Задние тормоза на ГАЗ 3110 Волга барабанного типа, поэтому чтобы получить доступ к задним колодкам нужно снимать не только колесо, но и тормозной барабан. Задний барабан фиксируется тремя болтами под плоскую отвертку. Умеренными постукиваниями сзади снимаем барабан и осматриваем не только состояние колодок но и сам барабан и другие детали тормозной системы. Даже если накладки задних колодок на Волге 3110 еще имеют допустимый износ но начали отслаиваться они все равно подлежат замене. Разобрать механизм и снять старые накладки много усилий не потребует, главное запомнить как все стояло и затем правильно все собрать. На смотрите нагляднее как производится замена задних колодок на ГАЗ 3110 Волга своими руками.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Обновлено: 02.02.2022
Замена тормозных колодок задних колес
Колодки заменяем, если толщина их накладок уменьшилась до 1 мм.
Снимаем тормозной барабан .
Отверткой выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем ее.
Поддерживая со стороны тормозного щита шток прижимной пружины передней колодки, другой рукой нажимаем на наружную чашку и, повернув на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.
С внутренней стороны тормозного щита вынимаем шток.
Отводим одну из колодок вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.
Снимаем прижимную пружину с другой колодки.
Ключом “на 19” отворачиваем две гайки опорных пальцев.
Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от приводного рычага…
… и снимаем тормозную колодку.
Вынув второй палец, снимаем другую колодку. Для установки новых колодок необходимо закрепить на них приводной рычаг, разжимной стержень и регулировочный эксцентрик стояночного тормоза, сняв их с прежних.
Для этого вынимаем шплинт из болта крепления приводного рычага стояночного тормоза.
Удерживая отверткой болт, ключом “на 17” отворачиваем гайку…
Аналогично отсоединяем рычаг от второй колодки.
Отворачиваем гайку…
…и снимаем разжимной стержень.
Отвернув гайку ключом “на 17”,…
…снимаем регулировочный эксцентрик стояночного тормоза.
Собираем и устанавливаем колодки в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! Длина фрикционной накладки передней колодки – 300, задней – 250 мм.
Во время сборки лыски опорных пальцев поверните навстречу друг другу.
Установив барабан, нажмите несколько раз на тормозную педаль. Для следующей операции потребуется помощник.
При нажатой тормозной педали, вращая по направлению стрелок опорные пальцы, подводим нижнюю часть колодок к барабану.
В этом положении слегка затягиваем гайки пальцев. Отпустив педаль, проверяем легкость вращения барабана (при задевании за накладки чуть отводим колодки) и окончательно затягиваем гайки.
После установки колодок отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
10.10 Регулировка тормозов
Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.
| Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза. |
Регулировка ручного тормоза
Для регулировки ручного тормоза следует регулировать гайку на стороне рычага ручного тормоза, в указанном на иллюстрации выше месте. При регулировке действуйте следующим образом:
- Установите заднюю часть автомобиля на опоры и отпустите ручной тормоз. Для безопасности подложите перед и за передними колесами кирпичи, чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
- Выжмите педаль тормоза более 5 раз.
- Взведите рычаг ручного тормоза на 6 — 8 щелчков и проверьте, чтобы задние колеса не проворачивались. Снова отпустите ручной тормоз.
- В противном случае затяните гайку на рычаге ручного тормоза, пока задние колеса не будут блокироваться при проведении вышеописанной проверки.
- Взведите и ослабьте ручной тормоз и проверьте, чтобы оба колеса вращались свободно, и тормозные колодки не скользили по барабану. В случае дисковых тормозов рычаг ручного тормоза на задних суппортах должен возвращаться до упорного болта, после отпускания ручного тормоза.
- Проверьте, горит ли контрольная лампа ручного тормоза, если рычаг затянут на 1 — 2 щелчка.
- Опустите автомобиль на землю.
Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза
Регулировка педали тормоза
Люфт педали тормоза регулируется ввинчиванием или вывинчиванием выключателя стоп-сигналов. При соответствующей требованиям Спецификаций высоте педали тормоза ослабьте контргайку (1) (см. иллюстрацию) и сместите выключатель (3), пока зазор между стрелками не будет составлять 0.3 -1.0 мм.
Возьмите педаль тормоза большим и указательным пальцами и подвигайте вперед-назад, пока не почувствуется сопротивление. Ощутимый люфт должен составлять 1 — 3 мм. В противном случае выполните вышеописанную регулировку.
Для регулировки высоты педали тормоза смещается толкатель главного тормозного цилиндра (2) после ослабления контргайки (6). Высота педали указана в Спецификациях.
Регулировка задних тормозных колодок газ 3110
Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.
Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза
Чем же достигаются такие высокие показатели?
Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.
Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.
Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.
Регулировка тормозов
Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:
- подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
- установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
- снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
- вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
- выверните болты крепления колес и снимите колеса.
Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.
В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.
В случае если требуется регулировка необходимо:
Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном
Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.
Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.
Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.
Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:
- вывернуть направляющие штифты из барабана
- смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
- включить первую передачу.
С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.
Замена задних колодок
Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:
- отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
- отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
- повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
- снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
- снять распорную планку 6.
Тормозной механизм заднего колеса
Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.
Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.
Проверка ручного тормоза
В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:
- перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
- вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
- из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.
Регулировка ручного тормоза
После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.
После замены задних колодок на 105, при более менее интенсивном торможении блокируется правое колесо, и еще такая теме короткая колодка должна стоять сзади или спереди? просто в книге написано сзади, а водилы газелисты говорят что лучше наперед ставить, мол торможение лучше.
Комментарии 54
Господа о чем спор?! Уравнитель и колдун — разные вещи! уравнитель стоит на рычаге ручника, на него цепляются троса ручника от двух задних колес. Колдун — регулятор давления тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости от нагрузки, установлен жестко на кузове, регулируется пружинным рычагом от моста.
По теме — проверить регулировку эксцентриков после установки колодок в соответствии с «камасутрой» к автомобилю. После каждой замены колодок ОБЯЗАТЕЛЬНО их регулировать. Проверить наличие возвращающей пружины в тормозном механизме. Проверить, не закис ли трос ручника на соответствующем колесе. Если менял на СТО — проверь правильность установки передней колодки (там рычаг с упором на эксцентрик кажется. Мне его вообще развернули, его заклинило, колодка развалилась в хлам через неделю. Потом залез сам, увидел, поменял рычаг колодки и регулировал). Рабочий тормозной цилиндр тоже неплохо проверить, а также свободный ход тросов ручника (около 14 мм, если мне память ни с кем не изменяет).
Устройство тормозной системы ГАЗ-3110
В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.
Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110
Система тормоза
На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.
Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.
Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.
На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.
Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110
Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.
Проверка и регулировка тормозной системы Волга 31105 2004-2009
Проверка герметичности гидропривода
Проверяйте герметичность наружным осмотром:– сверху из-под капота;– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);– с боков со снятыми колесами. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (со.
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя. 1. Нажмите на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. При этом за счет перепада давления в полостях усилите.
Регулировка регулятора давления
При неисправности регулятора давления в заднем контуре тормозов во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.Вам потребуются: ключи «на 12», «на 17». 1. Отверните гайку 1 крепления и отсоедините стойку 2 регулято.
Регулировка педали тормоза
Ход педали тормоза, мм: полный. 180–190свободный. 3–5 Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов. ПРИМЕЧ.
Проверка состояния тормозного диска и колодок передних колес
ПРИМЕЧАНИЕ Проверяйте состояние рабочих поверхностей тормозного диска без снятия диска с автомобиля. Вам потребуются: ключ для болтов колес, отвертка, штангенциркуль. 1. Снимите колесо. 2. Очистите тормозной диск. 3. Замерьте штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая тол.
