Замена ладов на электрогитаре своими руками

1 шаг

Для начала подготовьте своё рабочее место, в идеале это большой стол,с постеленным на него махеровым полотенцем.

2 шаг

Положите гитару на стол, и подложите под её “шейка” небольшой мешочек с песком,он нужен для того чтобы брать на себя энергию от ударов молоточком при забивании ладов.

3 шаг

Удаление старых ладов
Берём паяльник, (желательно 40-65 вт) прогреваем лад, горячее дерево накладки станет более гибкое и не будет разрушаться.
Далее в дело идут кусачки (на подобие тех которые показаны на рисунке слева).Аккуратно захватив кусачками лад расшатываем его медленными движениями,но не спешим тянуть его вверх,когда вы, наконец, почувствуете, что лад достаточно расшатан, то можно слегка приподнимать его, начиная от начала лада, и постепенно приближаясь к его концу.
Тоже самое проделываем со всеми ладами.
Если же от накладки откололись кусочки дерева,то сразу же приклейте их обратно,при обработки наждачкой этот дефект будет почти не замечен,и ни коем образом не отразится на звуке.

4 шаг

Накладка но чистки

После удаления ладовой проволоки,нужно почистить накладку(бинтом),и паз под лады,любым подходящим инструментом,например:заточенной в виде когтя металлической линейкой,и обработать наждачкой накладку, повторяя её радиус.

5 шаг

Подготовка ножки лада

Подготовка ладов.
Лучше, приобретать ладовую проволоку которая заранее изогнута по радиусу, иначе придётся покупать устройство для гибки ладов.
Приложив лад к накладке оставляя небольшой запас (3-4mm) отрезаем его кусачками.
Далее, теми же кусачками удаляем немного (в соответствии с размерами окантовки, если она имеется) от длинны ножки лада.

6 шаг

Установка ладов.
Вставляем лад в паз, и “лёгкими” ударами небольшого молоточка, изготовленного из мягкого металла, или резины, вбиваем его по краям, а затем и по всей длине.

7 шаг

Выравнивание высоты ладов

Лады вбиты, и казалось бы процесс закончен, но как бы качественно вы их не установили, высота ладов будет различаться, в следствии чего струны могут “дребезжать”, чтобы этого избежать наклейте на накладку молярный скотч, чтобы не повредить её, нанесите на лад маркер, возьмите ровный брусок,с наклеенной на него наждачной бумагой, и двигая бруском вдоль гитары немного обработайте гриф.
В процессе обработки вы увидите что в одном месте маркер снят больше чем в другом, продолжайте до тех пор пока маркер не удалится полностью.

8 шаг

Лад до «коронования».

Коронование.
После обработки высоты лада, его поверхность становиться плоской, что недопустимо, так как меняется точка прижатия струны к ладу, в следствии чего гитара перестаёт “строить”.
Чтобы это исправить, нужно “короновать” лады, т.е придать им первоначальную округлую форму, для этого нужно использовать специальный инструмент “закатник”, если его нет то можно обойтись напильником, предварительно положив на накладку кусочек металической пластины, которую можно вырезать из обычной алюминиевой банки, и равномерно, обрабатывать лад по бокам, до получения “полукруглого” профиля.
Далее “пройдитесь” напильником по торцам ладовой проволоки под углом 45 градусов, так чтобы они не выпирали из накладки.

9 шаг

Лимонное масло

Финализация.
После того как вы проделали все вышеописанные операций, нужно прошкурить нулёвкой все уголки, и торцы ладов, но стачивайте его угол а не верхушку.
Далее нанесите лимонное масло(можно использовать и специализированное из музыкального магазина, и обычное, купленное в аптеке) на накладку, подождите несколько минут пока она впитается,и вытрите мягкой х/б тряпкой излишки.

Также смотрите:

• Инструкция по ремонту вольво хс70
• Шумоизоляция пола автомобиля своими руками
• Тойота королла 2008 ремонт и техобслуживание
• Самостоятельный ремонт нивы
• Кузовной ремонт mazda
• Как снять обшивку двери субару импреза
• Где можно сделать независимую экспертизу автомобиля
• Установить двигатель тойота на ниву
• Задняя подвеска форд фокус 2 своими руками
• Как поменять сцепление на рено сценик
• Как заменить топливный насос на тойота надия
• Когда менять свечи на приоре 16 клапанов
• Как поменять бензонасос на тойота виста
• Как снять клапанную крышку с форд фьюжн
• Ремонт авто купон

Замена ладов на гитарах, электрогитарах и бас-гитарах

Замена ладов производится как по причине износа, так и вследствие появления неровностей накладки, которые образуются из-за воздействия окружающей среды на инструмент. При данной операции выполняется следующая последовательность работ.

