Меню

Замена купола вч динамика своими руками

Видео Ремонт ВЧ динамика Radiotehnika S90, S90B. Замена катушки ВЧ 6ГДВ-6-16, 6ГДВ-6-25 Радиотехника. канала malina9666

Показать

Источник

Методика может быть применена для ремонта динамика 25ГДН-1 (10ГД-34) и для других аналогичных динамиков и не может расцениваться как единственно правильная.

Для этого понадобится следующие основные материалы:

1. Подвес, соответствующий динамику

2. Любой контактный клей (Момент-1, 88)

3. Латекс или разведенный ПВА

Подвесы поставляются не обрезанными как по внутреннему размеру, так и по наружному т.к. используются не только для ремонта 75 ГДН. Его необходимо обрезать на нужный диаметр.

Отклеивается колпак, размочив клей ацетоном. Зачищается место под вклейку подвеса (на диффузоре и держателе). Обрезается диффузор по периметру на 2 мм. С помощью полосок из бумаги (пластика и др.) центруется подвижная система (полоски закладываются в зазор между катушкой и керном магнитной системы). Наносится контактный клей на подвес, диффузор и держатель (подвес в начале потеряет свою форму, потом вернется в исходное положение). И, вооружившись ловкими руками, ровно опускаем подвес на диффузор и держатель. Лучше слегка вытащить диффузор из держателя, чтобы он сначала лег на диффузор, а потом вместе с ним приклеить его к держателю. Вытаскиваем полоски, контролируем качество сборки и приклеиваем колпак. Для этого можно использовать ПВА или 88 клей.

Можно для облегчения процесса отклеить шайбу от диффузора, размочив ацетоном (благо качество клеев наших динамиков оставляет желать лучшего), и отпаять выводы (а лучше их вообще заменить).

Можно, конечно, отклеить от держателя и шайбу, применив для этого растворитель 88 клея — этилацетат.

Тогда, нужно положить подвес на ровную поверхность, намазать клеем диффузор и подвес, после чего опускаем на него диффузор с катушкой. Потом наносим 88 клей на подвес, держатель, а БФ на диффузор и шайбу, центрируем, вышеуказанным методом подвижную систему и вклеиваем.

Хорошим тоном считается залить на указанное на рисунке место латекс (или разведенный ПВА).

Хорошо еще сделать отверстия под колпаком для лучшей вентиляции.












Подготовлено по материалам портала «www.diffusor.spb.ru»

Если вы человек уже искушенный в мире звука, то знаете, что для улучшенной атаки звуковых волн, если можно так сказать, используются сверхтвердые и сверхжесткие материалы диффузоров. При этом такие диффузоры для минимальной инерционности должны быть еще и легкими. Ярким примером такого диффузора являются купольные среднечастотные и высокочастотные динамики топовых серий акустики (Onkyo, Diatone и подобные).

В основном это тонкий купол из титана, в некоторых случаях усиленных напылением из бора. В принципе, разговор будет не о применяемых материалах, а о не совсем приятном варианте, когда у вас по каким-либо причинам сломался этот самый купол. Мы рассмотрим вариант ремонта купольного динамика, расскажем о замене купола на нем

Процесс ремонта купольного динамика (замена купола)

Итак, мы имеем динамик с растрескавшимся куполом.

В нашем случае это Diatone — овский динамик СЧ. Сам динамик закрыт защитной сеткой. Прежде всего, необходимо растворить, размягчить клей удерживающий сетку. Сделать это можно при помощи ацетона. Наберите его в шприц и равномерно распределите по поверхности клея. Вокруг сетки.

После вычищаем от клея установочную канавку под защитную сетку.

Извлекать площадку стоит аккуратно, чтобы не повредить катушку и контакты. Впрочем аккуратно стоит выполнять все операции в этом процессе.

Теперь пришла очередь купола, ради которого все и затевалось. Выламываем крупные части, кусочки пальцами.

В итоге, у края должно остаться лишь основание купола вклеенное в подвес.

После фрезой шлифуем клей у основания бывшего купола. Работа ювелирная, так как надо обеспечить ровную стыковочную поверхность и не повредить элементы динамика. Далее необходимо найти донора, что тоже является не простой задачей. Ведь разрушить один купольник ради другого, означает что вы точно или не в своем уме или наверняка знаете, что результат превзойдет ожидания!

Аккуратно вырезаем его со своего законного места. Изначально все взвесив и проверив, что данный купол подойдет взамен удаленного.

После окончательно подгоняем купол и устанавливаем его на место разрушенного. Для того, чтобы вырезанным куполом, было легче манипулировать, к нему с помощью малярного скотча, аккуратно крепим пробку от пластиковой бутылки.

По периметру проливаем купол клеем. Он же будет герметиком для всех щелей по периметру, чтобы пыль и все подобное не попадало в систему динамика. Клей должен равномерно и без подтеков распределится по кромке купола.

В итоге, когда клей застынет получаем отремонтированный динамик. Осталось все собрать обратно.

Устанавливаем детали в обратном порядке, собираем динамик. Динамик ставим в АС.

На этом ремонт закончен. Вы вновь можете наслаждаться динамичным и высококачественным звуком.

Наконец-то я собрался с силами написать развернутую статью по изготовлению бумажных диффузоров в домашних условиях. Заранее скажу что эти динамики специально разрабатывались для альфа-пата, что и определила их параметры. А параметры были таковы:
Fs-30
Qms-3
Vas-45
Mms-40
Qts-0,3
Qes-0,334
Re-4
Sd-210
Bl-9,5
Расчет велся относительно бл, так как он был известен.
Для начала нужно было найти корзину с магнитом, так как дома такое сделать нереально, да и не к чему. Покопавшись в хламе были найдены два магнита(хотя я их изначально и планировал), и пара не совсем одинаковых корзин, в прочем основные размеры на месте, их и взял. Магниты к корзинам решил приклеить, клеил на эпоксидку, причем обязательно нужно содрать краску с корзины в месте склейки, а то шов будет не прочным.

Теперь диффузор. Главное в диффузоре это правильная форма, а ее не получить без пуасона. Тут можно пойти двумя путями, залить гипсом подходящий дифф, или изготовить самому. Если будете ставить на поток, или просто есть возможность, особенно если делаете тонкие диффузоры, делайте пуасон светопроницаемым, например из плексигласа, так можно контролировать толщину бумажной массы. Ну а у меня возможности нет, и я сделал пуасон из шпаклевки на импровизированном гончарном круге. Хорошо хоть образующая конус, удобно было формировать. Бороздки делал круглым надфилем. Чтоб к пуасону ничего не липло, покрываем его парафином, а с низу лаком.
Теперь самая ответственная часть-бумага. Поскольку динамик нч, а еще точнее суб, то решил сделать бумагу с высоким коэффициентом демпферирования. Для этого в массу были введены армирующие добавки. Но все по порядку.
С начала основная масса. поскольку это саб, взял мелкую целлюлозу, которая являлась довольно хорошим картоном, а в частность обложками от тетрадей. Она какраз не сильно обработанная химикатами, что нам и надо, в России таких тетрадей вроде как нет, так что придется поискать другой источник. Скажем картон у нас есть, нужно его измельчить, в зависимости от длинны волокон можно использовать миксер или кухонный комбайн, чем короче волокна тем суровее можно их молоть. После размола у нас получается такая не аппетитная кашица, хорошо хоть аромат не соответствует внешнему виду.

Теперь эту массу нужно проварить, можно это сделать и на газу в кастрюльке, но я для ускорения процесса пользуюсь автоклавом, это сокращает время варки, один недостаток, в него не насыпеш едкого натра, как я делаю в таких случаях, приходится обходится пищевой содой.

Такая штучка держит без проблем 9 бар, но я больше 6 не поднимаю, нет надобности.
После варки массу нужно хорошенько промыть водой. Лучше всего растворять ее в воде и пропускать сквозь мелкое сито. В бумаге не должно быть примесей и остатка реактивов. После того как бумага промыта ее можно высушить, причем ее нельзя сильно греть, оставить на солнышке допускается.
Самое время заняться армирующими добавками. В моем случаи их две. Сходив в магазин для художников и прочей дребедени, нашел два вида бумаги, с очень длинными волокнами и из волокон ткани, начнем с первого. Лист выглядит так:

Нарезаем его на небольшие квадратики, примерно три на три, заливаем водой и в металлическую банку, для варки. Когда вода закипит можно кинуть немного каустической, или обычной соды, причем совсем немного, концентрация раствора должна быть 3…10%.

Спустя минут 20 сливаем воду, промываем пару раз водой. Чтоб разделить бумагу со столь длинными волокнами даже миксер не подойдет. Зато подойдет плотно закрывающияся, банка, желательно пластиковая. Чтоб волокна разошлись ее нужно хорошенько потрясти, можете поиграть ей в футбол, или другую занимательную игру. Когда закончите с этим этапом еще разок промойте бумагу, и снова варка минут 15, затем снова промывка и готово.
Вот результат:

Вторую часть добавки варим по такому же принципу.

Те, у кого такая бумага не продается, могут попробовать сварить паклю, и прокатиться в ненужных джинсах по бетонной горке.
После того как как все части бумажной массы готовы соединяем все воедино, кладем в банку, заливаем водой, хорошенько «обрабатываем», добавляем клея, и можно отливать диффы. На счет клея, тут кто на что горазд, ну и как будет использоваться дин, тут на выбор, крахмал, пва, камедь, лично я налил титебонда.
Готовую массу выливают в глубокую тарелку, и зачерпывая вилкой выкладывают на пуасон. Помешивать пульпу лучше не как чай, кругами, а тряся вилку в разные стороны, не знаю как это культурно назвать. Выкладывать лучше небольшими порциями, от центра к краю(от катушки)и двигаясь по кругу, до тех пор пока нужное количество массы не будет выложено. Во время выкладки нельзя выпускать воду из массы и даже прижимать ее, можно только немного поправлять вилкой. Выложенная, не отжатая масса выглядит так:

После выкладки нужно выпустить по возможности всю воду. Делается это аккуратно вилочкой зубьями вниз, потихоньку не сильными нажатиями выпуская воду с бумаги. После трех кругов, когда бумага потеряла половину влаги и стала более спрессованна, переходим к губки, также постепенно отделяя воду. Когда и губка перестанет набирать воду, берем туалетную бумагу и промакиваем все остатки, относительно сильно прижимая. Даем высохнуть денек, чтоб наверняка. Если воду не спускать, дифф будет рыхлым, в прочем большому шп это может быть и на пользу, не говоря уже о том что такая бумага будет сохнуть неделю.
А вот результат, масса такого диффа 8,6 грамма, при этом он очень жесткий, толщина бумаги примерно миллиметр.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Своя лаборатория! Сегодня мы с вами займемся изготовлением самого что ни на есть настоящего динамика. Если вам приспичило послушать музыку, а у вас нет никакой акустики, то проблему вполне можно решить с помощью подручных материалов. Конечно, рассчитывать на то, что такой динамик станет венцом творения в области акустических систем не приходится (хотя, кто знает, может быть именно вам суждено осуществить революцию в этой области). Но ведь наша задача состоит и не в этом. Наша цель — понять, как это работает и применить знания на практике.

Как и обычно, если вас пугает «много буков», можете сразу перейти к или посмотреть по изготовлению динамика. Если хотите понять принцип работы этого акустического устройства — читаем дальше. Прежде чем перейти к практике, следует разобраться, что это за зверь такой «динамик» и каким образом он издает звуки.

Динамик представляет собой устройство преобразования электрического сигнала в акустический. Вам это определение ничего не напоминает? Если вы читали статью о том, то вы можете помнить, что там тоже шла речь о преобразовании колебательных движений нити в акустическую волну. В случае с динамиком схема очень похожа. Только преобразовывать нужно электрический сигнал, поступающий от устройства воспроизведения (компьютера, плейера и т.д.).

Происходит это так. Конструкция динамика состоит из постоянного магнита, в магнитном поле которого располагается катушка, соединенная с диффузором — тарелкообразной конструкцией. Электрический сигнал поступает на катушку динамика. Под воздействием электричества в катушке возникает магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита. Это взаимодействие становится причиной колебания катушки, и, следовательно, и бумажного конуса (диффузора), который прикреплен к катушке. Колебания бумажной тарелки вызывают колебания воздуха. Возникает звуковая волна, и, вуаля, из динамика льется, ну, скажем, мелодичный голос солиста вашей любимой группы тяжелого металла. Ну, с устройством разобрались — можно приступать к практике.

Для изготовления динамика нам понадобятся:

  • Магнит. Можно взять любой, но чем сильнее, тем лучше. Если есть неодимовый — прекрасно.
  • Провод. Лучше всего, если это будет тонкий провод в лаковой оболочке, причем, чем тоньше, тем лучше. Можно, конечно, взять любой изолированный медный провод, но тогда он должен быть довольно длинным и катушка может получиться довольно громоздкой. У меня провод диаметром 0,13 мм.
  • Металлический цилиндр — это может быть что угодно, я использовал болт.
  • Бумага.
  • Бумажный скотч. Можно обойтись просто бумагой, но чтобы не возиться с клеем, лучше все-таки воспользоваться скотчем.
  • Источник звука. Лучше использовать усилитель.

