешивают до однородного состояния, после чего в раствор засыпается в качестве наполнителя щебень или гранитный мелкий отсев, и производят повторное перемешивание компонентов. Готовый бетон заливают в установленную опалубку и при помощи мастерка вручную вибрируют, чтобы избежать образования пустот в толще бетона. Выполнив вибрацию жидкого бетона, поверхности основания и бортиков будущего поддона заглаживают при помощи шпателей, при этом на основании сразу формируют небольшой уклон в 5мм на 1 м к канализационному выпуску.

Внимание!

Бетон или цементно-песчаный раствор, замешанный на жидком стекле, твердеет очень быстро, поэтому работу необходимо производить оперативно.

6. Облицовка поддона керамической плиткой

После заливки бетона в опалубку необходимо выждать около суток, после чего опалубка аккуратно снимается. При необходимости в некоторых местах подчесывают пока что «мягкий» бетон. В целом же, после снятия опалубки, облицовку поддона начинают производить примерно на 5-6 день, то есть, когда бетон нормально отвердеет. Для укладки плитки на нижнее основание и бортики поддона, используют влагостойкий плиточный клей. Клей на тыльную сторону плитки и бетонную поверхность наносят и распределяют шпателем-гребенкой с высотой зуба 10-12 мм, для того чтобы при нивелировке и осаживании кафеля киянкой, все пространство под плиткой было равномерно заполнено клеевой массой. Это очень важный момент, так как наличие пустот под кафелем в дальнейшем может привести к общей плохой гидроизоляции душевого поддона.

Таким образом, изготовленный своими руками поддон — универсальное решение, которое при грамотном подходе прослужит вам не один десяток лет. Кафель — материал устойчивый к влаге и довольно легко монтирующийся на заранее подготовленную поверхность. Главное — учесть все важные нюансы подготовки места установки поддона, правильно выбрать материалы и смеси для проведения монтажных работ.

Практичные и универсальные кабины для ванных комнат подходят для небольших помещений, а для людей с нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата иногда становятся единственной возможностью проводить гигиенические процедуры. Потратив некоторое время, можно изготовить душевой поддон своими руками, получив именно ту конструкцию, которая нужна пользователю. Важно соблюсти технологию постройки и обеспечить гидроизоляцию.

Преимущества строительства поддона своими руками

К плюсам обустройства основания душевой кабины своими руками относят:

• стоимость сравнимую или даже ниже, чем у заводских изделий с учётом затрат на их установку;
• разнообразие форм и размеров, отвечающих параметрам и конфигурации ванной комнаты;
• множество дизайнерских решений в отделке и облицовке;
• самостоятельный выбор оборудования (трапов, сифонов, смесителей) исходя из пожеланий к цене и внешнему виду.

Когда поддон для душевой кабины изготовлен своими руками с соблюдением технологии, хозяин на долгие годы получает безопасное и удобное изделие, отвечающее всем пожеланиям.

Типы конструкций

По конструкции принято выделять 3 типа поддонов:

• безбарьерный;
• барьерный на основании пола;
• барьерный на подиуме.

Выбор зависит от предполагаемых условий эксплуатации, организации системы слива и места установки.

Безбарьерный

Это лучшее решение для семей с детьми, пожилых людей и жильцов, испытывающих проблемы со здоровьем.

Пол всей ванной залит на одном уровне, а трапы (приёмные устройства слива) вмуровывают в основание.

Отсутствие барьера исключает падения, упрощает доступ, человека можно спокойно завезти душ в инвалидной коляске.

В квартирах затруднительно поднять весь пол ванной комнаты, чтобы обеспечить функционирование системы удаления воды, а выдалбливать штробы для труб канализации в межэтажных плитах перекрытиях запрещено.

Можно воспользоваться пристенным трапом, но это потребует встраивание в стену или скрытия элемента за барьером.

Барьерный без подиума

Этот вариант также больше подходит для загородных домов по причине необходимости вмуровывать сливной трап и отводящие трубы в пол.

Преимущества барьерного варианта — небольшая площадь, подлежащая усиленной гидроизоляции, ввиду того, что за пределы бортика вода не выливается.

Барьерный с подиумом

Оптимальными для квартир, а также загородных домов с завершённой отделкой считаются барьерные поддоны на подиуме.

