Замена передних стоек приора своими руками

Замена передних стоек Лада Приора производится в случае их выхода из строя. Признаками неисправности передних стоек чаще всего являются: глухие стуки, скрипы и щелчки, которые возникают во время движения автомобиля по неровной дороге и доносятся из-под колесных арок.

Сделать окончательный вывод о том, что вашему авто необходима именно замена передних стоек по одним только стукам довольно сложно и не правильно. Например, стук в передней нижней части может доноситься от неисправных шаровых или сайлентблоков, которые нуждаются в срочной замене. Проще говоря, необходимо произвести самостоятельную диагностику подвески, рулевых тяг, шаровой и наконечников, для того чтобы убедиться, что проблема 100% в передних стойках.

Сегодня я расскажу, как заменить передние стойки своими руками. Для этого у меня приготовлен подробный фотоотчет, который вам непременно пригодится, в случае если вы решитесь на самостоятельное проведение этих работ.

Прежде всего произведите нехитрую диагностику для того, чтобы убедиться, что причина в стойках. Для этого возьмитесь руками за амортизатор и проверьте нет ли люфта в его соединениях, обратите внимание на масляные подтеки. Неисправная стойка, как правило, имеет следы масла на поршне и пыльнике. Вывесите колесо и повторите проверку, неисправная стойка будет сразу видна, поэтому расписывать подробно процесс диагностики не вижу смысла.

Для себя я выбрал передние стойки Асоми модель «Комфорт CLASSIC А170.2905.002/003-05» вы можете купить другие, это, как говорится, — дело хозяйское.

Главным критерием, которым я руководствовался во время выбора была — мягкость и доступная стоимость. «Дубовые родные» стойки порядком поднадоели, поэтому устанавливая новые, я решил не покупать дешевку. Мягкие стойки обеспечивают комфорт, который очень важен во время езды, для меня, например, это чуть ли не самое главное в автомобиле.

Передние стойки Асоми — разборные, гидравлические, что довольно удобно, если вы почувствуете, что со стойками что-то не то, их можно будет легко «привести в чувства» купив в магазине специальные картриджи, после чего их легко можно установить, «родные» СААЗовские не позволяли этого сделать.

Самостоятельная замена передних стоек Лада Приора — задача не из простых, сказать, что очень сложно, вроде нет, но времени отнимает порядком много. Кроме того, если человек не в курсе, что и к чему, то можно изрядно намучиться во время проведения этой работы. Перед тем как поменять передние стойки, необходимо обзавестись специальным инструментом, а именно: специальные стяжные устройства для пружин, а также съемник для распрессовки рулевых наконечников.

Что до стандартных инструментов, то для выполнения вам понадобится:

1. Торцевые ключи на «13», «17», «19»;
2. Накидные ключи на «17», «19», «22»;
3. Шестигранник на «6»;
4. Плоскогубцы и молоток;
5. WD-40.

Перед тем приступить к работе, рекомендую обработать все крепежные соединения, которые подлежат разборке жидкостью WD-40, это лучше сделать за несколько часов до начала ремонта.

Как поменять передние стойки Лада Приора — детальная инструкция

1. Первым делом сорвите болты крепления на колесе, затем установите домкрат с той стороны, с которой собираетесь производить ремонт.

2. Далее открутите болты полностью и снимите колесо.

3. Необходимо отключить тормозные шланги, после чего вынуть их из держателя расположенного на стойке.

4. Возьмите плоскогубцы и аккуратно расшплинтуйте контрящий шплинт на палце рулевого наконечника, после его необходимо достать и открутить гайку ключом на «17».

5. Теперь очередь съемника, установите его на рулевой наконечник как показано на фото и впрессуйте его из гнезда.

6. Разверните опору и приступайте к откручиванию крепежных гаек на рулевом кулаке, если вы прислушались к моим рекомендациям и обработали все соединения WD-40 — проблем с откручиванием быть не должно.

7. В случае необходимости используйте молоток, для того, чтобы выбить болты, при этом будьте аккуратны, не повредить резьбу!

8. Верхний эксцентриковый болт служит для регулировки развала, на нем имеется шайба, которая часто любит прилипать к стойке. Сам болт не выбрасывайте, в процессе замены он будет установлен на место. Смысла запоминать положение эксцентрика вдоль оси — нет, поскольку вам в любом случае придется ехать на развал-схождение.

9. Едем дальше. Используя ключ на «13», открутите гайки крепления, которыми передняя стойка крепится к кузову, они расположены под капотом.

10. Достаем переднюю стойку из ниши колеса в сборе.

Теперь приступим к разборке имеющейся конструкции

1. Именно здесь вам и понадобятся приготовленные ранее стяжки для пружин. Установите их на второй виток (сверху и снизу) пружины, так как указано на снимке. Вторую стяжку устанавливаем аналогично, только с другой стороны.

2. Теперь начинайте сводить пружину, для этого (если кто не понял) необходимо крутить стяжные болты первой стяжки. Делается это до тех пор, пока вторая стяжка не станет свободно двигаться на витках, все вышеописанное повторите и по отношению ко второй стяжке.

3. Накидным на «22» и шестигранником открутите гайку крепления штока стойки к опоре.

4. Далее снимите отбойник (ограничитель), а также опорный подшипник, ограничитель сжатия и опору.

5. Старые шайбы ограничителя отбоя меняем на новые, которые шли в комплекте со стойками, будьте внимательны, они имеют отличия — верхняя чуть больше чем нижняя.

6. Демонтируйте чашку пружины вместе с резиновым демпфером, а также пружину, буфер сжатия и пыльник.

Теперь внимательно осматриваем стойку.