Сначала изготовим катушку. Берем металлический стержень и оборачиваем его несколькими витками скотча.

Теперь переворачиваем скотч клейкой стороной вверх и опять делаем несколько витков.

А теперь наступает важный момент, в котором без знания некоторых законов физики нам не обойтись. Ну, вернее, обойтись-то можно, но в результате вы можете получить неработоспособный динамик. Большинство динамиков имеют сопротивление катушки 8 Ом. И уж коль скоро мы хотим получить звук от, скажем так, стандартного усилителя, то нам нужно хотя бы примерно приблизиться к тому, чтобы сопротивление нашей самодельной катушки тоже было 8 Ом. Если сопротивление будет намного ниже, то это может стать причиной перегрева и даже перегорания нашей катушки или же выходом из строя усилителя (последнее маловероятно, но возможно, если сопротивление будет слишком уж мало). Если сопротивление будет слишком высоко, то в итоге звук может быть очень тихим. Поэтому воспользуемся формулой расчета сопротивления проводника, чтобы хотя бы приблизительно рассчитать длину провода, который нам нужно намотать на катушку.

Возможно некоторые скажут, ну вот, мол, началось началось, я хотел по-быстрому сделать динамик из подручных материалов, а тут мне предлагают рассчитать чуть ли не большой андронный коллайдер. Но не пугайтесь, никаких сложных расчетов нам производить не придется, вся математика на уровне начальной школы.

Формула расчета сопротивления проводника выглядит так: R=ρ*ls , где R — сопротивление (в нашем случае 8 Ом), ρ — удельное электрическое сопротивление материала (для меди это 0,0175 Ом*мм 2 /м), S — площадь сечения провода (т.к. у меня диаметр провода 0,13 мм, то площадь сечения моего проводника составит π*R 2 =3.14*(0,13/2) 2 =0,013 мм 2), l — длина проводника (то, что нам как раз нужно найти). Отсюда l=R/ρ*S=8 / 0,0175 * 0,013=5,9 м. То есть мне нужно взять моего провода примерно 6 метров.

Фу-у-у-х, самая сложная часть закончена, можно приступать к намотке катушки. Берем наш кусок провода и начинаем наматывать на каркас, желательно витком к витку. Правда, чем тоньше провод, тем сложнее будет намотать его витком к витку. Но ничего страшного, если некоторые витки будут пересекаться.

После того как намотали провод, катушку можно обернуть еще парой витков скотча, чтобы провод не разматывался.

Все, катушка готова, снимаем ее с каркаса.

Первый слой скотча с металлического стержня нужно снять, больше в нем нет необходимости.

А на катушке делаем надрезы и загибаем получившиеся лепестки в виде ромашки. Надрезы делаем аккуратно, чтобы не повредить провод катушки.

Теперь делаем диффузор. Он имеет вид тарелки. Поэтому чертим на бумаге круг…

… вырезаем его и делаем на нем радиальный надрез, вот так:

Теперь разрезанные части соединяем при помощи клея с небольшим нахлестом, чтобы получился небольшой конус.

На диффузор с выпуклой стороны прикрепляем катушку при помощи клея или того же скотча.

Так, теперь нам нужно сделать небольшую пружинку. Я ее изготовил из мягкого проводка, обернув вокруг фломастера.

Начинаем собирать наш динамик. На лист картона кладем магнит, на него металлический цилиндр, а на торец цилиндра — пружинку.

Из обычной бумаги вырезаем полоски, складываем их гармошкой…

… а затем закрепляем их на диффузоре.

Надеваем диффузор на металлический стержень и закрепляем полоски бумаги на листе картона.

Все, динамик готов. Аккуратно зачищаем выводы катушки, подсоединяем их к усилителю и можно наслаждаться музыкой.

Вот небольшое видео о сборке динамика своими руками, в конце можно послушать как он работает. Кстати, это видео размещено на youtube — канале Своей лаборатории
 . Это первое видео на нашем канале, но будут и другие — подписывайтесь, чтобы не пропустить видео новости или присоединяйтесь к нам в социальных сетях

При сборке диффузора динамика используются современные материалы. Например, для приклеивания каркаса звуковой катушки к керамическому или металлическому купольному диффузору используются полимерные клеи с ультрафиолетовым отверждением. Выводы катушки с помощью специальных очень гибких проводов подключаются к контактам на плате соединений.

Несмотря на непрерывные исследования в области материаловедения, для большинства НЧ- и СЧ- головок, имеющих схожую конструкцию, но отличающихся размерами, используются конические диффузоры из бумажной массы. Кроме этого, используются такие материалы как полипропилен, бекстрен, а в последнее время и легкие металлы (алюминий, титан, магний). Фирмы с именем и историей, имеющие собственные исследовательские центры или заказывающие разработку, активно экспериментируют с различными наполнителями и композиционными материалами, создавая комбинированные диффузоры. Тут в качестве наиболее известного примера можно привести СЧ-головки B&W
 с диффузором из тканого кевлара с пропиткой.

Конусы с прямолинейной образующей использовались в низкочастотных головках только в самых первых головках. Жесткости такой конструкции не хватает на весь рабочий диапазон частот, и выше некоторой частоты излучение приобретает изгибной характер: реально работает только центральная его часть. Диффузор оказывается слишком тяжел и слишком мягок, чтобы точно следовать за перемещением катушки. Он просто не успевает полностью отклониться и вернуться, а изгибные колебания порождают призвуки и дополнительное окрашивание звука. Самый простой и древний способ борьбы с этим явлением — формирование в процессе изготовления на поверхности конуса серии концентрических канавок. В современных громкоговорителях используется целый комплекс мер для подавления параметрических резонансов. Во-первых, практически все диффузоры имеют криволинейную образующую. Во-вторых, все больше из них изготавливаются из материалов, эффективно гасящих продольные колебания и, кроме того, они имеют переменное сечение: у катушки оно больше, а у подвеса меньше. Конечно, все зависит от выбранного материала. Для бумажного диффузора подойдет специальная пропитка, а для слоистой или композитной структуры важно сочетание физико-механических свойств составляющих ее материалов. Поскольку диапазон воспроизводимых частот головки громкоговорителя определяется областью поршневого движения его диффузора, важно чтобы он был максимально жестким, но при этом еще имел бы и минимальную массу.

Внешний подвес диффузора, который обеспечивает его поступательное движение при работе, может быть выполнен как единое целое с диффузором (в виде гофра с одной или несколькими канавками) или как автономное кольцо из резины, каучука, полиуретана и других материалов с аналогичными свойствами, которое затем приклеивается к внешнему краю диффузора. Подвес, особенно низкочастотной головки, должен обладать большой гибкостью: это обеспечивает низкую частоту собственного резонанса. Практически сразу ниже этой частоты эффективность головки резко падает, то есть собственный резонанс определяет границу воспроизведения басов. Второе основное требование к подвесу — упругие свойства должны сохранять линейность во всем диапазоне перемещений подвижной системы громкоговорителя.

Достаточно долго высокочастотные головки имели такой же конический диффузор, только меньшего размера. Однако сегодня наиболее распространенным у ВЧ — головок является купольный диффузор. Он может быть мягкий (из текстиля, например шелка с пропиткой) или жесткий — из металла или керамики. Конструкция типичного ВЧ — динамика отличается не только размером диффузора. Обычно купольный диффузор с подвеской изготавливается как единое целое, к которому приклеивается гильза со звуковой катушкой. При этом в конструкции отсутствует гибкая центрирующая шайба. Магнитная система, как и диффузор, закрепляется на пластине переднего фланца.

Купольные диффузоры, которые могут быть выпуклыми или реже вогнутыми, изготавливаются прессованием из натуральных или синтетических тканей с обязательной последующей пропиткой. Все большее распространение получают диффузоры ВЧ — головок из синтетических полимерных пленок или металлической фольги. Для повышения жесткости диффузоры изготавливают методом осаждений из паровой фазы различных материалов: бора, бериллия, золота и даже алмаза. Существуют многочисленные примеры купольных диффузоров из керамики, которая, по сути, является окислом металлов, например, алюминия.

Центрирующая шайба — непременная часть НЧ — или СЧ — головки; ее задача обеспечить правильное положение гильзы со звуковой катушкой в воздушном зазоре магнитной системы. Требования к шайбе такие же, как и к подвесу — максимальная гибкость в осевом направлении и сохранение линейности во всем диапазоне перемещений, дополняются еще и требованием максимальной жесткости в радиальном направлении. Для повышения эффективности головки зазор должен быть минимальным, и малейшее смещение в радиальном направлении неминуемо приведет к заклиниванию звуковой катушки. На всем пути совершенствования головок центрирующая шайба изготавливалась из разных материалов (картона, бумаги, текстолита, ткани). Сегодня практически все головки имеют центрирующую шайбу с концентрическими канавками, прессованную из ткани с последующей пропиткой.

Важнейший элемент конструкции и головки, который во многом определяет ее электроакустические характеристики, — это магнитная система. Она образуется кольцевым магнитом, расположенным между двумя кольцевыми фланцами и цилиндрическим керном, который образует с передним фланцем воздушный зазор. Конструкция магнитной системы с керновым магнитом, широко распространенная в середине прошлого века, ныне в головках, предназначенных для многополосных акустических систем, практически не используется. Магнитная система создает в зазоре постоянное магнитное поле. При подаче сигнала на катушку ее магнитное поле взаимодействует с полем магнитной системы, заставляя ее перемещаться в зависимости от направления тока вперед и назад и двигать прикрепленный к ней диффузор. Зазор должен быть как можно меньше: так повышается эффективность взаимодействия катушки и постоянного магнита.

Магнитное поле системы с кольцевым магнитом не замыкается полностью в магнитопроводах. Эта конструкция имеет внешнее поле рассеяния, которое может влиять на другие устройства, например, кинескоп цветного телевизора. Поэтому в случае использования таких головок в акустических системах домашнего кинотеатра требуется дополнительный магнитный экран, представляющий собой стакан из магнитомягкого материала, которым закрывают снаружи всю магнитную систему.

Форма полюсных наконечников (отверстия верхнего фланца) и керна определяет величину магнитной индукции в воздушном зазоре и равномерность распределения в нем магнитного потока. От размеров элементов магнитной системы и ширины воздушного зазора зависит степень нагрева звуковой катушки и, следовательно, ее термостойкость. Здесь сталкиваются противоречивые требования. Для улучшения вентиляции нужно увеличить зазор, но это снижает чувствительность головки и требует увеличения магнита. Тут появляется поле деятельности для поиска компромиссного инженерного решения. Поэтому, например, в мощных НЧ — головках диаметр катушки больше, и часто используются два кольцевых магнита.

Как известно, для эффективной работы НЧ — головки необходимо, чтобы звуковые волны от передней и задней стороны диффузора были изолированы (см. «Акустическое оформление», S&V, 4/2004). Поэтому центральное отверстие конического диффузора закрывают колпачком, который из-за дополнительной функции называется пылезащитным. В некоторых конструкциях в центральном сердечнике магнитной системы делают отверстие, закрытое звукопоглотителем, а в качестве материала колпачка используют плотную ткань или нетканый материал с большим акустическим сопротивлением. Поршневое движение диффузора в широкой полосе частот возможно только при его идеальной жесткости. Для реальных диффузоров из-за возникновения продольных колебаний диффузора эффективная полоса существенно сужается. Заметим, что и для идеального диффузора полоса ограничена его физическими размерами, но уже по другой причине. Скорость звука в воздухе имеет конечное значение около 340 м/с при комнатной температуре.

При некоторой частоте длина звуковой волны становится соизмерима с размером диффузора и даже меньше его. На практике это проявляется как сужение диаграммы направленности динамической головки с повышением частоты. То есть чем выше частота, тем ближе к оси головки должен находиться слушатель, чтобы услышать высокие частоты. Так для диффузора диаметром 10 дюймов (250 см) теоретическая максимальная частота, на которой диаграмма акустического излучения сжимается до узкого луча, равна 1335 Гц. Для наиболее часто используемого размера 8 дюймов (200 мм) она составит уже 2015 Гц, для головки с диффузором 5 дюймов (125 мм) — 3316 Гц, а для типичного твитера диаметром 1 дюйм (25 мм) — 13680 Гц. На низких и средних частотах конструкторы стараются не заставлять головки работать выше этих частот. Для ВЧ — головок приходится идти на технические хитрости. Как правило, перед диффузором устанавливается рассекатель той или иной формы, в зависимости от того, в какой плоскости необходимо расширить диаграмму направленности излучения. В нашем примере конструкции ВЧ — головки шестилучевой рассекатель обеспечивает оптимальное рассеивание, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В СЧ-головках для расширения диаграммы также используют рассекатели в виде конусов со сложной образующей.