Регулировка стояночного тормоза
Вам потребуются: ключи для болтов колес, «на 13» (два), отвертка 1. Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. 2. Отверните контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоедините от уравнителя 3 оба троса привода стояночного .
ГАЗ 31 PRO100 Волга › Бортжурнал › Замена тормозных колодок задних
1.Снимаем колесо и откручиваем 3 винтика под широкую шлицевую отвертку барабана. Перед этой процедурой простучите барабан молоточком.Если же винтики не откручиваются, то можно погреть горелкой их немного, либо взять, по типу зубила, как и я сделал и уперев в винтик, стукнуть молоточком слегка…начинают крутиться))
2.Снимаем барабан.Обстукиваем его по кругу молотком.Снимаем его покачивая в стороны)…Чистим металлической щеточкой гарик и копоть). Далее снимаем стяжную пружину фиксации колодок.Поддеваем широкой отверткой с любой стороны и отводим в сторону пружину.
3.Теперь переходим к снятию колодок. Снимаем прижимные пружинки с обеих сторон. Нажимаем рукой на пружинку с тарелочкой, крутим, попадаем в паз разблокировки и вынимаем шток с обратной стороны.Откладываем в сторонку)
P.S:(Дилетанты пишут — «солдатики» данные товарищи у вас в армии находятся, а в машине нужно называть вещи своими именами, данные мануалом!)
4.Разводим колодки в стороны. Пырскаем Вэдешкой на гайки опорных пальцев. Курим. И начинаем откручивать (опорные пальцы) их снизу с обратной стороны…Покупаем/Берем ключ накидной изогнутый на «19» и обычный рожковый на «6». Накидываем накидной ключик «19» на гайку, а маленьким ключиком на «6» который.держим опорный палец от проворота за квадратик. </b>
Вытаскиваем опорные пальцы, вместе с прижимной пластиной и вставочными шайбами.
5. Снимаем со старых колодок: Рычаг стояночного тормоза (крючок), эксцентрик регулировки регулировочного стержня, и сам стержень. Понадобятся, широкая отвертка и ключик на «17».
СБОРКА:
1.Берем новые колодки. В моем случае это были Allied Nippon (катались года два со мной, купил, так и не ставил). Одна накладка короче, другая длинее…На старых были обе короткие.
2.Прикручиваем к новым колодкам, все устройства (Стояночный рычаг-крючок, эксцентрик регулировочного стержня и сам стержень регулировочный) предварительно смазав все механизмы, а также гайки, пластичной смазкой.
3.Берем вставочные шайбы и вставляем их в новые колодки.Смотрите вставляйте их таким образом, чтобы они немного утопились в отверстии колодки…
4.Затягиваем опорные пальцы, следя за тем, чтобы шайбы утопились в отверстие колодки. А также смотрите на положение при закручивании пальцев. Закручиваем, так чтобы плоской частью пальцы смотрели друг на друга.
5.Сводим колодки.Цепляем стояночным рычагом на колодке (крючком) за петлю троса ручника. Далее вставляем фиксируем колодки прижимными пружинками со штоком.
6. Руками сжимаем колодки подводя к поршню, таким образом чтобы оба конца колодки утопились в цилиндр. Сперва они не встанут ровно с обеих сторон. Для этого помогает регулировка эксцентрика регулировочного стержня. Крутим эксцентрик открутив его гайку ключом на «19» и широкой отверткой крутим сам эксцентрик и смотрим на положение регулировочного стержня. Как только колодки полностью утопились в пазы поршня внутри.Закручиваем эксцентрик.
У меня получилось так.Я просто открутил эксцентрик рег.стержня. С одной стороны колодку утопил в поршени полностью, а вторую эксцентриком подвел в нужное положение…так и закрутил.
7.Ставим стяжную пружину.Используем не «делитантский инструмент», а обычные бокорезы в моем случае)) и силу воли.Пару попыток и пружина на месте.
8.Профит! Собираем барабан. Одеваем его равномерно и покачивая из стороны в сторону, он одевается…Молотком подбиваем его до конца, если заходит трудновато. Закручиваем три винтика крепления барабана…Ставим колесо и прикручиваем.Работа по времени заняла конечно долго.
Машина едет.Барабаны не греются.Тормозить стала отзывчивее)) Рад если кому помог!
Задний тормозной механизм ГАЗ 3110 1996-2004: рассказываем вопрос
Устройство заднего тормозного механизма показано на рисунке.
Задний тормозной механизм
1 – тормозная колодка;
2 – чашка пружины;
3 – приводной рычаг;
4 – трос стояночного тормоза;
5 – опорный палец колодок;
6 – пластина опорных пальцев;
7 – стержень чашки пружины;
8 – прижимная пружина;
9 – регулировочный эксцентрик стояночного тормоза;
10 – гайка;
11 – защитный колпак;
12 – колесный цилиндр;
13 – стяжная пружина;
14 – разжимной рычаг;
15 – щит тормоза;
16 – пружина разжимного рычага;
17 – защитное кольцо;
18 – поршень;
19 – манжета;
20 – упорное кольцо поршня
6.5.1 Задний тормозной механизм
Жидкость и ее замена
Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:
- ровная чистая поверхность;
- очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
- проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);
- если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
- когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
- прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.
Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.
Если в системе присутствует воздух:
- снять с клапана прокачки с заднего цилиндра защитный колпачок;
- надеть прозрачную трубочку и опустить в емкость с жидкостью;
- надавить на педаль «тормоз» 5 раз;
- не отпуская педаль, отвернуть клапан воздуха на пол-оборота (чуть-чуть) с помощью ключа на 10;
- в жидкости, через прозрачный шланг будут просматриваться пузыри воздуха;
- когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
- педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
- во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.
Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.
После прокачки заднего правого тормоза, следует повторить туже процедуру с задним левым тормозом, передним правым, а также передним левым тормозами. Все делается в строгой по очередности.
Когда в тормозной система остается воздух, педаль не уходит в пол, а становится упругой. Требуется проводить прокачку, пока педаль тормоза не будет жестко уходить в пол. Если процедура прокачки занимает долгое время, а воздух идет, это говорит о том, что где-то в системе нет герметичности. Требуется все (шланги, соединения) тщательно проверить. Если произошла где-то утечка (это видно), можно просто затянуть болты. А если, видно, что прохудились кольца и манжеты, то их требуется заменить. Если менять тормозную жидкость, следует проводить прокачку до того момента, когда из шланга не потечет светлая новая жидкость.
Советуем посмотреть: как прокачать тормозную систему.
В рабочей системе можно заменить такие детали:
- Колодки на колесах спереди.
- Диск и суппорт.
- Шланг спереди.
- Барабан.
- Колодки на колесах сзади.
- Плунжер на колесе сзади.
- Манжеты.
- Конструкция ручника.
- Тросик тормоза (ручника).
Так выглядит суппорт и тормозной диск
Вернуться к оглавлению
6.5.2 Замена тормозных колодок
Ручник
Бывают такие случаи, когда ручник отказывается выполнять свои функции. Не держит машину. Хорошо, если это обнаруживается при полной остановке машины. А если требуется в экстренной ситуации тормозить ручником, а он не хочет работать, тогда могут быть плачевные последствия. Но тут еще ситуация зависит от профессионализма водителя (совершить манёвр). Итак, для того чтобы выяснить причину, требуется смотровая яма. Прежде всего, надо посмотреть в каком состоянии тросик. Если он натянут, прикреплен правильно, тогда надо снимать сам механизм стояночного тормоза.
так выглядит стояночный тормоз в сборе
Делается это так:
- Вынуть шпилинг из оси, которая на тяге рычага.
- Открутить шайбу и достать ось.
- Снизу достать уплотнитель и снять его.
- На панели приборов есть консоль. Ее нужно снять.
- Открутить винт. Снять все с рычага (облицовка).