Причину неисправности удалось обнаружить почти сразу, проверив люфт, я поднял шток в верхнюю точку, затем просто отпустил его, после этого поршень резко ушел вниз без малейшего сопротивления, «влепился» в верхнюю часть цилиндра. Здесь, как говорится, без комментариев… Теперь понятно откуда доносились глухие стуки.

Перед тем как заменить переднюю стоку ее необходимо прокачать.

Чтобы прокачать стойку сделайте следующее:

1. В вертикальном положении стойки плавно вытяните шток в крайнюю верхнюю точку, затем плавно верните его обратно.

Необходимо сделать 3-4 таких движения, во время выполнения вы не должны ощущать каких-либо провалов, падений или заеданий штока. После прокачки стойки держите их в вертикальном положении, до самого момента установки на место. Прокачивать стойки необходимо для того чтобы привести их в рабочее состояние.

Теперь можно начинать сборку нового амортизатора

1. Шток стойки установите в верхнее положение.

2. Аккуратно наденьте пыльник и буфер сжатия на новую стойку.
3. Установите пружину, затем чашку и демпфер.
4. Установите меньшую шайбу из комплекта, а также большую, после этого опору вместе с подшипником.
5. Наживляем гайку крепления штока.
6. Затяните гайку, используя шестигранника на «6», с его помощью удерживайте шток. Финальная дотяжка делается уже на автомобиле, то есть после того как передняя стойка станет на свое место.
7. Стяжки можно снять.

8. Поверните опору указателем вперед и немного вовнутрь кузова машины.

9. Теперь собственно можете установить новую стойку Асоми на место.
10. Затягиваем верхние болты опоры, затем оденьте стойку на рулевой кулак. Установите эксцентриковый болт с шайбой в верхнее отверстие, а обычный болт в нижнее, после все  как следует «протяните».
11. Установите палец рулевого наконечника в тягу на стойке, потом закрутите гайку.
12. Зашплинтуйте палец.
13. Тормозные шланги установите в кронштейн-держатель на стойке.

Все готово! Замена передней стойки прошла успешно, осталось установить колесо на место и опустить домкрат. После того как опустите автомобиль на землю еще раз пройдитесь ключом по всем креплениям и дотяните гайки до упора.

Все вышеописанные действия произведите с другой стороны. Как правило, второй раз дело идет «веселее», поскольку второй раз у вас уже имеется определенный опыт, вроде как рука «набита» что-ли…

И последнее, после того как заменили передние стойки Лада Приора обязательно съездите на СТО и сделайте развал-схождение. Если этого не сделать у вас могут быть проблемы, т. к. колеса не отрегулированы, машину будет «водить» из стороны в сторону, так что лучше не рискуйте.

&nbsp

Необходимость заменить передние стойки возникает после того как во время движения автомобиля по неровностям из-под колесных арок начинают раздаваться глухие стуки чередующиеся щелчками. Что характерно на больших скоростях такого не наблюдалось,однако преодолевая лежачие полицейские, они снова появлялись.

После самостоятельной диагностики своей Лада Приора, найти причину стуков не всегда удается, подвеска в норме, а шум все равно есть. Немного покопавшись в сети я наткнулся на несколько похожих тем, в которых люди обсуждали мою проблему, именно там я и узнал, что всему виной передние стойки и что теперь мне предстоит серьезная работа под названием: замена передних стоек своими руками. После того, как я съездил на СТО мой вердикт подтвердился, можно было прямо там все исправить, но я решил сделать все самостоятельно. Более детально про стук в передней подвеске написано здесь.

После нескольких часов поисков я нашел передние стойки, которые подходили мне по всем параметрам, это были стойки Асоми модель «Комфорт CLASSIC А170.2905.002/003-05».

Выбирал передние стойки с расчетом, чтобы были помягче и, как говорится, цена была адекватной, комфорт во время езды — пожалуй самое главное в автомобиле. Родные жесткие СААЗ никуда не годятся, поэтому повторять ошибку завода производителя я не стал.

Купленные мной передние стойки — гидравлические, разборные, что очень удобно, в случае необходимости можно просто поехать купить картриджи и заменить самостоятельно, чего никогда не сделаешь с родными СААЗовским.

Замена передних стоек не самая сложная процедура из всех, которые мне приходилось проводить, однако осложнена тем, что требует наличия спец-инструмента в виде специальных стяжек для пружин и специального съемника для рулевых наконечников.

Кроме того, для работы вам понадобится следующий набор ключей:

Торцевые на «13», «17», «19» а также накидные на «17», «19», «22».

Шестигранник на «6».

Съемник рулевых наконечников.

Плоскогубцы.

И, конечно, молоток.

Перед началом замены стоек своими руками рекомендую обработать все соединения, гайки и крепления, которые подлежат разборке — жидкостью WD40, это можно сделать накануне или с вечера.

Нус, поехали!

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

1. Установите домкрат под ту сторону с какой будете производить ремонт, в моем случае — правую.

2. Снимите колесо.

3. Выключите тормозные шланги и извлеките их из кронштейна-держателя на стойке.

4. Используя плоскогубцы, аккуратно разогните на пальце рулевого наконечника контрящий шплинт, затем извлеките его и открутите гайку ключом на 17.

5. Возьмите съемник рулевого наконечника и впрессуйте его из посадочного места.

6. Далее, поверните опору и приступайте к откручиванию гаек крепления к рулевому кулаку, благо обработанные накануне болты и гайки жидкостью WD40 сделают эту процедуру легкой и приятной.

7. Если есть такая необходимость, можете воспользоваться молотком для того чтобы выбить болты, только будьте внимательны, чтобы не повредить резьбу.