Очень важным параметром динамического громкоговорителя является линейность его амплитудной характеристики. Это зависимость звукового давления от амплитуды колебания диффузора. В некотором диапазоне средних значений все работает нормально. Однако при малых значениях входного сигнала силы взаимодействия поля катушки и постоянного магнита не хватает на преодоление упругих сил подвеса. Это проявляется на слух как ухудшение воспроизведения низких частот при малых уровнях сигнала. При больших амплитудах катушка выходит за пределы поля магнита в зазоре, что резко увеличивает уровень нелинейных искажений. Амплитуда перемещения диффузора, в пределах которой амплитудная характеристика головки сохраняет линейность, очень небольшая. Для НЧ-головок она редко превышает 6 мм, а для ВЧ-головок — 0,3 мм. Благодаря столь малому ходу для улучшения теплопередачи в ВЧ — головках зазор магнитной системы заполняют магнитной жидкостью, которая представляет собой смесь силиконовой смазки и мельчайшего порошка ферромагнитного материала. Однако их применение ограничивает срок службы головки из-за значительного увеличения со временем вязкости смазки.

Выбор громкоговорителя остается самым важным среди других компонентов системы для окончательного звучания, которое вы хотите получить в своей комнате прослушивания. Кроме всего прочего, для акустических систем очень велик диапазон цен: от менее $100 до более чем $70000 за пару. Возникает вопрос, что там такое внутри, если столь велика цена. Ответ так же прост, как и в случае с дорогими усилителями. Более дорогие акустические системы выпускаются малыми партиями, в них установлены сделанные на заказ головки (и, кроме того, тщательно отобраны по параметрам) и высококлассные корпуса, чаще всего ручной работы. В общем случае вы видите, за что платите деньги, но тональные характеристики акустических систем индивидуальны: отличия от образца к образцу возможно больше, чем у всех остальных компонентов системы звуковоспроизведения. Необходимо слушать и слушать различные системы, чтобы наконец найти ту одну, звук которой наиболее приятен вашему уху.

Одна акустика дает яркий звук на высоких, другая — жесткое звучание на средних, а третья — очень глубокий бас. Хотя, конечно, существуют системы с более нейтральным (тонально правильным) звуком, но громкоговорителя, воспроизводящего правильно весь звуковой диапазон (тот, что слышит человеческое ухо), нет. Все они окрашивают звук в разной степени, которая зависит от их цены. Иногда тональная окраска специально добавляется в соответствии со вкусом создателя акустической системы. Поиски акустики, удовлетворяющей ваш вкус, требуют усилий и времени.

Источник

При сборке диффузора динамика используются современные материалы. Например, для приклеивания каркаса звуковой катушки к керамическому или металлическому купольному диффузору используются полимерные клеи с ультрафиолетовым отверждением. Выводы катушки с помощью специальных очень гибких проводов подключаются к контактам на плате соединений.

Несмотря на непрерывные исследования в области материаловедения, для большинства НЧ- и СЧ- головок, имеющих схожую конструкцию, но отличающихся размерами, используются конические диффузоры из бумажной массы. Кроме этого, используются такие материалы как полипропилен, бекстрен, а в последнее время и легкие металлы (алюминий, титан, магний). Фирмы с именем и историей, имеющие собственные исследовательские центры или заказывающие разработку, активно экспериментируют с различными наполнителями и композиционными материалами, создавая комбинированные диффузоры. Тут в качестве наиболее известного примера можно привести СЧ-головки B&W
 с диффузором из тканого кевлара с пропиткой.

Конусы с прямолинейной образующей использовались в низкочастотных головках только в самых первых головках. Жесткости такой конструкции не хватает на весь рабочий диапазон частот, и выше некоторой частоты излучение приобретает изгибной характер: реально работает только центральная его часть. Диффузор оказывается слишком тяжел и слишком мягок, чтобы точно следовать за перемещением катушки. Он просто не успевает полностью отклониться и вернуться, а изгибные колебания порождают призвуки и дополнительное окрашивание звука. Самый простой и древний способ борьбы с этим явлением — формирование в процессе изготовления на поверхности конуса серии концентрических канавок. В современных громкоговорителях используется целый комплекс мер для подавления параметрических резонансов. Во-первых, практически все диффузоры имеют криволинейную образующую. Во-вторых, все больше из них изготавливаются из материалов, эффективно гасящих продольные колебания и, кроме того, они имеют переменное сечение: у катушки оно больше, а у подвеса меньше. Конечно, все зависит от выбранного материала. Для бумажного диффузора подойдет специальная пропитка, а для слоистой или композитной структуры важно сочетание физико-механических свойств составляющих ее материалов. Поскольку диапазон воспроизводимых частот головки громкоговорителя определяется областью поршневого движения его диффузора, важно чтобы он был максимально жестким, но при этом еще имел бы и минимальную массу.

Внешний подвес диффузора, который обеспечивает его поступательное движение при работе, может быть выполнен как единое целое с диффузором (в виде гофра с одной или несколькими канавками) или как автономное кольцо из резины, каучука, полиуретана и других материалов с аналогичными свойствами, которое затем приклеивается к внешнему краю диффузора. Подвес, особенно низкочастотной головки, должен обладать большой гибкостью: это обеспечивает низкую частоту собственного резонанса. Практически сразу ниже этой частоты эффективность головки резко падает, то есть собственный резонанс определяет границу воспроизведения басов. Второе основное требование к подвесу — упругие свойства должны сохранять линейность во всем диапазоне перемещений подвижной системы громкоговорителя.

Достаточно долго высокочастотные головки имели такой же конический диффузор, только меньшего размера. Однако сегодня наиболее распространенным у ВЧ — головок является купольный диффузор. Он может быть мягкий (из текстиля, например шелка с пропиткой) или жесткий — из металла или керамики. Конструкция типичного ВЧ — динамика отличается не только размером диффузора. Обычно купольный диффузор с подвеской изготавливается как единое целое, к которому приклеивается гильза со звуковой катушкой. При этом в конструкции отсутствует гибкая центрирующая шайба. Магнитная система, как и диффузор, закрепляется на пластине переднего фланца.

Купольные диффузоры, которые могут быть выпуклыми или реже вогнутыми, изготавливаются прессованием из натуральных или синтетических тканей с обязательной последующей пропиткой. Все большее распространение получают диффузоры ВЧ — головок из синтетических полимерных пленок или металлической фольги. Для повышения жесткости диффузоры изготавливают методом осаждений из паровой фазы различных материалов: бора, бериллия, золота и даже алмаза. Существуют многочисленные примеры купольных диффузоров из керамики, которая, по сути, является окислом металлов, например, алюминия.

Центрирующая шайба — непременная часть НЧ — или СЧ — головки; ее задача обеспечить правильное положение гильзы со звуковой катушкой в воздушном зазоре магнитной системы. Требования к шайбе такие же, как и к подвесу — максимальная гибкость в осевом направлении и сохранение линейности во всем диапазоне перемещений, дополняются еще и требованием максимальной жесткости в радиальном направлении. Для повышения эффективности головки зазор должен быть минимальным, и малейшее смещение в радиальном направлении неминуемо приведет к заклиниванию звуковой катушки. На всем пути совершенствования головок центрирующая шайба изготавливалась из разных материалов (картона, бумаги, текстолита, ткани). Сегодня практически все головки имеют центрирующую шайбу с концентрическими канавками, прессованную из ткани с последующей пропиткой.

Важнейший элемент конструкции и головки, который во многом определяет ее электроакустические характеристики, — это магнитная система. Она образуется кольцевым магнитом, расположенным между двумя кольцевыми фланцами и цилиндрическим керном, который образует с передним фланцем воздушный зазор. Конструкция магнитной системы с керновым магнитом, широко распространенная в середине прошлого века, ныне в головках, предназначенных для многополосных акустических систем, практически не используется. Магнитная система создает в зазоре постоянное магнитное поле. При подаче сигнала на катушку ее магнитное поле взаимодействует с полем магнитной системы, заставляя ее перемещаться в зависимости от направления тока вперед и назад и двигать прикрепленный к ней диффузор. Зазор должен быть как можно меньше: так повышается эффективность взаимодействия катушки и постоянного магнита.

Магнитное поле системы с кольцевым магнитом не замыкается полностью в магнитопроводах. Эта конструкция имеет внешнее поле рассеяния, которое может влиять на другие устройства, например, кинескоп цветного телевизора. Поэтому в случае использования таких головок в акустических системах домашнего кинотеатра требуется дополнительный магнитный экран, представляющий собой стакан из магнитомягкого материала, которым закрывают снаружи всю магнитную систему.

Форма полюсных наконечников (отверстия верхнего фланца) и керна определяет величину магнитной индукции в воздушном зазоре и равномерность распределения в нем магнитного потока. От размеров элементов магнитной системы и ширины воздушного зазора зависит степень нагрева звуковой катушки и, следовательно, ее термостойкость. Здесь сталкиваются противоречивые требования. Для улучшения вентиляции нужно увеличить зазор, но это снижает чувствительность головки и требует увеличения магнита. Тут появляется поле деятельности для поиска компромиссного инженерного решения. Поэтому, например, в мощных НЧ — головках диаметр катушки больше, и часто используются два кольцевых магнита.

Как известно, для эффективной работы НЧ — головки необходимо, чтобы звуковые волны от передней и задней стороны диффузора были изолированы (см. «Акустическое оформление», S&V, 4/2004). Поэтому центральное отверстие конического диффузора закрывают колпачком, который из-за дополнительной функции называется пылезащитным. В некоторых конструкциях в центральном сердечнике магнитной системы делают отверстие, закрытое звукопоглотителем, а в качестве материала колпачка используют плотную ткань или нетканый материал с большим акустическим сопротивлением. Поршневое движение диффузора в широкой полосе частот возможно только при его идеальной жесткости. Для реальных диффузоров из-за возникновения продольных колебаний диффузора эффективная полоса существенно сужается. Заметим, что и для идеального диффузора полоса ограничена его физическими размерами, но уже по другой причине. Скорость звука в воздухе имеет конечное значение около 340 м/с при комнатной температуре.

При некоторой частоте длина звуковой волны становится соизмерима с размером диффузора и даже меньше его. На практике это проявляется как сужение диаграммы направленности динамической головки с повышением частоты. То есть чем выше частота, тем ближе к оси головки должен находиться слушатель, чтобы услышать высокие частоты. Так для диффузора диаметром 10 дюймов (250 см) теоретическая максимальная частота, на которой диаграмма акустического излучения сжимается до узкого луча, равна 1335 Гц. Для наиболее часто используемого размера 8 дюймов (200 мм) она составит уже 2015 Гц, для головки с диффузором 5 дюймов (125 мм) — 3316 Гц, а для типичного твитера диаметром 1 дюйм (25 мм) — 13680 Гц. На низких и средних частотах конструкторы стараются не заставлять головки работать выше этих частот. Для ВЧ — головок приходится идти на технические хитрости. Как правило, перед диффузором устанавливается рассекатель той или иной формы, в зависимости от того, в какой плоскости необходимо расширить диаграмму направленности излучения. В нашем примере конструкции ВЧ — головки шестилучевой рассекатель обеспечивает оптимальное рассеивание, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В СЧ-головках для расширения диаграммы также используют рассекатели в виде конусов со сложной образующей.

Очень важным параметром динамического громкоговорителя является линейность его амплитудной характеристики. Это зависимость звукового давления от амплитуды колебания диффузора. В некотором диапазоне средних значений все работает нормально. Однако при малых значениях входного сигнала силы взаимодействия поля катушки и постоянного магнита не хватает на преодоление упругих сил подвеса. Это проявляется на слух как ухудшение воспроизведения низких частот при малых уровнях сигнала. При больших амплитудах катушка выходит за пределы поля магнита в зазоре, что резко увеличивает уровень нелинейных искажений. Амплитуда перемещения диффузора, в пределах которой амплитудная характеристика головки сохраняет линейность, очень небольшая. Для НЧ-головок она редко превышает 6 мм, а для ВЧ-головок — 0,3 мм. Благодаря столь малому ходу для улучшения теплопередачи в ВЧ — головках зазор магнитной системы заполняют магнитной жидкостью, которая представляет собой смесь силиконовой смазки и мельчайшего порошка ферромагнитного материала. Однако их применение ограничивает срок службы головки из-за значительного увеличения со временем вязкости смазки.

Выбор громкоговорителя остается самым важным среди других компонентов системы для окончательного звучания, которое вы хотите получить в своей комнате прослушивания. Кроме всего прочего, для акустических систем очень велик диапазон цен: от менее $100 до более чем $70000 за пару. Возникает вопрос, что там такое внутри, если столь велика цена. Ответ так же прост, как и в случае с дорогими усилителями. Более дорогие акустические системы выпускаются малыми партиями, в них установлены сделанные на заказ головки (и, кроме того, тщательно отобраны по параметрам) и высококлассные корпуса, чаще всего ручной работы. В общем случае вы видите, за что платите деньги, но тональные характеристики акустических систем индивидуальны: отличия от образца к образцу возможно больше, чем у всех остальных компонентов системы звуковоспроизведения. Необходимо слушать и слушать различные системы, чтобы наконец найти ту одну, звук которой наиболее приятен вашему уху.