Старые лады мастер удаляет, после чего приступает к выравниванию, если оно необходимо, и шлифовке накладки с сохранением нужного радиуса, если он предусмотрен. Существует расхожее мнение, что накладку шлифовать ни в коем случае нельзя — уйдет звук и все такое прочее. Данный миф чаще всего доводится слышать от надомных мастеров, которым, скорее всего, неохота заниматься шлифовкой накладки, что сопряжено с появлением древесной пыли и последующей уборкой квартиры.

После того, как накладка грифа готова к установке ладов, мастер нарезает из ладовой проволоки пронумерованные заготовки ладов и устанавливает их на накладку с необходимой вклейкой. Перед последующими операциями накладка грифа заклеивается малярным скотчем таким образом, чтобы лады оставались не заклеенными.

Далее лады шлифуются специальным бруском и закатываются специальным напильником — закатником — для придания нужной полукруглой в сечении формы. После чего приступаем к торцовке ладов, которая выполняется для того, чтобы лады по торцам были вровень с накладкой и не резали руку.  

Потом лады шлифуются средне- и мелкозернистой наждачной бумагой и после полируются войлочным кругом до идеального состояния, удаляется малярый скотч, а накладка пропитывается лимонным маслом или кондиционером, что позволяет защитить накладку от перепадов влажности в нашем умеренно-континентальном климате.

Мы крайне внимательно отнесемся к Вашей гитаре, а изменения в звуке если и будут, то только в лучшую сторону, Вам будет удобнее играть., ощущения от игры после такой операции будут лучше, чем на новой гитаре.По окончании всех работ мы настоятельно рекомендуем произвести полную настроку инструмента для наибольшего удобства игры в полном соответствии с Вашими требованиями. 

Стоимость замены ладов:

Замена ладов на гитарах со съемным грифом стоит 4 900 рублей.Замена ладов на гитаре с несъемным грифом стоит 5 000 рублей.

При установке стандартных ладов Sintoms (Нейзильбер / Никель 12%) лады входят в стоимость услуги.

Установка ладов повышенной твердости (Нейзильбер / Никель 18%) — дополнительно 1 100 рублей.

Установка ладов из стали + 2 200 рублей.Установка ладов из бронзы + 2 900 рублей.Установка ладов Jascar + 2 900 рублей.

Адреса наших гитарных мастерских:

Shamray Shop на Волгоградском Проспекте

Адрес: Москва, улица Сосинская 43, стр 3 Телефон: +7(495) 676-12-03 

Guitar Planet на Электрозаводской

Адрес: Москва, улица Электрозаводская дом 21 строение 21, завод МЭЛЗ, 4 проходная, офис 123  Телефон: +7(985) 012-39-13 

Подробнее как проехать.

shamray.ru

Ремонт ладов гитары: практические советы

Ремонт ладов гитары с их переустановкой – это один из самых распространенных видов работ с грифом гитары. Лады гитары изнашиваются или могут быть просто неаккуратно установленными с самого начала. Разберемся что надо знать перед тем, как приступить к замене или переустановке ладов.

В предыдущей статье мы увидели какие могут быть недостатки у ладов. Вкратце, если ваши имеют слишком глубокие протертости от струн или кем-то были сточены и оставшейся высоты не хватает, чтобы придать ладу верную форму, то их надо менять. Также, если лады плохо держатся в пропилах, то можно их все вытащить и установить заново.

Ровный гриф

Самое первое и важное правило – установка ладов гитары должна осуществляться в прямой гриф. Читаем статью, что такое прямой или правильно изогнутый гриф гитары. Поэтому будем исходить из того, что все работы с накладкой грифа уже закончены.

На практике так и получается, что вся работа на накладке грифа выполняется пакетом: и гриф выравнивается, и лады ремонтируются. Если для того, чтобы выровнять гриф вынимаются старые лады, то очень часто забивается назад уже новый комплект.

Тут роль играют уже любые недостатки у ладовой проволоки: малейшие истертости, мягкий металл, просто желание поставить новый комплект ладов.