В этом случае все коммуникации располагают под основанием конструкции. Для слива можно применить как вмурованный трап, так и обслуживаемый сифон, доступ к которому обеспечивается через специальный лучок.

Небольшие размеры не оказывают значительной нагрузки на плиты перекрытия, а размер дверей кабины подбирают исходя из габаритов основания.

Разновидности душевых поддонов

Душевые кабины и поддоны для них различаются по многим параметрам:

• размеру;
• форме;
• конструкции;
• отделке;
• используемым сантехническим приборам.

Выбирая вариант, учитывают весь комплекс параметров.

Размер и форма

Геометрию поддона выбирают исходя из условий эксплуатации, конфигурации ванной комнаты и выбранного варианта стенок кабины.

Размер душевой напрямую влияет на удобство пользования:

• 700х700 мм — минимальные размеры, пространства едва хватит для того, чтобы нагнуться взрослому человеку;
• 800х800 мм — в кабине будет тесно крупному человеку;
• 900х900 мм — для пользователя среднего роста вполне достаточно;
• 1000х1000 мм — принимать душ будет комфортно почти всем людям.

Наилучшим вариантом считают прямоугольные, а не квадратные кабины, в этом случае размер 800х1000 мм вполне достаточен для комфорта.

Угловые и полукруглые душевые выбирают, когда ванная комната небольшого размера и в помещении должно оставаться свободное место для стиральной машины и умывальника.

Стилевые решения

Исполнение поддона должно гармонировать с отделкой всей ванной комнаты.

Популярными материалами финишного покрытия являются:

• керамическая плитка (кафель);
• керамогранит;
• мозаика;
• пластиковые и полимерные покрытия.

Обязательно учитывают сочетаемость внешнего вида поддона и раздвижных стенок. Часть пространства ванной можно защитить от брызг стационарными перегородками.

Если позволяет свободное пространство, возможно устройство стационарных скамеек.

Для слива используют точечные или линейные трапы. Их конструкция может заметно повлиять на дизайн всей кабины. Например, на плиточном поддоне необычно и стильно смотрится трап с щелевым сливом.

Самым распространённым и удобным в исполнении является барьерный душевой поддон с трапиком и приподнятым над уровнем пола основанием. Изготовление этого типа поддонов рассмотрено в пошаговой инструкции.

Подготовка инструментов и материалов

Для изготовления и облицовки бетонного или кирпичного поддона понадобятся:

• перфоратор или ударная дрель;
• углошлифовальная машинка (болгарка);
• рулетка, уровень и угольник;
• кельма каменщика и шпатели для разравнивания смеси;
• разметочный шнур;
• инструмент для укладки плитки;
• ёмкость для замешивания раствора;
• насадка-миксер для дрели или перфоратора.

Необходимые материалы:

• песок, цемент или готовые цементно-песчаные смеси;
• кирпич, керамзитовые блоки;
• наполнитель бетона (керамзит или щебень), если поддон будет изготавливаться методом заливки;
• сетка для армирования если слой бетона в основании будет меньше 7 см;
• плёнка для утепления пола;
• водоотталкивающие составы и смеси для заделки швов и стыков;
• гидрофобный клей для укладки плитки (приобретают составы для бассейнов);
• трапик или сифон, трубы для отвода стоков в канализацию;
• плитка и пластиковые крестики для её укладки.

Основную гидроизоляцию обустраивают листовыми материалами или битумной мастикой. Выбор зависит от конструкции поддона.

Подготовка основания поддона

До начала работы необходимо приготовить рабочее пространство:

1. Удаляют старое напольное покрытие и отделку стен до верхнего уровня бортика будущего поддона.
2. Окрашенные поверхности зачищают до бетонного основания, в противном случае будет отсутствовать сцепление материалов и поверхности.
3. Бетонные пол и стены пропитывают грунтовкой глубокого проникновения с гидрофобными свойствами.

Если пол был деревянным, доски демонтируют и обустраивают бетонную стяжку. Используют раствор марки М150–М200. Для этого смешивают 1 часть цемента марки М400 и 2–2,5 части песка, воды добавляют по необходимости. Её количество зависит от влажности компонентов.