Одна акустика дает яркий звук на высоких, другая — жесткое звучание на средних, а третья — очень глубокий бас. Хотя, конечно, существуют системы с более нейтральным (тонально правильным) звуком, но громкоговорителя, воспроизводящего правильно весь звуковой диапазон (тот, что слышит человеческое ухо), нет. Все они окрашивают звук в разной степени, которая зависит от их цены. Иногда тональная окраска специально добавляется в соответствии со вкусом создателя акустической системы. Поиски акустики, удовлетворяющей ваш вкус, требуют усилий и времени.

Методика может быть применена для ремонта динамика 25ГДН-1 (10ГД-34) и для других аналогичных динамиков и не может расцениваться как единственно правильная.

Для этого понадобится следующие основные материалы:

1. Подвес, соответствующий динамику

2. Любой контактный клей (Момент-1, 88)

3. Латекс или разведенный ПВА

Подвесы поставляются не обрезанными как по внутреннему размеру, так и по наружному т.к. используются не только для ремонта 75 ГДН. Его необходимо обрезать на нужный диаметр.

Отклеивается колпак, размочив клей ацетоном. Зачищается место под вклейку подвеса (на диффузоре и держателе). Обрезается диффузор по периметру на 2 мм. С помощью полосок из бумаги (пластика и др.) центруется подвижная система (полоски закладываются в зазор между катушкой и керном магнитной системы). Наносится контактный клей на подвес, диффузор и держатель (подвес в начале потеряет свою форму, потом вернется в исходное положение). И, вооружившись ловкими руками, ровно опускаем подвес на диффузор и держатель. Лучше слегка вытащить диффузор из держателя, чтобы он сначала лег на диффузор, а потом вместе с ним приклеить его к держателю. Вытаскиваем полоски, контролируем качество сборки и приклеиваем колпак. Для этого можно использовать ПВА или 88 клей.

Можно для облегчения процесса отклеить шайбу от диффузора, размочив ацетоном (благо качество клеев наших динамиков оставляет желать лучшего), и отпаять выводы (а лучше их вообще заменить).

Можно, конечно, отклеить от держателя и шайбу, применив для этого растворитель 88 клея — этилацетат.

Тогда, нужно положить подвес на ровную поверхность, намазать клеем диффузор и подвес, после чего опускаем на него диффузор с катушкой. Потом наносим 88 клей на подвес, держатель, а БФ на диффузор и шайбу, центрируем, вышеуказанным методом подвижную систему и вклеиваем.

Хорошим тоном считается залить на указанное на рисунке место латекс (или разведенный ПВА).

Хорошо еще сделать отверстия под колпаком для лучшей вентиляции.












Подготовлено по материалам портала «www.diffusor.spb.ru»

Если вы человек уже искушенный в мире звука, то знаете, что для улучшенной атаки звуковых волн, если можно так сказать, используются сверхтвердые и сверхжесткие материалы диффузоров. При этом такие диффузоры для минимальной инерционности должны быть еще и легкими. Ярким примером такого диффузора являются купольные среднечастотные и высокочастотные динамики топовых серий акустики (Onkyo, Diatone и подобные).

В основном это тонкий купол из титана, в некоторых случаях усиленных напылением из бора. В принципе, разговор будет не о применяемых материалах, а о не совсем приятном варианте, когда у вас по каким-либо причинам сломался этот самый купол. Мы рассмотрим вариант ремонта купольного динамика, расскажем о замене купола на нем

Процесс ремонта купольного динамика (замена купола)

Итак, мы имеем динамик с растрескавшимся куполом.

В нашем случае это Diatone — овский динамик СЧ. Сам динамик закрыт защитной сеткой. Прежде всего, необходимо растворить, размягчить клей удерживающий сетку. Сделать это можно при помощи ацетона. Наберите его в шприц и равномерно распределите по поверхности клея. Вокруг сетки.

После вычищаем от клея установочную канавку под защитную сетку.

Извлекать площадку стоит аккуратно, чтобы не повредить катушку и контакты. Впрочем аккуратно стоит выполнять все операции в этом процессе.

Теперь пришла очередь купола, ради которого все и затевалось. Выламываем крупные части, кусочки пальцами.

В итоге, у края должно остаться лишь основание купола вклеенное в подвес.

После фрезой шлифуем клей у основания бывшего купола. Работа ювелирная, так как надо обеспечить ровную стыковочную поверхность и не повредить элементы динамика. Далее необходимо найти донора, что тоже является не простой задачей. Ведь разрушить один купольник ради другого, означает что вы точно или не в своем уме или наверняка знаете, что результат превзойдет ожидания!

Аккуратно вырезаем его со своего законного места. Изначально все взвесив и проверив, что данный купол подойдет взамен удаленного.

После окончательно подгоняем купол и устанавливаем его на место разрушенного. Для того, чтобы вырезанным куполом, было легче манипулировать, к нему с помощью малярного скотча, аккуратно крепим пробку от пластиковой бутылки.

По периметру проливаем купол клеем. Он же будет герметиком для всех щелей по периметру, чтобы пыль и все подобное не попадало в систему динамика. Клей должен равномерно и без подтеков распределится по кромке купола.

В итоге, когда клей застынет получаем отремонтированный динамик. Осталось все собрать обратно.

Устанавливаем детали в обратном порядке, собираем динамик. Динамик ставим в АС.

На этом ремонт закончен. Вы вновь можете наслаждаться динамичным и высококачественным звуком.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Своя лаборатория! Сегодня мы с вами займемся изготовлением самого что ни на есть настоящего динамика. Если вам приспичило послушать музыку, а у вас нет никакой акустики, то проблему вполне можно решить с помощью подручных материалов. Конечно, рассчитывать на то, что такой динамик станет венцом творения в области акустических систем не приходится (хотя, кто знает, может быть именно вам суждено осуществить революцию в этой области). Но ведь наша задача состоит и не в этом. Наша цель — понять, как это работает и применить знания на практике.

Как и обычно, если вас пугает «много буков», можете сразу перейти к или посмотреть по изготовлению динамика. Если хотите понять принцип работы этого акустического устройства — читаем дальше. Прежде чем перейти к практике, следует разобраться, что это за зверь такой «динамик» и каким образом он издает звуки.

Динамик представляет собой устройство преобразования электрического сигнала в акустический. Вам это определение ничего не напоминает? Если вы читали статью о том, то вы можете помнить, что там тоже шла речь о преобразовании колебательных движений нити в акустическую волну. В случае с динамиком схема очень похожа. Только преобразовывать нужно электрический сигнал, поступающий от устройства воспроизведения (компьютера, плейера и т.д.).

Происходит это так. Конструкция динамика состоит из постоянного магнита, в магнитном поле которого располагается катушка, соединенная с диффузором — тарелкообразной конструкцией. Электрический сигнал поступает на катушку динамика. Под воздействием электричества в катушке возникает магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита. Это взаимодействие становится причиной колебания катушки, и, следовательно, и бумажного конуса (диффузора), который прикреплен к катушке. Колебания бумажной тарелки вызывают колебания воздуха. Возникает звуковая волна, и, вуаля, из динамика льется, ну, скажем, мелодичный голос солиста вашей любимой группы тяжелого металла. Ну, с устройством разобрались — можно приступать к практике.

Для изготовления динамика нам понадобятся:

  • Магнит. Можно взять любой, но чем сильнее, тем лучше. Если есть неодимовый — прекрасно.
  • Провод. Лучше всего, если это будет тонкий провод в лаковой оболочке, причем, чем тоньше, тем лучше. Можно, конечно, взять любой изолированный медный провод, но тогда он должен быть довольно длинным и катушка может получиться довольно громоздкой. У меня провод диаметром 0,13 мм.
  • Металлический цилиндр — это может быть что угодно, я использовал болт.
  • Бумага.
  • Бумажный скотч. Можно обойтись просто бумагой, но чтобы не возиться с клеем, лучше все-таки воспользоваться скотчем.
  • Источник звука. Лучше использовать усилитель.

Сначала изготовим катушку. Берем металлический стержень и оборачиваем его несколькими витками скотча.

Теперь переворачиваем скотч клейкой стороной вверх и опять делаем несколько витков.

А теперь наступает важный момент, в котором без знания некоторых законов физики нам не обойтись. Ну, вернее, обойтись-то можно, но в результате вы можете получить неработоспособный динамик. Большинство динамиков имеют сопротивление катушки 8 Ом. И уж коль скоро мы хотим получить звук от, скажем так, стандартного усилителя, то нам нужно хотя бы примерно приблизиться к тому, чтобы сопротивление нашей самодельной катушки тоже было 8 Ом. Если сопротивление будет намного ниже, то это может стать причиной перегрева и даже перегорания нашей катушки или же выходом из строя усилителя (последнее маловероятно, но возможно, если сопротивление будет слишком уж мало). Если сопротивление будет слишком высоко, то в итоге звук может быть очень тихим. Поэтому воспользуемся формулой расчета сопротивления проводника, чтобы хотя бы приблизительно рассчитать длину провода, который нам нужно намотать на катушку.

Возможно некоторые скажут, ну вот, мол, началось началось, я хотел по-быстрому сделать динамик из подручных материалов, а тут мне предлагают рассчитать чуть ли не большой андронный коллайдер. Но не пугайтесь, никаких сложных расчетов нам производить не придется, вся математика на уровне начальной школы.

Формула расчета сопротивления проводника выглядит так: R=ρ*ls , где R — сопротивление (в нашем случае 8 Ом), ρ — удельное электрическое сопротивление материала (для меди это 0,0175 Ом*мм 2 /м), S — площадь сечения провода (т.к. у меня диаметр провода 0,13 мм, то площадь сечения моего проводника составит π*R 2 =3.14*(0,13/2) 2 =0,013 мм 2), l — длина проводника (то, что нам как раз нужно найти). Отсюда l=R/ρ*S=8 / 0,0175 * 0,013=5,9 м. То есть мне нужно взять моего провода примерно 6 метров.

Фу-у-у-х, самая сложная часть закончена, можно приступать к намотке катушки. Берем наш кусок провода и начинаем наматывать на каркас, желательно витком к витку. Правда, чем тоньше провод, тем сложнее будет намотать его витком к витку. Но ничего страшного, если некоторые витки будут пересекаться.

После того как намотали провод, катушку можно обернуть еще парой витков скотча, чтобы провод не разматывался.

Все, катушка готова, снимаем ее с каркаса.

Первый слой скотча с металлического стержня нужно снять, больше в нем нет необходимости.

А на катушке делаем надрезы и загибаем получившиеся лепестки в виде ромашки. Надрезы делаем аккуратно, чтобы не повредить провод катушки.

Теперь делаем диффузор. Он имеет вид тарелки. Поэтому чертим на бумаге круг…

… вырезаем его и делаем на нем радиальный надрез, вот так:

Теперь разрезанные части соединяем при помощи клея с небольшим нахлестом, чтобы получился небольшой конус.

На диффузор с выпуклой стороны прикрепляем катушку при помощи клея или того же скотча.

Так, теперь нам нужно сделать небольшую пружинку. Я ее изготовил из мягкого проводка, обернув вокруг фломастера.

Начинаем собирать наш динамик. На лист картона кладем магнит, на него металлический цилиндр, а на торец цилиндра — пружинку.

Из обычной бумаги вырезаем полоски, складываем их гармошкой…

… а затем закрепляем их на диффузоре.

Надеваем диффузор на металлический стержень и закрепляем полоски бумаги на листе картона.

Все, динамик готов. Аккуратно зачищаем выводы катушки, подсоединяем их к усилителю и можно наслаждаться музыкой.

Вот небольшое видео о сборке динамика своими руками, в конце можно послушать как он работает. Кстати, это видео размещено на youtube — канале Своей лаборатории
 . Это первое видео на нашем канале, но будут и другие — подписывайтесь, чтобы не пропустить видео новости или присоединяйтесь к нам в социальных сетях

На первый взгляд самостоятельно изготовить колонки довольно просто. Однако это является заблуждением. В первую очередь следует отметить, что модели изготавливаются с различными элементами. В зависимости от них параметры устройства и качество звучания будут разными.

К компьютерным колонкам выдвигаются особые требования. Также самостоятельно можно изготовить модель для машины или студии. В данном случае очень важно придерживаться инструкции. В первую очередь для сборки колонок следует рассмотреть стандартную схему модели.

Схема колонок

Схема колонки включает в себя динамики, накладки, диффузор и кроссовер. У мощных моделей используется специальный фазоинвертор. Усилители могут устанавливаться с полевыми либо коммутирующими транзисторами. С целью улучшения качества звучания применяются конденсаторы. Вуфер подбирается с усилителем. Динамическая головка должна крепиться на уплотнитель.

Модели с одним динамиком

Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. можно подобрать небольшой мощности.

Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.