Слишком широкие пропилы для ладов

Обычна ситуация, когда при ремонте гитары требуется замена ладов, а ширина пропилов не соответствует новому комплекту. Например, ремонт советских гитар, лады которых были совсем другими.

Ширина паза должна быть такой, чтобы лад нормально забивался лёгким молоточком, но, тем не менее, держался уверенно.

На ширину пропила необходимо обратить особое внимание. Широкий пропил — это не только ненадежная установка самой ладовой проволоки, но и ослабление грифа в целом. Под натяжением струн накладка сжимается и какие-то пустоты в ней это серьезная потеря прочности. Современные лады имеют очень короткую ножку до 2мм, чтобы этот эффект снизить.

Чтобы убрать все нежелательные эффекты от широких пропилов, лады можно вклеить на эпоксидную смолу. Читаем об этом в статье об установке ладов.

Существует ладовая проволока, специально выпущенная для ремонта гитар. Ножка такой ладовой проволоки толще, чем обычная, но разница буквально в одной десятке.

Глубина пропила

Головка лада должна лежать на накладке, а не ножка упираться в дно пропила, сделайте поэтому пропил немножко глубже, чтобы гарантировать это.

При замене ладов часто необходимо углубить или прочистить пропилы. Углублять пазы надо подходящей по ширине пилой. Глубина определяется высотой ножки. Последние десятки можно допиливать очень тонкой пилой, так как насечки начинаются на некотором расстоянии от края.

Специальный инструмент для чистки пазов – это заточенное в виде когтя полотно по металлу и/или коротенький кусочек того же полотна закрепленного в держалке.  Таким интрументом надо будет работать, если по краю грифа у вас проходит пластиковый кант. Для сквозного пропила можно применить просто пилку с ограничителем глубины, как в статье про новые пропилы.

Шпатлевание накладки

Разного рода недостатки на накладке гитары надо шпатлевать или заделывать вставками. На темном дереве все очень удобно. На черном дереве совсем просто. Пудра черного дерева смешивается с эпоксидной смолой или суперклеем и этой массой можно заполнить как разного рода сколы, так и торцы пропилов. С суперклеем можно сначала насыпать пудру в полость, капнуть суперклей, там же размешать и разровнять маленькой лопаткой.Для торцов пропилов существует прекрасный вариант — заклеить их усиком черного дерева. Этот способ очень удобный, подбираете по толщине усик, вставляете на клее в пропил, откусываете маленькими кусачками, можно слегка пристукнуть чем-то, чтобы зафиксировать этот кусочек усика. Подберите высоту усика таким образом, чтобы он не выклинивал лад из пропила. Тут лучше немного меньше.Со светлым деревом все сложнее на нем видны все недостатки. Выход очень точно подбирать цвет шпатлевки. Делать очень точные вставки из такого же дерева.

Ладовый порожек из частей

На советских гитарах часто бывает, что не хватает длины старого лада после ремонта. В таком случае вы можете сдвинуть очередность, т. е. на место первого поставить второй или третий. В конец накладки вы можете вбить лад из двух кусочков. У вас будет нулевой и первый, а также металлический нижний порожек. Стык сделайте между струнами. Если сделать аккуратно, то стык даже не видно. Только учтите, что косые насечки на ладах из той эпохи немного сдвигают лад при установке, это надо учитывать.

Микола Руденко

mastergitar.com

КОГДА НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА ЛАДОВ НА ГИТАРЕ?

Опубликовано: 2013-02-09 / Автор: Сергей Хмарук

Здравствуйте уважаемые! Сегодня у меня на повестке дня довольно интересная, я думаю для многих гитародержателей, тема. А поговорим мы конкретно о том, в каких случаях и когда нужна замена ладов на гитаре, а также, почему звенят струны. Советую дочитать этот пост до конца, будет интересно!

Пожалуй, самый наиболее распространенный вид работы с грифом гитары – ремонт ладов. Это связано в первую очередь с тем, что гитарные лады со временем изнашиваются, особенно при довольно частой игре на гитаре или же могут быть изначально неаккуратно установлены производителем еще на фабрике. К последнему случаю зачастую можно отнести довольно дешевые гитары китайского производства. А бывает и так, что просто необходимо установить новый комплект ладов из другого материала.