8. Эксцентриковый верхний болт нужен для регулировки развала, поэтому не упустите из него шайбу, она часто приклеивается к стойке. Этот болт потом необходимо поставить на свое место, так что не перепутайте. Развал-схождение придется делать в любом случае, так что запоминать поворот эксцентрика вдоль оси — бессмысленно.

9. Следующий этап — откручивание гаек крепежа под капотом, которыми передние стойки крепятся к кузову ключом, для этого на «13».

10. Теперь достаньте из ниши колеса переднюю стойку в сборе.

Разборка конструкции

1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото. Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс возведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по очереди с каждой стороны.

2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.

3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.

4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми. Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя.

5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.

Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.

Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности. Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезла после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.

Как прокачать стойку?

Для того чтобы привести передние стойки в рабочее состояние их необходимо прокачать. Делать это необходимо следующим образом:

Установите переднюю стойку вертикально.

Плавно вытяните шток в верхнюю точку.

После этого плавно вдавите его обратно.

Сделайте 3-4 таких повторения, при этом никаких провалов и падений вовремя перемещении штока быть не должно. После того как прокачали стойки, постарайтесь держать их в вертикальном положении.

Сборка нового амортизатора

1. Установите шток стойки в верхнее положение.

2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.

3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер. Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место.

4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.

5. Наживите крепежную гайку штока.

6. Гайка затягивается с помощью шестигранника на «6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.

7. Снимите стяжки пружин.

8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и немного внутрь кузова автомобиля.

9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.

10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите верхнее отверстие, а вниз простой болт и сделайте затяжку.

11. Палец рулевого наконечника установите тягу на стойке и закрутите гайку.

12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.

13. Заправьте тормозные шланги кронштейн-держатель на стойке.

Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат. Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всех креплений и сделайте подтяжку. Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.

Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет веселее», поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему…

После того как замена передних стоек ,обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не торопитесь — колеса не отрегулированы и авто будет немного «водить» по дороге, поэтому будьте бдительны и осторожны.

Результат проделанной работы:

После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:

Исчезли стуки.

Подвеска стала более упругой,

Исчезла расхлябанность и раскачку

Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен.

По бездорожью стало более комфортно ездить.

Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличился кастора.

Улучшилась управляемость на больших скоростях.

Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.

Короче говоря, я очень доволен, впечатления только положительные, знал бы что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки.

Замена передних стоек

Заводские стойки на Priora полностью способны пройти более 150 000 км, что не один раз подтверждалось на личном опыте многих хозяев. Но если одна из их потекла либо начала стучать, то ее в любом случае нужно поменять на новейшую. Сделать это под силу своими руками, имея под рукою последующий инструмент:

• Ключи на 13, 17 и 19 мм
• Головки торцевые на 17 и 19 мм
• Пробой
• Молоток
• Плоскогубцы
• Трещоточная ручка и вороток
• Смазка проникающая
• Стяжки пружин

Порядок замены передних стоек на автомобиле LADA Priora

Чтоб снять переднюю стойку в сборе на Priora, нужно выполнить последующие деяния. Сперва нужно нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения, и главные из их — снизу. Наглядно это показано на фото ниже.

И сейчас с помощью головки на 17 и 19 откручиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку:

Когда гайки откручены, выбивать болты пока не стоит, пусть киснут в смазке далее. Сейчас же берем плоскогубцы и с помощью их выравниваем шплинт и вынимаем его из пальца управляющего наконечника.

И сейчас можно откручивать гайку крепления наконечника, как это наглядно продемонстрировано ниже.

Сейчас с помощью монтировки и молотка выпрессовываем палец наконечника из отверстия в стойке:

Итог проделанной работы показан ниже.

Замена передних стоек на Приоре

Сейчас можно приступать к извлечению нижних болтов, выбивая их прибоем, если появилась неувязка с их извлечением.

В итоге мы должны получить приблизительно последующее:

Сейчас можно откручивать стойку сверху, зачем ключом на 13 откручиваем 3 гайки крепления верхней опоры стойки.

После этого можно вынимать весь модуль фронтальной подвески Приоры в сборе с пружиной, стойкой, опорой и опорным подшипником, как это показано на фото ниже.

Чтоб произвести подмену стойки, нужно стянуть пружину с помощью особых приспособлений, после этого разобрать модуль:

• Снять опору с подшипником
• Вынуть пружину
• Снять пыльник с отбойником

После чего можно создавать установку всех этих деталей на новейшую стойку в оборотной последовательности. за штуку. Если рассматривать более дорогие варианты, например, SS20, то за одну стойку придется заплатить в районе 2800 рублей.

[colorbl style=»green-bl»]Принципиально. После подмены фронтальных стоек на Priora нужно непременно обратиться на 100 для выполнения процедуры развала-схождения![/colorbl]

2-ая стойка изменяется аналогично. Если остались вопросы, то можно задавать их в комментах.

Оставьте ответ Отменить ответ

Для отправки комментария для вас нужно авторизоваться.

Необходимые инструменты:

За пару часиков до подмены лучше нанести на все крепежные соединения жидкость WD-40, чтобы облегчить для себя работу.

Также ознакомьтесь

• Переднюю стойку необходимо вынуть из ниши колеса.