Чертеж модели на два динамика

Колонки на два динамика можно изготовить для дома или машины. Если рассматривать первый вариант, то диффузор потребуется импульсного типа. В первую очередь для сборки подбирается прочная фанера. Следующим шагом вырезается нижняя стойка. Модели с ножками встречаются очень редко. Для покрытия шпона можно использовать обычный лак. Виброизоляционную ленту на переднюю стойку клеить не требуется. Диффузор крепится под динамиком. Чтобы сделать отверстие на панели, нужно воспользоваться лобзиком. Фазоинвертор фиксируется у задней стенки. Некоторые изготавливают устройства с горизонтальным расположением динамиков. В этом случае диффузор будет находиться в верхней части конструкции. Провода для колонок используются двухжильного типа.

Устройства с тремя динамиками

Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.

Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.

Студийные устройства

Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы потребуется стабилитрон.

С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.

Модели для компьютеров

Колонки для компьютеров часто делают на один динамик. Для сборки модели подбираются листы шпона небольшой толщины. На передней панели вырезается отверстие для динамика. Фазоинвертор должен располагаться в задней части корпуса. Если рассматривать модели небольшой мощности, то усилитель можно использовать без резистора.

С целью регулировки громкости колонок применяются специальные кроссоверы. Данные элементы разрешается устанавливать на фазоинверторе. Если рассматривать устройства с мощностью более 100 Вт, то усилители можно брать только с резисторами. Некоторые для модели подбирают импульсные диффузоры. В конце работы всегда устанавливается клеммник.

Автомобильные модификации

Выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Колонки с открытым корпусом

Переносные колонки с открытым корпусом сделать довольно просто. Чаще всего они изготавливаются с одним динамиком. На задней панели устройства проделываются отверстия дрелью. Непосредственно пластины соединяются стягивающими шурупами. Диффузор для таких устройств подходит импульсного типа. Фазоинверторы часто устанавливаются с одним усилителем. Если рассматривать мощные переносные колонки, то у них применяется резисторный кроссовер. Крепится он за фазоинвертором. Многие специалисты рекомендуют динамики устанавливать на уплотнителе.

Устройства с закрытым корпусом

Колонки (самодельные) с закрытым корпусом считаются самыми распространенными. Многие специалисты считают, что по качеству звучания они являются наилучшими. Фазоинверторы для устройств подходят оперативного типа. Вуферы устанавливаются в отверстия. С целью сборки корпуса подойдут обычные листы из фанеры. Также важно отметить, что есть модификации с сердечниками. Если рассматривать колонки большой мощности, то клеммники устанавливаются в нижней части корпуса. По оформлению модели довольно сильно отличаются.

Модели на 20 Вт

Собрать колонки на 20 В довольно просто. В первую очередь специалисты рекомендуют заготовить шесть листов шпона. Покрывать лаком их следует в конце работы. Начинать сборку целесообразнее с установки динамиков. Фазоинвертор используется импульсного типа. В некоторых случаях он устанавливается на подкладках. Также специалисты рекомендуют подкладывать уплотнители из резины.

Питание колонок обеспечивается через клеммник. Крепится он у задней панели. Фазоинвертор может устанавливаться как с усилителем, так и без него. Если рассматривать первый вариант, то сердечники подбираются фазового типа. В данном случае вуфер можно не использовать. Если рассматривать колонки без усилителя, то у них используется кроссовер. В конце работы важно зачистить корпус и покрыть его лаком.

Устройства на 50 Вт

Колонки (самодельные) на 50 Вт подойдут для обычных акустических проигрывателей. В данном случае корпус можно сделать из обычной фанеры. Многие специалисты также рекомендуют использовать шпон из натурального дерева. Однако важно отметить, что он боится повышенной влажности.

После выбора материала следует заняться динамиками. Устанавливаться они обязаны рядом с фазоинвертором. В данном случае без усилителя не обойтись. Многие эксперты рекомендуют подбирать только низкочастотные кроссоверы. Если рассматривать модификации с регулятором, то у них используется импульсный диффузор. Клеммник в данном случае устанавливается в последнюю очередь. Для оформления колонок всегда можно использовать кожзаменитель. Более простым вариантом считается покрытие поверхности лаком.

Колонки с мощностью 100 Вт

Колонки на 100 Вт подходят для мощных В данном случае фазоинвертор берется только импульсного типа. Также важно отметить, что усилитель устанавливается с кроссовером. Многие эксперты рекомендуют для сборки корпуса использовать шпон. Вуфер целесообразнее устанавливать на подкладке.

Источник

Перемотка динамиков своими руками. Как наматывать катушки на звуковой динамик

Кроме повреждения подвеса, диффузора и попадания механических частиц в зазор магнитной системы, владельцам акустических систем иногда приходится встречаться с более серьёзным дефектом. Это перемотка динамика своими руками. Точнее его звуковой катушки. В редких случаях перематывать приходится и исправную катушку, если этого требует согласование громкоговорителей с усилителем низкой частоты. Перемотка требует полной разборки, кроме магнитной системы. Основные электродинамические головки, используемые в бытовой технике, имеют не разборную конструкцию. Только головки большой мощности, применяемые для озвучивания больших площадей, допускают многократный демонтаж, с последующей сборкой.

Как перемотать динамик своими руками

Если отказал громкоговоритель акустической системы не следует сразу его извлекать и начинать разбирать. Часто причиной отказа является обычный обрыв соединительных проводов в колонке или проводников, идущих от звуковой обмотки к контактам громкоговорителя. Только после проверки всех цепей с помощью тестера можно приступать к демонтажу. Чтобы извлечь катушку динамика нужно последовательно выполнить ряд операций. Все работы нужно проводить на удобном столе. Сначала нужно вынуть громкоговоритель из акустической системы, отпаяв соединительные провода и отвернув винты крепления. Затем отпаять проводники, идущие от звуковой обмотки на контактную колодку. Это делать нужно очень аккуратно, поскольку соединительные проводники имеют структуру канатика, где тонкие медные жилы перевиты с тонкими хлопковыми нитками.

Как наматываются катушки на динамиках

Замена или перемотка катушки динамика своими руками начинается с отклеивания всех элементов подвижной системы. Сначала нужно демонтировать пылезащитный колпачок или мембрану, которая имеет форму купола и располагается в центральной части диффузора.Для того чтобы отделить его без повреждений следует нанести растворитель на место приклеивания по периметру колпачка. Можно использовать пластиковый шприц, на который надета игла со сточенным кончиком. В шприц заливается растворитель и тонкой полоской наносится на место склейки. Наносить растворитель нужно очень аккуратно, чтобы он не растекался по поверхности диффузора. Использовать для этой цели кисточку не рекомендуется, так как от неё может оторваться волос и попасть в зазор магнитной системы.

Клеевые составы на разных моделях могут отличаться, поэтому начинать лучше всего со спирта и потом переходить на более активные вещества, такие как растворитель 646 или ацетон. Чтобы предотвратить быстрое испарение растворителя, после нанесения, динамическую головку нужно поместить в полиэтиленовый мешок. Через 10 минут мембрана легко отделяется с помощью тонкой пластинки.

Намотка катушки динамика

Далее нужно таким же способом отклеить диффузор. Периметр акустического отражателя достаточно большой, поэтому отделять его следует постепенно. Сначала обильно пропитывается растворителем небольшой участок. Через некоторое время, когда растворитель впитается, нужно тонкой и острой пластиной отделить край диффузора от металлической корзины. Чтобы он не приклеился обратно, под него подкладывается тонкая пластинка из пластика. Постепенно так обрабатывается весь периметр. Следующий этап разборки это отделение центрального подвеса. Это не всегда удаётся сделать. Этот элемент конструкции может быть приклеен настолько надёжно, что даже продолжительная обработка места склейки растворителем не всегда приводит к нужному результату. В этом случае придётся срезать центральный подвес. Это нужно делать очень острым предметом и как можно ближе к месту склейки. Тогда конструкцию можно восстановить без проблем. После того как диффузор вместе со звуковой обмоткой окажется снят, нужно заклеить скотчем зазор магнитной системы, чтобы избежать попадания туда каких-либо механических частиц.

Ремонт обмотки катушек динамиков своими руками обычно заключается в двух операциях. Это восстановление «слетевших» витков и полная перемотка изделия. Бывает, что измерение сопротивления обмотки показывает, что обмотка цела, но некоторые витки отклеились и создают препятствие нормальному её перемещению в магнитной системе. В этом случае нужно аккуратно пинцетом или другим инструментом уложить витки на место. Работа кропотливая, трудоёмкая и требует времени. Лучше всего укладывать и выравнивать по 1-2 витка фиксируя их с помощью клея. В качестве клея используется БФ-2, БФ-4 или любой клеящий состав на спиртовой основе. В крайнем случае, провод для катушек динамиков можно фиксировать клеем на нитроцеллюлозной основе. Если в процессе работы тонкий провод оборвался, то придётся перематывать катушку динамика, полностью удалив старую намотку.

Как сделать обмотку динамика

Намотка катушек динамиков это тонкая и ответственная работа. От качественного её выполнения зависит, будет ли громкоговоритель работать или его придётся выбросить. Сначала старую обмотку следует смотать, при этом считать число витков. Эти данные пригодятся для намотки нового изделия. Если провод не сгорел и не рассыпался витки можно не подсчитывать, а измерить длину проволоки. Затем её диаметр определяется микрометром и на основании этих данных подбирается проволока для перемотки динамика. Часто бывает, что сильно пострадала бумажная гильза. В этом случае придётся не только менять обмотку, но делать самостоятельно новый каркас. Для того чтобы изготовление гильзы и намотка прошло успешно, обязательно понадобится оправка,на которой эти работы будут производиться. Использование оправки сделает работу более удобной и предотвратит деформацию бумажной гильзы в процессе намотки. Если перемотка динамиков своими руками разовая операция, то оправка нужного диаметра делается из любого материала, который легко обрабатывается. Тем, кто постоянно ремонтирует громкоговорители, потребуется набор металлических разрезных оправок.

Разрез нужен для того, чтобы оправку можно было слегка сжать и снять с неё готовое изделие.

Перемотка звуковой катушки динамика

При эффективной работе акустических систем на максимальных уровнях громкости редко бывает, когда звуковая система перегорает аккуратно и в одном месте. Обычно после разборки громкоговорителя видно чёрные и обугленные витки. Если каркас сделан из бумаги, то он так же сильно обгорает и его нужно заменить. В качестве материала для гильзы используется специальная бумага. Конкретных рекомендаций здесь быть не может, так как используется тот материал, который имеется под рукой. Для изготовления гильзы звуковой катушки хорошо подойдёт тонкая алюминиевая фольга диаметром 0,05-0,1 мм. Основа получится лёгкой, а тонкий металл лучше отводит тепло.

Самое главное при намотке это применение соответствующего клея. Очень часто после восстановления звуковой катушки, громкоговоритель, через некоторое время, снова выходил из строя.Обмотка не перегорела, но её витки сползали с гильзы из-за того, что при работе использовался клей низкой термостойкости. Многие современные клеящие составы размягчаются при температуре 80-1000С, поэтому от выбора клея зависит результат работы. Отличные результаты даёт клей на спиртовой основе типа БФ-2, БФ-4, БФ-6, но их трудно достать. Для громкоговорителей низкой частоты и большой мощности, в качестве материала для гильзы, хорошо подойдёт алюминиевая фольга от банок с прохладительными напитками.

Замена катушки динамика

Перед тем, как приступать к намотке, нужно сделать расчёт катушки динамика. Обычное сопротивление громкоговорителей составляет 4 или 8 Ом. Если известен размер гильзы, длина провода и его диаметр, то достаточно отмерить нужный кусок медного провода и выполнить намотку. Она обязательно наматывается виток к витку в два или три слоя. Сначала на оправку наворачивается прокладка затем гильза. Витки, в процессе намотки, нужно фиксировать клеем. Как мотать катушку динамика.

Намотка выполняется строго виток к витку, поэтому чтобы намотка аккуратно ложилась на гильзу, по бокам, нужно сделать бортики из плотной бумаги. В этом случае придётся следить только за ровностью намотки. Провод для перемотки динамиков может быть марки ПЭВ-1, ПЭВ-2 или ПЭВТЛ. Последний тип предпочтительнее, так как он обладает более высокой стойкостью к нагреванию. При ремонте громкоговорителя своими руками не рекомендуется менять диаметр провода.

Ремонт катушки динамика своими руками

Для получения ровной обмотки на оправке лучше всего использовать намоточный станок. Его можно сделать самостоятельно или использовать готовый инструмент. Подойдёт закреплённая в тисках ручная дрель. После того как катушка готова её следует проклеить термостойким клеем и высушить используя бытовой фен. После тщательной просушки можно приступать к сборке громкоговорителя. Не рекомендуется одновременно приклеивать центрирующую шайбу и подвес диффузора к корзине. Сначала лучше приклеить центральную упругую шайбу. Перед этим звуковую систему нужно отцентрировать на керне магнитной системы, чтобы в процессе работы громкоговорителя не было слышно шороха и скрипа. Для этого из листа бумаги сворачивается трубочка и вводится в зазор магнитной системы между катушкой и керном. Затем приклеивается центрирующая шайба. Если при нажатии рукой диффузор перемещается мягко и без зацепления, то можно клеить подвес диффузора.



dinamikservis.ru

Перематываем сгоревшую катушку динамика – Фотоотчеты – Фотоотчеты – Каталог статей

Частенько можно встретить просьбы о помощи в ремонте и перематывании катушек сгоревших динамиков, статьи на эту тему уже давно есть в интернете, но мы решили сделать свою. Итак, достался мне на руки сгоревший сабвуферный динамик Pioneer от сабвуфера TS-WX303, номинальная мощность у динамика составляет порядка 250 Ватт. Думается мне что бывший хозяин переборщил с мощностью вследствие чего и сгорел наш динамик. 