Что ж, постараемся по порядку разобраться со всеми возможными недостатками, из-за которых нам потребуется замена ладов на гитаре или, в крайнем случае, их правильная обработка (ремонт). Также рассмотрим случаи, когда наблюдаются недостатки в звуке из-за изношенности ладов или их неправильной формы. Частым проявлением этих недостатков является дребезжание струн, когда они задевают лады и это довольно самая распространенная проблема.

Прежде чем идти дальше, рекомендую немного сбавить темп и почитать мою предыдущую статью о гитарных ладах, в которой я рассказывал, какие бывают виды ладов, их размеры и применяемые материалы. Это так сказать для ознакомления. Ну а те, кто уже в курсе могут смело читать дальше.

Причиной данной проблемы может быть один или сразу несколько из перечисленных ниже факторов:

• Лады вылезли из накладки или болтаются из стороны в сторону, из-за этого струны неприятно звенят.

• Лады слишком низкие вследствие чего нет правильной отсечки струны на вершине лада либо всегда приходится зажимать струну слишком близко перед самим ладом. Еще его высота напрямую связанна с натяжением и видом струн. Для акустической гитары и электрогитары эти параметры будут разными.

• Лады имеют выемку или сточены – довольно распространенный дефект вследствие изношенности и нарушении изначальной правильной овальной формы лада, который выражается в том, что струна начинает противно дребезжать, задевая более высокий соседний лад. Такие канавки появляются чаще всего на ладах сделанных из мягкого метала.

• Лады с плоской площадкой довольно негативно сказываются на звучании струны, вызывая неприятный дребезг немного другого характера, как будто вы немного не дожимаете струну. Плюс ко всему, плоские лады сильно искажают строй гитары из-за того что струна отсекается по краю лада, а не по его центру.

• Лады выпирают по краям грифа и при игре царапают руки. Причиной этого недостатка являются природные свойства материалов: накладка деревянная, а лад металлический. Изменение влажности постоянно воздействует на деревянный гриф вашей гитары, который может усыхать со временем. В решении данной проблемы вам поможет надфиль, чтобы подточить торцы ладов, а для профилактики – специальное лимонное масло для пропитки накладок.

Рекомендации перед установкой новых ладов

В первую очередь хотелось бы отметить несколько важных моментов, которые необходимо знать и учитывать при замене ладов.

• Крайне важно, чтобы лады устанавливались на прямой, т.е. правильно изогнутый гриф.
• При работе с накладкой грифа необходимо сделать правильный расчет расположения ладов – это в принципе и есть расчет мензуры. Этот параметр жестко задается расположением пропилов под лады на накладке. Ровно на вершине лада должна находиться точка отсечки струны. Неправильная обработка вершины может существенно сдвинуть эту точку.
• Ширина пропила под лад должна строго соответствовать его ножке. Перед тем как пилить накладку грифа вам необходимо знать параметры тех ладов, которые вы собираетесь устанавливать. Они должны прочно держаться и при этом пропил должен им соответствовать, т.е. не быть слишком узким, чтобы при установке ладов не получилось так, что вы расклините и испортите накладу. Как ни странно, но материал, из которого изготовлена накладка, тоже имеет большое значение для необходимой ширины пропила, т.к. дерево может быть относительно мягким (клен), так и достаточно твердым (черное дерево, палисандр).
• И последний немаловажный момент. Бывают случаи, когда при замене ладов ширина пропилов может не соответствовать новому комплекту, ярким примером этого являются советские гитары. Решением данной проблемы может послужить специально выпущенная ладовая проволока для ремонта гитар, у которой ножка немного толще, чем у обычной.

Ну а в следующей статье я расскажу вам, как поэтапно и правильно поменять лады на электрогитаре. Так что не пропустите продолжение.

tvoya-gitara.ru

Замена ладов

В интернете полно статей про ремонт ладов гитары, но я рискну показаться неоригинальным и опишу свой метод. Думаю статья будет полезна как для любителей все делать своими руками, так и для гитаристов предпочитающих обратиться к специалисту.

Иногда можно лады проcто отшлифовать, иногда только замена, так когда стоит менять лады?