Замена стоек Priora своими руками

Очень наболевший для меня вопрос, уже было не может быть ездить, сильный стук с правой стороны, сходу понятно опорнику пришел конец, ну и стойки в целом уже не отрабатывали, потому что на ямках машина ходуном прогуливалась, качали машину качали, ну и сообразили что все стойки на ладом дышут, в салоне чувство что щас отвалиться колесо, из поста ниже видно я менял стойки задние Demfi из серии комфорт ( масло), на перед я решил поставить тоже демфи потому что эти стойки меня повеселили, все таки взял ГАЗО масло Demfi ( comfort) так же решил не разбирать стойки, и решил по новейшей собрать купил:1) Стойки — 5000р

2) болты разварочные 100р3) опорники Балоково в сборе с подшипиком 1400 рублей

4) пружины с занижением.70 1200 рублей Чтобы опустить перед потому что очень очень приметно что перед выше чем жопа.5) ну по желанию я взял виброизоляторы СС 20- они не шибко дорогие 350 рублей

6) отбойники полеуритановые7) сальнки силиконовыеСобрать стойки не составило труда, 4 денька вытаскивали их, потому что разварочный и нижний болт на фото видно прикипел, единственная умная идея, срезать болгаркой половину болта, и взять дрель со сверлом пометалу, я взял сверло на 6, и высверлил более половины тогда и болт сошел с места

Кто будет сам поменять стойки предупрежу вас, чтобы не выдернуть привод с гранаты а его можно выдернуть поверьте мне, оставляйте разварочный болт а 2-ой вытаскиваете, как вы вынули нижний болт только тогда отварачивайте разварочный, по другому заморочек на одно место на берете.4 денька потому что нету опыта и были трудности выдернули привод с гранаты, так можно за денек все это поменять, лучше делайте это с другом, щас все тщательно обрисую.

1 ) снять колесо2) открутить НО НЕ стопроцентно, 3 болта которые держут верхний опорник.3) дальше, рассверлить болт ниже опорного который держит стойку, потому что это самый легкий и резвый вариант, если можете отверните, если нет то не растрачивайте балончик с вдшкой все равно не оборотится.4) если все таки оборотился и вы высверлили болт, дальше откручивайте разварочной побрызгайте раза три- четыре вдшкой и попробуйте крутануть5) выньте управляющий наконечник, он впринцапе не тяжело вытаскиваеться6) вытаскиваете стойку и запихиваете новейшую ))ну и дальше в оборотном порядке)

Подменять фронтальные стойки LADA Priora необходимо, если они вышли из строя. Признаками их неисправности являются глухие стуки, скрип, щелчки, возникающие при езде автомобиля по неровной дороге. Но эти проблемы могут стать следствием поломки шаровых опор либо сайлентблоков. Потому необходимо продиагностировать подвески, управляющие тяги, шаровые опоры и наконечники.

Дальше пойдет речь о том, как без помощи других поменять фронтальные стойки. К тому же, будет представлен фотоотчет, который еще больше облегчит вашу работу.

Поначалу нужно продиагностировать все, чтобы удостовериться, что причина конкретно в стойках. Для этого, удерживая руками амортизатор, проверить, есть ли свободный ход в его соединениях, убедиться, что нет масляных подтеков. Если стойка неисправна, следы масла будут и на поршне, и на пыльнике. Необходимо вынести колесо и проверить. Нерабочая стойка будет видна сходу.

В разобранном случае были выбраны стойки Асоми, а непосредственно – модель «Комфорт CLASSIC А170.2905.002/003-05. Но тут выбор обоснован только предпочтениями обладателя автомобиля.

Необходимо только держать в голове, что стойки должны быть мягенькими и, лучше, доступными по стоимости. 1-ое свойство обеспечивает комфорт, очень принципиальный при движении.

Избранные фронтальные стойки Асоми комфортны тем, что они разборные и гидравлические. При каких-то проблемах такие стойки просто реабилитировать с помощью особых картриджей.

Необходимо отметить, что на смену фронтальных стоек LADA Priora необходимо достаточно много времени. Не считая того, пригодятся особые устройства для стяжки пружин, также съемник, чтоб расспрессовать управляющие наконечники.

Как разобрать имеющуюся конструкцию

• Сводить пружину, скручивая стяжные болты первой стяжки. Это необходимо делать до момента, когда 2-ая стяжка начнет свободное движение на витках. Повторить все эти деяния на 2-ой стяжке.
• Накидным ключом на «22» и шестигранником вывернуть гайку, которая фиксирует шток стойки к опоре.
• Снять отбойник (ограничитель) и опорный подшипник. Потом снимаем ограничитель сжатия и опору.
• Поменять старенькые шайбы ограничителя новыми (они прилагаются к стойкам). Верхняя мало больше нижней, принципиально их не спутать.
• Демонтировать чашечку пружины и резиновый демпфер, пружину, буфер сжатия, пыльник.

В рассматриваемом случае имело смысл только проверить свободный ход, поднять шток в высочайшую точку, потом опустить его. При всем этом поршень ушел вниз без какого-нибудь сопротивления и ударился в высшую часть цилиндра. Конкретно это и послужило предпосылкой глухих стуков.

Перед подменой фронтальной стойки ее необходимо прокачать.

Рекомендуем почитать

Проблемы в работе топливной системы приводят к дилеммам с пуском мотора, рывками при движении и к нестабильной работе мотора. Не считая того.

Неотъемлемыми составляющими ходовой части являются опорные подшипники и фронтальные стойки. Из-за амортизаторов и стоек смягчаются удары, идущие от.

Ранее речь уже шла о самостоятельной замене масла мотора автомобилей LADA Kalina. В той статье было описано, для чего это делать, и каковы.

К необходимости снимать или менять термостат на LADA Priora приводит его неисправность или появление протеканий антифриза. Одним из признаков.