- После открутить 4 болта, на которых держится ручник.
- Стояночный тормоз вынимается.
- Отсоединить все датчики.
Смотрите в видео: как отрегулировать ручной тормоз.
Установить механизм требуется в обратном порядке. Внимательно стоит осмотреть механизм на предмет повреждений. Если есть возможность заменить какие-либо детали, нужно это сделать. Не игнорировать. Это безопасность автомобиля и водителя.
Вернуться к оглавлению
6.5.3. Тормозной барабан
Замена тросика ручника
Со временем этот тросик имеет свойство растягиваться. Стояночный тормоз перестает работать. В этом случае требуется просто заменить тросик. Для этого понадобится новый трос, смотровая яма или эстакада и ключи.
- Потребуется 2 ключа «13» ими открутить контрольные гайки.
- Снять наконечники тросов с уравнителя.
- Снять чехол от грязи. Там есть гайка.
- Эту гайку раскрутить, чтобы освободиться от кронштейна.
- Через щель в кронштейне вывести трос.
- Трос прикрепляется к тормозному щиту болтами. Требуется их открутить. Также открепить наконечник тросика от разжимного рычага на колесе сзади.
- Вытянуть тросик.
Рекомендуем посмотреть: как заменить тросик стояночного тормоза.
Таким же путем снимает 2-ой тросик. Ставится новый трос в порядке наоборот. Окончательной точкой служит регулировка.
ГАЗ 31 iVolga › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок (и троса ручника)
Пара замечаний.
Для легкой установки тормозного барабана требуется отрегулировать верхний эксцентрик (12-3508164) и убедиться, что нижние опорные пальцы со стороны головок смотрят лысками друг на друга.
Стяжную пружину лучше снимать-ставить специальными клещами, ибо пассатижами я задолбался:)
И еще: длинная колодка ставится вперед, короткая — назад.
По аналогии меняем колодки на правой стороне.
Короче, в рот ноги этому барабанному механизму-атавизму. Времени и нервов отнимает уйму. Я растянул замену на два дня. То ли дело дисковые тормоза!
ГАЗ 31 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 132 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ГАЗ 3110 Волга, 2000
ГАЗ 3110 Волга, 2001
ГАЗ 31105 Волга, 2007
ГАЗ 3110 Волга, 2001
Комментарии 25
Хрень, а не отчет.у меня будет в разы лучше понял! Какого хрена не сказал, что для открцчивания колодок понадобится накидной ключ на 19.и где взять, купить специальный ключ на «6» для удержания болта колодки? Умник млин.У всех наверное есть от 21ой волги такой ключ! .Дизлайк
Хороший отчет. Забираю в копилку.
А забирай! Не жалко)
Еще бы кто выложил как грамотно отрегулировать все эт хозайство. А то глядя на сервисменов бегающих у авто битый час в попытках отругулировать зад тормоза. Лезть туда без опыта из настроек стремно.
А че там регулировать? Само притрётся))
Ручник (если салон рестайл) регулируется прямо из салона. Тут ничего сложного.
Задний верхний эксцентрик нужно крутить отверткой, придерживая ключом гайку, только чтобы барабан заскочил без препятствий.
Ну еще, возможно, поршни в цилиндр поглубже утопить придется.
Остальное после сборки само отрегулируется, когда пинанешь педаль пару раз с усилием
xxxAPOSTLExxx
Еще бы кто выложил как грамотно отрегулировать все эт хозайство. А то глядя на сервисменов бегающих у авто битый час в попытках отругулировать зад тормоза. Лезть туда без опыта из настроек стремно.
Вот на мой взгляд три ключевых момента:
1. Утопить поршни
2. Убедиться, что нижние пальцы смотрят лысками друг на друга (нижние части колодок максимально сближены)
3. Отрегулировать отверткой верхний эксцентрик (верхние части колодок максимально сближены)
При соблюдении этих условий барабан встает без проблем. Остальное отрегулируется само, когда колодки притрутся
Лыськами это как
Головки не круглые, а со скосами (обозначил выше вертикальными полосками). Вот они и должны друг на друга глядеть. Вот здесь хорошо видно:
xxxAPOSTLExxx
Еще бы кто выложил как грамотно отрегулировать все эт хозайство. А то глядя на сервисменов бегающих у авто битый час в попытках отругулировать зад тормоза. Лезть туда без опыта из настроек стремно.
1) ослабил ручник (хоть простой салон, хоть евро)
2) разобрал все
3) сточил буртик (обязательно)
4) собрал все как и было, полностью сведя все 3 эксцентрика (когда начнешь крутить- увидишь когда они максимально сведены)
5) немного разводишь верхний эксцентрик (ручника)- примеряешь барабан. в идеале поймать момент перед началом притормаживания, но если немного ширкают- не беда.
6) разводишь низ колодок (уже с барабаном) тоже чтоб чуть- чуть скоблили
7) натягиваешь ручник
Снятие и замена тормозных колодок задних колес ГАЗ 3110, 310221 Волга
18.7. Снятие и замена тормозных колодок задних колес
Колодки заменяем, если толщина их накладок уменьшилась до 1 мм.
Снимаем тормозной барабан (см. Снятие и установка тормозного барабана).
Отверткой выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем ее.
Поддерживая со стороны тормозного щита шток прижимной пружины передней колодки, другой рукой нажимаем на наружную чашку и, повернув на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.
С внутренней стороны тормозного щита вынимаем шток.
Отводим одну из колодок вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.
Снимаем прижимную пружину с другой колодки.
Ключом “на 19” отворачиваем две гайки опорных пальцев.
Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от приводного рычага…
… и снимаем тормозную колодку.
Вынув второй палец, снимаем другую колодку. Для установки новых колодок необходимо закрепить на них приводной рычаг, разжимной стержень и регулировочный эксцентрик стояночного тормоза, сняв их с прежних.
Для этого вынимаем шплинт из болта крепления приводного рычага стояночного тормоза.
Удерживая отверткой болт, ключом “на 17” отворачиваем гайку…
…и разъединяем колодку и рычаг.
Аналогично отсоединяем рычаг от второй колодки.
…и снимаем разжимной стержень.
Отвернув гайку ключом “на 17”,…
…снимаем регулировочный эксцентрик стояночного тормоза.
Собираем и устанавливаем колодки в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! Длина фрикционной накладки передней колодки – 300, задней – 250 мм.
Во время сборки лыски опорных пальцев поверните навстречу друг другу.
Установив барабан, нажмите несколько раз на тормозную педаль. Для следующей операции потребуется помощник.
При нажатой тормозной педали, вращая по направлению стрелок опорные пальцы, подводим нижнюю часть колодок к барабану.
В этом положении слегка затягиваем гайки пальцев. Отпустив педаль, проверяем легкость вращения барабана (при задевании за накладки чуть отводим колодки) и окончательно затягиваем гайки.
После установки колодок отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Читайте также:
- Рулевое управление ниссан тиида схема с 11
- Форд транзит замена главного тормозного цилиндра
- Замена передних тормозных колодок фольксваген пассат б6
- Покраска руля автомобиля своими руками форд фокус 3
- Допустимый износ тормозных дисков ларгус
Как Подтянуть Ручник На Газели ~ VESKO-TRANS.RU
Ручной тормоз на автомобилях «Газель» представляет собой часть общей тормозной системы, и вместе с тем он является независимо функционирующим механизмом. Стояночная система блокировки колёс на этом авто надёжна, долговечна и проста в обслуживании. Простота конструкции позволяет при необходимости провести ремонт без помощи мастера. Даже если вы раньше никогда не выполняли работы подобного рода, регулировка ручника на «Газели» не покажется вам сложной — необходимо только быть внимательным и точно следовать инструкции, приведённой ниже в этой статье.