• в случае если необходима шлифовка накладки, бывает гриф изгибает под самыми причудливыми углами, и одной шлифовкой тут не обойдешься.
• когда лады «пропилены» струнами очень глубоко и после шлифовки их высота существенно изменится.
• когда просто хочется лады другого калибра или материала

В моем примере у пациента присутствуют 2 первых симптома:

Для замены ладов нам понадобяться следующие инструменты и материалы:

• клещи
• молоток с полиуретановым или латунным бойком
• пилка или скребок для углубления и прочистки пазов под лады
• ровная линейка для контроля
• короткая (до 100мм) лекальная линейка или угольник
• бархатный напильник
• закатник
• пассатижи
• кусачки для ладов
• длинный ровный брусок или кусок ровного профиля
• наждачка №120, 240, 400, 800, 1500
• полировальная паста и инструмент для полировки (я использую войлочный круг в бормашинке)
• лимонное масло для пропитки накладки
• суперклей средней или высокой густоты
• малярный скотч
• маркер

Как видите инструментов немало, и это далеко не все что я использую, а просто необходимый минимум.

Первым делом надо достать старые лады. В большинстве случаев достаточно подцепить их с одного края клешами и постепенно продвигаясь к другому краю выдавливать их из накладки. Бывает лады сидят очень туго или посажены на клей, тогда перед тем как выдирать их из накладки надо нагреть лад паяльником. Тут главное не перегреть его до обугливания накладки. Нагреваем, проверяем как вытягивается, если очень туго, то греем еще, если усилие не большое, то больше греть не надо.

Так постепенно вынимаем все лады

Далее нужно проверить что творится с накладкой. В моем случае она вся в ямах и анкером делу не поможешь, так что выпрямляем анкером гриф на сколько это возможно и переходим к следующему этапу

Ровным бруском с наждачкой шкурим плоскость стараясь не испортить радиус. Обычно сразу становиться понятно где яма и какой она глубины. В моем случае яма в районе 5го лада и горб в районе 12го. Глубина такая, что одной наждачкой не обойтись, так что я беру фуганок и выравниваю накладку с его помощью.

Вот теперь продолжаем работать бруском с наждачной бумагой. Сначала 120, потом 240 и так далее пока не выровняем накладку и не берем все царапины

Когда с этим закончили приходит черед лимонного масла. На данном этапе его нужно совсем немного, только протереть накладку – это защитит дерево от клея, который может случайно выступить из-под лада при его установке. Но об этом позже. Наносим на тряпочку немного масла и протираем накладку.

Т.к. лады это по сути расходник то через какое-то время их все равно придется менять. Упростим себе жизнь и снимем фаски в пропилах – это поможет в дальнейшем достать лады не повредив поверхность накладки. Фаски снимаются треугольным напильником или надфилем.

Контролируем глубин пропилов – она должна быть примерно на 0.5мм больше чем длина ножки лада. Если после шлифовки пропилы слишком мелкие – углубляем их пилкой. В обратном случае просто прочишаем их от пыли и переходим к ладам.

Первым делом ладам надо придать радиус. У меня есть специальное приспособление для гибки ладов. Можно сделать такое-же, можно купить готовое, но если вы ставите меньше чем 2 комплекта гадов в неделю, то проще обойтись пассатижами.

Не надо стараться в точности повторить радиус накладки, это даже вредно. Лады должны быть изогнуты с радиусом меньшим чем радиус накладки, это предотвратит поднятие краев лада после его запресовки.

Нарезаем лады в размер на пару-тройку миллиметров шире чем надо

На фотографии выше рядос с ладами лежат специальные кусачки для выкусывания ножки лада. Нужно это не только тогда, когда на грифе есть окантовка, но и на грифе без окантовки – существенно аккуратнее получается. Выкусываем четверть как показано на фотографии ниже.

Подготовительный этап закончен. Лады готовы к установке.

Я ставля лады на клей всегда, тк это позволяет нивелировать проблемы связанные с усыханием накладки. Грубо говоря с началом отопительного сезона лады из накладки не вылезут. Суперклей средней вязкости. Обычно я использую более густой, но он просто закончился…

Капаем 2-4 капли в пропил, много не надо – вылезет из под лада, мало тоже плохо, о причинах писал выше. Обычно надо по одной капле с краю и 1-2 капли в середине.

Сразу после этого забиваем лад. Бить надо сильно и без отскока. Сначала оба края, потом от середины к краям. Если что-то не получилось, просто достаньте лад из накладки, снова придайте ему меньший радиус и попробуйте снова.

Еще один этап пройден – накладка обрела «зубы».

Откусываем клещами выступающие за контур грифа части ладов

Берем напильник (у меня он наклеен эпоксидкой на брусок, что бы было удобнее держать) и спиливаем края ладов под углом градусов 65 к плоскости надкладки двигая напильник вдоль грифа.