Заводские стойки на Priora вполне способны пройти более 150 000 км, что неоднократно подтверждалось на личном опыте многих владельцев. Но если одна из них потекла или начала стучать, то ее в любом случае необходимо заменить на новую. Сделать это под силу своими руками, имея под рукой следующий инструмент:

• Ключи на 13, 17 и 19 мм
• Головки торцевые на 17 и 19 мм
• Пробой
• Молоток
• Плоскогубцы
• Трещоточная рукоятка и вороток
• Смазка проникающая
• Стяжки пружин

Как поменять амортизаторы на LADA Priora своими руками

Техническая исправность амортизаторов – залог комфортной безаварийной езды. Неисправные амортизаторы меняют поведение машины не только на поворотах и на «стиральной доске». Вышедшие из строя амортизаторы удлиняют тормозной путь в два раза! Это ли не достаточная причина для замены отработавших свое устройств?

Замена амортизаторов на Priora – не настолько сложное и скучное занятие, чтобы избегать его в обязательном порядке. Хотите сэкономить на услугах СТО? Меняйте амортизаторы LADA Priora своими руками!

Выбор сделан, стойки на Priora куплены? Можно приступать!

Замена передних амортизаторов на Priora

Перед началом работ необходимо надежно зафиксировать автомобиль на ровной площадке. Для предотвращения скатывания машины рычаг КПП устанавливается в положение первой передачи, под задние колеса подкладываются упорные колодки. Предпочтительно использование современных моделей упоров: они исключают даже случайный переезд колеса через препятствие.

Для беспроблемного выполнения работ понадобятся дополнительные приспособления, облегчающие замену амортизаторных передних стоек на ВАЗ 2170 «Priora». Это две резьбовые стяжки для пружин.

позволяющие с минимальными трудозатратами укротить непокорный нрав упругой стали;

и винтовой съемник для выпрессовки рулевых наконечников. На снимке представлен самый простой и дешевый, хотя и не самый долговечный вариант съемника.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЗА 9 МИНУТ НА ПРИОРЕ.

Кроме того, понадобится слесарный инструмент:

Для облегчения разборки прикипевшие детали крепежа следует обработать средством WD-40, либо керосином, смешанным с минеральным маслом в пропорции один к одному – в идеале за сутки до начала ремонта Лады Приоры. Однако и четверть часа выдержки резьбовых, клиновых и плоских соединений в керосиновой среде дает отличный результат.

Перед началом демонтажа передних амортизаторных стоек Лады Приоры нужно ослабить колесные болты и поднять авто на домкрат, после чего снять колесо. Настоятельно рекомендуем при работе с домкратом применять страховочное устройство!

Демонтированное колесо открывает доступ к узлам крепления амортизаторной стойки Приоры.

Однако прежде чем приступить к разборке стойки, необходимо извлечь тормозные шланги из держателей, расположенных на амортизаторном стакане.

а в подкапотном пространстве отвернуть три гайки, крепящие верхнюю опору амортизационной стойки к кузову. Удобнее всего использовать торцовый ключ на 13 мм.

Далее следует расшплинтовать гайку, навинченную на резьбовую часть пальца, соединяющего рулевую тягу и поворотный рычаг амортизаторной стойки. Для свинчивания гайки потребуется ключ с 19-ти миллиметровой головкой.

Гайка снята? Можно устанавливать съемник на рулевой наконечник и выпрессовывать палец из гнезда поворотного рычага.

Отвернув верхнюю и нижнюю гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, выбить болты молотком. Во избежание сминая резьбы, следует бить молотком по гайке, наживленной на резьбовую часть болта, либо использовать деревянную проставку-выколотку.

В отсутствие верхнего эксцентрикового и нижнего крепежного болтов стойка должна с легкостью отсоединиться от поворотного кулака. Если ржавчина мешает рассоединению деталей, воспользуйтесь все тем же WD-40 (либо керосином с маслом) и молотком. Не бейте по цилиндрическому корпусу (амортизаторному стакану) стойки!

Теперь ничто не мешает извлечению передней амортизаторной стойки из колесной ниши Лады Приоры.

Разборка передней амортизаторной стойки Priora

Сжатая пружина затрудняет разборку стойки Priora. Для снятия нагрузки с резьбовых соединений следует установить на пружину резьбовую стяжку, надев крюки на доступные витки пружины. Диаметрально противоположно первой стяжке надевается вторая стяжка.

Более или менее синхронно закручивая стяжки, нужно сжать пружину до полного освобождения резьбовых соединений амортизаторной стойки.

Используя шестигранник на 6 мм и ключ на 22 мм, отвернуть центральную гайку штока амортизатора, и освободить тем самым верхнюю тарельчатую опору стойки.

Далее следует последовательно снять тарельчатую опору, подшипник верхней опоры, пружинную прокладку, буфер хода сжатия передней подвески.

Снятые металлические шайбы отбойника (демпфера) следует заменить на новые. Обычно новая амортизационная стойка новыми шайбами комплектуется по умолчанию. При демонтаже обратите внимание: верхняя шайба немного больше нижней. Не перепутайте размеры шайб при сборке!

После удаления оголовка амортизационной стойки следует снять чашку защитного корпуса пружины амортизатора (вместе с резиновым демпфером) и саму пружину.

Перед установкой новой амортизационной стойки на Priora требуется прокачка амортизирующего устройства. Прокачка производится при вертикальном положении амортизатора. Для равномерного распределения амортизаторной жидкости следует 3-4 раза плавно вытянуть и возвратить на место шток амортизатора.

Монтаж передней амортизаторной стойки

Монтаж передней стойки выполняется в последовательности, обратной порядку разборки. Перед началом сборки стойки шток амортизатора устанавливается в верхнее положение.

На новую стойку надевается защитный кожух и буфер сжатия передней подвески. После этого устанавливается сжатая стяжками пружина, прокладка пружины.