Как отрегулировать ручной тормоз на Газели – в нашей новой статье
Как определить, что пора подтянуть ручник на «Газели»? Для этого просто установите его рычаг в рабочее положение и, если окажется, что даже после 20 щелчков храпового механизма задние колёса не блокируются с должным усилием, трос ручника следует подтянуть. Как это сделать, вы узнаете далее.
Регулировка стояночного тормоза своими руками
Перед тем как отрегулировать ручник на «Газели», поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры. После этого демонтируйте колёса, чтобы получить доступ к щитку тормозного механизма. И также следует знать, что регулировочные процедуры проводятся с установленным в нерабочее положение рычагом (опущенным до упора).
Следите за натяжением троса – это важно для вашей безопасности
Для работы вам понадобится гаечный ключ на «17», два ключа на «22», трубчатый ключ на «9» и отвёртка с плоским лезвием. Подготовив необходимый набор инструментов, приступайте к регулировке ручного тормоза в соответствии со следующим перечнем действий:
- Итак, сначала нужно добраться до тормозного механизма — для этого воспользуйтесь отвёрткой и извлеките на тормозном щите верхнюю и нижнюю пластиковые заглушки.
- Далее, ключом на «17» ослабьте на два оборота (не более) гайку эксцентрика и, сдвинув колодки, разблокируйте тормозной барабан. Для этого нужно при помощи трубчатого ключа вращать болт эксцентрика в обратную сторону. Если колодки слегка касаются барабана, это допустимо. Контролировать весь процесс вы можете через специальные смотровые окна, которые расположены в нижней части щитка тормозного механизма.
- После этого гайку эксцентрика необходимо затянуть с моментом 2,4–3,5 кгс/м. Если у вас под рукой нет динамометрического ключа, производите затяжку от руки с разумным усилием. При этом поворот самого эксцентрика недопустим.
- На этом первый этап регулировки ручника на автомобиле «Газель» завершён, поэтому установите заглушки на место и проделайте аналогичные действия на втором колесе.
Теперь необходимо установить уравнитель троса в перпендикулярное положение по отношению к оси транспортного средства. Достигается это путём ослабления затяжки гаек крепления тросов. Перемещая гайки по резьбе, вы установите уравнитель в нужное положение, одновременно устранив люфт между ним и наконечниками тросов. После этого контргайки необходимо затянуть.
С завершением описанной процедуры процесс настройки стояночного тормоза ещё не окончен, поскольку необходимо отрегулировать натяжение центрального троса.
Для начала поднимите рычаг ручника на один щелчок и вращением регулировочной гайки в месте крепления заднего наконечника троса к уравнителю (предварительно отпустив контргайку) производите натяжку до момента, пока колёса не начнут слегка затормаживаться.
После этого опустите рычаг ручного тормоза вниз до упора и от руки покрутите каждое заднее колесо. Правильно отрегулированный ручник не должен препятствовать вращению. Кроме того, при установке автомобиля на стояночный тормоз ход рычага должен составлять 15 щелчков храпового механизма.
Из этого руководства вы узнали, как подтянуть ручник на «Газели» без посторонней помощи. Но иногда после правильно выполненной регулировки получить ожидаемый результат не удаётся по причине критического износа или растяжения тросов. В этом случае трос ручника придётся заменить, о чём и пойдёт речь ниже.
Какие могут быть неисправности и их признаки
Чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия из-за неисправности главного тормозного цилиндра, мы должны иметь представление о возможных неполадках и их признаках. Назовем некоторые из них.
При чрезмерном изнашивании колодок или утечке тормозной жидкости падает ее уровень. В этом случае автомобиль эксплуатировать нельзя, пока не будет устранена неисправность. Нам нужно очень тщательно проверить рабочие и главный цилиндры, тормозные трубки и шланги, суппорты, чтобы выявить потеки.
Деталь, в которой есть неисправность, мы заменяем. Если заклинивает систему автоматической регулировки барабанных тормозов, появляется низкая педаль тормоза. Ход педали можно восстановить вручную, но этот симптом будет появляться по мере изнашивания колодок.
Чтобы устранить неисправность полностью, мы должны заменить или почистить автоматическую систему регулировки.
Малая эффективность торможения и мягкая педаль тормоза возникает, если система тормозов разгерметизировалась или не полностью прокачивается и в ней появился воздух. Эти признаки появляются и в случае поломок ГТЦ, и когда рабочий цилиндр заклинивает или он перегрелся, и в нем закипела жидкость. Если же педаль тормоза, наоборот, слишком жесткая, значит, неисправен усилитель тормозов, вакуумный шланг или контрольный клапан вакуумного усилителя, который нарушает герметичность системы.
Педаль тормоза имеет большой ход тогда, когда не отрегулированы барабанные тормоза, в системе присутствует воздух либо изношены тормозные колодки. Этот симптом очень опасен, так как в сложной ситуации торможение окажется неэффективным. Если педаль проваливается в пол, значит, изношен один из цилиндров или гидросистема разгерметизировалась. Это очень опасная ситуация.
Скрежет во время торможения свидетельствует об изношенной до металла колодке, трущейся о тормозной диск. Чтобы устранить этот дефект, нам нужно заменить колодки и расточить рабочую поверхность диска или заменить эту деталь. Если при торможении появляется свист или визг, значит, установлены некачественные колодки. Для устранения неисправности мы их просто заменяем или очищаем суппорт и наносим специальную смазку. Причиной такого явления еще может быть вибрация колодок и суппорта. В этом случае заменяем или растачиваем диски и затем полируем их.
Иногда торможение осуществляется неравномерно и не очень эффективно. Такое происходит при попадании на рабочую поверхность колодки тормозной жидкости или смазки. Эту проблему мы устраняем, ликвидировав протечку и заменив колодки. Если при торможении машина идет в сторону, скорее всего, плохо отрегулированы тормоза, вышел из строя один из цилиндров или тормозящие колодки загрязнены или замаслены. Возможная причина – неравномерный износ колодок или дисков.
Понятно, что любую неисправность нужно устранить. Что-то мы можем сделать самостоятельно, для устранения более сложных поломок нам придется обращаться к специалистам. Но в любом случае нужно сделать диагностику, и мы должны знать, как проверить главный тормозной цилиндр.
Как заменить тросы ручника
Если регулировка ручного тормоза «Газель» оказалась недостаточно эффективной либо вовсе ни к чему не привела, следовательно, придётся поменять тросы привода тормозных колодок. Помимо критического растяжения троса, его следует менять, если во время внешнего осмотра выявлены повреждения. И также показателем для замены служит коррозия и заклинивание троса в защитной оболочке.
Для того чтобы успешно справиться с задачей, подготовьте два ключа на «22», головку на «12» и плоскогубцы. Мы же, свою очередь, расскажем, как поменять трос ручника на «Газели»:
- Поднимите заднюю часть машины, чтобы демонтировать задние колёса и тормозные барабаны с колодками.
- Воспользовавшись головкой на «12», открутите два болта, которыми защитная оболочка прикреплена к щитку тормозного механизма.
- После того как выведите трос гнезда в тормозном щите, нужно переместиться к уравнителю тросов и ключами на «22» ослабить контргайку и регулировочную гайку.
- Далее, следует полностью выкрутить крайнюю гайку, что позволит вывести трос из прорези кронштейна;
- После этого расшплинтуйте ось уравнителя, воспользовавшись плоскогубцами, после чего снимите шайбу и извлеките ось.
- Теперь необходимо отпустить уравнитель, чтобы снять с него трос привода.
Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.
Диагностика
Сначала обращаем внимание на параметры контрольных приборов на приборной доске в салоне авто. Если в системе торможения неполадки, то загорится индикатор. Затем осматриваем корпус главного цилиндра, чтобы увидеть места подтеков тормозной жидкости. Особое внимание обращаем на места соединения трубопровода и выходов контуров. Во время осмотра корпуса выявляем механические повреждения (если они есть). Затем измеряем давление в контурах. Для этого к отверстиям на этих устройствах присоединяем манометр.