Теперь лады надо отшлифовать в один уровень и закатать. Т.к. во время этих мероприятий можно поцарапать и испачкать плоскость накладки, то хорошей идеей будет заклеить ее малярным скотчем. Если у вас скотч не плотный, то не стесняясь клейте 2 слоя.

Теперь мажем верхушки ладов черным маркером и с помощью ровного бруска и наждачки №240 шкурим все лады разом до тех пор пока на всех ладах на самой вершинке не останется маркера. Это будет означать, что все лады имеют одинаковую высоту, что нам собственно и надо.

Как вы уже заметили после этой операции лады перестали быть полукруглыми – у них плоские верхушки. Для того что бы это исправить понадобится закатник. По сути это напильник с вогнутой рабочей частью. Бывают они разных размеров, так что нужно выбирать под свой калибр ладов. В принципе можно обыйтись и обычным треугольным напильником, но это та еще морока.

Снова мажем лады маркером и пилим закатником до тех пор, пока на вершинке лада не останеться тонкая черная полоска. Если маркер полностью стерся, значит вы перестарались.

Что бы было комфортно играть и края ладов нерезали ладонь их надо закруглить. Для этой цели отлично подойдет обычной треугольный напильник с спиленым углом (тогда он не будет царапать накладку)

Есть 2 варианта закругления, на фото видны оба. Вам выбирать какой больше нравится.

Теперь с ладов надо убрать царапины от грубой наждачки и закатника. Берем бумагу №400 и сначала влоль грифа, потом вдоль ладов расномерно все притераем. Потом переходим к более мелкой. Я заканчиваю шлифовку на паралоновой наждачке №1500

На очереди полировка. Наносим на лады немного пасты и стараясь сильно их не перегревать полируем

Выираем излишки и снимаем малярный скотч. Теперь о каплях клея, которые могли выступить из-под лада. Их прекрасно видно на фото. Простым лезвием для бумаги подрезаем каплю со стороны лада и она отваливается от накладки… спасибо лимонному маслу, которым мы мазали накладку до установки ладов.

Вытираем тряпочкой весь мусор с накладки и теперь уже основательно пропитываем ее маслом

Ждем минут 10 что бы масло впиталось, излишки снимаем фланелевой тряпкой и ей-же располировываем.

Ставим струны, настраиваем анкер и наслаждаемся отсутствием звона.

Успехов!

(с)Андрей Школик 2011г.

svetguitars.com

#1

 
Xer0 

#2

 
thercass 

#3

 
Xer0 

#4

 
thercass 

-1

#5

 
Xer0 

#6

 
Дым 

#7

 
thercass 

#8

 
thercass 

-1

#9

 
thercass 

#10

 
Xer0 

#11

 
kotsibrock 

#12

 
Xer0 

#13

 
kotsibrock 

#14

 
Ashton 

#15

 
Xer0 

2

#16

 
kotsibrock 

#17

 
Xer0 

#18

 
kotsibrock 

#19

 
Paranoiker 

#20

 
rust 

1

#21

 
qwer009 

#22

 
rust 

#23

 
Alex Shcherba 

Основной список необходимых компонентов для ремонта гитар выглядит так:

• струбцина;
• отвертка;
• пинцет;
• надфили малого размера;
• наждачная бумага мелкой зернистости;
• колки соответствующего типа;
• комплект струн;
• столярный клей;
• эпоксидная смола;
• паста ГОИ для полировки.

Заклеить корпус гитары можно только при незначительных повреждениях. Серьезные повреждения устранить вне специализированной мастерской не удастся. Также при работе с лакокрасочными составами может пригодиться хлопчатобумажная ветошь.

Основной вид самостоятельного ремонта гитар — замена внешних элементов, не связанных с конструкцией корпуса. Своими руками можно выполнить следующие действия.

• Замена струн. Даже если из строя вышла всего 1, переустанавливать придется полный комплект. Связано это с тем, что материалы для их создания варьируются у разных производителей. При несовпадении неизбежны потери в качестве звучания. Струны берутся из одного набора, с учетом рекомендаций по их расположению регулируются и натягиваются на нужном уровне.
• Замена колков и колодок. Она всегда начинается с полного удаления струн. Затем колки и колодки ослабляются в местах крепления — в некоторых случаях понадобится отвертка. После этого можно приступать к замене. При подборе новых элементов важно убедиться, что диаметр стержня в них будет чуть больше, чем в старых, иначе колки будут болтаться.