При нажатии на диффузор издавался хорошо слышимый скрежет, это трется катушка об магнитный керн, возможно развалившаяся, после разборки динамика все станет ясно. Самой главной сложностью как раз таки является разобрать динамик, ведь очень важно не повредить подвес динамика, хорошо когда подвесы резиновые, такие отклеиваются и отдираются на ура, в случае с поролоновыми и их аналогами все не так просто как может показаться на первый взгляд.

Итак, фото моего пациента:

Лично я разбираю динамики одним из двух способов, тонким лезвием, либо отмачиванием в растворителе. Во втором случае нужно работать строго на улице или в хорошо проветриваемом помещении, но не дома и не в подъезде. Заранее нужно приготовить все необходимые для ремонта инструменты, можно первичные, для демонтажа подвеса и центрирующей шайбы. Центрирующая шайба находится под диффузором, обычно желтого цвета из толстой прессованной сетчатой ткани.

Для отмачивания можно использовать шприц, набираем растворитель в шприц и аккуратно обрызгиваем  крайние части подвеса, в том месте где она приклеена к “корзине”. Отмачивать приходится как правило долго, за 5 минут вы не отделите подвес от корпуса динамика.  Центрирующая шайба отмачивается точно таким же способом.

Динамики я перематываю не в первый раз, и операция по демонтажу для данного динамика у меня заняла порядка 5-7 минут. После отмачивания, отпаиваем токопроводящие провода от клемм и вынимаем диффузор с катушкой из каркаса, отпаять провода в принципе можно и нужно до отмачивания, так будет удобнее… Смотрим на фото катушки моего сгоревшего динамика:

На фотографии хорошо видно перегретые и обугленные витки медного провода, данную катушку придется отматывать полностью и перематывать заного. некоторые недобросовестные ремонтники практикуют следующий вид ремонта: отматывают часть сгоревшего провода и места обрыва соединяют между собой методом пайки. Естественно такой “бомжремонт” ненадолго, кроме того, после отматывания части витков от катушки заметно уменьшит общее сопротивление динамика, что безусловно скажется на мощности. 

Вообще, если катушка более менее живая, можно ее оставить, предварительно отмочив катушку лаком, прослужит – но не долго. Такой вариант применим для новичков, для тех кто боится перематывать катушку в силу тех или иных обстоятельств (например нет нужного провода для перемотки).

Катушку динамика в идеале мотать нужно с клеем БФ-2. Найти его не просто, но это самый лучший вариант. Подвес клеим резиновым клеем 88, продается он как правило в небольших баночках в строительных магазинах, таким клеем клеят карпеты на сабвуферы:

Поиск нужного провода тоже проблема, хорошими донорами провода являются катушки контакторов (пускателей), которые продаются отдельно в магазинах электрооборудования, стоят не дорого, я как раз такой провод и использую. Так же нужный провод можно найти в петле размагничивания кинескопов (ЭЛТ), образец моего провода для намотки ниже на фото:

Данный провод я снял и перемотал как раз с пускателя, диаметр провода примерно составляет 0.35, кстати, мотать слишком тонким проводом не рекомендуется т.к. резко упадет мощность динамика. Если провод берете тоньше чем было, то витков придется сделать чуть больше чем было, иначе сопротивление динамика будет меньше.

Мотать провод нужно виток к витку, намотка динамика дело тонкое и трудоемкое, главное не забросить все на полпути… Я мотал проводом примерно того же сечения, всего у меня вышло 4 слоя, каждый слой покрывал клеем БФ-2 и давал высохнуть порядка двух часов. С достаточной точностью определить необходимую длину нового провода  не так уж сложно, нужно посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Для моего динамика понадобилось порядка 20 метров эмальпровода. Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Для намотки лучше использовать специализированный станок, который в разы упрощает весь процесс намотки, если нет такого станка то придется мотать катушку в ручную.

После того как клей высох начинаем собирать динамик. Отмечу, что приклеивать одновременно центрирующую шайбу и подвес крайне не рекомендуется, потому что с вероятностью в 99% после высыхания клея у вас динамик будет кряхтеть. Вначале нужно клеить либо центрирующую шайбу, либо подвес (я клею первое). То-есть, кисточкой промазываем края шайбы и места склеивания на корпусе динамика, даем чуть высохнуть и аккуратно одеваем диффузор на корпус так, чтобы катушка не терлась об магнитный керн.

С первого раза будет тяжело, поэтому можно можно промазывать шайбу клеем не целиком, а только в нескольких точках, в случае успешной центровки можно доклеить.  Далее клеим подвес, при соединении подвеса с корзиной динамика параллельно нужно отцентрировать сам подвес, так, чтобы при ходе диффузора не было шорохов и скрежетов. После допаиваем токопроводящие медные провода (токопроводы) идущие от катушки к клеммам динамика и даем динамик высохнуть 24 часа.

Есть другой, более точный вариант центровки катушки, но для этого придется снимать колпачок с диффузора. После того как сняли колпачок одеваем диффузор с катушкой в корзину, далее берем бумагу формата А4, срезаем ее по широкой стороне вдоль на две половинки и сворачиваем в трубочку примерно такого же диаметра что керн нашего динамика и аккуратно вставляем в щель между керном и катушкой, далее можно смело клеить центрирующую шайбу с подвесом. После того как клей подсохнет вытаскиваете бумагу и приклеиваете колпак обратно.

Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.  

Если у вас есть вопросы по перемотке динамиков, задавайте их на , постараемся помочь!

cxema21.ru

ПЕРЕМОТКА ДИНАМИКА

   Наверно в каждого радиолюбителя, да и не только радиолюбителя есть дома сожженные динамики. Случиться такое может с каждым. Пробой выходных транзисторов,перегрузка, или заводской брак и многое другое может привести к выходу из строя катушки внутри динамика. Хочу вам рассказать о своем случае. Динамическая головка 25ГДН-3-4. 

Динамическая головка 25ГДН-3-4

   Покинула нас, уйдя в мир духов, при прослушивании тяжелого рока:) Уходила красиво. Сперва начала сильно хрипеть, а потом с нее повалил густой и вонючий дым. Оплавился пыле-защитный колпачок. После разборки выяснилось, что еще и сгорело пол катушки.

Динамическая головка 25ГДН-3-4 сгорела

   Перемотать его не тяжело, но работа требует терпения. У меня получилось только со второго раза намотать катушку. Итак, приступим к ремонту динамика.

приступим к ремонту динамика

   Этап 1 – сбор информации. В справочниках или интернете. Нужно найти данные о самом динамике, а особенно о катушке. Ее надо будет делать с нуля. Паспортные данные динамической головки:

— Эффективный рабочий диапазон частот — 50 — 5000 Гц
— Уровень характеристической чувствительности — 84 Дб/Вт*м
— Неравномерность АЧХ — 14 Дб
— Полный коэффициент гармонических искажений — 3 — 6 %
— Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом
— Предельная шумовая (паспортная) мощность — 25 Вт
— Предельная долговременная мощность — 30 Вт
— Предельная кратковременная мощность — 70 Вт
— Частота основного резонанса — 55 ±10 Гц
— Эквивалентный обьем — 8 Vas Литр
— Полная добротность — 0,5 ±0,5 Qts
— Диаметр диффузора — 110 мм
— Размеры магнита — d110х16 мм
— Общие габаритные размеры — d125x79 мм (мои замеры — d125х73 мм)
— Масса — 2000 г
— ОСТ 4.383001-85

   И данные о катушке динамика:

— Марка провода — ПЭТВ-1
— Диаметр провода — 0,224 мм
— Количество слоев намотки — 2
— Количество витков в 1-ом слое — 47
— Количество витков во 2-ом слое — 46
— Оммическое сопротивление — 3,1 ±0,4 Ом
— Высота звуковой катушки — 22,5 мм
— Внутренний диаметр — 25,4 мм
— Внешний диаметр, вместе с намоткой — 26,6 мм

   Информация есть. Подбираем нужный диаметр провода и переходим ко второму этапу.

   Этап 2 – разборка динамика. Отпаиваем многожильные проводки идущие от катушки к клеммам динамика. Для разборки нам понадобиться растворитель, кисточка и полиэтиленовый мешок. Растворитель для красок. На банке писало – 647. Купил в магазине, где продают авто-эмали. Нам нужно ним растворить клей, которым склеен динамик. Для этого кисточкой, смоченной в растворителе, обмазываем краи динамика. А также снизу полотняную центрующую шайбу, тоже по краям где проклеена. Пылезащитный колпачок тоже нужно отклеить. Но у меня он не сохранился. После пропитки кладем динамик в полиэтиленовый мешок и завязываем. Это для того чтоб растворитель не и испарялся так быстро. Ждем около десяти минут. Вынимаем и смотрим. Клей должен был растворится. Сверху диффузор можно снять руками, а снизу мембрану нужно поддеть ножом или скальпелем. Если он тяжело отстает, то повторяем процедуру с растворителем и пакетом. Все работы с растворителем и клеем надо проводить на улице. Я делал на балконе. Надеюсь все получилось. 

разборка динамика 2

разборка динамика и катушки

   Этап 3 – намотка новой катушки. Для этого нам понадобится тонкая и плотная бумага. Как видно высота катушки составляет 22,5 мм. Я вырезал полоску длинной 300 мм и высотой 22,5 мм. Подобрал трубку нужного диаметра. Диаметр можно подогнать намотав на нее несколько витков изоленты. Мерял штангенциркулем. Обкрутил бумагу кругом трубки, при этом промазывая каждый виток клеем или лаком. Использовал клей под маркой 505. Он быстро сохнет, а после становиться твердым. Вроде выдерживает температуру. Сняв поучившееся кольцо с трубки меряем, как оно входит в керн динамика. Должно легко заходить и выходить с небольшим зазором. Если все хорошо, то снова надеваем на трубку и приступаем к намотке провода. Намотка в два слоя. Первый слой 47, а второй – 46 витков. Витки укладывать один к одному. Первый виток надо закрепить клеем или лаком. После намотки первого слоя пропитать его клеем. Дальше второй слой, и снова клеем. После высыхания снимаем катушку с трубки, и меряем как она входит в керн. Должна легко входить внутрь и вынимаются. Если где то трет, или вовсе не налазит – переделываем наново.

   Этап 4 – сборка. Намотанную катушку приклеиваем к диффузору. Нужно стараться как можно ровнее. На сей раз нужно использовать клей, который можно растворить. Вдруг его нужно будет еще раз разбирать. Для этого купил клей для клейки резины. Проводки катушки припаиваем к многожильным на диффузоре. 

Намотанную катушку приклеиваем к диффузору

   Дальше, согласно инструкции на тюбике клея, склеиваем весь динамик. 

склеиваем весь динамик

   Катушку с керном динамика нужно отцентровать с помощью куска фотопленки, или тонкого пластика. Соединяем. Полотняную мембрану приглажеваем ножом, или каким нибудь плоским предметом. Для надежности скрепления диффузора с каркасом прикручываем динамик к ровной поверхности саморезами.

Самостоятльная перемотка сгоревшей или повреждённой катушки динамика

   Припаиваем многожильный провод к клеммам динамика и ждем несколько часов.

Самостоятльная перемотка сгоревшей катушки динамика

   Этап 5 – испытания динамика. Отвинчиваем его от доски. Вынимаем фотопленку с керна. Нажатием пальцами на диффузор слушаем нет ли трения катушки. Если она заклинивает, то возвращаемся к этапу 2. Проверяем омметром сопротивление катушки. Все в норме? Тогда подключаем к усилителю и слушаем. Нормально собранный динамик будет звучать как новый. Если есть небольшое трение между бумагой катушки и керном, то оно со временем должно пройти. В случае трения провода катушки с наружной железной шайбой – однозначно этап 2. Если испытания прошли нормально, то приклеиваем пылезащитный колпачок. В своём варианте отклеил растворителем с другого динамика. 

Динамик ремонтировал - Бухарь

   Как видно, не чего сложного нет. Думаю что не целесообразно будет перематывать маломощные маленькие динамики. Но это зависит от вашего желания. Возможно можно что то упростить, или сделать лучше. Удачной всем перемотки. Динамик ремонтировал — Бухарь.

el-shema.ru

Перемотка динамика сабвуфера своими руками

Достался мне динамик Kics бесплатно, но проблема заключалась в том, что катушка была подпалена, хоть он и играл. Не долго думая, решил, что нужно сделать и установить себе. Первым делом расклеил динамик ради интереса. Вскрытие происходило с помощью ацетона и ножа.