Результаты измерений сравниваем с контрольными параметрами, указанными производителем в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Разница в измерениях покажет неисправность контура. Герметичность главного тормозного цилиндра мы сможем проверить только на специальном стенде.
Система тормоза
На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.
Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.
Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.
На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.
Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110
Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.
Когда возникает необходимость в регулировке?
Показаниями к регулировке являются: ход рычага на 20 зубьев и более (определяется по соответствующему количеству щелчков); ремонт или замена элементов, относящихся к тормозному механизму.
Наличие любого из указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости регулировки. Цель – добиться перемещения рычага не более, чем на 15 щелчков
– именно это значение является оптимальным для всех модификаций «Газели».
Как развести колодки на «Газели»
Последовательность действий следующая:
Источник: https://тд-ама.рф/tyuning/ne-derzhit-ruchnik-gazel.html
Задний тормозной механизм ГАЗ-3110
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.
По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.
В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Устройство заднего тормозного механизма показано на рисунке.
Снятие и установка тормозного барабана
Снятие
2. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
3. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
4. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.
Осмотр
1. Очистить тормозной барабан.
2. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм.
Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить.
При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого.
Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.
Установка
Устанавливают тормозной барабан в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать посадочное место на фланце полуоси графитовой смазкой или смазкой «Литол–24».
Замена тормозных колодок
1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить болты крепления заднего колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
4. Снять колесо.
5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
7. Снять тормозной барабан.
8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита.
Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3.
Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1.
Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
13. Вынуть из колодок эксцентрики.
14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги.
Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза
15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм.
При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) направить друг к другу.
Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага.
После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Тормозной цилиндр
— Снять тормозной барабан.
— Отвернуть с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоединить трубку 2 от штуцера колесного тормозного цилиндра.
Заглушить отверстие трубки. Отвернуть два болта 3 крепления и снять колесный тормозной цилиндр.
Разборка
1. Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками.
Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.
Осмотр
1. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.
2. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.
При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить.
На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.
3. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными.
Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.
4. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.
5. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений.
Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.
Сборка
1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
2. Смазать поршни с манжетами новой тормозной жидкостью и вставить их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в пазы упорных колец.
Повернуть поршни на 90°. Смазать новой тормозной жидкостью защитные кольца и установить их в цилиндр до упора в поршни.
Вывернуть наружные кромки защитных колпаков наизнанку и установить их внутренней кромкой в пазы на поршнях.
Заправить наружные кромки защитных колпаков в наружные проточки на цилиндре.
Установка
Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию.
Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Нм (0,8–1,8 кгс·м).
После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.
Источник: http://autoruk.ru/gaz-3110-volga/tormoza/zadnij-tormoznoj-mekhanizm-gaz-3110
09.08.2018
8 307
0
ГАЗ-3110 «Волга»: Замена сальника полуоси заднего моста
Перед поездкой в отпуск, решил проверить состояние своего автомобиля и при осмотре заднего моста, обнаружил подтеки масла из под левого тормозного барабана….
Замена колодок ГАЗ-3110.
Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube (https://www.youtube.com/editor)
Замена передних тормозных колодок
Как поменять передние колодки на газели. В этом видео я показываю наглядно как заменить колодки на автомоби…
Куда ставить-то ?
Куда ставить колодки с длинными накладками, а куда с короткими? От чего гудят тормоза на Волге? Разбираемся…
ГАЗ 24-10 1992. Баржа Пандоры ч.5
Замена втулок амортизатора, регулировка капота, шприцевание передней подвески… За употребление матов…
Замена передних колодок))
В видео показано как выполнить замену передних тормозных колодок на автомобиле Hyundai Solaris)))
Замена задних амортизатора на Волге.
Замена задних амортизатора на Волге. Канал связанный с мото техникой и обзорами: https://www.youtube.com/channel/UC51MLjGqNhcjGmV0…
Тормозные колодки ГАЗ- УАЗ
Совет не подходит для автомобилей с «ручником» на колесах! Упрощаем замену тормозных колодок. Пример для…
Как прокачать тормоза
Как прокачать тормозную систему правильно? В этом видео я поделюсь с вами как прокачать тормозную систему…
Ремонт суппорта
Ремонт суппорта можно произвести в домашних условиях Многие автомобилисты сталкивались с проблемой плохи…
ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ СУППОРТЫ НЕ КЛИНИЛО
Дневник Автомеханика- Набор для тормозных суппортов можно купить здесь▻ https://ali.pub/oxsvd В данном видео показан…
Июль 16th, 2015 
admin
замена пердних тормозных колодок газ 3110
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.
Установка
Устанавливают тормозной барабан в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать посадочное место на фланце полуоси графитовой смазкой или смазкой «Литол–24».
Осмотр
Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм.
Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить.
При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого.
Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.
Задний тормозной механизм ГАЗ-3110
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.
По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.
В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Устройство заднего тормозного механизма показано на рисунке.
Замена тормозных колодок
Установить опорные бруски под передние колеса.
Ослабить болты крепления заднего колеса.
МорскаяВолна#4 Ремонт тормозной системы Ч.1
Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита.
Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3.
Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1.
Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги.
Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза
Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм.
При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) направить друг к другу.
Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага.
После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Разборка
Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками.
Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.
Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.
Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.
При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить.
На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.
Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными.
Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.
Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.
Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений.
Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.
Снятие и установка тормозного барабана
Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.
Тормозной цилиндр
Заглушить отверстие трубки. Отвернуть два болта 3 крепления и снять колесный тормозной цилиндр.
Сборка
Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
Смазать поршни с манжетами новой тормозной жидкостью и вставить их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в пазы упорных колец.
Повернуть поршни на 90°. Смазать новой тормозной жидкостью защитные кольца и установить их в цилиндр до упора в поршни.
Вывернуть наружные кромки защитных колпаков наизнанку и установить их внутренней кромкой в пазы на поршнях.
Заправить наружные кромки защитных колпаков в наружные проточки на цилиндре.
Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию.
Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Нм (0,8–1,8 кгс·м).
После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.
Автолюбители
все полезное находится здесь
Замена тормозных колодок задних колес
Снятие и замена тормозных колодок задних колес ГАЗ-3110
Колодки заменяем, если толщина их накладок уменьшилась до 1 мм.
Снимаем тормозной барабан.
Отверткой выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем ее.
Поддерживая со стороны тормозного щита шток прижимной пружины передней колодки, другой рукой нажимаем на наружную чашку и, повернув на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.
С внутренней стороны тормозного щита вынимаем шток.
Отводим одну из колодок вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.
Снимаем прижимную пружину с другой колодки.
Ключом “на 19” отворачиваем две гайки опорных пальцев.
Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от приводного рычага…
Вынув второй палец, снимаем другую колодку. Для установки новых колодок необходимо закрепить на них приводной рычаг, разжимной стержень и регулировочный эксцентрик стояночного тормоза, сняв их с прежних.
Для этого вынимаем шплинт из болта крепления приводного рычага стояночного тормоза.
Удерживая отверткой болт, ключом “на 17” отворачиваем гайку…
Аналогично отсоединяем рычаг от второй колодки.
…снимаем регулировочный эксцентрик стояночного тормоза.
Собираем и устанавливаем колодки в обратной последовательности.
Газ 31105 замена задних колодок
ВНИМАНИЕ! Длина фрикционной накладки передней колодки – 300, задней – 250 мм.
Во время сборки лыски опорных пальцев поверните навстречу друг другу.
Установив барабан, нажмите несколько раз на тормозную педаль. Для следующей операции потребуется помощник.
При нажатой тормозной педали, вращая по направлению стрелок опорные пальцы, подводим нижнюю часть колодок к барабану.