подшипник, верхняя опора (чашка), резиновый демпфер, располагаемый между двумя выпуклыми шайбами.

Напоминаем: сначала устанавливается нижняя (меньшая) шайба отбойника, затем верхняя (большая). Гайка штока амортизатора накручивается без затяжки с удержанием штока от проворачивания пробковым ключом (шестигранником) на 6 мм.

После навинчивания гайки штока можно снять пружинные стяжки.

Помещенная на место передняя амортизаторная стойка LADA Priora первым делом крепится к поворотному кулаку колеса. Верхнее отверстие кулака и боковых фланцев стойки пронизываются и стягиваются эксцентриковым болтом (не забудьте установить шайбу!)

Нижний болт – силовое крепление стойки. После установки нижний болт затягивается с усилием, исключающим возникновение необходимости в последующей подтяжке.

После затяжки крепежных болтов следует восстановить соединение поворотной тяги и рулевого наконечника. Вставив в отверстие тяги конусный палец, нужно навинтить на резьбовую часть пальца гайку, зашплинтовать.

Не забудьте закрепить тормозные шланги в гнездах на корпусе амортизаторной стойки.

Последним устанавливается колесо. Машина снимается с домкрата и транспортируется на СТО для регулировки углов развала и схождения.

Замена задних амортизаторов LADA Priora

Потребность в замене задних амортизаторов LADA Priora может возникнуть как в процессе ремонта подвески, так и в целях тюнинга машины (см. http://www.autodela.ru/main/top/diy/tuning-lada-priora и http://www.autodela.ru/main/top/diy/lada_priora_hatchback_tuning). Операция замены несложна: амортизаторы на Priora можно поставить самостоятельно. Предлагаемая схема работ поможет вам в ремонте Приоры.

Перед тем, как приступить к демонтажу заднего амортизатора Лады Приоры, следует удалить полку багажника, сложить заднее сиденье, вывинтить винты крепления обивки (по четыре с каждой стороны), снять фиксаторы спинки, освободить и отогнуть пластиковую обивку багажника, при помощи отвертки удалить заглушку, закрывающую доступ к головке амортизаторного штока.

Придерживая шток амортизатора ключом на 6 мм, открутить и снять верхнюю крепежную гайку амортизатора (потребуется ключ на 17 мм).

Зафиксировать автомобиль упорами; ослабить колесные болты.

Поднять Priora домкратом, установить под кузовным днищем страховочное опорное устройство.

Вывинтить колесные болты, снять колесо.

Используя торцовую головку и рожковый ключ, развинтить болтовое соединение, фиксирующее нижнюю часть задней амортизаторной стойки LADA Priora.

Выколотка из твердой древесины или мягкого металла поможет извлечь болт из проушины.

После удаления болта и освобождения проушины вывести нижний конец амортизатора в свободное пространство и аккуратно (стараясь не повредить резьбовую часть амортизаторного штока) снять амортизатор (9) вместе с пружиной (11).

В багажнике автомобиля, в месте крепления заднего амортизатора к кузову, остались опорная шайба (6).

и верхняя амортизаторная подушка (7). Вынуть детали из выштампованного кармана.

С амортизатора снять пружину (11) и прокладку (10).

С амортизаторного штока снять нижнюю амортизаторную подушку (7) и распорную втулку (8).

Осторожно снять со штока амортизатора резиновый кожух (3), он же «пыльник», вместе с крышкой кожуха (5).

Последним со штока снимается резиновый буфер хода сжатия (4).

При необходимости из проушины амортизатора выпрессовать (зажать проушину в тиски, использовать молоток и деревянную выколотку) резинометаллическую втулку. Обычно при установке новых амортизаторов монтируются новые втулки и прочие резино-технические изделия.

В подготовленный (прокачанный, см. выше) новый амортизатор вставить новые резинометаллические втулки.

Собрать заднюю амортизаторную стойку LADA Priora. На пружину установить новую изоляционную прокладку (10), следя за попаданием последнего витка пружины в понижение, отформованное на резиновой детали.

Чтобы при монтаже стойки прокладка (10) не изменила своего местоположения, допускается ее прикрепление к пружине липкой лентой.

При установке следует повернуть амортизаторную пружину для ее точного вхождения в выступ чашки. При монтаже стойки важно установить амортизирующий агрегат так, чтобы нижний срез пружины располагался «лицом» к колесу.

Действуя в порядке, обратном описанному, смонтировать стойку на автомобиле.

После установки колеса и снятия машины с домкрата следует затянуть верхнюю крепежную гайку (на резьбовом оголовке штока) и болт нижнего крепления амортизатора с усилием 51–63 Нм. После непродолжительной эксплуатации (около 100 км пробега) обтянуть эти резьбовые соединения.

Также с тем как менять своими руками передние и задние амортизаторы на другой популярной ВАЗовской модели ВАЗ 2107: замена передних амортизаторов своими руками, замена задних амортизаторов.

Замена передних стоек на автомобиле Priora, проведится в следующем порядке:

Установка проводится в обратном порядке. Не забудьте проверить опорный подшипник передней стойки – его, скорее всего, придется менять.

Штатные стойки (амортизаторы) автомобиля Priora – артикул и цена

Устройства для демпфирования (гашения колебаний) в автомобиль LADA Priora производились заводом СААЗ 50. Передние стойки для всех типов кузова одинаковые (различаются только по сторонам – они симметричные), а по размерам схожи – диаметр штока 23 мм, корпуса – 49 мм.

Штатные передние стойки амортизаторов на Priora хвалят, редко делая выбор в пользу аналогов. Артикулы передних амортизаторов для Приоры:

• 21702905003 (слева) – 2 500 рублей;
• 21702905002 (справа) – 2 500 рублей.