При длительной эксплуатации музыкального инструмента металлические порожки могут утратить плотность посадки. Исправить положение помогут эпоксидная смола и надфили. Приклеить нижний или верхний элемент не составит труда, если действовать по инструкции.

• Аккуратно вынуть порожек из гнезда. Важно не прилагать слишком много силы, иначе рассохшаяся древесина может пойти трещинами.
• Обработать место крепления детали надфилями треугольного сечения. Начинается шлифовка инструментом с более грубой зернистостью, завершается подпиливанием с самым мелким.
• Готовится порция эпоксидной смолы. Важно соблюдать рекомендованные пропорции отвердителя и основы, чтобы время схватывания состава соответствовало заявленному производителем.
• Подготовленное гнездо для порожка наполняется эпоксидной смолой. Металлическая планка устанавливается на место, плотно фиксируется струбциной.
• После застывания клеевого состава держатель удаляют. Излишки, наплывы смолы удаляются путем шлифовки. Крупные дефекты снимаются надфилем, мелкие — наждачной бумагой.

Порядок самостоятельного прикрепления деревянных перемычек в барабане на место будет таким.

• Удалить струны с поверхности деки. Это необходимо для свободного доступа к отверстию в ней.
• Вооружившись наждачной бумагой, произвести шлифовку точек крепления деревянных перемычек внутри барабана.
• Ацетоном или другим совместимым растворителем обработать поверхность.
• Приготовить столярный клей. Нанести его в точке крепления. Плотно прижать планку, оставить ее в таком положении до полного высыхания клея.
• Установить струны на место.

Самые распространенные проблемы и способы их решения заслуживают более пристального внимания.

• Деформация грифа. Она напрямую связана с нарушением условий эксплуатации музыкального инструмента. Повышенная влажность приводит к тому, что гриф перестает сохранять свою форму. Решить проблему поможет регулировка его положения анкером или полная замена детали.
• Слишком высокое или низкое расположение струн. Проблема решается путем регулировки положения анкера грифа. Если это не помогает, можно заменить металлический порожек на более низкий или высокий. Кроме того, может помочь шлифовка углублений в нем. Если струны находятся слишком высоко, обработка отверстий под них мелкозернистой наждачной бумагой может решить проблему.
• Образование заусенцев на ладах. Они создают серьезный дискомфорт во время игры. Если при касании грифа ладонью отчетливо ощущаются шероховатости, их можно легко убрать путем механической обработки надфилем или обычной пилкой для ногтей с алмазным напылением.
• Повреждение, необходимость замены ладов. Их извлекают при помощи кусачек, действовать нужно аккуратно, стараясь не нарушить лаковое покрытие накладки. Затем подготавливается новый комплект ладов, места их установки зачищаются. Монтаж новых элементов осуществляется при помощи киянки. По бокам поверхность стачивается под уровень грифа.
• Образование трещин в накладке. Заделать такое повреждение можно при помощи мелкой древесной пыли, остающейся после шлифовки материала. Перед началом работ необходимо демонтировать струны. Затем накладка увлажняется, чтобы трещина лучше раскрылась, поврежденный участок аккуратно заполняется древесными компонентами, покрывается тонким слоем клея на цианоакрилатной основе, по завершении отвердения состава выполняется шлифовка.

Порядок действий в этом случае будет следующим.

• Найти на задней стенке инструмента закрытый отсек. Снять его крышку с крепления.
• Включить паяльник. Нагреть его до заданной температуры.
• Распаять звукосниматели в местах подключения, поднося жало инструмента к ним. Может потребоваться легкое надавливание.
• Удалить с гитарной деки все ненужные элементы. Снять установленные ранее звукосниматели после распайки.
• С усилием протянуть кабели, оставшиеся от них, в отсек для электронных компонентов. Это позволит сделать процесс работы более комфортным.
• Установить новые звукосниматели путем их пайки к проводам.
• Проверить правильность выполнения работ. Для этого гитара подключается к сети, совершается постукивание по датчикам. Из динамиков в этом случае должен идти звук.

К реставрации средней сложности, доступной для проведения в домашних условиях, относят следующие виды работ:

• полную покраску корпуса;
• устранение мелких сколов;
• заделывание трещин малого размера.