В этом положении слегка затягиваем гайки пальцев. Отпустив педаль, проверяем легкость вращения барабана (при задевании за накладки чуть отводим колодки) и окончательно затягиваем гайки.
После установки колодок отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Замена передних тормозных колодок Lanos
В данном фото отчёте подробно показано как произвести замену передних тормозных колодок на автомобиле Lanos, так как эту модель стали производить разные марки автопрома Chevtolette, ЗАЗ, DAEWOO — фотоотчёт подойдёт ко всем. Процедура замены проста. Причины по которым стоит произвести замену думаю мы освещать не будем, так как это очевидно.Для замены передних тормозных колодок нам понадобится:
- Домкрат;
- Ключ балонник;
- Плоская отвёртка;
- Возможно понадобиться WD-40;
- Ключ на 14;
Также вы можете ознакомиться с нашими видео отчётами о замене задних тормозных колодок тут и тут.
Сперва открываем капот и откручиваем крышку тормозного бачка.
Далее нужно открутить колесо. Вашему взору откроется тормозной механизм в сборе.
Для нас важен нижний болт крепления цилиндра:
При помощи щетки очищаем тормозной механизм от грязи, после чего откручиваем нижний болт. Во время выполнения этой работы лучше всего пользоваться накидным ключом, а все потому, что использование рожкового ключа может привести к срыву грани болта. Прикладывание усилия на ключ необходимо только во время страгивания, после чего болт достаточно просто открутить рукой.
Далее необходимо поднять вверх корпус тормозного цилиндра. Скорее всего, сделать это будет очень непросто, так как стенка поршня будет задевать за заклепку на тормозной колодке. В этом случае нужно при помощи монтировки немного «утопить» поршень внутрь. На фото показано, как это правильно сделать.
Теперь можно вынуть тормозные колодки, сдвигая их вбок. При помощи старой колодки и обычной монтировки нужно «утопить» поршень внутрь цилиндра. Во время выполнения этой процедуры нужно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если имеются излишки, нужно их удалить.
Давить надо очень аккуратно: со средней силой и как можно плавнее. Поршень постепенно уйдет внутрь.
Замена задних тормозных колодок, Волга
Теперь можно приступить к установке новых колодок. Колодку с «пискуном» необходимо установить внутрь.
На фото показан внешний вид уже использованной колодки с «пискуном». «Пискун» – это небольшой «крючок» слева на фото.
На этом этапе работы можно опустить тормозной цилиндр на место. Для того чтобы он встал на свое прежнее место, нужно подвигать его вправо и влево. Далее выравниваем резиновые пыльники, для этого сверху и снизу очень сильно закручиваем болт. Давить нужно со средней силой и очень плавно. Постепенно, поршень полностью уйдет внутрь.
Замена тормозных колодок газ 3110
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Задние тормоза на ГАЗ 3110 Волга барабанного типа, поэтому чтобы получить доступ к задним колодкам нужно снимать не только колесо, но и тормозной барабан. Задний барабан фиксируется тремя болтами под плоскую отвертку. Умеренными постукиваниями сзади снимаем барабан и осматриваем не только состояние колодок но и сам барабан и другие детали тормозной системы. Даже если накладки задних колодок на Волге 3110 еще имеют допустимый износ но начали отслаиваться они все равно подлежат замене. Разобрать механизм и снять старые накладки много усилий не потребует, главное запомнить как все стояло и затем правильно все собрать. На смотрите нагляднее как производится замена задних колодок на ГАЗ 3110 Волга своими руками.
Устройство заднего тормозного ме-ханизма показано на рис. 6.3.
Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.
6.69. Установить опорные бруски под передние колеса.
6.70. Ослабить болты крепления заднего колеса.
6.71. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
6.73. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6.74. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
6.76. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита. Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
6.77. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
6.78. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1. Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
6.79. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
6.80. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
6.82. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги. Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.
6.83. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм. При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) направить друг к другу. Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага (см. 6.110). После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.
6.85. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6.86. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
6.87. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.
Осмотр и дефектовка тормозного барабана
6.89. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм. Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить. При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого. Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.
Устанавливают тормозной барабан в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать посадочное место на фланце полуоси графитовой смазкой или смазкой Литол–24.
6.92. Отвернуть с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоединить трубку 2 от штуцера колесного тормозного цилиндра. Заглушить отверстие трубки. Отвернуть два болта 3 крепления и снять колесный тормозной цилиндр.
6.93. Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками. Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.
Осмотр и дефектовка деталей колесного тормозного цилиндра
6.94. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.
6.95. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить. На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.
6.96. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.
6.97. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.
6.98. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений. Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.
6.99. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
6.100. Смазать поршни с манжетами новой тормозной жидкостью и вставить их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в пазы упорных колец. Повернуть поршни на 90°. Смазать новой тормозной жидкостью защитные кольца и установить их в цилиндр до упора в поршни. Вывернуть наружные кромки защитных колпаков наизнанку и установить их внутренней кромкой в пазы на поршнях. Заправить наружные кромки защитных колпаков в наружные проточки на цилиндре.
Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Н·м (0,8–1,8 кгс·м). После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.
Опубликовано 29 Августа 2016
Я когда все сделал, разработал два барабана, отрегулировал эксцентрик на ручник и нижние эксцентрики, Я ребята кайфанул))) Колеса идут на юз, теперь не нужно всем телом в педаль упираться))
Накладка ода больше подтёрлась потому что, скорее всего, поршень в цилиндрике один подклинивает.
Синий гараж Не знаю делал или нет, но перед съёмом барабана необходимо полностью ослабить уравнитель тросов стояночного тормоза. У тебя, скорее всего, колодка отслоилась при вытягивании барабана удлинёнными болтами (зацепилась за кромку от выработки). Здесь такая дебильная система, что эксцентрик ручника можно подвести только сняв барабан. Вот и приходится сначала сточить кромку, подвести эксцентрик ручника сняв и поставив барабан эдак так раз 5, поставить барабан, подвести колодки нижними эксцентриками, только потом всё собрав подтянуть уравнитель тросов. Я когда всё это сделал. Уравнитель перешел из последнего положения в начальный и тормоза ощутимо появились. лайк за видео!
здравствуйте.не знаю у кого спросить.поэтому спрошу у вас.скажите ручник от газ 29 подойдет на газ 31105 (сама ручка с механизмом) спасибо заранее
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Задние тормоза на ГАЗ 3110 Волга барабанного типа, поэтому чтобы получить доступ к задним колодкам нужно снимать не только колесо, но и тормозной барабан. Задний барабан фиксируется тремя болтами под плоскую отвертку. Умеренными постукиваниями сзади снимаем барабан и осматриваем не только состояние колодок но и сам барабан и другие детали тормозной системы. Даже если накладки задних колодок на Волге 3110 еще имеют допустимый износ но начали отслаиваться они все равно подлежат замене. Разобрать механизм и снять старые накладки много усилий не потребует, главное запомнить как все стояло и затем правильно все собрать. На смотрите нагляднее как производится замена задних колодок на ГАЗ 3110 Волга своими руками.
Устройство заднего тормозного ме-ханизма показано на рис. 6.3.
Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.
6.69. Установить опорные бруски под передние колеса.
6.70. Ослабить болты крепления заднего колеса.
6.71. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
6.73. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6.74. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
6.76. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита. Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
6.77. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
6.78. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1. Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
6.79. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
6.80. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
6.82. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги. Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.
6.83. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм. При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) направить друг к другу. Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага (см. 6.110). После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.
6.85. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6.86. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
6.87. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.
Осмотр и дефектовка тормозного барабана
6.89. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм. Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить. При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого. Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.
Устанавливают тормозной барабан в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать посадочное место на фланце полуоси графитовой смазкой или смазкой Литол–24.