В многоэтажках удобнее использовать готовые смеси, так как не придётся отдельно приобретать песок и обеспечивать его сохранность.

Пошаговая инструкция

Алгоритм строительства поддона включает несколько последовательных операций:

1. Монтаж трапа (сифона) и канализационных труб.
2. Обустройство бортика.
3. Гидроизоляция пола и стен на высоту поддона.
4. Строительство или заливка основания.
5. Нанесение повторной гидроизоляции.
6. Укладка плитки.
7. Затирка швов.

Установка стенок кабины производится после полной готовности поддона.

Монтаж трапа и труб

Разводку канализации и подключение слива производят до заливки основания.

Порядок монтажа:

1. Определяют место, где будет установлен трап.
2. Организуют возможность подключения к трубам канализации, для этого выводят трубу сечением не менее 50 мм.
3. Подключают к канализационной трубе трап.
4. Крепят сливное устройство с помощью цементного или гипсового монтажного раствора.

Строительство бортика

Сначала необходимо произвести разметку, учитывая размеры будущих стенок кабины. Используют строительный уровень.

При выборе высоты бортиков должна учитываться толщина:

• гидроизоляции (1–3 мм)
• основной стяжки или кирпича в основании (зависит от высоты слива);
• черновой стяжки и гидроизоляционной мастики (5–15 мм);
• плиточного клея и самой плитки (10–20 мм);
• утеплителя, если таковой будет применён (до 50 мм).

Уровень пола поддона должен быть вровень со сливом трапа или сифона.

Чаще всего при строительстве бортика используют керамический (красный) кирпич, уложенный на узкую сторону, её называют ложок. Кладку производят на смесь, состоящую из 1 части цемента М500 и 3 частей песка. Обязательно вводят гидрофобные добавки. Если одного кирпича недостаточно, от целого изделия отпиливают часть необходимой ширины. Используют болгарку или отрезкой круг для камня.

Швы между отдельными кирпичами обязательно заделывают раствором. При необходимости укладки второго ряда обязательно делают перевязку. К дальнейшим работам приступают через 2–3 дня, когда раствор надёжно схватится.

Гидроизоляция пола и стен

Защита от протекания воды осуществляется двумя способами:

• укладкой рулонного материала с заходом на стенки;
• обмазкой жидкой гидроизоляцией — праймером.

Второй способ технологичнее и надёжнее. Он позволяет покрыть все поверхности, включая пространство под трубами и трапом все поверхности, что трудно сделать листовой гидроизоляцией.

Фасовка жидкой гидроизоляции осуществляется в ёмкости от 2 кг, что исключает проблему утилизации, в то время, как рубероид и подобные материалы продают исключительно рулонами от 10 м2.

Строительство основания

Используют 2 способа обустройства пола в поддоне:

• заливка бетоном;
• строительство из кирпича с последующей стяжкой.

В первом случае используют бетон марки М150 (1 часть цемента М400 и 2 части песка и 1,5–2 части керамзита).

Кирпичную кладку производят на раствор М150 с обязательной тщательной заделкой швов.

Высота стяжки или кладки обязательно должна оставлять возможность укладки плитки вровень со сливом.

Повторная гидроизоляция

Второй слой гидроизоляции обеспечивает надёжную защиту от протеканий. Используют специальную мастику.

Состав наносится валиком или кистью. Приобретают специальные составы для гидроизоляции бассейнов. Они обеспечивают изоляцию уже при слое от 0,5 мм.

Укладка плитки

В качестве раствора желательно применять специальные плиточные клеи с гидрофобными свойствами. На упаковке указываются пропорции смеси и воды. Их можно немного менять, добиваясь удобной консистенции.

Следует учитывать время сохранности разведённой смеси. Лучше сделать повторный замес, чем выкидывать схватившийся в ведре раствор.

Вначале укладывают плитку на пол поддона, при необходимости подрезают крайние к стенкам элементы. Учитывают уклон, он должен обеспечивать стекание воды в сторону приёмного отверстия.

Далее облицовывают бортики. Швы заполняют специальными гидрофобными затирками, которым обязательно дают высохнуть в течение срока, обозначенного производителем.

Установку стенок и дверей выполняют не ранее, чем через 3–4 дня — за это время плиточный клей успеет высохнуть.