Пропитывал диффузор и шайбу, затем потихоньку отклеивал. Катушка была вся черная и очень неприятно пахла.

Перемотка динамика сабвуфера своими руками После вскрытия
Снимок32
Думал что сам перемотаю, но стало лень. Нашли «мастера» который мне его перемотал, но не долго я радовался. Через 3 дня слетела катушка.

Причина-так называемый «мастер» не дал нормально подсохнуть клею, и не прогрел катушку (после пропитки клеем БФ-2 необходимо прогреть катушку 2-3 часа при температуре 120-140 градусов). Было обидно, ведь провода проложил, усилитель купил, а толку нет.

Второй раз не решился ему нести, ибо знакомому он перематывал 3 раза и все время слетала катушка.
Снимок33 Работа мастера
В итоге понял, что нужно мотать самому. Толщина стандартного провода 0.40, я нашел только 0.35, от какого-то трансформатора. Мотал полностью в ручную, пропитывал эпоксидным клеем ЭДП (знаю, что не совсем правильное решение, но БФ-2 не нашел у нас в городе).

Получилось уложить 4 слоя не слишком ровных, сопротивление вместо 4 Ом стало 5.6 Ом. Центровал динамик в следующей последовательности: приклеил диффузор, затем подключил усилитель, и через программу воспроизводил частоты от 10 Гц до 40 Гц пока приклеивал центрирующую шайбу.

Добился того, чтоб ничего нигде не терло, и оставил сохнуть на сутки.
Снимок34 Катушка, намотанная вручную
5мок36 Конечно, если влить в него большую мощность, то развалиться опять, поэтому гейн на усилителе выставил 50%. По ощущениям играет так же, как и играл. Усилитель GZ 2х канальный (мостом максимальная мощность 600 ватт в 4 ома).

Провода обжаты в наконечники, так же дополнительно кинул провод от генератора, чтоб просадки были поменьше.
Перемотка динамика сабвуфера своими руками
Подключили в авто
к38 Силовые провода

Результат отличный.

Автор; Леонид Целищев             г.Смоленск

xn--100–j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Расчёт и намотка катушки динамика

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть5

В этой части руководства речь пойдёт о расчёте и намотке катушки громкоговорителя.

Самые интересные ролики на Youtube

Навигация по FAQ-у.

  1. Read Me.
  2. Как устроена динамическая головка?
  3. Какие бывают неисправности динамиков?
  4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
  5. Как заменить гибкие выводы?
  6. Как разобрать головку громкоговорителя?
  7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
  8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
  9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
  10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
  11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
  12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
  13. Как намотать катушку динамика?
  14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
  15. Как собрать и отцентровать динамик?
  16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
  17. Дополнительные материалы.


Страницы
1
2
3
4
5
6
7
8

Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?

Подобный расчёт может понадобиться тогда, когда Вам в руки попал уже разобранный динамик, из которого удалили катушку, а исходный диаметр провода неизвестен.

Также, в некоторых случаях, может понадобиться изменить сопротивление динамика. Например, динамики 25ГДН-3, 35ГДН-1 и 75ГДН-1(3) выпускались с сопротивлением как 4 Ома, так и 8 Ом.

Пригодиться это даже тогда, когда утрачена не только катушка, но и гильза. Тогда можно принять длину катушки в полтора раза больше толщины переднего фланца.

Данная формула позволяет рассчитать диаметр медного провода для намотки двухслойной катушки виток к витку. Нужно только учитывать, что в технических данных динамиков, указывается сопротивление не постоянному, а переменному току, измеренное на частоте 1000Гц, если не указано другое. Поэтому в формулу лучше сразу подставить величину сопротивления на 10-15% меньше паспортной.

d = ³√ (14*10-5 * L * D / R)

D – внешний диаметр гильзы в мм.

L – длина катушки в мм.

R – требуемое сопротивление катушки постоянному току.

d – диаметр медного провода без изоляции.

Эта же формула для алюминиевого провода:

d = ³√ (22*10-5 * L * D / R)

Пример расчёта диаметра медного провода.

Исходные данные.

Длина катушки (L) – 20мм.

Диаметр гильзы (D) – 25мм.

Сопротивление (R) – 3,6 Ом.

d = ³√ (14*10-5 * 20 * 25 / 3,6) ≈ 0,27(мм).

Как измерить с высокой точностью диаметр провода, не имея микрометра, описано здесь.

Вернуться наверх к “Навигации”.

Как намотать катушку динамика?

Намотка катушек динамиков производится виток к витку до получения заданной длины катушки. Количество витков при этом, как правило, не считают.

  1. Катушка.
  2. Гильза.
  3. Прокладка.
  4. Шаблон.

При намотке следует поддерживать постоянное натяжение провода и тщательно укладывать витки. Особенно тщательно укладываются витки второго слоя, когда каждый виток должен быть строго уложен между витками первого слоя.

Чтобы было удобно осуществлять такую точную работу, позаботьтесь об упоре для руки.

Катушку с обмоточным проводом можно закрепить любым удобным для Вас способом и установить на полу.

Подробнее о самом простом станке для намотки динамиков можно прочесть здесь.

Другой полезный инструмент, который понадобится для намотки катушек, это вот такая прищепка с грузиком.

Далее я расскажу о том, как намотать катушку, и зафиксировать её витки клеем «БФ-2» или «БФ-4».

Необходимую вязкость клея можно обеспечить добавлением небольшого количества спирта с тщательным перемешиванием.

Разверните плеер на весь экран, чтобы увидеть видео в полном разрешении.

Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея.

После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем.

Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет!

Любой лишний перегиб провода может увеличить габариты катушки, уменьшив тем самым внешний воздушный зазор.

Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца.

Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя.

Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя.

После намотки второго слоя провода, катушка подсушивается в течение 10-15 минут, а затем снова покрывается клеем.

Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне.

Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика.

Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой.

Если прокладка не скользит по оправке, значит, натяжение провода при намотке было слишком велико. Нужно отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и керном и сделать сборку динамика невозможной. Это обусловлено тем, что медный провод может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл.

Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке.

Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.

Вот наша катушка и готова. Теперь её следует досушить до конца.

Для окончательного отверждения клея, на катушку подаётся электрический ток. Силу тока подбирают для достижения оптимального режима отверждения.

Температуру в процессе сушки можно измерить электронным термометром.

Если нет подходящего блока питания, то катушку можно подключить к УНЧ и подать на его вход сигнал от Генератора Низкой Частоты (ГНЧ). Ссылка на программный ГНЧ есть в «Дополнительных материалах».

Режим отверждения клеев «БФ-2», «БФ-4».

Выдержать 60 мин. при комнатной температуре.

Затем 15 мин. при 55… 60ºС.

Затем 60 мин. при 85… 90ºС.

Вернуться наверх к “Навигации”.


Страницы
1
2
3
4
5
6
7
8

10 Декабрь, 2011 (17:18) в
Ремонт техники

oldoctober.com

Ремонт пищалки своими руками

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть8

Здесь Вы найдёте описание процесса восстановления высокочастотной динамической головки с иллюстрациями.

Самые интересные ролики на Youtube

Навигация по FAQ-у.

  1. Read Me.
  2. Как устроена динамическая головка?
  3. Какие бывают неисправности динамиков?
  4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
  5. Как заменить гибкие выводы?
  6. Как разобрать головку громкоговорителя?
  7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
  8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
  9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
  10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
  11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
  12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
  13. Как намотать катушку динамика?
  14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
  15. Как собрать и отцентровать динамик?
  16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
  17. Дополнительные материалы.


Страницы
1
2
3
4
5
6
7
8

Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?

  1. Вывод катушки.
  2. Изолирующая прокладка.
  3. Подвес (эластичное продолжение купола).
  4. Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).

Ремонт пищалок отличается от ремонта ВЧ и НЧ динамиков хотя бы уже потому, что у пищалок нет центрирующей шайбы. Поэтому разборка пищалок даже с бумажным диффузором отнимает намного меньше времени, чем разборка СЧ и НЧ динамиков.

Часто в высокочастотных динамиках вместо картонного диффузора используется мембрана, изготовленная из синтетических материалов. Мембрана имеет купольную форму и вместе с подвесом представлять собой монолитную конструкцию.

Такая конструкция обеспечивает минимальный вес и максимальную жёсткость подвижной системы, что необходимо для воспроизведения высоких частот.

Из-за очень малого хода подвижной системы, значительно упрощается процесс центровки ВЧ головок. А в большинстве пищалок с мембраной купольной конструкции центровка и вовсе обеспечивается самой конструкцией динамической головки.

В большей части пищалок, роль гибких выводов исполняют выводы катушки, поэтому их укладке следует уделить максимальное внимание. Одним из часто встречающихся дефектов как раз и является обрыв этих выводов. Особенно это касается пищалок большой мощности, у которых, как правило, и ход подвижной системы больше.

Другим частым дефектом является повреждение катушки, что иногда влечёт за собой даже разрушение гильзы. Причиной этого, чаще всего, бывает перегрузка динамика.

Дело в том, что ВЧ головки имеют сравнительно небольшую мощность. Например, в 100-Ваттной трёхполосной АС, ВЧ динамик может быть рассчитан на синусоидальную мощность всего в 6-10 Ватт. Если такая АС подключена к 100-Ваттному усилителю, а пользователь при помощи темброблока или эквалайзера направит в ВЧ головку даже половину всей мощности усилителя, то ВЧ динамику только и останется, что пискнуть в последний раз.

Для написания этого раздела, друг снабдил меня парой неисправных ВЧ динамиков 4ГДВ-1. Динамики эти вышли из строя из-за перегрузки, а в катушках при этом произошло межвитковое замыкание.

Я сделал несколько фотографий во время восстановления этих динамиков и попытался прокомментировать каждую из них.

Разборку я начал с удаления раструба, который крепился на пластмассовых защёлках.

Лучше всего поддаются ремонту пищалки, у которых диффузор крепится к корпусу винтами.

После демонтажа четырёх винтов М3, стало возможным отделить от корпуса центрирующий пластмассовый фланец и освободить подвижную систему динамика.

Но, не всегда это сделать так же просто. Иногда подвес подклеивают к элементам корпуса и тогда отделять подвижную систему нужно с максимальной осторожностью.

В других случаях, подвес смазывают какой-нибудь густой смазкой, чтобы предотвратить возникновение лишних вибраций при недостаточно плотно прижатом подвесе.

В динамике этой конструкции не предусмотрены отдельные гибкие выводы и их функции выполняют выводы катушки.

Для повышения надёжности, выводы катушки закреплены узкой бумажной лентой.

Во фланце имеются углубления, в которые укладываются выводы катушки.

На этой картинке видно, что выводы катушки проходят через пазы.

Перемотка катушки ВЧ динамика производится точно так же, как и динамиков других частотных диапазонов.

Правда в коллекции моих шаблонов не оказалось оправки нужного размера, и я изготовил шаблон из электролитического конденсатора подходящего диаметра. Как это сделать, подробно описано здесь.

Но, если у вас не очень хорошее зрение, то придётся использовать дополнительную оптику. Диаметр провода, используемого для намотки катушек ВЧ динамиков обычно меньше 0,1мм.

В частности, катушка динамика 4ГДВ-1 намотана проводом диаметром всего 0,08мм. Я в таких случаях использую бинокулярные очки с дополнительными насадочными линзами.

Бумажная лента, крепящая выводы катушки, оказалась приклеенной 88-ым клеем. Чтобы не повредить гильзу, я при удалении старой катушки размочил клеевое соединение только в тех местах, где должны были быть проложены выводы катушки.

После укладки выводов, я сомкнул концы ленты и проклеил их клеем БФ.

В некоторых пищалках выводы катушки подклеиваются к подвесу. Это предотвращает возникновения паразитного резонанса, который может ускорить разрушение выводов. При этом нужно использовать наиболее эластичные клеи, такие как «Резиновый», «Эластосил» и подобные.

Сборка динамика производится в обратном порядке и не представляет трудностей, так как центровка подвижной системы обеспечивается самой конструкцией динамика.

Перед окончательной сборкой можно проверить фазировку динамика, так как, при столь малом ходе подвижной системы, сделать это после сборки сложнее.

При правильной фазировке подвижная система должна «выпрыгнуть» из корпуса.

Зачистить от лака выводы катушки можно при помощи теблетки Аспирина. Здесь я уже рассказывал, как это можно сделать, а здесь показывал.

Вернуться наверх к “Навигации”.


Страницы
1
2
3
4
5
6
7
8

26 Январь, 2012 (17:51) в
Аудиотехника, Ремонт техники

oldoctober.com

Станок для намотки катушек динамиков

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть3

Третья часть инструкции.

Здесь описано, как изготовить шаблон для намотки катушки громкоговорителя и собрать самый простой намоточный станок из подручных инструментов, а так же, как установить гильзу на шаблон, если гильза не пострадала при выходе динамика из строя.

Самые интересные ролики на Youtube

Навигация по FAQ-у.