6.92. Отвернуть с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоединить трубку 2 от штуцера колесного тормозного цилиндра. Заглушить отверстие трубки. Отвернуть два болта 3 крепления и снять колесный тормозной цилиндр.
6.93. Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками. Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.
Осмотр и дефектовка деталей колесного тормозного цилиндра
6.94. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.
6.95. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить. На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.
6.96. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.
6.97. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.
6.98. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений. Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.
6.99. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
6.100. Смазать поршни с манжетами новой тормозной жидкостью и вставить их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в пазы упорных колец. Повернуть поршни на 90°. Смазать новой тормозной жидкостью защитные кольца и установить их в цилиндр до упора в поршни. Вывернуть наружные кромки защитных колпаков наизнанку и установить их внутренней кромкой в пазы на поршнях. Заправить наружные кромки защитных колпаков в наружные проточки на цилиндре.
Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Н·м (0,8–1,8 кгс·м). После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.
Замена тормозных колодок газ 3110
Опубликовано 29 Августа 2016
Я когда все сделал, разработал два барабана, отрегулировал эксцентрик на ручник и нижние эксцентрики, Я ребята кайфанул))) Колеса идут на юз, теперь не нужно всем телом в педаль упираться))
Накладка ода больше подтёрлась потому что, скорее всего, поршень в цилиндрике один подклинивает.
Синий гараж Не знаю делал или нет, но перед съёмом барабана необходимо полностью ослабить уравнитель тросов стояночного тормоза. У тебя, скорее всего, колодка отслоилась при вытягивании барабана удлинёнными болтами (зацепилась за кромку от выработки). Здесь такая дебильная система, что эксцентрик ручника можно подвести только сняв барабан. Вот и приходится сначала сточить кромку, подвести эксцентрик ручника сняв и поставив барабан эдак так раз 5, поставить барабан, подвести колодки нижними эксцентриками, только потом всё собрав подтянуть уравнитель тросов. Я когда всё это сделал. Уравнитель перешел из последнего положения в начальный и тормоза ощутимо появились. лайк за видео!
здравствуйте.не знаю у кого спросить.поэтому спрошу у вас.скажите ручник от газ 29 подойдет на газ 31105 (сама ручка с механизмом) спасибо заранее
Замена тормозных колодок задних колес на автомобиле Волга ГАЗ 31105
- отвертка плоская большая
- гаечный ключ накидной изогнутый 14 мм
- гаечный ключ накидной изогнутый 19 мм
- гаечный ключ рожковый 17 мм
- монтировка. 2 шт.
Снимаем с автомобиля Волга ГАЗ 31105 заднее колесо. Затягиваем рычаг ручного тормоза.
Плоской отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана.
Если винты из-за коррозии отвернуть не удается, застопорив тормозной барабан ручным тормозом, отворачиваем винты ударной отверткой с наконечником под шлиц.
Отпускаем рычаг ручного тормоза. Наживляем три болта М8 в резьбовые отверстия (не имеющие зенковки), предназначенные для снятия тормозного барабана.
Равномерно заворачивая болты, снимаем тормозной барабан со ступицы.
Снимаем тормозной барабан. Если тормозной барабан не удается снять (мешают колодки), ослабляем трос ручного тормоза.
Примечание:
При снятом тормозном барабане на автомобиле Волга ГАЗ 31105 не нажимайте педаль тормоза.
Выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем пружину специальным крючком.
Стяжную пружину из зацепления с передней колодкой можно вывести, поддев отверткой, затем снимаем пружину.
Поддерживая со стороны тормозного щита стойку прижимной пружины передней тормозной колодки нажимаем на наружную чашку пружины и, повернув её на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.
С обратной стороны тормозного щита вынимаем шпильку.
Сдвигаем переднюю тормозную колодку вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.
Снимаем стойку с задней тормозной колодки.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайки двух опорных пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».
Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода ручного тормоза.
Снимаем заднюю тормозную колодку.
Вынув другой палец, снимаем переднюю тормозную колодку.
Примечание:
Длина фрикционной тормозной накладки передней тормозной колодки — 300 мм, а задней тормозной колодки — 200 мм.
15. При установке новых тормозных колодок на задней колодке необходимо закрепить рычаг привода ручного тормоза, а на передней тормозной колодке — разжимной стержень и регулировочный эксцентрик ручного тормоза. Снимаем эти детали со старых тормозных колодок.
Расшплинтовываем болт-ось рычага привода ручного тормоза.
Удерживая отверткой болт-ось, ключом «на 17» отворачиваем гайку.
Разъединяем тормозную колодку и рычаг.
Вынимаем из торомозной колодки шплинт.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта-оси разжимного стержня, удерживая болт-ось шлицевой отверткой.
Снимаем разжимной стержень.
Удерживая эксцентрик шлицевой отверткой, отворачиваем контргайку ключом «на 19».
Снимаем регулировочный эксцентрик ручного тормоза.
Собираем и устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 тормозные колодки в обратной последовательности. При сборке лыски опорных пальцев должны быть повернуты навстречу друг другу.
Так как тормозные накладки новых тормозных колодок толще изношенных, перед установкой тормозного барабана необходимо утопить поршни в цилиндр. Для этого сдвигаем тормозные колодки с помощью двух монтажных лопаток или отверток.
Если тормозной барабан не удается надеть ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный эксцентрик, сводим тормозные колодки.
Устанавливаем тормозной барабан (обязательно затянув три винта его крепления), и нажимаем несколько раз педаль тормоза. Для выполнения следующей операции помощник должен нажать и удерживать нажатой педаль тормоза.
Вращая опорные пальцы по направлению стрелок, подводим нижнюю часть тормозных колодок к тормозному барабану.
В этом положении ключом «на 19» слегка затягиваем гайки пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».
Отпустив педаль тормоза, проверяем легкость вращения тормозного барабана (при задевании за накладки чуть отводим тормозные колодки) и окончательно затягиваем гайки пальцев. После этого регулируем ручной тормоз.
- Фото инструмента
- Качественных фото ремонта
Как заменить тормозные колодки
С тем, как проверить степень износа деталей, мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к процедуре из замены. Для этого понадобится такие инструменты и приспособления:
- смотровая яма, домкрат или эстакада;
- балонник;
- набор ключей;
- деревянный брусок;
- молоток или небольшая кувалда;
- пассатижи;
- отвертка;
- wd-40 для смазки.
Следует обратить особое внимание на то, что без специального приспособления виде ямы или подъемника за данную работу лучше не браться. Некоторые водители проводят манипуляции с системой ручника и без ямы, заезжая на высокий бордюр, или подкладывая под машину колеса. Но данные методы не являются безопасными, потому от них лучше воздержаться.
Как заменить колодки ручного тормоза
Любые проблемы в тормозной системе рано или поздно приведут к неприятным последствиям. Это – прямая угроза как для самого водителя, так и для остальных участников дорожного движения.
В данной статье речь пойдет о такой проблеме, как стертые колодки ручного тормоза. Это – серьезная неисправность, которую следует устранить, дабы обезопасить себя от всяческих неприятностей. Мы разберемся в причинах быстрого износа колодок и рассмотрим, как диагностировать данную проблему. А главное – подскажем, как заменить колодки ручного тормоза своими руками.
К чему может привести износ задних тормозных колодок
Автолюбители обращают внимание на состояние ручной тормозной системы только в том случае, если ее состояние сигнализирует о начале неприятностей. По крайней мере – так поступает большинство автолюбителей.
Но износ задних колодок может привести к таким последствиям:
- ручник придется затягивать до упора. Впоследствии быстро растягивается трос ручника, система не сможет функционировать должным образом;
- если придется экстренно затормаживать при помощи ручника, машина не сможет вовремя остановиться;
- при постановке на ручник автомобиль может скатиться с места, о чем водитель даже не будет подозревать. Последствия могут быть какими угодно, так что лучше не допускать критического износа деталей.