Задние амортизаторы на Priora получили каталожный номер 21702915004, Что касается их, водители отмечают, что ухабы «проглатываются», при этом машина едет гладко, но при высокой скорости «плывет», а это опасно.

Какие стойки лучше: газовые или масляные, а может газомаслянные

Сразу скажу не ради рекламы, на Priora я лучше чем сс-20 не встречал. Чтобы понять какие стойки лучше, или нет какие больше подойдут Вам — нужно знать их принцип работы.

Газовые — внутреннее наполнение газ, очень жесткие, просто так рукой их не продавишь, или же поставив их на машину, просто так подвеску не пробить — однако ездить будете как на ведре.

Маслянные — они заполнены маслом, мягкие, очень часто создают усилие только в одну сторону. Устанавливаются почти на все тазы с завода. Подвеска мягкая и убиваемая — влетев в хорошую кочку пробить амортизатор, до неприятного щелчка, не составит труда.

Газомаслянные — интересный вариант, внутри таких есть и газ и масло. Когда стойка доходит до критического сжатия, в работу подключается газ подталкивая масло и вместе с ним шток в нейтральному положению. Т.е на критических кочках газ не даст пробить подвеску.

Лайфхак: стойки на Priora — цена, замена

Стойки они же амортизаторы на Priora, важная неотъемлемая часть подвески. Они смягчают проезд через каждый ухаб, или яму на дороге. Цена стоек за 1 единицу не очень большая, для автомобиля Priora от 2000 руб. но их 4 и это уже много. Некоторые пытаются экономить и меняют сначало стойки только передние.

Но тут ничего хорошего не вижу, да это не вся цена, отдадите половину денег, но поменяв только перед — при проезде лежачего полицейского, зад машины будет отдаваться в Вашем позвоночнике. Конструктивно амортизатор передний, отличается от заднего, потому что передняя подвеска автомобиля Priora сложнее. Задние стойки, проще в конструкции — испытывают меньше нагрузки, даже цена на них меньше. Артикул СААзовских стоек для LADA Priora найдете ниже в статье. Поскольку их много, автолюбители стараются выбирать «мягкие» машины. АвтоВаз устанавливал амортизаторы на Priora изначально такие, что, по сравнению с моделями того же класса, ВАЗ-2170 выгодно показывает себя, при проезде лежачих полицейских, в городе и при поездках по бездорожью.

Но это все реклама и на самом деле СААЗовские стойки, дерьмовенькие, работают в 1 сторону. Имеется ввиду гасят колебания, только при нажатии на них, а обратно отжимаются без всяких усилий.

Иногда автовладельцы ищут другие амортизаторы на Priora (вместе с несколькими другими комплектующими), чтобы сделать свою машину более устойчивой при повороте, а саму подвеску более «выносливой» и долговечной. Я например поставил ss20, вместе с опорами и понял что они действительно лучшие для этой машины. Размышляя о том, какие из них лучше, выбирают не только спортивные комплектующие. Но автоВАЗ все же позаботился о конструкции подвески, усилив задние амортизаторы Приоры универсал.

Замена – (снятие и установка) передних и задних стоек на Priora

Выбирайте устройства по качеству и своим потребностям. Чтобы провести замену передних стоек Приоры, предварительно придется приготовить несколько болтов (если резьбу придется сбить), опорный подшипник, пару пыльников, новые рулевые наконечники и отбойники. Если подвеска совсем расшатана, можно приобрести опору для неё. При замене амортизаторов понадобятся следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• набор ключей;
• шестигранник «6»;
• съемник для выпрессовки шарниров;
• домкрат;
• опоры;
• стяжки;
• смазка;
• балонный ключ;
• ветошь;
• съемник для пружин;
• молоток;
• щетка по металлу.

Когда пришла пора менять стойки

Регламентом не установлено, на каком км пробега нужно менять эти запчасти. Штатные детали в некоторых автомобилях при правильном вождении «живут» по 40 тысяч километров, были случаи, что доживали до отметки 90 тысяч километров.

Эти комплектующие должны проверяться на каждом плановом техосмотре, но неисправность может случиться внезапно. Замена устройства для гашения колебаний обычно происходит после проявления явных признаков их поломки.

Основные неисправности

О поломках части подвески Приоры можно судить по следующим признакам:

• Подтеки масла под колесами. Амортизатор состоит из цилиндра, клапанов, поршня со штоком – все детали активно двигаются, поэтому смазка им необходима. Если подтеки есть, значит, устройство разгерметизировалось, оно будет работать менее эффективно.
• Механические повреждения. По возможности визуально осмотрите детали – если есть какая-либо деформация, ржавчина, значит, они «отработали свое».
• Раскачайте передок (а затем заднюю часть) машины в разные стороны – от себя, налево, направо. Когда Вы отпускаете автомашину, нормой считается одно-два колебание – оно «гасится» нормальным амортизатором. Если машина сразу же остановилась, деталь заклинило, если она продолжает шататься замените его.
• При поездках начинается виляние, тормозной путь усиливается, а при повороте машина сильно шатается. Также при проезде лежачих полицейских, или обычных ухабов, сломанные амортизаторы вообще не гасят колебания, то есть, машина раскачивается как на волнах, будет слышен стук.

Сотрудники СТО проверяют подвеску вибростендом или специальным стендом. Проверка идет вплоть до мелких единиц – могут даже подсказать, через какое время ориентировочно придется обратиться за их заменой.