  1. Read Me.
  2. Как устроена динамическая головка?
  3. Какие бывают неисправности динамиков?
  4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
  5. Как заменить гибкие выводы?
  6. Как разобрать головку громкоговорителя?
  7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
  8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
  9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
  10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
  11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
  12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
  13. Как намотать катушку динамика?
  14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
  15. Как собрать и отцентровать динамик?
  16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
  17. Дополнительные материалы.


Страницы
1
2
3
4
5
6
7
8

Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?

Изготовить шаблон для перемотки динамиков можно из любого подходящего металла: стали, дюрали, латуни или бронзы.

Но, не обязательно вместо дешёвой стали использовать более дорогие цветные металлы. Даже если выполненный из стали шаблон будет храниться в сыром месте, его можно протереть машинным маслом или техническим вазелином, чтобы защитить от коррозии.

Так же я не советую Вам тратить время и деньги на изготовление шаблона более сложной конструкции, как это рекомендуют некоторые печатные издания. Особенно накладно изготавливать составной шаблон, когда требуется перемотать всего одну головку громкоговорителя.

Намного проще изготовить шаблон в виде простого цилиндра с небольшой конусностью. Технология намотки, о которой я Вам расскажу ниже, не требует высокой точности при изготовлении шаблона, поэтому выточить такую оправку сможет токарь самой низкой квалификации. А в некоторых случаях можно даже подобрать что-то готовое. Так, некоторые умельцы в качестве оправки используют корпуса электролитических конденсаторов подходящего размера.

Но, что касается внешней поверхности оправки, то ее, следует обработать до зеркального блеска. Эта будет единственной платой за простоту конструкции. Если токарь поленится это сделать, то Вы сами сможете отполировать поверхность шаблона, зажав оправку в патрон сверлильного станка или ручной электродрели. Требуемую конусность в районе 0,05 на 50мм тоже можно получить при окончательной шлифовке и полировке оправки.

Эскиз такого шаблона для токаря начертить тоже совсем просто. Диаметр выбирается равным диаметру керна.

Длину оправки выбирают с запасом, в полтора-два раза длиннее размера предполагаемой гильзы.

Диаметр хвостовика можно выбрать равным 9мм, чтобы он вошёл в патрон любой ручной дрели.

Но, что делать, если в обозримом пространстве не наблюдается токарных станков?

Для изготовления шаблона небольшого диаметра можно использовать электролитические конденсаторы подходящего размера.

Правда, тут нужно внести ясность. Корпуса электролитических конденсаторов получают путём вытяжки из листового алюминия. Поэтому форма внешней поверхности корпуса может отличаться от той формы, которая нам необходима. Если отклонение небольшое, то его можно компенсировать во время шлифовки, а если большое, то лучше подобрать другой конденсатор.

Закрепить конденсатор можно при помощи обыкновенного шурупа поз.1.

Если при вкручивании шурупа в конденсатор, фольга, из которой сделаны пластины, начнёт проворачиваться внутри корпуса вместе с шурупом, то можно вкрутить с краю один или насколько шурупов меньшего размера поз.2.

Шуруп поз.2 должен быть с потайной головкой, чтобы последняя в дальнейшем не стала причиной биения шаблона.

Для закрепления конденсатора в патроне дрели нам понадобится несколько деталей. Размеры и форма деталей могут быть произвольными. Единственное требование к «Валу», чтобы он поместился в патроне дрели.

  1. Винт.
  2. Втулка.
  3. Планка.
  4. Вал.

Диаметр отверстий в планке поз.3 должны быть чуть больше, чем диаметр винтов поз.1, чтобы можно было устранить биение цилиндрической поверхности конденсатора относительно оси симметрии.

Вот так выглядит приспособление для крепления конденсатора в патроне дрели.

Доводку поверхности конденсатора можно произвести при помощи наждачной бумаги и электродрели зажатой в тиски.

Стрелкой отмечена наждачная бумага.

Отполировать поверхность можно при помощи кусочка войлока и пасты ГОИ.

Вот, что получилось.

Замерить диаметр керна можно с помощью штангенциркуля, если, конечно, сделать это не помешает корпус динамика, что иногда случается.

На картинке изображён как раз такой случай. Колумбик упирается в верхнюю часть корпуса.

Если это таки произошло, то замер можно произвести при помощи измерителя из готовальни.

Справка для тех, кто учился в компьютерную эпоху. Готовальня, это набор чертёжных инструментов.

Вернуться наверх к “Навигации”.

Как собрать простой станок для перемотки динамиков?

Самый простой станок для намотки катушек громкоговорителей можно собрать за несколько минут, используя настольные тиски и ручную дрель.

Для удобства не помешает установить какой-нибудь упор для руки, упрощающий процесс намотки провода виток к витку (отмечено стрелкой).

Подачу провода организовать ещё проще.

Самое удобное место для катушки с проводом находится на полу под намоточным станком.

Ну, а этот способ установки катушки, наверное, известен каждому самодельщику.

В основе моего устройства подачи провода лежит и в прямом и в переносном смысле моя любимая «универсальная болванка». :)

Вернуться наверх к “Навигации”.

Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?

:)

Подбор диаметра, при установке гильзы на шаблон, осуществляется при помощи прокладки из электрокартона или другой плотной бумаги. Обычно используется прокладка толщиной 0,05… 0,1мм.

Одним из индикаторов правильности выбранного диаметра гильзы является параллельность краёв щели гильзы.

Более подробно о подборе толщины прокладки и расчёте диаметра гильзы можно почитать в одной из следующих статей.

Если Вы уверены на 100% в правильности фабричного расчёта диаметра гильзы, и гильза всё ещё вклеена в диффузор, то можете сохранить её диаметр, ориентируясь по ширине и форме щели в теле гильзы, до и после перемотки катушки.

Другим ориентиром правильности выбора внутреннего диаметра гильзы является форма диффузора.

Дело в том, что диффузор вместе с вклеенной в него гильзой и катушкой представляют собой жёстко связанную механическую систему.

Если, при перемотке катушки, ошибиться с внутренним диаметром гильзы, (уже вклеенной в диффузор), то это может повлиять на форму диффузора. Тогда, после установки диффузора в корзину, он, в свою очередь, изменит правильную цилиндрическую форму гильзы, а вместе с ней и катушки. Это приведёт к уменьшению воздушного зазора между катушкой и магнитной системой, и в конечном итоге может стать причиной повторной сборки.

Проще говоря, при сборке любых динамиков, всё должно быть в точности, как в армии, – “параллельно и перпендикулярно”. :)

:)

Чтобы застраховаться от искривления подвижной системы, перед намоткой, контролируют форму диффузора.

Сначала гильза надёжно закрепляется одним слоем провода. Затем, при вращении подвижной системы, производится контроль расстояния между опорной точкой и краем крепёжной поверхности подвеса.

Конечно, все эти меры предосторожности могут показаться излишними. И действительно, разобрать «свежий» динамик после неудачной сборки, когда клей ещё недостаточно сильно отвердел, совсем просто. Но, удаление остатков клея, это довольно нудная и противная операция. Поэтому, всегда лучше потратить чуть больше времени для обеспечения максимальной точности сборки, чем потом переделывать большую часть работы.

Вернуться наверх к “Навигации”.


Страницы
1
2
3
4
5
6
7
8

28 Ноябрь, 2011 (09:22) в
Ремонт техники

oldoctober.com

Источник

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть8

Здесь Вы найдёте описание процесса восстановления высокочастотной динамической головки с иллюстрациями.


Самые интересные ролики на Youtube

Навигация по FAQ-у.

  1. Read Me.
  2. Как устроена динамическая головка?
  3. Какие бывают неисправности динамиков?
  4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
  5. Как заменить гибкие выводы?
  6. Как разобрать головку громкоговорителя?
  7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
  8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
  9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
  10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
  11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
  12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
  13. Как намотать катушку динамика?
  14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
  15. Как собрать и отцентровать динамик?
  16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
  17. Дополнительные материалы.

Страницы
1
2
3
4
5
6
7
8

Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?

  1. Вывод катушки.
  2. Изолирующая прокладка.
  3. Подвес (эластичное продолжение купола).
  4. Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).

Ремонт пищалок отличается от ремонта ВЧ и НЧ динамиков хотя бы уже потому, что у пищалок нет центрирующей шайбы. Поэтому разборка пищалок даже с бумажным диффузором отнимает намного меньше времени, чем разборка СЧ и НЧ динамиков.

Часто в высокочастотных динамиках вместо картонного диффузора используется мембрана, изготовленная из синтетических материалов. Мембрана имеет купольную форму и вместе с подвесом представлять собой монолитную конструкцию.

Такая конструкция обеспечивает минимальный вес и максимальную жёсткость подвижной системы, что необходимо для воспроизведения высоких частот.

Из-за очень малого хода подвижной системы, значительно упрощается процесс центровки ВЧ головок. А в большинстве пищалок с мембраной купольной конструкции центровка и вовсе обеспечивается самой конструкцией динамической головки.

В большей части пищалок, роль гибких выводов исполняют выводы катушки, поэтому их укладке следует уделить максимальное внимание. Одним из часто встречающихся дефектов как раз и является обрыв этих выводов. Особенно это касается пищалок большой мощности, у которых, как правило, и ход подвижной системы больше.

Другим частым дефектом является повреждение катушки, что иногда влечёт за собой даже разрушение гильзы. Причиной этого, чаще всего, бывает перегрузка динамика.

Дело в том, что ВЧ головки имеют сравнительно небольшую мощность. Например, в 100-Ваттной трёхполосной АС, ВЧ динамик может быть рассчитан на синусоидальную мощность всего в 6-10 Ватт. Если такая АС подключена к 100-Ваттному усилителю, а пользователь при помощи темброблока или эквалайзера направит в ВЧ головку даже половину всей мощности усилителя, то ВЧ динамику только и останется, что пискнуть в последний раз.

Для написания этого раздела, друг снабдил меня парой неисправных ВЧ динамиков 4ГДВ-1. Динамики эти вышли из строя из-за перегрузки, а в катушках при этом произошло межвитковое замыкание.

Я сделал несколько фотографий во время восстановления этих динамиков и попытался прокомментировать каждую из них.

Разборку я начал с удаления раструба, который крепился на пластмассовых защёлках.

Лучше всего поддаются ремонту пищалки, у которых диффузор крепится к корпусу винтами.

После демонтажа четырёх винтов М3, стало возможным отделить от корпуса центрирующий пластмассовый фланец и освободить подвижную систему динамика.

Но, не всегда это сделать так же просто. Иногда подвес подклеивают к элементам корпуса и тогда отделять подвижную систему нужно с максимальной осторожностью.

В других случаях, подвес смазывают какой-нибудь густой смазкой, чтобы предотвратить возникновение лишних вибраций при недостаточно плотно прижатом подвесе.

В динамике этой конструкции не предусмотрены отдельные гибкие выводы и их функции выполняют выводы катушки.

Для повышения надёжности, выводы катушки закреплены узкой бумажной лентой.

Во фланце имеются углубления, в которые укладываются выводы катушки.

На этой картинке видно, что выводы катушки проходят через пазы.

Перемотка катушки ВЧ динамика производится точно так же, как и динамиков других частотных диапазонов.

Правда в коллекции моих шаблонов не оказалось оправки нужного размера, и я изготовил шаблон из электролитического конденсатора подходящего диаметра. Как это сделать, подробно описано здесь.

Но, если у вас не очень хорошее зрение, то придётся использовать дополнительную оптику. Диаметр провода, используемого для намотки катушек ВЧ динамиков обычно меньше 0,1мм.

В частности, катушка динамика 4ГДВ-1 намотана проводом диаметром всего 0,08мм. Я в таких случаях использую бинокулярные очки с дополнительными насадочными линзами.

Бумажная лента, крепящая выводы катушки, оказалась приклеенной 88-ым клеем. Чтобы не повредить гильзу, я при удалении старой катушки размочил клеевое соединение только в тех местах, где должны были быть проложены выводы катушки.

После укладки выводов, я сомкнул концы ленты и проклеил их клеем БФ.

В некоторых пищалках выводы катушки подклеиваются к подвесу. Это предотвращает возникновения паразитного резонанса, который может ускорить разрушение выводов. При этом нужно использовать наиболее эластичные клеи, такие как «Резиновый», «Эластосил» и подобные.

Сборка динамика производится в обратном порядке и не представляет трудностей, так как центровка подвижной системы обеспечивается самой конструкцией динамика.

Перед окончательной сборкой можно проверить фазировку динамика, так как, при столь малом ходе подвижной системы, сделать это после сборки сложнее.

При правильной фазировке подвижная система должна «выпрыгнуть» из корпуса.

Зачистить от лака выводы катушки можно при помощи теблетки Аспирина. Здесь я уже рассказывал, как это можно сделать, а здесь показывал.

Вернуться наверх к «Навигации».

Страницы
1
2
3
4
5
6
7
8

26 Январь, 2012 (17:51) в
Аудиотехника, Ремонт техники

Ссылки ниже могут оказаться не в теме, и скорее всего так и будет, но они не испортят вам настроение, если Вы загляните по этим адресам. Я их проверял.
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

➤