Как проверить степень износа
Колодки стояночного тормоза изнашиваются не так быстро, как в случае с рабочей системой. Для этого понадобиться приблизительно 60 тыс. км. пробега автомобиля. Опять же, они могут стереться и раньше. Все зависит от манеры езды водителя и от того, насколько бережно он эксплуатирует ручной тормоз.
Их остаточная толщина должна составлять не менее чем 1,5 мм, как и в случае с центральной тормозной системой.
Если автомобиль оснащен колодками с индикаторами износа, водитель узнает о то, что они стерлись и без непосредственного вмешательства в систему. Подобные детали имеют встроенные металлические пластины, которые при чрезмерном износе будут скрипеть о барабаны. Таким образом, ездить на машине с неисправным механизмом будет попросту невозможно.
Для проверки степени износа данных деталей нужно произвести такие действия:
- Снимаем колесо.
- Снимаем барабан.
- Проверяем толщину колодок, она должна составлять не менее 1,5 мм.
Проверить толщину передних деталей несколько проще. Для этого нужно только снять колеса и заглянуть в смотровое отверстие. Через него будет явно видно, требуют ли они замены.
Изношенные тормозные колодки
Многие полагают, что ездить на стертых тормозных колодках можно, при этом не случится ничего страшного. Ведь, по сути, автомобиль в нужный момент сможет затормозить, хоть и не так быстро, как того хотелось бы.
Это касается износа передних колодок. Они являются частью гидравлической тормозной системы. И если колодки не стерты до критического уровня, автомобиль при нажатии на педаль тормоза, действительно, сможет затормозить. Срок службы передних колодок составляет примерно 10 тыс. км. Но при определенных факторах износ может наступить и раньше. Если длительное время не менять колодки, они могут стереться полностью, и тогда тормозная система в один прекрасный момент может просто не сработать. Минимальная их толщина должна составлять 1,5 мм. В противном случае резкое торможение может привести к повреждению тормозного цилиндра. а это – крайне опасная ситуация.
В такие моменты ситуацию сможет спасти только исправность ручного тормоза. Его колодки изнашиваются примерно в два раза дольше. Но заменить их при необходимости намного сложнее, чем в случае с гидравлическим тормозом. Именно поэтому износ колодок ручного тормоза устраняется водителями уже тогда, когда они сотрутся практически полностью.
Можно себе только представить, что произойдет при износе передних и задних деталей одновременно. Ведь если отказывает гидравлика, можно поднять ручник, и автомобиль затормозит. Если нет – придется полагаться только на удачу.
Процесс замены
Когда все инструменты будут подготовлены, можно приниматься за работу. Производим следующие действия:
- Машину загоняем на эстакаду, ставим на первую передачу.
- Для увеличения безопасности под передние колеса лучше установить «башмаки». Они предотвратят возможное скатывание машины с эстакады.
- Снимаем ручник. Залезаем под авто. Снимаем выхлопную трубу с резиновых подушек. Они расположены возле натяжителя ручника.
- Снимаем подушки, оставив только ту, которая находится под багажником около бампера.
- Ручник ослабляем. Для этого нужно ослабить болт натяжителя. Тросик нужно ослабить максимально, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей установкой системы.
- При помощи баллонного ключа ослабляем крепления обоих колес.
- Под колесо устанавливаем домкрат и снимаем го полностью.
- Болты, находящиеся на барабане, откручиваем при помощи зажимов или других подручных средств.
- Пытаемся прокрутить барабан в любую сторону. Когда он прокрутится примерно на 30градусов, снова закручиваем направляющие болты. Это делается для того, чтобы болты «выдавили» барабан. Это произойдет довольно легко, если вкручивать их равномерно.
- Может возникнуть ситуация, когда барабан не прокручивается. В этом случае понадобится подготовленный заранее молоток или кувалда и чеRenaultк. Брусок прикладываем к барабану и начинаем по нему стучат. Нужно пройтись кувалдой оп всей поверхности барабана. Так он вскоре начнет прокручиваться. Главное – не стучать молотком по металлу, иначе круг он может расколоться.
- После того, как барабан будет снят, под ним мы увидим колодки, тормозной цилиндр и пружины. При помощи пассатижей следует отсоединить с колодок направляющие пружины.
- Вместе с рычагом снимаем старые колодки. Аккуратно перекидываем его на новые. При этом боковые пазы цилиндра нужно сжать.
- При установке новых колодок следует проследить за тем, чтобы они встали строго в пазы цилиндра.
- Устанавливаем пружины на место. Трос подцепляем за приводной рычаг.
- Когда колодки будут установлены, их нужно плотно придать между собой.
- Устанавливаем барабан на место.
- Устанавливаем колесо.
После проведения всех операций следует затянуть ручник. После этого раскручиваем колесо вручную. Оно должно проворачиваться свободно без затираний и посторонних скрипов. Если все было проделано удачно – можно браться за второе колесо, проделывая все действия в том же порядке.
Иногда замена колодок ручного тормоза может сопровождаться такой проблемой, как износ тормозного барабана. В этом случае его следует непременно заменить. Кроме того, может заклинить трос ручника, что также нужно устранить немедленно, в противном случае ручной тормоз просто не сможет работать, а барабан на колодки установить будет невозможно.
Как поменять передние тормозные колодки ГАЗ 3110 Волга
Тормозные колодки устанавливаются на тормозные диски автомобиля и взаимодействуя с ними останавливают авто. На бюджетных машинах, а именно такими являются все продукты отечественного производства, тормозные колодки ставят только на передние колёса. На задние же, почему-то привыкли ставить барабанные тормоза. С чем это связано – непонятно, но от этого никуда не деться. Наверное – экономия.
Колодки, которые трутся о диск со временем могут стираться, особенно после частых экстренных торможений. Если был произведен замер и толщина фрикционных накладом стала меньше чем 3 миллиметра, то на таком авто ездить запрещено, ведь торможение будет не эффективным, и Вы можете попасть из-за этого в дорожно-транспортное происшествие. Это никому не нужно, поэтому лучше потратьте час своего времени для того, чтобы заменить колодки и ездить безопасно.
Как поменять передние тормозные колодки ГАЗ 3110 Волга
Поддомкрачиваем сторону, где будут проводиться ремонтные работы.
2. Ослабляем болты, которые крепят колесо.
3. Вывешиваем это колесо.
4. Откручиваем болты и снимаем его.
5. Откручиваем болт крепления пальца с помощью вращающего и поддерживающего ключа.
6. Приподнимаем суппорт и поворачиваем его вокруг верхнего пальца.
Достаём старые колодки.
8. Очищаем место, где стояли колодки от пыли, грязи.
9. Ставим с помощью струбцины новые колодки, подходящие Вашей модели авто.
10. Вдавливаем поршень в цилиндр.
11. Опускаем суппорт.
12. Закручиваем болт крепления пальца.
13. Осуществляем обратную сборку.
Замена тормозных колодок передних колес ГАЗ 3110 Волга — видео
Помните, когда происходит замена передних тормозных колодок ГАЗ 3110 ни в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза, иначе вся работа, которую Вы до этого детали, пойдёт насмарку. Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить воздушный фильтр на волге и опубликовали видео-инструкцию.
Категория ремонт автомобилей. это самый большой раздел на нашем сайте, здесь собран широкий ассортимент инструкций по ремонту и эксплуатации авто.
Здесь мы опубликовали самые популярные статьи в разделе тюнинг автомобиля, .
Данный раздел, а именно советы автомобилистам, наполнен сверх-полезным материалом. Советуем взглянуть!
Только здесь вы сможете найти ответы на свои вопросы касательно проблем в автомобиле.
Замена задних тормозных колодок на газ 3110 волга