Общее назначение опор

Чашеобразные опоры, устанавливаемые на амортизационные устройства переднеприводных автомобилей, связывают верхнюю часть амортизационной стойки с кузовом «Приоры». Кроме того, нижняя её часть, является ограничителем для специальной компенсаторной пружины. Это основные задачи данного элемента подвески. Базовые элементы этого узла:

• корпус;
• ограничитель сжатия;
• ограничитель отбоя;
• опорный подшипник (только для передних стоек).

Популярные производители деталей подвески

Обычно перед заменой любой детали «Приоры» начинаются душевные терзания. Какую выбрать? Кто вообще производит детали на такую машину? Вот список производителей, наиболее часто используемых в ремонте «Приоры»:

• Асоми;
• СААЗ
• СС20
• Еволекс
• Демп;
• Монрое
• Кони.

Трудно утверждать что-либо однозначно. Различные источники хвалят разные фирмы. Поэтому проверить можно только на собственном опыте. Тут ничего не попишешь.

Усилитель опор стоек «Priora»

Для любителей быстрой езды разработаны специальные устройства, снимающие нагрузку на опоры амортизационных стоек различных моделей. Они выполнены в форме пластин из специального металла повторяющие форму части корпуса этого элемента, к кузову машины. Усилители выполняют роль своеобразной прокладки между опорой и кузовом.

Опоры передних стоек «Приоры», их особенности

Передние амортизаторные элементы переднеприводных автомобилей являются не только устройством, компенсирующим неприятные неровности дороги, но и деталью поворотного механизма. Это вносит коррективы в устройство этих опор. Из-за того, что стойка, по сути, является рычагом для поворота суппорта, в верхнюю опору встроен специальный подшипник. Он так и называется — опорный. Это позволяет уменьшить износ как самой чашки опоры, так и штока амортизатора, входящего в неё. Наличие этого подшипника обеспечивает устойчивость рулевого управления автомобиля.

Неисправность этой детали выражается в снижении управляемости автомобиля, и появлении посторонних звуков при наезде «Приоры» на какое-либо препятствие.

Опора стойки на Priora

Вся подвеска переднеприводных ВАЗов основана на системе амортизационных стоек. Они соединены с кузовом специальными чашками – опорами. Эти узлы имеют свою специфику. При занятиях ремонтом ходовой части «Приоры» стоит знать эту деталь автомобиля более-менее подробно.

Опора задней стойки «Priora

Задние фиксирующие элементы амортизатора не имеют в своём составе такого рабочего узла, как подшипник, ведь колёса закреплены в одном положении и не поворачиваются. Поэтому и сами опоры выходят из строя гораздо реже. И тем не менее стоит приглядывать за их состоянием. Ведь комфортность движения тоже немаловажный фактор.

Заниженная подвеска

Этот способ занижения подвески по сравнению с предыдущим менее затратный. Он предполагает приобретение комплекта из амортизаторов и заниженных пружин (-30.50.70 и более.). Минус такого комплекта заключается в невозможности регулировки клиренса. Однако подобную подвеску можно установить своими руками. Для замены понадобится следующий набор:

• стойки Demfi.50;
• пружины Техно Рессор.50;
• опоры Сэви Эксперт.

Занижение выбирается исходя из пожеланий автовладельца.

Также потребуется подготовить такие инструменты:

• ключи на 13, 17 и 19 мм;
• головки торцевые на 17 и 19 мм;
• пробой;
• молоток;
• плоскогубцы;
• трещоточная рукоятка и вороток;
• смазка проникающая;
• стяжки пружин.

Замена элементов подвески проводится следующим образом:

• Наносим проникающую смазку на резьбовые соединения передних стоек.
• Головками на 17 и 19 отворачиваем крепление стоек к поворотному кулаку.

Подпил пружин

Одним из наиболее бюджетных способов занижения подвески является укорачивание пружин путём обрезки определённого количества витков. Для проведения подобной модернизации не потребуется ничего покупать. Достаточно вооружиться болгаркой. Процедура состоит из демонтажа амортизаторов и пружин, с последующим удалением 1,5–3 витков. Можно отрезать и больше, машина станет ниже, но и подвеска практически не будет работать. Поэтому подобные эксперименты следует проводить с осторожностью.

При занижении подвески от.50 потребуется срезать отбойники пополам.

Как правильно занизить «Priora»

Занизить посадку на «Priora» можно несколькими способами. На каждом из них стоит остановиться более детально.

Правильное занижение «Лады Приоры» своими руками

Владельцы отечественных автомобилей и в частности ВАЗ 2170 нередко прибегают к тюнингу подвески, улучшая внешность и управляемость автомобиля. Занизить подвеску можно различными способами, которые отличаются как по стоимости, так и по сложности выполняемых работ. Поэтому прежде чем приняться за подобные доработки стоит понимать, чего вы хотите добиться и сколько средств готовы вложить.

Подвеска с регулируемым клиренсом

На «Priora» можно установить специальный комплект регулируемой подвески. Регулировка по высоте осуществляется посредством стоек, а пружины с выбранным занижением (-50.70.90) при этом сжимаются или растягиваются. Таким образом, автомобиль на зиму можно приподнять, а на лето занизить. Пружины, которые идут в комплекте, наделены повышенной надёжностью и рассчитаны на постоянное изменение длины. Рассматриваемый набор состоит из следующих элементов:

• пружины передние и задние;
• стойки и амортизаторы с винтовой регулировкой;
• передние верхние опоры;
• чашки пружины;
• отбойники.

Процедура внедрения такого набора сводится к замене штатных элементов подвески на новые:

Снимаем задние амортизаторы вместе с пружинами.

Резьбовую часть амортизаторов рекомендуется смазать графитной смазкой.